山西去了好多次，五台、大同、卢芽，但是平遥和太原才是山西旅游的精华。为此，我设计了太原平遥的两日路线。但是行程中，突然觉得把两个地方同时走完一方面有着时间上的压力，另外一方面，似乎也难以领略真实的个中滋味，在斑鸠青旅老板和在青旅认识的朋友的指点下，我又与双林寺不期而遇，这是本次旅行中最舒心满意和体验感十足的地方。本次旅行的大概路线是这样的，周五坐高铁到太原，吃了刀削面，逛了南中环桥一后，在青旅住了一宿，第二天坐动车去平遥南站，然后坐108到双林寺，再从双林寺往回走到汽车站，汽车站包车去镇国寺，回来正好赶上中午12：:40的车去王家大院，下午回来以后去郑家国际青旅安排住宿，晚上逛平遥夜景，第二天逛平遥的各大景点。下午三点坐车去南站，晚上八点左右到北京。

去往平遥有两种方式，动车和夜车。为了先逛逛太原的夜景，我选择了高铁先到太原，住在斑鸠青年旅社，回城是从平遥南站出发的动车，一定要提前买票，因为我只买到了站票。

往返大交通：400  吃饭：200  门票：王家大院49、平遥120、双林寺24+20、镇国寺24   住宿：100 打车和包车：200  纪念品：20

北京到太原和平遥的火车非常方便，需要注意的是返程的票要早点定好，太原市内的公交也很发达，可惜我一直在赶时间，平遥南站出来108路可以先去双林寺，绝对的不虚此行，往镇国寺那边的车我因为是要赶时间，没有仔细了解就包了一辆车60大洋啊。不赶时间可能还能便宜点

住了两晚青旅，第一次，体验感十足，跟在青旅的朋友们交流起来也方便。斑鸠青旅的老板很热情，这里也有好多常客。郑家的床铺特别舒服，后面的小院坐着抽烟聊天惬意的不行。

刀削面就不用说了，作为西北人的我对面几乎没什么抵抗能力，平遥的醋真的好棒，倒出来粘糊糊的，吃起来贼香，牛肉有味道还筋道。碗坨子我吃了两次，口感不赖，还有一点家乡的感觉。还有一点我比较喜欢的是这里很少看到什么来自台湾或者日本的小吃，让人舒服多了。一想到济南芙蓉街上把子肉都找不到，我那个心寒啊。

醋，个人比较喜欢这张照片，而且当时老板看到我要拍照，专门从店里走出来，本来想在她家买瓶醋的，可是第二天时间仓促，没来得及，求再去的大侠们帮我圆这个梦。平遥牛肉很好吃，不过我不太喜欢带东西走。这里的漆器很有名，喜欢的话可以买点。

周五上午拜访客户，大清早的从西三旗赶到大兴。一上午匆匆忙忙办完事。中午就赶到了北京西站。原本是下午三点的车，可是我一点多一点就到了，去柜台改签，被告之没票了，只好去永和来了一份大王卤肉饭，耗到三点出发。太原南站是一个很新的车站，到太原站一点都不近，出了太原南站，往前走一点就是晋阳路。晋阳这个名字一点都不陌生，太原称为龙城，跟晋阳有不可分割的联系，只可惜历史上的晋阳城被毁于战火，留下的只有考古工作者颤颤巍巍捧在手心的晋阳古城和这徒有虚名的晋阳路了。

晋阳路向东走了大约两公里，向南就是山西大学了，学校附近的饭菜总是能够如人意，就比如说这家有你一面的刀削面馆，凉菜的口味稍微差点，不过刀削面还真是好吃，面香、口感好，再加上又是我们陕西的传统做法，一大碗面条没几分钟就见底了。就我的饭量和当时的感觉来说，这里的面量还是挺足的。

从面馆出来，就急急忙忙打车去下一个目的地，南中街桥。走了这好几里的路就是因为想要看一眼这座大桥。可是拦到的出租车师傅都不愿意去，原来这里上了大桥之后没办法再拉活了。后来我跟师傅商量，说在桥上可以停车的地方开双闪等我，我去下面的滨河公园拍了照片再回来，可以先把前半程的钱给他，其实我到这里也就十块钱，我给了二十让师傅等我。以前也这么干过，可有的地方碰到了好人，有的地方碰到了不好的人。哈哈。下去抓紧时间撑开三脚架拍了几张照片，回去看的时候，出租车师傅还是不慌不忙的在等，因为订的青旅是晚上八点到，给老板打了个电话说晚点到，老板很爽快的就同意了。别怪我放了太多这座桥的照片，真是太喜欢了。

