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出发日期/2015/02/10
天数/13天
纠结了N种方案，最终还是抵不过高迪和足球的诱惑，将第一次欧洲自由行的目的地定为西班牙和葡萄牙，于是，便有了如下的行程：
巴塞罗那---塞维利亚---格拉纳达---龙达---米哈斯----马拉加----里斯本---辛特加---波尔图---马德里---托莱多---塞戈维亚----马德里，历时17天。
古罗马的遗迹、哥特式的教堂、摩尔人的城堡、阿拉伯的王宫、犹太人的街区......
只有行走其间，你才会惊叹并庆幸历史上冲突不断、兵戎相见的民族怎么会留下如此之多、璨如星辰的文明古迹，真心叹服西班牙“联合国世界文化遗产数量世界第一”的名头实在是实至名归。
只有在这里，你才会随时随地地迷陷在一些似曾相识的画面或情境里，给自己一个天马行空的造梦空间，你可以是纵横四海的水手、狂野任性的骑士、浪漫蚀骨的舞者、才华横溢的画师......
那一刻，世界就会真正出现在你的面前！
如果不从巴黎戴高乐机场转机，我体会不到欧盟申根签的便利：法国入境，再飞西班牙，算“国内航班”，大大简化了出入境手续。持续增长的天朝欧洲游游客凭借强大的购买力为自己争取到一项最直接的福利，便是戴高乐机场无处不在的中文标示。
宽大明亮的巴塞罗那机场。也许是旅游淡季的缘故，偌大的候机厅显得有些空荡。
整洁亮堂的地板，粉色格调的灯光，营造了恬静舒适的氛围，也冲淡了7个小时时差给我们带来的疲惫。
平安顺利抵达异国的兴奋才刚刚上头，行李被东航遗漏在浦东机场的消息就给了我当头一棒，虽然三天后行李送到了我入住的酒店，但东航的失误仿佛开启了此行的潘多拉匣子，一连串的波折在等着我们：航班误点、只有30分钟时间转机，转飞葡萄牙、小伙伴行李没上机，错过航班、重新买机票，回国航班全部行李再次被东航遗落浦东机场。2月份到欧洲，17天只遇上一天下雨，这样的好运气被小伙伴们解读为都是行程中的波折换来的，当然这是后话了。
此行性价比最高的交通卡-----巴塞罗那公共交通三日卡，22欧元一张，三日内乘坐公交、地铁不限次数。机场游客中心的美女向我们推荐这卡时，我们还阴暗地划算：单程2.5欧，买这卡是不是划得来。用起来才知道，实在是太值了！巴塞罗那的旅游景点基本都在城区，几乎全被地铁覆盖，尝试在不同颜色的地铁线上换乘，成了我们三天里乐此不疲的游戏。唯一遗憾的是，巴塞罗那的地铁还没修到机场。
巴塞罗那的公交车，宽敞、舒适、准时，每个站台都设有电子显示屏，下班车什么时候到，一目了然。
巴塞罗那地铁站，经常可以看到一些卖艺人在过道弹奏乐器或边弹边唱，演出水平还不错。后来才知道，巴塞全市地铁内只有32个供卖艺乐手使用的演奏位置，这些卖艺人经过了该市街头乐手协会考核，竞争上岗，不是谁都可以、随便找个地方开唱挣钱的。
尽管巴塞的地铁干净便捷、四通八达，但我不得不吐槽一下它没有电动扶梯的楼道设计。在找不到垂直电梯的情况下，让你拖着个旅行箱爬上爬下的，“请问你幸福吗？”
此行，在四个城市坐过地铁，都是这样空旷的站台，似乎没有屏蔽门之说。
光亮可鉴的站台，明亮整洁的车厢，坐这样的地铁，乘客的心情无疑愉悦舒畅。
这是我在地铁站用调成静音的手机随意拍摄的一组相片。对照我们的身边，我想表达什么，你懂的！
与咱们车水马龙、豪车云集的景象有很大区别的是，即便是在巴塞罗那的主干道上，也看不到多少车辆。无论是早晚高峰，都没有太多的汽车在路上行驶。从市中心延伸到港口的格拉西亚大道，左边路旁那幢造型怪异的建筑就是大名鼎鼎的“米拉之家” 。
也许是我们活动的区域基本上都是各城市老城区，极少见时尚现代的建筑，老旧的电梯、油亮的扶手忠实地记录着岁月的痕迹，每幢楼都年代感十足却不显得破旧。
如果想了解和体验巴塞罗那这座城市的历史，那么去哥特区闲逛是你不二的选择。哥特区是巴塞的老城区，许多建筑建于中世纪，有一些甚至可以追溯到古罗马时代。巴塞罗那值得一看的大教堂和皇家宫殿基本上都集中在这片区域，至今仍在使用，保存完好。
古香古色的老城区不大，保留有古老地中海城镇的色彩和喧闹，我们每天暴走其间，意犹未尽。
数不清的商店、艺廊、酒吧林立于小巷之中，从巷边不时探出几盏别致的街灯和散发着清香的盆花，人犹如置身于迷宫中，我们第一天去毕加索博物馆就绕了N多的弯路，不过这样也充满了曲径通幽的乐趣。
街头用易拉罐剪制烟灰缸的小贩。
卖旅游纪念品的小店。店主也不出门揽客，一副爱买不买、愿者上钩的模样。
路边的玩具店。
作为一个资深吃货，永远也抵挡不住冰淇淋的诱惑。
妆扮精致的老板娘，热情招揽生意之余，不忘秀一个pose。
哥特区旁边的兰布拉大道被誉为“欧洲最美的大街”，旅游旺季时，这里云集着来自欧洲各国的行为艺术家，用各种造型的行为艺术为巴塞这座自由、阳光、奔放的城市打造出一道流动的风景，于是也被人们昵称为“流浪者大街”。白天，这里是街头艺术和美食的天堂，午夜钟声敲响之后，这里便成为了巴塞罗那夜生活的游乐场。
兰布拉大道中间是宽阔的步行街，两侧种着高大的法国梧桐，枝叶在顶部密密交汇，连结出一条美丽的林荫大道，步行街的两旁才是窄窄的行车道。
露天咖啡座上，从中午开始，直到午夜，始终生意兴旺。喝上一杯带着果香的桑格利亚，或是一杯沁凉的啤酒，慢慢地感受巴塞罗那惬意的阳光和生动的气息。难怪有人说巴塞罗那的沉醉不是用来欣赏的，而是用来享受的。
人行道两旁的书报亭、花店、食品亭鳞次栉比，把街道装点得五彩缤纷、生机勃勃。
耸立在兰布拉大道附近的各种宫殿古迹、广场市场、剧院博物馆，多得让人目不暇接。
兰布拉大道里西奥地铁站不远的里西奥大剧院是巴塞罗那最牛叉的剧院，没有之一。它建于1847年，曾也是欧洲首屈一指的大剧院，尽管经历了两次火灾，重修后依然富丽堂皇。如今不少经典剧目轮番在此上演，有兴趣的话可以前往观赏。
剧院建筑风格华丽，有漂亮的门廊、壁灯、大理石台阶、前厅和镜厅，红色和金色大理石装饰的剧场大厅非常漂亮。白天没有演出时，也是巴塞一个卖门票可供参观的景点。
诺坎普（Camp Nou）球场又称鲁营球场，属于西甲球队巴塞罗那的主场，是世界上最为人熟悉的足球场之一。入座量高达99,354 人，是全欧洲最大的足球场，被欧洲足联选为五星级球场。球场内设有巴塞罗那足球博物馆，馆内的展品有该队历史上获得的奖杯、历史照片、以及足球明星的球鞋、队服等，展览方式采用了3D电影、触摸屏等高科技手段。
经过一天的阴沉，第二天巴塞放晴。蓝天白云下去参观宇宙队巴萨的主场-----诺坎普球场，对于从1982年西班牙世界杯开始沉迷足球的我来说，无疑是最好的选择。
诺坎普球场的正门，右边没能拍进画面的地方是一个偌大的停车场。
球场大门的右边就是这块两人高的巴萨俱乐部标志牌，N多的巴萨球迷在这块标志牌前摆出各种POSE合影留念。直到参观完毕，中午人少时，我才找到一个无人的间隙，补拍上这张完整的标志牌。
很惭愧，自诩为球迷，如果不是看到这座雕像，我还真不知道梅西之前巴萨史上最伟大的球员是谁。回来后度娘了一下，才知道他是巴萨的传奇射手、匈牙利人库巴拉，巴萨1951-52赛季5冠王最大的功臣，1992年奥运会足球赛西班牙夺冠时的主教练、西甲联赛单场7个个人进球记录保持者。2009年，拉波尔塔担任巴萨主席时期，俱乐部在诺坎普球场外为他建立了这座雕像。也许下次再来诺坎普，我会在一旁看到梅西的雕像。
由于行程计划，我错过了周六现场观看巴萨主场对塞尔塔的比赛，对我来说，算得上是此行最大的遗憾，好在近年来巴萨俱乐部为了减轻财政压力、发展多种经营，推出了一条生财之道-----诺坎普体验之旅，23欧元每人，确实有点小贵。不过让你看的东西也是俱乐部压箱底的东东，就连这条平时走贵宾的通道，此时也变成了参观者的入口。不好意思，梅西的宣传像片排第一，合影的游客太多了，哥只好拍了个内马尔，同时求小马哥心理阴影面积。
参观第一站是巴萨俱乐部的博物馆，也算是荣誉室吧。摆放在玻璃橱窗、一溜看不到底的各类比赛奖杯。小伙伴打趣说：知道的，明白这是巴萨俱乐部成立来历年荣获的冠军奖杯；不知道的，还以为到了一家奖杯生产厂家，哈哈！
最牛的奖杯当然要单独摆放，5座银亮夺目的欧洲俱乐部冠军联赛奖杯散发着无言的霸气。
大量的图片资料详细介绍了巴萨俱乐部的发展历程和各个时期的巴萨球星。
每个球星的相片也是一个爱派，点击一下，可以欣赏他们精彩的个人进球。
带上耳机，你会沉浸在巴萨会歌雄壮大气的歌声里，享受身为一个巴萨球迷的骄傲。
