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出发日期/2013/07/12
天数/15天
玩法/自驾 徒步
自从2011年秋天自驾游览美国西部大环线里的亚利桑那州和犹他州的一些著名景点后【游记见：《美国西部大环线（大峡谷）自驾游》】，老范就对美国西部那些奇异、多样、惊艳的自然景观格外着迷了。半年前，有朋友召集一起前往美国自驾游览西部的其他几个景点，老范毫不犹豫地响应了。经过数月行程、身体等准备，我们四人一行于2013年7月中下旬完成了包括最著名的黄石国家公园（Yellowstone National Park）、大蒂顿国家公园（Grand Teton National Park）、冰川国家公园（Glacier National Park）和全美风景最优美的加州1号公路四大景区的自驾游。
这是一次计划紧凑、行程饱满、经历丰富的完美旅程。
行前，经过景点的选择、目的地研究、细节安排等等，我们一起制定了详细的行程计划（详细计划内容请见：《2013年黄石大提顿冰川一号公路自驾游路书》）。我们细致地规划了每一天的游览、每个景点的具体行车路线等等。整个计划仍旧是围绕“行”、“摄”两个主题，“行”为丰富人生经历、“摄”为收获美景。
Schwabacher Landing的日出
为了看到和拍摄到最美的景色，大多数时间我们是日出前出发、日落后回到住处；整个白天基本上多用于赶路或走Trail。早出晚归的紧凑行程加上我们选择的那些并不轻松的徒步，一路下来对人的体能还是有相当的压力的。要不是之前我们有所考虑、做了一些体能准备，恐怕是无法获得如此完美经历的。
晨光中的黄石峡谷
“旅行中，最美的风景总是在历经艰苦后”。经历了一些肉体的磨练与压力，收获的景致显得格外美丽。包括艰苦地爬上Fairy Falls Trail后面的小山上看到的大棱镜泉的全貌、也包括经过十多公里的跋涉后与冰川湖的亲密接触。
这种磨练肉体、亲近自然的旅程正是帮助老范这样常年生活居住在都市里的人们沉静内心、荡涤灵魂的最佳过程。
Grinnell Lake
“旅行，不仅为了完美地执行行程计划，更是为了遇见最意外的人与风景！”一路上，那些不期而遇的美景与经历同样是丰富多彩、令人难以忘怀的。
在这些保护完好的原生态景区内，与野生动物邂逅、与久违了的原始生态景象接触，应该说也是此次行程中的一大乐趣之一。身处这样纯净的自然环境中，感觉如梦似幻。对于我们这些脱离原生大自然环境太久的人们来说，这一切有时感觉很不真实。
除了自然生态景观，行程中还有很多别具风格的人文景观，包括历经百年的乡村小屋、赫赫有名的私人古堡、极具魅力的创意小镇以及享有盛名的加州葡萄酒庄园等等。
那些标志性、最富盛名的景点，自然一个也没有错过。包括从Jackson Lake Dam眺望以Moran峰为中心的大蒂顿群山、还有老忠实泉的大喷发等等。
本游记将突出“行”、“摄”两部分内容，主要是各个景点、拍摄点的基本情况、具体位置、行程经历和拍摄体会等等。有关在美国租车、自驾等其他攻略内容在美国西部大环线游记中都有体现，这里不再赘述。
一、行程概要
二、大蒂顿国家公园
1、大蒂顿简介及游览概要2、Schwabacher Landing3、Mormon Row4、Chapel of the Transfiguration5、Jenny Lake6、Jackson Lake和Jackson Lake Dam7、Signal Mountain8、Oxbow Bend Turnout9、Cunningham Cabin10、Snake River Overlook11、Teten View Turn （Teten Overlook）
三、黄石国家公园
1、黄石简介及游览概要2、Old Faithful Geyser3、Grand Prismatic Spring和Fairy Falls Trail4、Biscuit Basin5、Black Sand Basin6、Morning Glory Pool Trail7、Fountain Paint Pots8、Madison River9、West Thumb10、Yellowstone Lake11、Mud Volcano 12、Fishing Bridge13、Hayden Valley14、The Grand Canyon of The Yellowstone15、Norris Geyser Basin16、Mammoth Hot Springs17、Tower Fall18、Lamar Valley
四、熊牙公路
1、熊牙公路简介及游览概要2、第一段3、第二段
五、冰川国家公园
1、冰川简介及游览概要2、向阳大道的景点3、Hidden Lake Overlook Trail4、Iceberg Lake Trail5、Grinnell Glacier Trai
六、加州1号公路沿线
1、加州1号简介及游览概要2、Monterey与水族馆3、Pebble Beach & 17-Mile4、Point Lobos State Reseve5、Carmel7、朱利安城堡葡萄酒庄园（Chateau Julien）8、沿途的几个景点9、Pfeiffer Big Sur State Park10、McWay Falls11、Piedras Blancas Light Station12、San Simeon - Hearst Castle
七、沿途风光
1、US-1912、ID-31（Idaho State Highway 31 / Pine Creek Road）
八、露营与营地介绍
九、视频与总结
1、导航，我们用的是Garmin的，是在美国的朋友的，说中文更方便。
2、关于露营后续会详细介绍。装备很简单：帐篷、睡袋、防潮垫；野炊露头和气罐、一套野餐锅；防蚊虫喷雾。我们这次最冷的时候，夜里在摄氏零上9度。要是睡袋合适，也没有问题。
露营在美国旅行中是一种文化，不深入美国人的营地，不会有赶脚的。
3、D13，我们没到SFO，而是走高速到蒙特雷。5个多小时抵达，在渔人码头的Old Fisherman's Grotto- Fishermans Wharf吃海鲜。然后从北向南走一号公路。我们的行程，两天半还是有点儿紧的。
从北京时间7月11日傍晚出发，21:30飞机从首都机场起飞，当地时间18:30抵达洛杉矶；第二天一早4:00前起床，乘6:15的飞机飞往盐湖城；直到山地夏令时9:50左右驾驶租来的雪佛兰SUV离开盐湖城国际机场。经过近30个小时的辗转，我们终于踏上了再次自驾美西的旅程。
我们按照预先的计划，开出盐湖城后，在中午时分先到Bountiful镇的Costco超市购买准备在大蒂顿和黄石公园里露营、野餐等的补给。吃过午饭后，继续赶路。沿I-15州际高速向北，到Idaho Falls后转US-26向东，再在Swan Vellay转向ID-31，途径一段ID-22后转到US-191。大约在17:00前抵达大蒂顿的Gros Ventre Campground营地。
大蒂顿国家公园（Grand Teton National Park）并不大，占地有1,254平方公里。这个狭长的公园西边是长约60 千米、宽约20千米的大蒂顿山脉，在这不大的山脉中有八个山峰超出海拔3,658米，其中最著名的有海拔4,198米（最高）的大蒂顿峰（Grand Teton）和海拔3,842米莫瑞山（Mount Moran）。蒂顿山脉脚下环绕着六个湖泊，最大的要算杰克逊湖（Jackson Lake）、第二大的是杰尼湖（Jenny Lake）。从东向西仰望蒂顿山脉那绵延、崎岖不平的山脊，让人感觉它就是美国西部风格的象征。经过众多影视、文学作品的借用，大蒂顿公园确实已成为公认的美国西部的标志。
西线，因为是实际的公园景区，所以是比较常规的游览线路。老范认为这里最主要的游览内容就是“两湖一山”——两湖就是Jenny Lake和Jackson Lake，一山就是Signal Mountain。
东线，准确说不是公园内，也没有具体的游玩环境。只是有一些观景点和一些摄影爱好者发掘的拍摄点，包括Oxbow Bend Turnout、Schwabachers Landing、Mormon Row、Snake River Overlook、Teten View Turn （Teton Overlook）等等。
游览大蒂顿的最重要内容是欣赏它的湖光山色美景。这些景观主要分布在蒂顿山脉东侧Teton Park Road和US-191这两段近乎并行的公路上。Teton Park Road南端在Moose Junction与US-191相连、北端在Jackson Lake Junction与US-191相连。公园内的这段公路，看起来很像电路图里的电阻符号。南边一端通往Jackson镇，北边的一端连着黄石国家公园。
因为蒂顿山脉在西、各个拍摄观景点在东，因此只要是看湖光山色的观景点，最佳观赏时间都是日出到中午之前。
我们在12日抵达大蒂顿后，先在Mormon Row和Schwabacher Landing简单踩点后就回营地做饭、吃饭、休息了。随后13日和14日主要用日出到上午的时间游览了东西线的各个景点。13日中午之后上Signal Mountain观看山东侧的蛇河（Snake River）。14日中午，我们已经转移到黄石了。
在Jackson Lake Lodge酒店餐厅和大堂可以直接看到后面的蒂顿山脉。13日傍晚，我们早早在餐厅吃完饭，跟随其他游客在酒店东面的露台上眺望蛇河河畔辽阔的草原上上演的棕熊逐鹿的场景（可惜没有拍摄下来），直到太阳落到蒂顿山脉的后面。
Schwabachers Landing是大蒂顿公园拍摄大蒂顿峰最好的位置。它位于US-191从Moose Junction路口向北4英里（6.5公里）左右路西一个岔路（Schwabachers Landing Rd）的尽头。
几乎所有喜欢摄影的朋友都会一致认为，Schwabachers Landing是大蒂顿最佳的日出拍摄点。老范把整个行程的第一个日出拍摄安排在了这里，并且在前一天抵达大蒂顿后还特意到这里进行的踩点勘查。也幸亏我们事前勘查，才避免了早上误事。因为我们在这两天，从US-191到拍摄点的Schwabachers Landing Road是关闭的，不能开车进入，只能从US-191的路边步行抵达拍摄点。
13日早上，我们在营地4:45起床，简单洗漱后5:05出发。留出了步行Schwabachers Landing Road（约1.2公里）的时间。5:50，在日出的前3-4分钟内抵达了拍摄地点。因为Schwabachers Landing Road只能步行，增加了前后占用的时间，因此我们在Schwabachers Landing只选择的一个不错的机位拍摄，并没有在附近寻找更多的角度和可能。在老范看来，有时好片子有一张就够了，不需要很多。
景点地理位置：
N43°42'26.03", W110°40'20.06"
初升的阳光挥洒在雄伟的大蒂顿峰（Grand Teton）上，平静的蛇河（Snake River） 映衬出壮丽山峰在温暖霞光中的柔美瞬间。这就是Schwabachers Landing迷人的地方，引无数摄影爱好者将其奉为大蒂顿日出的首选，不管道路是否封闭，都要抹黑跑到这里等待日出的那一瞬间。
大蒂顿另外一个非常适合拍摄日出的地方是Mormon Row。因为我们没有那么多的“日出时间”，只好根据位置距离关系，把Mormon Row安排在拍摄Schwabachers Landing日出之后的清晨时分了。
Mormon Row景点其实是指位于Mormon Row Rd与Antelope Flats Rd交口北边一点儿的一个破旧谷仓。据说这个谷仓已经有上百年的历史了。
头一天踩点时，我们也到Mormon Row进行了勘查。日落前，太阳就在大蒂顿峰的后面，无论是以大蒂顿峰做背景逆光拍摄，还是用西边以外的背景拍摄，片子也算不错，但是总觉得缺点儿什么。
从US-191向西转入Moose Junction，进入大蒂顿景区南门后不远，路边有一个木结构的小教堂，这就是Chapel of the Transfiguration。除了礼拜日，这里都没有人，但是是向祈祷和忏悔者开放的。
N43°39'36.43", W110°42'56.69"
13日早上，我们拍完几个日出的景点，从小教堂回到露营地。我们刚刚收起帐篷，天就下起雨来。我们躲进车里避雨，同时简单对付了一下早餐。之后就开车到Jenny Lake的访客中心停车场了。
Jenny Lake是大蒂顿里第二大湖，也是西线相对重要的景点之一。Jenny Lake最著名的玩法有两个，一个是环湖徒步走Jenny Lake Trail，全长大约10公里；另一个是先乘船游湖到对岸，再走短途的Inspiration Point Trail，但旺季船票需要提前预定。
景点地理位置：
N43°45'4.79", W110°43'16.50"（Jenny Lake）
N43°46'4.17", W110°43'3.25" （Jenny Lake Overlook）
我们到达Jenny Lake的时候，雨还在时下时停的。等了一会儿，雨才终于停了。这时，天上还有很多乌云，云层也很低。远处不太高的Nez Perce Peak山顶，在云雾笼罩下活像两只顽皮的土拨鼠在仙境中嬉戏。
这是一个纯净、优美、安宁的步道，一边是纯净的Jenny Lake湖水和壮美的蒂顿山脉；另一边是安宁洁净的树林。这里游客和徒步者不多，清新的空气略带淡淡的草木香气。就这么短短的一小段徒步，我们就在湖边树林中与一只小鹿有了一次互不打扰的邂逅。足见这条步道的清净与自然，难怪很多野生动物爱好者会在这条步道蹲守，期待与动物们的相遇。
走完步道，我们又开车依照道路的单行要求，从Teton Park Road绕道Jenny Lake Road远端进入，到Jenny Lake Overlook看了看。不知道是因为天阴、光线不好，还是这个地方本身的景致原因，Jenny Lake Overlook没有给我们留下深刻印象。
拍完Jenny Lake Overlook，我们驾车从Jenny Lake Road回到Teton Park Road。继续向北开，在Signal Mountain Road岔路向右转就是上山的路。这是一条盘山车道，道路比较绕，路面也不宽，上山游客的车并不多。从岔路口到山顶大约有11公里（7英里）的路程
Signal Mountain 是大蒂顿西线景区里唯一一个可以开车上到一个小山上面登高看景的地方。登到山顶，环顾四周大有一览众山小的感觉。东面是一片空旷无边的高山草原，蜿蜒的蛇河在草原的腹地曲折穿过；西面隔着Jackson湖就是连绵起伏的提顿山脉，从高处眺望着湖光山色，风景绝佳。
Signal Mountain 东面的高山草原和蜿蜒的蛇河在下午到傍晚时会显得更加妩媚；西面的提顿山脉在上午的阳光照射下才是最佳时刻。对于多数这能来山上一次的游客，选择中午到下午早些时候，无疑是无奈中的最好选择。
我们是中午刚过时抵达山顶的。像很多本地游客一样，我们坐在山顶的栏杆上，吃着自带的午餐，欣赏着山下的美景。顿时，感觉时间慢了很多。
山上到处都是盛开着一种很大的蒲公英，让我们觉得格外新奇。
在山顶上，看东面草原景色的视野非常好，看西面蒂顿山脉景色的视野有些局限。在下山路上，有一处Jackson Point Overlook的观景点是看西面湖光山色视野最佳的地方.
