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出发日期/2014/11/22
天数/10天
人物/情侣
玩法/深度游 美食 赏枫
已经是今年第三次去东瀛了，不过总觉得这次才是真正属于自己的行程。这条线路其实策划了很久，目标只为追寻我钟爱的一切--神山、名城、战国大名的遗迹。因此，这里没有更多打折血拼的攻略，没有更多耳熟能详的景点，更没有各种基础入门的自由行介绍。那么，问题就来了，肯定要有朋友们问我，你会在接下来的攻略里给大家带来什么呢？
简单介绍一下，本次行程沿途经历和歌山县-奈良县-三重县-爱知县-岐阜县-滋贺县；或许这么看起来似乎有些平淡，那请允许我换个称呼：紀伊國-大和國-伊勢國-尾張國-美濃國-近江國，如果你对上述称呼感到非常带感，恭喜你，相信你也是我的同类，而这个攻略就是为你量身定制的。同时，这条路线穿越日本最著名的三大牛肉产地中的两个--松阪牛和近江牛，作为吃货的我自然不会错过沿路这些最具代表性的美食；而同为吃货的你，相信也绝对会看得血脉贲张欲罢不能。此外，这一路红叶如火，美不胜收，高饱和度的画面也会让你大呼过瘾。相信我，没错的。
由于之前去北海道大大超了预算，所以这次出行我选择了春秋航空。不过对于航班时间异常挑剔的我还是没享受到春秋的99元机票，PVG-KIX去程的830-1140的9C8589，不含税是499，KIX-PVG回程的9C8794，不含税是299，TOTAL往返含税2114/人。考虑到第一次搭乘春秋遇到的随身5KG行李限制，以及我打死不肯托运的习惯，其实在去之前我还是很惴惴的。实际乘坐下来其实还好，去程在PVG对随身行李管的很宽松，回程在KIX则是明确告诉你非但电脑不算重量，相机ipad什么都不算。可惜我太谨慎了，去程两个人随身各一件4.5KG的行李，回程连电脑相机ipad一起称重也才16.2KG/两人。所以，除非你想去大采购，否则春秋的行李限额基本是足够的。
关西的私铁还是很强悍的，因此我这次主要就是一张3天的KTP打天下。选择的三天分别是高野山上山、下山，以及比睿山这三天，主要还是KTP在这两座神山上的巨大优势。同时从高野山下山那天，我是高野山巴士-高野山站换缆车-极乐桥站换南海-桥本换南海-河内长野换近铁-古市换近铁-橿原神宮前，再从橿原神宮前近铁-大和八木换近铁-松阪（松阪超出青山町的KTP范围，要补620/人）。如此频繁的换车，如果没有KTP，购票会很花时间，一旦控制不好错过下一班列车将极大影响当日行程。总的来说，KTP的表现是极其出色的，省钱、方便，节约时间提高效率，还有附赠的在整个关西几乎横行无忌的优惠券，这5200日元是在花的太值得了。唯一值得提醒的是，由于KTP在KIX只有入境大厅的KAA以及大厅对面南海电铁关空车站有售，如果是礼拜六这种大批游客（尤其是台湾游客。。。）抵达之际，撞上一个航班排队也会排死你。所以请想在KIX购买KTP的朋友们，千万安排好时间，或者去市区买（我是没办法，和歌山没有KTP卖。。。）
这次在日本一共住了9晚，却换了7个酒店。。。确实有点折腾。其中两家是传统的和式旅馆，剩下五家都是日本常见的豆腐干商务旅馆。没办法，这次出行的宗旨是省钱。。。所有酒店都是在网上订的。酒店会在后面行程里详细介绍。
这天我的主要目的地只有和歌山城一个点，不过从KIX到和歌山城的交通工具让我很挠了一阵子头，毕竟这个季节的日本下午4点半太阳就下山，5点就天黑，而我的航班是中午12点左右抵达KIX。如果不能及时从KIX赶到和歌山，其实游览的时间会非常紧张。最终我选择的是由和歌山バス（株）和関西空港交通（株）共同运营的，半小时一班的関西空港ゆき高速リムジンバス。这部巴士是从KIX的1号航站楼入境大厅1楼直接开到JR和歌山东口，票价1150/人，全程40分钟。
购买车票的地方是这样的，就在1楼大厅门外
一路飞奔出关买完KTP的我12:25分已经妥妥的坐在巴士上，等开车了。
一路上看到的都是层林尽染
巴士很准点，下午1:10准时停在了JR和歌山东口。穿过地道，一到西口就找到了我的酒店
酒店位置很无敌，JR和歌山站西口，旁边就是巴士站，大堂也很漂亮。不过我不住大堂啊，房间烂死了，价钱也是死贵死贵
进入酒店大堂，居然有在推销九度山富有柿的。反正第二天我也要去九度山，所以也没太在意，结果第二天在九度山我也没买到这柿子。。。
酒店下午三点才开始check in，我把行李直接寄放在前台，出门杀向和歌山城。
先上一张JR和歌山西口巴士站点图。西口开往和歌山城的巴士线路最密集的是2号站台，不过其余的几个站台也都有去和歌山城的巴士，只不过密度没有2号那么高；我就是在3号站台上的车。不放心的话上车前问一下司机是不是去wakayama castle就好了。
10分钟后顺利抵达和歌山城。
城两边的护城河边银杏松柏交相辉映
入城，红叶漫天，却大多不是枫叶
沿着路标向前走
拾级而上，和歌山城建在整个和歌山的制高点
山上树木葱茏
残存的石垣可是见证过和歌山大轰炸的，斑驳间尽显沧桑
不经意间，和歌山城的天守阁已经出现在红叶掩映之间
进天守阁前我在小卖部里发现了很多德川家的纪念品。这很好理解，毕竟和歌山城就是德川家御三藩之一纪伊藩的主城。不过我居然在德川家的根据地里发现了德川家的死敌，真田幸村的六文钱御守和很多其他小玩具，这实在让我有些意外。从早年德川家康把投诚而来的真田氏出卖给北条氏开始，整整三十年，无论是上田城下还是大阪城下，真田都是德川的死敌。这个，莫非日本人觉得他们两家是相爱相杀不成？
在小卖部歇了一会儿，开始买票进天守阁。这个时候要提一个注意事项，无论在关西的什么景点购票前，都养要成出示KTP优惠券的好习惯，因为绝大多数地方都能打折。
和歌山城打完折是300块/人，打折票是绿色的，而原价票则是蓝色的
进城！
天守阁入口处有几株倒垂的银杏，在夕照下煞是迤逦
进门，石碑上记载着和歌山城的沿革
一抬头，依旧漫天红叶
还有巍峨的天守阁
作为日本三大连体式平山城之一，和歌山城的大天守旁边还有个小天守
小天守也是天守阁的入口处，门口竖着平面图，可以看出和歌山城的天守阁体系是很完整的，大小天守和各个橹连成一个完整的封闭防御体系。不过很可惜，这一切都是战后重修的
原来的和歌山城也是传统的木制框架结构，结果在1945年毁于美军的和歌山大轰炸。日本现存的12天守，基本都不在政治军事经济的重镇，原因就是像和歌山、广岛、名古屋这样位置险要的巨城，基本上都毁于二战了。虽说这是日本人咎由自取，可喜欢历史的我总还是难免会遗憾。
一路向上，来到了展望台。先看到的是城下整个公园，我们就是从北侧进来的
换个方向，纪之川在这里奔流入海
继续往前，常常的回廊内有和歌山的名人介绍。这是陆奥宗光
还有大家耳熟能详的松下幸之助，也是和歌山人
和歌山城天守阁内的藏品还是很值得一看的。出得天守阁，回首来一张，红叶掩映下的和歌山城天守阁。虽然是个重建的天守，但在我看来它依旧还是和歌山的象征。
出得天守，迎面撞上一位在扮演忍者的日本妹子。看到我举起相机，妹子很有爱的做了个忍者的动作，具体啥意思我就实在不得而知了。。。
出了天守就是一路下山，路边的红叶依旧绚烂似火
和歌山护国神社也建在这里
路牌告诉我，红叶溪庭院就在前方
沿着路牌的指引我们来到一段有些凉嗖嗖的石垣脚下
原来这里就是西之丸红叶溪
一进门，这个view太帅了
能叫红叶溪，果然绝非浪得虚名
饱览红叶溪的美景之后，我们穿过御桥前往二之丸。御桥也就是刚才红叶溪画面中那座水上的廊桥，美可谓极美，可不穿鞋廊桥里走一圈。。。这酸爽，才够味！廊桥里的地板都是细密的棱状起伏，脱了鞋进去走一段实在是上刑啊
穿过御桥来到二之丸，二之丸现在已经是遗址了，不过当年这里是纪伊藩的大奥所在地。大奥，就是幕府将军或者藩主大名的女眷住所，基本上类似于我们说的内宫，里面一个男人都没有。女人多了自然是非多，江户德川家的大奥都拍成连续剧了，里面的阿江和春日局两大高手明天我们都会在高野山见到，到时再说。好了扯远了，还是继续在和歌山城里晃悠吧。
二之丸遗址还是蛮斑驳沧桑的
路边指路牌上有和歌山城的地图，基本看了一下，我们是穿过一之桥进入大手门，然后沿着表坂上的天守阁，从新里坂下的山，到西之丸也就是红叶溪穿过御桥廊下到的二之丸。接下来就要出城了，还是有些不舍的。这里很漂亮，很值得来一趟。
天已经快黑了
出得城来，黑灯瞎火的，我居然奇葩地做错了巴士，想回JR和歌山的，居然坐到了南海的和歌山市站。也罢，给这里也来一张。
回到酒店，窗外已经霞光万道。和歌山城已经亮了灯，在和歌山的制高点虎伏山顶静静俯瞰宁静的纪之川奔流入海，同时也庇佑着400年沧桑巨变的和歌山市。还是那句话，这才是和歌山市的代表，大家来和歌山别忙着去白浜泡温泉，一定要先来这里了解一下这座城市的变迁。
感慨完了沧海桑田，肚子开始叫了。好吧，出门觅食去。一出门就是JR和歌山，晚上打扮的花里胡哨的。
今晚我们的目标是JR和歌山站旁边的一家居酒屋，多田屋。离JR和歌山很近，步行过去也就两分钟。这不，一眨眼就到了。
门面看起来很热闹吧？里面更热闹。一群戴着绿头巾的欧巴桑在忙碌着，伺候一群西装领带的欧吉桑吃吃喝喝，看起来很带感的样子。好吧，坐下点菜。这家店最著名的是各种清酒，尤其是来自遥远北陆的新泻县的美酒。
点了一瓶新泻产的越乃寒梅，突然想起，新泻本来就是越后国，而越后之龙上杉谦信，我们明天不见不散。
我是看着网友上传的菜品照片点菜的，所以很多时候根本不确定点的是啥。。。不过被越多人上传过的照片，肯定点击率越高，自然味道不会差。于是点了这个，尝下来发现这不是烤串，而是类似关东煮的煮物。是肥瘦相间入口即化的和牛肋条肉在高汤住煮透后，临上味增汁，味道超赞。
再来，煮豆腐。在日本一直吃冷豆腐，所谓冷奴，这还是第一次吃热汤豆腐。鉴真大师东渡带去的豆腐技艺在这里得到了很好的传承，这豆腐不是那种水豆腐，而是质感绵密的那种类型；但却没有老豆腐的粗糙渣化口感和豆腥味。值得我一赞。
烤鱼，青花+秋刀
烤鱿鱼，鱿鱼超级新鲜
甜甜的玉子烧，妹纸们的最爱
接下来的猪排实在是shock到我了。汁水淋漓，大赞
当然，也有让我有些失望的，这份刺身号称是金枪鱼TORO+鰤鱼，TORO没脂肪感，失败！鰤鱼没光泽不新鲜，失败中的失败！
买单5000挂零，价格还是不错的。欧巴桑还很亲切地问我们明天去哪里，我说明天去高野山，她直接做了了礼佛的动作，哈哈大笑。出门，回头拍一眼这家人气爆棚的居酒屋，然后径直回屋睡觉。Day1到此结束。
今天的行程是从和歌山到九度山，再从九度山上高野山，最后夜宿高野山。
这天我启用了KTP。虽说从和歌山去高野山必须先要搭JR到桥本，不在KTP范围内，但是从桥本到九度山，从九度山到极乐桥的两程南海电铁，从极乐桥到高野山的缆车，以及高野山山内需要购买的820块/天的巴士周游券，已经足够值回KTP的票价了。
附上这天的交通移动图。需要提醒的是，JR和南海电铁在桥本换车这个问题上互相之间似乎在较劲，很多时候不是要等很长时间换车，就是仅仅间隔在5分钟之内要换车。赤裸裸的恶性竞争，互相拆台啊。所有查询均来自于JR西日本和南海电铁官网，其实在乘换案内也可以查到，很方便。
清晨早起，深秋的和歌山天刚蒙蒙亮，寒气逼人，冻得我瑟瑟发抖。
不过进了JR站就暖和了，还看到了TAMA站长的介绍
还有痴汉被害相谈。。。和歌山的电车痴汉很普遍吗？
上得站台，空无一人。6：49是早了点。。。
晃悠了一个多小时（长途JR坐慢车会让人崩溃的。。。）到了桥本。出站换车，用KTP进了南海电铁的车站
上高野山的车已经停在站台上了
上车，车却没开。原来是在等几分钟后从难波方向开来的一列南海电铁。随着这般电车到站，我们乘坐的电车也上满了人。这天非但是星期天，而且是日本的节日，之后的星期一还要补休的，所以今天上高野山礼佛的日本人很多。
电车开动，开过纪之川。遥想400年前，真田幸村督促着他的长子真田大助在纪之川里搏击风浪砺练体魄。我似乎离我的偶像越来越近了。
车到南海电铁九度山站。孤零零的小车站在远山薄雾间显得空旷而无助。
不过车站墙边挂着的真田十勇士画像提醒我们，这里讲述的不是一个自怨自艾的哀怨故事，而是一个厚积薄发的励志故事。
出站，扑面而来一面六文钱战旗，迎风而振，炽烈如火。真田君，我终于有机会来看你了。
出站沿着斜坡一路向下，来到九度山町最主要的真田之路。路牌LOGO上除了真田还有柿子，这大概算是九度山最有代表性的两个符号了。
路边的墙上贴着真田幸村的海报，在晨曦中显得格外亲切。里面提到的幸村茶我之后还买到了。。。
随处可见六文钱的真田家纹出现在视线里
