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出发日期/2012/03/11
天数/34天
人物/独自一人
玩法/古镇 徒步
从3月11日背着我那个50斤的大包出门，到9月30日，回家过中秋。
整整203天，途径6省，粗算了下，大概行程19000KM，花费28000元（说实话，不算穷游）。
从广西、贵州、云南、西藏、新疆、甘肃，越走越慢，越走越懒，越走越悠闲。以致最初计划5个月的行程变成了7个月。
这7个月，经历了无数精彩的故事，也真正体会到，什么叫“我无法决定人生的长度，却可以决定其宽度”
跟酿酒的壮族大叔喝到酩酊大醉
在苗寨被请去喝喜酒，结果长桌宴上30分钟就被灌趴下了
在小卖部买瓶可乐，却被邀请一起吃饭，最后还带着去寨子里“泡妞”
跟一群路上认识的知交好友把酒言欢，不舍分离，客栈房间又已被预定，最终大伙当了一晚懒着不走的沙发客
在大理享受苍山洱海的恩赐，一懒结果就是一个月
在滇藏线4300米的土篮球场跟当地的孩子打了场差点要了我命的篮球
在高原上跟着孩子猎旱獭
在左贡无处可住，跑警局打地铺
在西藏意外的赶上了两场盛大的节日
在一场瓢泼大雨中，再次被藏民的信仰所深深的震撼到
经历被骗、被围殴、汽车抛锚、团友退出后，终于在雨季见到了最壮丽的珠穆朗玛
被喝醉酒的司机载着在山里用120码过弯
鬼使神差般的在新藏线传说中的死人沟住了一晚而后知后觉
苦等了十天却因睡过头错过了开斋节的大礼拜
这一路来经历了太多太多有趣的事情，虽然也经历了很多挫折跟困难，可回头想想，都没什么，剩下都只有美好的回忆
这个算不得攻略，因为门票路途加上我很懒，很多地方最终都略过了，而且时间久远，有些信息可能现在已经过时了。
仅是想跟各位分享着7个月来，在路上碰到的所有有趣的事情而已。
主要行程：
上海-阳朔-龙胜-从江-黄岗-小黄-肇兴-西江-台江（姊妹节）-镇远-禾丰-大理-巍山-沙溪-丽江-虎跳峡-白水台-香格里拉-飞来寺-滇藏线-拉萨-加查（拉姆拉错）-山南（朵堆节）-江孜（达玛节）-日喀则-珠峰-圣湖-神山（转山）-札达（古格）-阿里-喀什-那拉提-伊宁-赛里木湖-夏特-乌鲁木齐-喀纳斯-乌鲁木齐-张掖-上海
终于写完了，希望大家喜欢。主要就是想记录下，7个月来的好玩经历。
明天又要出发，开始3、4个月，或者更久的东南亚之旅。
生命不息，旅途不止，折腾不休，嘿嘿
香格里拉之前的，多数是尼康D80+18~135的套头，香格里拉之后，多数是16~85的头（因为套头在白水台不小心砸了，欲哭无泪啊）。然后一部分照片是50/1.8的定焦喝70~300的头拍的，比较少，尤其是后期，都懒得换镜头了。
7个月花了28147元，平均4000左右一个月，前期都是住青旅，到了乌鲁木齐跟伊宁后，有点没节操了，开始住快捷酒店。其实主要花费都花在吃上了。偶的原则是住可以凑活，吃喝绝不凑活，嘿嘿
一切缘起于去年一段在最终时刻夭折的东非之旅，既然最终没有成行，总想找个地方，找个机会，把这笔预算给用了。
后来又正当网上间隔年旅行大行其道。
还记得谢谢菜菜当时的那句：28岁，即将踏入而立之年，面对生活、社会、家庭的压力，你还会记得曾经的梦想吗？有句话说：有些事，你现在不做，一辈子都不会做了。
于是乎，准备辞职，跟家里人沟通，实践自己的梦想……剩下的一切，在下了那个决定后，都变得无比的简单。
先上几张这一路拍的美景，然后老人家开始讲故事
拖到过年，辞了工作，过年又跟女友去了趟意法。
到法国第二天就护照被盗，其后经历补护照，欧洲N年不遇的大雪导致交通瘫痪，永远在罢工的意大利，在迪拜因为没护照而滞留机场30小时……等等囧事。
之后回上海，便开始筹划自己的间隔年旅行，满以为霉运该到头了，不想……
原计划3月11日出发，出发前两天去买了火车票，当晚女友还来家里吃饭，算是送行。当女友提出要看下火车票时，我们才发现……9号……
我居然买了张当天的火车票，这会火车已经到金华了，而本该趟在卧铺上的我却在家里悠哉悠哉的吃饭……
于是乎……囧途模式开启……
旅行的第一站，我选择了阳朔。没有别的原因，仅仅是这个知名古镇，一直无缘一去而已。
从桂林火车站下来，火车站广场既有中巴直奔阳朔……
在阳朔短短逗留3天就离开了。一方面是不喜欢这太过商业的环境，另一方面这等风花雪月之地，实在不适合一个人旅行……
其实阳朔就是一个标准版的中国古镇模式，一条主街贯穿始终，西街两旁充满酒吧、饭馆、咖啡馆、纪念品店，早已难觅“古”镇的味道。
晚上整个西街充斥着噪杂的音乐、讨生活的歌者的歌声，更是让人无语。
初遇阳朔，不能说失望，只能说意料之中，也情理之中，如此而已，罢了……
漓江跟西街，永远是阳朔的主题。可惜去的那几天，天气一直不怎么样，实在无奈……
西街一家咖啡馆门口招揽生意的小熊
漓江竹筏，想想我等穷游，还是看看就行了
阳朔的狗狗，已经忘记了他的名字，只记得是个男生，在阳朔的几天天天都会去找他玩，对我来说，这是在阳朔认识的第一个朋友
西街的夜，热闹，迷离……
不过我还是喜欢看当地人坐在角落，玩这种纸牌（PS:谁能告诉我这个怎么玩的，我始终没看懂）
之后租车骑行遇龙河。遇龙河的秀丽虽然早有耳闻，不过多少也美得有点出乎意外。
相比漓江的喧闹，更钟意就这么安静的流淌着的遇龙河。
去的时候正值油菜花盛开的季节。虽然比不了婺源，但衬着桂林山水的油菜花田，也是别有一番景致。
沿河骑行，耳听音乐，一路向北，累时便沿河停车小憩。这才是我想要的旅行……
安静的遇龙河
河边大片大片的油菜花
遇龙河的摆渡……在竹筏上拍下这张照片，自我感觉颇为满意，嘿嘿
个人感觉，拍阳朔最好的位置，应该是在阳朔大桥上，于是起了个大早，想赶去桥边一睹阳朔的日出。
不想本人这个能让罗布泊都下雨的特殊体质（朋友说是恶魔果实能力）……
之后一周我都没见到过太阳长什么样子……
不过雾中的阳朔，更增神秘与柔美
从阳朔大桥上可以看到整个阳朔，可这天气……
不知道这一天要干什么，于是跟着一群背着大包小包的背包客，搭上去兴坪的班车。
兴坪是个其实并不那么“古”的古镇。当地人生活其间，阡陌交通，鸡犬相闻，街头巷尾飘散着正宗桂林米粉的味道……
随意漫步其间，没有喧嚣跟嘈杂，做生意的门脸也一副任君随意，爱买不买的样子，简单舒适……
从兴坪向外漫步，在烟雨朦胧的漓江边，再俗的俗人（比如偶）都会多少有点诗情画意之感……
本来只是想随便逛逛，不想走了一段后，发现自己走的原来就是兴坪——杨堤的徒步线路。于是就索性一路走下去了。
4个半小时的路途，也许因为下着细雨，一路都未见一个游人，安静异常……
就算是浓雾裹挟，也难掩漓江之美……
其实也许美的不是漓江，而是此时安静的心情而已……
萌宠永远是我拍摄跟调戏的对象，嘿嘿
一路路过不少桔园，走的实在渴了，就无耻的顺手摘了个，味道还不错
大雾中，还是有人出来打渔，不知收获如何
雾锁漓江
没有游人，渡船的码头也空空如也
喜欢此等安静
从阳朔回到桂林，本想直奔龙脊梯田……结果因为不是同一个汽车站，反正我没有归期，何必着急？
于是决定在桂林懒一天……
顺手推荐家青旅：桂林花满楼。目前为止住过最干净整洁的青旅，木有之一。
入住四人间，其中三个居然都是辞职出来GPA YEAR旅行的，原来大家都出来行走天涯了，哈哈……
第二天赶奔龙脊梯田。记得第一次听闻龙脊这个名字，还是通过BBC的纪录片。之后一直对于这片梯田有种莫名的向往。
龙脊梯田距龙胜县城22公里，距桂林市区103公里，景区面积共66平方公里，梯田分布在海拔300至1100米之间，坡度大多在26至35度之间，最大坡度达50度。从山脚盘绕到山顶，小山如螺，大山似塔，层层叠叠，高低错落。从高处望去，梯田的优美曲线一条条、一根根、或平行或交叉，蜿蜒如春螺、披岚似云塔，显示了动人心魄的曲线美。其线条行云流水，潇洒柔畅；其规模磅礴壮观，气势恢宏，有“梯田世界之冠”的美誉。 ——百度百科
本想在龙脊仅作停留，不想这里成了慢旅行的开始……
本想去游客较少的大寨，不想跟着几个北大的外国留学生到了平安……
本以为这里是个游人如织早已商业的地方，不想这里成就了旅途中第一段难忘的经历……
住在龙脊最早的青旅，也是当时唯一的一家青旅——“龙胜国际青旅”。整个青旅一个多礼拜，几乎就一个人包场。
每天早起看我那永远看不到的日出。然后泡杯咖啡，在阳台上等着12点左右才会出现的太阳……
闲来无事去寨子里逛逛，跟卖着东西，晒着太阳的老人家们打个招呼……
最最重要的是——青旅老板的父亲，是寨子里面唯一一家酿酒的人家……
在这里我不是游客，老板也不是老板，村民不是村民，只有酿酒人家才是酿酒人家……
每个白天，喝着咖啡或者老板家的茶，上着网，发着呆，期待着明天我永远看不到的日出……
每个晚上，跟老板一家，还有三不五时过来串门的朋友亲戚，一杯一杯，米酒，糯米酒，啤酒，都不重要……
我永远记得，当我要离开的前夜，廖叔做了我最爱的土火锅，我们干掉整整一缸米酒……
我永远记得，这辈子第一次，喝酒喝到痛哭流涕……
我也永远记得，第二天我说，还是要走时候，内心是多么的挣扎，生怕伤了廖叔的心……
这个不是最美季节的龙脊梯田，却成了旅途中最美最美的记忆！
安静的寨子，因为不是旺季，几乎都没有什么游人
在青旅，晒着太阳，上着网，看着微博上的朋友们抱怨上班的痛苦……何等乐事……哈哈
在给梯田喷杀虫剂的人们，已经在为即将到来的灌水、插秧做准备了
阳光下的梯田
等了整整一周，都没有见到日出，这个时节的龙脊，湿气雾气都太重了，日出最终都是奢求，以及……我给自己留下的理由
没有太阳的日出……
某日闲极无聊，上网查下攻略（尼玛，到了三四天才知道要查攻略）……决定尝试下从平安到大寨的徒步线路
5小时左右的山路，基本没有岔路，简单易行。
途中路过尚未开发的寨子，当地的一位阿姨提出去她家用餐，虽然是收费的，但是30元2菜1汤，而且味道超好，十分值得……
徒步路上
中六村（貌似是这个名字）
阿姨在自家支起土灶，做的一顿炒腊肉，味道超好
到达大寨，依然天气不佳，阴雨蒙蒙。没有去经典的几个观景台，估计去了也什么都看不到，仅是在村子里随便逛逛。
这貌似是桃花吧
村子里淡定的狗狗们，还有从村下仰视整个村子
快乐的孩子们
这里我最喜欢的照片，就是这只田园犬的连拍，哈哈
龙脊无关风景，却是旅行心情的转变，也开始了慢旅行的尝试，反正不急，何必赶路呢？是吧？
在龙脊的最后一餐土火锅以及超可爱又好客的廖叔
到达从江县城已近夕阳西下。从江地处广西——贵州的必经之路上，同时又因为“中国最后的枪手部落——岜沙”而声名远播。
不过我去从江，只是因为这里是去“侗族大歌之乡——小黄”&黄岗村的必经之路，至于岜沙，早就听闻此地早已商业味十足，敬而远之。
结果到达从江，被告知，第二天上午去小黄的班车停开，只有下午一班。
好吧，既然来了，去岜沙看看又如何……
岜沙隶属贵州省从江县，距离从江县城7.5公里、位于山顶和国道321老线公路边的一个苗寨。岜沙部落仅2000余人，分住在月亮山麓茫然林海中的5个寨子里。自古以来，岜沙人崇拜树，最盛大的祭祀仪式就是拜树神，每个岜沙人在有生之年都会种一棵树，待到离开人世时，便以此树为棺，安然长眠。在他们的观念中，人是大自然的子孙，人的一切都是树给的：远古的先民为避野兽栖于树上，后来以树为材建房筑巢，树给人提供取暖用的柴、做工具的料、以及饱腹的果实。最老的树就是最古老的祖宗，老树就像祖宗一样的时刻保佑着他们。 ——百度百科
因为没有参加旅行团，也没有碰上旅行团来，并未有幸一睹岜沙有名的火枪部落表演，以及镰刀剃头等。
不过从岜沙村向下漫步不远，还是有几个并未开发的村子。
至少孩子们是会对着镜头欢笑且不索取报酬的，当地男子也是乐意给你摆个POSS的。
对于岜沙，匆匆而过，就如同中国大多数早已商业味浓重的景点一样，来过看过，也就是了。
一早昏昏沉沉的坐上从龙胜发往三江的班车，而后又换车从三江前往贵州从江。至此，简单的广西之行算是告一段落。
当宿醉的感觉基本消失后，最后悔的就是把相机连同大包一起塞进了行李箱……
321国道的美丽，虽不如声名在外的318。但每个拐角，每个不经意路过的村子的田园气息绝对会让你有种“哇喔”的感觉……
现在只能给各位看看手机照片了，眼镜所见，比此美丽百倍，请自行YY吧
在岜沙村，我一张照片也没拍，原因是对于见到我拿起相机就冲过来问我要5块钱的人的厌恶，这是岜沙向下走的一个村子
小胖子，嘿嘿
安静的山村
下面村子的苗族，同样的部落，却有着不同的热情
男耕女织
这一架小车，就是孩子们最喜欢的玩具了