到太原站的时候已经快八点了，可是到了一个城市的火车站怎么能不下来好好看看呢？于是我让送我来的出租车师傅停车，这一来一回折腾，40块大洋没了...我比较喜欢太原站的灯光，温暖而不刺眼，拍出来的照片效果还是挺不错的。

晚上住在斑鸠青年旅社，当了试睡员可是第一次住青旅的感觉还是略有些奇怪，可我还是比较快的适应了。我们住的屋子在楼上，老板给我一床干净的床单和被罩，突然有种回味大学生活的感觉，多年不套被罩，手脚还挺麻利的。斑鸠的设施还算齐全，很多地方都贴着去哪儿的标示，墙上的小贴画和明信片记录了好多来过这里的人，老板很热情，给我讲了好多来太原和平遥旅行的注意事项，墙上也有相关的小贴士。我把我原本计划的行程跟老板讲了，老板劝我说晋祠和平遥完全是两个方向，而且去晋祠的话出城要很远，会花费很多时间，在老板的提示下，我觉得还是有必要去一趟王家大院，山西的大院文化本来就是晋商的一部分，来看平遥和晋商，不看大院可惜了。乔家大院和王家大院的选择对我来说并不难，电视剧我没看过，王家是官家大院，去看了王家大院也就没必要再看乔家了。后来我在下面喝茶的时候又有几个人从平遥回来，跟我说了如何去王家大院包车的路线和价格，并一再叮嘱我，双林寺一定要去，第二天的经历告诉我，果然如此。

第二天一早，好事多磨。想买从太原站到平遥站的火车，因为下手晚，没有票了，想要快点上车，跟检票的人商量说上车补票行不行，结果被拒了，只好匆匆忙忙买了从南站发车的动车去古城站，结果打车还花了40块钱，跟一位僧人拼的一辆车，这位大师上车前却被一群叫花子围上了，出家人乐善好施，一一给钱，又耽误了不少时间，好在最后还是及时赶上了火车。到了平遥古城站，结果没人拼车到王家大院，还好108可以把我直接送到双林寺。

来的时候这里几乎没几个游客，花30买了门票，因为没有别的游客了，也蹭不到导游，最后只好自己花钱请了一位导游。双林寺始建年代不详，是民间参拜的寺庙，每逢初一十五，这里的香火才旺盛，进到山门里，有威武的四大金刚。双林寺里的佛像都是木雕泥塑，眼睛部分用的是黑琉璃，比很多地方令人恐怖的木雕神采不知道强多少倍。从山门里进去，不论你站在前面广场的哪一个地方，都会有一个金刚在看着你。这在后面几个殿里感觉特别深刻。有一个观音坐像前面立着一尊韦陀，叫做八眼韦陀，身上有八个这样的黑琉璃眼睛，我每次举起相机就觉得他在瞪我，一再退缩之下，我连给那韦陀拍照的勇气都没有了。整个寺庙逛完，才觉得没拍几张照片有点冤，可又觉得神奇，难怪头天晚上那位朋友一再推荐这里呢。双林寺是一个以泥塑艺术文明的寺庙，这里的泥塑彩绘形象多样，镂空的泥塑更是让人为之瞠目结舌，而神佛形态平易近人，为修建庙宇的人塑等身像，寺庙里最后面的是欢迎人们到西方极乐世界来的阿弥陀佛，都是劝人们皈依行善的，可见双林寺跟我之后去的镇国寺的宗教作用是完全不同的。

出了双林寺，路上空荡荡的一个游客都没有，坐108返回平遥也没有见到再有上车的乘客，整条航线就我一个人的了。到了平遥汽车站，买了去王家大院的车票，发现还有一个多小时的时间，正好有个开黑车的师傅说他今天还没有开张，我们两人大概一商量，60块钱速速去镇国寺打个来回，只要保证我在长途车出发之前回得来就行。

镇国寺是一个以木工见长的寺庙，这里真的真的就来了我一个游客，门票24，真心后悔为了省二十块钱和节省时间，没有请导游讲解。木工咱不懂啊%>_<%，建筑玄学咱不知道啊%>_<%，看来以后去哪儿玩，还是需要恶补一下这方面的知识。镇国寺一听名字就是官办的寺庙，里面的佛像宝相森严，不像刚刚看过的双林寺那么富有想象力，因为赶时间又看不懂，只好留着遗憾等我学习点建筑学的知识之后再来了。