景点地理位置：
N43°50'53.89", W110°33'56.70" （山顶停车场）
N43°50'47.85", W110°34'27.39"（Jackson Point Overlook）
在Signal Mountain山上的时候，天上的云层就变得越来越厚了。乌云遮住了太阳，光线已经基本上没有了层次。我们下山，继续开车向北，在杰克逊湖的其他地方都没有停留，直接开车赶到Jackson Lake Dam（杰克逊湖大坝）。
Jackson Lake Dam是西线最后一个重要景点，也是拍摄蒂顿山脉的绝佳的拍摄点。站在大坝上，隔湖望去，以Moran山为中心整个蒂顿山脉北侧群峰Jackson Lake湖水相互辉映，构成完美的地标式画面。运气好的话，湖面如镜，湖水将整个蒂顿山脉北侧群峰都能倒映在湖面上，能够获得非常完美的大片。
13日下午我们到达大坝时，天上乌云已经很厚了，湖面被风吹得波光粼粼的。没法拍片，我们就直接到预定的Jackson Lake Lodge入住、休息了。
在14日上午，拍完东线计划的所有景点，准备离开大蒂顿公园前，老范又回到大坝，补上了不算完美也还过得去的一张片子。
景点停车场地理位置：
N43°51'25.07", W110°35'20.98"
7月14日早上，我们5:00起床，简单洗漱后从入住的Jackson Lake Lodge到Oxbow Bend Turnout拍日出。
蛇河（Snake River）的水从杰克逊湖大坝（Jackson Lake Dam）泄下来，在这片洼地绕了一个大弯，构成一块不大的湿地，形成河流的缓冲地带。这块湿地有多处水面、植被非常茂盛。从US-191路边的观景点看过去，近处的蛇河水面平静，远处Moran山及蒂顿山脉北侧群峰都能倒映在水面上，在初升阳光的照射下，构成了一副完美的风景画。
因为前一天下雨，地面和湿地里有很多水份，当天早上很凉。当我们开车到拍摄点时，南面蛇河上被一层淡雾笼罩着。着实让老范紧张了一下。等到下车回头向西望去，西面的水面直到Moran山都还是基本通透的。仅有的一点点雾气，使画面增加了仙境般的感觉。只是天上没有红透的乌云略微添了些遗憾。
景点地理位置：
N43°51'57.99", W110°32'51.97"
Cunningham Cabin Hist Site是大蒂顿东线中另外一处废弃的农场小屋。它应该是美国保持最为完好的农场小屋之一。它位于US-191从Oxbow Bend Turnout到Snake River Overlook之间的路西。
Cunningham Cabin 是一个孤立的废弃小屋，没有破败的围栏。它的外形也不如Mormon Row好看，整体显得低矮、朴实。但是，在初升太阳的照射下，蒂顿山脉前的这个小屋还是能给人留下很深印象的。特别是进入小屋，透过小屋内的窗户望去，可以看到大提顿群峰。这些都是让这个废弃的小屋也能成为摄影爱好者们选择的重要元素。
景点地理位置：
N43°46'40.58", W110°33'27.66"
Snake River Overlook的出名是源于著名的摄影师Ansel Adams于1941年在这里留下了一张著名的黑白照片，这张照片在Jackson Lake Lodge大堂里还能看到。照片上，在巍峨的大蒂顿群峰前面，蛇河绕了一个漂亮的S弯，给人以强烈的视觉冲击与线条美感。
不过，现在这里因为树木茂盛，已经很难完整地看到Ansel Adams照片中那个漂亮的S弯了。可能是想阻止人们在危险的山坡上寻找新的、可以看得更全面的角度。在这个景点，很少见地在观景台边缘修建了一个半人高的围墙。在观景台上看到的蛇河S弯有近一半是被茂密的树木遮挡的。虽然隐约可见，但是毕竟不是十分明显、也失去了最吸引人视线的美感和冲击力。
景点地理位置：
N43°45'7.12", W110°37'30.59"
从Snake River Overlook出来，沿着US-191继续向南走不远就能看到路边一块写着Teten Point Turnout的牌子，这是一个不大的停车场。这里是一个欣赏蒂顿山脉全景非常好的一个地方。
这里其实距离Schwabacher Landing也不过5-6分钟的车程。与Schwabacher Landing相比，除了没有近处的水面反射之外，所看到的蒂顿山脉的角度几乎完全一样，而且角度更正、视线更开阔。
景点地理位置：
N43°43'4.47", W110°39'36.63"
正像老范前文介绍的，大蒂顿西线是景区内，可以游览的地方比较多；东线属于景区外，拍摄点或观景点多是摄影爱好者发掘的，每个点基本上都是以一个最佳角度观景或拍摄的地方，没有什么可以游览的。在东线，普通的游客不多，摄影爱好者会比较多。
在东线碰到野牛群的概率非常大。尽管后来在黄石、冰川我们有更多机会与野生动物接触，在大蒂顿与野牛群接触、观赏还是给我们留下很深的印象的。
游览拍摄完Teten View Turn（Teten Point Turnout），我们又赶到Jackson Lake Dam去补了一张清晨阳光下蒂顿群峰北侧在湖面映衬下的全景。9:00回到Jackson Lake Lodge吃早餐、收拾行李、退房。在10:30驾车离开大蒂顿，驶向黄石国家公园。
14日上午10:30我们从大蒂顿的Jackson Lake Lodge酒店离开，沿着US-191一路向北，中午12:00前抵达了计划中黄石国家公园的第一站，老忠实泉的游客中心。
黄石国家公园（Yellowstone National Park）简称黄石公园，是世界第一座国家公园，成立于1872年。黄石公园位于美国中西部怀俄明州的西北角，并向西北方向延伸到爱达荷州和蒙大拿州，面积达8956平方公里。这片地区原本是印地安人的圣地，但因美国探险家路易斯与克拉克的发掘，而成为世界上最早的国家公园。它在1978年被列为世界自然遗产。
黄石公园从南到北可以分为五个区：
1、西南为间歇泉区，有各色的间歇泉、温泉、喷气孔、泥潭等；
2、东南为黄石湖区，是欣赏湖光山色的好地方；
3、中间为峡谷区，主要景观为黄石大峡谷与瀑布；
4、西北的猛犸象热泉区(Mammoth HotSprings)，被称为热台阶区，因为它的地貌以石灰石台阶为主；
5、东北为罗斯福区，印第安人早先在此狩猎，开凿了班瑞克步道(Bannack Trail)，有古老的西部景观.
黄石公园的游览内容，也基本上根据五个区的主要景观展开（下面同时还标注了黄石的十大必看景点）：
1、在间歇泉区，观赏各色的间歇泉、温泉、喷气孔、泥潭等。必看的景点有：①Old Faithful Geyser and Upper Basin、②Grand Prismatic Spring、③Fountain Paint Pots。
2、在黄石湖区，欣赏湖光山色和少量温泉。必看的景点有：④West Thumb Geyser Basin、⑤Yellowstone Lake。
3、在峡谷区，领略黄石大峡谷与瀑布的壮美。必看的景点有：⑥Grand Canyon of the Yellowstone（包括Artist Point、Lookout Point和Uncle Tom's Point等）。
4、在猛犸象热泉区(Mammoth Hot Springs)，游览上下猛犸象热泉的石灰石台阶。必看的景点有：⑦Lower Terrace。
5、在东北区及其他几个野生动物经常出没的地方观察野生动物。因为黄石公园内栖息着各种各样的动物，比较常见的是北美野牛、麋鹿、驼鹿、黑熊、棕熊、狼、羚羊和各种鸟类。路遇野生动物、蹲守等待野生动物，都是黄石游览的主要内容。必去的景点有：⑧Hayden Valley、⑨Madison River、⑩Lamar Valley。
14日中午从南门进入黄石后，选择先游览西南边的间歇泉区，晚上从西门出，住在西黄石镇。
黄石公园真的很大，即使像前文说的将黄石按主要游览内容划分成五个区域，每个区域还是要再进行细划才能说明每个景点和每个景区之间的关系。单说“8”字型西南角的间歇泉区，在景区的各种地图指南中就有明确划分为上间歇泉区（Upper Geyser Basin）、中间歇泉区（Midway Geyser Basin）、下间歇泉区（Lower Geyser Basin）
Old Faithful Geyser and Upper Geyser Basin：
上间歇泉区（Upper Geyser Basin）以最著名的老忠实泉（Old Faithful Geyser）为主，另外还有Biscuit Basin和Black Sand Basin两个泉区内的、以及包括了Geyser Hill在内牵牛花池步道（Morning Glory Pool Trail）沿线上众多的间歇泉和各色热泉。
Old Faithful Geyser：
老忠实间歇泉（Old Faithful Geyser）无疑是黄石公园中最负盛名的景观。因为它与其他间歇泉没有喷发规律或没有太强规律可循不同，它每隔20-120分钟就喷发一次，持续时间从1分半钟到5分半钟不等。并总是在景区提前预告的时间喷发，从不令人失望。它不仅仅以它始终如一的忠实博得世人的喜爱，更以它那蓬勃的气势、壮观的挥散令所有身临其境的人叹为观止；所有现场的人都会为大自然的神奇与壮观所折服。据说这座忠实喷发200来年的喷泉，依旧每次能喷出热水约1万加仑，高度达40-50米，水温摄氏93度。
我们有幸比较合适地安排了两次机会观赏老忠实泉的喷发。
▲ Biscuit Basin：
Biscuit Basin泉区是上间歇泉区（Upper Geyser Basin）最北边的一个不大的泉区，包含一个彩色热泉池、两个喷泉、两个间歇泉。由一条1公里的木板步道串联起来。其中蓝宝石池（Sapphire Pool）最好看；宝石间歇泉（Jewel Geyser）还会时常喷发。
Black Sand Basin泉区位于园内公路西侧，在老忠实泉与Biscuit Basin泉区之间。也是由一条1公里长的木板步道连接着的六个泉眼，四个彩色热泉两个间歇泉。其中翡翠池（Emerald Pool）以它夺目的色彩最吸引人的眼球，Cliff Geyser则因其在小溪边独特的喷发位置，也更加令人难忘。Spouter Geyser则在景区的Guide中并没有标注。
▲ Morning Glory Pool Trail：
牵牛花池步道（Morning Glory Pool Trail）是上间歇泉区（Upper Geyser Basin）最经典、沿途泉眼最多的步道。从老忠实泉后面进入，由木板步道和自行车道混合构成。途经Geyser Hill，以及Grand Geyser、Grotto Geyser、Riverside Geyser、Morning Glory Pool等众多的各色喷泉、间歇泉、彩色热泉池等等。步道全长公园标称4.8公里，我们来回的GPS统计为5.33公里。
Fountain Paint Pot and Upper Geyser Basin：
Midway Geyser Basin向北一点儿就是上间歇泉区（Upper Geyser Basin）。Upper Geyser Basin主要包括Firehole Lake和Fountain Paint Pot两个景点。如果是从北向南游览间歇泉区的话，上间歇泉区（Upper Geyser Basin）的最佳游览方式应该是先开车从北向南走Firehole Lake Drive（单行），再步行游览Fountain Paint Pot Trail。Fountain Paint Pot Trail的停车场就在Firehole Lake Drive的出口处。
我们14日下午先观看了一次Old Faithful Geyser的喷发，之后游览了Biscuit Basin和Black Sand Basin两个泉区；15日上午在牵牛花池步道（Morning Glory Pool Trail）上徒步并再一次观赏Old Faithful Geyser的喷发。要不是老范及时收集了各个景点步道的指南（Trail Guide——在公园内领取，每份都需要捐赠50美分），整个上间歇泉区（Upper Geyser Basin）众多的喷泉、间歇泉和各色热泉一定会搞乱套的，根本搞不清什么时候看了什么。
7月14日10:30左右，我们离开大蒂顿驾车赶往黄石。黄石游览的第一站我们设在了老忠实泉的访客中心。因为老忠实泉每次预计喷发的时间都会在访客中心提前公布，我们希望能先到访客中心了解下一次喷发的时间后再做其他游览安排。大约12点多抵达了访客中心，非常巧，看到下一次喷发预告时间是12:30。我们就跟其他游客一样围坐在老忠实泉边木板栈道的条凳上，等待观赏它的喷发。不知道是角度问题，还是这一次喷发本身规模也稍小一些。整个喷发，无论是持续时间还是喷发的规模都没有给我我们留下太强烈的感觉和印象。
景点地理位置：
N44° 29' 6.96", W110° 51' 8.30" （景点停车场）
景点地理位置：
N44° 27' 43.62", W110° 51' 11.21" （景点停车场）
牵牛花池步道（Morning Glory Pool Trail）
Morning Glory Pool Trail的多数路段是沿Firehole River河畔设立的。河水收纳了各个泉眼喷出的泉水，清澈且富含各类矿物质。在经过Geyser Hill这段，步道围着Hill构成了一个Loop。老范没有统计沿途一共经过了多少个喷泉、间歇泉、彩色热泉池。整理照片时发现，除了那些比较著名、比较特别的泉眼外，大多数照片也很难与其名字对上。
步道沿途最著名的泉眼要算“世界喷发最高的可预测间歇泉”Grand Geyser。因为Grand Geyser的喷发基本可以预测一个时间范围，但是又不如老忠实那样精确，所以观看它的喷发需要时间或运气。我们去时路过看到他将在未来2小时内喷发，没有时间等，就过去了。等到回程，还没来得及走近它，它已经喷发了。我们只好尽量接近，远远地看着它喷发的尾声了。