墙上各种语言的会歌歌词里，怎么会没有中文呢？虽然排名靠后了一点。
巴萨俱乐部挣钱的本事和他们球星的球技成正比。这个和模型冠军杯、诺坎普球场背景拍合影的互动环节是免费的，可以拍三张，然后给你一个条码。参观结束后，出口处会有一位大叔慈祥而热情地在电脑前帮你扫码，你将热血沸腾地看到自己在球场上和巴萨一干球星并肩作战、和梅西一起举起冠军杯的PS照片。这时，大叔会问你要不要制成纪念册回去装13，你头脑一热：好的，好的！哈哈，恭喜你，30欧不归你姓，姓巴萨了。其实这还是小克丝，这两年巴萨还开发出租诺坎普球场给球迷办婚礼的业务，只要价钱足够，梅西都有可能给你当伴郎！
这堵挂着巴萨俱乐部徽章的影墙算是巴萨俱乐部的入口。
球迷们一定无比熟悉，巴萨俱乐部的新闻发布大厅。
淋浴间的巴萨球员的按摩躺椅，这么简朴，有点不敢相信吧。
巴萨球员的更衣室，不知道哪一个衣柜是梅西的？
巴萨球员列队准备进入赛场时的走廊，N次在电视转播的镜头前见过，今天亲身体验，有点小鸡冻！
在这条通道的上端右侧，是巴萨球员专用的小祈祷室。
球场最上层的媒体转播室
终于进入到了诺坎普球场的内场。
虽然没有比赛，面对空荡的球场，我依然感觉得到球迷们山呼海啸般的欢呼。
参观完毕，过了出口就是巴萨俱乐部的球迷商店。地下一层，地上两层。
从头到脚的各式球衣、装备一应俱全。哥虽然还是球迷，但早过了追星的年纪，只剩下看看的兴趣。
从诺坎普球场出来，我们换乘地铁直奔西班牙广场。西班牙每个城市都有西班牙广场。巴塞罗那的西班牙广场在几条干道的交汇处，为1929年世界博览会修建，它巴塞罗那最大的广场之一。广场上有两座威尼斯塔，它们身后是博览会展馆，再继续延伸，就是巴塞的最高点-----蒙锥克山。
宽敞美丽的克里斯蒂娜王后大道。
哈哈，想爬上蒙锥克山可别被这些台阶吓住了，其实台阶两边有电动扶梯，右上左下，你可以毫不费劲，一边回首欣赏山下的风景，一边轻轻松松地登到山顶。
魔幻喷泉是蒙锥克山腰的一座人造喷泉，也是1929年为准备巴塞罗那世博会而建。建成后，即为灯光喷泉，1980年加装音乐设施，变成欧洲最大的音乐喷泉。遗憾是，1月6日至2月19日是它的冬歇期，我们错过了一场喷泉与灯光音乐完美结合的魔幻喷泉show。
倒映在山腰一滩积水里的国家宫
我们到达加泰罗尼亚国家艺术博物馆是下午五点，正好开始2个小时的免费观展时间。
我们到达加泰罗尼亚国家艺术博物馆是下午五点，正好开始2个小时的免费观展时间。
同样，打酱油，飘过
尽管对艺术滥竽充数，但山顶的美景让我流连忘返。美丽的巴塞罗那全城尽收眼底。
一杯啤酒、两情相悦、满城美景，让单身狗情何以堪！
巴塞罗那大教堂是当地最富有标志性的建筑之一、教堂主体以哥特式风格为主，细长的线条是主要特色，圆顶和内部结构则显示出新哥特风格。通过教堂穹顶边的电梯可以上到教堂顶端，饱览巴塞罗那老城风光。 大教堂回廊的各个祈祷室中供奉着各手工业行会的保护神。
进教堂的迎面全景
两侧走廊上仰拍，实在雄伟，16端也无法收拍全景。
来一张前庭全景。
再来一张穹顶
布道坛的地下长眠着埃乌拉利娅圣女的白色大理石棺。圣女埃乌拉利娅是西班牙最著名的童贞殉道圣女，她由于不愿背叛自己的信仰，在13岁的时候被罗马人杀死。被后人当作“巴塞罗那保护女神”崇拜。
真有一种令人窒息的美！
巴塞罗那大教堂的前坪是一个广场，人流如织，十分热闹。哈哈，久违了的“跳舞机” ！
一个帮助残疾人的公益宣传活动。
自拍，可不是咱们天朝美眉的专利哦！
和哥参与过的印度狂欢节不同，狂欢游行的队伍似乎不太欢迎两旁的观众抢他们的风头，两边各有一名大汉礼貌地拦阻试图加入队伍的观众。
狂欢游行队伍中的小鲜肉。
这些节日既反映了巴塞罗那悠久的历史和灿烂的文化，又展示了加泰罗尼亚人热情奔放的民族性格和丰富多彩的生活方式。
巴塞罗那街头的雕像，很遗憾，哥不懂西班牙文，一直没搞清这位大咖是谁？求大神指教。
和我们千遍一律的城市风格相比，我不得不佩服西班牙人对老建筑的保护。
兰布拉大道旁的皇家广场。广场边的回廊里有不少颇为有历史名气不小的商店餐馆和俱乐部。回来后补课才知道，这个广场上的街灯也是大师高迪的设计。
巴塞罗那毕加索博物馆藏身在哥特旧城区一条不起眼的巷子里，由5座优美的宅邸组成，这里也曾是毕加索的寓所。
由于毕加索成名在法国，最好、最成熟的作品大多流散在国外。他成名后，西班牙才全力收集其少年时期的习作、画作。馆中藏有毕加索的3500多幅作品，还有毕加索的亲笔原稿，其中很多是画家本人捐献的早期作品，甚至是幼年时期的画作。
因为地方不大，为保证展出效果，毕加索博物馆限制人数、分时段放行
有着鲜明毕加索画风烙印的画作。
没想到毕加索的陶瓷作品这么拙朴可爱，儿时的画作已经颇具功底。
哥特区东部另一座中世纪遗留下来、仅次于巴塞罗那大教堂的哥特式大教堂------海洋圣母教堂，又叫圣母玛丽亚大教堂，堪称巴塞罗那最完美的哥特式建筑。教堂建于1329年和1384年间，在中世纪，建筑时间较长的教堂往往会在建设中改变其风格，但圣母玛丽亚大教堂是个例外。教堂保持着纯正的加泰罗尼亚哥特式风格，比例和架构和谐度堪称完美。是巴塞建筑瑰宝之一。
同样高大雄浑，和巴塞罗那大教堂相比，它多了一份简朴，少了几分华丽，难怪它又有“平民教堂”之称。
教堂的穹顶。
抬头仰望，像不像参天的大树。
每到一个地方，我都会去当地的市场逛逛，何况是闻名世界的巴塞罗那波盖利亚菜市场。
这个市场就坐落在兰布拉大道里西奥地铁站旁边，新鲜的食材，多彩的果汁，丰富的香料，还有各式小餐馆构成了这个热闹非凡的地方，不论视觉还是味觉上都是无比的享受。
对于一个嗜巧克力如命的吃货来说，这里的巧克力不但甜的腻人，而且味道不纯，有很大代可可脂的香味，尽管造型独特好玩，哥还是浅尝辄止。
五颜六色的糖果，看一眼都会流口水。
卖香料的摊点。别说认识，有些品种，哥见都没见过。
新鲜水果，1欧一杯。比起东南亚的水果来，甜度差远了。
尽管是菜市场，但每个摊档干净整洁。货摊上的各种水果、蔬菜、火腿、肉类制等，井然有序。商贩们，衣冠整洁，优雅随和；低声细语，谈吐斯文。
1欧约合人民币7.4元，持家的大神们可以算算，和咱们比起来，物价如何？
琳琅满目的农产品让目不暇接。
卖海鲜的摊档。
哈哈，最文艺小资的鸡蛋摊。
各种味道的欧式香肠。
世界闻名的西班牙火腿。看看价格，不便宜哦！
西班牙火腿怎么吃，这位小哥为你做示范。
生意不错的糕点饼干摊。抬头看下它的招牌，敢称自己是加泰罗尼亚最老的店子，1775年开张够不够格？
尽管市场内人头攒动、比肩接踵，但看不到印象中菜市场那种混乱吵闹、脏乱不堪的场面。就像这位卖果汁的美眉，甜美、迷人 。
波盖利亚菜市场早已不仅仅市井集市，现今，已发展成为巴塞罗那旅游一张靓丽的名片。
“西班牙海鲜饭（Paella，音译为巴埃亚），西餐三大名菜之一，与法国蜗牛、意大利面齐名。西班牙海鲜饭源于西班牙鱼米之都——瓦伦西亚，是以西班牙产艮米为原料的一种饭类食品。实际上是深度通常不超过五公分的平底浅口大圆双耳锅。西班牙海鲜饭卖相绝佳，黄澄澄的饭粒出自名贵的香料藏红花，饭中点缀着无数虾子、螃蟹、黑蚬、蛤、牡蛎、鱿鱼……热气腾腾，令人垂涎”这是度娘对海鲜饭的描述。哥尝试的第一顿海鲜饭，结论如下：咸得死，饭夹生，鲜味还行。在巴塞又吃过两次，也是这种风格，便误以为海鲜饭就是这个味道，好在后面的行程不断尝试各地的海鲜饭，才知道巴塞的海鲜饭是西班牙最难吃的！
香煎三文鱼，味道不错。
谈到吃，除了海鲜饭和甜品----焦糖鸡蛋羹，我不得不为西班牙国民佐餐酒-----桑格利亚点32个赞。桑格利亚酒是一种果酒，用红葡萄酒、水果、苏打水 和白兰地调配而来。饮用时，加上冰块，既解渴，又不上头，回味无穷。后来的行程，更是每餐必点，"sangria!"带点拖音，唯恐西班牙发音不纯。
安东尼·高迪（1852年6月25日-1926年6月10日)，西班牙"加泰隆现代主义"建筑家，为新艺术运动的代表性人物之一。安东尼·高迪以独特的建筑艺术称荣，巴塞罗那几乎所有最具盛名的建筑物都出自他一人之手，被称作巴塞罗那建筑史上最前卫、最疯狂的建筑艺术家、“巴塞罗那建筑的灵魂”。（度娘百科）
“没有哪座城市会像巴塞罗那，因一个人（高迪）而变得熠熠生辉。”
如果不来巴塞罗那，你体会不出这句对高迪的评价是何等叹服和贴切 ，就像高迪当年在建筑学校毕业时校长曾经的感叹“真不知道我把毕业证书发给了一位天才还是一个疯子!”