从3月7月，一直追着油菜花跑
相比于商业的岜沙，我更爱逛这个小县城的菜场（手机拍的）
在这种小地方逛着逛着，某个巷子里，总有有惊喜等着你（手机拍的）
若干年前，黄岗因为“全国婴儿存活率最低、老人佝偻病发病率最高”而被新闻联播报道。
从此这个深山中至今不通公路的侗寨，开始进入了人们的视野。
坚持去黄岗，因为网上看到的那句“这是个绝对值得你去，同时又未必适合你去的寨子”
很想知道，究竟是个怎么样的地方，才能获得如此的评语。
当被告知，因为黄岗修路（终于要通公路了），今天是最后一班去黄岗的班车。
跟司机沟通再三，意思就是：你今天可以去，明天怎么回来，自己想办法……
好吧，我去，去吧！（汉语四六级考题：我是去了还是没去？？？）
一路陷车N次，10KM烂路开了将近3小时。
当我下车的时候，第一反应是：操，这么破，要不要现在就上车走人？
作为一个自认走遍中国大多数地方的旅行者，这个寨子的破败，也让我震惊。
可后来，我非常庆幸自己选择了留下。
当我离开这个地方的时候，我在自己微博上写道：“作为一个旅行者，我当然希望感受到不加修饰的原始民族特色和淳朴民风。但真的只有如此闭塞和落后的地方才存在这些吗？第一眼看到这个村子我就想马上走，但是当地人的热情又让我想多待几天。”
当我路过一个在家门口晒太阳的老奶奶时，举起相机给她来了张。老奶奶邀请我去她家做客，并摆了N个POSS，可惜语言不通，始终无法交流，我只知道老奶奶对于照片不甚满意。
后来拖了从门口路过的三个小学生，在他们的翻译下，我才知道老奶奶要求把自己跟墙上的毛主席拍到一起。
其后又带上自己的孙子，隔壁的老奶奶一起来拍照，并再三要求给他们寄回去。
这份淳朴跟热情，让算是个愤青的我无言。
至今我都不知道我寄出的照片他们收到没有，希望老人家收到了吧，也希望老人家长命百岁。
之后小孩子们又带着我去村外的山坡山，参观他们的“秘密基地”，看他们学校组织种下的金银花，去村头的廊桥看村子的日落，去孩子们家一家家做客。
还记得孩子们在廊桥上，看着日落问我：“从哪里来？”“上海有多远？”“上海比我们寨子大多少？”“上海最高的房子几层?”“100多层？那要用什么木头搭呀？”“上海热吗？”“空调是什么？”
我不知道在他们心中植下一个外面世界的梦，是对是错是好是坏。只是这一刻，我不想有任何的隐瞒的。
当晚住在一户村民开的招待所中。
其实下午就到了，可因为跟留守的老人无法沟通，只能等晚上主人从地里回来后再去。
主人家问我：“晚饭如何解决？”
“能和你们一起吃嘛？”
“好的，那我去做饭。”
后来我才知道，侗族人的习惯是12点起床吃“早餐”然后下地干活，6点在地里吃“午餐”，8、9点回村唱歌聊天，半夜12点吃“晚餐”。
为了照顾我这个外来客，主人家回来后立刻张罗起了饭菜。
同样为了我这个外来者，主人家特地杀了只鸡，并请兄弟家的老婆孩子一起来吃饭。
酒过三巡，我无意问了句“你们平时自己吃饭都吃鸡嘛？”
“没有，有客人来了才杀鸡”
“那你们家有几只鸡啊，这样够吃吗？”
“原来三只，现在两只”
我真的不知道说什么好了，恨不得自己没来打扰他们的生活，没来傻逼的要求一起吃饭不可。
这是黄岗，这里的人不富裕，这里很破旧，可这里的人，却……
我无法形容……大家意会吧……
看到这路，我明白司机为什么不肯走了
鼓楼本是侗族喝酒聊天唱大歌的地方，可惜在有些地方成了景点的装饰
可爱的孩子们
相比肇兴，小小的黄岗同样拥有5个鼓楼，而且最重要的是，他们还活着……
那一餐让我永远难忘的晚餐
吴培田、吴培小老人家，吴双西、吴新房、吴海新小朋友，如果那位朋友去了黄岗，麻烦帮忙找到他们，问问照片收到没，谢谢了
故事的下篇，却没有一张照片
当我第二天从黄岗出来走了2小时，走到最近的寨子小黄。
在一家小卖部买了瓶可乐，等着那辆其实已经停开的班车的时候。
小卖部的老板娘出来问“吃午饭了嘛？”
“没有”
“进来吃饭吧”
“………………”
就这么简单，在老板娘家吃了顿正宗的侗餐。下午又跟老板娘的儿子还有他的两个朋友去村子里面找姑娘。
侗族大歌多数为情歌，而他们谈情说爱又多到村外的游方场上互唱情歌，当地人称之为“上坡”。
按照侗族的规矩，男方去女方家邀请姑娘上坡，是必须带礼物的。
于是我稀里糊涂的就被他们带着，买了8块钱的橘子，从姑娘家带了个姑娘去上坡了（我当时真不知道就是谈恋爱啊）。
那一下午，充满了各种奇幻的感觉。
三个小伙三个姑娘，时说时唱，抑或说中带唱，说的是侗语唱的更是侗语，虽然一句都听不懂，但那份玩闹、调侃、嬉笑……
无需翻译，年轻人的心都是共通的……
大伙玩着闹着，喝着酒，唱着歌，看着夕阳下一片金黄的寨子……
我一直想知道，这到底是真实还是梦境……太太太太太不真实了……
当晚又在小卖部老板家叨扰一晚，喝酒聊天，一切随意。
第二天他儿子还开摩托把我送到县城。
对于这一切的奇遇（我真的只能用奇遇来形容）。我只能说，这只存在于最简单可爱的人心之中。
突然发现原来手机里留了几张小黄的照片
传说中的侗歌之乡——小黄，其实如果你不是跟旅行团或者正好遇上过节，是不太可能听到大歌的
这就是他们过节时唱大歌的广场
在小卖部家吃的一顿午餐。都是鸡肉，区别是红色那盘是侗族特有的用鲜猪血拌的。尝了下，实在腥的有点受不了。
侗族土布一个重要的制作步骤就是把织好的布这样履直晒干
没有赶上去肇兴的班车，又不想在从江县城多待一日，于是坐上开往离肇兴最近的洛香的班车。走一步算一步。
下车后，一路拦车，一路讨价还价，最后遇到一个开货车的好心司机，免费搭偶去肇兴。
不过车内已经坐不下了，于是乎体验了把货车后座360°全景KINGSIZE平板专座的待遇。
一路之上被不少人投来好奇又好笑的目光，回以一个微笑，一个表情，对方则慧心一笑，或索性仰天大笑，旅行的乐趣不正在此嘛？
跳下货车的第一感觉：哦，这就是肇兴啊……
也许黄岗给我的震撼实在太强烈了，到了这个水泥铺路，店铺林立的“最美侗寨”，反而给我“就这样啊”的感觉。
肇兴侗寨，位于贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县，是黔东南侗族地区最大的侗族村寨之一。占地18万平方米，居民800余户，4000多人，号称"侗乡第一寨"。肇兴侗寨四面环山，寨子建于山中盆地，一条小河穿寨而过。寨中房屋为干栏式吊脚楼，鳞次栉比，错落有致，全部用杉木建造，硬山顶覆小青瓦，古朴实用。肇兴侗寨全为陆姓侗族，分为五大房族，分居五个自然片区，当地称之为"团"。分为仁团、义团、礼团、智团、信团五团。肇兴不仅是鼓楼之乡，而且是歌舞之乡，寨上有侗歌队、侗戏班。——百度百科
其实黔东南的魅力在人，所有的寨子里，那些个鼓楼、戏台、风雨桥都大同小异。
而当当地人在此聚首，点起篝火，用米酒伴着大歌，那些鼓楼有了灵性。
在歌者的身后，篝火映照不到的阴影中，那些或甜蜜或曲折或雄壮的故事，会穿越时空的间隔，隐约的映射到你的眼前。
肇兴是黔东南少数存在徒步线路的地方，有所谓的八寨一山。不过对于我这个懒人，尝试了下最近的肇兴——堂安一线，沿途风景尚可。
落日！
为了落日，跟着在客栈结识的美女“步步”，去个她发现的寨子外的秘密据点。
其实就是村外一处梯田的小山头，但可以看到寨子的全景，还有那个慢慢落下的咸蛋黄做背景。
各自找个位置，各自发着各自的呆。寨子就在眼前，却好像不在。
喜欢用这种带点超脱的感觉看着寨子，放空大脑，放空一切。
归家的牛马，还在耕种的农人，寨子里穿流的汽车，还有这花，这太阳，这人。
管他演绎的是悲是喜，是生如夏花，还是春去冬来。
我，只是个过客，只是个看客。
对肇兴，谈不上喜欢，却感觉让人很舒服。
跟米粉店的老板娘随意闲聊，尝尝她家自酿的米酒；
跟饭店的美女老板娘拍照，蹭表演；
跟客栈老板聊天，蹭茶喝；
跟买布的老奶奶讨价还价，顺便拉拉家常。
肇兴，算是个生活着的寨子，从各个角落，各个人的脸上，都能感受到生活的气息，悠然惬意……
我的敞篷专座，嘿嘿~~~
去堂安的徒步路上，美景随处可见
路过某个村子，正赶上一户人家下葬
健硕的老者，农作的村民
堂安村子里随处可见的山泉出口，绝对的农夫山泉，有点甜
饭店漂亮的美女老板娘，也是侗歌队的一员
肇兴的日落，至今难忘，绝不美的令人激动，却安静的沁入每个细胞
晚上的鼓楼亮起灯，没有演出的时候当地人就在这里抽烟喝酒聊天，也挺好的
寨子里处处可见悠闲的老人家
侗族的土布就需要这样反复的浸泡染色、清洗，然后还要用火蒸
寨子里家家户户门前几乎都有这样的牌子
俯瞰整个寨子
临走前夜，还是顺利的蹭到了一场大歌表演。相比于在小黄听到的随意对唱的情歌，大歌更精致也更富有表演性。可惜我还是喜欢那随意唱出的曲子，可能心境不同的关系吧……
PS：不过姑娘们确实都很漂亮，嘿嘿
西江千户苗寨，位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县东北部的雷公山麓，距离县城36km，距离黔东南州州府凯里35km，距离省会贵阳市约260km。由十余个依山而建的自然村寨相连成片，是目前中国乃至全世界最大的苗族聚居村寨。西江拥有远近闻明的银匠村，苗族银饰全为手工制作，其工艺具有超高水平，能打造您所需的各式各样装饰银品。——百度百科
去西江，因为在肇兴遇到的朋友的推荐。
结果到了西江，就再也走不了了，在这个典型的古镇，待了整整2周。
并非风景好或者好玩。实在是这里有一群不舍分离的朋友。
因为路上堵车又碰上班车抛锚（貌似在黔东南老是遇上车的问题-_-|||），到达凯里已经是晚上9点了。
抱着“那么晚了，卖票的该下班了吧”的心态，打车奔西江苗寨。
不曾想当地卖票的居然如此敬业，11点了还在坚守岗位。
无奈只能花100大洋买票进寨。
夜入西江，第一感觉就是大，超大。
整个山坡上漫布星星点点的灯光，之前所见所有的寨子跟他一比，简直就像拿个小孩跟相扑力士比体重。
在西江入住998，也是听肇兴的朋友重点推荐，说“一定一定一定一定一定要去住一下，去了你就会爱上那里”的地方。
半夜打电话给老板，喝的半醉的老板“后浪”下山来接我，然后扛着大包爬山。
然后……半个月，走不了了……
这里没有最好的住宿条件，却又最好的歌，最好的酒，最真的朋友，最美的美人靠……
之后在西江的日子基本模式是：睡到自然醒，中午了，出去吃个午饭。
下午爱干嘛干嘛，寨子里面转转；爬爬山，或者索性在998宅着一下午。
晚上三五成群，该吃饭吃饭，该蹭饭蹭饭。然后回到998，开始这真正的一天。
回到998，早就有山下各客栈、酒吧、商店的靠谱及不靠谱青年聚集。
大伙自带酒水、下酒菜，开始998的夜。
这里，无需吆五喝六，无需互相灌酒。
时不时响起歌声，伴着吉他的旋律，或高亢苍凉，或低转沉吟，没有人说话……
在昏暗的灯光下，那乐曲，似乎知道你所有的过往，所有的悲欢和离合……
仿佛这一切都是为你订制，却又好像不是……
998是个神奇的地方。不管你是过客，或是朋友。不管你从哪里来，又想往何处。
这都是一个能够让你醉生而不梦死的地方。
还记得某日下午，到处溜达后回到998。大伙都各自忙着各自的事情。
后浪窝在角落里上网，涌哥坐在窗边把玩着吉他，李娜坐在美人靠前看着书，小然靠着书架玩着手机。
跟998的夜晚不同，下午的998特别安静、安逸、祥和。
我真的不知道除了祥和，还能找出什么更好的形容词来。
各自做着各自的事情，又时不时的搭上一两句话，然后再回到自己眼前专注的事情中去。
各自享受着各自的宁静。
不知怎么就在长椅上睡着了，等我醒来……
夕阳正好。那一抹金黄，恰到好处的透过屋檐。
照射到坐在美人靠前看书的美人，让鬓角染上璀璨，把人包裹于光芒。
那专注着看书的神情，跟那束静谧的光，相得益彰。
我可以清楚的看到那一束束的阳光，触手可及，又绝不忍心破坏如此的画面。
我是个拍照的，可我清楚，那是永远不可能拍出的美丽夕阳。
宁静，真的是可以致远……
某日半夜，就听闻一串噼里啪啦的鞭炮声，由寨外一路响到寨子里。
第二天一问才知，原来半夜有人来寨子里面抢亲，今天有人家办喜酒。
于是我们这群天南海北的家伙们又打上鸡血了。
“据说寨子里有人结婚，摆长桌宴”
“真的，在哪里”
“就在下面”
“能去蹭饭吗”（什么人啊-_-b）
“不知道，去看看呗”
一群人扛着长枪短炮在长桌宴前守候着。拍拍这个，拍拍那个。
所有的食材都用按桶、按盆计算。永远放不完的鞭炮，被灌的稀里糊涂，然后被涂脂抹粉的男方人。
这一切都是对我们这群游客的意外褒奖。
“你好，这是有人结婚啊？”
“是啊”