Grotto Geyser是我们看到的第一个泉口沉积形成矿物质堆积的间歇泉。我们来回经过时，它都在一直喷发。泉水不断往上喷，泉口的热气升腾很高。泉口形成的沉淀物已经围绕大半个泉眼堆积了有一人高了。
另外一个著名的泉眼，Riverside Geyser在我们来回经过时都没有喷发。步道折返点的牵牛花池（Morning Glory Pool）也是非常著名的泉眼，这个步道也因此泉得名。从泉口往泉眼里观望，整个泉眼像一朵盛开的喇叭花（牵牛花），非常壮观、美丽。
我们差不多用了两个半天游览间歇泉区，实际上第二个半天主要是走牵牛花池步道。经过两个半天的游览，看了很多喷泉、间歇泉、彩色热泉池，在很深地感受黄石之美、惊叹大自然神奇之后，对泉眼似乎也了些许的审美疲劳。
景点地理位置：
N44° 27' 40.16", W110° 49' 36.59" （步道入口）
我们游览上间歇泉区（Upper Geyser Basin）是安排在14日傍晚进行的，当时由于疲倦、忙乱以及事前功课等因素，Firehole Lake Drive的游览就给错过去了。
Firehole Lake Drive
游览Fountain Paint Pot景点，主要是走一个0.8公里的木板步道（Fountain Paint Pot Trail）。步道开始的地方是一个宝石蓝的泉眼Silex Spring，再往里走就是著名的Fountain Paint Pot。
Fountain Paint Pot在夕阳的阳光下略带粉色，池内细腻的岩浆轻轻地冒着小泡泡。真的很像从前轻微加热接近凝固的油漆使其融化的“油漆桶”。
Fountain Paint Pot Trail的后半程是一些间歇泉，泉眼或喷发或安静。泉眼周边则是一些被溢出泉水烫死或是腐蚀死的树木成林地立在溢出的泉水中，显得格外沧桑。
景点地理位置：
N44°32'7.11", W110°49'3.55"（Firehole Lake Drive入口）
N44°32'52.05", W110°48'28.66"（Fountain Paint Pot停车场）
15日早上从西门进入，上午继续游览间歇泉区，下午游览黄石湖区，晚上住在黄石峡谷的露营地。
还算幸运，15日中午当我们在走完牵牛花池步道（Morning Glory Pool Trail）来到老忠实泉东侧（与上次观赏位置相对）时，看到很多人已经聚集等待了。我们也跟着等待并最终看到了一次非常壮观的喷发。
其实，15日中午的等待，开始是非常盲目的。中午12点40左右走出Morning Glory Pool Trail，看到老忠实泉周围坐满了等待的游人，在没有去游客中心了解喷发时间的情况下就跟着一起等待了。开始，我们边休息边等待，没觉得怎么样。这时，可以静心观察那口万众瞩目的泉眼，它幽幽地冒着白气，犹如大地在轻轻地呼吸。泉眼周围白茫茫一片，应该是100多年的喷发所沉淀的各类矿物质。
因为离访客中心较远、我们又不掌握此次喷发的准确时间，在等待接近半个多小时的时候，我们开始有些动摇并想离开了。就在这个时候，围观的人群骚动起来，泉眼开始轻轻咳嗽、有所表示了。伴随汩汩的水声、淡淡的热气，泉眼喷出一小股泉水来，顷刻又坠入了泉眼中。隔了十几秒，又是一次不大的喷发。就在我们担心与前一天一样等来的喷发规模不大时。泉眼开始一次次越喷越高了。随着在场的人们用各种语言、各种声调的惊呼，老忠实泉在声声喷发的巨响中喷薄而出、直到“云霄”。
005 当我们从敬畏大自然神奇力量的感慨中回过神来了的时候，发现老忠实泉边的人潮是如此壮观。我们非常庆幸付出的等待还是很值得的，也有理由相信这一次无论是等待的时间、等待的人数还是喷发的规模都达到相当的水平。
景点地理位置：
N44° 27' 30.01", W110° 49' 49.23" （老忠实游客中心停车场）
N44° 27' 39.47", W110° 49' 36.89"（老忠实泉后面的观景点）
从Upper Geyser Basin的Biscuit Basin出来，沿Grand loop Rd向北一点就是Midway Geyser Basin了。其实Midway Geyser Basin主要的景点就是黄石国家公园的另一个重要标志——大棱镜泉（Grand Prismatic Springr）。
◆ Grand Prismatic Springr and Midway Geyser Basin：
如果说老忠实泉（Old Faithful Geyser）是黄石公园间歇泉的代表，那么大棱镜泉（Grand Prismatic Spring）则是黄石公园彩色热泉（温泉）的代表。这个全美第一大、世界第三大温泉，又因其艳丽的色彩而被誉为“地球最美丽的表面”。
“大棱镜泉（Grand Prismatic Spring），位于黄石国家公园内，面积约250英尺x300英尺，水深约160英尺（直径超过110米）。该温泉最突出的特点就是它的颜色变化：由绿色到鲜红再到橙色。温泉水中富含矿物质，使得水藻和菌落中带颜色的细菌在水边得以生存，从而呈现了这些色彩。温泉中心地带由于高温没有生物生存。从里向外呈现出蓝、绿、黄、橙、图片大棱镜温泉物种橘色和红色等不同颜色。据说这是因为地下水从地层裂缝冒出来后，各种矿物质经氧化反应，以及水中栖息在不同温度的不同光合的细菌生息，使泉水产生出宝石般色彩斑澜的丰富变化。从栈道上看过去，蓝莹莹的泉水深不见底，弥漫池面的水雾随风涌动，泉水不断地从池子里溢出来，缓缓地漫过池畔，流向低地。泉水里丰富的矿物质把池子周围砌出一波一波交错纵横的纹理，渲染出一片一片浓艳欲滴的色彩，倒映着蓝天白云，就像是一块巨大的经过打磨的大理石。
据说，要看到这块“地球最美丽的表面”，最佳角度必须是用直升飞机航拍。这种航拍的角度对一般游客来说也只能从照片上去体会了。不过，做为不错的替换选择，一般游客都会选择登到大棱镜后面的山坡上，那里有一个还算令人满意的角度能够较高地俯视大棱镜全貌。那就是大家常说的走Fairy Falls Trail上一个小山坡的观景点。
尽管上山并不轻松，但是随着攀爬的高度越来越高、角度越来越好，人们会倍受鼓舞地继续往上爬。在接近山坡顶上的一处树木遮挡较少的地方，回头再看大棱镜泉，它那摄人心魄的美景立刻会让你感觉到只有经历了一些艰苦之后看到的美景才是最美的！
从停车场到大棱镜泉有一个不长的木板步道，步道跨过一个小溪、穿过两个Excelsior Geyser Crater（精泉坑），在大棱镜泉边绕行半圈后返回。因为大棱镜泉步道内容单一，所以老范没有收集园内提供的大棱镜泉的步道指南（Trail Guide）
我们是在14日下午第一次看完老忠实的喷发之后直接先到大棱镜泉游览的。穿过热气腾腾的Excelsior Geyser Crater，地面上是浅浅的从大棱镜泉流出的泉水，缓慢地流入小溪。水下面都是各种色彩、各种姿态的矿物质或微生物构成的图案。在清爽宜人的黄石公园大环境中，阵阵清风裹着大棱镜泉冒出的热气吹在身上。一阵凉快一阵温暖、清爽中裹着湿润，那种感觉十分复杂。
在大棱镜泉边上，细细观察这个奇妙的、色彩斑斓的温泉。泉池中心是深邃的蔚蓝，接近池边则逐渐变得碧绿，整个泉池边缘又犹如披虹挂彩：橘黄、金棕、土红、银白。更妙的是炫彩边缘随着泉水溢出将彩虹般色彩向四周放射开来……
在泉池的近处可以细品大棱镜的细节之美，同时也会感觉角度太低、视野过于局限。想在泉边观察直径超过110米泉眼的全貌是不可能的。
这条上山的小路是很多人走出来的，地面已经没有了植被，松土很滑。山坡上横七竖八地躺着枯死的树木，有时跨越也小有难度。总体来说山坡不算高、上山的路也不算长，但是这段路很不好走，有些陡峭的地方需要四脚并用才行。
需要说明的是Fairy Falls Trail路边的这条上山小路，在天气不好时也会被关闭。
在回程，我们才有心注意到，其实Fairy Falls Trail路边有些不知名的泉眼也是蛮漂亮的。去程只顾匆匆赶路，甚至忽略了这些泉眼。
景点地理位置：
N44°31'44.31", W110°50'10.18"（大棱镜泉停车场）
N44°30'55.56", W110°49'57.23"（Fairy Falls Trail起点）
N44°31'23.14", W110°50'15.55"（上山小道入口）
15日上午走完著名的牵牛花池步道、第二次看过老忠实泉的喷发，在老忠实泉游客中心附近吃完午饭，我们离开间歇泉区，开车前往黄石湖区游览。
黄石湖区主要包括West Thumb（西拇指）、Yellowstone Lake（黄石湖）、Fishing Bridge（渔夫桥），以及北边一点的 Mud Volcano（泥火山）四个景点。
◆ West Thumb（西拇指）：
西拇指是黄石湖在西边相对独立的一块湖区，他的名字可能是因为它像是整个黄石湖这个巴掌外面多出的一个大拇指的吧。西拇指游览，可以向西登上一个小山坡观看整个西拇指及之外的整个黄石湖（Lake OverLook Trail），也可以走西拇指泉区步道（West Thumb Geyser Basin Trail）游览那些黄石湖边上、甚至在黄石湖底下的各色泉眼。
Yellowstone Lake（黄石湖）：
从West Thumb（西拇指）沿Yellowstone Lake（黄石湖）边向北的这段Grand Loop Road，随处都可以停车观赏黄石湖的湖光山色。只是我们走这段路时天气不给力，阴天且雾蒙蒙的，让Yellowstone Lake（黄石湖）美景失分不少。
Fishing Bridge（渔夫桥）：
这是一座当年坐满钓鱼渔夫的桥，现在已经不允许在这个桥上钓鱼了。这座桥除了它专门满足渔夫们钓鱼需要的特色设计、以及挤满钓鱼渔夫的辉煌历史之外，最重要的，它还是黄石湖湖水进入黄石河（Yellowstone River）的标志点。
Mud Volcano（泥火山）：
Mud Volcano（泥火山）差不多位于黄石湖区到峡谷区中间Grand Loop Road的路上。Mud Volcano（泥火山）的泉眼值得一看，更多的不是因为好看，而是因为它们代表着一种独特的地理现象。
Hayden Valley（海顿谷）及野生动物：
从Mud Volcano（泥火山）到黄石大峡谷（Grand Canyon of the Yellowstone）中间，沿黄石河（Yellowstone River）两岸这片谷地就是Hayden Valley（海顿谷）。
从Lake OverLook Trail返回，经过停车场到湖边的泉区步道（West Thumb Geyser Basin Trail）游览西拇指那些独特泉眼。West Thumb（西拇指）有各种泉眼20多个，包括彩色温泉、间歇泉、泥泡泡泉等等。以远处的雪山为背景，彩色温泉与湖水相互映衬，煞是好看。
West Thumb（西拇指）最特别的要数那些藏在湖水底下的间歇泉。我们没有时间等待这些间歇泉的喷发，但是可以想象，在湖水下面的这些泉眼一旦喷发，一定是别有一番景象。
景点地理位置：
N44°24'57.05", W110°34'28.69" （西拇指停车场）
景点地理位置：
N44°34'3.90", W110°23'3.78" （渔夫桥停车场）
从Mud Volcano Trail入口走上去，很快会看到一个山洞一直在冒着热气，还不断发出声响，好像巨龙在喘息。这就是“Dragon's Mouth Spring”。沿步道顺时针转一圈，能看到各种泥浆池和泥浆的间歇泉。
从Mud Volcano 的停车场出来，开车继续向北走大约500米，右手边有一个小停车场，这就是Sulphur Caldron（硫磺池）。这里能看到三眼典型的泥浆池、泥间歇泉，还有一个不断翻滚冒泡的黄绿色池子，从池子中持续释放出浓烈硫磺味道。
景点地理位置：
N44°37'29.65", W110°26'0.62" （泥火山停车场）
N44°37'36.80", W110°25'57.68" （硫磺池停车场）
Hayden Valley日落时分的风景很美，有辽阔的草原、有漂亮的黄石河S大弯。这里还是野生动物栖息和经常出没的地方。黄石河里有大雁、白鹭等常年栖息。北美野牛到处都是。因为经常能够看到黑熊或棕熊，所以很多游客都在傍晚时分在此守候。
景点地理位置：
N44°40'5.59", W110°28'12.16" （S弯蹲守点）
如前文介绍，在黄石公园偶遇或蹲守观看大型野生动物是黄石游览的重要内容之一。除了Hayden Valley之外，Madison River、罗斯福区和Lamar Valley等都是野生动物经常出没的地方。
我们这次的整个游览过程中，没有安排蹲守等待野生动物。虽然也数次看到黑熊，但是都没有拍摄下来。偶遇和拍摄最多的还是麋鹿（四不像）和北美野牛。始终没有看到很多人都见过的驼鹿（Moose）。
成群结队的北美野牛到处都是，起初看着还比较兴奋，看多了也就没有了拍摄的兴趣了。
15日傍晚，在Hayden Valley（海顿谷）拍摄完动物后就驱车前往黄石峡谷附近的Conyon Camping Ground营地。20:00左右抵达后，就安排洗澡、吃饭、早早休息了。
由于老范行前编写路书时的疏忽，在确定黄石日出时间时取定的是西海岸夏令时，这样就害的我们早起了一个小时。16日早上4:00我们就按照路书设定的时间起来，准备出发去拍日出了。有意思的是，又因为头一天晚上没有提前做功课，当开车前往日出拍摄点时发现North Rim Drive单行方向与GPS导航指引的单行方向不一致（正好相反）的时候，本来从营地到Lookout Point这短短3-4公里的路程，在天亮前我们竟折腾了半个多小时才到达。“将错就错”，倒是让我们早起的一个小时没有虚度。
16日早上在黄石峡谷拍日出和游览，中午走中线游览Norris Geyser Basin后向北，下午游览Mammoth Hot Springs的Upper Terrace。16日晚上出北门，住在Gardiner小镇。
游览黄石，能够根据游览的顺序入住合适区域的小木屋是最惬意的事情之一。不过，在夏天旅游旺季，这样的小木屋一般都要提前近半年预定。老范在行程基本确定后想再预定小木屋，已经订不到了。最后，除了15日我们预定上了黄石峡谷营地外，另外的两天只好选择分别住在景区外面的小镇上了。