回到平遥汽车站，居然还有时间吃一碗平遥的碗坨子，这辣椒油的香味把我跟故乡的距离又拉近了不少。下午去王家大院的车是12:40发车，大概2：00到王家大院，返程是4：00从王家大院出发，而且好像就只有这一班。王家大院后面有一个张世古堡听说也不错，我没有时间去了，再有时间宽裕的朋友可以来看看。这里要注意的是，如果你还想下午四点返程的话，就早点在车上把返程的车票买了，售票员会给你发一张车位卡并且留你的电话，到了时间的时候会给你打电话。这一点还是做的蛮好的。

下午两点半左右到的王家大院，路上有一小段有些颠簸，不过我折腾了一早上，搓板路也拦不住我的睡眠。下车的时候基本上就已经满血了。王家大院是晋商时代的象征，里面雕梁画柱，大院建设的材质考究，做工精细，即使是我这样不懂艺术的人，也觉得这里头艺术的水很深。更难得的是，这里是中华文化匠心独具的体现，就好像规圆矩方的匾额中多的那一点，突如其来的愕然和浑然天成的即视感，让人赞叹不已。参观王家大院是从东门进的，本来想找个导游，可是同行的人没一个愿意拼导游的，反而觉得我是当地的骗子。。。无奈只好花十块钱租了一个讲解器，押金五十。说实话，讲解器好用是好用，就是语速太慢，要是赶时间的话还是导游好使。首先是视履堡，这里是灵石王家鼎盛时期的两位大人物修建的，据说是在康熙皇帝平定三藩的时候给军队供马，后来王家就沿着这条道路越走越高，直到道光之后才逐渐衰败，走在这里，心想着这么大的家业也与被败光的一天，古人说穷三富五还真是有对的时候。租讲解器的时候会有一张王家大院的导游图，规划的路线比较经济，我便是顺着这个导游图走下来的。院子基本上都差不多，都是一个小院，两三进的房子，二层的阁楼，前面是住人的地方，后面的高层是供奉祖先的地方。视履堡的西边是恒贞堡，虽然比视履堡大很多，不过质量也差一点。刚进门的渔樵耕读图我还是蛮喜欢的。恒贞堡上边的花园也比视履堡的小花园要大很多。想想当年晋商辉煌时，把赚的钱和攒下来的银子都运回来盖了这么大的家业留给子孙，而这种行为也是中华民族千百年来家族传统中重要的行动纲领，对与错我很难做出评价，但是个人是不赞成这种行为的。在这里我们看到了王家大院高楼起，也能想象的到他宴宾客，只是最终他的子孙们没有守住这份基业。（其实我也想到了另外的一个可能性，就是这里的后人不愿意让游客知道他们的来历，这个想法有点神经兮兮的，嘿嘿！！想一想就行了）

王家大院快逛完的时候，接到长途车站售票员的电话，下来的时候，正好赶上我要坐的车。一路颠着睡回平遥古城站。这里下了车里平遥古城的拱极门不到二百米，可是来问你是不是住宿的人已经多的不得了了。想想每次因为出去住宿而发愁这种事好像真的没有必要。穿过拱极门，跟着手机导航找我订的郑家国际青年旅社，就在衙门街上，一路走一路逛，六点中左右就到了郑家。

郑家客栈古色古香，是以前古城的老房子改的，在古城重要交通要道衙门路的路南，离平遥县衙不过200米，县衙门口就有一个卖古城景区通票的地方，古城18个收费的景点一共120块钱。门口吃饭的地方不是很多，不过在平遥古城里不愁找不到吃的，网上大部分推荐背包客和驴友餐厅，我没有去，来的时候路过桃花面，不过实在有点远，就在附近的一家面馆吃了一碗面，要了一份平遥牛肉，味道非常好，尤其是平遥的醋，倒出来的时候有点粘稠的感觉，吃起来香的不行不行的。郑家前台接待客人的地方看着挺小资的，昏黄的灯光、有茶几、台球桌，俨然一个小吧台的样子，还真有几位国际友人在那聊天。这里是可以用国际青旅的卡的，打完折35块钱一晚上，还真是便宜的很。从前台接待的地方往里走，是一个小院，好几拨人正坐着聊天，小院两边的厢房都是客房，我住在临街的二层，里面5个床位，四个床位是上下铺，第五个好像是以前的炕改的，不过在角落里，感觉睡得不会很舒服。房间里灯光一般，不过黄色的灯也显得床铺干净，而且下铺似乎大好多。床前是柜子，可以锁贵重物品。就是上厕所不太方便，需要出门下楼，不过感觉住这里还是挺有古城的感觉的，也许北门外面的农家乐也是这样的。我来的时候天气很好，晚上在古城逛完了还在这里跟天南海北的朋友一起喝酒侃大山，还是挺好玩的。