“这好热闹呀，你们都是新郎家的？”
“我们是新娘宅里的”
看着食物，口水ING~~~~
“来坐吧，一起吃啊”
“这个……没关系吗？”
“没关系，来吃吧，今天是新娘子请客”
“真的啊？那多不好意思啊”
“没事，吃吧！来，给你筷子”
“OH YEAH！嘿，哥几个，这里能蹭饭…………”（真是什么人啊 -_-!）
之前在侗寨，领略到侗族人的热情好客。这回在苗寨，更是体会到苗族人的热情。
菜可以小口小口的吃，酒必须大碗大碗的干。
被一群大叔围着，大叔们轮番上阵，一碗碗的酒，流水的灌。
当时就后悔了，原来长桌宴不是那么好蹭的。
侗族人的酒，柔意绵长；苗族的酒，入口如刀。
这也好像苗族人的热情好客一样，来者即是客，坐下既是朋友。用最好的酒，最真的情，最靓的歌，招呼每一个人。
相逢何必曾相识，今朝有酒，你必须醉。
话说那天最后被灌到吐，才被大叔们放过。
第二天本想珍爱生命，远离长桌宴，不想又被新郎拉去一块喝酒聊天。
好在年轻人明显没大叔们如此狂野的热情，算是躲过一劫。
西江其实真没什么好玩的，千篇一律的中国古城模式下的产物。
卖纪念品，卖所谓的名族服饰、手工艺品，卖酒的，卖所谓原创音乐的……
真正吸引我住那么久的，其实是998的氛围。
每天过着醉生梦死一般的日子。
用朋友的话说，生命是场盛大的演出，而我们的相遇，则是场盛大的记忆。
在这里认识了无数的朋友，这里的日子让我们不忍离去，不舍彼此分离。
既然如此，大家即将分离的那一夜，让我们最后盛大的疯一晚吧。
今晚，我们将成为彼此记忆中，最坚实的存在。
喝到多晚，喝了多久，喝了多少，都已经不重要了。
有相聚的喜悦，也有即将分离的悲伤，其实一切在这一刻都不重要，重要的是我们今日相遇、相逢。
有酒，有朋友，有音乐，这里，是我们自己的桃源。
8个人，8个赖着不肯走而没有房间住的家伙，最后各自睡沙发。
自己动手拼沙发，自己找个安乐窝，被子不够了，拿自己的睡袋出来用。
这一晚，真的是太盛大的记忆了！
到西江第一眼就被这漫山的灯火所震撼到了
夜晚的西江独具魅力
白天的西江虽然喧闹，但在每个街头巷尾，总能发现不一样的西江
据说一整套苗族的银饰，需要6W大洋
从998的阳台看出去，整个西江尽收眼底
虽然西江的表演早已商业，但反正不要钱，看看也看看了
我是个完全不做攻略，不做计划的人。所以当发现等到了黔东南恰好可以赶上最大的节日——姊妹节的时候，有种中了个小彩票的感觉。
每年农历三月十五，是我国贵州省台江县苗族妇女的“姐妹节”。节日这天，妇女们都要吃一种用五颜六色的糯米做成的“姐妹饭”，互相赠送礼物，以示吉祥.。 这种饭是用姑娘们在山上采集的野花和叶把糯米染成五颜六色后蒸成的。节日里还有热闹的斗牛场面和“游方”活动。吃罢姐妹饭，姑娘与小伙子们身着节日盛装和民族服装，欢天喜地来到陡水河畔，参加娱乐与体育活动：游方唱山歌、吹芦笙、沙滩踩鼓、鸣锣击鼓、跳芦笙舞、划船、斗牛等。——百度百科
台江姊妹节一共三天，分别在台江县城跟下属的施洞、老屯举行。
简单的说就是一场盛大的全民狂欢。
可是如今县城的活动，政府组织的痕迹明显。
盛装巡游、盛大开幕式、领导讲话等等……已经渐渐失却当初的味道。
听从朋友的建议，在县城看了个巡游后，即刻赶奔目前相对最为原生态的老屯。
其实整个姊妹节并不如想象中那么有趣跟内容丰富，可对于游客来说，也算一个难得的可以一次性看到最多最全的民族活动、民族服饰的机会。
姊妹节期间，满台江的长枪短炮对着盛装的当地人，缺乏基本的沟通和交流，并不是我喜欢的拍摄模式。
幸好大家还算互相礼让，而当地人也乐意被人围观。
相比台江的“井然有序”，老屯的混乱反而更显有趣，甚至透射出一种简单的和谐。
尤其当摸鱼大赛变成泥巴大战的时候，无论观者还是参与者，都因那种简单快乐而快乐。
孩子们永远是节日中最快乐的和最大的亮点
开幕式当天盛大的民族服饰大巡游
镇远本来也并不在计划之中，一路听人说，镇远跟凤凰差不多，就没有太大的好感。
现在的心态，对于热闹的旅游区，尽可能的敬而远之……
结果，姊妹节当天，老屯完全找不到住的地方，而恰好有辆去镇远的车愿意搭上我。
于是，好吧，走一个……
镇远县位于贵州省东部。总面积1878平方千米。2003年末总人口25.65万人。人口较多的少数民族有侗、苗、土家族。古城镇远，自秦召王30年设县开始，至今已有2280多年的置县历史，其中1300多年作为府、道、专署所在地，1986年被国务院批准为中国历史文化名城。在两千多年的历史长河中，使镇远积淀了悠久厚重的历史文化、众多瑰丽的文物古迹和绚丽多姿的民族文化。现已形成了五张国家级旅游品牌，即中国历史文化名城——镇远、国家级风景名胜区氵舞阳河、国家级重点文物保护单位青龙洞古建筑群、日本在华反战同盟“和平村”旧址、全国农业旅游示范点铁溪景区，另外还有省级风景名胜区高过河，以及保持明清风貌的古民居、古巷道、古码头等省、县级文物古迹160余处。城内氵舞阳河自西向东呈“S”型蜿蜒贯通全城，形成了“九山抱一水，一水分两城”、山水城浑然一体、天人合一的独特的太极图古城风貌，被中外游客誉为“东方威尼斯”。——百度百科
在镇远三天，没有上石屏山，没有上青龙洞，几乎哪里都没去，就是沿着江边随意的闲逛。
镇远真的跟凤凰有点像，同样依山傍水，同样一带江水从中传流而过，甚至最经典的标准照，就是带点弧度的江水，而两边又矗立着房子。
幸好……幸好镇远是镇远，完全不是凤凰。
没有凤凰的喧闹跟嘈杂，没有拉客的黄牛，也较少那些千篇一律的纪念品店。
托镇远够大的福，镇远还是个当地人生活与其中的城市。
最早知道这个地方，是因为传说中的“欲据滇楚、必占镇远”。
如今的镇远早就不是一个军事重镇，没有了刀光剑影戈戟林立，但江边的石头建筑，山上的苗族长城，夹山而建的城市，都难掩当初的辉煌与荣耀……金戈铁马似犹在耳。
其实对于我来说，镇远更重要的是有朋友……
意外的结识了在镇远提供沙发的背包客小熙，在他的引领下穿街过巷，尝小吃，喝米酒。
整个贵州之行，处处都遇到聊得来，喝的来，玩的来的朋友……
还记得那晚在镇远天后宫的广场下，几个天南海北的中国人，一个不会中文不会英语的日本人，一壶酒，几样菜，交流用手势，却没有隔阂，甚至不需要语言的沟通……
旅行真的太好玩太好玩了……
舞阳河从中而过，给镇远带来了水，注入了魂
超爱这个安安静静的地方
泡一杯茶，坐着发发呆，一下午就过去了
漫步古城中的老宅，还是能见到一些当年军事重镇的影子
当地人还是有打渔的习惯
晚上的镇远又换上了另外付面孔，华彩却不浮躁
晚上在河边聚集了很多人在那里吃饭跳舞
禾丰，或者叫青禾，距离贵阳70KM，是个才刚刚为人所知，刚开始开发的小地方。
之前对于这个地方一无所知，连这个名字都是第一次听说。（到现在你都很难百度到这个地方）
来禾丰完全是一个有意思的意外。
某日在肇兴吃饭，同桌正巧坐着在禾丰开精品酒店的“先锋”，他在肇兴也新开了家精品酒店。
大家聊的甚是投机，于是又去他酒店小坐。
其后又给我们看了禾丰的照片，第一眼就被吸引，决定要去看看。
其实吸引我的并非那满山的油菜花，而是那个酒店本身，是那件剔透的玻璃房子。
一直以来，都想以后，等爷有钱了……
找个湖边，最好对面有雪山，门朝湖边，造幢木质的别墅……
对着大湖的那面，要一整面的落地玻璃，半面斜顶的玻璃天花板……
躺着就可以看日升月落，斗转星移；听潮起潮落，虫鸣鱼跃……
除了不是面朝大湖，小了点，这件玻璃房子跟我想象中的也差不了多少。
于是决定，去禾丰……
对于禾丰本身，其实没太多好记述的。
略有点世外桃源的意思，又正巧让我赶上油菜花的盛花期，置身花海，的确让人心情大好。
看得到风景的玻璃房
有正巧赶上油菜花盛开的时节。从广西到西藏，几乎一路都是追着油菜花跑
喜欢这种完全没有人的地方
可惜去的那几天天气不好，不然阳光下的油菜花海肯定很漂亮
顺便贴几张朋友的酒店，非常喜欢这个地方，很精致，处处透出主人的用心（这不算广告吧，嘿嘿）
我大爱的玻璃房
对于大理的喜爱，由来已久。
不是因为传说中的风花雪月，因为他的安静随意，处处充满的生活气息。
大理，来此不为观光，不为寻找惊喜，甚至不为拍照，仅想过过闲散舒适的日子。
睡到自然醒，阳台晒太阳，抬眼既是苍山，一杯咖啡，一本书，看狗狗趴在腿上打盹……
一天天，就如此的过了……
在大理，我每天的生活就是：高兴了就古城里转转，吃点小吃；不高兴了就客栈宅着，晒着太阳上上网，逗逗狗。
心情好了，就骑车去洱海边吹吹风；心情不好，就跑去洋人街泡吧喝酒。
有时候买点花，养在屋子里，修生养性；
有时候跑人民路，一家家小吃吃过来，一个个摆地摊的背包客聊过来，跟相熟的老板拉拉家常；
有时候泡上一壶茶，骑车去洱海边发一天呆；
有时候窝床上，睡到月亮出来……
总之在大理，就是一切随意，一切随性~~~~~~~
上苍山……
不记得从哪天开始便跟朋友说，今天上苍山去。
结果又有各种作罢的理由：出太阳，天太热了；没太阳，不好看；风大，不去了；下雨，明天吧……
结果上苍山成了大理生活最生动的注脚……
我们最多的就是时间，仿佛有无尽的时光让我们挥霍跟浪费。
时间，在此不再流淌，每个今天都像极了昨天，又可能成为明天。
在大理一个月，最后还是上了苍山，去了洱海，徒步了花甸坝，跑去巍山，流连沙溪……
但对我来说，大理最大的诱惑，还是我那看得见风景的阳台，白天晒太阳看苍山，晚上喝酒晒月光……
闲云野鹤，浮生得闲……无关风花雪月，仅仅为了闲散、懒散、肆意挥霍时光的日子……
额…………这回貌似图片有点多……
到云南第一件事，当然就是拍云啦
苍山洱海，更喜欢洱海……原因是……近啊！
洱海边永远不缺这种神来之光
古城里悠闲的老人们，抽着烟打着麻将，后来还邀请我加入，可惜我不会
自拍一张
喜州……骑个自行车沿着洱海边闲逛实在是件很有趣的事情
洱海边随拍
我的宝马
收网的渔民
这样的云，这样的光影，不需出门，每天下午都在我的阳台上演
闲来无事，就拿着相机在客栈中拍拍花花草草
某日在大理城外闲逛，无意中拍下了这张
上苍山……不靠谱青年最终还是上去了，这也是在大理一个月唯一去的卖门票的地方
在大理一个月，实在懒的发慌了，跟朋友去徒步了下花甸坝，一片藏在苍山中的高山草甸。
徒步其中，让人有点走到香格里拉的感觉。
其实风景一般，可是住宿的国营花甸坝农场是一绝，一个50年左右就成立的国营农场，经营至今，办公室里还挂着一张周总理签发的嘉奖令，堪称活古董。
徒步途中
总有种藏区草原的感觉
国营花甸坝农场
农场周围的当地人，去的时候似乎都已经没什么人家了
农场里的镇场之宝
夕阳西下，在洱海边看日落月升，也是不错的选择
纪念我住了一个月的客栈，我最爱的阳台，我懒散的日子，还有我最爱的豆豆
离开大理的前一天，终于下定决心，去环洱海。128KM路，本打算分两天，不想骑着骑着，居然也就到了……
洱海的西面是诗意的，到了洱海的东面，你才明白为什么这里叫“海”
中国的所谓古镇，基本都是一个模子里出来的。
一条主街，两侧的纪念品店，卖蜡染、卖银饰、卖糖、卖“原创CD”、卖小吃，然后再来点咖啡吧、酒吧、饭店……
而其中早已难觅当地人生活的影子……
相比这种千篇一律的古镇，我更钟意那种不难么出名，不那么“古”，却确确实实有人生活其中的，活着的古镇。
巍山古城号称南诏古城、南诏文化发源地，中国古镇游中称它为未被打扰的南诏古城。巍山古城又叫蒙化城，是南诏古国大理古城的发祥地，是云南省设置郡县最早的地区之一，是第三批中国历史文化名城。元代的时候，由大理段氏总管开始建筑土城，到明朝才正式建城，至今整座县城依然较为完整的保持了600多年前建城时候的棋盘格局，是中国保存最完好的明清古建筑群之一。巍山古城内街道以拱城楼为中心，呈标准的井字结构建设，共有25条街道，18条巷，全长14公里，城内房屋基本保持了中式结构，南、北主轴线两侧的房屋则完整的保存了明、清时代的建筑式样和风格，房子朝向为南偏西15度左右，属结合当地的最佳采光方式，以弥补“四合五天井”光线不好的一面。——百度百科
去巍山是因为客栈老板娘的强力推荐。
从大理到巍山，一个小时左右即到。
简单的一个小县城，汽车站下来，感觉就跟一般的县城没有任何区别。走到其中才发现里面藏了一座古城楼，还有一条古街。
古城楼登顶2元，绝对属于价格公道量又足。
而古街两旁，各色小店，卖的各色农具、衣物，还有在别的地方几乎绝迹的茶馆，2毛钱一杯茶，当地人在此闲谈聊天，打发一下午的时间……