以及家家户户门前飘扬的鹿角兜，还有兜下有关真田的记载
日本第一兵，这是真田在大阪冬夏之战后赢得的身后名
“关东百万之众，竞无一名男儿！"默念着真田幸村豪气干云的名言，不禁神游400年前的横刀立马。
真田纽倒是诞生在九度山。当年关原之战后，真田氏被德川家康流放九度山，家境窘迫，不得不编织真田纽换取家资。我之前查过，真田纽不是纽扣之类的东西，而是一种编织的布带。英雄亦会落难，落难方显英雄。
赤备是源于武田信玄的一种骑兵编制（也有说是步骑混编），在战国时代绝对是纵横天下的精锐之师。当年德川家康就在三河原之战被武田的赤备打得拉了裤子，一泻千里。大阪冬夏之阵，真田幸村重新打造了一支复活的赤备，原因主要是因为真田氏最初归于武田信玄的旗下，同时也考虑到赤备给德川家康带来的巨大的心理阴影。事实证明，炽烈如火的赤备再次给予了德川最后的重创，赢得了战国时代最后的辉煌。在身着赤备出站时，真田幸村还会头戴家传鹿角之兜，也就是装饰了一对鹿角的头盔，异常拉风。
路边除了真田幸村的印记，还有他的小伙伴们的身影。真田十勇士，一群小说虚构出来的真田家臣，却留给了世人英勇无畏忠贞不二荣辱与共的光辉背影。在九度山町的电线杆子上，十勇士小伙伴们鲜活的身影呼之欲出。
从小和猿猴一起长大的甲贺流忍者猿飞佐助
和猿飞佐助惺惺相惜的伊贺流忍者雾影才藏
当然还有他们的老大真田桑的样子。。。
路边居然还有敲章留念的地方，对应九度山观光介绍上的空格，正好可以敲上真田十勇士以及他们的老大真田幸村。这里有两个章，是十勇士里的三好兄弟。
真田庵的大门，门上全是六文钱。讲到六文钱，其实还是很有讲头的。最初在平安时代，渡河的船资即为六文。当时的人相信死后灵魂会经过三途川，要有六文钱才能顺利渡过三途川，否则就会被三途川边的夺衣婆婆夺去身上的衣服，成为孤魂野鬼。真田氏取这个典故，以六文钱为家纹，意为已经安排好身后的六文钱，可以义无反顾视死如归。从实际战绩来看，真田家的部队绝对对得起这个名动天下的六文钱。
进入真田庵，满满的真田遗迹
真田幸村的儿子真田大助同样在大阪夏之阵中英勇就义，至今400年。庵内也新树立起一个父子二人的忌碑。
真田地主大权限，是祭祀真田幸村的父亲真田昌幸的。真田昌幸也是战国时期著名的智将，身为上田城城主，辗转武田、织田、北条、德川、上杉、丰臣等强权大名门下；虽然被丰臣秀吉说成是”表里比兴“（两面派），但也实在是弱肉强食年代的无奈之举。他的气节在关原之战中尽显无遗，身在东军根据地的关东，却毅然投身西军保卫丰臣幼主；以不足两千人的兵力将未来的幕府将军德川秀忠的三万八千关东铁骑死死顶在上田城下，直到关原之战结束也没能脱身。可惜西军主力乌合之众，浪费了他的一番心血，并连累真田全族被流放九度山，一代豪强真田昌幸最终也病殁于此。往事随风。
院子里挂着六文钱的绘马。很想买一个，可惜走遍真田庵野找不到工作人员。
真田庵里最大的看点是真田庵的宝物馆，搞笑的是我去的时候差不多上午九点，宝物馆的门虚掩着，想进去参观的游客自觉投币就可以进去看了。我当时没零钱，直接塞进去一张1000。也算是为真田幸村供奉的香火钱吧。
进屋就是真田幸村的赤备盔甲，鹿角兜很是扎眼
真田幸村曾经用过的武器
真田家谱系
真田幸村与真田庵的渊源介绍
还有日本第一兵真田幸村的画像。说实话这个画像比那些动漫上帅气逼人的真田幸村要真实多了，好歹在九度山被软禁了十几年，衣食都成问题，到了大阪冬之阵的时候，他已经是48岁的中年人，须发都已花白了。如果真有人问我，真田幸村是个什么样的人，我想我应该会回答，他是一个憋屈了一辈子的男人，满腹韬略却不得不在最好的年华幽闭深山。我不觉得他在大阪冬夏之阵中的英勇无畏是为了猪一样的丰臣秀赖和脑残到慈禧加强版的淀殿，我觉得他只是为了一展胸中韬略，不负平生所学，在生命的最后时刻如樱花般绚烂的绽放，然后完美谢幕。他做到了，所以他被我记住了。
临出门时我发现门口有个小玻璃柜，里面放满了战国大名的盔甲和战旗。可我发现一个问题，甲斐之虎武田信玄和相模狮子北条早云的盔甲被放反了，这个太囧了吧。。。
我最喜欢的上杉谦信也被丢在了角落了。。。不过想来毘沙门天是绝对不会care这种小事的
眼看时间不早了，我还要赶9:45那班车上高野山呢。只能和真田桑告别了，不知何日才能再见。出门看到一个商店的窗口居然挂满鹿角兜，下面的缀牌上写满了有关真田幸村的一切，心中很是感慨。在日本三大悲剧英雄中，相比源义经的优柔寡断政治白痴，以及楠木正成的七生报国一根筋到底，真田幸村是人格最健全，最能触动平凡人心灵的那一个。人都是为自己而战的，所以义经不像人，楠木正成也不像人，他们付出自己的一切都不是为自己。只有真田桑，隐忍雌伏并不是修身养性，更不是颐养天年，只是爆发前的蓄力与积淀，为了证明我可以。谨以此自勉。
回程路上发现来时看到过的真田茶屋开了
犹豫了一下还是进去了，虽说时间已经很紧张了。进去后一下子就看见了之前海报上画着的限定款幸村茶，200块一瓶，果断拿下。可是其实味道一般般，我总觉得是柿子叶泡出来的。。。
店里一样有真田的盔甲，这个红色的鹿角兜我倒觉得更符合赤备的风格
店里的欧巴桑也很客气，笑得像一朵花，还请我们坐下喝茶。可惜时间太紧张了，赶不上这趟电车就要浪费一个小时，只能给欧巴桑照了张像，匆匆离开茶室。
茶室门口，鹿角兜在晨曦下映着蓝天
火速赶到九度山站，还好没误车，还来得及敲一个穴山小助的印章
接下来南海电铁就拉着我们至上极乐桥，也就是南海电铁高野山站的终点。站内可以直接换高野山缆车，无需出闸机再次购票。下面这张是换乘通道。
走在换乘通道上，蓦的一回头，发现车站身处一个极其美丽的小溪谷
结果就因为多拍了这几张照片，上缆车的时候非但没坐上座位，挤得连把手都拉不到。在日本的乡间如此拥挤的车次还真的很少见，今天好日子，日本人要烧香啊
缆车轰隆轰隆运行了七八分钟，正逢红叶最盛之际，沿路风景无限。可惜一没有拍摄角度二站稳都有困难，我啥都没拍到。于是一路无话，到了高野山
一出站就是巴士站，一大排的巴士早已饥渴难耐了
从高野山站到女人堂这段路是巴士专用线路，其他车辆要上山走的是别的路。上了巴士开上了这段路我才发现这实在不是垄断，而是对广大私家车用户的保护。这段路实在太变态了，几连发夹弯还伴随坡道起伏，而且路边就是悬崖，连个栏杆都没有。。。我一路心惊胆战，连照片都顾不上拍了。
巴士从高野山站开出后的第一站就是女人堂。
在百余年前，高野山是不允许女性进入的，女人堂就是女性能到达的最靠近高野山的地方。换句话说，从这里开始，就进入高野山的结界了。那么牛X哄哄的地方，我当然要下来看看咯。
女人堂附近还有不少看点，这里也标明了高野山是金刚峰寺的总本山。
逛完女人堂，正式进入高野山结界，一条大路坦荡如坻，和先前来时结界外那条变态的山路形成了鲜明的对比。结界的力量还是很强大的。
接下来就要讲讲金刚三昧院的故事了。金刚三昧院即便在遍地名胜的高野山，也是算得上翘楚的地方；因为第一它年头够老，第二它来头够大。说它年头够老，它是镰仓时代早期的建筑，之后一直没有大的毁损，基本上把镰仓时代的建筑风貌完整的保留了下来。而说它来头大，它可是为了纪念镰仓幕府创始人源赖朝而建立的，而建立它的人就是源赖朝的妻子北条政子。因此，它也成为了高野山世界遗产的一部分。
一路向前，路边风景无限，我却无暇留恋
其实高野山上的世遗主要就是金刚峰寺、坛上伽蓝、奥之院这三大部分，以及德川家灵台、大门和金刚三昧院这三处。由此也可见金刚三昧院的地位。所以，当我发现有机会能住在这个世界遗产里的时候，我就毫不犹豫的订下了房间，而且定的是带抄经的，有点小贵的那种。
因为我进入结界后的第一个目标是这里，莲华定院
大概大家看到莲华定院石碑上的六文钱又开始有疑问了吧，六文钱是真田氏家纹，真田不是被流放在九度山吗？怎么高野山上的莲华定院也挂着真田的家纹呢？其实故事的开始是这样的：1600年关原之战后，作为失败的西军方面的将领，真田全家被德川幕府流放到高野山。注意，一开始是流放高野山，也就是流放到现在这所莲华定院。不过由于女眷不能上山，便在山脚下的九度山町建屋居住，是为真田庵最初的摸样。不过高野山的冬天实在是太过于寒冷，莲华定院的设施实在不足与取暖，考虑到真田昌幸老人家年事已高，最终德川幕府同意真田氏全家到九度山居住，是为真田庵。故事讲完了，我们就到莲华定院里去看看。
门前一对六文钱灯笼，话说从九度山到高野山，六文钱这个品牌形象实在是深入人心，Branding做的太好了
这个多宝塔是金刚三昧院的标志，从建院开始就一直伫立在这里了
进入大门就是一副枯山水，很意外做的很非常不错
这时一群身着“南无大师遍照金刚”字眼朝拜服的老人家进了金刚三昧院，开始朝拜。尊老爱幼，先把这里让给老人家吧，我们晚上还要回来呢
下一站就是金刚峰寺，我们下了坡一路走去。
金刚峰寺门口在大修，也是在为1200周年做准备。手水舍里挤满了人，这里大概能算是高野山最热闹的地方了。
金刚峰寺门口纹饰有一个居然是五三之桐，这个来头可就大了，一句两句说不清，有兴趣可以度娘之
正殿，也在大修
阿市，全名织田市，是战国第一风云人物织田信长的妹妹，以其美貌而名扬天下。后嫁给北近江大名浅井长政，夫妻恩爱，被称为小谷夫人。浅井也因此与信长结为盟友。之后再信长进攻北陆时，浅井长政碍于和朝仓氏的旧交，不得不背叛织田信长，准备在织田进攻北陆的大军背后捅上一刀。阿市便托人送了个两头用绳子扎紧，里面装满小豆的布袋给正在军中的信长，暗示浅井已经背盟，织田大军面临前后夹击的窘况。信长参悟出这个哑谜后紧急发动金崎大撤退，当时还叫羽柴秀吉的猴子拼死殿后护主，总算保住了性命。信长可是有仇必报的性格，转年就派羽柴秀吉攻下北近江，并拿浅井长政的头骨做了酒杯。。。 这个故事之后引发了一连串的结局：首先，羽柴秀吉在攻下北近江之后受封于此，建立了长浜城，这是他的第一个封地，也成为他天下人的起点；其次，阿市带着三个女儿和对猴子的怨恨回到织田家，并在信长死后毅然站到了猴子的对立面，嫁给了柴田胜家，最后在贱岳之战柴田胜家惨败给猴子之后与柴田胜家一同自焚于北之庄城天守阁。同时，阿市带着的三个女儿人称浅井三姐妹，继承了母亲的美貌的同时也成为了这个时代的风云人物。其中老大茶茶之后成了猴子的小妾，给猴子生了继承人丰臣秀赖，也就是我之前多次提到过的淀殿。老三阿江则成了江户幕府第二任将军德川秀忠的夫人，和春日局在江户的大奥内勾心斗角激战连蕃。。。这一家子都不消停啊。而这幅画像，就是当年她的大女儿浅井茶茶供奉到高野山持明院的，现在收藏在高野山灵宝馆内。
但在灵宝馆里我并没有找到这幅画像。其实原因也很简单，这里实在是太小了，而馆内的宝物又实在太多了，只有一二成的藏品会被展出。同样被收藏的武田信玄的画像我也没找到。不过最终我在纪念品贩售处算是了了心愿，因为我找到了阿市画像的明信片。说实话，够白够富，美就要见仁见智了
由于时间关系，我并没有在灵宝馆停留很久，而且馆内也不许拍照，所以看完小小的两个展示馆之后我就撤了，因为要赶车去今天的重头戏，奥之院。
奥之院其实是一片灵场。最初，高野山的开山鼻祖弘法大师坐化之后，肉身被置于现在奥之院尽头灯笼堂背后的石龛内，等56亿年后重生。日本人的民族性是合群扎堆跟老大，所有笃信佛法的日本人千百年来一直视能葬在弘法大师身边，或者在这里拥有一尊供养塔，是死后最大的荣光。于是乎，无数古今名人在死后纷至沓来，灵台供养塔遍布灯笼堂参道两边，就有了现在的奥之院。这里也是高野山最精彩最引人入胜的地方，在我看来，这里至少埋了半本日本战国史。
车到奥之院口，我们下车。注意，要坐到奥之院口，而不是奥之院前，奥之院前基本就在整个参道的中间位置了，会错过很多精彩看点。
进入参道，千年古杉遮天蔽日
迎面第一个就是鼎鼎大名，奥州仙台伊达家，仙台藩的家族墓地
对面就是日本著名历史小说家司马辽太郎的文字碑。司马辽太郎一直被部分人称为右翼作家，其实在我看来，研究历史的人都会偏右偏民族主义，因为他们会不由自主的为自己民族的光辉历史而骄傲。至少在他的《坂上之云》里，对甲午战争的描述还是非常客观公正的，比起半岛上的那群思密达不可同日而语。司马辽太郎一辈子的小说最钟爱的题材就是日本战国时期和明治维新时期，因此，在这个埋了半本日本战国史的地方，他的文字碑是非常应景的
继续向前，发动倒幕运动的西南强藩萨摩藩的藩主岛津家的墓地
冈山池田，当年在织田信长手下的猛将池田辉元的后人
小田原北条氏，关东第一内政型大名。今年3月我去过小田原城，关东难攻不落的巨城，依山傍海扼守东海道，绝对名不虚传
再往前，御三家的纪州藩初代藩主也躺在这儿
接下来就是重头戏了，甲斐之虎武田信玄和越后之龙上杉谦信的墓地。这两位龙与虎天与地的较量和碰撞，一直以来都是众多电影小说的主要题材，大河剧都演了好几回，我就不多介绍了。