按说，晚上入住景区外面的小镇，本可以解决只在黄石公园园内吃饭所面临的价高、单调、人多等问题。不过实际情况是对于像West Yellowstone和Gardiner这两个基本以黄石游客为服务对象的小镇，期待真的是不能太高的。在West Yellowstone，我们发现了一家叫“红莲”的中餐馆，那天正好是白天从大蒂顿转战过来，有些疲惫。很想吃个中餐满足一下我们的“中国肚子”。没想到，这里的菜卖相不敌地摊、价格堪比高档餐厅。基本没有服务，还向大陆客人硬性摊派小费。也许发生过大陆客不给小费的事情，但是这种硬性摊派，明显带有歧视与不尊重。总体上，毫不夸张地说，这是老范见过最差的餐馆。而在Gardiner，镇子的规模更小些。16日晚，我们在这个镇子时，因为没有其他选择晚餐只好在镇里唯一一家“著名”餐厅吃水牛肉的汉堡包。
黄石湖水从渔夫桥处的河口流入黄石河，黄石河蜿蜒向北穿过海顿谷（Hayden Valley）后进入黄石大峡谷。黄石大峡谷长24英里，宽1500-4000英尺，深800-1200英尺，是黄石公园的一个著名景观。黄石河以极具特色的方式穿过黄石大峡谷，在最初的2.5英里左右的部分最为美丽。黄石河在这里经过Upper Falls和Lower Falls两个瀑布向下飞泻，其中Lower Falls更为壮观。
游览黄石大峡谷主要是在Canyon Village区域，沿着South Rim Drive 和 North Rim Drive 分布着Artist Point（看Lower Falls的最佳位置）、Uncle Tom's Trail、Upper Falls View、Lookout Point、Grand View、Inspiration Point这几个观景点。
Lookout Point是黄石峡谷里拍摄Lower Falls日出的最佳位置。它位于North Rim中部偏西一点儿。在North Rim Drive路边有一个指示牌。从停车场走步道过去不过六七十米，在峡谷边缘有一个不大的观景台。
我们到达的时候，天空还没有露出鱼肚白。老范选择了一个最佳机位，支好脚架等待日出。很快先是一些摄影爱好者，随后是旅行团的成员陆陆续续上来很多人。这是整个行程中，老范拍摄日出遇到最多人的一次。
随着太阳慢慢升起，兴奋与纠结同时涌上心头。兴奋的是尽管东边天边有不少乌云，但并未挡住照射过来的阳光；纠结的是初升阳光最好的时候并不能直接照射到瀑布上面，而是被北缘遮挡了。
因为这段黄石峡谷狭窄且向东北方向走向，只有初升的阳光与峡谷走向一致的时候才可以看到太阳直接照射到瀑布上面的景象。我们在这里的时间是7月16日，以老范估计，需要在8月中上旬的时候才是最合适拍摄的时候，估计过了9月初升的阳光又会被南缘遮挡了。这一点，来这里之前是完全不知道的。
从Lookout Point的停车场继续沿North Rim Drive向东北不到500米就是Grand View的停车场。也可以直接从Lookout Point走North Rim Trail二三百米就能到达Grand View观景点。 这里除了能更近、更清晰地看到黄石峡谷那令人生畏的岩壁，最主要的是能看到黄石河在深深地峡谷里蜿蜒地流淌到远方的壮丽景象。
开车继续延着North Rim Drive向前，右手边的一个岔路走到尽头就是Inspiration Point。这里是观看黄石河和黄石峡谷另外的一处景点。
游览完北缘（North Rim）几个景点，我们从North Rim Drive直接回到营地。这时是我们发现，原来从Inspiration Point出来不过几百米就是Conyon Camping Ground营地。因为是单行线，我们早上在这里转了好几圈没敢逆行的。在营地吃完早饭、收拾好露营器具，我们就开车到黄石峡谷的南缘继续游览了。选择头一天晚上在Conyon Camping Ground露营，对第二天拍摄峡谷日出，帮助很大。
景点地理位置：
N44°43'15.08", W110°29'18.87"（Lookout Point）
N44°43'21.56", W110°29'2.56" （Grand View）
N44°43'28.93", W110°28'11.12"（Inspiration Point）
N44°42'53.88", W110°29'45.56"（Uncle Tom's Point停车场）
N44°43'16.55", W110°28'45.74"（Artist Point）
进入South Rim Drive的第一站是Uncle Tom's Point，从Uncle Tom's Point可以走Uncle Tom's Trail下到南缘的下边就近观看Lower Falls。因为我们没有安排那么多时间在这里，所以我们只是直接走到Upper Falls Viewpoint去观看Upper Falls。
从Uncle Tom's Point出来，开车沿South Rim Drive继续走到头就是Artist Point的停车场。Artist Point是观看黄石峡谷和Lower Falls的最佳地点。幽深的峡谷中黄石河蜿蜒流淌，远处是Lower Falls壮观的飞泻。这种壮观的场面不禁会让人立刻联想到常言说的：“水到绝处化飞瀑,人到绝处化话重生”；也顿时让人对大自然与人生的波折与精彩平添几分敬畏与期待。
从黄石峡谷出来，我们驱车走黄石公园内“8”字公路的中线，到西部中间的Norris Geyser Basin（诺里斯间歇泉区）游览。Norris Geyser Basin由两部分组成：Back Basin 和 Porcelain Basin。整个Norris Geyser Basin的面积大，步道总长有两英里，如果准备游览就千万要仔细研究Trail Guide，不然很容易错过某些景点。
我们并没有走完整个Trail，只是走了较短的Porcelain Basin。这里很热，像是一座坐落在开水锅上的小山丘，或说像是人间炼狱。其中有很多水域温度达到沸点、不断冒着蒸汽。它很不稳定，时常处于变化之中。据说，差不多每年都有老的喷泉死去，新的喷泉生出。
景点地理位置：
N44°43'32.90", W110°42'5.65"（Norris Geyser Basin）
从Norris Geyser Basin（诺里斯间歇泉区）出来，沿Grand Loop Road继续向北，在过了Beaver Lake之后，路西边有一片谷地，景色很美。远眺远处的霍姆斯山（Mt Holmes）等群山，近处是开满野花的草地。空气中散发着淡淡的青草的香味。也许是这里的空气比泉眼附近的更清新，让我们觉得在此休息时，呼吸的感觉也轻松了很多。
位于黄石公园西北角的猛犸象热泉区（Mammoth Hot Springs）是一个热台阶沉积区，因为它的地貌以石灰石台阶为主，它是已知的世界最大的碳酸盐沉积温泉。有很多人说猛犸象热泉像四川的黄龙景区，老范觉得除了都是台阶的泉区外，恐怕其他的没有什么是一致的。
整个猛犸象热泉区分布在一个半山坡上，它被分为上区（Upper Terraces）和下区（Lower Terraces）。上区有一条单行的柏油路，可以开车绕一圈看一些间歇的沉积温泉；下区只能走木板步道，游览一些间歇的沉积温泉或台阶沉积温泉，下区的步道与上区两处停车场相连。下区的下边还有3个小的停车场，如果停在中间那个，从中间的步道入口进去，先走下半圈、再走上半圈，基本不用多走往返路。因为主要精华都在下区，步道不是很长，虽然有上下坡，走起来并不辛苦。
在半山坡上，靠近上区单行环路附近，已经有几个间歇的沉积温泉或台阶沉积温泉干涸了。在半山坡下面才是猛犸象泉目前几个最好看的热台阶泉。
热泉从高处的泉眼涌出，冒着蒸汽向下流淌，在每一层的沉积池里沉积、转换、填满，再向下一级流淌……就这样常年流淌、构成了这奇妙的热台阶景观。
景点地理位置：
N44°57'55.40", W110°42'28.35"（上区单行环路入口）
N44°58'16.94", W110°42'11.49"（下区中间的停车场）
我们是在16日下午简单游览上区驾车游览部分和与上区单行线接近的下区的一小部分。而后就前往黄石北门外Gardiner小镇预定的酒店休息了。17日早上又从Gardiner镇再次进入黄石，先游览猛犸象热泉的下区精华部分，在驱车前往塔瀑。
Tower Falls（塔瀑）位于黄石公园内“8”字公里的东北角，在Grand Loop Road 与 NE Entrance Road交叉口的南边4公里左右的地方。
Tower Falls（塔瀑）并不大，也没有特别的地方。原计划到这里是想拍摄黄石河在Bleached Cliff这段的漂亮S大弯的。可是我们到景区的时候，赶上门前修路。在经历堵车、忙乱之后，我们忘记了来此的目的，跟着其他游客看完瀑布，走了一段到河边的步道，最后把拍S弯的事完全忘记了。
景点地理位置：
N44°53'29.06", W110°23'13.06"（Tower Falls）
离开Tower Falls（塔瀑）我们又开车北上，然后转向NE Entrance Road向东，很快就进入Lamar Valley。这里到处都是成群的美洲野牛，在我们即将告别黄石公园的时候，对于野牛已经不再像刚进公园时那么感兴趣了。穿过Lamar Valley，我们很快就从黄石的东北门驶出黄石国家公园，进入熊牙公路。
17日早上，再次从北门进入，游览猛犸象热泉区的Lower Terrace后向东游览东北的罗斯福区后从东北门出黄石国家公园，上熊牙高速，去冰川公家公园。
从Gardiner进入的黄石北门是一座用一块块黑褐色石头砌筑而成、横跨公路的拱门，它是黄石公园主要标志之一。该拱门被称为“罗斯福拱门（Roosevelt Arch）”，得名于美国第26任的老罗斯福总统，据说他是唯一来过黄石公园的美国总统。在拱门上方赫然镌刻着1872年设立这座国家公园时美国国会法案中的一句话：“FOR THE BENEFIT AND ENJOYMENT OF THE PEOPLE（为人民的利益和快乐）”。这是当年建立这个第一个国家公园时的开宗明义，相信也是目前美国国家公园存在与管理的宗旨。
老范对美国国家公园背后的运营、管理机制并不了解，单从数次、位于多个州甚至海外属地的各种国家公园的经历看，美国的各个国家公园都在很好地践行着这样的宗旨：“FOR THE BENEFIT AND ENJOYMENT OF THE PEOPLE（为人民的利益和快乐）”。从老范的视角，看到所有国家公园基本情况是：在全美包括海外属地，所有国家公园可以使用统一的一张国家公园年票，便宜、方便；每个公园都尽可能全面包含其景区内的所有景观，绝对没有园中园；对所有自然环境和历史的遗迹都尽可能地充分保护，除基本游览需要以外不会有什么改变与开发，当然更不存在将“资源变现”的现象；只提供少量、必要的酒店住宿，没有奢华酒店，对旅游高峰的需求则引导更贴近自然的露营或园外解决；为游客尊重历史、接近自然的游览需求提供最大限度地便利与帮助。
因为黄石公园太有名，各种资讯获得的太多，所以老范在之前数次安排美国自驾行程时都没有将黄石公园排在前列。游览过黄石后，老范才意识到：不到黄石，不会完全感受到黄石的“美”；不在黄石里自驾，不会知道黄石有多“大”；不深入观察体验，不会真的理解大自然的神“奇”。三整天黄石公园的游览，弥补了老范晚来的遗憾，同时也激起了再次来黄石、能用较长时间在园内露营，可以肆意蹲守等待一些泉眼的喷发或是与更多的野生动物邂逅的可能。
17日午饭后。我们离开Lamar Valley，走NE Entrance Road，穿过Cooke City就算离开黄石国家公园进入熊牙（Beartooth Highway）公路了。
“熊牙公路(Beartooth Highway)，被誉为全美国最漂亮的高速公路之一，为212高速公路(US highway 212)的西侧一段。其名字的由来，一则是雪山口貌像熊的牙齿，二则因其山路比较险峻而得名。这段全长69英里的熊牙公路，东起黄石公园东北门外的蒙大拿州的Cooke city，西至蒙大拿州的Red lodge一段。其实大部分路在怀俄明州。这条路因为山路较多，且海拔又非常高，道路陡峭，所以每年只有五月底(Memorial Day)至九月初(Labor Day)这期间才会开放。沿途风景以湖光山色、高山流云为主，爬到2400米的高度以后，温度寒冷没有树木生长，只有辽阔的天地和墨绿的耐寒植被，蔚为壮观。
沿公路行驶，绕过Pilot Peak（派勒特峰）后植被开始茂盛、景色也越来越好看了。途中可以看到很多公路自行车爱好者在山路上骑行。熊牙公路相对安静的路况、沿途美景一直都是吸引骑行者的重要因素。
继续向前走就是熊牙公路最美的高山湖泊区域了。在差多不多30公里的公路两侧有大量高山积雪和高山湖泊。高山湖泊离公路都非常近，除个别需要进入一小段岔道到达湖边之外，多数湖光山色只需在公路边的观景点驻足观赏就可以。尽管这样，我们还是在高山湖区花了差不多四、五个小时的时间。在海拔2400米的高山上，天很蓝、云很近、空气清新、景色宜人，每次停车我们都想再多停留一会儿。
我们在熊牙公路时已经是7月中旬了，部分山坡上还有积雪没有完全融化。这里的积雪是在每年7月初开始融化，差不多9月中下旬就会下第一场雪。这里的野花花期只是在冰雪消融的不足两个月的时间里。山坡上顽强的花朵，在雪融初时开始发芽，短短的数周内开花结籽。完成短暂的怒放之后，种子留在冻土中，再默默等待来年冰雪融化的时候。如此的生命的周期让人唏嘘，更令人敬佩。真所谓：给点儿阳光就要灿烂！
几乎是正午时分加上满天的乌云，大面积的高山积雪和壮美的湖光山色因为缺少满意的阳光而显得不那么动人。因为熊牙公路是我们选择从黄石国家公园到冰川国家公园的途径景点，因此无法考虑时间和阳光等因素。如果能够有时间，在某个湖边的营地露营，选择早晚日出日落时间再来欣赏这些湖光山色，那一定会更加漂亮。