沙溪是一个历史悠久的小镇，上可追溯到2400多年前的春秋战国时期。唐宋时期，南诏、大理国在西南地区兴起，并成为当时唐朝和吐蕃的缓冲地段，也是连接强者之间的纽带，也是沟通两者经济、文化交往的茶马古道的主要途经地之一。沙溪作为当时古道上的一个古镇，发挥着积极的作用。也许是上苍对沙溪情有独钟，唐代以后，与沙溪坝一山之隔，位于沙溪西部的弥沙发掘了盐井，古称傍弥潜井，沙溪是离盐井最近的茶马古道集市，古镇的贸易也随之加入新的内容——盐。盐井的开采，犹如锦上添花，为沙溪的发展推波助澜，古镇作为离盐井最近的茶马古道集市，一跃成为茶马古道的盐都，成为西藏、滇西北地区的食盐供给的集散地。盐作为人民生活的必需品之一，在沙溪逐渐成为继茶、马贸易后，又一重要商品。——百度百科
沙溪位于大理——丽江的中途，又因为远离214国道，被幸运的保存了下来。
古镇中有咖啡吧有客栈，但你看不到闪着霓虹的招牌，听不到嘈杂的音乐，一切都与这个古镇很好的融合在了一起。
周末在古戏台上还会放映露天电影，男女老少们搬着板凳坐在大树下，乘着凉，看着电影，唠着家常……
据说有时候周日，在古镇的广场上还会有赶集。可惜我是无缘得见……
去过沙溪后，我对所有朋友都说，沙溪绝对值得一去，跟所有的古镇都不同，但是……要去趁早……
不同于巍山的繁华，沙溪小巧、微婉。就像个深闺中的女子。
这次7个月的行程中，最后悔的事情就是没能够在沙溪多停留几日，好好享受这个充满小资情调的古镇。
丽江……这个真没什么好多说的……
待了两天赶紧走……不喜欢太吵闹，不喜欢太商业的地方……
在丽江唯一的收获就是认识很多朋友，后来一起走虎跳，逛香格里拉，去雨崩，走滇藏……
另外江湖酒吧的歌手，真的很不错。
丽江古街标准照
丽江古城标准照
特地去了趟没水的黑龙潭
注意落水！
玉龙
拉市海
拉市海边的马尔们
如果说哈巴是座标准入门雪山，那么虎跳就是跳标准徒步线路。
说不上如何如何绝美，但也绝对不会让你失望。
虎跳峡位于中甸东南部，距中甸县城105公里，距长江第一湾35公里，分为上虎跳、中虎跳、下虎跳3段，共18处险滩。江面最窄处仅30余米，江水被玉龙、哈巴两大雪山所挟峙，海拔高差3900多米，峡谷之深，位居世界前列。虎跳峡是世界上著名的大峡谷，以奇险雄壮著称于世。从虎跳峡镇过冲江河洞哈巴雪山山麓顺江而下，即可进入峡谷。上虎跳距虎跳峡镇9公里，是整个峡谷中最窄的一段，峡宽仅叨余米，江心右一个13米高的大石—一虎跳石，巨石犹如孤峰突起，屹然独尊，江流与巨石相互搏击，山轰谷鸣，气势非凡。——百度百科
从丽江古城坐车，1小时左右即可到虎跳。古城里的客栈都有去中虎跳客车的电话，可提前预约。
想徒步的话，可以在上虎跳下车，然后拜托客车司机把大包带去中虎跳的TINA’S客栈寄存。
虎跳的难度及强度均不高，路上遇到一个60多岁独自来徒步的台湾老伯——洪伯。老人家背着个小包，连登山杖都不用，轻轻松松的就走完了全程。
一般情况下，徒步者都会选择第一天从上虎跳走到halfway客栈或多走一小时，下到中虎跳的TINA’S；第二天离开，或第二天从中虎跳下到虎跳石边然后返回。
至于我这个懒人……在halfway待了4天，在中虎跳又是2天……
对于大名鼎鼎的halfway，一直是心向往之。尤其是传说中的“爽死你阳台”和“天下第一厕”。
当白天，前一天到达的徒步者们都离去，而今天要到的还没到，便一个人拿瓶啤酒，霸占阳台一整天。
面朝雪山，晒着太阳，看看小说，听听音乐，困了就打个盹，渴了就再来瓶酒……
神仙般的日子啊……
上虎跳
徒步路中，基本都是这样的土路，并不难走
山里人家
虽然玉龙没什么雪了，不过并不影响玉龙的气势
进入峡谷之中，江面突然变窄，江水也变的湍急
谈不上壮观，但绝不会让你失望
大名鼎鼎的halfway，底楼的阳台
传说中的爽死你阳台，这里是看玉龙最佳位置
传说中的天下第一厕，山景坑位
玉龙的落日
哥们为了拍照，可真够豁出去的
下山途中
虎跳石，就一个字——险
湍流，下去就完了
DANGER！
去虎跳之前，根本不知道还有个地方叫白水台的。
原计划是徒步虎跳后，去哈巴，准备登哈巴雪山。
可跟当地向导联系后得知，由于云南大旱，去年冬季到5月一直没下雪，哈巴上都是旧雪，部分已经冻成了冰，登顶难度较大。从冬天到5·1前，只有一人登顶成功。在向导的劝诱下，最终还是放弃了心心念念的哈巴登顶计划，只能留待下次了。
本着不走回头路、不走寻常路的想法。决定还是从虎跳，经哈巴、白水台，去香格里拉。
没想到这一决定，却又意外的收获。
白水台位于哈巴雪山麓，距香格里拉县城103公里，海拔2380米。它是由于碳酸钙溶解于泉水中而形成的自然奇观。含碳酸氢钙的泉水慢慢下流，碳酸盐逐渐沉淀，长年累月就形成台幔，好似层层梯田，被称为“仙人遗田”，面积约3平方公里，它是我国最大的华泉台地。——百度百科
白水台乍一看像极了黄龙。但又与黄龙有所区别。
相比黄龙的大气磅礴多变，白水台多少有点江南园林中亭台水榭的味道……
最重要的是，两天都没见几个游客前来此地，算是个养在深闺的经典去处了。
尤其是一早一晚，日出日落的时候。一池池本就色彩不同的泉水，会在阳光下幻化出一场让你惊异的色彩芭蕾……
在白水台的时候，还偶遇一对驾车环游世界的北京老夫妇。
两位老人家退休后就自己开车环游世界，从北京一路向南到海南，再驾车走了整个东南亚，印度、尼泊尔、不丹。这次又是从缅甸驾车回云南，准备挑战滇藏线。
老人家整天互相调侃抬杠耍贫，没事就找机会挤兑对方。跟他们一起，感觉就跟跟着德云社出游一样。
但二老又其乐融融绝不动气，让我等小辈真是只有羡慕的份儿……
这次出行，路上遇到无数这样的老人家，也遇到无数穷游的学生。
让人彻底明白，什么叫：旅行跟金钱、年龄、地位什么的都无关，只需要有个好的心态和好的身体就足够了
远眺哈巴雪山
夕阳下的白水台，可惜错过了夕阳西下最美的时间
落日夕照
因为我在，所以天空中总会出现的乌云的，没办法，哎~~
小黄龙
精致得像个盆景
高低远近，每个池子的水斗会有不同的色彩
艳遇漂亮妹纸一枚，嘿嘿
从香格里拉名字之争以来，我一直觉得稻城更像James Hilton笔下的那片净土。
Anyway，反正每个人心中都有一个自己的香格里拉，无须强求。
从白水台搭车至香格里拉县城，走走停停拍拍照，顺便听着二老的双人相声，再加上一路风光着实不错，心情大好。
从白水台前往香格里拉的途中会路过普达措，门票190，我等穷游ER，只能到门口晃一圈就跑路了。
有香格里拉的朋友曾告诉我：香格里拉最美的风景不是那些景点，而是那一个个无名的牧场。夏有凉风，冬有雪，一年四季都会给你不同的惊喜。
这一路的风景，却是证明他的说法一点都没错。
田园牧场散落两边，随意一停，便置身风景。
在香格里拉县城稍作逗留，便跟朋友前往他在纳帕海上的在建青旅。
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嘿嘿，顺便推荐下朋友的客栈，我去的时候在建，后来到8月才建成开业。
毫不夸张的说，这是我见过最赞的青旅。
三层藏式建筑，他买下后，又在顶楼加盖了玻璃房，可以趟床上看星空还有纳帕海的日出日落。
因为去的时候，正好是客栈房子最后收尾阶段。看着朋友忙里忙外，从每一处细节能看到他的用心。
贴张广告图，嘿嘿。客栈名字叫“香格里拉东山顶上草原青年旅舍”
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本想住在朋友的客栈，结果客栈尚未建好，只能住在500米外的老谢车马店，也是家不错的青旅。
当晚跟朋友喝酒聊天，然后又去隔壁相熟的藏民家串门聊天。正巧当天这户人家也在家庭聚会。于是便认识了在松赞林寺出家的喇嘛鲁戎。
鲁戎是个出家近20年的大喇嘛，不过看上去憨憨厚厚的，像个20左右的大小伙子。
他邀请我们如果我们去松赞林寺玩的话，一定要给他电话。
第二天在县城闲逛一圈，无所事事，便决定打电话给鲁戎，看是否方便带我们参观松赞林寺。
过了一会，鲁戎就开车来约定的地点接我们进松赞林寺。
过检票口的时候，我们还是需要低头朵在座椅下，以躲过检票。
后来得知松赞林寺的门票收入虽然一部分是归寺庙，但大部分是属于旅游公司的，他们对于这种收门票的行为也很无奈，有时候喇嘛带朋友进寺参拜，也会跟旅游公司的人发生口角。
而大批旅游团的涌入，经常会有一些游客做出不尊重佛像或藏族传统的事情，有时候也会有人问喇嘛们一些让他们很尴尬或很不尊重他们的问题。对此寺庙里的喇嘛们也实在是无语的很。
看来所谓的佛门境地，如今也难以清静。
去时松赞林寺正在重修大殿，游客无法进入大殿。而在鲁戎的带领下，我们参观了修建中的大殿。并且在他的讲解下，对于藏传佛教有了更深的了解。
原来所有的佛像里面都是空的，在眼部要放开天眼的经书，在耳朵要放顺风耳的经书，在心脏、关节、脖子、嘴巴等等各部位，都需要放入相应的经书才行。
原来寺庙里画唐卡，并非光画就行了，画前需要占卜良辰吉日，然后沐浴，在开始画前需要念经祈祷，画的时候也需要不停的念经，画完一天的工作量后还需要再念经祈祷。
原来寺庙的灶间是不允许女人进入的，因为他们相信女人进入灶间后，水是没办法烧开的，但家里就没问题……（这个我实在无法理解）。
原来坛城并非“画”上去的颜色，还是用一根类似给蛋糕裱奶油的金属管，用一根金属钎子刮擦震动金属管，使矿物颜料震到坛城上才成的……
之后鲁戎又带我们去他在寺庙里的家作客，原以为有杯酥油茶喝，不想坐下后他问：“喝什么？可乐还是雪碧？”我：“…………”
好吧，坐在喇嘛的家里，跟喇嘛喝着可乐聊着天，也是不错的体验不是嘛？哈哈！
青旅可爱的狗狗，每天肆意的在草原上奔跑，真的是天堂般的狗生啊
坛城就是这么“画”出来的
喇嘛们的房子是需要自己建的
在香格里拉的阳光下，一切都那么美好
纳帕海草原
春暖花开时
山下的白塔告诉我们，我们开始进入到藏区了
夕阳、回家
若干年前到过一次飞来寺，可惜无缘得见这可能是中国最羞涩的雪峰。
对于梅里的痴迷源于“藏传佛教八大神山之一”的地位，也因为中日登山队登山失败的各种版本传说。
这次是铁了心的要一见梅里，见不到就不走了。为此甚至做好了在飞来寺待一个月的心理准备。
结果去飞来寺的当天，梅里十三峰就一览无余。第二天又很给面子的上演了日照金山SHOW。
后来辗转在飞来寺待了半个月，而这半个月，虽然白天还是时常可以见到梅里，却再也无缘见到日照金山的胜景。
只能说，生活处处充满意外，而这意外实在是太棒了。
梅里雪山又称雪山太子，位于云南省迪庆藏族自治州德钦县东北约 10km的横断山脉中段怒江与澜沧江之间，平均海拔在6000m以上的有13座山峰，称为“太子十三峰”，主峰卡瓦格博峰海拔高达6740m，是云南的第一高峰。
在松赞干布时期，相传卡瓦格博曾是当地一座无恶不作的妖山，密宗祖师莲花生大师历经八大劫难，驱除各般苦痛，最终收服了卡瓦格博山神。从此受居士戒，改邪归正，皈依佛门，做了千佛之子格萨尔麾下一员剽悍的神将，也成为了千佛之子岭尕制敌宝珠雄狮大王格萨尔的守护神，称为胜乐宝轮圣山极乐世界的象征，多、康、岭（青海、甘肃、西藏及川滇藏区）众生绕匝朝拜的胜地。卡瓦格博雄居八大神山之首，统领另七大神山，225中神山以及各小山神，维护自然的和谐与宁静。藏族认为，每一座高山的山神统领一方自然，而卡瓦格博则统领整个自然界之所有。在卡瓦格博山下，你不能谈论一切细微之处的美丽，因为对任何出自自然的微瑕之美的言语称赞都仅仅赞美了卡瓦格博山神统领的整个自然界的极其微小的一部分，而这些都是对卡瓦格博山神的不敬，也是对广博而和谐的自然的不敬。当驴子们在卡瓦格博山间旅行时，藏族同胞的这一禁忌最好还是要予以尊敬的。——百度百科
梅里的壮美无需描述
日照金山
夕阳下的飞来寺
从飞来寺俯瞰214国道，接下去就是进藏的路了
梅里8峰（顺便一提，从飞来寺是离梅里最近的观景点，但只能看到梅里八峰，想要看整个梅里十三峰的话，需要到德钦县城以南的雾浓顶）
到梅里怎能不去雨崩。
在徒步者中，这个至今没有通公路，只能靠双脚或四脚（骑马）到达的村子，永远高居必去的地方前十。
虽然雨崩已经开始商业，但去的人相对较少，尚不影响其原始的风貌和绝美的风景。
传说，雨崩在很久以前并不被外界所知，后来，梅里雪山后有一个老人常到澜沧江边的西当村借粮，西当村的人谁也不知道老人从哪来，便有人跟踪他，可总是走着走着就不见了。后来有人想出一个办法，当老人再来借粮时,西当村人说：“这次不借给你青稞，也不借麦子，借给你小米。”他们在帮老人将口袋扛上肩时，乘机在口袋上扎了一个洞。小米一路流着，村民们紧跟着找到一块巨石下，小米没有了。他们奇怪极了，众人掀开巨石，却发现下面有个村子，雨崩这才被外界发现。——百度百科