接下来是毘沙门天上杉谦信的灵庙。这里位于武田信玄墓的斜对面，奥之院参道左边的一条小路上，当时我一开始都没找到。一对老冤家，天地两巨头，五次川中岛火星撞地球，妻女山下惊天一骑讨...最终面对面躺在了一起。很基。。。
一路向前，路边的看点让我眼花缭乱
石田三成，关原之战中西军实际意义上的统帅，受丰臣秀吉的知遇之恩后以死相报之士。无论江户幕府的德川家在他身上泼了多少脏水，他永远是猴子死后的擎天一柱。
路边又出现了明智光秀的墓地。这货可是正经改写了日本历史走向的人；如果织田信长没有挂在他的手上，我甚至都怀疑万世一系的日本天皇会终结在第六天恶魔的手上。。。从这个角度看，明智光秀也是个称职的卫道者了。
路边又出现了明智光秀的墓地。这货可是正经改写了日本历史走向的人；如果织田信长没有挂在他的手上，我甚至都怀疑万世一系的日本天皇会终结在第六天恶魔的手上。。。从这个角度看，明智光秀也是个称职的卫道者了。
继续向前，还有好多，其中居然还有南海电铁创始人。想到我们现在上山必须要靠南海电铁，这也算前人植树后人乘凉了吧。
走过中之桥之后就到了萨摩岛津家为万历朝鲜战争中朝方阵亡将士做的慰灵碑。当年岛津义弘在露梁海被围，整个军团几乎被全歼，而朝鲜水军指挥官李舜臣和明军将领邓子龙也牺牲在这最后一战中。岛津义弘逃回日本后估计也难以忘却这血与火的一战，于是在奥之院为阵亡的对手们做了这么一座慰灵碑。
五奉行之一浅野家墓地
五大老之一毛利家的墓地
接下来是今年新鲜火辣大河剧，黑田官兵卫的儿子黑田长政的筑前藩（福冈藩）墓所
这是路边出现了个指示牌。江姬？
对，之前提起过的浅井三姐妹的老三，幕府将军夫人阿江的墓就在这里。当年阿江为了世子之位与春日局激斗大奥的场景还历历在目（当然是看电视剧看的），现在看到斯人之墓，很是感伤
再往下是五大老之一前田利家之子，前田利长和他夫人的墓。这两人的墓分居参道两侧，遥遥相望。
搭巴士回到千手院桥，车站边有家卖纪念品的店，不过没看上啥
旁边则是高野山著名的精进料理花菱。不过我们在金刚三昧院定了一泊二食，就拍个照留作纪念吧。
进了金刚三昧院才发现这一天没电话没短信。翻出wifi，发现居然没有信号。手机也没信号，而且早上充的电现在都快没了。妹子的苹果机居然已经关机，而且连电都充不进去。瞬间回想到过了御庙桥在春日局墓前拍的那张照，这个。。。这个算不算弘法大师对我们的小惩大戒啊？细思恐极。。。
不过还算好，劳累了一天，马上就要开饭了
精进料理上桌
蔬菜天妇罗，有点凉了
竹笋、冻豆腐、南瓜香菇等等
豆腐纸火锅
胡麻豆腐
这是用豆腐干做的仿肉
清汤，里面两个彩色小面粉丸子。。。
还有蜜瓜
总的来说太过清淡，不过素斋也就这样了，也算体验一下生活。高野山上精进料理最好的庙是一乘院，寺院餐食排名第一，有段时间我记得最高有过4+的高分，下次可以去试试。
吃完饭百无聊赖，居然在房间里翻出一本空海的漫画书。。。
接着就是抄经了，抄抄心经精华一下心灵。先上的文房四宝。其实里面有两支笔，一支是标准的小楷，还有一支是软头水笔。小和尚建议我们用水笔，本人自诩练过两天书法，毫不犹豫选了小楷
抄经纸其实是描红，上面的心经是标准的唐楷。我平时拿大楷写行书，一开始写小字唐楷很是不适应，直到后半段才慢慢适应。
足足写满两小时，小和尚过来把我们写好的经收走。其实我想留个纪念的，不过他说"temple"，我也搞不太懂什么意思，大概要放进庙里去？不管怎样，洗澡睡觉。高野山的夜晚格外寒冷。Day2到此结束。
这天的行程其实是整个旅程里最复杂的，大致情况如下：高野山缆车--极乐桥，换南海电铁--桥本，再换南海电铁--河内长野。出站换近铁--古市，再换近铁--橿原神宫前，完成第一程移动。在周游橿原神宫和飞鸟地区之后，在橿原神宫前搭乘近铁--大和八木，换近铁--松阪，完成第二程移动。在松阪的和田金吃完晚饭后，从松阪搭乘近铁到伊势入住。
基本上KTP可以覆盖到第二程，也就是从但在松阪出站要补620块/人。基本路线附图
不过Day3一大早的第一项任务不是赶路，而是上早课。早上睡醒拉开窗帘，外面的庭院很清新。
早课早上6:30准时开始，我们略略迟了几分钟，于是急匆匆往中堂赶。一路的厢房内屏风上的壁画很是精美
进入中堂，已经是黑压压一片人，几乎全是日本人。不过我觉得很诧异，昨天晚上去澡堂洗澡的时候觉得这里住的人很少啊，怎么一夜之间变出来那么多人啊。。。
住持在为我们诵经。这时我才发现，他面前那一叠就是昨天晚上我们抄的经，难怪小和尚要说"temple"，原来是早课上住持念诵我们抄的心经为我们祈福的意思。
还有知客僧把我们带到隔壁的阿弥陀堂参观
早课大概持续了30分钟。早课结束回到房间，我们的早饭已经摆好了。简单的精进料理，白饭管饱。。。
吃完早饭结账离寺，多宝塔在清晨的雾霭中孑然独立。
搭乘高野山巴士到高野山站，晨光下的群山很是壮阔
高野山缆车。今天下山比昨天上山的时候好多了，几乎没有人，我仔细的拍了几张
车到极乐桥，换乘通道窗外还是阳光明媚
之后就是按照楼上我发的换车顺序一路换车了，虽然麻烦不过好在有KTP帮忙，轻松愉快晃晃悠悠就到了橿原神宫前。由于橿原神宫前是两条近铁线交汇的地方，所以地形也比较复杂。简单讲，我要去的两个地方，
橿原神宫要从中央出口出来，而飞鸟地区则是从东口出来。这两个口之间应该有通道，但是我没找到；好在哥我有KTP，直接刷卡穿站，就是任性！
抵达橿原神宫前已经差不多11点了，我们先从东口出来，存了箱子之后先觅食ing。
我上来就点错菜了，要了个唐扬饺子就是油炸饺子。。。
接下来的拉面汤头很棒，但细面口感一般
不过这碗沾面绝对一级棒！！！绝对对得起3.5+的评分
吃完面条出门，在面馆旁边就找到了租自行车的地方。OK，先去橿原神宫晃晃，等下回来借车逛飞鸟
拿着KTP穿过车站从中央出口出来就到了橿原神宫表参道。参道两边都是金黄的银杏。
一路走来，不多时已经到了橿原神宫一之鸟居下
鸟居内的路边排成一列的奉纳灯笼
突然我发觉了各种带感的小孩子
原来是日本小孩子在这里过七五三，好不热闹啊
不过橿原神宫本身看点不多，只记得这一长列的灯笼，和火焰般的红叶。
逛完橿原神宫七五三，我们又拿着KTP穿到车站东口租自行车的地方借车。话说这天虽然是礼拜一，但是由于前一天是日本的节日，这天补休，所有的交通班次都是按日休祝日（也就是周末节假日）排的时刻表，而借车也是1000块全天不限时的周末价格。先付钱后拿车，可没有北海道美瑛那么淳朴，哈哈。
骑行的路的南边先后会经过石川池与和田池，这个是和田池
车过和田池拐个弯，就到了纪念推古女天皇的甘檻座神社
推古女天皇是日本历史上第一位女天皇，是权臣苏我马子的外甥女，不过对于苏我马子的权势进行了有效的限制，并以圣德太子为中心，推行一系列政治改革，是谓推古朝改革。日本的女天皇其实不少，但是推古一直是广受推崇的一位，所以我特为来看看她。可惜，这里门前冷落车马稀，似乎连日本人都不太记得她了。
只有神社前一株枫叶红得正当时。
出了甘檻座神社向西上了大路
飞鸟地区其实是一个以飞鸟时代飞鸟京为核心的广大区域，主要是以奈良盆地田野间众多的宫殿遗迹、寺庙神社以及各种飞鸟时代的石刻依存为主要看点。由于地区范围较大，景点分散，虽然有穿梭巴士，不过自行车还是在这里最好的游览交通工具。
旁边就是飞鸟地区最好的景观展望点甘檻丘的入口。当年权极一时的苏我氏的居所就建在山上，可以俯瞰整个飞鸟京。只可惜时间太紧张，实在没时间爬山了，拍个照留念
再往前原本应该到飞鸟寺的，可是去飞鸟寺转弯的那个路口实在太隐蔽，我一不小心就骑过了。。。直到飞鸟座神社出现我才意识到这个问题，那就误打误撞，在这里看看吧。
神社正殿在山上，也在过七五三。想想还要保存体力周游飞鸟，我们就没上坡，拍个照留念吧
回头往飞鸟寺方面骑行，好不容易找到了拐弯的路口，拐弯进去，查看路牌，原来苏我入鹿首冢就在飞鸟寺西门对面
先看苏我入鹿首冢。苏我入鹿是苏我马子之孙，苏我虾夷之子，也是权倾一时威压天皇的权臣。皇室中大兄皇子（后成为天智天皇）借新罗、百济、高丽三韩使者向天皇纳贡的机会，联合贵族中臣镰足发动政变，于飞鸟板盖宫刺杀当时苏我入鹿，次日其父苏我虾夷于甘檻丘宅邸内自焚，皇室夺取政权，是为乙巳之变。这个政变最大的结果就是中大兄皇子等拥立孝德天皇。孝德天皇即位后，定年号为大化，并发动大化改新，将日本奴隶社会过渡到了封建社会，在日本历史上是与明治维新同等地位的政治改革。 此外，参与本次政变的中臣镰足，之后被赐姓藤原，成了之后影响日本历史一千余年的一个姓氏。
黄花对孤冢，无处话凄凉。威压天下又如何？
祭拜完苏我入鹿，我们便来到了飞鸟寺。飞鸟寺是日本最早的寺院，由苏我入鹿的祖父苏我马子建立。当年苏我氏和物部氏为了拥佛还是拥护本土神道教发生了激烈的政治冲突，最终物部氏被武力剿灭，飞鸟寺就是这一历史的见证。虽然现在的飞鸟寺是重建的，但其中的飞鸟大佛是传承千四百年的日本第一佛。来飞鸟地区，这里是不容错过的。
钟楼
庭园
飞鸟大佛一千四百年祭
进入飞鸟寺是免费的，不过进中堂参拜飞鸟大佛是需要购票的
进殿，大佛是铜铸的，上面有很多修补的痕迹。饱经1400年风霜，确实不易。
有一位僧人兴奋地帮大家介绍大佛缘起。看他神采飞扬，我实在很遗憾自己不通日语。
大殿后还有很多镰仓、室町、南北朝时期的石质遗存
出殿，殿前一排旧殿堂廊柱的基石，诉说着岁月的故事
钟楼上的大钟，瞧一下50块，我也投币敲了一下，沾沾佛气
出了寺门，外面一条日本柴犬很是慵懒，好像和这片曾经是飞鸟京的土地一样，充满了故事。
继续向前骑就是发生刺杀苏我入鹿事件的飞鸟板盖宫了
很有意思的是居然有一个摄制组在这里拍摄纪录片，估计多半也是抚古追今悠悠往事的纪录片类型吧。
残存的地基清晰地证明着这里在一千多年前的辉煌
幕天席地，往事如烟
离开板盖宫一路向南，先路过了冈寺的门口。不过从这里到冈寺还有一条很长的上坡路，已经很累了，只能留个念想了
看到这块指示牌，基本上就到了飞鸟地区的核心石舞台了
路边有家纪念品店，进去看看
这里有销售日本最早的货币“富本钱”的复制品，我买了两个
不过搞笑的事这里居然还卖菜。。。乡土气息呼之欲出啊
向石舞台进发，路边蒹葭苍苍
石舞台到了
石舞台其实是个古坟，早年是在土层之下的，经过千百年风霜雨雪冲刷暴露到了地面上。由于由巨石构成，堪称雄奇，故被称为石舞台。相传这个就是权臣苏我马子之墓，不过墓室早已被盜空，无法确定墓主的真实身份了。
墓道，可以由此进入墓室
墓室里倒是一点不阴森，只是粗糙了些。苏我马子时期日本还是奴隶制社会，生产力低下可以理解。
从墓室出来，已是夕阳在山，斜照着石舞台的巨石，一瞬间，往事越千年。
橘寺本名佛头山上宫院菩提寺。以其地多橘树，故俗称橘寺。
下一个目的地是橘寺。从石舞台到橘寺总算开始一路下坡了，真心欢畅啊。
橘寺门前，远远就有石碑告诉大家，这里是圣德太子的诞生地。圣德太子曾作为推古天皇时的摄政，与苏我马子共同执政，并派遣遣隋使，引进中国的先进文化、制度，制定冠位十二阶和十七条宪法。此外，圣德太子在执政期间大力弘扬佛法，包括法隆寺在内一大批畿内的名山古刹都是始建于他的手下。
橘寺。门口还有个牌子标明二面石在寺内。OK，等下去看看。
进入橘寺，枫叶如火
寺内遍地圣德太子遗迹
正殿便是圣德太子诞生地，名为太子殿
还有圣德太子爱马黑驹的雕像
二面石，左恶右善，看起来还真有点意思
离开橘寺就要往车站赶了，毕竟时候不早了。顺路看看最后一个已经不知具体年份的石构造--龟石，这只老乌龟长得真可爱，比德川家康好看多了
龟石旁边还有个当地农户开的农产品小店，自产自销很是便宜，50块买了个柿子，后来一尝后悔了，又便宜又好吃，个头又大，早知道多买几个了。。。
接下来就回车站，搭近铁赶去松阪了。由于第一程到大和八木的火车早了一班，我们还到大和八木站外面逛了逛，很是萧条没什么东西，就广场上一直金色大雕很是拉风。
在大和八木站台上我们还看到了近铁特急券的贩售处。KTP覆盖关西所有私铁，但南海电铁和近铁的特急是要补票的，就是再买特急券。看了看近铁到松阪的特急要1320，比车票还贵，拉倒吧，其实也没差多久
上了近铁一路无话，晚上6点多我们到了松阪。到松阪干嘛？当然是吃松阪牛咯！我们拖着箱子，一路向餐厅进发。
虽然只有晚上六点半，松阪的主干道上已经空无一人了。日本的小城市跑多了也就习惯了，晚上就是这个样子
松阪的街道上窨井盖子很有意思，上面有松阪城的建城年份（1590），建城城主蒲生氏郷（GAMOUJISATO），松阪织布机，还有就是松阪牛。哈哈，这里果然是属于牛肉的城市。
