都说真正山城重庆的灵魂，在下浩里，所以我们跨过长江来到这里。
美国国家地理杂志介绍重庆的时候，画面就停在了这里，被称为“另一个世界”的下浩老街，并且描述道在这个世界里有两种人，一种是下浩的原住民，他们保留着老重庆的生活方式；第二种是一群在下浩开茶馆的年轻人，他们为衰败的下浩增添了一抹色彩。
据记载，当时南岸和渝中半岛的连接，很大程度上依赖于南岸的龙门浩码头和渝中半岛与之向往的望龙门。在那个以水为路的年代，有了码头便有了人和货物的往来，便有了商业，也自然有了兴盛一时的街道。下浩老街区域的正街、董家桥、觉林寺街、葡萄园因为是通向龙门浩码头的要道，自然等成了繁华的南岸码头商业中心。抗战时期，招商局、川江轮船公司、民生公司、强华公司、重庆渡轮公司在南岸设码头运营渡轮，后几经更替，直到1996年，龙门浩码头停运，客观上切断了下浩街区的命脉。
如今，东水门大桥从渝中半岛伸出，直抵南岸，正好取代了曾经龙门浩码头和望龙门之间的水路功能。笔直的道路上匆忙驶过的车辆，抛开了曲折上下的下浩老街，直接连接到南岸区地势较高的上新街。时代已经不允许人们以步行和水路作为主要交通，商贾云集的下浩从上世纪80年代开始衰落了。随着商铺和居民的迁出，这里成为喧闹都市中难得的清静之地。
原本较隐秘的入口如今因为在拆警示标志显得突兀，往深处走，整个老街的各个区域几乎都被隔离带围起来，有的甚至已不见原型，但仍有为数不多的原住民选择守在老记忆旁，在残破的屋里继续经营着手作生意，他们无法割舍那个属于吊脚楼民居、石板路和沿街叫卖声的重庆。而这山水格局间的旧物，终逃不过被拔地而起的高楼取代的宿命，初走下来，感觉这里虽算不上完美文物，但确是长江南岸的旧时标本，偶尔能遇见和我们一样的三两猎奇探访者，最后再感受下民国重庆时候的繁华。
下浩正街尽头的一处支路，抬头斜视，正好可以看见东水门大桥橙色的桥体凌空飞过，车来车往，正好面对渝中半岛的水泥森林，这种新与旧，坚硬和柔软的对比，正是今日重庆随处可见的城市对话。
而初来乍到的我们，因为桥体的醒目橙色，硬是把东水门大桥当成了千厮门大桥，怎么望都见不到桥对岸的洪崖洞。原来，我们在长江的这一头，惦记嘉陵江的那一边，感慨整个渝中在两江的包围下，配上密集错落的楼宇，真有点曼哈顿的意思。
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