不管怎么说，这个藏在神山脚下的村子，充满了各种神秘色彩，也让无数人心生向往。
写下徒步相关的攻略吧：
从飞来寺可包面包车至徒步的起点——西当温泉（不是西当村）。
前一晚日落时，或第二天一早日出的时候，会有大量的面的在飞来寺拉客去西当。一般30元左右/人，一小时左右可到西当温泉（不是西当村，温泉在西当村继续往上一段距离的地方）。
进入雨崩一般有两条路可走，一是常规的西当进，另一个是从尼农进入。从西当进的好处是翻过南宗拉垭口后，一路都是下山路，且西当温泉有马夫，可提供骑马服务。而且西当是传统的徒步雨崩线路，沿途走1、2小时就能见到小卖部，无需担心补给的问题。但西当进入，逃票几乎是不可能的。
从尼农进入的话，有逃票的可能（仅是可能，因为进入雨崩村还是要查票的）。但沿途只有一个小卖部，全程约20KM上坡，且岔路较多，没有一定户外经验，或没有向导带路的情况下较易迷路。
从西当温泉到南宗拉垭口，一路爬升1100m，约12km，3、4小时即可到达垭口。然后就是5km的下山路，海拔下降500m，1小时左右即可到达雨崩上村。一路因为是马帮带人带货进入雨崩的必经之路，路况较好，除了少数地段较陡外，都没有任何危险。
从雨崩上村到冰湖，来回约8小时，24km（往返），海拔爬升800m。看到冰湖后，从山上下到冰湖边的最后一段路较陡峭，其余路段也都非常好走。
从雨崩上村到下村约1km，半小时可到。
从雨崩下村到神瀑，来回约4小时，10km（往返），海拔爬升500m。一路路况很好，就一条主路，想迷路都难。
从雨崩下村到尼农，约4小时，20km，全程下坡，部分路段岔路极多，一不小心就会迷路。同时在雨崩下村往尼农的路上，景区有告示说明：尼农峡谷不属于雨崩景区，部分道路容易塌方（我们就遇到了），请游客不要进入，自行进入尼农，景区不负责任之类的。但尼农峡谷的风景比从西当进入要好很多。
从雨崩下村到神湖，40km（往返），海拔爬升1500m。到雨崩后得知，神湖极远，且道路积雪难行，没有向导的情况下，几乎不可能一天往返，最终放弃了神湖计划。同行的朋友请了向导去了，来回近12小时。从照片看，实在不值得花12个小时去。
需要注意的是，上村住宿条件较好，24小时有点，天好的时候可以洗澡（因为用太阳能热水器）。下村相对住宿较差，定时供电，一般天黑后3、4个小时，同样天好的时候可以洗澡。
我们最后选择的行程是：西当温泉——雨崩上村（住宿）——冰湖——雨崩上村（住宿）——雨崩下村——神瀑——雨崩下村（住宿）——尼农。
原计划4天的行程，最终走了7天，原因是：懒~~~-_-b。
老人家我更喜欢晒太阳喝啤酒，没办法，哈哈。
雨崩实在是个适合发呆的地方（貌似每个地方都适合我发呆）。
我们住的客栈老板也是一朵奇葩。某日有人来询问住宿，老板回答：没房了。客栈明明只住了我们八个人，问其原因：“今天不想做生意”
………………
好吧。
于是出现如下一幕。八个人，四男四女在客栈二楼的阳台上一字排开……
见有人路过便摆出花枝招展状，挥舞着晒着的内裤、袜子等……
“客官，要住宿嘛？我们这里便宜啦……”
“客官，要住宿嘛？这里有姑娘啦……”
“客官……”
本来走了一天，已经走不动的客官已经跑的比马还快了……
雨崩村，这里不是桃源，哪里才是
抬头即见雪山
这地方最适合喝酒晒太阳发呆了
去往冰湖的路上，感觉走在《消失的地平线》中描述的地方
已经废弃了的，当年中日登山队的大本营
冰湖不大，却足以让人震撼
在此不脱一下，感觉对不起这风景
雾中的雨崩村
日落时的梅里
下雨崩，客栈开门即见的风景，住在这里真是享受
为什么叫雨崩？因为这里下雨，真的会下到你崩溃的
神瀑途中
神瀑，藏民们相信，在神瀑下转三圈，淋得湿透，可以得到神灵的保佑。尝试了下，在神瀑下转了两圈，被冰水淋的浑身打颤，实在没勇气转第三圈了。
尼农峡谷，一下子从雪山脚下进入了热带丛林
峡谷风光
最后，伟大的雨崩飘飘拉客团！
如果你认为藏族都是笃信佛教的，那么你就错了。至少在茨中，不是……
茨中教堂1921年修建完成，至今还是“云南铎区”的主教礼堂。
很难想象，在这个大山深处，在这片藏边地区，居然还有一座百年的教堂，还有一群信奉天主教的藏族。
茨中村中的人们至今坚持每周做礼拜，每天举行祷告等仪式，且这个传统代代相传，已近百年。这点在普遍信奉藏传佛教的藏区，也算是个奇迹了。
18世纪中叶，西方天主教士进入迪庆，竭力将其势力渗透到滇西北并力图扩展到藏区腹地。他们建立教堂、发展信徒，在强大的藏传佛教势力中，极艰难的存在着。信徒甚少，并且日益被信仰藏传佛教的百姓所仇视。百姓们不能容忍天主教士的传教活动，引发了阿墩子教案和维西教案。
在1905年的维西教案中，愤怒的群众焚毁了澜沧江、怒江沿岸的10所教堂，杀死了法国传教士余伯南和蒲得元。当时清政府迫于帝国主义的势力，派重兵镇压僧俗民众，反洋教的群众抵抗了三个月，最终被镇压下去，教会因此而获得了巨额赔款，在茨中约三分之二的土地上兴建茨中教堂。
1921年，茨中教堂竣工，成为天主教“云南铎区”主教坐堂，下辖2个分堂，先后办过一所学校和一所修女院，1951年在此成立省立第一完全小学。——百度百科
因为这一系列错综复杂的历史原因，茨中教堂，成了100多年来，这段历史的活见证。
目前教堂由姚神父负责其一切事务。
我们前往的时候，姚神父带我们参观了教堂，还有自己办的历史陈列室，耐心的给我们介绍了教堂的历史，并邀请我们晚上前来参加每天的礼拜活动。
并且告诉我们，我们再次人品爆发。第二天神父就要回北京探望父母，如果晚来一天，就无法进入教堂了。
总的来说，百年的教堂，又坐落在藏区，走有点奇奇怪怪的感觉。但无论教堂的外观还是装饰、周围的建筑还是每天的礼拜，都显得简单却绝不简陋。
其实我这个懒人+酒鬼，去茨中，除了看一看教堂，更为了一尝茨中的葡萄酒。
百年前传教士带来了天主教，也带来了葡萄种植和酿造葡萄酒的技术。
据说现如今的云南干红就是沿用当年法国传教士的配方，而最正宗的，当然就是茨中的葡萄酒。村子里处处是葡萄园，家家户户都有自酿的葡萄酒。
在德钦、香格里拉、丽江等地，买几十块一杯的茨中葡萄酒，在这里只要10块钱一斤，而且绝对正宗。
在茨中每天都要买一到二斤葡萄酒，味道甘醇，绝对是上佳的葡萄酒。
百年的教堂
村民们仍然坚持每晚做礼拜
村中处处可见的葡萄架
其实从大理算，整个云南之路都是在滇藏线上。只是人懒腿慢，晃了2个月，还没出云南。
过了飞来寺，往北4、50km就算是到了西藏境内了。而到了芒康，滇藏线便与川藏线合到一处，走318，经左贡、然乌、波密、八一到拉萨。
这条中国最美的国道来来回回，曾走过6、7次，于是也就不再懒在路上，决定搭车，尽早到拉萨。
中国最好搭车旅行的地方应该就是西藏了。每年都有无数的人搭车进藏出藏。
不过这几年，看到不少人在网上炫耀自己只花了多少钱，如何如何走青藏、川藏等……以至于现在无数人对搭车进藏趋之若鹜，甚至还把不花钱作为目的，把沿途搭车，问藏民、问自驾者要吃要喝的，作为炫耀的资本……
对于这个，真的很无语……
只能说，这种行为，不但愧对他人的友善，也在透支这个社会本就不多的人与人的信任。
更是让那些真心需要搭车旅行的年轻人，不再那么容易能够感受到旅行的美好以及人与人之间最本真的信任。
选择搭车去拉萨只有一个原因。西藏的车费实在太贵，我等穷游ER，只能搭车。
从飞来寺到拉萨，1400km，5天，搭了6辆车，1辆摩托车，一路受到不少人的照顾和帮助，尤其是从芒康开始，都是自驾的车主，不但好心的搭我，还请吃饭，实在非常感谢。
这一路上……
第一天负重50斤徒步30km，走到绝望的时候，过路的藏族大叔开摩托把我送到了盐井。并且在路过一个镇子的时候，特地去买了根绳子，帮我把背包捆好，以免掉落。
在盐井检查站，警察叔叔帮我一辆辆拦车找人送我去芒康。
在芒康遇到修路而道路封闭，折回红拉山口，在海拔4200米的山口的土篮球场，跟藏族的小朋友打了场篮球。打了5分钟就喘得我半条命都没了。
半夜到达左贡，所有招待所都关门了，找警务站投宿，警务站的警察阿姨不但热心的给我铺盖，还请吃夜宵，怕冻着，还特地开了地暖。原来西藏的警务站，有wifi、有地暖、有独立卫生间、24小时有电，真的是条件堪比青旅，最主要还绝对安全。而且第二天得知搭我的慕哥一行，300大洋住的酒店，没热水，没电，半夜窗子漏风……当时的心情别提多偷着乐了，哈哈……
在去然乌的路上，跟着藏民小朋友打旱獭。
把车开到河道里，说是洗下车，结果变成了一群人的泼水大战。
在八一遇到好心的藏族大哥，自己要去墨竹工卡，却坚持把我们送到拉萨后再自己返回。
一路上遇到太多太多好人，除了深深的一声谢谢，不知道说什么好。
谢谢辽宁的一休哥，成都的慕哥一行，北京的老雷叔叔，送我们到拉萨的司机大哥，还有从飞来寺出来，搭过我的开饭馆的四川大哥，拉矿的两位司机大哥，还有开摩托送我去盐井的藏族大叔。还有好心的警察叔叔，警察阿姨。谢谢，谢谢你们！
壮丽的滇藏线，下面就是怒江
怒江边的小村子
海拔4200的篮球赛
路边的无名河就美的一塌糊涂
跟着藏族小朋友打旱獭，后来看他可怜，还是劝小朋友把他放了
到了西藏才知道什么叫天地无限
传说中的九十九道拐，开车的慕哥说：我这辈子也没拐过那么多弯
壮美滇藏
就想躺在这片天地间
进藏的时候恰逢山茶花开
林芝，可惜桃花早就谢了
警务站热情为您服务，嘿嘿
睡的还挺舒服的
洗车，后来就变泼水大战了
这个留言……每个骑行的人，上辈子都是折翼的自行车架，哈哈
拉萨，雪域圣城，对于这个城市，没有什么好说的……又有太多太多想说的……
还记得从高中开始，旅行的终极目标就是“总有一天我要去拉萨”
而当我第一次到拉萨的时候，那份激动……至今记忆犹新……
第N次到拉萨，半年内的第二次。越来越觉得，拉萨不再是那个拉萨……
比超市还多的旅行社，满大街的游客，进进出出八角街都需要的安检，大昭寺广场、各青旅到处的黄牛，半夜排队的布达拉宫……
拉萨真的还是那个拉萨嘛？
被管制的大昭寺广场，满是纪念品摊的八角街，对着朝拜者的长枪短炮和猎奇的目光，连坐在地上晒太阳都不行的布达拉宫广场……
这座城，真的只剩下一座城而已了……
没有了魂的拉萨，注定会让很多人失望……
如果你要来拉萨，如果你想看到真正的拉萨，亲，珍爱生命，珍爱拉萨，冬天再来吧！
大昭寺门口的朝圣者，这才是拉萨的魂
八角街，我在这里转寺，不为修行，只为更近的感受朝拜的心
每次在拉萨都会有不同的震撼……
某日下暴雨，跟朋友开玩笑说，应该没人磕长头了吧，估计那些安检的武警还在。
结果事实恰恰相反，更多的朝拜者。合掌，举起，匍匐，朝拜……一连串的动作绝无停滞，哪怕脚下就是水塘，就算浑身湿透……
心中有佛，无他……
这座圣城再次给了我震撼，再次告诉我，什么叫信仰，再次让我看到，这片雪域的……魂！
雨中的八角街
第N次来拉萨，没有去任何收费的景点，只去了西藏博物馆，绝对推荐，免费开放，让你对于西藏、藏文化会有更深的了解
清朝的印玺（好像是某一世达赖的，记不清了）
乾隆御赐金瓶。选达赖和班禅的转世灵童，最后也是最重要的步骤，金瓶掣签就需要用这个金瓶和那五块玉版来完成
博物馆里所藏各种佛像，都是不世的珍宝
夜晚的布达拉宫，永远那么美
色拉寺，这次为了看辩经，从后山爬墙进了色拉寺
辩经的喇嘛们，有些人貌似都在这里辩了好多年了
这哥们4、5年前我就见他在这辩经了，哥们，要加强佛学修养啊
色拉寺后山的天葬台，原先的天葬台在山上，如今也简化了，改到山下的路边了。
听当地的藏族说，如今病死的人多了，正常死亡的人少，所以天葬也很少了
从老的天葬台可以俯瞰整个拉萨
在这里坐一坐，发发呆，看着拉萨，想着坐下的这块石头。人生如烟，不过如此，多少人在此，升入天国，看着这片圣城，从这里……多少有点超脱的感觉。
拉萨的魂
再发几张去年年底去拉萨的照片，去的时候恰好赶上燃灯节（宗喀巴大师的忌日）。
冬天的拉萨才是拉萨，八角街上都是藏人，卖的也多是藏族的服饰用品，各条进藏的道路上，随处可见磕长头去拉萨的朝拜者……
天黑后还有无数人在大昭寺门口朝拜
八角街磕长头的孩子，他说他跟哥哥从日喀则一路磕头到拉萨
朝圣
从那曲磕了1000公里头前来的朝圣者
相比大昭寺，更喜欢藏在八角街周围的那些小寺庙
燃灯节的时候，家家户户，所有寺庙都会在窗台上点起酥油灯，纪念格鲁派（黄教）的创始人，宗喀巴大师
燃灯节当日的盛况
对于纳木错，想了半天，除了天湖，实在想不到更好的形容词了。