让我们先看看巴塞罗那9座联合国世界文化遗产的名单吧：
1、文生之家；2、 圣家堂；3、古埃尔宫；4、古埃尔公园；5、巴特罗公寓；6、米拉之家；7、古埃尔纺织村教堂；8、圣保罗医院；9、加泰罗尼亚音乐宫。
你没有看错，高迪的作品占了7座。其中，代表作神圣家族教堂（简称圣家堂）盖了120多年，至今仍没有建完，是世界上惟一一座尚未完成就被列为世界文化遗产的建筑。 在高迪的眼中，一切灵感来源于自然和幻想以及他至死也未曾泯灭的童心：海浪的弧度、海螺的纹路、蜂巢的格致、神话人物的形状......他痛恨硬邦邦的直线，乐于用柔和的曲线和五彩的颜色表达一切，并留下了那句影响无数建筑界后辈的名言“直线属于人类，曲线属于上帝”。
从1882年3月动工，延续到今日，圣家堂已经修建了134年，尚未竣工，因而被世人戏称为“世界上最伟大的烂尾楼”。据称，西班牙官方宣布，作为纪念高迪逝世100周年最好的礼物，圣家堂将于2026年全面完工。从1883年31岁接手，到1926年车祸离世，圣家堂凝聚了高迪人生最后43年全部的心血。
由于每天的游客爆满，圣家堂每日的参观门票基本上要网上预订，只有少量留给我们这类想现场购票的游客。9点正式开门，我们7点半起了个大早，坐地铁赶去排队买票，终于成了当日的幸运儿。
教堂的4个空心塔高耸入云，看上去就像是被穿透了数百个孔眼的巨大蚁丘。 塔顶形状错综复杂，并且各色花砖来加以装饰。每个塔尖上都有一上围着球形花冠的十字架。
点缀海水蓝雕花的玻璃倒映着蓝天，被各式各样、栩栩如生的雕塑簇拥着显示出无比的梦幻浪漫。
仰望教堂顶部，阳光透过无数个小光孔投射进来，光影下一棵棵高大的树干延伸出树枝支撑着高大的尖顶。
教堂的内部设计与众不同，它由曲线和曲面构成，并以螺旋、锥形、抛物线的各种变化组合成充满韵律动感的建筑风格。所有立柱都犹如树干、树枝及树眼，这都源于大自然给予高迪的设计灵感。
随着阳光愈发强烈，穹顶的天窗愈发光彩迷人。
除了炫目惊叹，你还能说出什么词句？
这火焰般的炙热足以燃烧冰冷的心。
锃亮的管风琴管在阳光下散射下梦幻夺目。
如不是亲眼所见，我不敢相信高迪能利用阳光、玻璃和石材的折射造就如此绚烂的色彩。
高迪似乎就是为建筑而生，一生未婚，除了工作，没有任何别的爱好和需求，甚至往往三年五年天天穿同一套衣服，衬衫又脏又破，经常被人当做乞丐。1926年，高迪在巴塞罗纳有轨电车通行礼上，过马路时被电车撞翻，送到穷人医院里不久后撒手人寰。如果不是被一个很仰慕他的老太太及时认出他的尸体，也许衣衫褴褛的高迪就被拉到公共坟场草草埋掉，当然也不会享受后来全城送别的风光大葬，和安葬在遗作圣家堂地下室的殊荣了。
米拉之家，常被称为 La Pedrera(加泰罗尼亚语“采石场”)。三面波浪型的墙面，扭曲回绕的铁条和铁板构成的阳台栏杆、宽大的窗户非常吸人眼球。1986 年，米拉之家被银行买下，耗巨资整修。现在的一楼是银行的基金会举办展览的场地。楼顶天台上还可以俯瞰部分市区街道，遥望圣家堂。
米拉之家，是高迪为私人住宅操刀设计的封笔之作. 米拉公寓里里外外都显得非常怪异，甚至有些荒诞不经。但高迪却认为，这是他建造的最好的房子，因为他认为，那是"用自然主义手法在建筑上体现浪漫主义和反传统精神最有说服力的作品"。
米拉之家位于街道转角，墙面凸凹不平，屋檐和屋脊有高有低，呈蛇形曲线。造型仿佛是一座被海水长期浸蚀又经风化布满孔洞的岩体，墙体本身也像波涛汹涌的海面，富有动感。阳台栏杆由扭曲回绕的铁条和铁板构成，如同挂在岩体上的一簇簇杂乱的海草。
为了解决米拉之家的采光，高迪设计了两个天井，以保证每一户都能双面采光，光线由采光天井和外面街道进来。这是其中一个椭圆形的天井。
屋顶上有六个大尖顶和若干小的突出物体，其造型有的似神话中的怪兽，有的如螺旋体，有的如蘑菇、如骷髅、如天外来客……。在这，你可以尽情地展开想象的翅膀。
威风凛凛、身披战袍的将军。
采蘑菇的唐僧和猴哥，哈哈，纯属哥的瞎想！
仔细观察，会发现外星人战士的表情都各不相同，萌萌哒！
阁楼是悬链式拱形设计，用来调节温度并做晾晒衣服用的。现辟为高迪展区，展览介绍米拉之家的各个建造阶段，还有高迪不同作品的模型以及各种动物标本，用实物与影像充分诠释了高迪的自然主义建筑设计思想。
米拉之家的石膏设计模型
圣家堂的龙骨框架模型。
儿童的房间。
女佣的缝纫间。
在奇怪每间房的采光怎么都那么好的时候，你已感受到米拉之家高迪最牛叉的设计之处了。原来，这栋楼设计的特点就是它本身建筑物的重量完全由柱子来承受，不论是内墙外墙都没有承受建筑本身的重量，建筑物本身没有承重墙，所以可以随意隔间改建，设计出更宽大的窗户，保证每个房间的采光。
米拉之家外人行道上，全神贯注欣赏光影音乐秀的观众。
米拉之家出来，沿着格拉西亚大街往港口方向走两个街口，对面就是高迪自己最喜欢的作品---巴特罗之家。我们是出门散步发现的，看到排队人少，果断买了夜场票。
高迪出名后，找他设计自家的私宅成为当年巴塞罗那土豪们炫富最牛叉的方式，其中就有一位做纺织生意的巴特罗先生。他觉得自家的祖屋不够有创意,就花钱请高迪重新设计装修。工程花了三年的时间, 高迪极度喜爱自己的这一作品, 称它是”一座天堂的房子”。然而，高迪眼中的完美作品远远超过了巴特罗先生的审美极限和承受能力。在周围中规中矩的建筑中间, 它简直像个怪物。他万万没想到：一不留神, 自己家就成了世界文化遗产。走进巴特罗之家, 像是被邀请进入海底世界, 无论宏大还是细微的设计, 都带着流动的韵律. 高迪在设计的过程中, 一定把自己想象成了一条鱼。如果没有导读器的讲解帮助, 也许大多数人和我一样，无法体会高迪设计的精妙之处。
高迪在这里表现了他对于色彩和外墙装饰的理解, 也表现了他丰富的想象力和对于不同材料和颜色的驾驭。龙形的屋顶下是骨骼状的框架，饰件都有圆弧, 都是流动的。入口和下面二层的墙面都故意模仿溶岩和溶洞，上面几层的阳台栏杆做成了假面舞会的面具模样。
门、窗、屋顶、天台全是大波浪形的曲线，地面和天花的线条都是无比圆润。
从底层经由高迪特别为巴特罗之家设计的高雅木制楼梯才能达到第二楼层的大厅。楼梯扶手的顶饰格外精致，金属制成的薄片彩带环绕着一个橙色玻璃制的球体。
巴特罗之家的内部设计也秉承了高迪一贯的作风，没有直线和棱角，全是柔和的波浪形、曲线。
会客大厅内部的天花板平坦溜光的质地表面以漩涡状向周围抛出，透过可以上下开框的大窗可以看到格拉西亚大街。上部玻璃上装饰带花纹的彩色圆盘，灯光映照下，十分漂亮。
由于西班牙独特的地理位置，日照充沛，西班牙人喜欢在午后的庭院里喝茶、聊天、休憩、沐浴阳光，因此庭院是西班牙民宅建筑中不可分割的一部分。 巴特罗之家的主厅外面就有一个屋顶的露天庭院。不过，我对这两根立在通往庭院大门口的柱子很不感冒，既挡住了大厅的视野，又十分碍路。
圆弧曲线、多彩圆盘、碎瓷片拼接马赛克、色彩深浅不一，是高迪装饰设计中必不可少的元素。
看一张庭院护栏的装饰，你会对高迪装饰手法的特点体会更深。
和其他高迪建筑不同，巴特罗之家提供中文导读机，像一部智能手机，将摄像头对准某一景点，屏幕上会自动出现三维动画，真实还原设计效果，一目了然。
建筑内天井的设计灵感来源于深海，为了制造温和的光差，高迪采用了15000块五种不同色调的蓝色瓷砖，越靠近建筑的顶层，瓷砖的颜色越深，仿佛正从波光粼粼的海面逐渐下沉潜入海底深渊。
高迪为巴特罗之家设计的各式座椅，曲线迎合人的身体线条，非常精妙。
一扇门、一个门把手，各处体现的小细节，让人感受高迪的良苦用心。
另一个从大自然的物象中汲取灵感的设计是通往屋顶的螺形楼梯，高迪偏爱着这种极具自然韵律的曲线造型，据说这个创意源自海螺。
烟囱和通风道的表面由碎瓷马赛克拼贴，又是高迪独创艺术风格的具体展现。
这种前卫、怪诞风格的设计，叫巴特罗先生情何以堪，如何向他的客人解读夸耀？
无数五颜六色、大小不一马赛克拼就的龙脊。
高迪建造巴特罗之家的灵感来自于圣乔治屠龙救公主的民间故事。外部瓦顶的设计与排列是巨龙多麟的龙身，鳞片状拱起的屋顶就像是是巨龙的脊背，屋顶上高耸的十字型塔是插入龙身中的那把圣剑。天啊，高迪，你就放过巴特罗先生吧！（为了更好表现高迪的创意，我从网上找来这张白天拍摄的图片。）