从客栈出来已经天黑了，平遥古城的夜景不可辜负。从平遥县衙门口往南，一直走到南门，南门是新返修的门，晚上的灯光会好很多，这里有包车逛平遥的电瓶车，我独子一人花50块钱包车玩了一圈，感觉好差，包车的师傅对古城的历史并不太了解，知道的跟我差不多，也是刘伯温建了两座城，北京的八臂哪吒城和平遥的乌龟八卦城之类的传说。倒是教我了几句平遥地方的方言和童谣，内容挺有意思，说的是让给麻姑子吃了老汉汉，我们就可以偷吃老婆婆炕的馍片了。这是这位师傅说的他的童年的故事，他告诉我，平遥古城之所以能保存到现在，完全是因为当时拆迁的时候没有那么多钱，所以只好去建新城，真的好险。万一那个领导来视察，说不定我们就不一定再看得到这美景了。电瓶车带我转了一圈，了解了古城的大概之后，我便在古城最繁华的地段下了车随便走走，古城商业气息已经很浓了，路上好几拨人问我打听明清酒吧一条街，街面两旁都是卖东西的小商小贩，好在平遥这里的特产实在不少，醋、牛肉、漆器、枕头，也是值得去看看。平遥古城里住有四万多人口，这里的旅馆和农家乐多的数都数不过来，临街的几家大的客栈看着古色古香的，妆点了红色的气死风灯，也算是古城的一景了我在鼓动平遥的音乐店买了一张CD，又在一个旅游纪念商店买了一个平遥旅游的书签，最后还想买点醋可惜包里实在太满了不好装，第二天又赶路，最后还是带着遗憾离开了平遥。

第二天早上七点半起来，八点就去排队买票，不过买票的人并不多，我排了第一个，一百二十块钱，19个景点。买票的时候需要提供身份证，因为进每个景区都需要扫一下码。另外，票面上的地图里是没有市楼，可能是因为不让上去也没法收费的原因就作为免费景区了，但是在平遥古城的大地图上，重点旅游景区都是用景观图标标注的，一张地图三块，建议去玩的人买一份。买完门票后，因为九点半在县衙有大兴演出，我就没先去县衙，而是沿着衙门里往东走，先去的城隍庙。路上顺便吃了早餐，羊杂汤和手抓月饼，说实话，手抓月饼不好吃。城隍庙和财神庙是一起的，到的时候正好蹭到了别人的导游，跟着把城隍庙逛了一圈。后来看网上说这里还有一个金屋藏娇的典故，只是当时看的时候没有仔细的找找金屋。城隍庙的隔壁就是财神庙，庙门口有一个大戏台，据说以前唱戏的时候中间的场地不能坐人，而现在这里有演出的话，中间坐的是领导。

出了财神庙之后，我居然走错了道，在西边的城墙绕了一个小圈，最后才走到文庙。地图上标的是文庙，实际是文庙学宫，这里的建筑依然很考究，而我依然看不懂，唉！回去要恶补一下这方面的知识。至于说好看不好看，看看那霸气的檑星门就知道了。里面大概的讲述了科举的来历和发展，里面有一副状元的卷子，那字写的，真是超级漂亮，中规中矩方方正正，我虽然不懂行草，但是看楷书还是能看出来点东西，不禁感叹，没有手机和电脑的时代，写字就是人生命中的一部分。

处了平遥文庙，往西走，没多远就看到平遥古城的南门，迎熏门，从这里可以上城墙。不过千万要注意，一定不要走太远，一会还得从南门这里下来。我就是不知道这个情况，一直往西走，本来想从永定门下就近就可以去雷履泰故居，可是永定门那里的楼梯口不开，无奈之下又走了好长一段路到西边的凤仪门才下来，算下来要多走两三公里才能回到雷履泰故居。说说平遥的古城墙吧，72个塔楼3000个垛口，说的是孔子老先生的72个贤人和3000名弟子，也算是一种致敬吧。城墙周长6.4千米，外高内矮，目测外墙高度大概在十几米左右，说是神龟八卦图，不过我一直没看出那个神龟的模样。城墙宽约四五米的样子，想想从前城市的攻防，需要的仅仅是这么十几米高的城墙，真是有些好奇这偌大的城池是怎么防守的。尤其到了热兵器时代，这座古城居然还是完整的保存了下来，不得不说是一个奇迹。