和田金是松阪牛元祖店了，堪称松阪牛肉第一店，长期位居全日本寿喜烧的第一位。不过这家店比较难订，官网上要求必须电话预订，不接受网络订单。还好我通过邮件找到了当晚入住的日之出旅馆的老板，顺利帮我订到了和田金的晚餐。
和田金是个看上去像大酒店的餐厅，好几层楼，里面都是小包厢。一进门他们就知道我是“清桑”（陈在日文中音读出来类似于清的声音），我也搞不懂为什么他们一看到我就知道我是清桑，其实我一身汗一点都不清桑这状况前有金刚三昧院，后有日之出，出奇的诡异。害得我都没时间拍他们的大堂，忙不迭就被欧巴桑带到4楼的一个包厢里。
大概走了十几分钟，在一条昏暗的小道上，我们来到了目的地。和田金，今晚就吃你了。
包厢里迎面一幅秋色 浓倒是很应景。
线上头盘，酱汁半生牛肉粒
开水烫松阪牛肉片
拼盘，分别是熟牛肉，牛肉冻以及牛肉酱
上酒，三种不同的清酒
点起炉火，准备烤肉
要上烤架的蔬菜
要进寿喜锅的蔬菜
惊艳的松阪牛，这雪花。。。
厚的是烤的牛排，薄的的寿喜锅里的牛肉，白的则是擦寿喜锅底的松阪牛脂肪
上烤架！你看这娇艳欲滴的样子
搞定，到盘子里开吃。不愧松阪牛NO1元祖店，这牛肉可以把上海的铁屋这一档的牛肉甩开两个档次，比之后我们吃到的顶级近江牛也要高一个档次。同样是入口即化，但松阪牛一点脂肪感都没有，完全就是肉在齿间融化，比起大多数和牛靠脂肪保证的入口即化，显然不是一回事。
接下来就是寿喜烧了，我要看看日本第一的寿喜烧是怎么做出来的。先上糖再上鸡蛋
用牛油擦一遍锅之后，松阪牛下锅
加糖
淋酱油
不加任何其他东西，直接在锅内翻个面烫熟后进鸡蛋液。滑！爽！
接下来就用锅底残留的牛油酱油加水煮一堆蔬菜
这个套餐里有饭，不过之前欧巴桑很卖力地推销一款牛肉御饭，我们就来了个两人份。很浓厚的牛脂香气，但是口感很清淡
甜点，一小团豆沙，还有烤年糕
最后上的蜜瓜
这么说吧，顶级水准。走过路过我觉得还是不应该错过的，这样水准的店，堪称一期一会，一旦错过就不再。相较于此，这四万日元就真心不算什么了，少买件衣服不就来了？
结账的时候才有机会拍一下和田金的星级酒店大堂。无论肉品还是服务或者硬件，这里都是松阪牛的杰出代表。心满意足，我们拖着箱子奔赴伊势。
本次旅行最满意的酒店没有之一。之前就邮件拜托了老板代为预订和田金的晚餐，和式房间的榻榻米床铺很舒服，早餐的日式定食很好吃，位置也一级棒，还能免费提供自行车（可惜大雨没用上）。考虑到这个价格，实在是无敌了，参宫首选酒店。
松阪到伊势的车很多，不过晚上还是慢车多，慢悠悠开了20多分钟才到伊势。一出站迎面就是外宫参道的的旗帜
还有二十年迁宫的奉纳之酒。记得去年就是伊势神宫的二十年迁宫大典。
从伊势站南口出来左手拐弯不到100米就是日之出旅馆，位置真好。店里还有自行车可以免费提供，可惜第二天下大雨没用上。
老板直接把我们领进屋，连护照都没问我们要。难道我脸上写着名字？
床铺早早帮我们铺好了。提个醒，这里的榻榻米睡着很舒服！
拿着钥匙，我们抓紧洗漱休息，明天还有更大的挑战等着我们。Day3结束，我们明天见。
这天的关键词就两个字，“参宫”。参宫在日本有特定的含义，不是参任何宫都能叫参宫，只有参拜神宫才能叫参宫。大家可能会有疑问，神宫不是有很多个吗？其实，从根本上说，只有伊势神宫才能用神宫这两个字指代，而在神宫前加上伊势二字，更多是为了更好的向外国人介绍而已。单单这一点，就可以看出伊势神宫在日本神道教中的地位了。毕竟伊势神宫的内宫供奉的是日本神道教第一大神天照大神，单单这一点就直接秒杀三大神宫中的另外两大，热田和明治了。
对于日本人而言，一辈子应该至少要去参一次宫。而参拜伊势神宫也是有顺序的，简单的讲是先外宫后内宫，而严格意义上，整个参拜流程是很复杂的，应该是二見興玉神社→外宮→猿田彦神社→内宮→月讀宮→倭姫宮→月夜見宮。各个神宫神社供奉不同职能的神明，诸神各司其职才能保证风调雨顺五谷丰登。
今天的交通移动图
不过参宫的一天还是由日之出美味的早餐开始的，做的真好吃
饱餐战饭之后，我们先没退房，打着伞直奔伊势JR站，搭车去二见浦。车站上全是上学的孩子。
伊势离二见浦很近，我一直以为两者之间的JR班次会很多。实际查下来才知道，班次比我想象的要稀疏的多，大半个小时才有一班，7:24这班之后就是8点过才有一班了。所以如果有想去二见浦看夫妇岩的同志们，记得查好JR班次。
车到二见浦，这个车站实在是偏僻小站
小到什么程度呢？我出站的时候没有验票闸机，是下车的时候验的票。回头我回来的时候居然发现这站里连自动售票机都木有。。。
正对二见浦车站，大鸟居在暴雨中
鸟居后就是夫妇岩表参道，直通二见浦海边
表参道上大雨滂沱
路边有幅画，画的是夫妇岩日出，映着远处的富士山。我家妹子直接来了一句“富士山是小三”，立刻瀑布汗啊
走到朝阳馆右拐，我们就上了二见浦旅馆街。旅馆街两边开满了老字号日式旅馆。其实我觉得如果是想从二见开始整个参宫旅程的话，住在这条旅馆街是个不错的选择。
旅馆街走到五十铃势语庵前再左转
就到了二见浦滨海步道了
步道边上开着著名的宾日馆，这也是二见浦最著名的一家旅馆
滨海步道走到底，就到二見興玉神社了。这里供奉着猿田彦大神和宇拁御魂大神。
二見興玉神社里的神兽是青蛙
远远已经看见夫妇岩了
不过要靠近夫妇岩，还要先经过一个神殿
旁边卖预售的小萝莉很是可爱
边上挂满了祈祷夫妇圆满的绘马
走到靠夫妇岩最近的岸边了
遥拜夫妇岩。这时候就觉得要是背个爱死小白兔该有多好啊。话说每年夏至前后一周，在这里都能目睹到夫妇岩间旭日初升的胜景。只可惜天公不作美，别说太阳，狂风暴雨凄风苦雨有木有
看完夫妇岩之后时间有点紧张了，话说顶着大雨一路走来其实还是有点距离的，所以现在要抓紧回去了
回去的路上路边有家旅馆里居然养了三只超级可爱品相超好的喜乐蒂，比我家那只漂亮
接着我们到五十铃势语庵买了些盐糖，可惜二见特产的二见之盐断货了
从夫妇岩一路回到无人售票的二见浦车站，本来没买票进站心里很是恐慌。后来发现进站的人都没买票，也就安啦，法不责众嘛。上车才发现有列车员给我们补票。不过绝大多数日本老头老太太都是到伊势出站的时候直接给人工检票窗口里的检票员现金的。
回到旅馆退房，发现走廊的墙上挂着很有意思的东西
原来是现任店长的奶奶，91岁高龄的伊势大女将的介绍以及小挂件
一回头，发现大女将正在擦地板，赶紧给来了一张。身体真好啊。
我们在旅馆存了箱子，便撑着伞走向外宫。从旅馆也就是伊势站这里走到外宫是笔直一条参道，不到10分钟就走到了。由于改了行程没骑自行车，我们先找了一下去内宫方向穿梭巴士的站台，其实就在外宫入口马路对面，2号站台。班次很多，每10分钟就有一班，我们也就放心了。
过马路，去参拜外宫！
外宫的学名叫丰受大神宫，主祭的是照料天照大神饮食的丰受大御神。。。宰相门人七品官，大神的厨子都能直接当大神了
一之鸟居。即便狂风大雨外带工作日，这里的参拜人流依旧络绎不绝。这既是地位啊。
二之鸟居
过了二之鸟居就是卖御守鹤奉纳的神乐殿了。不过神宫也是牛气冲天，卖御守的地方明确写清不许拍照，我只能拍一张价目表了
往正宫走，路边出现了一片黑白两色鹅卵石拼成的地面。这里是古殿地，其实后来进到正宫里也发现，正宫的地面也是用黑白鹅卵石拼成的。
边上还有快神奇的石头，一群人围着它，像在练气功
丰受大神宫正宫到了，进了这个鸟居就不允许拍照了。里面绝对信众如云，还有些信徒让神职人员带到黑白鹅卵石的祭祀场地上做特别祈祷仪式。当然，要另外收费的。
从正宫出来，我们又逛了风宫和土宫两个别宫。其实还有一个多贺宫，不是不想去，也不是时间紧，而是整个外宫里面就木有洗手间，膀胱告急，我们只有尿遁了。。。
我们坐上去内宫的巴士。内宫离外宫差不多6公里，单程过去是430/人。不过我发现提前下来一路走去内宫更有看点，于是我提前两站，在猿田彦神社下了巴士，车资300 。一下车就找到了猿田彦神社。猿田彦神社主供的是猿田彦大神，保佑演艺才能的，据说不少艺人都会过来参拜；本人演艺才能基本为0，也就是看个热闹，不指望大神能帮上我点啥了。
正殿
有个搞笑的小孩在过七五三，表情极其丰富。看来他以后倒是有机会让猿田彦大神保佑一下。
古殿地，以前正殿的位置。还有信徒把手放在这里祈求被赐予力量
连绘马也是多才多艺的版本
猿田彦神社里还有个小神社叫佐瑠女神社，查了查发现也是保佑演艺的。
逛了一圈出来，发觉地上的窨井盖画的也是多才多艺的样子
我们要到 おはらい町和おかげ横丁去了。おはらい町是内宫外沿着五十铃川而建的一片传统商业区，保留着江户时期的风貌。而おかげ横丁是这里面的一小片最热闹的地方，由于步行方向与おはらい町垂直，所以被称为横丁。おはらい町和おかげ横丁也都是神宫给的饭吃，最初都是因为参宫的人流需要落脚吃饭才发展起来的，所以这里的美食很不少。我们的午饭就着落在这里了。
沿着おはらい町由北往南走，其实在北边这段不是很热闹繁华，毕竟内宫的入口宇治桥在整个町的最南端。走着走着，发现身边就热闹喧嚣了起来。
接下来我们就要在おはらい町上觅食了。话说搭乘近铁一路过来，发现站台上最多的就是伊势名物赤福的广告。我们一直很好奇赤福是什么。赤福的总本店就在おはらい町，因此，走过路过不要错过。
店门口有外卖柜台，不过都到了总本店了，怎能不进去坐坐？
排队付钱领赤福。。。290块三个赤福，外带两杯茶。真不贵哦。
赤福。吃了一下，其实是打得细密酥软的豆沙，里面裹着一小片年糕。其实我觉得难度最大的是怎么能保持住赤福的这个外形，哈哈
赤福的味道过得去，不过赤福本店是绝对不容错过的。在这么一个潮湿阴郁的雨天，坐在廊檐下的榻榻米上，吃着甜点喝着热茶望这烟雨迷蒙的五十铃川映着远山，这感觉，我又要说一期一会了290块能买到这么舒缓惬意的十几分钟，很值得。
不过赤福不能当饭吃，这时候已经快12点了。走，出门觅食去。不过一出门先看到了小西万金丹的广告。小西万金丹是伊势著名的古方药物，本店在外宫附近，本来在我的自行车拜访线路上的。在放弃自行车计划之后，这里这家销售万金丹的药房我是不能错过的咯。不过万金丹不便宜，一小盒就要1080.
万金丹旁边就是我设定的目标餐厅 すし久。选择这里不单单是因为3.5+的靠谱分数（其实话说整个おはらい町里3.5+的店非常多），最主要的还是因为这里的伊势乡土美食，腌鲣鱼散寿司饭做的是最好的。
进店，欧巴桑吧我们领到二楼，临水而坐
点了两个套餐，鲣鱼散寿司和鳗鱼饭。不多时上菜了。
主角腌鲣鱼散寿司闪亮登场。话说鲣鱼和金枪鱼同属一科，算是金枪鱼的近亲；可惜鲣鱼没有金枪鱼那么好命，没那么值钱，主要被用来做木鱼花，或者冒名顶替出现在金枪鱼罐头里（号称这两者弄熟了味道几乎一样）。而腌鲣鱼散寿司是伊势渔民出海时的口粮，首先鲣鱼价廉物美，腌制之后又能存放好几天，很适合带着出海。久而久之，这道菜也成了伊势的名物。而すし久的腌鲣鱼散寿司，肉质细嫩，腌制的口味清淡适口，加上价廉物美，还是很值得推荐的。不过注意，这家店的饭量都很大，上来的全是饭桶，妹纸们要有心理准备。。。
出店，给店堂里拍一张留念，我们要继续去晃晃了
すし久斜对面就是おかげ横丁。
我家妹纸早早看好了，MIKIMOTO 御本木在这里有一个专卖店。话说御本木的产地就在离伊势不远的ミキモト真珠島，时间不够去不了了，就来这里看看吧。
进去一看发觉款式很少，而且还不能退税。果断撤，不能给安倍贡献太多
继续在横丁里游荡，话说这里千奇百怪的东西还真多
看到豆腐庵山中，这也是评分3.5+的店
果断进去，要了个270的豆腐冰淇淋
号称豆腐含量50%以上，吃起来也确实有很浓的豆腐香味。不过还是觉得有点奇怪，哈哈
我们来到了内宫门口的宇治桥前了
内宫学名皇大神宫，这里祭祀的就是日本神道教第一大神，天照大神。
宇治桥上人来人往，而保安也顶着大雨兢兢业业
这次去日本发觉一个很奇怪的问题。按说日本的交通是靠左通行，源自英国的制式。但这里的宇治桥上写明右侧通行，而且在之后的彦根城等多处景点，都表明靠右通行，不知道为什么。
五十铃川两岸层林尽染
回头望去，神宫对面的山峰已经云山雾罩，恍若仙境
过了桥沿着指示牌朝里走
在五十铃川拍够了美景之后我们继续向前走，路过神馔殿。这不就是大神的食堂嘛。
走过神馔殿就步入一片苍茫的树林
我们来到了内宫的正宫
话说我们也只能拍到这里了。内宫比外宫管的更严，走上石阶就不能拍照了。其实里面和外宫正宫也差不多，一片黑白鹅卵石，只不是铺排的纹饰有所不同。
参拜完毕调头往回走，看到一池美丽的锦鲤。富贵吉祥，果然是大神呆的地方。
还看到一个身着华丽和服的女子。其实穿和服来参宫的女性很多，不过这件和服是我这次见到的最华丽的。
赶往名古屋吃晚餐
从伊势到名古屋的近铁特急差不多开一小时二十分钟左右，车票1450，特急料金1320.