从Little Bear Lake附近开始就进入了Shoshone National Forest。它是1891年美国时任总统本杰明·哈里森批准为美国联邦保护的第一个国家森林公园，其占地近250万英亩（1,000,000公顷）。景点Shoshone只是熊牙公路在这个森林公园里最高路段的一个观景点。
过了Shoshone不远下山的盘山路上向北偏西方向远眺就能看到传说中的熊牙峰。因为熊牙峰与公路的距离较远，我们在时满天乌云、空气湿度较大，因此，看到的熊牙峰并不是非常清晰。不过黑云压顶的感觉倒是给“熊牙”增加了几分恐怖的感觉。
从Beartooth Basin Summer Ski Area（熊牙盆地夏季滑雪区）路边停车场向北走一小段路，下面就是熊牙盆地。7月份依旧有很多雪没有化，不过还真的不知道这“夏季滑雪区”能够滑雪的时间到底都覆盖那些时间。整个盆地宛如一个漂亮盆景，美不胜收。只可惜照相机拍摄的效果无论如何无法跟肉眼看到的美景相比。
在Beartooth Basin Summer Ski Area（熊牙盆地夏季滑雪区）看到远端的两个湖就是著名的双子湖（Twin Lakes）。开车到双子湖上边的公路边上还有一个观景台可以近距离观看双子湖。
离开双子湖往前开大约不到两公里就是熊牙公路上怀俄明州和蒙大拿州的分界线所在地，再往前开熊牙公路就正式进入蒙大拿州了。
熊牙公路在怀俄明州的一段是美丽的高山湖泊风景，过了两州分界线进入蒙大拿州后的熊牙公路不再是如画般美丽。这段公路蜿蜒曲折地盘绕在一个陡峭崖壁上，尽显其险峻之美。
因为我们安排的路线是从黄石到冰川的路上途径熊牙公路，所以是先到高山湖区再到陡峭山路的走法。更多朋友会选择从Red Lodge进入熊牙公路，先走陡峭山路再进入高山湖区，那种先经历险峻的爬升再豁然开朗地展现美丽的高山湖泊的过程会使人倍受震撼。
在这样险峻的盘山公里上行驶，在每个急弯处都会有即将融入大山之中的错觉。在公路从下往上数第四个急弯（Switchback）处有一个很大的停车场，停车场向前走一百多米是最著名的Vista Point，从这里可以看到下面的三个急弯。这里也是熊牙公路是最佳的观景点。
在小镇超市7点关门前冲进去为后几天的冰川活动准备好补给，又找了一个不错的墨西哥餐厅吃完晚餐。在一片灿烂晚霞中回酒店休息，为后三天冰川徒步做好体能准备。
18日早上7:15我们一行从Red Lodge镇出发，一路向北。经大瀑布城，大约在15:00左右抵达冰川国家公园东门的St. Mary访客中心（点击链接Red Lodge到冰川国家公园的路线）。在访客中心打探完信息后，先到St. Mary营地办理入住、搭好帐篷。然后开车沿向阳大道（Going-to-the-sun Road）向西，抵达Logan Pass，在那里开始走Hidden Lake Overlook Trail。
“冰川国家公园（Glacier National Park）建于1910年，位于美国蒙大拿州北部，与加拿大的英属哥伦比亚省和亚伯达省接壤。地理上它位于落矶山脉北部，著名的三分点也在公园内，就是各分水岭的交会点：三分点以东的降雨最终会经墨西哥湾流入大西洋，以西的降雨最终会流入太平洋，以北的降雨最终会经哈德逊湾流入北冰洋。由于温室效应的缘故，公园里的冰川正大幅度缩小中，过去的大冰川变成今日的小冰川，过去的小冰川就干脆消失掉了。冰川退缩后留下许许多多美丽的山川、湖泊、瀑布等，风景从大到小都变化万千，非常精致。
冰川国家公园很大（占地410平方公里），园内有很多高山、湖泊和冰川。驾车能够直接抵达的景点并不多。在美国境内部分，主要包括三大景区：贯穿东西公园的Going-to-the-sun Road（向阳大道）景区、Many Glacier景区和Two Medicine（双药）景区。其中Going-to-the-sun Road（向阳大道）景区的St. Mary（圣玛丽）、Rising Sun（旭日）、Avalanche Creek（雪崩河）、Lake Mcdonald（麦当劳湖）、Spague Creek（斯普拉格河）、Fish Creek（鱼溪）等景点都非常著名；而游客普遍认同冰川的精华大多分布在Many Glacier景区。
冰川国家公园太大，即使是在三大景区之间开车也都要好几十分钟；冰川公园是徒步者的天堂，几乎每一处精华景点都需要经过长时间徒步才能够看到；冰川公园的精华太多，以我们有限的体能和时间只能选择精华中的精华。
步道右边的克莱门茨山（Clements Mountain）、前面湖边的熊帽山（Bearhat Mountain）和左边的雷诺山（Raynolds Mountain）都是典型的冰川角峰，即由冰川侵蚀而成的山峰。冰川侵蚀山腰，形成了高耸的金字塔形山峰。
步道不难走。从停车场往山上走，先是一段木板步道。这一段，地面上都是化开的雪水，需要在木板上走。再往前就是一段高山积雪路段，走在山坡积雪上，虽然坡度很小，但是很滑，还是需要很小心的。
继续往前走就是慢坡的土道了，走不远就是Hidden Lake Overlook Trail折返点的点观景台了。在观景台上可以看到Hidden Lake的全貌。步道可以继续向前，下到山下Hidden Lake 湖边的。走到湖边的步道叫Hidden Lake Trail，官网上并无该步道的数据。
黑登湖（Hidden Lake）半拥着熊帽山（Bearhat Mountain），在青山、绿水、蓝天之间，逆光中的熊帽山（Bearhat Mountain）显得格外壮美。
原本我们也没有计划下到湖边，加上我们到达时因为有熊出没，下到湖边的步道也被关闭了，我们在观景台上赏景、休息后就往回走了。
在观景台附近有几头野山羊悠闲地吃草、休息，俨然把这里当成自己的家一样。从很多人发出的照片看，这里是一直都有野山羊的。
上山时，我们把注意力都集中到赶路上了，没有注意到这里的景色。回程时，我们看到有部分常年积雪都不能完全融化的山坡上，没有被冰雪覆盖的地方青草郁郁、野花怒放。就在这短暂的春夏季节，似乎什么也挡不住生命在阳光下的灿烂。
N48°41'44.72", W113°43'2.31" （景点停车场）
N48°41'13.99", W113°44'29.98"（观景台）
从Hidden Lake Overlook Trail出来已经接近晚上7点了，由于出发前编写路书时的错误，当时以为日落时间会在8点半左右（比实际日落时间早一个小时），我们没敢多转，而是沿Going-to-the-sun Road向东，准备简单游览后返回营地。先在Baring Falls附件简单看看，而后到Sun Point和Wild Goose Island两个地方踩点，准备第二天早上拍日出。
在Going-to-the-sun Road延Saint Mary Lake 岸边一路踩点、收获美景后，我们早早回到营地休息了。
19日早上我们5:30起床，收拾好帐篷，吃过早饭。开车到向阳大道（Going-to-the-sun Road）上Wild Goose Island等事先踩点的地方拍摄几张晨光下的美景后就前往Many Glacier 景区，准备开始精彩的冰川徒步。
景点地理位置：
N48°41'38.51", W113°32'20.99" （Wild Goose Island）
19日早上我们在向阳大道拍完日出，出东门，绕道到Many Glacier景区。开车大约40分钟，在8:15赶到Many Glacier Hotel后边的码头，本想尝试买到或候补到当天8:30的可以走Grinnell Glacier Trail的船票，未果。只好买了第二天8:30的船票。
从码头出来，我们开车在9:20左右来到Swift Current Motor Inn右侧Iceberg - Ptarmigan Trail的起点。准备开始走Iceberg Lake Trail。
走步道、看冰川、赏美景是游览冰川国家公园的主要特点。公园内多条精心修缮的小道连成一张网，便于游客游览各处的草地、湖泊和溪流，这些步道在官网（http://www.hikinginglacier.com/）上都有详细的介绍，包括如何走、距离和爬升数据、难度系数、以及景色特点等等。其中精品步道多集中在Many Glacier景区，我们早上购买船票的Grinnell Glacier trail是精品中的首选，其次就是Iceberg Lake trail。
Iceberg Lake Trail（冰山湖步道）的起点就在Swiftcurrent Motor Inn西侧。我们把车停在Swiftcurrent Motor Inn的停车场，顺着路标指示往里走。开始在转盘路转了四分之一，后来发现步道开始的入口有两个（谷歌地图上可以看到），我们选择了较近一条上山路，这条路坡度略微大了一点。
这个起点标注的是Iceberg - Ptarmigan Trail的起点，因为它同时是Iceberg Lake Trail（冰山湖步道）和Ptarmigan Trail（雷鸟步道）两条步道的起点。
短暂的爬坡之后，就是步道前三分之一裸露在半山坡上相对平缓的小道。在夏季高原上，强烈的阳光照射在汉高山（Mt. Henkel）南坡上。没有树木遮挡、没有任何景致，我们枯燥地走在小路上。需要做的就是不时发出一些声响，希望能通知远处可能出现的熊兄，避免相遇。
走出快到单向三分之一的路程，这时已经到了Crowfeet Mountain（鱼尾纹山）南坡，前面开始进入树林。走在树林里阳光不再时刻直射在身上了，顿时感觉凉爽很多。
大约在单向一半路程的地方有个小桥横跨Ptarmigan Creek（雷鸟溪）。在小桥边、树荫下的大石头上很多人在此中途休息、补充能量。 继续往前走不远，就是Iceberg Lake Trail（冰山湖步道）和Ptarmigan Trail（雷鸟步道）的岔路口。路口有明显标注，左边直行的是Iceberg Lake Trail（冰山湖步道），向右边转弯的是Ptarmigan Trail（雷鸟步道）。
几乎所有人都说Iceberg Lake Trail（冰山湖步道）经常会有熊出没，我们没敢大意，上路时也带上了防熊喷雾。可是走过半程后，我们发现前后都会不断有游客，有些团组还有导游不断讲解。如此热闹的步道，相信没有机会遇到熊了。
从两个步道的岔路口继续向前走，不远处再次走出树林，小道又一次直接暴露在高原的阳光下了。
尽管步道的多数地方比较狭窄，但整体还都是算平整。只有极个别的地方因为溪流的侵袭，或路面有松动、或有碎石。走在这些路段，要格外小心。
步道从西向转到西南向之后，Iceberg Peak（冰山峰）就像一堵大墙一样横在眼前。越是靠近，眼前的大墙给人的压迫感越强。
这时在步道左面山洼里能看到郁郁葱葱的松柏。
就在步道从西南向转到南向的地方，路边盛开的野花为枯燥的步道增添了一丝生气。走过Iceberg Creek上的木板“小桥”，前面有一个无名小湖。湖边盛开的黄花也十分灿烂。事先没有做功课的朋友还以为已经到了冰山湖（Iceberg Lake），竟然大叫：“这么小？！”
继续向前，山坡下、大墙根一泓蔚蓝托着众多大小冰山，像是一个微缩的极地。传说中的冰山湖终于到了！
从访客中心和后来的Many Glacier Hotel看到的对比图，现在在冰山峰上的冰川已经比前几十年少很多了。有几处冰川依然留在山坡上，更多的冰川已经掉到湖中，正在融化。
湖水清澈、冰凉刺骨，在阳光照射下湖水会泛出蔚蓝的色彩。我们跟其他游客一样，就在如此清凉美景的湖边休息、吃午餐，尽情享受徒步后的身心放松。
在充分休息之后，我们又到湖东侧的山坡上拍了几张全景。Iceberg Lake（冰山湖）最长处近800米最宽处有560米（wikipedia）。为了减少负重，老范没有带广角镜头，完整的全景，只能靠接片完成了。拍完全景，我们就下山开始返程了。
因为去程时间基本按照计划掌握的比较好，回程有较富裕时间，而且想为明天留些体能，因此回程我们走的更轻松、更慢了一点。根据我们携带的PENTAX Optio WG-1 GPS统计，往返总计行程16.6公里，爬升与下降各373米；往返两次中途休息加上湖边午餐及休息，总计用时6小时40分钟。
晚上入住Many Glacier Hotel，为明早拍日出和走Grinnell Glacier Trail 赢得更大的方便。
在旺季游览冰川国家公园的Many Glacier景区，最幸福的事情之一就是能够预定到Many Glacier Hotel的湖景房。酒店的历史差不多跟Many Glacier景区一样长，酒店的走廊、大堂也差不多就是冰川国家公园历史的图片展。Many Glacier景区内的很多活动也都是围绕酒店展开的。跟黄石、大蒂顿等国家公园一样，美国国家公园景区内酒店都是无法满足旺季需要的，通常订不上房的游客基本都需要去营地或景区外面去住。
Many Glacier Hotel就坐落在Swiftcurrent Lake（急流湖）的边上，与著名的威尔伯山（Mountain Wilbur）隔湖相望。清晨，初升的太阳把威尔伯山（Mountain Wilbur）染成金黄，在平静的湖水中映出雄伟、美丽的倒影。这时在酒店湖景房的阳台上，呼吸着冰川特有的清新空气、神清气爽地迎接新的一天的到来，那份感觉只恨此刻不能久长时！
Many Glacier Hotel后面，Swiftcurrent Lake湖边有一处拍摄威尔伯山（Mountain Wilbur）日出的绝佳地点（http://goo.gl/maps/Hel2S）。
Swiftcurrent Lake湖不是很宽，高大的威尔伯山（Mountain Wilbur）离得很近，这里拍摄最好使用18mm以下的广角镜头。拍摄湖水中“金山”的倒影，既要有晴朗的天空、还有有风平浪静的环境。20日早上，老范早早起来到楼下等待这一时刻。日出前，湖上一点儿风都没有，湖面平静得像一面镜子。随着太阳慢慢升起，当阳光照在威尔伯山（Mountain Wilbur）上，把整个山头映照成金黄色的时候，湖面已经起风、不再平静，很快波浪中就再也看不到倒影了。
在冰川公园高山、冰川、湖泊的美景中，一座北欧风情的褐色木结构建筑，无论从哪个角度看都能十分和谐地融入整个美景之中，且平添几分生动与活力。