纳木错是中国第二大的咸水湖。位于西藏中部，湖面海拔4718米。湖的形状近似长方形，东西长70多千米，南北宽30多千米，面积1920多平方千米。湖水最大深度33米，蓄水量768亿立方米，为世界上海拔最高的大型湖泊。“纳木错”为藏语，而这个湖的蒙古语名称为“腾格里海”，两种名称都是“天湖”之意。——百度百科
游藏区，常说的就是“一错再错”，而在那么多错之中，纳木错绝对是第一的。
没有羊湖秀美，没有拉姆拉错神秘，没有圣湖圣洁，甚至不如青海湖辽阔……
但纳木错就是纳木错，纳木错就是整个藏区风光最好的诠释。
简简单单，不矫揉造作，不施粉黛，不刻意，不随意，不求高远，不避艰险……
他是雪域的王，端坐在那里，用王者的气概包容一切，又用王者的气概睥睨天下……
天湖，天上之湖！
近纳木错的公路
去的时候纳木错狂风暴雨（真的不能怪我），结果转眼间老天赐了道彩虹，然后，第二道……
此等美景，除了上天的恩赐，别无可言
纳木错的日出很美，可惜等了3天都无望
对着天湖
此湖只能天上有
湖边拉客的白牦牛
牛骨
转经筒
远处又下起了雨
光影
念青唐古拉
看不到日出，可以看日落，一样绝美
一直在想，山南要如何去描述他。想来想去，还是称之为藏族之源最合适。
新疆有句话：“南疆看人文，北疆看风景”。换到西藏的话，就是“山南看人文”。
山南不像林芝有郁郁葱葱的丛林，也不想阿里有壮阔的雪山。
但“藏族的发源地”，这几个字就足以让你对山南心生向往，足以吸引你来山南了。
山南地区是藏民族的的发祥地，它位于冈底斯山至念青唐古拉山以南，雅鲁藏布江干流中下游地区，北接西藏首府拉萨，西与日喀则地区毗邻，东与林芝地区相连，南与印度、不丹两国接壤，山南地面积山南地区拥有600多公里长的边界线，南面与不丹国接壤，具有十分重要的战略位置，是中国的西南边陲。——百度百科
之前几次入藏，都错过了山南这片土地，因为初来西藏最吸引你的，必定是那山山水水。
而只有随着时间、随着对西藏认识的深入，你又必定会对这片藏族的发源地产生兴趣。
这次去山南，一共去了两次，但都只能算是走马观花，很多地方都错过或有意略过了。下次终究还是要再度前往的。
对山南的向往，最早就源于对青朴修行地的向往。
青朴修行地因相传莲花生大师曾在此修行而引得后世的修行者们，争相到此修行。
相传青朴原有108座修行山洞、108座天葬台和108处神泉。
而如今，在青朴的山中，至今还有400多位坚持密宗修行的喇嘛、尼姑，在此过着最原始的生活，希望通过修行，能够参禅悟道。
在大昭寺门口，每天早上都有去往桑耶寺的班车，而从桑耶寺也有班车可到青朴寺。
但去的时候不巧碰到修路，于是只能搭车修路的卡车上山。不过这也算是难得的有趣经历了。
从青朴可以看到远处的雅鲁藏布江
跟着朝拜的藏民上山
欢天喜地搭车咯
那个挤呀，每次过弯大家都发出惊呼，然后是一片大笑声
最后一段路还是需要用双脚来走的
修行者所住的建议棚户
修行者，虽然不会汉语，但是从她的眼神中可以看出一份淡然
青朴山中随处可见的野鸡
俯瞰青朴寺，在寺里遇到两个小尼姑在偷偷的用笔记本电脑看韩剧，想拍照，尼姑马上警觉的把屏幕挡住了，“不要拍，不好意思的”，太可爱了
从桑耶寺返回泽当途中
距离山南地区首府泽当11KM的地方，就是藏族的第一座宫殿——雍布拉康。
藏族有句俗语：“宫殿莫早于雍布拉康、国王莫早于聂赤赞普、地方莫早于雅砻”，而雍布拉康正是聂赤赞普在雅砻地方建造的宫殿。
雍布拉康，藏语意为“母子宫”，是西藏历史上第一座宫殿，也是西藏最早的建筑之一，位于山南地区泽当镇东南，高耸于雅砻河东岸扎西次日山顶。相传是苯教徒于公元前2世纪为第一代藏王聂赤赞普建造，后来成为松赞干布和文成公主在山南的夏宫，五世达赖时改为黄教寺院。——百度百科
从泽当县城坐公交车即可到达雍布拉康。
前后去了两次雍布拉康，第一次下着小雨，而第二次则阳光明媚。
“雍布”在藏语里是母鹿的意思。但那份雍容、优雅与气度，与其说是母鹿，雍布拉康更像一个雄踞山岗之上，俯瞰着、守护着自己的土地与子民的狮王。
山岗上的“母鹿
在西藏又赶上油菜花盛开的季节，人家看油菜只能看一两周，我拍了4个月了，嘿嘿
没有布达拉宫的气势，却也仪态万千
转经的老者
西藏最具传奇色彩的湖泊，木有“之一”。
藏传佛教文化中，最神奇最神秘的，应该就要算活佛转世说了。
而想要寻找达赖、班禅之类的大活佛的转世，就需要大喇嘛们到拉姆拉错观湖，以获得上天的指示。
在西藏的众多“错”中，也许只有拉姆拉错，并不具有绝美的风景，而是以神奇的色彩，吸引无数人前来。
据说有缘人可以在拉姆拉错的湖边，看到自己的前世今生。可惜我并不与佛祖有缘。
拉姆拉错在藏语中的意思是“天女之魂湖”，湖面积虽然不大，但在藏传佛教转世制度中，它有着特殊地位，因尔备受信徒们敬仰，每年寻访达赖喇嘛、班禅等大活佛的转世灵童前，都要到此观湖下相。每年藏历四至六月，许多善男信女前来这里朝圣观景。据说多人同观，所见各异，据说可以从湖水的倒影中看到自己的未来。明正德四年（1509年）达赖二世根敦嘉措在附近修建了曲科杰寺，为高原奇特风光增添景色。每当寻访达赖喇嘛、班禅额尔德尼等大活佛的转世灵童之前，都要到此观湖卜相，以受神示，而且每世达赖喇嘛都要到“神湖”朝拜一次。据说朝拜此湖的有缘之人还可从湖水幻示的影像中看出神喻的前生和来世。圣湖能呈现每一个去朝拜、神湖的人未来的命运，只要虔诚地向湖中凝望，圣湖就能为朝圣者显示出未来的各种景象。西藏历代达赖喇嘛和班禅的转世灵童，都是通过观圣湖所现的异象确定寻访的方向和原则的，而且该湖也是无数善男信女探求自己命运的宝镜。——百度百科
从泽当可坐车去加查，然后到加查或包车前往，或坐每天早上在农行门口的来回旅游班车，或坐班车到琼果杰寺后再包车或骑马前往。
从4000多米，爬上800米的台阶，才能看到拉姆拉错，这段路爬的不少人气喘吁吁两腿打漂
远处的一小潭碧水就是传说中的拉姆拉错
前来观湖的信众
在光影下，拉姆拉错不停的变换出不同的色彩，用肉眼看比照片会更有神奇的感觉
藏族都是天葬的？
对不起，你错了。
现在的藏族有天葬、水葬、土葬、火葬等，而某些大德高僧们，圆寂之后还可享受塔葬的崇高荣誉。
吐蕃王朝时期，由于佛教尚未成为绝对地位的宗教，同时出于历代藏王对汉文化的向往。许多藏王及大臣们，便选择了土葬。
以致如今在山南才得以留下这片庞大的藏王墓。
藏王墓属全国重点文物保护单位，位于山南穷结县宗山的西南方，背靠丕惹山（意为增长之山），是吐蕃王朝时期第29代赞普至第40代（末代）赞普、大臣及王妃的墓葬群，总面积385平方米。各陵墓封土高大，为土垒成的高台丘墓。其上层土墩为椭圆形，墩顶极平坦，东西长约130米；下层为长方形土台，周边不齐整。藏王墓的数目现难确定，能看到的有八九座。靠近河边的大墓据说是松赞干布之墓，与之相邻的是赤松德赞的墓，墓旁有巨大功德碑。在9世纪中后发生的奴隶起义中，赞普陵墓全被捣毁，现在的藏王墓只是衣冠冢而已。——百度百科
从泽当有开往琼结的班车，下车后步行即可到藏王墓。
因为要收门票，我们后来并未进入藏王墓，而是在门口逛了一圈。
撇去藏王墓的文化历史价值不谈，光藏王墓所在地的风光，也值得一去。
虽过了千年，藏王墓的气势犹在
从藏王墓俯瞰大地
其实藏王墓里面就是一个很小的寺庙，收费，所以就没进去了
藏王墓门口的转经筒
路边的野花
从山上俯瞰整个琼结县城
在泽当镇闲逛，无意中就走到了雅鲁藏布江边
雪顿节很多人都知道，藏历新年更是人所共知。但同样被称为三大节日的“朵堆节”，貌似就不是那么多人知道了。
“朵堆节”意即“经藏供佛”，藏历五月十四、十五两天，是西藏三大宗教节日之一。每年朵堆节期间都有100名巫师、100名比丘、100名魔女、100名金甲武士登场，跳桑耶寺护法大神百哈尔和他的辅助神则玛日魔王神舞。——百度百科
很遗憾，这次百度错了。
朵堆节前前后后共5日。第一日是跳神的彩排；第二日是桑耶寺的活佛，为前来的百姓祈福摸顶；第三日才是正式的桑耶寺护法神舞。
至于后面2天……不好意思，我那时候走了，据说是当地的集市……
赶上朵堆节完全是个意外。在第一次游历山南返回拉萨的途中，无意中在微博上看到山南政府通知：朵堆节期间桑耶渡口封闭。
于是上网查询了朵堆节相关的资料，居然出了这条时候才知道是错误的百度百科外，几乎什么资料都没有。
而且前往拍摄、亲历盛况的网友帖子也少之又少。
这样小众又不太为人知的“三大节日之一”，实在太吸引人了。
于是看完欧洲杯半决赛后，觉都没睡，便又坐上一早的班车，赶回桑耶寺。
其实一套套的宗教仪式及跳神的服饰等，对于我们这种游客来说，只能是看个热闹。
但既然是个难得的了解藏族风俗的机会，就算是凑热闹，也绝对值得。
第一天的跳神即将开始，大家排排坐
跳神，这只是彩排，虽然穿着盛装，却没有带面具，也没有穿正式的跳神衣服
场边有两个长相威仪的大个子，始终默默的注视着场地，猜测应该是护法之类的角色
寺里的老喇嘛，是不是出来巡视全场，应该是艺术总监之类的
某些环节，需要为跳神的喇嘛献上青稞酒或酥油等东西
虔诚的舞者
法具
所有的动作其实很单一，不知道是在说明些什么，但不妨碍那种庄重的感觉
对比
第二天的摸顶赐福，吸引了比第一天更多人来
香火缭绕下的藏民
排队进寺摸顶的人群，我就不去凑热闹了
举家前来，摸完顶悠闲的来杯酥油茶，晒晒太阳
或者聚一起聊聊天
突然发现一群喇嘛很兴奋的往同一个地方去，赶紧跟上，原来这就是第三天正式跳神的面具。算是提前剧透了下。
第三天正式的跳神，人山人海。喇嘛们也明显比前两天更认真，更专注
在拉萨待了一个多月，眼睁睁的看着游客越来越多，东西越来越贵，八角街周围的床位从20一路涨到60……
算了，拉萨是待不下去了。
在拉萨看了欧洲杯的决赛后，就决定离开这座已经被游客占领的圣城。
去江孜只是因为想路过下羊湖。看一眼秀美的羊湖。
结果在车上遇到一位同样去江孜的大叔：
“你们是去看达玛节的嘛？”
“达玛节？什么达玛节？”
“就是江孜的赛马节啊，就明天。”
“啊？…………”
于是又捡到个节日，于是又凑了个热闹。嘿嘿~~~~~~~
相比宗教仪式一般的朵堆节，达玛节就热闹多了，纯粹就是群众自嗨。
江孜周围四里八乡的群众都来凑这个热闹，看赛马，看演出，一起喝酒聊天唱歌跳舞。
热闹……真心热闹……
哈哈！
people mountain people sea
可爱的小孩子
来看赛马节的妇女
嘿，哥们，你挡镜头了
参加赛马的大多数是孩子，且都不用马鞍，以减轻马的负重，牛逼啊
赛马那叫个壮观啊
不用马鞍的后果就是……马到了，人没到
骑马射箭大赛，参赛的都是大叔，虽然架势很好，但是准头实在不怎么样。大家这年头也都不射箭了，纯粹图一乐
老爷子没射中靶子，也笑的挺欢的，哈哈
最后获得头名的大叔……因为只有他射中靶子了……-_-|||
珠峰，这个没什么好解释的。
但是这次去珠峰的过程，却是囧的一塌糊涂。
先是原计划从拉萨，拼车去珠峰，结果在青旅找了个拼车信息，被骗200元定金。
过几日又在日喀则包了辆车去珠峰，并且找到拼车的人，结果到离珠峰30KM左右，抛锚了。
最后一段搭车上大本营，然后一起包车的队友又要求退出，第二天自己会日喀则。
………………
总之各种不靠谱，各种囧……
不过当所有人都放弃了看到珠峰的希望的时候，他却显露了真容。
在那一刻，一切都值得了。
四年后重回这里，这次却是历经磨难，心境完全不同
大家苦等着珠峰露出真容
所谓有志者事竟成
在如此风景面前，一切磨难跟等待都是值得的了
要走的时候，珠峰又开始准备拉上她的面纱了
阿里——阿里！
对于阿里，所有的形容词跟描述，都不如“阿里”这两个字本身。
世界屋脊的屋脊，无数人向往却又不敢前往的地方。
阿里——如果你想饱览最西藏的西藏，那么阿里，你绝对绝对绝对，不容错过！
从日喀则出来后，一路搭车走新藏，一路顺利，又一路囧途无限。
先是赶上班禅访问日喀则（真的只能算是访问了），日喀则全城道路封闭，没法出城。
好不容易搭上车，司机大哥愿意直接送我们去神山，结果半夜1点车又坏在路上。本想陪他们等待救援，结果司机大哥坚持让我们先走，帮我们拦车，送我们到萨嘎。
遇到去普兰的越野车，送我们到圣湖边分手，司机告诉我们，走过去没多远就有城镇。结果这没多远，在大风大雨中走了近2个小时，差点走到绝望。事实证明，千万别相信藏族的距离感。
不过一路走来，还是非常感谢这些司机大哥们，没有他们，绝不可能完成这段行程。
在藏区，你无时无刻不能感受到人的友好、真诚、包容、善良……
对我来说，西藏最美好的永远是人，在路上，最美的，也永远是人。
圣湖玛旁雍错