与其它楼层丰富多彩的装饰及设计形成对比，阁楼的墙面采用了纯白色调，以我们已熟悉的悬链式拱形结构为基本建筑架构，让人联想起巨型动物的胸腔与肋骨，同时还具有整幢建筑的温度调节功能。
楼道靠天井一侧，特意安装了水纹样的玻璃，透映着墙壁的蓝色，使房子看起来像是在海中一样。
在巴特罗先生眼里，也许只有楼道才稍许正常，可以接受。不过，你仔细察看，墙上的方块瓷砖也不是平整的，仿佛浮贴在墙壁上。
从巴特罗之家出来，我们发现一墙之隔的这幢建筑也十分精美。上网一查，才知道这座波斯风格鲜明的住宅就是大名鼎鼎的阿马特耶之家，出自西班牙建筑设计大咖普伊赫.卡达法尔克之手。唉，只能怪邻居太出名了，盖过了自家的风头。
高迪一生取得辉煌的成就除了个人的才华和勤奋之外，绝对离不开他一生的挚友、工业大亨古埃尔先生的支持和帮衬。
古埃尔不但是高迪一生中最重要的赞助人，而且是他的知音。是古埃尔慧眼识珠发现了才华横溢的高迪（当时高迪还是建筑系的学生），并利用自己的影响力将高迪推荐给巴塞罗那上流社会，同时又以自己的投资资助高迪实验自己的梦想。他充分信任高迪，将自己的私宅交给高迪设计建造。
1887年，高迪交出了外观简朴而内部无比奢华的、像宫殿一样的古埃尔宫这份答卷，一举奠定了他伟大的氛围空间创造者地位。
在这份答卷里，高迪在循规蹈矩和稀奇古怪之间产生了有趣的设计：地面上对称的石拱门和房屋布局，而华丽的铁制品和20个外形不同、空幻奇异的屋顶烟囱让作品呈现出独树一帜的风采。1984年，古埃尔宫被列入世界文化遗产
如果说古埃尔宫外表还有一点张扬，那可能就是因为这个古埃尔家族的族徽。看到这么精致的铁艺作品，想想高迪是铁匠家庭出身，就毫不奇怪了。
弧线顶拱、圆形立柱，加上对墙砖的巧妙拼接，产生了意想不到的表现力。如果不告诉你，你会想到这件标新立异的杰作是一座马厩吗？
迈入古埃尔宫临街的铁门，穿过前厅，迎面就是这座正门。
抬头仰视，是点缀着灯光和彩饰玻璃的穹顶，宛如满天星光。
中央大厅呈金字塔状，抛物线拱顶设计，保证了室内的采光，使整个大厅一点也不显得压抑。
中央大厅是整幢建筑的核心，高迪可移动式设计，使整个大厅既是庄重高贵的会客厅，又是富丽堂皇的音乐厅。遗憾的是，我们去的晚，错过了每天的管风琴表演。
高迪在有限的空间里展现低调的奢华，功力十足。接待厅顶棚的木饰，优雅高贵。
三楼是主人的卧室，漂亮的屏风。
主人的书房。
看介绍，四楼是侍者的房间和厨房。这么大的空间，在古埃尔先生家打工，真是幸福！
屋顶花样各异的烟囱是其后高迪设计的众多大胆的烟囱造型的始祖。高迪所热爱的碎瓷拼贴法也是在这里首次大规模运用
看见这座冰激凌造型的烟囱，你会明白，如果说米拉之家的屋顶主题是迷幻，巴特罗之家的屋顶主题是神秘，那古埃尔宫的屋顶主题一定是童话了。
纷繁复杂的马赛克彩饰和童趣十足的烟囱造型，构成了奇妙的屋顶世界。
蓝天白云下，静静凝视这些烟囱，我仿佛看见一脸顽皮、童心未泯的高迪开心的样子。
远处是圣家堂高耸的尖顶。
这几座不镶嵌马赛克的烟囱，棱角分明，依稀可以看见后来米拉之家屋顶外星人造型的雏形。
作为一个建筑设计师，和高迪同处一个时代，何生瑜亮的痛苦，也许只有西班牙另一位设计天才多梅内奇·蒙达内尔心里感受最深。
蒙达内尔信奉着“艺术可以治愈心灵”的理念，在设计作品中大量运用装饰艺术手段：彩色玻璃、手工金属雕花、马赛克花饰、雕砖、浮雕等等，令人目不暇接。
尽管他设计的加泰罗尼亚音乐厅和圣保罗医院丝毫不逊色于米拉之家、巴特罗之家，但对大众来说，蒙达内尔远不如高迪名声显赫，他的设计成就完全被高迪的光环所遮盖。
2005年，加泰罗尼亚音乐厅和圣保罗医院被列入世界文化遗产名录。以这种方式从高迪手中抢得一份荣誉，算是世人对蒙达内尔最高的褒奖和最大的安慰了！
加泰罗尼亚音乐厅，藏身于纵横狭窄街巷的一角。原本华丽无比的正门，受地理环境的限制，怎么也拍不了全景。只能凭借这一爪半鳞的外墙来想象它装饰艺术的精美、奇妙。
反倒是设计上的侧门已成了听众和游客出入的正门。从这个角度看，加泰罗尼亚音乐厅其貌不扬哦！
毫不起眼的售票厅，如果不是门沿上方的雕像，压根没一点文艺范
音乐厅的一楼是个咖啡厅，是游客和听众们等待入场之前的好去处。
绚丽的雕花玻璃，美味的咖啡红酒，当然少不了漂亮的侍应生美眉。
音乐厅内每年定期举行各种音乐会，许多知名乐队和歌唱家都以能在这里登台献艺为荣。今天，每年有超过50万观众欣赏在加泰罗尼亚音乐厅的各种音乐表演，从交响乐及室内乐，到爵士乐和民族音乐。据说郎朗的西班牙钢琴演奏会就是在这里举办。
除了晚上的演出，音乐厅白天作为景点对外售票，供游客参观，10欧每人。必须在导游带领下参观，分时间段有英语、西班牙语、加泰罗尼亚语解说专场，全程约50分钟。入场第一课，就是在这个小剧场看一段纪录片，介绍加泰罗尼亚音乐厅的历史和在这演出过的全世界的牛人大咖。
金碧辉煌的楼道、楼顶。说实在的，此类土豪金还远不足以打动哥发出惊叹。
舞台上下的雕塑、彩色玻璃画窗、无处不在的马赛克拼图和绘画作品，把整座建筑组合为一件整体艺术作品。
舞台拱门象征民族与古典音乐的群雕 ，其灵感取自希腊神话，18个女神各手持不同的乐器，穿着不同的长裙，脸部神态和动作都经过精心的精雕细琢
舞台的背景墙雕，为加泰罗尼亚女声歌唱组在演唱加泰罗尼亚歌曲《五月之花》，完美地再现了民族音乐精神。
不用担心五彩缤纷的装饰会影响音乐大厅的根本音效，所有的材质都经过对音质传递质量的考虑和检验，使得这座音乐圣殿在一个世纪后的今天仍被赞誉为世界一流音质的音乐厅。
音乐厅的顶部是一盏倒挂形的穹顶，用玻璃马赛克以新艺术特色制成，在惊叹它华丽、精美的同时，请记住：加泰罗尼亚音乐厅是世界上唯一一个白天靠自然光照明的音乐大厅。
再欣赏一下它的全景。
圣十字圣保罗医院是建筑师蒙达内尔的作品，1997年被列入世界文化遗产名录。这座规模宏大的医院由彩色马赛克装饰的小楼组成，48座病房在地下互相连接，建筑间点缀着花园和绿地，为病人创造了优雅的疗养环境。 入口建筑的顶部有一座尖塔，登上塔顶整座医院可以尽收眼底。建筑和庭院中以历史题材的马赛克拼图和保罗·加尔加略的雕塑作品装饰，内部的楼梯和天花板具有伊斯兰艺术风格。
很遗憾，因为时间关系，我们赶到圣保罗医院时，已近黄昏，只能走马观花地到此一游。回来在网上找到这张医院的全景照片贴出来，帮助大家感受一下这座医院给人们的震撼。2009年6月前，这里一直完全作为医院使用，后方白色建筑物是新建的现代化医院，建成后，圣保罗医院已改为博物馆和文化中心。
夕阳下的小楼，历经百年，丝毫不见破落。
医院的办公楼。
曾经的实验大楼。
巴塞罗那摩天大楼不多，圣保罗医院西边的巴塞罗那自来水公司总部大楼Torre Agbar 大厦不靠它奇特的造型，单凭142米的总高度，就足以在巴塞罗市区那鹤立鸡群、光彩夺目。
Torre Agbar大厦，由法国天王设计师Jean Nouvel设计，建于2005年，是巴塞罗那新兴的标志性建筑。造形像小黄瓜，又像子弹头，更像是男性的某件东东。正是因为它惊世骇俗的外形，名忝世界十大奇异建筑之列（排名还在“大裤衩”之前）。除了外形是看点外，它真正特别的是它表面那一如水面波光粼粼又多彩的皮层，颜色多达25种，尤其是晚上，各种颜色的幕灯变换，美轮美奂。
“他出生在塞维利亚，一座有趣的城市，那里出名的是橘子和女人——没有见过这座城市的人真是可怜。”
——歌剧：《唐璜》
行前看了N多西班牙游记，发现有意思的是，西班牙这么多城市，大家惊人一致感觉最舒适的，不是巴塞，不是马德里，而是不太为国人熟知的塞维利亚。
果真，短短两天，我就不可救药地喜欢上了这座城市。
你不必知道，这里有世界最大的哥特式教堂和欧洲最古老的王宫；也不必知道，这里是当年哥伦布扬帆远航发现新大陆的起点、西班牙斗牛和弗拉门戈舞的发源地；更不必知道，拜伦的《唐璜》、梅里美的《卡门》、莫扎特的《费加罗的婚礼》故事背景就是这里。
单是圣十字老城区密如蛛网、风情万种的街巷就足以让你流连忘返。
你什么都不做，像一个当地人，在露天的餐吧点一杯雪莉酒，可以百无聊赖地看看街边鲜花烂漫的窗口独酌；可以羡慕嫉妒过往的帅哥美女肆无忌惮地秀着恩爱；可以沉醉迷失在阳光和酒劲混合的微醺；可以被某个街头艺人优美而略带忧郁的吉他声唤醒；可以在清脆的马蹄声中，偶尔感伤那些总是稍纵即逝的美丽光阴......