景点地理位置：
N48°47'44.12", W113°39'27.89" （日出拍摄点）
在Many Glacier Hotel的楼下就是Grinnell Glacier Trail起点的码头。在Many Glacier Hotel住的另一个好处就是可以方便在走Grinnell Glacier Trail前后上下船和休整。
网上很多朋友介绍，如果你在冰川国家公园只能走一条步道，那一定得走Grinnell Glacier Trail。如果说Iceberg Lake Trail（冰山湖步道）的美是经过了艰苦跋涉看到的Iceberg Lake（冰山湖）那种惊艳之美的话，Grinnell Glacier Trail（格林内尔冰川步道）则是让你在整个徒步行程中都是在Grinnell Lake（格林内尔湖）的碧湖艳丽之美陪伴下，最终体会Grinnell Glacier（格林内尔冰川）的壮美。
Grinnell Glacier Trail（格林内尔冰川步道）官方标称（http://www.hikinginglacier.com/）的往返距离是7.6mi（12.2公里，含两湖转乘码头间的步道距离），爬升与下降高度1840ft（560米），难度系数是11.28。也属于中等难度的步道。比Iceberg Lake Trail（冰山湖步道）难度略逊一点，距离略短，但是爬升的高度要略高些。
下面 图中标称的Grinnell Glacier Trail（格林内尔冰川步道）走法是在 Many Glacier Hotel楼下码头乘船渡过Swiftcurrent Lake走一小段路后再转乘渡船渡过Lake Josephine（约瑟芬湖）。到达Lake Josephine（约瑟芬湖）南端的码头后下船继续走步道的主要部分。Grinnell Glacier Trail（格林内尔冰川步道）另外还有两种走法，一种是在Swiftcurrent Motor Inn与Many Glacier Hotel之间，Many Glacier Road上的一个小停车场开始，走到Swiftcurrent Lake南端的转乘码头附近，先与转乘码头间的步道汇合，再绕Lake Josephine（约瑟芬湖）西北边，最后与标称的Grinnell Glacier Trail汇合。后一种走法，据说往返距离是11mi（17.6公里），但是没有官方数据。另外一种是从Many Glacier Hotel出发，先沿Continental Divide trail走过Swiftcurrent Lake湖边和Lake Josephine湖边，在终点码头附近右转到Grinnell Glacier Trail。这种走法距离更远，具体数字不详。
按照标称的走法，关键受限于往返的渡船。渡船在每年四月至九月之间开放。去程每天的8:30、9:00、11:00、13:00、14:00、15:00、16:30各有一班。早上第一班8:30的船有一个Ranger-Naturalist Led Hike，一般这班船票都会提前预定满。我们19号早上到现场时就已经没票了，排在Waiting List，最后也没有机会，只好预定第二天的。在终点下船时，可以领取普通的黄色回程票，也可以领取绿色的指定票。绿色回程票，会有专门一班4:10的船来接，不用排队直接上船。普通回程船的时间是9:45, 11:45, 1:45, 2:45, 3:45和5:45，凭黄色船票上船（绿色船票当然也可以，但4:10分的船 会保证有座位）。
20日早上我们乘8:30的渡船离开Many Glacier Hotel的楼下的码头，十来分钟就抵达转乘码头。下船后走几分钟就到了Lake Josephine（约瑟芬湖）边上。Lake Josephine（约瑟芬湖）两岸树木浓密，湖水清澈沉静。Swiftcurrent Lake那边波浪中已经看不到倒影了，Lake Josephine这边湖面安静的犹如镜面一般。两湖之间直线距离大约不过300多米而已。
从终点码头下来，沿步道向前走100米左右有一个岔路口。左边的一条是通往Grinnell Lake的，往返大约2.8公里，这是一个近处看Grinnell Lake（格林内尔湖）的步道（全是平路，往返时间在一个小时左右）；右边的一条才是Grinnell Glacier Trail ，它需要上山，往返走12公里。但是从高处看Grinnell Lake，要比只是近处看Grinnell Lake漂亮上百倍。
从终点码头出发，先爬一个小山坡，Grinnell Glacier Trail 弯回一段，正好可以在这里回望终点码头、在高处俯视Lake Josephine（约瑟芬湖）。
Grinnell Glacier Trail 不难走。经过最初的一段爬坡，很快就看到山洼里墨绿丛林中蓝色的Grinnell Lake。此后的整个trail过程差不多就是从高处的不同角度欣赏这块蓝宝石般湖泊。
步道途中不仅有蓝宝石般Grinnell Lake一直陪伴，沿途更是不时有遍地野花的高空草原美景给碧湖绝美的衬托。就在快走到与Grinnell Lake并行一半的距离时，可以看到格林内尔溪（Grinnell Creek）半是瀑布半是激流地从山坡快速飞泻下来、直入湖中，在平静的Grinnell Lake里冲出一条白色的“尾巴”。
继续向前不远就是一个无名小溪在步道上方形成的一个小瀑布，直接泼洒在往来的游客身上，让我们可以亲身体会冰川和积雪融化后的溪水的寒意。在高原阳光下暴晒近一个多小时的人们，在这里一下子来了一个透心儿凉。
格林内尔冰川步道（Grinnell Glacier Trail）之所以成为冰川国家公园里公认首选的步道，应该就是因为差不多可以全程欣赏格林内尔湖（Grinnell Glacier Lake）极美的的湖光山色，蔚蓝的蓝天、朵朵白云下，宝蓝镶嵌于翠绿，再辅以岩石与冰雪做背景衬托。Grinnell Lake是绝对的美景主角，蓝天、白云、高山、冰川、密林、湖泊合在一起构成最完美的画面。
再往前，走过一个慢坡的高空草原，前边就是一段Grinnell Glacier Trail稍微难走一些的路段。有在悬崖上开出的道路、有在陡坡上的羊肠小道、也有积雪覆盖的山路等等。虽不算非常难走，可也还是显得挺险峻的。
走过这些险峻的路段后，回头眺望远方，由远及近是Swiftcurrent Lake（急流湖）、Lake Josephine（约瑟芬湖）和Grinnell Lake（格林内尔湖），三个碧湖像是串在一起的蓝宝石项链挂在阿伦山（Allen Mountain）项下。
拍完三湖连影，往前是一段爬坡的碎石山路。爬上这段山路，眼前就是一大片冰川和积雪覆盖的上格林内尔湖（Upper Grinnell Lake）。除了少量湖面暴露在外面，多少湖面和部分陆地都被大面积的冰川和积雪掩盖着。在花园墙（The Garden Wall）下面大面积的冰川和终年积雪给人极其宏大、壮观、震撼的感觉。
可能是因为暴露的水面少、可能是冰雪直接盖在碎石陆地上、可能是其他原因，这里的冰川没有冰山湖（Iceberg Lake）惊艳。相反，这里的冰川和上格林内尔湖（Upper Grinnell Lake）显得有点脏兮兮的。
上格林内尔湖（Upper Grinnell Lake）湖边也不像冰山湖（Iceberg Lake）湖边那样适宜休息。不过我们还是找了一个还算不错的地方休息、吃午餐。
午餐休息后，我们返程往回走，在路上继续一路欣赏美景、寻找更好的角度补拍一些照片。
下午3:20回到码头。乘15:45的渡船回到Many Glacier Hotel楼下。在酒店休息厅稍作休息后开车到公园外的Glacier Trailhead Cabins木屋入住、洗澡。晚上我们又回到US. 89公路上，在Many Glacier 到Glacier Trailhead Cabins之间的公路边上有一家Two Sisters Café吃的晚饭。在这个极不起眼的简易房子里，经营着一家典型的美国餐厅，生意很火、客人很多，掌柜的超级热情好客、餐厅氛围也很舒服。强烈推荐到冰川的朋友可以去试试。
景点地理位置：
N48°47'47.96", W113°39'29.10" （Many Glacier Hotel楼下码头）
N48°47'12.14", W113°24'24.12" （Glacier Trailhead Cabins）
N48°48'31.63", W113°24'45.53" （Two Sisters Café）
7月21日，我们一早8:15从冰川公园外的Glacier Trailhead Cabins出发，告别冰川国家公园，一路驾车在晚上20:00左右到达盐湖城机场。还车，办理登机，夜里23:40飞机抵达洛杉矶，圆满结束了此次第一段大蒂顿、黄石、冰川三个国家公园的自驾旅程。
经过22日一天的轻松购物与休整，我们一行在23日早上6:00起床，7:00出发。前往蒙特雷，开始了我们的第二段的旅程——游览加州一号公路。
加州一号公路从旧金山开始，一直在太平洋沿岸蜿蜒曲折，可以一直开到洛杉矶，全长超过1000公里。在两大城市之间，1号公路连接了数个明珠一般的小镇，它们散落在太平洋沿岸，以幽静和殊美的环境著称。由于得天独厚的地理环境，它的一边是碧波万顷的太平洋，一边则是陡峭高耸的悬崖山脉，风景美不胜收，被称为世界上最美丽的一条公路。车行其中，风景美不胜收，让人心旷神怡，宛若身在天堂。——美加旅行咨询网”
准确地说，加州一号公路（CA-1）北起旧金山红树林国家森林公园南段的莱格特(Leggett)，南至洛杉矶的达纳岬（Dana Point），全长超过约1000公里。因为它是沿着南加州西海岸延伸的，因此又被称为太平洋海岸公路。它还有一个别名，叫Cabrillo HWY（卡布里洛高速），在很多导航设备都使用这个别名标注这条公路。
在全长1000公里的加州一号公路上，做为游览的精华基本上是始于Half moon Bay （半月湾），止于Santa Monica（圣莫妮卡）这一段。这段公路上不仅有美丽的海滨风光、各种公园、景点、观景点，还有串在其中珍珠般的美丽小镇，包括Half moon Bay （半月湾）、santa cruz (圣克鲁兹)、Monterey Bay （蒙特雷）、carmel by the sea（卡梅尔）、San Luis Obispo（圣路易斯）、Santa Barbara（圣芭芭拉）和Santa Monica （圣莫妮卡）等等。
根据加州一号游览特性、以往游览过的城镇、我们能够用在此次游览的时间等因素，我们选择从Monterey （蒙特雷）到San Luis Obispo（圣路易斯）这段最最精华的部分，从北往南行驶游览（详细见谷歌地图：第二段行程的详细线路）。
整个蒙特雷半岛虽然不大，但是其实它包含了三个行政区划，Monterey（蒙特雷）、Pacific Grove（太平洋格罗夫）和Del Monte Forest（德尔蒙特森林）。我们计划去的Fishermans Wharf（渔人码头）和Monterey Bay Aquarium（蒙特雷湾水族馆）都在Monterey（蒙特雷）；Perkins Park是在Pacific Grove（太平洋格罗夫）；而著名的17th Miles Drive（17英里）则是在Del Monte Forest（德尔蒙特森林）。这一点，在我们去之前是不知道的，国内攻略也几乎没有人提到。
经过五个半小时的驾驶，我们在23日中午12:30左右抵达了蒙特雷的渔人码头（Monterey - Fishermans Wharf）附近。在周围转了好几圈之后才找到合适的停车位置。下车后，我们步行前往渔人码头。这是一个很老的街区，有很多历史遗迹。人行道的路面上有英文、也有中文的标识，说明这是蒙特雷历史遗迹的游览线路。
我们到达蒙特雷时已经是满天乌云了，在渔人码头（Fishermans Wharf）上看到海面上已经升起了厚厚的浓雾，这样的天气既不适合拍摄也不适合游览海滨自然景观。我们索性直接前往渔人码头的老渔翁石窟餐厅（Old Fisherman's Grotto- Fishermans Wharf）去吃午餐。
老渔翁石窟餐厅（Old Fisherman's Grotto）蒙特雷最著名的海鲜餐厅之一。他们的蛤蜊汤、三文鱼、螃蟹、意面都非常好吃。价格也算公道。
吃过午饭，天依旧没有放晴、海面上的雾也还是很大。做为没有办法的选择，我们就先到Monterey Bay Aquarium（蒙特雷湾水族馆）去游览了两个小时。
Monterey Bay Aquarium（蒙特雷湾水族馆）是一个世界闻名的水族馆。它很大，据说是“全美最大的海洋水族馆之一”。馆内上上下下两三层，以及一部分的室外观景台，在这里除了海洋生物，还有一些环保科技的视频，人造的海滩、栖息的海鸟对游客都有较大的吸引力。虽然该水族馆不以盈利为目的，但是因其规模与成本的原因，要向每个游客收35刀的门票。
馆内有几个贯穿楼上楼下的“玻璃鱼缸”，十分震撼。游客可以通过它们近距离地观赏很多大型深海生物。
馆内还有一些“触摸体验”区，可以直接接触、抚摸各种海洋生物，旁边还有志愿者帮助与讲解。这种区域是少年儿童们最喜欢的地方。
一些深海展示区，可以让游客轻松观察到缤纷多彩的深海世界。在这里，老范第一次看到叶海龙，其超强的伪装特性和适应环境的能力，让人咋舌。相信它若是游在海草中，基本不会被发现。
馆内最受欢迎的展区之一，也是好摄老范最爱的部分，是水母展区。这个展区展示各式各样很多品种的水母，同时辅以非常合适的光照，通过水母身体的反射构成绝佳的光影效果。
水母身体的主要成分是水，其体内含水量一般可达百分之九十七以上。水母身体由内外两胚层所组成，两层间有一个很厚的中胶层，不但透明，而且有漂浮作用。它们在运动之时，利用体内喷水反射前进，就好像一顶圆伞在水中迅速漂游。
水母轻柔、妩媚在水中浮游，在馆内的灯光下构成美丽的画面。但是这种美丽只能远看，不可以接近。因为貌似温柔美丽的水母，其实对人具有很强攻击性的。在它伞状体的下面，那些细长的触手是它的消化器官，也是它的武器。在触手上面布满了刺细胞，像毒丝一样，能够射出毒液，猎物被刺螫以后，会迅速麻痹而死。触手就将这些猎物紧紧抓住，缩回来，用伞状体下面的息肉吸住，每一个息肉都能够分泌出酵素，迅速将猎物体内的蛋白质分解。有时被毒素较强的水母蜇到是十分危险的事情。
