【北滩North Beach】
我站在哥伦布大道的最北端，端着一杯热咖啡（此处绝非为了装逼，SF如此寒冷的初秋不和热饮真的会变冰棒），看天色已经开始发青，风也越来越大，打算还是往回走。前一个街口的30路车能带我去东南边。
-华盛顿广场Washington Square
很快就是华盛顿广场，和上次来时一样郁郁葱葱，平坦的草地上树影婆娑，周围街道的热闹在这块绿地围出一方平静。这里靠近C-town，不少华人老太太老爷爷在这里散步、聊天。
广场北侧在夕阳余晖下由白变暖的“西方的意大利主座教堂”圣伯多禄圣保禄教堂 Saints Peter and Paul Church两座尖高钟塔庄重威严。教堂门口的台阶上，玛丽莲·梦露曾和著名意大利裔美国棒球明星狄马桥DiMaggio在这里拍摄婚纱照。据说为了配合周围华人需要每周日早还有普通话弥撒。
（这次没有拍照，想看造片请去上次写的“加州1号公路自驾”里找吧谢谢~）
踩在华盛顿广场的草地，已经是置身于“美国十大街区之一”的三藩市北滩区，被渔夫码头、华埠、俄罗斯山包围的这片街区最著名的名字其实是“三藩市小意大利”，曾经意大利裔移民聚居于此。
只要你身边街道的深色电杆上有条形意大利国旗，你就知道自己还在Little Italy。
天色渐晚，两旁维多利亚风格房子静谧优雅，酒吧餐馆霓虹灯招摇的侵占着狭窄的人行道，夜生活的图景逐渐清晰，比起其他地方这里果然更是三藩夜生活的圆心。
到了哥伦布大道于格林街交汇路口以南，泛美金字塔越长越高了，这里密密麻麻的餐厅、咖啡厅和小商店和好像更加骚动的气氛指引我在东张西望时发现······
这几个block离三藩的Red-light district越来越近了，再看旁边匹诺曹餐厅 Trattoria Pinocchio和 臭玫瑰Stinking Rose 都是大名鼎鼎的餐厅。对面百老汇街角的 Condor Club 1973是三藩首个topless bar，周围几家club看来也是类似风格，像我这么胆小当然是赶紧溜走啦。过街就是City Light，我赶紧让自己被笼罩于神圣光芒中。
-【垮掉的一代的堡垒
小意大利在五六十年代时是“垮掉的一代 The Beat Generation”运动的精神中心，在百老汇大街与哥伦布大道交汇路口往东一点就是垮掉一代博物馆The Beat Museum。
当年Beatnik最著名的作家们就住在这里，被摧毁的迷茫、被动又不愿放弃寻觅的一代借由三藩小意大利的城市之光书店City Lights Bookstore发出自己的声音，宣扬自己的信仰。
书店的老板 劳伦斯·费林盖蒂 Lawrence Ferlinghetti 是诗人也是战士，他勇敢而坚持的出版了垮掉的一代的作家的大量作品，可以说他是运动的强大推手和支持者；在实体书店经营日益困难的今日，他仍经营着自己的书店并唾弃“畅销书”对于真正文学作品的吞噬。
（书店正门。左侧即是凯鲁亚克巷。书店老板费林盖蒂也已获一条街的命名。）
旁边紧挨的小巷壁画有点花哨却是为纪念卡鲁亚克以他之名命名了，杰克·凯鲁亚克街Jack Kerouac Alley。步入这间书店，你发现失去了以往在其他书店的方向感，没有铺天盖地的畅销书和指引，你要自己努力挖掘想找到好书。
（坐在拐角，诗人之椅）
小楼梯通向二层诗房，这里有所有垮掉一代作家的作品，还有一条略带沧桑的诗人之椅，坐在上面翻开Ferlinghetti的诗读一读他对三藩、对人生的感触，是游览一日最好的总结。
特里亚斯特咖啡屋Trieste Café就在前一个街角，科波拉曾在这里构思出《教父》的故事，以往不少居住在三藩的明星也喜欢到这里坐坐。过去的生活方式逝去了，夕阳也完全落下，天黑了。
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