这就是塞维利亚。
你若是一个人，她便是你最好的情人，若是和心爱的人一起，她便是你们最好的见证！
从巴塞飞塞维利亚，我们选择了西班牙航空晚上9点35分的航班。没想到冠以“西班牙”大名的这家航空公司竟然是一家廉航。抵达塞维利亚机场，远机位不算，竟然还没有摆渡车。一飞机的乘客拖着行李箱在地勤工作人员带领下，顶着料峭的春寒，浩浩荡荡向航站楼进发。此等“嫌贫爱富”的遭遇，让我们对塞维利亚的第一印象大打折扣，好在这位候客时埋头苦读的公交司机为这座城市又挣回了不少印象分。
一夜美梦醒来，窗外蓝天白云，将昨夜阴冷晦暗的心情一扫而光。四处溜达一下，才明白昨夜谷歌地图发疯的缘由，两幢紧挨的房子由于开门方向不同，很容易就成了不同小巷的住户。
塞维利亚圣十字区，具有典型的安达卢西亚风格，碎石铺就的街道，刷成白色的房子，却有着阿拉伯风格的拱状窗楣，黑色铁栅栏里种植着各种颜色的花儿，花团锦簇，让整个城市到处都充满温馨。
从古老的小巷里穿梭出来，又是另一个世界。晨起跑步的男女出奇得多，给老城带来勃勃生机。
身边不时掠过骑车晨练的车队，习惯睡懒觉的我不免羡慕并惭愧。
铁甲威龙一般的有轨电车驶来，像微风吹过水面，搅醒沉睡的城市，隆隆开过后又很快恢复古城的宁静。下午去西班牙广场时出于好奇坐过一次，上车没发现售票员，一问才知道买票是在路边的售票亭，无意间“逃”了一次票，只好安慰自己：不知者不为过。真是不好意思！
悠闲清静是这座古城的主旋律，当地居民没有因为游客的到来而改变自己的节奏，载着各色游客的马车不时哒哒的经过，反倒是点缀了他们的生活，成为一道独特的风景。
街心广场的伊莎贝拉女王塑像。伊莎贝拉女王是西班牙人民心中的女神。她和成为阿拉贡国王的丈夫斐迪南二世携手并肩战斗，成功缔造了一个统一富饶强大的君主政体统治的西班牙。如果没有伊莎贝拉力排众议，支持哥伦布航海西行、从而发现新大陆的壮举，就不会开创西班牙最强盛的殖民时代。
塞维利亚虽然是西班牙第四大、南部地区第一大城市，但市区人口仅65万，耸立在新城区瓜达尔基维尔河畔的这座摩天大厦异常醒目，给这座古城增添了现代时尚的气息。
把橘树作为城市的观赏树种，塞维利亚可能是世界上唯一的城市，漫步在瓜达尔基维尔河畔的人行道上，橘香扑鼻，清爽怡人。茂盛的橘子树结满了金灿灿的橘子，成熟的果实坠满一地，没人采摘，也没人捡拾，任由它自生自灭。
一座城市，要有一条河流才有韵味。塞维利亚作为欧洲对美洲惟一的贸易港口长达 300年，16-17世纪时成为世界最繁华的商城和海港，无疑，瓜达尔基维尔河功不可没。
河边的木栈道上不时遇见跑步的俊男靓女，让哥情何以堪。
瓜达尔基维尔河岸上的雕塑。像此类现代派作品，我鉴赏能力为零，只能凭感觉猜它像愤怒公牛的犄角。回国后百般搜索，才知道这是西班牙现代雕塑先锋----爱德华多·奇利达专门献给塞维利亚这座城市的得意之作。如此抽象另类，难怪2010年他一件价值80万欧元的铁塑作品会被没有文化的盗贼从艺术品仓库偷走，当成废铁作价50欧元卖掉。
太阳初升，照在宽广清澈的瓜达尔基维尔河上，霞光艳丽，春色明媚，一叶轻舟，真是心旷神怡。
拥有一万两千多个座位的塞维利亚马艾斯多兰萨斗牛场被称为是西班牙最重要、最传统的斗牛场，对面马路旁矗立着塞维利亚传奇斗牛士Manolo Vazquez（马诺洛.巴斯克斯）左手红布、右手利剑造型的塑像。
斗牛场外等客的马车。
这座斗牛场始建于18世纪，经历120年才完工，成为塞维利亚作为斗牛发源地的象征，在全国享有极高的地位。据说，这里也是歌剧《卡门》的故事发生地。虽然没能等到斗牛季，这空荡的斗牛场依然散发着碧血黄沙的杀气。
环形看台下是一座斗牛博物馆。斗牛博物馆展出的内容与物品琳琅满目、丰富多彩。首先是对牛的介绍。从牛的分类，产地，到喂养过程，再到如何成为一头斗牛。
细心的你有没有发现墙上的牛头都没有耳朵？因为这些功勋斗牛的耳朵都奖励给了与之对阵同样牛叉的斗牛士，这是斗牛场上给斗牛士最高的奖励。而对公牛来说，主斗牛士刺杀牛有一定时间和次数的限制，如果超过二十五分钟或主斗牛士三次入剑都未能刺中刺死牛，现场主席将通知斗牛士，终止刺杀，不再杀戳，斗牛得以终老。
海明威曾经说过：“斗牛是唯一一种使艺术家处于死亡威胁之中的艺术。”在西班牙人的心目中，斗牛士是倍受崇拜的英雄。
精工刺绣的斗牛服。斗牛服分为红、兰、绿三种颜色，其中绿色最为高贵，授予级别最高的斗牛士。
斗牛在上场前，就被拴在这里候场。在斗牛表演中，斗牛士总是拿着一块红布优雅地挥舞，以挑逗斗牛，所以很多人认为牛对红色特别敏感。实际上牛是色盲，它只会对移动的物体感兴趣，因为它感觉活动的东西对它有威胁。所以在斗牛场上，斗牛士通常需要晃动手上的布来刺激和吸引公牛的注意。
斗牛季从四月中旬开始，一直持续到夏末秋初，一周一场。在每个斗牛季开始前，都会将每周出场的斗牛士安排妥当，张贴在斗牛场外。
从斗牛场出来，沿着河岸走不到十分钟，就可以看见塞维利亚的一处古迹---黄金塔，是一座十二边形的军事瞭望塔。500多年前，哥伦布率领西班牙珍宝舰队正是从这里出发，带回大量从美洲掠夺的黄金白银。今天的黄金塔是一座航海博物馆，展示古海图、古船模型及各种船头装饰
几乎每一条街巷的每一个角落，都能看到享受着美食，美酒和快乐时光的人们。
湛蓝的天空，雪白的房子，橙黄的橘子，简单的底色勾勒出这座城市的细致简洁。
塞维利亚毫不吝啬她的阳光，总是以饱满的热情迎接每一位热爱生活的人。
1987年入选世界文化遗产的塞维利亚主教堂，原来是一座大清真寺，后被改建为天主教堂，在十五世纪的时候被重建为与梵蒂冈圣彼得大教 堂、伦敦圣保罗大教堂齐名的世界三大教堂之一。教堂在重建时，同时参照了哥特式与穆斯林风格，最终在我们眼前呈现了一个华丽并且有安达卢西亚风格的教堂。除了收藏有各种艺术珍品以外，塞维利亚主教堂还埋葬着一个举世闻名的牛人----哥伦布，他的灵柩自1898年从古巴运回西班牙后，就一直埋在这里。
教堂上午11点钟开门，下午5点停止参观。我们下午3点从河边回到教堂，立马被绕了教堂大半个圈的游客等候长队吓了一跳。
塞维利亚大教堂的正门。看着长长的游客队伍，贪心的我在不知道教堂关门时间的前提下做出了一个事后非常后悔的愚蠢决定：先去看另一个世界文化遗产---塞维利亚王宫，再来参观教堂。
塞维利亚大教堂内的橘子园
教堂外表演弗拉明戈舞蹈的卖艺人，精彩的表演引得路人阵阵喝彩。
塞维利亚王宫就在大教堂的对面，是欧洲最古老的皇家宫殿，1987年和塞维利亚大教堂、西印度档案馆一起被评为世界文化遗产。最早是摩尔人的城堡，后来是伊斯兰风格、基督教风格和哥特风格的融合，非常能够体现安达卢西亚本地区的建筑风格。后来在格拉纳达看过阿尔罕布拉宫后，我才知道这个王宫简直就是浮云，为了它，我竟然错过了大教堂的内部参观。今后有机会去塞维利亚又会去格拉纳达的朋友切记：在王宫和大教堂之间没有选择，只有大教堂、大教堂、大教堂！
塞维利亚王宫大名叫阿尔卡萨尔宫，集宫殿与城堡于一身，现在依然是西班牙王室成员在塞维利亚的住所。 参拜大厅左边的墙上挂有一副19世纪30年代创作的《水手们的少女》，据说这幅画是目前所知最早的关于发现美洲新大陆的画作。
参拜厅的右边墙上挂着历代西班牙皇室成员的油画像。原谅哥,实在没兴趣搞清楚他们谁是谁。
伊斯兰风格十足的王宫庭院。
参拜厅的楼上是一个挂着厚厚门帘的展厅。好奇进去，原来是一个马赛克博物馆。伊斯兰建筑富丽堂皇，内部装饰几何图案繁杂精美，靠的几乎都是马赛克的功劳。
阿方索十世将很多穆瓦希德宫殿改建成了哥特式。1364--1366年间，佩德罗一世建造了塞维利亚王宫这个王冠上的点睛之笔---美轮美奂的佩德罗宫殿，这座宫殿的中心是典雅的少女园。
少女园四周围绕着美丽的拱门，装饰着精美雅致的雕刻和瓷砖。
美剧迷看到，这可能会有一种似曾相识的感觉。没错，塞维利亚王宫是这两年大热的美剧《权利的游戏》第五季多恩王国马泰尔家族皇宫庭园的取景地。花园里有喷泉、池塘、被修剪成几何图案的灌木丛以及五彩缤纷瓷砖贴面的长椅。
从王宫走马观花出来，我欣喜地发现，排在大教堂外的长队消失了。正感叹自己人品一流，大教堂五点关门谢客的消息就给了俺当头一棒。只能围着教堂走圈、阿Q一把啦。
举世闻名的希拉尔达塔位于教堂一角，建于1184年至1198年，38层近百米高，该塔的比例、装饰和颜色使其成为西班牙最完美、最杰出的伊斯兰建筑，是塞维利亚的象征。塔楼顶上有青铜制造的希拉尔达女神像，她左手握着盾牌，右手拿着一片棕榈叶，有风的时候，重达四百五十公斤的铜像会转动，成为这座城市的风向标
夕阳下的希拉尔达塔，留给我无尽的遗憾。
哥只能眼巴巴站在这个出口，可怜兮兮地伸着脖子四处打望。
塞维利亚西班牙广场位于玛利亚路易莎公园的边缘，最初是为了1929年的伊比利亚美洲展览由塞维利亚建筑师AníbalGonzález设计建造的，是一个直径为200米由三座建筑物所形成的半圆形广场，连续不断的建筑环绕着广场边缘，可通过有许多美丽桥梁的护城河到达，广场中心是一个大喷泉。今天，广场上主要是政府建筑物。广场的墙壁上有许多壁龛，每个代表了西班牙的不同省份。在广场上也可以看到西班牙不同的建筑风格，包括哥特风格，摩尔风格以及银匠风格。
坐有轨电车无意识的逃票，还是受到了老天的惩罚。我们兴致勃勃地赶往塞维利亚西班牙广场，不料因广场整修，吃了个大大的闭门羹。这个西班牙最大、最美的西班牙广场（西班牙每个城市都有西班牙广场）与我们擦肩而过。
西班牙广场的背面，可以想见正面建筑的恢弘精美。
求哥心理的阴影面积
近在咫尺，却无缘一见。
来西班牙广场，原本是想观赏落日的余晖，此刻只能眼望它的背影和它道别。
塞维利亚的新地标-----“都市阳伞”Metropol Parasol。位于Plaza de la Encamacion的这座建筑由德国柏林J.Mayer H 建筑事务所设计，于2011年3月27日正式对外开放，容纳了多种功能，包括剧院，农贸市场，架空广场和餐厅。由波动起伏的木板组合而成的有机形态构成了整体建筑，并与周围中世纪风格的建筑形成了鲜明对比，是当今世界上规模最大也是最具革新精神的木结构建筑。
有人说这座建筑看起来像一块巨大的华夫饼，当地人很喜欢称它为“大蘑菇”。从高处俯视，我觉得它倒更像是一把抽象变形的西班牙吉他。
作为斗牛和弗拉明戈舞的故乡，到了塞维利亚，既然没赶上斗牛季，那正宗的弗拉明戈舞表演就绝不能再错过了。塞维利亚表演弗拉明戈舞的场所很多，甚至有的小酒吧和餐厅都有免费演出。我们选择了离下榻民宿不远的一家小剧场。
舞台上除了舞者，有伴奏的吉他手，还有伴唱的歌手。观众们不仅仅被时而深沉时而激情的舞蹈所吸引，也为歌者那时而苍凉时而欢快的歌声打动，忍不住不时地一起喝彩：OLE!