在水族馆里观赏、拍摄了两个多小时，出来时发现天还是没有好转。只好继续到下一个景点Pacific Grove（太平洋格罗夫）的Perkins Park。这里传说是开满鲜花的美丽海滩。可惜，我们到这里的这个季节，Perkins Park海滨已经没有成片盛开的花了。因为天不好，海滩也不够动人。我们基本没有在此停留，继续开车驶向向17-miles的入口了。
“17英里风景区位于风光明媚的蒙特利半岛，这里被称为世界上陆地、海洋、蓝天的集大成者，并被公认为理想的度假胜地。而17英里则是其中的精华。碧海蓝天、鲜花礁石、随处可见松鼠、海鸟和海豹、悬崖峭壁、古老的的松柏等共有21个景点，构成了17英里迷人的画卷。这个被号称为世界上最美丽的17英里海岸线的地方实际上却是私人产业，1880年，雅致的德尔蒙特旅馆（Hotel Del Monte）开业，它给旅客提供的马车行驶在一条17英里长、风景优美的碎石路上，这条路环绕着蒙特利半岛，并通向德尔蒙特森林。今天，17英里路仍然保留了它在美国最为迷人的景色，除了碧海蓝天之外，这里还有让伍兹一举成名的，世界排名第一的Pebble Beach Golf球场及各具风情的豪宅。
17th Miles Drive原本是此次出发前老范最期待的景点之一，偏偏不巧遇上阴天加大雾。我们挣扎、等待一下午，最后实在没有办法，只好在雾中游览了17th Mile Drive。这也算是难得的经历，同时也给再来蒙特雷一个绝好的理由。
17th Miles Drive公园有五个门，我们从位于Pacific Grove的北门进入。每辆小车需要交10刀。
Pebble Beach Golf高尔夫球场无疑是整个Pebble Beach和17th Miles Drive中最大的亮点。在优美的海滨、甚至设在海滩上的果岭，整个球场就融在Pebble Beach 美景之中。球场上还不时有小鹿出来“陪伴”球手。想来，一个晴好的天气，在这里打球一定是绝佳的享受。
因为雾大，海面上缺少了多彩的光影；陆地上，球场和后面的豪宅却若隐若现好似仙境。
这里有一个观景点叫“China Rock”，据说是与一个中国人有关，但是大雾中我们根本没有弄清到底那块石头是“China Rock”。
海面因为有雾且没有阳光，完全没有办法拍摄。老范试图将17th Miles Drive陆地的景色记录下来，看片子也比较勉强。
具有17th Miles Drive标志般特色的The Lone Cypress在迷雾中隐约可见；The Ghost tree虽然近一些清楚一些，不过也是被浓雾包围着。
从17th Miles Drive游览出来，我们从Highway Gate开出公园.在傍晚入住位于蒙特雷海边的酒店，结束了我们在蒙特雷半岛迷雾中游览的半日游。
24日早上先在酒店门前的Monterey State Beach看了看。海上还是大雾弥漫，没有多停留，就按原计划赶往Point Lobos State Natural Reserve了。
Point Lobos State Natural Reserve（海狮岬州立自然保护区）：
Point Lobos State Natural Reserve（海狮岬州立自然保护区）与附近的两块海洋保护区—— Point Lobos State Marine Reserve (SMR) and Point Lobos State Marine Conservation Area (SMCA)——共同被称为Point Lobos（罗伯斯角或海狮岬）。海狮岬正南是卡梅尔海，位于大苏尔太平洋海岸的北端。海狮岬上有很多远足步道，毗邻大海的岸边有少量岩石海滩。这是一个历史悠久的保护区，其中有当地的渔民曾经用过的老房子、还有一座很有名的历史建筑现在已经改造成了一家捕鲸博物馆。历经长期、悉心的管理，区内野生动植物均得到了很好的保护。罗伯斯角风景秀丽的海滨还是久负盛名、无与伦比的休闲潜水圣地。
Point Lobos State Natural Reserve（海狮岬州立自然保护区）公园里面停车场有限，到这里游览必须遵循先到先得、先出后进的原则，保证开车进入时里面停车场有位置可以停车。公园不会为了利益或游客高兴而随便多放车辆进去。
公园8:00开门，我们不到8:00就赶到了。我们到的时候前面已经有两辆车在排队了。早上先到，可以在园内停车场是空着的时候先到先得。来的晚些，就需要等前面游客出来后才能进入。在我们从公园出来的时候，看到公园门外已经排了好长的车队，在耐心地等待里面的客人游览完出来。
走步道，也是游“萝卜丝角”的重要内容。我们选择了两个最经典、距离不长的步道，Cypress Grove Trail（柏树丛步道）和Sand Hill Trail（沙山步道）。
在清晨的迷雾中，Cypress Grove Trail（柏树丛步道）里生长多年、形状奇特、茂密蔽日的柏树和其他原生树木给步道增添了许多神秘气氛。
走步道，也是游“萝卜丝角”的重要内容。我们选择了两个最经典、距离不长的步道，Cypress Grove Trail（柏树丛步道）和Sand Hill Trail（沙山步道）。
在清晨的迷雾中，Cypress Grove Trail（柏树丛步道）里生长多年、形状奇特、茂密蔽日的柏树和其他原生树木给步道增添了许多神秘气氛。
那些高大、茂盛的柏树盘根在悬崖峭壁的岩石缝隙之中，尽显其强大的生命力以及自然环境中强者生存的沧桑之美。
这里满是奇形怪状柏树的崖壁及下面的怪石林立海滩极具画面感，而年头久远非常茂盛的柏树丛也十分罕见。相信这里一定是某些电影或电视片的外景地。
这里自然环境保护得很好，一些久违的、在原生环境中才能看到景象在这里都能看到。这里的野生动物也很多，如果有时间可以拍到很多鸟。
一颗孤独的柏树耸立的远处的崖壁上，似乎在补偿我们在17-Miles没有拍好的那棵“The Lone Cypress（孤柏）”。如果在平时，眼前这颗柏树后面的背景肯定没有这么干净，不过现在海上的大雾把一切都淹没了，留给我们的背景是如此纯净。隔着卡梅尔海湾（Carmel Bay）望过去，Del Monte Forest（德尔蒙特森林）和Monterey（蒙特雷）几乎完全淹没在浓雾之中。
从Cypress Grove Trail（柏树丛步道）出来，到停车场转个弯就是Sand Hill Trail（沙山步道）。Sand Hill Trail（沙山步道）是通往海边岩壁礁石的步道。岸边升起的淡淡迷雾，让这个步道好像变成了天堂里的步道。
从岸边向海面望过去，一堵黑压压的浓雾墙挡在眼前，根本望不到大海的远方。岸上飘起的轻雾有时让风景变得更美，有时也会遮挡阳光和景色。
在加州自驾、特别是在一号公路自驾，其中一个必不可少的游览内容就是拜访葡萄酒庄园、品鉴和购买葡萄酒。24日上午我们游览完Point Lobos State Natural Reserve（海狮岬州立自然保护区），就驱车前往卡梅尔谷（Caemel Valley）的Chateau Julien（朱利安城堡葡萄酒庄园）。
卡梅尔谷（Carmel Valley）这边的葡萄酒庄园没有纳帕谷（Napa Valley）那边的名声大，不过据Chateau Julien的讲解员介绍，纳帕的葡萄没有这边好、没有这边多，很多纳帕谷酒庄需要从这边购买葡萄运回去的。
朱利安城堡葡萄酒庄园（Chateau Julien）的品酒活动有两种，一种是“Wine tasting hours”，工作日早八点到晚五点，周末上午十一点到下午五点，随时可以开始、仅在室内、一小时时限的品酒活动。另外一种是“Tours by Reservation”，工作日的上午十点半到下午两点半，周末上午十一点半到下午两点半之间提前预约、两小时到两个半小时时限、包含在酒窖和酒庄简单游览的品酒活动。
我们提前预定了一个Tours by Reservation。这个Tour比较适合老范这样基本上算是“酒盲”的游客。Tour是由专门的讲解员带领我们参观酒窖、介绍酒桶和窖藏的相关知识；到庄园园内的小葡萄园看看用于酿酒的葡萄的种植、介绍适合酿酒的葡萄种类；参观各类葡萄酒生产、储存的设备等等。
当然一路上会在适当的情况下让我们品尝不同阶段的红白葡萄酒。这个Tuor一共可以品尝五种葡萄酒，我们分别品尝的有2011年的Pinot Grigio（皮诺）、2011年的Chardonnay（霞多丽）、2010年的Sangiovese（桑娇维塞）、2009年的Merlot（美乐）、以及Cream Sherry（奶油雪利酒）。
最后，酒庄在阳光餐厅里安排了一些点心，让我们进一步对上述五种酒进行有选择的品鉴。这种具有较强对比性质的品酒，很容易得出比较结论，但是对于我们这些“酒盲”几乎不可能得出单一的结论。不过，这样的比较结论会对我们的购买行为起到很好的催化作用。很快我们几乎一致地认定了2011年的Chardonnay（霞多丽）白葡萄酒和2009年的Merlot（美乐）红葡萄酒是值得购买的，恰巧这两款又都是Private Reserve。相信这种品鉴本身也是销售工作的一个组成部分，而且是成功的一部分。
这次活动中，老范最大的收获是见识了这张《De Long's Wine Grape Varietal Table（德龙酿酒葡萄分类表）》，并从中知道了解到各种红白葡萄酒是基于酿酒原料葡萄进行分类的大原则，初步了解了众多种类葡萄对葡萄酒的影响、各类葡萄之间的相互关系以及各类葡萄的主要产地等等。做为一次扫盲活动，效果还是令人十分满意的。
24日下午从Chateau Julien（朱利安城堡葡萄酒庄园）出来，沿Caemel Valley Road返回到CA-1号公路。向北回头走一英里左右再西转就进入了著名的创意小镇——卡梅尔（Carmel-by-the-Sea）。
Carmel-by-the-Sea（卡梅尔镇）：
“1906年的旧金山地震迫使艺术家需要找到一个更便宜的地方生活，于是Carmel-by-the-Sea便成了具有波西米亚风格的艺术家社区。现在，这个地方仍然是加利福尼亚自治社区的典型代表，并被老于世故的上流社会梦想所驱动着。——《lonely planet——America》”。
无论是Carmel-by-the-Sea（卡梅尔镇）的创建历史背景还是小镇现在的整体氛围都决定了这个充满艺术家气息的创意小镇必将与众不同。
整个卡梅尔镇不算太大。一条主干的“海洋大道（Ocean Avenue）”自东向西从1号公路贯穿整个小镇直到海边。整个小镇街道规划得规规矩矩，大部分街道都是正南正北的。以海洋大道（Ocean Avenue）和多洛雷斯大街（Dolores Street）交叉口为中心，北边包括第5和第6大道、南边包括第7和第8大道，东西向从Junipero大街到林肯大街（Lincoln Street）的五六条街道所覆盖的整个区域就是卡梅尔镇游览的中心区域。这个区域布满了别墅、餐馆、商店、艺廊和小旅馆，还有一些历史遗迹例如Mission San Carlos Borroméo del Río Carmelo，诗人Robinson Jeffers的故居Tor House等等。
小镇上没有高楼大厦，不过每一栋建筑却都有自己独特的风格，貌似每一座房子的主人都想把自己家的房子打造成独特的艺术品。不管这些房子现在被用于经营什么，都还能感受到原有主人建筑时的悉心和居住时的惬意。尽管小镇“被老于世故的上流社会梦想”驱动，整个小镇的核心区域都已经商业化了，但是仍旧不能改变的是这里的艺术与创意的基因。
这里的每一栋房子、每一处街角、每一块招牌、每一件建筑装饰都流露出精心设计的艺术气息。走在这些街道上，恍如走进了建筑艺术博览会。
这里的多数商店和艺廊都是经营艺术品或创意商品的。走进每一个商店、走近每一处橱窗，都能看到很多精美的艺术品和极具美感的创意商品。
流连在如画般的创意小镇、欣赏着各种艺术与创意商品，我们只恨没有更多时间在此停留、不能与当地居民一样享受这里的朝阳与落日、不能享受这里美好的慢生活。
24日下午4点多，我们恋恋不舍地离开了卡梅尔镇，延着加州1号公路（Cabrillo HWY）一路向南开始公路沿途的游览，傍晚抵达当晚的露营地大苏尔。
在加州1号公路（Cabrillo HWY）沿途浏览，除了那些路边停车带可以方便随时停车观看沿途美景之外，还有几处州立公园和重要的观景点。从卡梅尔向南第一个这样的景点就是Garrapata State Park（加拉帕塔州立公园）。在这里你可以从300米高的悬崖俯瞰大海，也可以到Soberanes Point去看看可爱的水獭。我们来到Soberanes Point时浓雾依然封锁着海面，只能看到近处的部分海面，无法看到远方。站在悬崖边上可以隐约听到水獭等动物的叫声，却什么都看不到。
继续向南开，汽车穿行在迷雾之中，远处的大海依旧被浓雾笼罩。
到了Bixby 大桥（Bixby Bridge），虽然浓雾依旧没有消散的意思，但是还是能看清整个桥体的。之后我们又向Old Coast Road里走了几百米，从另一个角度看这座宏伟的大桥。此时，大桥本应该在夕阳辉映下熠熠生辉，却因浓雾缺少了些动人的光线与颜色。
从Bixby大桥继续向南，有一个苏尔点州立历史公园（Point Sur State Historic Park）。因为大雾太浓，我们没有进入。当我们到达安德鲁莫乐拉州立公园（Andrew Molera State Park）时，一直弥漫在低空的浓雾在公园的海岸附近形成了一个上露天、下露海的一块空洞。让一路下来难得看到蓝天、大海的我们欣喜够呛。这时回头眺望来时的公路和悬崖边上的的老房子，在淡淡的雾霭中恍如仙境一般。
因为雾大，我们走得相对快了许多，傍晚前我们就抵达了大苏尔营地（PFEIFFER BIG SUR SP Campground）。当晚我们没有在Pfeiffer Big Sur State Park的Pfeiffer Beach游览，如果是晴好的天气，在夕阳下一定要先到Pfeiffer Beach游览再回头入住大苏尔营地（PFEIFFER BIG SUR SP Campground），那里的紫海滩和门型礁石会在夕阳里给你意想不到的惊喜。