近铁特急车厢比JR新干线差一些，和我们的高铁二等席差不多。迷迷糊糊一觉醒来，名古屋到了。
我们到的是近铁名古屋站。出站之后我才发现，其实名古屋站是个蛮复杂的站。整个车站的轨道为南北向，西侧为新干线，中间是JR；东边则是名铁和近铁，名铁在北近铁在南。同时地铁还有两条线在地下横贯名古屋站。近铁站在名古屋站东侧，而我的酒店ヴィアイン名古屋新幹線口，看名字就知道在新干线那一侧，也就是西边。而横贯东西的樱通，走走好长时间。基本上我们连找路带走路，折腾了快半个小时才到酒店。
鮨 魯山 名鉄店 在名铁百货9F，之前我查过，最后点单时间要到晚上22点。可我到了名铁百货楼下又抓瞎了，因为过了晚上8点，名铁百货打烊了，我们怎么上去啊？绕了半天才发现，要从B1F名铁车站里坐电梯上去。上去后很快就找到了目标。
他们的梅酒挺好喝的
特上寿司，原价应该是3800左右的吧
这家的TORO比和歌山的那家好多了
散寿司，超级华丽
附送甜点，和果子死甜死甜
薄荷糕，比较好吃。
出来走回酒店的时候还发现了一幢巨大的药妆店，上下好几层楼，灯火通明，在名古屋站西侧。有兴趣的妹纸们可以来逛逛，里面东西不少，不过我同事叫我找的东西没找到。。。Day4结束，明天更精彩。
这天我的主要目标是三座名城：清洲城、岐阜城和犬山城。交通倒还算简单，因为名古屋-岐阜-犬山差不多是一个等边三角形，而清洲则在名古屋去岐阜的路上。
从名古屋-岐阜我搭乘的是JR，因为名铁不经过清洲；而岐阜-犬山，还有犬山-名古屋我选择的都是名铁，班次多开得快。不过由于第一站清洲城花费的时间大大超时（大概超了一个半小时），我之后的几班列车都没按照原先设定的班次搭乘，直到最后一班车才把时间给追上了。所班次时间仅供参考，而且我也觉得之前在做计划的时候留给清州城的时间实在太少了。
Day5还是个雨天，一大早8点多到了JR名古屋，和一堆上班族一起等车。顺便提一句，清洲虽然离名古屋很近，但是是个小站，很多班次都不停，大家要注意。
上车后8分钟就到了清洲，出站迎面一块路牌，清州城往这里走
现在的清州城非但是重建的，而且不在原先的位置了；因为原来的尾张巨城清洲城已经被JR和新干线轨道所覆盖，而现在的清州城被移到了五条川的南岸重建。我们从车站走过去的话，其实就是走在清洲城的遗址上。而在五条川的北岸，有一个清州城遗址公园。
大概走了十几分钟，我们到了清州城遗址公园。可上来就先看见这个。。。桶狭间山？！
就这个小土包？你是认真的？ 好吧，I服了U。能把织田信长的成名战桶狭间之战的位置复制成这个样子，谁说日本人事事一丝不苟的？这尼玛也太山寨了吧。。。
信长公出阵之像，描绘的就是桶狭间之战前的信长。够帅！
旁边那位则是他的太太濃姬，这个女人可不简单。
看完信长夫妇雕像之后我们走到了五条川边，隔着桥远远已经望见清州城天守阁的尖顶了
帅气的拱桥，火红的栏杆，通向清州城
从桥上望去，五条川边红叶低垂
清州城就在眼前
清洲城，又名清须城，是战国时期尾张著名的巨城。在织田信长那古野-清洲-岐阜-安土一路走来的雄图霸业里，清洲是起始的第一步，织田信长将本城在这里整整安了10年。清州城在日本战国史上有独特的地位， 首先，这里见证了整个战国时代一个最坚固的同盟--“清洲同盟”的的诞生。有着总角之交织田信长和德川家康在清州城达成了清州同盟，自此家康为信长挡住关东群雄的烈火燎原，而信长则一心上洛争雄天下，其间即便出现信长逼死家康的正妻嫡子这样的巨大分歧，这个同盟依旧坚固，直到信长去世。
而在信长去世之后，这里又成为了历史的焦点。在清须会议上，老猴子羽柴秀吉成功拥立信长的长子嫡孙，时年6岁的三法师接班，进而成功边缘化织田另家一巨头柴田胜家，并在贱岳之战后一统织田的旧势力，横扫群雄成为天下人。如此名城，岂能错过？
进入天守阁，购票之后又在自动贩售机上买了两枚清洲城纪念金币，信长的丰姿和信长家徽在上面熠熠生辉
主要展示的是一些盔甲
信长骑射像
墙上记载着清洲城的沿革
不过最搞笑的是二次元画的一幅信长画像，我简直无语了。。。
跟着箭头网上走，二楼三楼好精彩的。
二楼一上来就看见一张地图，可以很清晰的看出原先的清洲城在五条川以北
身前一个沙盘，写放自如
沙盘前有个按钮。有电影看？我点。。。
人生五十年，如梦亦如幻，有生斯有死，壮士何所憾。这是信长一生的写照，直到他倒在本能寺，时年49岁。
信长的倒下成就了猴子，清洲城成了他制霸天下的起点
接下来，介绍了清洲城的重建历程
拐个弯，又是一部电影《乾坤一掷》，描述的是桶狭间之战。玩过仙剑奇侠传1的都对这个词很熟悉吧？糟了，暴露年龄了。。。
信长的头盔
信长天下布武的轨迹
突然发现里面有个好玩的东西。火枪？
原来这里讲的是信长对火枪的大规模运用，坐下来看电影
其实这里讲的是1575年的 长篠之战，而站在信长对面的则是号称战国第一大名武田信玄留下的赤备骑兵。
回到清洲车站已经快11点了，大大超出了之前计划的时间。不过我还是觉得意犹未尽，清洲城确实精彩，尤其是信长的粉丝，一定能在这里流连忘返。
搭乘JR从清洲到岐阜只用了十几分钟，不过当年信长从清洲到岐阜却足足走了十几年，足可见岐阜对于信长的意义。出站看到岐阜的吉祥物鹈鹕，每年5月11日-10月15日岐阜市长良川可以看鹈饲，就是鹈鹕捕鱼的表演。不过现在已经11月底了，看不到鹈鹕了。
出站，站前高高伫立信长的黄金雕像。信长也算岐阜的女婿了，呵呵。
JR岐阜站前的巴士站很大，有十几个站台。开往岐阜城的巴士在12、13号站台
穿过天桥来到12、13号站台，一辆花里胡哨的巴士直接撞入眼帘。濃姬？！
站台上有出发巴士时间表。看了一下，13号站台的车发的更早一些，于是我们就在13号站台上了巴士。
车到岐阜市历史博物馆前下车，眼前出现的就是云山雾罩的金华山
金华山下岐阜公园
这里还有板垣退助被刺杀处。板垣退助出身土佐藩，勤王倒幕，是日本第一个政党自由党的创立者。1882年在东海道巡回演讲的过程中，于岐阜金华山麓遇刺，高呼”板垣虽死自由不死“（板垣死すと自由は死せ），成为一时名言。这个雕像就是在他遇袭的原址修建的。
再往前走就是织田信长在岐阜城下的住所遗迹了
大门内一枝红叶出墙来
突然发现已经快到整点了。要上到在金华山顶的岐阜城，先要搭乘金华山缆车，而缆车是每小时0/15/30/45发车，我们一路小跑上了缆车。缆车车票可不便宜。。。
空中缆车在烟雨迷蒙中腾云驾雾，窗外白茫茫一片
上到金华山顶，放眼望去依旧云山雾罩
接下来我们就要去参观岐阜城了。岐阜城，原名稻叶山城，位于金华山顶；最初始建于镰仓时代，在战国年间是美濃国的本城，”蝮蛇“斋藤道三的根据地。前文说过，斋藤道三被儿子斋藤义龙篡位，临死前留下把美濃国传给女婿织田信长的遗言。以此为借口，信长发动了长达十几年的美濃攻略；可直到义龙病死，道三之孙义龙之子斋藤龙兴上位，信长才攻陷稻叶山城，吞并美濃国。由此可见稻叶山城的易守难攻。攻下美濃的信长立刻把本城迁到稻叶山城，并以周文王凤鸣岐山为典故，将稻叶山城改名岐阜城（岐为岐山，阜为地区），并自刻”天下布武“印章，展现雄霸天下的决心。光阴荏苒，400余年之后，岐阜这个信长留下的地名，非但成了这一城一市之名，更成了包含传统意义上美濃飛彈两国广大地区的岐阜县县名。
本来我以为缆车上到金华山顶就是岐阜城，不过查了一下资料发现，金华山顶很大，从缆车站走到岐阜城还有很长的路要走。。。那好吧，上都上来了，我走
出了金华山缆车站，先看到的是松鼠村。不过下那么大的雨，我也不想去骚扰这些小精灵们了，拍个照留作纪念就好
往前走就是天下第一门，就是信长定鼎岐阜之后得名的大门
沿着箭头向前走
秋风秋雨愁杀人，一地残红败绿
总算看到岐阜城了，烟雨迷蒙
进到岐阜城天守阁内，又有电影看。主要是讲岐阜市的祭祀还有鹈饲的
天守阁内一楼有很多武器展示，这是太刀，俗称武士刀
忍者手里剑，俗称飞镖
还有火炮
墙上还挂着日本一百名城的证书。话说可不是每个城都能入选一百名城，之前的清洲城，之后我要去的长浜城，都不在一百城之列的。
上到二楼，信长与濃姬夫妇画像
看到一个很重要的东西，信长发布的乐市乐座令。乐市乐座这个东西听起来很复杂，其实很简单：本来这个城是我的，那我的城下町里的生意都是我来做；乐市乐座之后，这个城还是我的，但我欢迎天下商贾来我的城下町做生意，我乐得抽税。自由经济的烈火燎原给了信长极大的经济保证；虽说信长在战场上四面出击犯了众怒也吃了不少败仗，但我们有钱就是任性。
能打破传统开设乐市乐座，信长本身就不是一个墨守陈规的人。上到三楼，我们意外地发现了地球仪望远镜等一干西洋器物
还看到了与信长有多次交往的葡萄牙传教士路易斯·弗洛伊斯的介绍。路易斯·弗洛伊斯是西方研究古代日本的重要渠道，其意义相当于马可波罗之于古代中国。此外，织田信长也是基督教在日本传播的支持者，一直想用基督教对人心的教化来对抗佛教的巨大影响力，甚至有说法他自己也入了基督教。如此离经叛道的一代枭雄，如果说天下最终由他来完成一统，我真怀疑还会不会有幕府的存在，甚至直接取天皇而代之也是大有可能的。
信步上到天守阁四楼展望台，云海奇景让我大吃一惊
出得天守，回望一张，依旧朦胧，宛如信长的天下布武迷梦
下山还是要靠缆车，雨天踩在光滑的青条石台阶上下山其实是件很让人紧张的事。不过路边还是很漂亮的
由于时间关系，出了岐阜公园我们没按原计划去公园对面的岐阜大佛，而是直接搭巴士返回名铁岐阜站附近。因为我们有更重要的目标
円徳寺是美濃最古老的寺院之一，不过这不是重点，重点是这个寺院和织田一门有千丝万缕的关系。首先，织田秀信，也就是清须会议中被丰臣秀吉拥立的信长嫡孙三法师，在关原之战岐阜城被东军攻破之后，在这里剃度出家，接着流放高野山。
接着就是信長が寄進した梵鐘，考虑到是文化财，我没敢敲。。。
寺内还有一片漂亮的小庭园，不过最重要的那个遗迹一直找不到
结果在円徳寺大门口找到了，被栅栏围着呢。。。
这里是岐阜历史上颁布过的五次乐市乐座令的制札，其中前两次都是信长颁布的，而最后一次是三法师发布的。
织田信长的乐市乐座制札上，天下布武的朱印清晰可见。
円徳寺离名铁岐阜站很近，参拜完天下布武朱印，我们步行到名铁岐阜站。这个站也有点小搞，由于两个方向的铁道没有在同一个站厅汇合，所以去名古屋和去犬山方向的乘车地点是不一样的。去名古屋的要上二楼穿过廊桥到另一侧的站厅，而去犬山的直接在一楼进站。我们直接进一楼坐上了去犬山的车。
我是搭名铁到犬山游园站下的，因为犬山游园站比犬山站离犬山城更近。出站就是木曾川和漂亮的铁路桥
一路向犬山城进发，路过国宝茶室如庵。这时已经是下午三点多了，犬山城四点半关门，我想了一下，决定先去犬山城，回程再来这里喝茶。
山脚下有并排两个神社，三光稻荷神社和针網神社，都可以通到山顶犬山城。我上山时走的是三光稻荷
所有稻荷都有这么一串鸟居。。。
穿过这串鸟居，就是通往犬山城之路了
一路登山，犬山城依旧遥遥在望
过了岩坂门，就到售票处了
买票！
进城！
总算到犬山城了，这也是我到的第一座国宝城。日本流传至今保留完整的古天守一共有12座，其中4座被定为国宝，包括大名鼎鼎的姬路城，号称最美古城堡的松本城，琵琶湖畔的彦根城，以及这座俯瞰木曾川美景的犬山城。不过，相比姬路和松本在日本历史上扮演的重要角色，彦根和犬山的历史积淀似乎弱了一些；犬山城在历史上最风光的一刻也就是作为”小牧长久手之战“中丰臣秀吉的战时总指挥部，与盘踞小牧山城的德川家康对峙，非但比不了姬路松本，被清洲岐阜更要甩出几条街。不过，人家毕竟是货真价实传了400多年的国宝，一石一木都是真家货，真家伙就是任性！
犬山城第一眼。怎么看着那么眼熟？有木有觉得和早上看到的清洲城天守阁很像？哈哈，清洲城在1989年重建的时候就是山寨了犬山城的样子，因为清洲城的样子已经不可考了。
红叶季，自然少不了红叶。
可深秋的樱花是要闹哪样？！
原来，天守阁下这株可是四季樱，强啊
脱了鞋进入天守阁，鞋子需要放在塑料袋了自己提着，可看看这么陡峭的楼梯，我又是单反又是背包还拿着一袋鞋子，真心狼狈。。。不过犬山城真心真家伙，这张虽然光线很差拍的很模糊，但一样可以看出内部扎实的石质基础。
四百年前工匠在巨木横梁上留下的打磨痕迹已经被岁月催得温润如玉。
二楼放着几件盔甲，和这座国宝城一样都是真家伙，上过阵的。
二楼中间是城主的会客室
《早发白帝城》是李白一首耳熟能详的佳句；而犬山城的别号“白帝城”，就是源于这首古诗。这里还特别画了个长江流域的地图，标明了白帝城和江陵的位置。。。日本人的实感细密简直是深入骨髓的
二楼还有一座犬山城模型
还有个框架模型，古天守全是用巨木支撑的框架
这是通往三楼“破风之间”的楼梯，几乎都要70度了，比小时候爬阁楼的梯子还要陡。。。
破风是日本建筑的一种设计，用于为窗户遮风挡雨。弧形的被称为唐破风，据说是从中国传来（不过至今在中国的古建筑中没怎么找到这种设计），而三角形的则称为千鸟破风。根据记载，犬山城的破风之间是成濑氏首任城主成瀨正成增建的。
这个是唐破风内景，注意弧形
这个是千鸟破风，三角的
上到犬山城天守阁顶，正是雨过天晴夕阳在山，木曾川美景无限
不过提一个醒，犬山城天守阁的围栏非常低，在上面流连美景的同时千万要注意脚下，不然直接会摔进木曾川的。。。真不知道犬山城怎么会不采取些防护措施；相反之后的国宝彦根城则是把展望间围得严严实实，所谓矫枉过正。中和一下多好。
下了犬山城，回望天守，遗世独立。
残桓之上，一支红叶凄美哀怨
加速赶回如庵，结果发现已经打烊了。一期一会，后会无期，没缘分不能强求。
到了犬山游园站才发现，这里的自动购票机载维修，买不了票正在此时看到两个欧巴桑通过下面这台机器和站务员联系，于是拜托她们代为沟通，帮我们也要了两张上车证明，其实类似巴士上车抽的整理券。
至此我们终于赶上了进度，搭17:04开往丰桥的名铁回名古屋。
回到名古屋已经晚上五点半了，要去觅食了。今晚我的安排是去吃tabelog上名古屋第一鳗鱼饭イチビキ。
鳗鱼饭是日本传统美食，通常每个大城市都会有几家出名的，比如去京都岚山不能错过的米其林一星餐厅，鳗鱼饭广川。不过鳗鱼饭里鳗鱼的制作方式倒是有流派之分，广川其实是关东的烤鳗风格，所谓先蒸后烤，要的是细嫩绵密的口感。而イチビキ则是活鳗直烤，讲究的是外脆里嫩。风格有不同，好不好吃则是看店家水平了。イチビキ在tabelog上一直是4+的名店，名古屋鳗鱼饭排名第一，岂能错过
进店，这菜单看上去就是美味料亭的菜单，全手写一张图片都没有
看看菜单不算贵，至少比广川便宜不少，于是心中窃喜任性起来，挑了最贵的3500的那份特上，还有2350的那种，坐等开饭了。
猜猜里面有几块鳗鱼？ 这个是2350的
揭晓答案，3500特上鳗鱼饭里面有6大块鳗鱼；饭上面盖着4块，饭里面还埋着两块2350的那份也有4大块鳗鱼。这个实在是太太太太实诚了吧？
不单给的分量超大，味道还极好。这种外脆里嫩的口感我明显更喜欢，咬开外皮里面的鳗鱼肉还汁水淋漓。口味比广川的蒲烧鳗鱼略重一些，总的来说相比广川我更喜欢这里的鳗鱼。
吃完出门，看到门口的制作间里活鳗准备上烤架。给力！不过吃撑了，不能直接回酒店睡觉，先去名铁百货晃晃吧。Day5 到此结束，明天继续。
这一天就要离开名古屋到琵琶湖畔的长浜了。
不过这天上午我在名古屋还有很重要的两个点，热田神宫和名古屋城。然后中午出发，搭乘新干线到米原，换成JR北陆本线到长浜。
另外附上名古屋市内地铁图
Day4Day5连续两天下雨，Day6 总算重迎一片艳阳天，心情很是舒畅。一早check out之后把行李丢在名铁置物柜（酒店是自助式退房，没地方存行李），便搭着名铁杀奔热田神宫。一路无话，热田神宫到了。