在弗拉明戈舞蹈中，除了歌曲、吉他和响板的伴奏外，舞者时而配合节奏拍手，时而脚踩地加强韵律。随着音乐表现的变化，舞者的肢体表现也随之哀凄、欢愉，展现出狂野美丽而桀骜不驯的舞姿。
在所有舞蹈中，弗拉明戈舞中的女子是最富诱惑力的。她不似芭蕾舞女主角那样纯洁端庄，不似国标舞中的女伴那样热情高贵。她的出场，往往是一个人的，耸肩抬头，眼神落寞。
当她真的舞起来的时候，表情依然冷漠甚至说得上痛苦，肢体动作却充满了热情，手中的响板追随着她的舞步铿锵点点，似乎在代她述说沧桑的内心往事。
第二天一早，我们就赶往塞维利亚长途汽车站，买去往科尔多瓦的车票。二月的西班牙早晚温差极大，差到15/6度以上。匆忙赶路间，看到街头这个涂鸦，心头不免满是暖意。
在长途车站旁的早餐店，我终于尝到了久闻大名的油条配热巧克力酱。西班牙油条叫 Churro，配巧克力酱就叫Chocolate con Churro。正如中国人觉得油条和豆浆是绝配一样，西班牙人认为油条就该配巧克力酱，哪怕还有牛奶和咖啡之类的选择。
塞维利亚去往科尔多瓦的往返票。哈哈，回程票有打折哦！
虽然不是高速，但路况极好，两边是连绵不断的山丘、橄榄园和葡萄园。
后来才知道，西班牙是欧洲先进的农业大国，6%的农业人口出产供应了欧盟50%的农产品，优良培育和机械化程度可想而知。而西班牙中部这块主要种植地带却长年干旱缺水，所以西班牙有除了以色列之外全球第二的滴灌和喷淋系统。
你叫这“科尔多瓦汽车站、火车站、游客中心”都行，哈哈，因为它们都在一块。
铸有科尔多瓦城徽的留泥井盖。
一进大厅，850个马蹄形褐色连体拱门将正殿分成南北两部分，足以叫人眼花缭乱。拱门良好的空间透视感可以让你开始尽情欣赏这座稀有建筑。在石柱间穿行，仿佛进入了梦幻的神秘森林。
主座堂
主座堂精美的穹顶
仰望唱诗班的穹顶。
唱诗班全貌，两侧半空是锃亮的管风琴。
唱诗班的椅子全是带有华贵的巴洛克雕饰的精湛工艺品。
大清真寺的大门----免罪之门。出门右转100米就是百花巷，科尔多瓦非常典型的鲜花小巷。因为季节不对，我们放弃了去这条小巷闲逛。不料后来在老城区瞎转时，误打误撞又遇上了另一个漂亮的犹太区。
大清真寺的侧门，标志性的红白相间拱廊交错，精致的花纹雕刻。
清真寺墙角晒着太阳、卿卿我我的情侣。
大清真寺外遛狗、闲聊的当地居民。
西班牙不管城市大小，街心公园和雕塑比比皆是，提高了城市品位的同时，也让我们产生了审美疲劳。这座街心花园正中矗立着城市守护天使拉斐尔的纪功柱。
大清真寺靠近瓜达尔基维尔河畔的一侧。
矗立在河边的是一座高大雄伟的罗马式石门，那厚重的石料颜色和大清真寺一样呈黄褐色，透出深重的历史感，这就是著名的桥之门（Puerta del Puente）。当年曾是阿拉伯城墙的一部分，虽然现在只剩下了城门，但依然显得大气巍峨，可以想见古城当年的盛况。
至今仍然在使用的古罗马桥最初建于1世纪，在13世纪到19世纪又 有不同程度的修建，大桥以巨石建筑，有16个桥孔，夕阳下古罗马桥是科尔多瓦最美丽的景色之一。
达尔基维尔河两岸的风光。
站在桥的南端，对岸的清真寺和古朴的大桥相映生辉。
桥中央的这座雕像是科尔多瓦的守护神圣拉斐尔，从雕座上的蜡烛可以看出人们对他的崇拜。
桥中拉琴卖艺的老人，琴声悠扬。
经过世世代代的维修保养，据说现在只有第14、15 两个桥拱是原物了
据说这座破烂不堪的水车也是一处文物古迹，算是河边一道不可或缺的风景吧。
不知道什么原因，科尔多瓦王宫周一闭门谢客。无奈之下，我们只好沿着这条向石子路往下溜达，没想到无意间走进了科尔多瓦最大的犹太区，见识了类似百花巷的美景。失望之下有惊喜，意料之外有收获，也许，这就是自由行最大的魅力。
与安达卢西亚其他地区不同的是，科尔多瓦是一个满城花香的城市，小城的每个人都懂花、爱花、种花。这一点在犹太区尤为突出。在这狭窄、曲折的小巷中墙上挂着花，窗台摆着花，连路上都弥漫着花香。
无论是王公贵族还是平民百姓，都热衷于装点庭院。这些世代相传的庭院，大多装修精美。色彩艳丽的瓷砖、柠檬树和橘树，都是不可或缺的元素
上一组犹太区民居外墙花草、路灯、瓷像的拼图。
隐没在古老民居中的小巷迷宫般错综迂回，穿梭其中，青绿庭院、白墙、窗前摆放的花，所有的搭配都相得益彰。街头的露天咖啡店，一杯红酒，两三知己，就是一个下午。用“享受生活”这四个字来形容这种状态再贴切不过了。
又一个无意间，内急之下，发现了这个花园一般的小酒店
这样的就餐环境，吃嘛嘛香，身体倍棒。
哈哈，是花园，还是餐厅？
科尔多瓦的街头，阳光倾城，整洁安静。
就让我用塞维利亚机场的一幅城市广告来表达自己离开塞维利亚时的心情吧。
“ 如果你没看弗拉明戈，你应该再回来；
如果你喜欢Tapas,你应该再回来；
如果你爱这里的人，你应该再回来。”
adiós sevilla ！
我想我很适合，当一个歌颂者，青春在风中飘着。
就算整个世界被寂寞绑票，我也不会奔跑，
逃不了最后谁也都苍老，写下我时间和琴声交错的城堡。
——苏打绿《小情歌》
上世纪80年代末，我在岳麓山下读大学。
那时，学弹吉他是校园最时髦、牛掰的事情，似乎每个男生都会装模作样地按几个和弦，而会轮指技法，弹奏那曲西班牙吉他大师弗朗西斯科·塔雷加的《阿尔罕布拉宫的回忆》，无异是校草中的周杰伦、神汉中的战斗机。
因为手指粗短，哥有自知之明，早早退出了装逼的行列，但私下里还是暗自用功，把这绕口令一般的曲名倒背如流，成功跻身班上“音乐人”中仅有几个不纠结争持“阿尔布拉罕宫”“阿布拉尔罕宫”“阿尔布达拉宫”曲名的一个。
这座神秘奇妙的宫殿，就以这样的方式烙进了我的青春记忆。
所以，此次西班牙之行，我将阿尔罕布拉宫所在的格拉纳达纳入行程，更像是一种还愿。
今天，我终于可以真切地站在这座琴谱上的宫殿面前，向心底那座月光如水、琴声流淌的校园作一个道别。
虽然，挥手间，已是25年......