25日早上，我们在大苏尔的营地（PFEIFFER BIG SUR SP Campground）吃完早饭，收拾好家当，8点钟准时出发。首先前往离营地大约5、6公里的Pfeiffer Beach。
Pfeiffer Beach因其紫色沙滩和门型礁石而著名。这里的最佳游览时间应该是傍晚日落时分。夕阳下紫色的沙滩会显得格外动人；而当接近海面的落日将余晖透过门型礁石的“门洞”照射过来时，那份惊奇只有让不能亲历的我们羡慕、嫉妒了。
我们在加州1号游览的这三天，加州海岸一直都被浓雾封锁着，除少量机会还能看到局部蓝天之外，根本没有看到阳光的直射的机会，更不用说日出、日落时看到太阳了。因为前一天傍晚大雾，我们放弃了来Pfeiffer Beach看日落，现在也只是弥补对这个景点的游览而已。
不过Pfeiffer Beach并没有让我们完全失望，就在礁石不远出的海面上，我们看到有十来只海豚一直在那里游来游去，像是在觅食、也像是在撒欢。而此时在海面之上，大浪、浓雾、蓝天、薄雾，层层叠叠构成的奇妙景象也确实是难得一见。
离开Pfeiffer Beach，回到1号公路上继续向南开，很快就抵达了Nepenthe。这里有一间坐落在800英尺高岩石的餐馆。据说风景非常棒。我们原计划早上来此吃早餐的，但是因为Pfeiffer Beach游览计划的变化，我们到达这里的时间不早不晚，所以只是简单看看，没有停留就继续向南行驶了。
继续向前十多分钟就到达了朱莉娅·菲佛·伯恩斯州立公园（Julia Pfeiffer Burns State Park）。公园包括从水下的保护区一直到3000英尺高的山梁。公园里有一个短途步道，我们从停车场沿步道在地下穿过1号公路，往前，可以看到100英尺高的麦克威瀑布（McWay Falls）和一个老房子（McWay Waterfall House）的遗址。
从麦克威瀑布（McWay Falls）继续向南的几个景点（Lucia、Plasket、Gorda、Ragged Point）和沿途的停车观景点，我们都因雾太大没有过多停留。在这段路上，大海完全被浓雾封锁着。而我们不再为不能领略加州1号公路最美的景色而遗憾，反倒是放平心态，开始欣赏起加州海岸这奇妙的自然变化。远处浓雾像一堵墙挡住的伸向大海的视线；半山上的淡雾轻柔地飘在公路和半山腰上；蓝天上的白云不时被风刷成奇妙的形状。我们的汽车就穿行在这如梦似幻的仙境之中。
因为几个景点都只是短暂停了一下。所以很快我们就抵达了Piedras Blancas Light Station（卡丝灯塔）。Piedras Blancas Light Station（卡丝灯塔）是加利佛尼亚最大的海象栖息地，海象们在这里繁殖、蜕皮和睡觉，而且终年都在这里活动。我们看到很多海象在沙滩上睡觉，还有一些成对的海象在互相对峙或嬉戏。
圣西蒙（San Simeon）- 赫氏古堡（Hearst Castle）：
从Piedras Blancas Light Station（卡丝灯塔）出来继续沿加州1号公路向南行驶大约10分钟左右就抵达了圣西蒙（San Simeon），一个巨大的赫氏古堡（Hearst Castle）的游客停车场。
赫氏古堡（Hearst Castle）是报业大亨威廉•赫斯特1919年修建在圣露西山顶上的一座现代古堡。占地127英亩，混合了欧洲古典和地中海式建筑风格。里面收藏了很多古董精品。这里曾是打破吉利斯世界纪录的造价最高的私人住宅，并入选过“世界十大宝藏”。
赫氏古堡（Hearst Castle）现在管理者为了分散来访的游客，按照时间和空间的分割将古堡的游览分成6个不同的线路，每个线路除有规定的游览区域和游览时间之外，还有规定的游览人数。除了只在3月到5月和10月到12月间部分周五和周六的规定时间内才开放的EVENING TOUR会比较全面地游览古堡里的各个部分之外，其他的线路都只是游览其中的某些部分（点击下表线路名称，可以查看线路详情）。EVENING TOUR和比较热门的GRAND ROOMS TOUR都最好提前预定，否则在现场很难得到。
小屋和厨房线路（Cottages & Kitchen Tour）的游览包括古堡的酒窖（WINE CELLAR）、厨房（THE KITCHEN）、海滨小屋（casa del mar）、蒙特小屋（CASA DEL MONTE）、室内外游泳池（ROMAN POOL & NEPTUNE POOL）和整个花园（THE GARDENS）的游览。与“大房间线路（Grand Rooms Tour）”和“楼上套房线路（Upstairs Suites Tour）”一样，小屋和厨房线路（Cottages & Kitchen Tour）只能游览古堡的部分区域。这三种线路票价都是成人25刀，5到12岁儿童12刀。每天的9:00-16:20之间每隔20分钟发一班车运送该时段的购票游客从圣西蒙（San Simeon）停车场附近的访客中心到山顶的古堡。在上山蜿蜒的盘山道上，游览巴士广播里播放着美国老电影的怀旧音乐，讲述着这座城堡的历史。
尽管小屋和厨房线路（Cottages & Kitchen Tour）在古堡内游览酒窖（WINE CELLAR）、厨房（THE KITCHEN）、海滨小屋（casa del mar）和蒙特小屋（CASA DEL MONTE）四个地方的规定时间是45分钟，加上后来在花园（THE GARDENS）和室内外游泳池（ROMAN POOL & NEPTUNE POOL）自由活动的时间，以及上山、下山等车、坐车，吃饭等时间，我们在古堡一共游览了4个半小时。直到下午4:30我们才从赫氏古堡出来。
据介绍，当年威廉•赫斯特多次在此山坡上露营之后，突然有一天对家人说：“我想在这里盖一个自己的房子”，就这样一个现代世界顶级古堡就此诞生了。这里曾拥有全球最大的私人动物园，人家以前是还养北极熊当宠物的。比起那些在楼上建个简易别墅、路上跑几辆豪华跑车、网上晒几打名包的“富人们”，到过这里才会知道什么是真正的奢华，什么才是奢华也可以传世。
因为行前我们对整个加州1号需要的时间不确定，所有没敢提前预定任何线路。到了访客中心后，经过反复打听、咨询，最后还算幸运地只等到了一个较快的Cottages & Kitchen Tour机会。
因为游览赫氏古堡所用的时间大大超出了原来预想的时间，为了能及时赶回洛杉矶，我们决定放弃后面几个原计划的不太重要的景点，直接开车往洛杉矶走。因为路途不近、交通情况也不算乐观，晚上21:00才到达洛杉矶住处。至此，结束了“再游美西”的全部游览历程，26日上午再去购物、整理行李，中午乘飞机离开洛杉矶飞回北京。
17天16晚，美国黄石、大蒂顿、冰川国家公园及加州号1公路自驾游的主要景点的游览记录已经陆续发完了。这次旅程，除了游览和拍摄的的主要景点之外，老范还有一些发现、感受以及整个行程的总结也想在这里跟朋友们分享。
这次旅程除了有目的地游览了大蒂顿的湖光山色、黄石的奇异地貌、冰川的绝美高山冰湖以及加州号1公路沿线的美景之外，还多次在自驾沿途偶遇到非常精彩的景色。其中印象最深、最想分享的有两、三个路段，一个是ID-31公路上一段高山黑森林，另外两个是US-191分别在怀俄明州的一个牧场和蒙大拿州的一大段草原。
首先在这里简单班弄一下有关美国公路体系，即为下文做个注脚、也给不熟悉美国公路体系的朋友有个交代。美国的高速公路由四个不同的系统组成，四个系统分别是州际高速公路（Interstate Highways）、美国国道（U.S. Highways）、州内高速公路（State Highways）以及郡内公路（County Highways）。对应地，非常类似于我们国内的“G字”高速、国道、省道和县道。前两个类型的公路分别“I”和“US”打头标注，后两个则以州县的字母打头。
◆ ID-31公路沿途风光：
从爱达荷州（Idaho）天鹅谷（Swan Valley）到维克托（Victor）之间，在Baldy Mountain 和Stouts Mountain之间山谷穿过的Pine Creek Road，也就是爱达荷州（Idaho）的31号州内高速公路，即，Idaho State Highway 31。这段长不过30来公里的州内高速公路两旁是茂密的高山森林和草原慢坡，在早上八、九点中太阳的照射下风景非常美。 这段公路是从盐湖城经Idaho Falls到大蒂顿中间需要经过的一段路。从盐湖城出来，沿I-15号一路向北，到Idaho Falls转向东走US-26号。一个来小时后，在天鹅谷（Swan Valley）转向ID-31号，就是这段公路了。因为这部分美景在事前不知道也没有计划，再加上是第一天刚刚上路，我们没有在这段路上停留，也没有拍照。后来想起，还是有些遗憾的。
US-191在Moran南4公里的牧场：
在怀俄明州（Wyoming）的Moran南4公里左右，US-191公路边有一个牧场。这里其实是就在大蒂顿景区的外边，位于Oxbow Bend Turnout拍摄点和Cunningham Cabin拍摄点之间US-191公路边上。因为它不是特定意义的拍摄点，所以老范把它放在这里跟朋友们介绍。这个牧场背后是蒂顿山脉，紧邻蛇河（Snake River）。在早晚温差变化较大的季节里，这里的早上会被淡淡的晨雾笼罩。青青的草场、传统的牧场围栏、悠闲的牧马，在被晨雾笼罩的蒂顿山脉的背景下，俨然一幅天上牧场的画卷。
在拍摄完Oxbow Bend Turnout的日出之后，沿US-191公路向南，很快就可以看到这个牧场。而初升阳光会让这里显得更加漂亮。
US-191从Harlowton向北的草原
在美国自然景观为主的景点游览时，露营有时是必要的选项。因为在美国，几乎所有的自然景观内外的酒店都很少、能够容纳的游客数量都极其有限。在有些热门景点，旺季的酒店房间需要提前数月才能预定到。同时，在这些自然景观景区内或附近又都会设有一些汽车营地，可以安排房车或自驾车主用帐篷露营。这样的投入很少，既能满足旺季旅客住宿的需要，又不会造成淡季的资源浪费。
几乎所有营地都会设置在平坦的小树林中，这种地方也是露营最安全的地方。帐篷营地的标配是车位、帐篷位、8到10人的一体桌椅、可以点篝火的简易炉具。根据营地规模，每个帐篷营地会有车位和帐篷位分别是一到两个不等。规模大的营地，会有数百个帐篷营地分布在数条树林中小路的两旁。有些营地还会有更加全面的辅助设施，比如公用电话、团队露营和团队野餐区等等。
在美国，露营、野餐似乎是一种文化。一家人在某一个景点的营地一住就是几天，有空就出去游览，游览结束就回营地休息。洗衣、做饭、阅读、嬉戏，生活惬意、自如。傍晚，一家人围坐在铺好漂亮桌布的餐桌野餐，旁边是熊熊燃烧的篝火；入夜，看够满天的星星后以最接地气的方式在帐篷里露营。餐余可以去专门的清理间清理或倾倒、公共淋浴房有热水可以在独立的淋浴房内淋浴。在营地的露营生活十分贴近自然、状态也算原始，同时又不失现代文明的整洁与环保。
根据以往的经验，我们在此次两大段旅程的四个大景区分别都安排了一天的露营。虽然我们还不能像当地的美国人那样在某处一住就住上几天，慢慢游览、慢慢享受；我们所能准备和携带的露营家当也相对简单。但是，我们依然可以通过露营满足我们早出晚归拍摄日出、日落的便利需要，同时还能够进一步近距离地体会美国的露营文化。
我们的这种密集安排，开始也不太敢安排过多的露营，害怕休息不好影响第二天的长途驾驶。不过后来我们发现其实习惯了这种露营生活之后，其实睡眠和体力恢复都不会有问题。
我们整个行程安排中露营与住酒店的节奏很合适，露营的首要原因是拍摄日出的需要，如果就近能够找到酒店就住酒店，不能找到酒店就露营。这样可以避免日出前摸黑赶路的麻烦。黄石峡谷的露营是最佳的表现。
在美国，这些露营营地基础设施都很齐备，不仅有上下水、有公共卫生间、餐余清理间。绝大多数营地都有供应生活必需品的商店、大堂、公共洗衣房和淋浴房，少量的营地还会有游泳池、健身房等设施；有些营地还有WIFI，游客可以躺在帐篷里上网。
17天16晚、两大段旅程的四个大景区、一次往返飞行、4500公里自驾，一次完美的“再游美西”旅程结束了。与第一次“美西大环线”更多游览美国西部奇异地貌大山、“岩石”等“近山”的行程不同，这次行程安排的更多是“近水”的行程，包括喷泉、高山湖、冰川、海滨等等。因此，这次行程所看到的景色显得更有灵气。
这次旅程不仅让我们看到了其他地方难得一见的自然景观，同时也让我们更深地感受到美国国家公园的经营与管理理念。
让我们感触最深的莫过于在冰川走过的两个步道。在十几公里的步道上，沿途有负重较多的人也有精疲力尽的人，但是路上没有一丁点儿的垃圾。所有人都会将自己用过的饮料瓶、食品包装等等垃圾收起来，带到终点的分类垃圾箱去。沿途我们也见过各种族裔的人。老范更愿意相信这样的一种结论：愿意往返徒步十几公里去看一处自然景观的人，一定是热爱大自然的人，这样的人都会尽力保护大自然；而那些以更容易的方式，把旅行当成炫耀“到过”某处的人可能就不会那么在意对大自然的保护。
老范的行摄之旅历来延续“省钱”的原则。此次旅行除了往返北京到洛杉矶的机票赶上目前国内到美国的旺季，价格偏高之外，其他费用总体较低。全部费用核算下来大约人均2.77万元人民币，其中往返美国的机票占一半。因为行程较远，行的费用排第二，住的费用排第三。
一次完美旅途，不仅欣赏了美景、留下很多好片，同时也增长了见识、磨练了肉体、历练了内心。这次旅程必将再次成为美好行摄记忆的一部分。
行程中，我们领略了奇异的地热喷泉的神奇；体会了高山湖泊的宁静。
走过堆满高山积雪和冰川的山道；路过遍地野花的高山草原。
翻过巍峨的山峰；“爬”过险峻的盘山公路。
见识过奢华的私人豪宅；游览过悠闲宁静的创意小镇；品尝了加州特产的葡萄酒。
在“大鱼缸”中见到了难得一见的深海生物；在草原与野生动物相遇。
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