到圣湖边的时候，正好乌云密布，无法感受圣湖的神圣与辽阔。但是在湖边堆上一个玛尼堆，尝一口圣湖的水，都是少不得的。
西藏如此多的“错”，只有这里被称作圣湖。而且不仅是藏传佛教的圣湖，也是印度教的圣湖。这就足以说明其独特的魅力了。
圣湖之美不在湖，不在山，不在清，不在阔……甚至圣湖相比纳木错，说不上美……
但当你站在湖边，也许因为他的名字和地位，也许因为湖本身的某种说不清道不明的东西。你总会不自觉的，有种神圣感。
无关其形，而在其内。
在圣湖神山遇到很多前来朝圣、转山、转湖的印度人，甚至有的地方，印度人比藏族还多。
后来得知很多印度老人，以前来朝圣，并死在转山的路上为荣。对于信奉印度教的家族来说，家中的老人是死在转山路上的话，是整个家族的荣誉。
一路向着阿里出发
路边
圣湖，可惜天不好
与圣湖一路之隔的就是鬼湖。
与水质甘甜的圣湖仅隔几公里，且藏族传说圣湖与鬼湖湖底相通。但鬼湖水却苦涩异常。在湖边都能味到一股海水的味道。
相比圣湖的景色，其实我更喜欢这片蓝的不像真的鬼湖。
湖边满是沙土，几乎寸草不生，湖里更是没有任何生物。
荒凉！只有荒凉才是阿里最好的风景，只有荒凉才是阿里最好的注释。
鬼湖边的搬运工
寸草不生的湖边
湛蓝湛蓝的鬼湖
就算他叫鬼湖，但无损他的辽阔与美丽
冈仁波齐峰是世界公认的神山，同时被印度教、藏传佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教认定为世界的中心。
冈仁波齐在藏语中意为“神灵之山”，在梵文中意为“湿婆的天堂”（湿婆为印度教主神），西藏的本土宗教——苯教便发源于此。从印度创世史诗《罗摩衍那》以及藏族史籍《冈底斯山海志》、《往世书》等著述中的记载推测，人们对于冈仁波齐峰的崇拜可上溯至公元前1000年左右。
印度人称这座山为Kailash，也认为这里是世界的中心。印度教里三位主神中法力最大、地位最高的湿婆，就住在这里。而印度的印度河、恒河的上游都在此发源，所以，在冈仁波齐峰可以见到大批的印度朝圣者。
几个世纪以来，冈仁波齐峰一直是朝圣者和探险家心目中的神往之地，但是还没有人能够登上这座神山，或者说还没有人胆敢触犯这座世界的中心。——百度百科
世界第一神山！
就是这座山，就是这座犹如金字塔一样的山……神山，世界第一，世界的中心……
在这座山的面前，所有的修饰都是无力的，神山，世界第一，仅此而已，足够！
56km的转山路，对于没有信仰的人来说，原以为这只是为了徒步而徒步。
56km路，不为求来生，不为遇你相遇，甚至毫无所求。
56km，足以让你感受世界之大，天地之宽……
这就是冈仁波齐，走过你才知道，原来转山是这么回事……
从转山路上远眺纳木那尼峰（总觉得这个名字像纳尼亚）
转山路
在路上有无数的印度朝圣者
跟着转山的狗狗
神山，第一神山
转山路边的天葬台，这些都是天葬者留下的衣物
转上路上最高的卓玛拉山口，海拔5700米，据说是国内不需要登山证而能到达的最高海拔
冰川
卓玛拉山口下的托吉错，传说在这里沐浴，可以洗去身上的污垢和孽障
从日喀则开始到喀什，一路搭车16辆。
最幸运的是，号称最难搭车的新藏线，从阿里出来后搭了辆当地的皮卡到日土，然后就搭上从阿里返回喀什的马哥的车。两天即到喀什。
这一路搭车还有几个小故事。
从札达搭车去古格，路边苦等N久。来了辆越野车，愿意搭我们去古格。
上车后才发觉，司机就是在珠峰脚下，搭我们30km最终把我们送到大本营的人。真是缘分，妙不可言。
后来司机大哥跟他的同伴，还请我们吃饭喝酒，不亦乐乎。
从札达去狮泉河，在札达路口从早上10点等到下午4点，都没有一辆车肯搭我们。
绝望之下，一个司机停下问：“你们有没有驾照”“有啊”“我喝酒了”“没事，我们可以开”……
上车，本以为司机想让我们代驾，不想他还是坚持自己开，只是需要被抓住时有人顶包。
问他：“大哥，你喝了多少”“不多，2瓶”“啤酒？”“白酒！”我靠……
在盘山路上用平均时速120km开了一段，处处漂移过弯，实在不敢坐了，要求下车。后来还是检查站的警察大哥又帮我们拦了辆车送我们到了狮泉河。
从狮泉河到喀什，做好了搭车一周的心理准备，不想出狮泉河，即搭上一辆皮卡前往日土。
在日土路边等了一个多小时，遇到一辆普拉多呼啸而过，过去约1km后又停下。
当时我还很不厚道的说：“一个人开车也不肯搭我们，你开车也要爆胎……”
不想过了会，普拉多又开回来了，司机马哥问我们去哪里，他是直奔喀什的。当时就感觉，太幸运了……
原来马哥开始把我当成了藏民，觉得味道重，不愿拉。开过去后想想又不太想，于是就返回了……（我真那么黑嘛？？？？）
结果开了100多km果然爆胎了，至今不敢告诉马哥，当初我咒他来着的。
好吧，我错了……55555555555
书归正传！…………
札达土林一般——那是在平时。
札达土林绝美——那是在日落。
没有落日的札达，只能算有特色而已。而落日下的札达，马上会换上另外一幅妆容……
金光照耀下的土林，那一堆堆的，就不再是土了，而是一座座泛着金光的佛塔。
如果再来一道彩虹，那就是神迹。
如果再来一道呢？
这是我这辈子见过最美的落日，最美的彩虹！
今生所见，最美的日落，木有之一
所谓东边日出西边雨，就是这样吧
对于古格的注意，从《藏地密码》开始。这个吐蕃之后，割据一方的王朝，却又像玛雅文明一样，在一夜间突然消失。这给后人留下了无数想象和文学创作的空间。
但站在古格遗址的面前，你绝对无暇考虑那么多的传说。
这就是古格，他会让你由衷的感叹岁月的无情，让你憧憬当年王朝繁荣的景象，让你惊叹哪怕就剩下残垣断壁才是如此的大气，让你步入其中，真的就感觉自己穿越了千年的岁月……
对于许多人来说，古格仍是一个陌生的名词。但如果把这个消亡了350年的王国的价值。把它和中美洲玛雅文明，意大利的庞贝古城相提并论，三者有一个惊人的相似之处：它们都是在文明鼎盛时期突然遭到灭顶之灾，正是因为突然的变故，一切都被保存下来了。在其后的几个世纪，人类几乎不知其存在，没有人类的活动破坏它的建筑和街道，修正它的文字和宗教，篡改它的壁画和艺术风格，它们甚至保留着遭到毁灭的现场。如今的古格故地，有这样一个奇怪的现象：十几户人家守着一座空荡荡的城市废墟，而这十多户人家并不是古格后裔。那么当日十万之众的古格人如何消失得无影无踪了呢？这里发生了什么样的天灾或者瘟疫使得繁荣富强的文明突然间完全彻底消失？古格文明何以消逝得无影无踪？时至今日，我们对于古格王国还是知之甚少，少量的历史典刊，残缺并且相互矛盾的记载，不仅没能揭开古格王国神秘的面纱，反而更增加了它的神秘感。古老的古格，像是一座巨大的迷宫，将西藏西部众多的秘密深锁其中。——百度百科
千年的王朝，一夜之间，只剩下如今的残垣断壁
远处便是土林
偶遇2次，搭了我们2次的藏族司机大哥（不好意思，我实在记不起大哥的名字了，实在对不起）
去南疆前，听很多人都说南疆很乱，要注意安全，blablablabla……
一路上搭我们的马哥，也一再提醒注意安全，并说了很多在南疆维族与汉语矛盾的事情。
到南疆之前，确实对南疆的安全状况，感觉心里没底。
不过实际接触下来，发觉南疆反而比北疆和乌鲁木齐要好很多。
有次去高台民居的一个小清真寺，得到允许后上了清真寺的屋顶拍照。后来又被清真寺的大叔叫下来，还以为我们犯了什么禁忌。大叔虽不太会说汉语，但也耐心的给我们反复解释再三。大概意思说这个清真寺是回族的，而周围住了一些维族的居民，当地居民以为我们在拍他们的房子，于是就提了意见。
大叔虽然样子有点凶，不过反复解释的耐心，还是可以让你明显的感受到他的友善。“这边，房子，我们回回的，随便拍……那边，不行……”现在回想起来都觉得大叔特别可爱。
还有次去逛喀什的大巴扎，路过一个西瓜摊。老板举着个西瓜拼命向我们示意，我们再三表示不买西瓜，老板还是坚持着。最后才明白了，老板是摆了个POSS，要我们给他拍张照。
在喀什这种可爱的大叔，还有可爱的孩子们太多了。
其实虽然有些地方，会遇到语言不通等障碍，但基本只要你抱着彼此尊重的态度，不要有先入为主的偏见，都不会有太多的问题。
而北疆太过商业，当地人很难像南疆的维族那么热情友好。
至于乌鲁木齐，反而是整个新疆地区民族矛盾最剧烈的地方。另外乌鲁木齐小偷也比较多，我在乌鲁木齐就差点手机被偷，还好反应够快。
本来原计划用1周左右的时间，从阿里搭车到喀什，买好压缩饼干，做好在新藏线上每天苦等N小时的心理准备，结果居然运气超好的在日土就搭上赶回喀什的马哥的车。于是2天就到了喀什。
到喀什正巧是穆斯林斋月，给自己找了个等着看开斋节的借口，就懒在了喀什。
结果这一懒就是2个礼拜，而且就连开斋节早上的大礼拜都睡过头了，郁闷啊……
在喀什的日子成了又一段悠闲的时光。住在朋友开的家庭旅舍，很有家的感觉。
每天睡到自然醒，泡杯咖啡，在院子里上网。
陪陪我这辈子见过的最二的黑背“乌拉”……
自己做顿午餐，下午看看书，让两只萌喵伺候着睡个午觉……
晚上自己折腾出一顿大餐来……
在喀什的这段时光，成了旅途中最有家的感觉的记忆。
在喀什就逛了3个地方，艾提尕尔清真寺、周日牛羊巴扎、塔什库尔干县。
最后连大名鼎鼎的香妃墓都没有去，出来久了，对于很多景点都爱理不理了。再加上一个字“懒”，没办法。嘿嘿~~~~~
艾提尕尔清真寺，全国最大的清真寺。但由于伊斯兰教是没有形象崇拜的，所以就算最大的清真寺，跟藏族的寺庙比起来，还是显得有点简单。
周日牛羊巴扎。这个是最最推荐去看一看的。貌似是新疆最大、最集中的牛羊巴扎。每逢周日，喀什周围乡镇的牧民就把牛羊马驴等拿来巴扎贩卖。非常热闹，也非常有特色。
塔什库尔干县。从喀什到塔县要6个多小时，沿途会路过卡拉库里湖。一路高原风光，非常漂亮，但对于在西藏待了2个月，又刚从新藏线一路过来的我们来说，也就这样了。虽然风景很美，却缺少了西藏的气势。
从塔县继续往南就是大名鼎鼎的红其拉甫了。不过对于跑过去就看块界碑这种事实在没什么兴趣，就没有去了。至于塔县著名的石头城，门票50，也就放弃了。
清真寺内几乎没有什么装饰，简单，简朴
做祷告的人们
相比庄严的清真寺，清真寺门口广场上的孩子们就活泼多了
这个小姑娘看到我拍她后，还跑过来看了照片，然后又马上羞涩的跑掉了，太可爱了
喀什老城的孩子们，每个孩子都好有镜头感和表现欲
600多年的高台民居，如今也已经被拆的七七八八了
天不好，只能玩HDR了
从高台民居的清真寺顶上遥望新城
高台民居外的日落
牛羊巴扎
买了羊的牧民，是不是很霸气
卖羊的
剪羊毛
没有赶上开斋节的大礼拜，却看到了周五的大礼拜，密密麻麻的信徒在路边，面向麦加虔诚的祷告
塔县的石头城入口，没有进去，据说从边上的山上翻进去可以逃票
相比石头城，更喜欢塔县的金草滩，有瑞士的感觉，草原却更宽广平坦，有呼伦贝尔的美
墓士塔格，冰川之父
卡拉库里湖，本想在这住一天，但是看多了西藏的风光后，觉得卡湖不过如此，就放弃了，在卡湖边都没有下车的欲望
路上随便拍的雪峰
其实在喀什两周，最喜欢的还是客栈的萌物们，哈哈
我见过最二的黑背，哈哈，看着很凶，其实很友善，很二。强烈怀疑他混了哈士奇的血
因为在喀什实在懒了很久，等想到该去伊犁的时候，发现巴音布鲁克、喀拉峻等地的草早就黄的一塌糊涂了。
结果伊犁之行，几大草原，只去了那拉提。剩下的遗憾，就只能留待以后了。
相传成吉思汗西征时,一支蒙古大军由吐鲁番出发,沿天山深处向伊犁集结.时当仲夏,山中仍风雪弥漫,寒气袭来更使饥肠辘辘的蒙古将士疲惫不堪。岂料一过山岭，眼前竟是一马平川。宛如锦毯的莽莽草原上，繁花怒放，清泉密布，流水潺潺，仿佛到了另一个世界，将士们顿觉心旷神怡，忽然间云开日出，艳阳高照，人们不禁齐呼：“那拉提，那拉提”，于是一个形象化的地名诞生了，并留传至今。——百度百科
不同于呼伦贝尔的辽阔，也不同于藏北草原的壮丽。那拉提的美，是因为把草原、高山、丛林都完美的结合到了一起。
到了那拉提才发现，貌似游戏、动画中，常见的牧场就是以那拉提作为蓝本设计的。
猎鹰
巩乃斯河的落日
等车的孩子
空中草原
哈萨克人豢养的猎鹰
可爱的动物们
这片草原上的动物都懒的出奇，连吃草都懒得站起来，哈哈
准备拉去卖的马儿，死活不肯上车
去的时候部分草原也已经枯黄，牧民们都在收草，为冬天做准备了
本来是想，在新疆境内，一定要走一次徒步线，夏塔或狼塔。
结果因为各种原因，最终放弃。但既然到了伊犁，怎么说，也要去夏塔看一看。
