让我们开始梦幻般的的圣维特大教堂之旅吧。
接上回，进入城堡大门之后便是一个看上去颇为朴素的院落，售票处就在这里。
穿过院落一侧的建筑，圣维特大教堂就这样突然地撞入眼帘。 真的很难拍出一张正面全景照，因为它离开入口的建筑实在太近了，大概只有超级广角镜头才能站在入口处将教堂整个纳入镜头中。
排队间隙，我又趁机拍了拍留念照。
1344年大教堂改建正式动工的时候，查理四世请来的设计师是法国人Matthias of Arras（“阿拉斯的马修大师”，阿拉斯是法国北部的一座城市），这位马修大师制定规划，设计出草图，并开始建造工程。他选择了法国哥特式建筑风格。不幸的是，8年后，1352年，马修大师在一次巡视工地的时候出了事故而去世了。
1359年，查理四世请来一位熟悉建筑新风尚的年轻建筑师Petr Parler(彼得·帕尔雷)来负责未完成的工程。彼得是科隆大教堂的设计师，集建筑师、雕塑家和木刻家于一身。他对马修大师的设计做了重大修改，采取了较为自由的哥特后期风格，并加入了日耳曼建筑风格元素，到1399年，在彼得的领导下，完成了大教堂东部的大部分建筑。 查理四世对这两位建筑师都给予了很高的赞誉，让人在教堂的楼廊上雕刻了他们的半身像。
彼得先生之后的建筑师们，相继为大教堂增添了文艺复兴和巴洛克风格的建筑。不过，圣维特的建造过程充满了坎坷（所以才足足造了600年！算上教堂的前身，前后延续了1000年！）。 到了1415年，胡斯派教徒在布拉格发动起义，并且于1421年占据了大教堂，使得教堂工程一度中断。
长达600年的建造过程，令圣维特大教堂仿佛一部活生生的建筑史丛书。哥特风格、文艺复兴风格、巴洛克风格乃至现代的装饰艺术风格都在这里得以体现。 这从教堂那些数量众多、又风格各异的彩绘玻璃窗就可以看出来。
当然，我最感兴趣、花费最多时间来欣赏的，是Mucha于71岁高龄时创作的这面彩绘玻璃窗。它也被称为“慕夏之窗”。
圣维特大教堂的规模非常庞大，教堂中的各个侧殿、小礼拜堂也非常有看头。最特别的是，中殿的圣坛之前就有一座王室陵墓——大多数情况下，陵墓都是位于教堂的地下室的，除了圣维特之外，我还在巴黎的圣丹尼教堂看到过类似的情形，不过圣丹尼教堂的王室陵墓也是位于祭坛后面的后殿的，而不会像圣维特这样放在中殿最显眼的位置。 这座王室陵墓属于哈布斯堡王朝皇帝费迪南德一世(死于1564年)，以及他的妻子和儿子马克西米二世皇帝。灵柩上的雕塑是亚历山大·科林和一对荷兰雕塑家于1589年完成的作品。
圣维特可以说，没有一个角落是不美的。 任何一个小礼拜堂和侧殿的角落，都美轮美奂，所以被称为“建筑之宝”的确是实至名归。
这座主教像是著名雕塑家J·V·米塞尔伯格于十九世纪末创作的。 人物是谁我不太记得了，在参观的过程中，我们蹭了一个中国游客的小团导游，但是听了太多掌故之后，有点混乱，记忆不清了。
这座位于侧殿的陵墓，极为显眼，也是圣维特最值得一看的地方之一。 它是让·内波姆斯主教的墓。内博姆斯是十四世纪卢森堡王朝时期的布拉格教区红衣主教，他因为拒绝泄露皇后忏悔的内容被愤怒的瓦茨拉夫四世国王从查理大桥扔下伏尔塔瓦河里溺死。让·内波姆斯后来被封圣。 墓的上方四个天使轻轻扶着紫红色的幔帷，意喻着保护圣·让·内波姆斯不再受到伤害。
纯银灵柩下面，是极为精美的众天使和护卫像。从这座奢华的陵墓，也可以看出圣·让·内波姆斯在捷克人民心目中的地位。
看个闲景，接下来又要进入圣维特的下一个重头戏。
至此，教堂的内部参观就结束了，让我们走出教堂，来到阳光底下。
要知道，圣维特教堂的建筑本身，也是极有看头的。
教堂的南立面上，装饰有双表盘大钟。一个表盘以小时计，另一个表盘以一刻钟为单位。这座钟从十六世纪开始一直就安装在那里。
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