热田神宫，日本三大神宫之一。座落于名古屋市区，历史几近两千年。其中供奉着日本皇室三神器之一的草薙剑。草薙剑相传是天照大神的弟弟须佐之男在出云国斩杀八岐大蛇后从其尾部取出的，后来成为日本皇室权力的象征之一。不过热田神宫所藏草薙剑也并非真品，真品早在800多年前源平合战的最后一战，坛之浦之战中，已随安德天皇长眠于海底。三神器剩余的两个，江户皇居里的八尺琼勾玉相传也是个赝品，唯有伊势神宫里的八咫镜才是真品。由此可见，伊势神宫的地位。
讲完故事大家来看照片。天气好就是任性，拍什么都是高饱和度
路过宝物殿，相传热田的宝物殿里好东西不少。不过当天宝物殿闭关，也免得我纠结时间了，可以早点逛完热田神宫去名古屋城
这就是信长屏。
桶狭间之战，出战当日清晨，信长带着一干亲信从清洲奔驰到热田神宫，乞求天神庇佑，击退今川义元，并许诺在获胜之后修建一道照壁还原。战斗的结果大家都知道了，而这道信长屏就是信长的还愿之作，至今已400多年了
其实信长屏很低调，我甚至没找到指示牌。唯见绿荫如盖，工作人员在认真地打扫落叶。
正宫。和伊势神宫绝对不能同日而语了。
一路向南，风景不错
这是二十五丁桥
参道正南的一之鸟居。我们是从神宫东门进来的，其实正门是南门。
别宫八剑宫到了，不过又是在修缮。好吧，至少我看到了，别的也不能强求了
我很喜欢拍绘马，因为上面写满美好的人生期待
参拜完我们从神宫西门离开，走向西北角的地铁神宫西站。在神宫朝向马路一侧居然还有个小神社，是保佑旅途平安的。这个，肯定还是要拜一下的，我可不希望回头再爬安土山的时候摔下来
搭地铁名城线到市役所下，7号口出来便是名古屋城东门。
东门外的红叶在艳阳下五彩斑斓
还有一只慵懒的喵星人在红叶道上大摇大摆地躺着，无视身边愚蠢的人类
名古屋城的石垣上，岁月的印记斑斓
入园，第一眼就看到天守阁的尖顶
二之丸的路边有块牌子，标明这里就是那古野城遗迹。那古野城是织田信长真正的起点，因为他出生在这里 后来德川氏在那古野城的原址修建了名古屋城，取“名古屋”三字的读音与“那古野”相同的联系。而“那古野”三字也是标准的音读，和现在吴语语系对这三个字的发音几乎一样，NAGOYA。
路边还有筑城名手加藤清正的雕像。加藤清正当年在万历朝鲜之战中屠杀朝鲜人，凶残是肯定的。不过在日本的很多名城也是出于他的手笔。总的来说，他滥杀无辜是最厉害的，筑城其次，打仗也就那么回事，一见李如松就望风而逃的水平。
名古屋城的角橹，这也是一座完整的城池所必备的一部分。不过即便是国宝城如犬山，各种橹也都不见了。而名古屋这个橹也是后修的。
进入本丸，本丸御殿完全是重建的，还在修建过程中。这里是正门车寄，招待贵客时就从这里进入本丸御殿
进入本丸御殿需要寄存背包和鞋子。一开始我以为本丸御殿里不能拍照，于是把相机也寄存了；进去之后才发现只是要求不要开闪光灯而已。 T T
从本丸御殿出来我们被一群小孩子拽住了，在老师的带领下他们怯生生的跟我们说想用英语跟我们interview。看看他们的萌样子我肯定答应的咯，不过想跟他们用英语沟通还真的很不容易。。。
后来看了他们发给我的名片，原来还是从三重县过来的。日本的学校社会实践搞得还真好
招待完了日本小朋友，眼前就是名古屋城。这个view，帅！
我觉得名古屋城比大阪城更漂亮，看这层层叠叠的千鸟破风。不过都是重建的城。。。
进入名古屋城，模型和沙盘是少不了的
名古屋城的外号叫金（鱼虎）城
（鱼虎）就是这个东西，虎头鱼身，是传说中避火的神兽，在很多古城上有。不过名古屋城比较特别，由于是德川御三家之一尾张藩的主城，又兼建造时德川家康还在世，有钱有权就是任性，最初天守阁顶上两只金（鱼虎）全是纯金打造，富贵吉祥。直至尾张藩后来入不敷出的时候，还把金（鱼虎）拆下来敲了一部分纯金下来应急，再剩下的纯金弄成合金重铸金（鱼虎）装上去。富N代家底就是厚啊
一楼还有一些江户年间的字画，一般般
我们按照习惯直接搭电梯上顶楼，不过名古屋城位居名古屋市中心，其实望出去除了附近的名城公园外全是水泥森林，没太多好看的。
从顶楼下来，看到了战国末年三位天下人的画像。织田信长和丰臣秀吉就是名古屋人（尾张国），而德川在不远的骏河，而且名古屋后来也成为德川的御三家之一，所以名古屋城挂这三位的画像还是很有些渊源的。
这边看过来，三个日本妹纸坐在金（鱼虎）上
接下来就是德川家御用的一些器物
钱箱，这个是装1000两黄金的
匆匆回到名古屋站提了行李，去买新干线票。从名古屋到长浜是先搭新干线到米原再换普通JR到长浜，在新干线自动售票机上既有单纯新干线票的选项，也有我这种新干线+JR的联程车票的选项。问题是这里可以选择的目的站只有新干线沿线车站，下一程JR的目的地要用50音图来筛选的。我看到50音图就像看到乱码。。。 看看人工售票窗口拍着那么长的队，拉到吧，先买张去米原的新干线车票，大不了到长浜补票
到了站台上发现还有10来分钟发车，因为米原是个比较小的站，只有最慢的回声号新干线才停米原，而且班次也比光和希望少了很多。
于是我们就在站台上买了份驿弁，还是松阪牛的。不过吃下来也就这样，香一点的吉野家牛肉饭
车到米原我们换了JR北陆本线，一路沿着琵琶湖东岸向北飞驰。不多时窗外已经出现了琵琶湖，在阳光下泛出金光点点
到了长浜，我在精算机了补了170块后顺利出站。长浜站的装饰华丽丽地告诉我们长浜这座城市的标签：历史和玻璃。不过根据我这次的实地考查看下来，长浜至少应该再加上美食这个标签
长浜城，旧名今浜，原本是琵琶湖东北角的一个小港口。在位置上属于北近江，也就是前文说过的织田信长的妹夫，战国第一美女阿市的老公浅井长政的家族地盘。当年浅井氏的主城就在长浜东北不远处的小谷城。之前说过，浅井背叛信长，信长在成功撤退之后派丰臣秀吉进攻北近江，最终浅井氏国破人亡。而攻下北近江的老猴子便被信长封于北近江，并在今浜的位置筑城。感念信长赐予封地的大恩，猴子就用信长名字中的长字，改今浜为长浜，成为自己的第一座主城，并由此踏上的天下人的道路。应该说这个城市对猴子而言是有特殊意义的。图中面对我们的那位，就是当时的长浜城主丰臣秀吉。
这人就是猴子手下第一能吏石田三成。石田三成15岁时在寺院打杂，有一日长浜城主丰臣秀吉进过此地，口干舌燥进庙讨水喝。石田三成先奉上一大碗凉茶，猴子一饮而尽；接着上了半碗温茶，猴子喝完已经觉得很舒服了。最后石田三成奉上了一小盏香茗，老猴子喝的神采飞扬，并问他为什么要这么上茶。石田三成回答说，一开始您口干舌燥，必须先用凉茶解渴；解完渴之后就要注意身体，不能一直喝凉的，所以上了一杯温的。最后我才把需要细细体味的香茗奉上，给您最崇高的敬意。这个故事就是著名的“三奉茶”。老猴子一听就觉得孺子可教，便把石田三成收于帐下。
我在长浜的酒店离车站很近；在酒店存了行李后我就跑上街开始晃悠了。长浜的街道还是挺有特色的，还有这种西洋建筑
拐了个弯，进入黑壁广场范围。黑壁广场是以原第一百三十银行长滨分店的建筑为中心，将江户时代商铺等古代建筑改造成商店、美术馆等而重新开发形成的旅游景点；长滨分店的建筑建于1900年，整体为黑漆墙壁，整个广场也因此得名。简单的讲，应该算类是个似于上海田子坊的地方。
步入黑壁广场，边还是标注着“北国街道”的标志。
这片江户年代的商店街还是很有味道的，可惜人气不旺
黑壁广场里除了小工艺品店，多的就是美食。今天中午我的午餐就放在了老铺翼果楼。
上到店铺二楼，窗外阳光明媚，店内画着一只鬼
上菜，名物烧鲭拌面和烧鲭寿司。味道绝对不愧名物二字。
买单出店，一楼的铺面一幅30年代旧上海的味道，哈哈
吃饱喝足开始逛黑壁广场，这个灰黑色的建筑就是黑壁一号馆，原第一百三十银行长滨分店。
现在的黑壁一号馆是个工艺品商店，主打玻璃制品和小工艺品。这东西对妹纸的钱包杀伤力比较大。。。
在黑壁一号馆破财之后，带着惴惴不安的心情我们继续逛黑壁。。。路边一片萌物，杀伤力五颗星
拐个弯，到曳山博物馆了。曳山博物馆得名于长浜著名的曳山祭，每年4月14-16日花车游街，盛况空前
博物馆门票不便宜。。。
好大的丰臣秀吉像，也是曳山祭花车上的
江户时代的金币。话说我们正赶上了江户时代货币特别展，不过也没啥太特别的。
这只金（鱼虎）倒是打造的很可爱
长浜是丰臣秀吉的发家之地，馆里也放着硕大的丰臣家族谱系
总的来说，曳山博物馆的藏品很一般，不怎么对得起门票。只有里面有关曳山祭的小电影不错。看完电影你绝对会想在4月中旬来长浜，因为那完全就变了一个城市。。。
从博物馆出来，博物馆门口路边还放着一个搞笑的石田三成Q版形象。
出了博物馆一路向北，虽然是下午三点左右，可街道上寂寥无人
突然看到硕大的“万华镜”横幅。之前我在黑壁广场地图上也见过这个标注，不过实在搞不清是什么。走，进去看看。
转入一条小巷，不见人影，黯败无声
原来这就是万华镜？
原来是个硕大的万花筒，转动轮轴，在阳光下五彩斑斓
趁着四周没人，我们像孩子一样疯了一把，这个东西真的很好玩。玩累了，转身再定格一张全日本最大万花筒的形象
看完万华镜出来，在巷子的入口附近有家小店，买了块蛋糕吃。生意很清淡，不过老板却把小店收拾的很精致。
灯罩上的那只喵是长浜旁边彦根城的吉祥物。。。活动范围够大的
继续逛黑壁，店很多萌物很多，就是人不多。不过这样的环境逛逛买买小东西还是蛮开心的
路过经营近江牛的老铺毛利志满，今天晚上就吃他了。不过时间还早，先认个门
再往前还有卖琵琶湖特产小鱼的，腌制的口味有点重，不过还算好吃
继续往前走就是长浜的丰国神社。前面也说了，长浜和猴子有千丝万缕的关系，于是这里的丰国神社也修得很是壮丽。
瓢箪是葫芦的意思，丰臣除了广为人知的五七之桐家纹外，金色千成瓢箪马标也是猴子重要的标志。之前在岐阜城就看到猴子接受信长赏赐获封千成瓢箪马标的遗址，之后瓢箪也成了猴子的重要标记。因此在这里看到六瓢箪灵场，也是和猴子有脱不开的关系。
加藤清正又来凑热闹。不过当年在长浜城北，余吴琵琶两湖相交处的贱岳，作为贱岳七杆枪之一，虎加藤还是跟猴子立下过赫赫战功的；即便后来被李如松刷了经验那也是在国外丢人，在日本国内还是威名赫赫的。
这里还有加藤清正送给猴子的一块石头，所谓“虎石”。据说在江户年间修正街道时曾经把这块石头移开原位，结果这石头夜夜哭泣。。。
当然，这里肯定少不了猴子最著名的五七之桐家纹，哪哪儿都是
天色将晚，拜别秀吉公，我们回酒店去了
到了晚上觅食的时间出门，黑壁广场变成了黑灯广场。。。黑灯瞎火啊
不过由于下午踩过点，我们顺利的来到了毛利志满长浜店。
毛利志满是专门经营日本三大牛肉中的近江牛的老铺，总店在近江八幡，我们之后就要去的。不过查了一下总店的位置，其实不是很方便，而这家长浜分店就在黑壁一号馆旁边，而且tabelog上也是3.5+的得分，于是我就不纠结总店分店，直接过来饕餮了。
菜单做的很漂亮，主要是三大类，石板、寿喜烧和呷哺呷哺（しゃぶしゃぶ）。本来想像在和田金一样，一人份的铁板+一人分的呷哺呷哺，结果服务员说不行，两个人要点一套。。。好吧，那就石板吧
先上的酒，这个酒叫六瓢箪，有点冲入口不太柔和
上石板了
前菜怎么搞得像西餐一样啊
这个是牛肉不用说了
熏牡蛎
这个是番茄酱打底，上面是慕斯，最后撒上鱼子酱。这个真的是西餐啊
鲑鱼籽配雪蟹腿
奶油蘑菇浓汤。。。
还有薄切半生牛肉。。。
上硬菜了，店里宣称是A5级近江牛。不过即便不是A5，肉质我也是绝对认可的。和和田金的那两块松阪牛排有差距，但如果不考虑和田金，秒秒上海最好的铁屋那是不在话下了。
接下来套餐里附带的和牛寿司其实是整晚唯一的弱点。肉切的太薄，寿司舍利又太硬，总体口感像一块冷饭上一片小肉片。看来这家店的厨师对于日本传统料理还是功底差了一些，主营西式料理的通病啊。
甜点无论摆盘还是味道绝对够水准，这又是西餐厨师的强项了
还有黑咖啡
总的来说，毛利志满绝对对得起价钱，比和田金便宜一半呢，性价比很不错。想吃近江牛的同学，不妨到这里来试试，应该会让你满意的。
他们家的牛肉酱罐头也算是名物，我嫌重没带
吃撑了就该散散步，结果我居然又散到平和堂去了。平和堂是日本比较大的连锁超市，根据地就在滋贺县；所以我在滋贺几乎每个城市的车站附近都能找到平和堂。平和堂的东西真心便宜。。。我们又买了好几个柿子和乱七八糟一堆吃的当明天早饭，回房睡觉。Day6到此结束。
这天的主要目标是琵琶湖上的竹生岛，以及琵琶湖畔的国宝彦根城；晚上则移动到近江八幡入住。路线为长浜-竹生岛-长浜-彦根-近江八幡。
从长浜往返竹生岛依靠的是琵琶湖汽船。 琵琶湖汽船公司其实经营了很多琵琶湖上的观光线路，比如密歇根号，以及冬季特别的纵走雪见号；不过这两个系列都是从大津港始发。而我乘坐的则是长浜始发的竹生島クルーズ号，可以选择经由竹生岛往返，也可以选择经由竹生岛横断湖面，到湖对面的今津。我是提前写邮件到琵琶湖汽船公司预约的；就实际情况来看，如果不是周末或者节假日，这船基本不用预约，只不过记得提前一点到就好。因为网站上标注的发船时间，就是真实的开船时间，而购票提前20分钟就开始了。
不过这天一大早我先出发晃了晃琵琶湖畔丰公园。丰公园坐落在琵琶湖畔，长浜港以北，是当年丰臣秀吉建造长浜城的遗址，如今复原的长浜城天守阁也座落于这个公园内，成了长浜历史博物馆。丰公园最好的季节是早春，这里面800多株樱花绽放，落英缤纷宛如吹雪。话说，老猴子最喜欢看樱花，也也算向第一任城主致敬吧。
已经过了红叶最斑斓的时期了，不过丰公园内还是很美的
树下一只不知死活的喵星人在旁若无人地啃爪子
长浜城到了，不过进不去，我要等从岛上回来再来这里游荡
继续向前走就是琵琶湖畔了
还有当年猴子留下的井
朝霞伴群鹜齐飞，秋水共长天一色
回首长浜城，光影迷离
从湖边一直走到了琵琶湖汽船的案内所，就在长浜码头上
在我们酒店大堂拿了琵琶湖汽船的割引券，在这里打了个9折，便宜了600块
出航，回头看见码头上一位老船员一直向我们挥手，直到看不见。。。
琵琶湖是日本第一大淡水湖，蔚蓝无垠宛如大海，但波浪却比大海平缓的多，坐在船上很是舒适。跑到甲板上，拍拍天水一色。
大约半个小时，竹生岛就隐约可见了
岛上有块前出的礁石，上面有个鸟居。等下上了岛才知道这里是干嘛的
浮现在琵琶湖心的竹生岛，距湖岸约6公里，是由花岗岩形成的小岛。文献记载，竹生岛是一座从琵琶湖面露出来的岛屿，同时也是被阔叶树及竹林群山包围的寺院灵场，岛上建有宝严寺与都久夫须麻神社，供奉观音和弁财天，有敬祭神灵之意，因而被命名为竹生岛。1950年曾以“深绿绿竹生岛之沈影”入选为琵琶湖八景之一，又有人称许这座小岛为“倒映在碧水中的绿色灵岛”。
一路向上，先去竹生岛神社
路边还有黑龙大神。。。
通往神社的路边就是清水大舞台般的支架，支架上则是从神社通往观音堂的舟廊。这也是竹生岛上的看点之一
到神社了，神社里供奉的是日本五大弁财天之一。我已经去过两个了
还记得船靠岸前看到那个突兀的鸟居吗？就在这儿。在此对着琵琶湖许愿，然后朝鸟居扔硬币，心愿就能实现。
正殿
都久夫须麻神社本殿
旁边就是舟廊了，可惜在维修
穿过舟廊就是国宝观音堂。可惜眼下观音堂也正在大修。
修缮后替换下来的房顶树皮也是神物
出了观音堂一路向上
路边小景无限
不经意间已经到了宝严寺
宝严寺正殿
进入宝严寺正殿，目光立刻被铺天盖地漫山遍野的火红色吸引
原来这里主供的是弁财天，这些红色小人都是用来许愿的弁财天
在工作人员的指导下，我们也把写着祈愿的小纸条塞进了一个弁财天里，放到一群弁财天中间
出了宝严寺，在附近流连了一番，开船时间快到了，我们开始下山
下到码头边，回头定格了一张
上岸，朝长浜城进发
路边依旧盘踞着喵星人
长浜城到了
看看特别展时间表，果然北近江这里是战国群雄逐鹿之地
馆内基本都是战国群雄的遗迹
今年NHK大河剧黑田官兵卫的画像。。。看大河剧的妹纸们尽情幻灭去吧
他儿子黑田长政，也就是后来福冈藩的首任藩主。黑田长政是猴子远征朝鲜的第三军军长，印象里在碧蹄馆也上了阵，结果四万人难耐重围中三千辽东铁骑，被李如松轻松突围。
贱岳七杆枪之首福岛正则的水牛兜，也是战国年间最著名的头盔之一，够拉风