经过痛苦的回头路，我最终来到了雷履泰故居这里在旅游地图上仅仅标了一个点，不算是重点旅游区，因此来这里的人非常少，半天了也就我跟几个游客从这里走过。可是这里曾经住着以“汇通天下”而为名于世的山西票号的创始人，雷履泰。个人故事不多赘述，这里主要是一个大人物的起居住所，还有雷履泰先生创建日升昌票号的过程，以及他的一些个人事迹。这里从另外一个角度讲述了一个山西商人的人生之路，同时也讲述了山西晋商之间的恩恩怨怨。来这里看了雷履泰故居，之后去日升昌看票号就容易理解多了，所以这里还是值得看看的。

从雷履泰故居出来，下一个重头戏就是平遥县衙了。虽然没有赶上早上的大戏，不过平遥的县衙还是值得好好看看。明镜高悬的大堂和二堂是衙门口的一般配置，这里比较少见的是县太老爷吃饭的地方上面居然供着一个狐仙，据说是帮助县太爷看住印信的狐仙。狐仙堂有四幅画，讲述了狐仙帮助县太爷看印的故事。衙门后院里，还供着张良的祠堂，旁边两人是韩信和萧何，这几位是中国官吏们的祖师爷，所以在县衙里供着。另外这县衙里还有一个应该去看看的地方是监狱这里跟宁远古城的监狱很像，不过死囚牢更黑，进去之后真的是白天伸手不见五指。在平遥县衙，我还见了我有史以来见过的最奢华的公共厕所，居然还有沙发...

从县衙出来，向东，然后向北就到了南大街，这里有中国镖局、同兴公镖局我选择了去中国镖局。要说这次来平遥，最不虚此行的地方可能就是这里了，彻底打翻了我对保镖一行的认知，将十几年以来武侠小说树立的印像击的粉粉碎，原来镖局是票号应运而生的产物，而武林也多是通过武馆和镖局来流传的，在这里见到了很多历史上熟悉的人物，大刀王五、达摩祖师、霍元甲等等，都跟镖局有千丝万缕的联系。这里还可以看到好多以前江湖的规矩和切口儿，大脑亟需扩容。

市楼是平遥古城古老的建筑，现在下边都是摆摊的人，在楼下的一角有一块碑文，大概是讲述市楼的建设过程的，可惜我赶时间，没有好好看，这里是一个重要的地方，是整个平遥古城的最中心。

日升昌是整个平遥历史上最璀璨的明珠，虽然他在历史的长河中最终还是被银行体系湮灭，但是这是中国金融历史里不小的尝试和创举，听导游在这里一点一点的讲解票号的各种讲究和规矩，透露的各种各样人们揣测的票号的运营机制和暗语，突然觉得票号就好像一个在黑暗里摸索的人，逐渐的适应了黑暗而且总结出一套行之有效的行动方略，突然来到光明里，虽然睁开了眼睛，可是之前的行动方式却没有变，最终还是又回到了黑暗中。这一套套挑选人才，培养忠诚度，建立感情的终身学徒制度，不仅限制了票号的规模，也限制了人的发展，在当时不快就慢的环境下，被淘汰是早晚的事了。来这里的时候几乎不用找导游，在门口等一下，会有好多人带着导游进来。

汇武林跟中国镖局的感觉差不多，不过更多讲的是各大武林门派和一些成名绝技，易筋经、游龙八卦掌、五禽戏都听说过，佛山无影脚、葵花宝典、辟邪剑法没有见到，真的很想知道平遥人看金庸先生的武侠小说的时候是什么心情。

蔚泰厚跟日升昌差不多，也是标准的票号配置，不过没有日升昌那个大的VIP客户接待中心，不过这里的人也少了很多，可以来拍拍照。

古民居博览苑，门口的四世同堂和后面精致的小院让人觉得这里曾是一个大户人家的屋子，时间有限我在这里逛的时间并不长，没有人讲解只好拍拍照片，看看说明。

最后一站是清虚观，这里听起来不是很有名但是历史悠久，始建于唐朝，之所以重要的另外一个原因是这里是平遥县城的博物馆，很多文物和历史的记录都放在这里。中轴线上市道教文化，二两侧厢房里则是平遥的历史。东北角的厢房里有木雕，稍微有些可怕，东边厢房里有好多小箱子里装的小剧场，非常精致，讲述了很多历史故事，看着蛮有趣的。

开始到平遥的时候，总觉得一天的强行军可以走的完，离开的时候才发现，自己走了不过一半，而且最最重点的《又见平遥》还没有看上，旅途总有遗憾，我还会再回来的。