夏塔位于新疆伊犁昭苏县的夏塔是一处富有神奇色彩的旅游胜地。这里濒临高峰林立的天山主脉，有烟波浩渺的特克斯河，夏塔峡谷则以该河的山口、古道、古遗址、民俗和自然景观组成了一条独具特色的古文化旅游区。夏塔是蒙古语“沙图阿满”的音传，为“阶梯”之意，是古代伊犁至阿克苏的交通驿站，现为夏塔柯尔克孜民族乡政府所在地。——百度百科
去夏塔的时候，由于夏塔比较偏僻，且到了9月份，已经鲜有人前往了。
从景区门口到夏塔温泉，有28km路，景区门口是有区间车来回的（商务车）。
结果我们被告知，因为人少，区间车要等人多了才开。苦等3、4个小时，就是没人来，最后景区要求我们2个人，付4个人的区间车钱才行。
交涉未果……一边怀着郁闷的心情，进了景区，一边打相关的投诉电话。
本来打投诉电话，是没办法的办法，并没指望这种小地方的投诉电话能及时处理问题。
没想到的是夏塔乡的投诉电话如此给力。
负责人听了我们的投诉后，就马上找景区核实，最后等我们逛完一圈，回到景区门口的时候，司机就把多收的钱退给我们了。
在新疆共有2次投诉的经历，一次在夏塔，另一次在喀纳斯。喀纳斯那次虽然最终因为当地的小客栈景区无权管理，而没有办法。但负责人也反复解释，并代表景区跟我们表示歉意。总的来说，这2次的经历都让我们觉得，新疆的旅游管理做的确实比西藏要好，相关的负责人也确实在为游客服务。（虽然门票贵了点）
夏塔河谷
新疆遇到的牧民都很好玩，很爱摆POSS
如果能在这片地方徒步两天，觉得是享受
右边的矮房子就是最早的温泉浴场，可惜现在已经关闭，要洗温泉只能住边上几百大洋的酒店
哈萨克牧民的毡房
在伊宁市区，其实有个被忽视的地方——六星街
在这片神奇的街区，有教堂、有清真寺，住着回、哈萨克、俄罗斯等好几个名族。
而里面的一栋栋老房子，更是非常有特色。有种漫步于鼓浪屿的感觉。
一直没搞明白，这个路口的红绿灯要怎么看
六星街的老宅子
卖西瓜咯
孩子
很独特的花，后来知道这叫地雷花，貌似这样红黄各半的很少见
赛里木湖有着诸多称谓：因是大西洋的暖湿气流最后眷顾的地方，所以被称作大西洋最后一滴眼泪；赛里木湖古籍亦称天池。当地人称呼赛里木湖为三台海子，因清代在湖的东岸设有鄂勒著依图博木军台（即三台）而得名。赛里木湖古称“西方净海”，蒙古语称“赛里木淖尔”，意为“山脊梁上的湖”，突厥语中“赛里木”意为“平安”之意。而赛里木湖是哈萨克语，是祝愿的意思；因传说赛里木湖是由一对为爱殉情的年轻恋人的泪水汇集而成的，又被称为天池和乳海。——百度百科
去伊犁之前，问了去过多次的朋友，朋友重点推荐的就是赛里木湖。
从伊宁坐车，2、3个小时就到湖边。而一路车行路过的就是传说中的果子沟。可惜9月份的时候果子沟也早就一片枯黄了。
这次去伊犁，最大的遗憾就是去晚了。
如果要去伊犁的话，建议还是选择6月份。各地草原野花盛开，霍城的薰衣草也是最好的时候。
“净海”，第一眼看到赛里木湖的反应就是这个名字。
这片湖的确有种西天梵天净海的感觉。
没有波澜，深不见底一般的平静。在湖边坐坐，晒晒太阳，会有种出世的感觉。
去的时候赛里木湖边已经修起了围栏，估计不久以后，这里就要变成收费的景区了，哎~~~~~
中国哪里都是，要去趁早
平静的赛里木
湖边的马，还有牛羊
飞奔的哈萨克牧民
这一路的旅程，碰到很多坑爹的人，坑爹的事。但基本还没有碰到让人大呼坑爹的地方。
结果到了吐鲁番，终于让我遇到了坑爹的地方。
坑爹NO.4：高昌故城
在吐鲁番选择了号称最大的高昌，而没有去交河故城，事后证明，这绝对是个失误。
高昌故城号称最大的古城遗址，进去后就有当地人忽悠你坐驴车，说里面非常之大，不坐驴车到不了……
事实是，我走了20分钟，就从入口，走到了古城的另外一边。
古城中一处处残垣断壁还是依稀可以看出当年西域重镇繁荣时候的影子。
但整个古城，竟然只有2、3块说明牌，大多数地方都没有说明文字，完全不知道眼前的遗迹曾经是什么，只能自行猜测。
高昌故城。曾经的王公美人，如今都已不在
坑爹NO.3：柏孜克里克千佛洞
伯孜克里克千佛洞，只有少数几个洞窟对外开放，且由于大型壁画和浮雕都是20世纪初被外国人盗走，所以能看到的只是一块块光秃秃的墙壁。
每个洞中都有一块说明牌，说明原来洞中有些什么佛像、壁画，XX年被盗或被毁，然后让你自行想象原来的样子。
千佛洞
去千佛洞的路上会路过一段峡谷，风景还不错
坑爹NO.2：火焰山
火焰山声名在外，几乎就是吐鲁番的代名词。其实坑爹的不是火焰山，而是所谓的火焰山景区。
火焰山在公路边就能看到，而当地政府就在路边，围了快地，修了个火焰山景区。在景区里有一根做成金箍棒样子的温度计，还有一些西游记的雕像，收费40。
完全没必要进去，路边看看就行了。
火焰山
孙大圣欢迎您前来体会坑爹
坑爹NO.1：葡萄沟
葡萄沟绝对是把坑爹这个词升华到了前所未有的高度，去了葡萄沟，你才能真正领悟到，什么叫坑爹。
沟口都是维族饭店，价钱那是宰你没商量。靠近景区入口的地方，都是卖葡萄干的。各种口味，各种花样，价钱也比乌鲁木齐要贵不少。
进葡萄沟景区，只有一长溜葡萄架，看看葡萄，然后……然后就没了。
一个还没我家小区街心公园大的地方，收费60。没有任何可看可玩的。
只有一块写着葡萄沟几个字的石碑，然后就是几十米的葡萄架。摘葡萄吃水果，都另外收费。
如果要去吐鲁番，建议可以去领略下坑爹的含义。
葡萄沟，逛了一圈，真的只看到葡萄
说完坑爹的，说说不坑爹的。
坎儿井
坎儿井，是“井穴”的意思，早在《史记》中便有记载，时称“井渠”，而新疆维吾尔语则称之为“坎儿孜”。坎儿井是荒漠地区一特殊灌溉系统，普遍于中国新疆吐鲁番地区。坎儿井与万里长城、京杭大运河并称为中国古代三大工程。吐鲁番的坎儿井总数达1100多条，全长约5000公里。——百度百科
坎儿井是古代西域先民独特智慧造就的水利奇迹，就算现如今依然有几百条坎儿井在使用中。
相比长城、大运河这种，坎儿井完全是老百姓自发的开挖建造的奇迹。
深埋地下几十年，长度几百上千公里……
看过坎儿井你才能明白先民的智慧，以及他们在这片土地上生活的不易。
坎儿井，有点阴森的的井道，却是当地人的命脉
喜欢重口味的，一定要去吐鲁番博物馆。不为别的，这里可以让你一次把干尸看到爽！
吐鲁番博物馆
============以下图片重口味，不喜勿看============
在乌鲁木齐懒了半个月，就为了等到喀纳斯最美的季节再去。
虽然喀纳斯很贵，喀纳斯很商业，喀纳斯宰你没商量。
但初秋的喀纳斯、禾木、白哈巴，是除了九寨以外，我唯一觉得收你2、300门票，不过分的地方。
对于喀纳斯的美，就不多说了。
没什么好说，也没法用语言来诉说……
因为穷游，选择了贾登峪——禾木——喀纳斯——白哈巴的徒步线路。全程徒步了5天，每到一个地方都要休息一天，一共在喀纳斯待了8天。如果你赶路的话，这段徒步线路，4天就可以搞定。沿途风景绝美。而且还省几百大洋班车钱。
说说徒步线路吧
从贾登峪到禾木，约27km，7、8小时可到。可在布尔津坐班车，或包车前往。如果你打算一天走到禾木的话，建议还是包车前往贾登峪。班车是10:30发车，到贾登峪已经中午了，如果体力不行，很难一天走完。
因为前一天没睡好，且本着能多懒就多懒的原则。我们还是选择把这一天的路，分两天走。
一路风景都极美，从贾登峪翻过一座山头后，就开始向下走。在喀纳斯河边有卖票站，扼守在大桥口，逃票几乎是不可能。
之后过桥右转，沿着河堤一路向前，走3小时左右，到达中途客栈。便在此住下了。
第二天从中途客栈出发。沿大路前行。一路需要翻几座小山包，但是并不高，也不陡。路都非常好走。2、3小时即可远远的看到禾木了。进禾木时，下山岔路很多，好在已经到了禾木的门口，带客骑马的马队很多，问明了路途再走，很简单。
禾木到喀纳斯，约36km，除非你真的很想赶路，一般两天才能完成。第一天8小时，第二天5小时。
从禾木村往西面看日出、日落的观景台上望，在观景台的左侧会看到一个小屋子。那就是进出禾木的卖票站。从这里也是徒步去喀纳斯的起点。卖票站设在一片大草甸上，前后都极空旷。要逃票也几乎不可能。
第一天行程约15km，但一路上行，途中很多碎石路、大石塌方后的路、水草地等。路比较难走，但风景也是整个5天徒步中，最漂亮的。
从卖票站沿着大路一路往上，会看到几处牧民的房子，沿着牧民房子门口的大路，一路往前，就机会没有岔路了。沿途路途很好辨认，想迷路都难。走后到一处高山草甸，有明显的季节性水草地痕迹。就是小黑湖了。
小黑湖边有4、5家牧民在此放牧，同时做游客的生意。不过开价悬殊很大。我们自己徒步过去的，牧民只收了我们40/人，而骑马过去的，由马夫带去他熟悉的牧民家。第二天我们得知，牧民居然收了他们150/人。
另外小黑湖的牧民毡房也是季节性的，基本10·1前后，他们就下撤去镇子上了。如果10·1后你想徒步，可能就需要带帐篷了。小黑湖海拔2100左右，9月底的时候，晚上已经是0度以下了。
第二天从小黑湖到喀纳斯，一路几乎都是平路，快到喀纳斯的时候开始下坡路。一路都是高山草甸，走在草原上，非常好走。但相应的风景就很单一，没有前一天的漂亮。
从贾登峪出发，路边半红半黄半绿的树木，就开始不停的谋杀内存
等到树叶黄了再来，果然是明智的
丛林深处
牧民
去禾木路上，第一眼见到喀纳斯河，就被那颜色征服了
有点油画的感觉
夕阳西下，田园牧歌
对酒当歌
一早发现中途客栈被浓雾包围了，很有魔幻的感觉
几分钟后雾就散了
小家伙舒服啊
禾木，金色的禾木
前一夜一场大雨，第二天苦等日出不来
等待总是有收获的，居然见到了佛光。边上拍照的大叔说他来了几十次禾木，第一次见到，哈哈。我们是何等的幸运
浓雾渐散
禾木的晨雾，地下的村子好像成了仙境
朝阳下的白桦林
禾木河
夕阳西下，又是另一种美
从禾木去往喀纳斯，这一路的风景是所有徒步路上最美的
小黑湖边的毡房
快到喀纳斯时，遇到了一群马队
喀纳斯河边的摄影者
沿着喀纳斯河边的步道，会收获很多美景
去神仙湾途中
神仙湾
从月亮湾沿着步道走到卧龙湾才1km左右，却很美
卧龙湾
在喀纳斯闲逛了一日，除了最出名的那几个湾（神仙湾、月亮湾、卧龙湾）外，基本没去别的地方逛。一则觉得喀纳斯湖完全不如喀纳斯河漂亮，二则上观鱼亭、坐游船什么的还要出银子，不愿意，三则这一路实在看了太多美景，对美景多少有点麻木了。
需要说明的是，如果你不想买区间车票，又想去那几个湾。最简单的办法是从喀纳斯，走4km走到神仙湾。然后在神仙湾坐班车去下面几个湾。班车只有在喀纳斯班车站和贾登峪班车站才查票，你中途上车是不查票的，这样可以少走10几km路。
另外在喀纳斯，如果你想看神仙湾的日出，一早在喀纳斯老村，有拉客的黑车，30/人，送你到神仙湾。不过禾木的晨雾实在是让我们太震撼了，翻看神仙湾晨雾的照片，觉得不怎么样，然后就直接睡过去了。
从喀纳斯到白哈巴，约20km，5小时左右可到。这段是最省的，从禾木到白哈巴，短短几十km路，景区居然要收291的钱。自己走去只需80元门票。从喀纳斯，往喀纳斯新村方向走，在新村外的盘山公路上，就是去往白哈巴的徒步路。
但如果没人指点，你很可能错过徒步路的起点，且开始3、4km都是公路。我们花了20元，搭了辆摩托车把我们2人带到了徒步的起点。
这段路沿途风景也不错，走3个小时左右，会翻上一座小山，从这里就可以远远的看到白哈巴了。然后是下山路，最后土路与公路汇合，沿河公路走2、3km就是白哈巴了。
总的来说，喀纳斯徒步，难度强度都不大。如果有时间爱徒步，还是可以去走走。毕竟沿途风景不是坐车看得到的。而且用双脚走出来的风景，看在眼里会有种不一样的感觉。
当在喀纳斯的时候，快走到白哈巴的时候，突然有种想哭的冲动。
不是矫情，7个月的旅程，其实到这里，就算结束了。
一路上得到了很多很多，也经历了很多别人一辈子都不太会经历的事情。
接下来就是回家的路了……
答应父母回家过中秋，但是又不想一下次从乌鲁木齐赶回上海，于是选择在张掖停留两天。
对张掖丹霞的向往，由来已久。当那片五彩的丹霞，就这样出现在你面前的时候，你不得不赞叹，大自然造物的神奇。
张掖的丹霞地貌，如用文字来表达，仅有两个字震撼。其气势之磅礴、场面之壮观、造型之奇特、色彩之斑斓，大自然的鬼斧神工，令人惊叹。她不仅具有一般丹霞的奇、险，而且更美的在于色。在方圆10多平方公里的范围内，随处可见有红、黄、橙、绿、白、青灰、灰黑、灰白等多种鲜艳的色彩，把无数沟、山丘装点得绚丽多姿。张掖丹霞地貌以她那层理交错的线条、色彩斑斓的色调、灿烂夺目的壮美画图，形一个彩色童话世界。——百度百科
五彩丹霞
张艺谋拍三枪留下的房子
八百里祁连
等着日出的那一刻
真的错以为，这是做神殿
日出时分
丹霞