科尔多瓦返回塞维利亚，再夜行大巴赶往格拉纳达，一路奔波，顺利抵达预订的公寓酒店。一早起来，入乡随俗，红酒配鸡蛋、面包，逼格一下提升了好几个档次。
格拉纳达的城徽是一只绽开的石榴，西班牙语中，石榴就叫“格拉纳达”。
出酒店顺坡下到坡底，是一个狭长的广场，左边是一座古代司法机构的旧址，右边不远处是一个教堂。往山脚方向走，就是Carrera del Darro街，往阿尔拜辛区的必经之路。临近黄昏时，广场的一头摆满了露天的餐桌，不少街头艺人表演卖艺，十分热闹。
Carrera del Darro路说是一条河滨步行街，但一旁的小河更像是山涧小溪，沿着蜿蜒的石径向上攀爬，两边便是1984年与著名的阿尔罕布拉宫一同列为世界文化遗产的阿尔拜辛区
不知道是不是受西班牙吉他大师弗朗西斯科·塔雷加《阿尔罕布拉宫的回忆》这支名曲的影响，在格拉纳达老城区的街头，随处可见依墙弹奏和背琴驻步的艺人。
手握铁球造型的门环，在阿尔拜辛区十分流行。
阿尔拜辛区是格拉纳达最古老的街区，仍然保持着摩尔时代的风貌，如迷宫般的小巷四通八达 ，只要冲着山顶的方向不乱，丝毫不用担心迷路。
远眺阿尔罕布拉宫全景的最佳地点非阿尔拜辛区山顶的圣尼古拉斯眺望台莫属。
当夕阳西下时的余晖照耀全城时，站在圣尼古拉斯眺望台的你仿佛置身于风景名信片中。借用网友十面的一张靓图，让大家体会一下夕阳下的阿尔罕布拉宫美景。
眺望台上，圣尼古拉斯教堂旁简单的白粉房都是一道独特的风景。
庄严的正义之门，建于1348年，是阿尔罕布拉宫的主门。不过这道门已经不供进出。
坐在矮栏上卖艺的歌手，对面山巅的阿尔罕布拉宫是他们最好的舞台背景。
风景里自然少不了俊男美女。
响板由一对手掌大小、贝壳状、中空的实木片构成。两个木片上拴有细绳，套在拇指上，是跳西班牙弗拉门戈舞时专用的节奏神器。
圣尼古拉斯眺望台下，是层层叠叠面对阿尔罕布拉宫的露天餐厅和咖啡吧。
风吹过窗棂，蓝天白云下的阿尔罕布拉宫近在眼前。此情此景，没有红酒也会醉，绝对浪漫满屋！
来格纳拉达的游客，基本上都是冲着阿尔罕布拉宫来的。为了保护文物，同时保证参观质量，阿尔罕布拉宫售票点每天限定出售6600张门票。绝大多数是通过网络或电话预订，只有少量门票现场购买。尽管2月是欧洲的旅游淡季，我们还是没能在网上预定上第二日的门票，好在所住公寓的老板帮我们搞定了预订单，这个老板为什么能搞定呢？因为近水楼台先得月，她的公寓酒店离这道大门仅30米。
晒出这张图，并不是说这组雕塑有多精美，而是因为它的地理位置对第一次游览阿尔罕布拉宫的童鞋来说，实在太重要。它正好坐落在一个三岔路口，如果你已购买了阿尔罕布拉宫的门票，请注意，是门票，门票，门票，不是预订单，那么在这个路口，你可以向左上坡进入阿尔罕布拉宫，你会看不到这组雕塑。如果只是拥有预订单，那么在这个路口，就必须从这组雕像前经过往前直走，到售票处换票。我们就是犯了这个错误，拿着预订单左转上坡进了阿尔罕布拉宫，找不着换票的地方问工作人员才知道，要退回到售票处去，这时离我们预定进场的时间只5分钟了，连滚带爬、气喘吁吁地赶到售票处换票，刚好到点
庄严的正义之门，建于1348年，是阿尔罕布拉宫的主门。不过这道门已经不供进出。
预订门票、分时段控制人数看起来给游客带来不便，从实际效果看，却是深受游客欢迎，至少你毫不担心拍个到此一游，要满相片的人头中找自己。看惯了天朝人山人海的景区，一下身边只这么些游客，还有点不太适应，如果不是从验票口进来，真担心自己是不是走错了地！
进门不远，是一个漂亮的白色院落，一顿狂拍后，对着地图查它的身份，立马就碉堡了：原来这是一家在圣弗朗西斯哥修道院原址上改建的四星级酒店。哈哈，原来验票进来后不全是阿尔罕布拉宫啊！
圣玛利亚教堂露出了她的倩影。
轩尼洛里菲花园的中庭、花园步道、水池和高大的柏树林，这是国王们休闲避暑的夏宫。
轩尼洛里菲花园的中庭、花园步道、水池和高大的柏树林，这是国王们休闲避暑的夏宫。
从山下那个三岔路口左转爬坡进来，第一眼你就会看见这几门大炮。虽然你有门票，也走了捷径，但也意味着你错过了阿尔罕布拉宫的一部分------轩尼洛里菲花园，直接到了卡洛斯五世宫。
卡洛斯五世宫是一座文艺复兴风格的建筑。1492年收复失地运动成功后，卡洛斯五世希望建造一座与阿尔罕布拉宫媲美的宫殿，负责工程的建筑师佩德罗·马丘卡在1527年兴建宫殿时，采用了即使在意大利也仍然处于起步阶段的风格主义样式。当时，西班牙建筑流行银匠风格，仍有哥特式的痕迹。这座两层的宫殿下层采用塔司干柱式，而上层是爱奥尼克柱式。其内部有一个圆形天井，在当时相当前卫。天井的下层采用富于装饰的多立克柱式的柱廊，而上层采用没有装饰的爱奥尼克柱廊。
卡洛斯五世宫是一座文艺复兴风格的建筑。1492年收复失地运动成功后，卡洛斯五世希望建造一座与阿尔罕布拉宫媲美的宫殿，负责工程的建筑师佩德罗·马丘卡在1527年兴建宫殿时，采用了即使在意大利也仍然处于起步阶段的风格主义样式。当时，西班牙建筑流行银匠风格，仍有哥特式的痕迹。这座两层的宫殿下层采用塔司干柱式，而上层是爱奥尼克柱式。其内部有一个圆形天井，在当时相当前卫。天井的下层采用富于装饰的多立克柱式的柱廊，而上层采用没有装饰的爱奥尼克柱廊。
外表看起来非常的豪华，但是进入内部之后发现就是一个和福建土楼一样的圆形天井，没什么更多的实际内容。虽然不能说是金玉其外败絮其中，但和它的造型比实在是相去甚远，难怪是免票入场。
看见卡洛斯五世宫前坪左侧排队的游客了吗？那就是阿尔罕布拉宫最精华的纳斯瑞德宫殿的入口。不光阿尔罕布拉宫按时段控制游客人数，纳斯瑞德宫更是规定每半小时只进客300人。像哥这种哪里人多哪里钻的人，也不知道大家在排什么队，跟着凑热闹，没想到歪打正着排对了，没等几分钟就进场了。
纳斯瑞德宫殿是当年格林纳达苏丹的王宫，很多庭院和天井，都有浓郁的摩尔文化风格，是西班牙摩尔艺术的巅峰体现。 刚进门的中庭一点也不起眼，朴素无奇，中规中矩。
进入了科玛莱斯皇宫区后，就开始进入惊叹合不拢嘴模式。船厅上方这些密集如蜂巢的钟乳石状装饰，都是阿拉伯工匠们一点点精雕细刻出来，密集恐惧症患者要发病了。
桃金娘中庭是外交和政治活动的中心。她由大理石列柱围合而成，其间是一个浅而平的矩形反射水池，以及漂亮的中央喷泉，水池旁侧排列着两行桃金娘树篱，这也是该中庭名称的由来。
两边柱廊中央都有一个小的原型小喷泉，中庭的水池倒映着科玛莱斯宫塔楼的影子，看起来仿佛一座漂浮于水上的宫殿。这种水镜式设计的建筑，在三百年后也使用于世界新七大奇迹建筑之一的泰姬陵。
狮子中庭，一个精致典雅、充满摩尔风情的庭院，12只象征皇权、萌态可掬的石狮子位于中央，共同托起了中心喷泉，四周宫殿墙壁在阳光的照射下反射出特有质感的类金属光泽。
狮子中庭的中心有12只强劲有力的白色大理石狮托起一个大水钵。狮庭是一个经典的阿拉伯式庭院，由两条水渠将其四分。水从石狮的口中泻出，经由这两条水渠流向围合中庭的四个走廊。
精巧的灰泥壁雕、漂亮的瓷砖与巧夺天工的木雕天花板和形似钟乳石的拱顶，这一切以魔幻手法、象征符号和几何图案完美展现。
国王厅，正方形房间上方的钟乳石状拱顶，随着日照光线的折射和变化，展现出尖角共性椎体多元且变幻无穷的面貌。
精美的柱头。尖角拱形造型和阿拉伯文字、花纹雕刻，美轮美奂。
街头的建筑，陈旧简朴，极富岁月的沉淀和历史的厚重。
格拉纳达的市政大楼前，我们遇上了示威的群众，从散发的传单看，连猜带蒙地知道他们是在为残疾人争取某项权益。这一下就激起了我的好奇心，站在街对面看了半个多小时的热闹。没有群情激昂的躁动，没有振臂高呼的激愤，更像是一场开心的街头趴踢，大家穿着统一的T恤，齐唱一首大概和《团结就是力量》类似的歌曲，手挽手，波浪般一会冲到马路边缘，一会又整齐退回原地。不远的街口站着4个警察，一脸轻松地站在警车旁说笑，偶尔看看示威的人群，仿佛和哥一样，“热闹是他们的，我什么都没有”。
格拉纳达的街头
路边酒吧墙上的涂鸦。
店门上张贴的海报。
老城里的小巷
老城里的小巷
夕阳下的小教堂。
“生活在格拉纳达的瞎子是最不幸的人，因为他们不能看见格拉纳达的美丽。”（西班牙谚语），而格拉纳达最美丽的场景，是它的黄昏！
暗蓝色的天空被晚霞涂抹，白色的老城区在夕阳的余辉中渐渐沉寂，留下一个王朝没落后远去的背影······
正是因为对路边公车站旁停着成溜出租车、路上招手却打不到车的现象好奇，几番考究下，才搞清缘由。原来西班牙公共交通发达、私人拥有汽车比例高，如果不是有急事或是高富帅，当地人很少打车。除了巴塞和马德里外，其他城市的出租车都要求在站点排队候客，不是电招，不允许在路上揽客。
格拉纳达火车站，在这里我又一次见识了西班牙公共交通的神奇。格拉纳达---龙达---米哈斯是我们临时的决定，在国内查，格拉纳达到龙达似乎不通火车，只能坐大巴。抱着碰大运的心理，我们跑到格拉纳达火车站试试看，没想到竟然买到了早上6点45分去往龙达的火车票！
看着这张列车时间表，请相信自己的眼睛，BUS！没错是BUS，中文意思大巴、大巴、大巴。在格拉纳达火车站坐大巴一个半小时后到一个叫Antequear的车站，再上火车，9点15分到龙达。
不通火车，照样可以买火车票，先在火车站坐大巴，再换乘火车，这样奇妙的经历第一次遇见，真不知是该感叹西班牙公共交通的神奇，还是该佩服他们公共服务的贴心。
如果不是Antequear的站牌，真有一种在国内等高铁的赶脚。
车厢空荡且崭新干净，车窗外辽阔富饶的安达卢西亚高原风光明媚无比
西班牙的小镇是用来体验和享受的，匆匆一面，走马观花，根本无法感受小镇的精髓和迷人。也许，这就是我对龙达有些许失落的原因所在吧。
这样的长途汽车站很另类吧，直到看见楼后的停车坪，我们才敢确认没找错地方。