与黑田官兵卫合称“两兵卫”的另外一位著名军师，竹中半兵卫。当年还在美濃斋藤家的时候就差点弄死织田信长，猛人一枚；后来老猴子三顾茅庐把他请出山，也为猴子的中国攻略鞠躬尽瘁。
还有淀殿，浅井三姐妹老大，浅井长政了阿市的女儿，丰臣秀吉之妾，丰臣秀赖之母，脑残女。这里也算她的故乡了
当然，也少不了猴子的第一文胆石田三成。长的怎么像白种人？
长浜城里出了画像，还有很多群雄的文稿。这是竹中半兵卫的。
这是石田三成的
还有织田信长的禁制令
登上展望台，有一个以长浜城为中心的地图
展望台上向北望去，不远处的山顶就是浅井和阿市的小谷城
正北，贱岳之战古战场
长浜城，不愧战国群雄风云际会之地。
逛完博物馆去吃午饭。昨天说过，今天午饭的目标是鸟喜多。鸟喜多是创业于昭和六年（1931）的老舗，主营親子丼，据称也是親子丼的创始店（这个我抱怀疑态度）。不过不管是不是親子丼创始店，这里的親子丼确实是人间美味，在tabelog上高居长浜美食第一位。这样的B级美食，当然不能错过啦
親子丼580，大份的680. 把生鸡蛋在鸡肉饭里拌匀，一口送进嘴，这才叫人间美味啊。。。
妹纸看到邻桌还有点青菜蛋花汤的，叫我再点一份。对着日文菜单连猜带懵，结果点了份鸡汤乌冬上来。。。不过也很好吃啊，鸡汤太鲜美了
长浜的下一站就是彦根。车到彦根，在站台第一眼居然看到的是佐和山，这座山的山顶原本是石田三成的居城。
出站，彦根喵告诉我这里步行到国宝彦根城需要10分钟；如果从车站的另一侧出站，走到佐和山城需要20分钟。我们还是去看国宝吧。
彦根站前树立着彦根藩始祖，德川四大天王之一井伊直政的雕像
井伊直政，德川四大天王之一，德川家康手下赤备骑兵的统帅，人称“井伊的赤鬼”。一生南征北战，最著名的一战就是在奠定德川家天下的关原之战中，带领手下的赤备骑兵打响了大战的第一枪。不过，井伊直政也在关原之战中受了枪伤，两年后枪伤复发去世于佐和山城。其后人继承他的遗志，前后花费近20年的时间，于1622年建成彦根城，也成为井伊家作为彦根藩的主城。
话说，井伊直政对彦根的影响延续至今，你看彦根喵头上不就带着井伊直政的帽子嘛
还没到彦根城前，先路过了滋贺县护国神社
只见孩童嬉戏，战争的硝烟早已无踪
穿过护国神社，路边出现了一块巨大的石碑，其内容是井伊直弼大老的歌碑。
井伊直弼，江户幕府末年彦根藩藩主，同时也是幕府的大老，在当时被认为是幕府的实际掌权人。能成为超越开藩祖先井伊直政的彦根史上最知名人物，井伊直弼还是很不简单的。早年作为彦根藩主的庶子，井伊直弼一直被排除在接班人之外，从小生活在彦根城外，并以被埋没的良材自比，给自己的小宅取名“埋木舍”。在继承彦根藩之后，他又入主江户幕府，面对美军的黑船事件，力主开国政策，最终被倒幕武士所暗杀。基本上讲，可以把他看成是日本的李鸿章。接下来，我们就先去彦根城外埋木舍探访一番。
介绍上在井伊直弼名字前面加了“文化人”三个字，加的可谓贴切。井伊直弼文武双全，书画两相宜，还精通茶道。这个场景中重现的就是他在埋木舍开展茶道的场景。
对于茶道颇有研究的井伊直弼还留下了茶道谈《茶汤一会集》，而开篇第一句就是如今大家耳熟能详的那句“一期一会”。有人说“一期一会”源于此，也有人说源于利休七贤，不过这句描绘心境禅机的话语真正广为人知，肯定还是从井伊大老这里开始的。
埋木舍里还存有彦根骑兵训练图。彦根骑兵源于赤备，训练上自然也是传承武田信玄的那一套。
不过，埋木舍里最多的还是迷离幽怨的红叶
出埋木舍出来就到了彦根城的范围了。之前提过，彦根城是江户幕府彦根藩的本城，始于彦根藩始祖井伊直政，1871年废藩。不过由于这座城已经成了彦根的标志，所以在之后并没有毁于“废城令”后拆城取材浪潮中，而是完整地被保留了下来，并早早被定为日本国宝。此外，彦根城也是琵琶湖八景之一，由于完整美丽的古城格局，还成了电视剧《大奥》的取景地。
买票进城，这票是彦根城和玄宫园的联票
进门就是一道大上坡，表坂
眼前出现一架飞梁，是通往天秤橹的廊下桥。这座桥也是彦根城的标志之一
不过，彦根城最重要的形象代表还是这只喵。。。
进入天秤橹
天秤橹是当时彦根城防御体系中重要的一环，400年前的巨木横梁支撑着整个建筑
从窗缝中可以看见远处的佐和山城遗迹
支柱上四百年前留下的雕凿印记依旧清晰，只是没犬山城那么温润。也是，这里没打过仗啊
出了天秤橹继续向天守阁进发
天守阁前还有个太鼓门橹，话说彦根城非但天守阁很完整，整座城池也保留的相当完整
太鼓门橹背后还有走廊，非常罕见
再往前就是彦根城天守阁了。彦根城别名金龟城，打扮得也是富丽堂皇
进入天守阁，400年前的巨木在头顶交织，带来巨大的力量感
迎面就是井伊大老的雕像
旁边有铁炮狭间和矢狭间，就是火枪和弓箭的射击孔。三角形和正方形的是火枪用的，而长方形的是弓箭手用的
这个是千鸟破风。不过相比犬山城，彦根城被包得严严实实，别说千鸟破风，所有窗口都被塑料纸封上了
天守阁内全部是木制构建，和犬山城类似。不过每一层的面积要比犬山城来的大
而楼梯也是和犬山城类似的70度斜角；不过好在已经更换成结实稳固的钢制楼梯，攀爬起来没有那么令人紧张
登上天守阁顶，远眺琵琶湖。
还有一幅金龟城俯瞰琵琶湖的古画
出得天守阁，仔仔细细认认真真给金龟城好好拍了几张。金龟城属于比较耐看的类型，越看越好看。
出了彦根城，下一站就是彦根城畔的玄宫园。玄宫园修建于彦根藩第四代藩主时期，代表着江户幕府早期庭园的式样。曾经我想在这里住上一晚，可惜后来北海道预算超的厉害，只能作罢。接下来，大家就跟着我的镜头，一起看看这个美不胜收的庭园吧。
出了玄宫园，再次拜别井伊大老。能以庶子之身成就凌云之志，这段埋木可算得上是迎春绽放。
雕像旁，一枝深秋的樱花，倔强地绽放着。
彦根城也亮起了灯，在晚霞映衬下格外壮丽
出了彦根城，我们径直搭JR到了近江八幡。车站旁边不远就是我们的酒店
最搞笑的是这个酒店房间里还有个按摩椅。也好，好好帮我舒缓一下一天的疲惫
今晚我们的目标也是事先在tabelog上查看好的。从JR近江八幡沿着大路一路向北，大约走了十几分钟，就到了这家主营关西寿司的ひさご寿し。
菜单上就以传统关西寿司作为卖点。寿司在日本主要有江户和关西两大流派，其中我们比较熟悉的是江户流握寿司，寿司之神小野二郎做的就是这种寿司。这种寿司讲究食材新鲜，所谓“急性子流”寿司，现握现吃。不过相对而言，江户流寿司的历史并不长；而真正日本寿司的源头，恰恰是慢性子的关西流押寿司。这样的寿司更接近最初从中土传入日本的样子； 材料也不执着于新鲜鱼类，各种被加工过的鱼类也更符合寿司最初用于更好保存食物的宗旨。当然，由于现在日本的核心在东京，江户流寿司在日本国外也几乎成了寿司的代表；不过我每次来关西，总要尝尝关西的传统押寿司，这才是属于日本的传统。
等寿司的时候在店里晃了晃，居然还养着一缸河豚。。。
先上的酒。我的清酒装在一个非常奇怪的盒子里，盒子里有大半盒酒，而中间的小酒杯里又是满满一杯酒。。。第二天在逛新町通的时候才发现这盒子原来是近江传统酒具，当地人都习惯用木头盒子喝清酒的。
妹纸的橙汁酒，味道不错
上寿司了。这个不知道是啥，类似于鳗鱼的酱汁在寿司上刷了一层，很便宜自然没什么肉
鲭鱼押寿司，我的最爱。这家做的很不错，不过似乎还是比不过京都四条河源町的那家
鳟鱼押寿司，外面包着昆布。赞一个，好吃！就是10个起卖，撑死。。。
我问了我懂日文的小伙伴才知道这货的名字，这货叫酒糟鲋，是琵琶湖中的滋贺名产。第一口下去，酸！咸！还带点腥，我差点吐出来。结果一口一口嚼下去，居然鲜味一丝丝渗出，那种腌制食物特殊的质感，让我想到了薄切帕尔马火腿真心下酒圣品，不过就是有点贵。。。
由于没点套餐，所以味增汤还要另外单点。不过这味增汤里居然有类似金枪鱼下巴的部分，300日元绝对值了
今天的交通相对比较简单，上午从近江八幡搭JR往返安土，下午搭巴士到近江八幡古街区附近游荡一下，傍晚赶去大津。
值得提醒的是，虽然安土和近江八幡只有一站之遥，但由于安土是个小站，很多JR都不停，所以常常会间隔半小时以上才有一般车。因此，去安土要记得先查好时刻表。
在近江八幡搭乘的是近江铁道巴士，往新町通和八幡山口方向去的车在近江八幡站前6号站台发车。到新町通的就在新町下车，而要到八幡山口的则再做一站，到大杉町下车。
我当晚的酒店在京阪电车浜大津站旁边，因此我从近江八幡先搭JR到石山，再换京阪电铁过去。如果是住在JR大津附近的话，直接JR就可以到
这天最重要的看点就是安土城，这也是我策划本次行程时最先定下的两个点之一（另一个是高野山）。安土城其实现在已经没有城了，门前的标志上也刻着“安土城址”四个大字。可以看出，这就是一片遗址。不过，对于日本战国迷尤其是织田信长脑残粉而言，这片有些鸟不拉屎的遗址实在是一个圣地；因为这是一座标志着织田信长定鼎天下的天下第一城。
1576年，对于织田信长而言是春风得意的一年。之前，他流放了室町幕府的末代将军足利义昭，终结了绵延二百余年的室町幕府，并在长篠之战中正面击溃了武田军最精锐的赤备，彻底瓦解了所谓“信长包围圈”。经此一战，信长雄霸天下之势已几成定局，天下群雄即便能战胜信长的部队，但已无法撼动信长的天下。因此，信长也开始把更多的重心放到京都和天皇的身上。选择在琵琶湖畔南近江兴建安土城，除了昭告天下秀肌肉之外，也是为了更好的掌控京都；毕竟从安土城驱马到京都是朝发夕至，一旦天皇公卿有变，信长可以第一时间加以控制。此外，安土城的建成也标志着在室町幕府结束之后，日本进入了全新的安土桃山时代，终结战国时代的最后风云即将开始激荡。综上所述，我实在找不出错过安土城的理由。
可惜天将降大任于斯人也必先。。。 昨天还是阳光明媚的艳阳天，今早起床又是一番凄风苦雨。从JR安土站出来，瓢泼大雨中只有信长的雕像在迎接我们。
这雨实在是有点大，我们原计划是骑自行车去安土城的，结果安土站对面一排自行车，可我们根本没办法骑。安土基本没有巴士，出租车其实是个不错的选择，可大雨天路上一辆出租车也没有，打电话叫车也反复各种打不通，在挣扎许久之后，一咬牙一跺脚，我们打起伞，冲向安土城。
途径东南寺。
东南寺旁边就是一条大路，直通安土城
走在田垄间的大路上，远远望见大雨中一列JR喷薄而出，第一反应居然想起了龙猫中的那辆巴士。列车后面的圆顶建筑就是信长之馆，原本打算下了安土城骑车过去的，现在也就只能远观了。对了，后面那座堆满红叶的山上就是著名的观音寺城，早年为南近江六角氏的本城，1568年六角氏被信长剿灭后就废了城，也是日本100大名城之一。当然，我对它兴趣不大，权当MARK一下吧。
大概走了20多分钟，安土城到了。
安土城门口有个小小的观光安内所，我们到的太早，这里面空无一人，只有一座安土城天守阁的模型。
向登山的山口进发，路边一地金黄
山口到了
别看安土城现在就是片遗址，可门票还是要收的，而且节约成本节约到直接在卖拉面的这种自动购票机上卖门票，价钱还不算便宜。
不过，想想这些门票收入可以帮助重建安土城，我也就觉得很应该了。在值班的小屋交了门票，我们即将开始顶风冒雨的登山之路。
登城之路名曰大手道。很多城池在修建时把登场的主干道修得狭窄崎岖，为了就是防御敌军进攻。而安土城的大手道一反常态，非但宽阔，而且曲折极少，有说法认为信长修建安土城时已经打算把天皇迎到安土城居住。如果真让他干成了，绝对是日本版的协天子以令诸侯啊。
路边还有很多小石佛，应该是当年留下的
大手道走了没多久，路边出现一个牌子，原来是老猴子丰臣秀吉的家到了。安土城确实不同于一般以作战为目的城堡，更多是作为行政中心，或者说某些意义上的首都而存在的，因此众多家臣在城下都有府邸。
继续向前，大手道愈发陡峭
路边又出现了织田手下外交重臣武井夕庵的宅邸。当年信长火烧比睿山，武井夕庵是冒死进谏过的；可惜这位仁兄很有可能跟着信长一起在本能寺归天了。
拐了个弯，路边显示，天主台（天守阁）就在前方
路边的标志再次提醒我，这里离信长的墓所不远了。不过顶风冒雨爬到这里的我家妹纸实在是爬不动了，我只能独自一个人继续向前
暴雨如注，台阶上的雨水已经汇成小溪
路过黑金门，这是离天主台最近的一道门了
路边出现了室町时期的佛足石
再往上就是二之丸的织田氏墓所了。在安土城被烧毁后，织田遗族依旧居住在二之丸，直到安土城彻底被废弃为止。因此，在二之丸的织田墓所，最在就是由织田氏族人亲自修建，而且传承有序，前后四代族人均葬于此。
风雨交加，一代雄主葬身于此。其实在日本有很多处信长墓，之前我们在高野山上也参拜过。不过安土城上的信长墓，应该算是这位雄主的正牌家族墓园；同时印证着这座天下之城，穿越400年透出无限的壮志未酬。
一地红叶，凄婉哀怨
搭JR回到近江八幡，换巴士直接到了大杉町八幡山口。下车马路对面就是白云馆。白云馆曾经是明治初年的学校，现在成了近江八幡的观光案内。和洋合璧风的建筑很有特点，不过里面没啥好玩的。
而在白云馆对面，就是日牟礼八幡宫的鸟居了。
日牟礼八幡宫的大鸟居后面就是八幡堀了。八幡堀是老猴子的义子，原定接班人丰臣秀次修建的八幡山城的护城河。八幡山城早已无踪，不过这条八幡堀一直是近江八幡的重要景点之一。当年近江商人就是从这里把货物装上船，通过琵琶湖水道运送到各地；而现在从这里上船可以先泛舟西湖（近江八幡西边的一个小湖），再通往琵琶湖进行水乡观光。不过今天我是没时间泛舟了，就拍个舟吧。野渡无人舟自横，差不多就是这个样子吧？
路边有个牌子，原来过了八幡堀就是以前的宫内町，武家氏族居住的地方，属于好地段啊
地段再好我们也买不起房，还是抓紧糊口吧，都快一点了。路边就是近江八幡市著名的たねや日牟禮茶屋 ，今天中午就它吧。
たねや日牟禮茶屋 主要是做和果子的，一进门就看到一个小帅哥在飞快地翻动磨具做果子
上到二楼，先来了个和果子
午时有套餐，所有套餐都是这么一份配菜，加上不同的主菜
配菜里面的这个东西是芥末油豆腐，比较好吃
我的主菜是铁板近江牛，说实话很一般
妹纸的主菜是姜汁猪肉，出奇的好吃
薏米饭
餐后又是一个果子，就是一进门那个小伙伴用磨具做的。其实就是拷糯米团子。
下楼，茶屋是个旧建筑，里面还是装修的很不错的。这里的味道总体来说还不错，就是价钱贵了点，两份定食直接上9000了。。。不过这里生意很好，正逢很多父母带着孩子来过七五三，气氛很不错。
吃完出门，我们要继续行程啦。
茶屋旁边就是日牟礼八幡宫，也是这座小城最重要的神社了。
这天又是周末，好多孩子来这里过七五三，各种可爱。
连八幡宫正殿门口都放上了两个萌物
不过这个小神宫其实没什么太特别的，给正殿来个定妆照
从八幡宫出来，一抬头就看到八幡山观光缆车。短短几个小时，就从暴雨变成了艳阳天，仰望八幡山绝对层林尽染美如画。
结果一进八幡山口的缆车站，我居然发现了这个，还是今年5月刚颁发的。。。也好，上去看看有什么特别的，或许还能哄一哄妹纸呢
上缆车！天气好就是任性！
这一程缆车其实挺短的，不多时就到山上了。回头望去，近江八幡城尽收眼底
上到山顶，本以为就是一马平川，没想到还要继续向上爬妹纸直接暴走了，对我的称呼从“陈胖子”直接进化为“陈骗子”
不过抛开山路崎岖，在深秋的艳阳下，八幡山顶红叶菲菲还是非常瑰丽的。
一路走来，不经意间已经到了瑞龙寺。
这里其实原本就是丰臣秀次的八幡山城本丸，不过八幡山城早已废弃不可考，本丸遗址上也建起了瑞龙寺，供信众参拜。
不过最搞笑的是如此古刹居然变成了恋人的圣地，这个，也是醉了
从瑞龙寺出来后漫步到了八幡山城的北之丸址。
当然，现在的北之丸基本也就是个地名了，八幡山城的遗迹早已荡然无存。
不过这里现在有更搞笑的东西
好吧，我还是远眺一下琵琶湖养养眼吧。。。
从北之丸走到西之丸
眼前又出现了一个惊悚的东西
拜托，用水泥做个LOVE就能号称恋人的圣地了？这尼玛为了制造卖点不惜丧心病狂了吧？原来八幡山城所谓的恋人圣地就是这么个山寨货啊。。。
好吧，继续远眺养眼 这一片片广袤的农田编织在一起，不就是近江的拼布之路吗?
八幡山顶也就这般恶搞趣味了，不过阳光好风景好还是可以看看的。下了八幡山，我的下一个目标是八幡公园
上了上面那道台阶就到了八幡公园。远远望见花丛中有个人影？
原来，是八幡城建城始祖，丰臣秀吉曾经的接班人丰臣秀次的雕像。
穿过八幡堀不多远就是新町通，江户时期的商业街确实古韵盎然。
路边有旧西川家住宅。西川氏是早年近江商人中经营蚊帐用品的巨商，家宅就建在这闹市之中，黄金地段。本想进去参观一下，可发觉这里是和乡土资料馆捆绑的门票。实在不想去乡土资料馆，而且时间也不够逛两个地方，于是就在门口拍张照留念了。
旧西川家住宅边有一家麻织品店铺。麻织品也是近江名产，早年跟着近江商人走遍琵琶湖沿岸乃至整个日本。店内不许拍照，有位老先生逐一向我介绍土特产和旧货；就是在这里我知道了近江人用木头盒子喝清酒的事。妹纸在店里买了条毛麻混纺的长围巾，含税7000块出头，价格还算合适；不过店家已是千恩万谢，看得出生意真心清淡。
走到新町通尽头，回头望去，八幡山出现在新町通的另一端，迤逦如画。
新町通的尽头有一家咖啡馆
走累了，我们进去喝点东西。
喝着牛奶，我和老板娘开始笔聊。她先问我们来日本玩会不会在国内有问题看来也是被日本的反华舆论毒害的老百姓啊。接着聊起我们一路来的旅程，老板娘对我们这一路走过那么多鸟不拉屎的地方感到很是惊讶。更令她惊讶的还在后面，我告诉她我们来这里是为了丰臣秀次和他的八幡山城，她直接告诉我在日本这货一点都不出名。。。笔聊半个钟头，留下几百块的硬币，我们开开心心道谢离开了咖啡店。可以感觉到，无论中日关系如何，热情开朗又不谙世事的民众永远是本能地相互友好的。不过，她告诉我司马辽太郎在日本都没啥人认识，我实在觉得很难以接受。。。
离开新町通，搭着巴士到了近江八幡站。去酒店取了行李之后到站台上等车，夕阳西下，一路向前。
到了石山站出站换了京阪电铁，京阪电铁都是两节的小电车。车上有个萌娃。
车到京阪浜大津站出站，站台上有两幅画，据说是当地特产大津绘。我们旅程的最后一站大津终于到了。
酒店就在浜大津车站旁边，check in之后我们就出去觅食了。沿着车站前的天桥我们漫步到了大津港边，地上镶嵌着琵琶湖地图，而港口在玩灯光喷泉，很山寨啊
过了天桥，我们今天的晚饭就是这家3.5+的拉面店。
进店先在自动购票机上购买了餐券，接着就在吧台前落座。吧台上居然还挂着漫画桥段，不过搞不清和这家店有什么关系。
不多时上面了。先是这家店的招牌，盐味鸡汤拉面。
接着是特别推荐的黑胡麻味增拉面。
还有一小碗猪肉丼
买单1900.超级美味的面啊，尤其是第一份盐味鸡汤拉面，里面还加了晒干磨碎的梅肉，加上完美的半熟玉子，绝对对得起招牌二字。吃完出门拍个灯箱，这老板长得还有点小帅的样子。
这天本来应该是大津-坂本-比睿山这一路的行程，包括大津的三井寺（我甚至还想去近江神宫），坂本的西教寺、滋贺院门迹、日吉大社和旧竹林院，以及比睿山的东塔西塔和横川。不过前一天爬安土城把妹纸给累着了，今天实在是不敢赶路了。只好忍痛把三井寺给砍了，坂本只去旧竹林院和日吉大社，重点放在比睿山。不过就算这样也差点累死。。。这一天的交通相对比较简单，往返坂本的就是京阪电铁石山坂本线，从坂本上山是坂本缆车，然后比睿山上则是比睿山穿梭巴士。
这天用了KTP，全程覆盖，大家可以关注一下票价，KTP实在是很划算。对了，比睿山上巴士一日券也要800块。
早上起床，擦开窗户上的雾气，清晨的琵琶湖好美丽
京阪的浜大津是个大站，往京都市区方向去的车和石山坂本线在这里交汇。按着时刻表到了站台，迎面一列京阪电车正好进站。
坂本也曾经是琵琶湖畔的名城，发动本能寺之变的明智光秀当年就是坂本城的城主。虽然坂本城早已毁去，但现在的坂本依旧有很多值得一看的地方，包括前面提起过的西教寺、滋贺院门迹、日吉大社和旧竹林院等。如果有时间，建议大家到坂本去晃晃，应该会有惊喜的。
出站一拐弯，居然先看到了坂本最著名的荞麦面店鶴喜そば 本店。
这里的荞麦出名也就算了，这房子都是有形文化财。。。反正坂本也没什么好吃的，今天晚饭就定在这儿吧。不过，现在我们先要抓紧上比睿山拉。
走过面馆也就几十米，路口就望见了日吉大社的大鸟居。
宽阔的日吉大社参道一直是关西的红叶名所，可惜我们来的有些晚了，红叶已经落了很多了
路左边是滋贺院门迹，有时间也是应该去看看的。可惜没时间。。。
一路向前，清晨的参道上有僧人在认真清扫落叶
不多时，我们就到了旧竹林院的门口。
旧竹林院以前是比睿山脚下坂本的一处高僧隐居处，以园林和抹茶而著称。走进旧竹林院的时候还没到9点，其实还没正式开门；不过一群欧巴桑欧吉桑看到我们笑得像朵花一样，直接把我们迎了进去。
里面的茶屋装饰素雅，细节却极经得起推敲。
一楼二楼都有大片廊檐对着庭园。可以想象，如果是个春雨潺潺的下午，带着一壶香茗盘坐于廊檐下，望着满院芳华，该是多么充满禅机。
前面说了，旧竹林院的抹茶很著名。在墙上找到了这里供应的抹茶，400一服，点了两服。
等抹茶的时候，我们从茶室中走出，来到庭园里寻觅禅机。
正当我感叹旧竹林院庭园的美丽时，我们的抹茶送来了。
抹茶打制的泡沫丰盈入口绵柔，在清新与熟成之间找到了完美的折衷点；甘冽爽口已经不足以形容它的美味了。只能说这是我喝到过的最好的抹茶。有同志从坂本这一侧上比睿山的话，一定一定不要错过。赞啊
每杯茶还配了两块小小的饼干状的茶点，尝了一口其实是不太甜的糖。一口抹茶一口糖，幕天席地，美景当前，夫复何求。
喝完极品抹茶我们继续在院子里游荡。旧竹林院其实是一个讲究精巧禅机的修行地，而漂亮的苔藓一直是在日式庭园中增强禅机的必备选项。而现在又恰逢红叶季，苔藓地红叶天的强烈色彩对比，展现出油画般的效果，画面牢牢定格在眼底，令人难忘。
在旧竹林院我们盘桓了整整一个多小时，美景当前让我们直接把葬着明智光秀一族的西教寺抛诸脑后。眼看时针已经走到了九点五十，我们才依依惜别了这个美丽的庭园，往坂本登山缆车方向匆匆赶去。
旧竹林院，一个美不胜收的禅机之地。
出了旧竹林院迎面就是日吉大社的火红大鸟居。白天时间不够了，我们晚上来这里看夜枫。
日吉大社旁边就是通忘延历寺的路。
大概走了五六分钟，缆车站到了。
这缆车票可真心不便宜，往返一趟就基本顶了一天的KTP了。。。
上车。这条缆车是日本最长的登山缆车，长达2000多米。
不过车子小了点，只有两节车厢，又只是每个小时的整点以及30分从两站之间对开一列，因此车上非常拥挤，根本没办法拍摄行驶时窗外的美景，只能抓住这个萌娃多拍两张。
车到延历寺站，这个车站也是有形文化财。
在缆车上被憋了一路的我抓紧时间对着山下的琵琶湖一阵猛拍；远远地我们还能看到琵琶湖大桥。
拍完后，在延历寺缆车站门口看到一个指示牌，指示向前0.7公里是根本中堂，然后向左0.7公里是无动寺谷。由于整整一车绝大多数都是台湾同胞，还有几个旅行团，我们实在不愿意跟他们扎堆去延历寺；因此我们想先去无动寺谷看看，算是错峰出游吧。之前我在延历寺地图上也看过，无动寺谷离车站似乎很近；于是我们开开心心地上了路。没想到这是一个神一般的0.7公里。。。
步入这个0.7公里的无动寺参道 ，一开始道路平坦，还是很鸟语花香的。
鸟居上供奉着弁财天
路边的建路铭文。年代久远，眼见便要没入青苔。
迎面走来一对老夫妇，带着一对很可爱的小狗
不过自从与两位老人道别后，山路急转直下，路边便是悬崖，而且怎么都走不到头。眼看走出去大半个小时了，无动寺谷还不知道在哪个爪哇岛，我心底越来越焦躁。更何况这一路下坡，回程就是一路大上坡，细思恐极。。。说好的0.7呢？！
走到下面照片里这个地方是个无人深谷，吼一声空谷回音，却人影不见。这这这。。。
一路走来大半个小时，总算到了无动寺谷了。
无动寺谷其实就是不动明王的道场，也是比睿山上著名道场之一，创立至今已逾千年。
不过这里最夺人眼球的是道场山路两边挂满的金色奉纳灯笼。
到东塔了
旁边则是阿弥陀堂。阿弥陀堂是昭和年间重建的，相比周围的建筑更年轻一些。
进入阿弥陀堂，请教了一下正在抄经的僧人是否可以拍照，僧人很客气地示意别见外随便拍那我就不客气了，金身如来实在是蛮帅的，不过香火似乎有些清淡。
从阿弥陀堂出来，迎面走来一群参拜的僧人
阿弥陀堂门口还有一个水琴窟，静静聆听，叮当作响。
接下来我们往巴士站走去，想赶下午13：06的巴士去横川。不过路边又有一座漂亮的佛堂吸引了我们的眼光。
戒坛院，和之前看到的大讲堂一样出自义真大师手笔；区别在于现在的大讲堂重建于昭和年代，色泽光鲜人声鼎沸，而戒坛院是江户时期重建的，偏居于路边的石阶之上，寂寥无人。不过这里对于法华宗而言意义重大，因为这里是授法华宗大乘戒--圆顿戒的场所。当然，现在这里只是一座孤零零的寺院而已。
戒坛院门口也有一座钟楼，不过这里不是收费敲钟了，而是写着禁止敲打的字样。
下了戒坛院，赶巴士的时间已经有点紧了。去巴士站的路上还画了很多佛学、历史典故的画像。比如这张，就是当年出身比睿山延历寺的武僧弁庆，从三井寺抢钟的故事。话说这个钟被抢到比睿山之后，终日发出“我要回家”的声音，弁庆一怒之下把这个钟丢入山谷，回头就被三井寺僧人捡回去修修继续用了。本来我还想去三井寺看看这个传奇的钟呢，可惜时间不允许了。
到了延历寺巴士站，总算赶上了13：06的巴士
巴士在山顶盘旋了十几分钟，把我们送到了横川。顺便说一句比睿山上的巴士也很贵，单程从东塔到横川就要五六百了，所以如果没有KTP，也至少要买一张比睿山巴士一日券。
横川巴士站上显示，横川中堂和西塔的释迦堂都是下午四点就结束参观了；而东塔范围内的寺院是到下午四点半。当时是下午13：20，算了一下巴士的时间，我们要搭下午两点从横川开出的巴士去西塔，因此我们在横川只能停留40分钟。时间有点紧，能看到哪儿就算哪儿吧。