龙达是你这一生中不得不去一次的地方，这一结论基于无数理由，哪怕其中任何一个，都让你无法抗拒。被称为全世界最适合私奔的地方，海明威也许功不可没，在他的小说《死在午后》中：“如果你想要去西班牙度蜜月或者跟人私奔的话，龙达是最合适的地方，整个城市目之所及都是浪漫的风景……如果在龙达度蜜月或私奔都没有成功的话，那最好去巴黎，分道扬镳、另觅新欢好了。”这是私奔之说的缘起，但龙达蓝天白屋花香满地的美景，与其人迹罕至空谷幽鸣的私密特性，都与浪漫相关；与恋人相拥在白色小城幽静街巷漫步，偶尔让快门在木窗白墙下的绿草繁花间留下彼此相爱的记忆，这种想像中的场景让无论私奔与否的眷侣们都神往不已。（摘自穷游网）
悬崖上建造的龙达，像一座天空之城。独特的地理环境造就了小镇的居民恬然自得的个性，晒着太阳，散步遛狗，在他们眼里，各国游客犹如空气，视而不见听而不闻。
龙达汽车站里手写的中文、日语标示。通过这个细节可以想见这几年来这旅游的中日游客人数。在这可以寄存行李，1欧元每小时。看管的大妈会给你一张写着编号和入存时间的纸条。贵是贵了点，但也附带福利，那就是上厕所不用再出钱了哦！
塔霍林荫散步小道就在这条大道的尽头，可以欣赏到郁郁葱葱的公园风光和悬崖壮丽的景色 。
是不是有种君临天下的感觉。
龙达斗牛场是西班牙最古老的斗牛场，也是斗牛士们朝圣的地方，西班牙现今的斗牛方式就是在这座斗牛场诞生的。既然来了，还是要花上几欧进去看看。
这座建于1785年的圆形建筑物可容纳五千名观众，并列着136根托斯卡纳式厚重石柱，令人深感历史的沉重。西班牙斗牛史上名气显赫的斗牛士，如Pedro Romero 、 Antonio Ordonez等，都曾在此与公牛进行过生死博斗。
看过了塞维利亚斗牛场的博物馆，再来看龙达的，已经没有新奇感了。
不过历年来龙达斗牛节的宣传海报和原稿图倒是一个亮点。
斗牛场外西班牙斗牛史上斗牛士大咖安东尼奥·奥多奈斯的塑像。
座建在悬崖上的小镇，“天空之城”实至名归。
宏伟的新桥横跨在塔霍峡谷(El Tajo gorge)上，建成于1793年，它也是龙达的象征。险峻与美丽，这两者巧妙融合是龙达最大的魅力所在。小城雄踞在悬崖之上，新老城区用这座石桥连接，桥高近百米，站在桥上往谷底看，真是惊心动魄。
这家玩具店最吸引我们的不是这些造型幽默、生动的树脂人像，而是它店里的背景音乐。“为什么要对你掉眼泪 你难道不明白是为了爱 只有那有情人眼泪最珍贵 一颗颗眼泪都是爱 都是爱 ” ，如假包换的中文歌《情人的眼泪》。哈哈，体会到天朝游客的强大了吧！
随着龙达越来越为世人熟知，世界各地的游客蜂拥而至，也打破了这座小城原有的宁静和神秘。
身为一个资深吃货，哥决不会轻易放过任何尝试当地美食的机会，不过，我不得不告诉你，这里的甜点真的是“长老姓唐，甜到忧伤。”
米哈斯是西班牙安达卢西亚自治区马拉加市郊的一个小镇，坐落于太阳海岸。白墙红瓦，连成片的低矮房屋，狭窄整齐的街道中到处点缀着安达卢西亚特色的装饰花盆，整个镇子沿着坡度平缓的山麓展开，展现出纯洁无暇的幽美景观。
小镇上每户人家的露台和庭院，都被热爱生活的主人用花卉和瓷砖打扮得极富情趣。
环镇公路边的攀岩爱好者。
悠闲遛狗的美眉。
卸下毛驴的游览驴车。
整个小镇依山而建，高低起伏，错落有致；在地中海和夕阳的映衬下，显得格外优雅迷人。
半山腰的餐厅，玻璃顶的天台，不是海景，胜似海景。
米哈斯的魅力就在这一转角、一回眸之间。
别出声，我想静静。
安达卢西亚地区每年拥有超过300天的日照-----所以米哈斯所在的海岸，被称为“太阳海岸”，米哈斯也被游客称作西班牙的圣托里尼。然而，期待第二天一早来这拍日出的我们，一起床就悲催了：窗外下起了忽大忽小的雨，也是此行17天中，唯一遇上的雨。
佐餐怎么能少得了桑格利亚酒呢？
在海鲜饭的系列中还有一种墨鱼汁海鲜饭。西班牙当地人管它叫海鲜黑饭。米饭发黑的原因就是因为使用了黑色的墨鱼汁。乌黑的一盆饭端上来着实有些吓人，不过吃起来倒是很香。
不等雨停，我们还是冒着小雨出门闲逛。小镇上星罗棋布的出售纪念品小店。在这样的小店里闲逛是一种愉快的享受，因为小店本身就是一道美丽的风景。
瓷砖模样的冰箱贴。
挂在墙上的小花瓶。
阳台上的唐.吉珂德和他的铁粉兼马仔桑吉。
颜色鲜艳的装饰碗，用来吃饭就免了吧，重金属超标太厉害。
雨中的米哈斯，完全没有了阳光下的魅力，不如找个小酒馆休息聊天。
每一个细节都表达了对生活的热爱。
一个现场加工果仁小吃的摊点。用一口小锅把巧克力酱加热融化，根据顾客的喜好，把选好的干果仁倒进去翻炒，直到每颗果仁都裹上了厚厚的巧克力酱，再捞出来装盒。
2.5欧元一盒。我们还差0.3欧零钱，老板大方地免掉了，还冲着我们摆出很骄傲的POSE。
很惭愧，此次两牙之行，重点是“板鸭”，虽然行程中有里斯本和波尔图这两座葡萄牙最出名的城市 ，但行前，我并没有认真做它们的攻略。以致匆匆数日，哪怕是走马观花，都留下太多受行程所限、不得不忍痛割爱的遗憾。
旅行最大的敌人，真的是时间！
请原谅我用葡萄牙诗人费尔南多·佩索阿的诗句作为此篇游记的标题，
我只能以这样的方式来表达对这两座城市的歉意和喜爱。
17:05分马拉加飞马德里，19:15分马德里转飞里斯本。如果航班正点，这种计划看起来当然很美，然而一个小时的误点，让我们这段行程狼狈不堪。飞机落地马德里18:45，半个小时内，96号登机口入，48号登机口转机，几乎是从候机厅这头到那头，一路小跑，终于赶在舱门关闭前5分钟登机。这么匆忙，那么托运的行李能赶上不？别急，这个问题的答案很快揭晓。
相信自己的眼睛，你没有看错，这是葡萄牙里斯本机场托运行李转盘旁的大幅中文广告。忽悠天朝土豪来葡买房置业投资移民已成为葡萄牙当下最火的行当。这份民族自豪感带来的激动才刚上头，最担心的事情不出意外地发生了：小伙伴花了30欧元托运的行李没赶上转运，还在马德里。几经交涉，两种方案供我们选择：1、继续在机场等，等23点航班带过来。2、留下酒店地址，明天上午负责送到酒店。还能怎样，难道多出30欧元的服务就是让咱在机场多等4个小时？
里斯本机场地铁站墙上的一组漫画像很快让我们忘却了行李落下的无奈和郁闷。原以为是不干胶贴上去的，凑近一看，才发现是烧制的瓷像，真正的永不磨灭。能享受如此待遇，无疑都是葡萄牙各行各业的牛人大咖，对这些老大们不住的是，虽然右下角刻有他们各自的大名，但哥一个也不认识。
晚上入住时，这家你好里斯本公寓酒店害得我们一顿好找，原来是它的地理位置太牛了！地处里斯本最古老的阿尔法玛区，正对面50米是罗西奥火车站侧门，左侧楼梯下楼去步行3分钟就是里斯本中心罗西奥广场。
依照第一天行程计划，我们要在罗西奥火车站坐车去辛特拉。没想到谷歌地图给我们开了个哭笑不得的玩笑。一出门，谷歌地图似乎目标明确，可转了几个弯，就开始进入抓狂模式。好在阳光正好、心情不错，小伙伴们权当在阿尔法玛区闲逛。经过数人指点，半个多小时后，我们终于顺利抵达罗西奥火车站侧门，回头一看，差点没当场晕倒：对面50米赫然就是俺们入住的酒店！
阿尔法玛区随处可见的小书店。
极具鲜明葡萄牙特色的各式冰箱贴。
阿尔法玛区街头的涂鸦。
路边的小吃店享受个葡式早餐，蛋糕、葡挞甜到忧伤。
辛特拉位于里斯本西部，自古以来就是葡萄牙国王的避暑之地。诗人拜伦将这座山顶小镇称作“壮丽的伊甸园”。里斯本去辛特拉的火车基本上是半小时一趟，极为方便。阳光下的辛特拉空荡、安静，就像这位点一杯咖啡、沉迷在填字游戏里的老人，身外是另一个世界。
图中左边的白墙红顶小楼就是辛特拉火车站。这个小镇似乎并没有在岁月里改变，一砖一瓦、一草一木仿佛被施了魔法，还沉睡在遥远的年代。
辛特拉最出名的两个景点是罗卡角和佩纳宫。罗卡角是整个欧亚大陆的最西端，而1995年被选为世界文化遗产的佩纳宫，因为鲜艳、耀眼、奇特、混搭的建筑风格，看上去像是游乐园里的童话城堡。两者之间，我们选择了罗卡角，不得不与佩纳宫擦肩而过，只能看看公车站前的宣传画，算是遥望了一把。
出辛特拉火车站，右转100米就是公车站。去罗卡角的403路和去佩纳宫的434路都在这候车。随车卖票的帅哥除了售票，还担负着甄别游客目的地的职责，防止游客坐错了车。
罗卡角是一个毗邻大西洋的海角，之所以曾被网民评为“全球最值得去的50个地方”之一，就在于它独特的地理位置，因为它不仅是葡萄牙的最西端，也是整个欧亚大陆的最西点。人们在这个欧洲“天涯海角”的山崖上建了一座灯塔和一个面向大洋的十字架纪念碑。
凭栏远眺，眼前是一望无际、烟波浩渺的大西洋。我张开双臂，任凛冽的寒风猎猎作响，彷佛站在当年葡萄牙航海船队的甲板上，身后的纪念碑是高高的桅杆，无畏的勇气和神秘的东方指引我扬帆远航。洲“天涯海角”的山崖上建了一座灯塔和一个面向大洋的十字架纪念碑。
十字架纪念碑的碑座上标明了罗卡角的经纬度坐标，还用葡萄牙语刻下了葡萄牙诗魂卡蒙斯的著名诗句：“陆止于此、海始于斯”。要是能让俺也刻上一句中文，哥无疑会刻核心价值观那24个金光闪闪的大字。
罗卡角车站旁边就是游客中心，有各种罗卡角主题的明信片卖，但没有邮票，也不提供邮政服务。原来每位到此一游的旅客在这可以花10欧元买到一份证书，证书上不仅有罗卡角的地理位置图和葡萄牙国徽，还赫然印着“某人驾临欧洲大陆最西端”的字样。哈哈，都寄明信片了，谁还会买证书啊！
在罗卡角车站坐403路车时，站牌只有一个，一定要看清大巴车窗上的目的地，一种是返回辛特拉小镇，一种是开往卡斯凯什，都是403路车，方向可是南辕北辙。
罗卡角向东十几公里处，就是葡萄牙的第三大城市卡斯凯什，人口18.4万人。如果没听说过这个城市，那应该知道那个工作撩妹两不误的大间谍007詹姆斯·邦德吧。伊恩·弗莱明就是在这写下了007系列小说的开篇之作----《皇家赌场》。这部小说改编成电影时，将故事背景改到了摩纳哥，还引起了卡斯凯什当地民众的极大不满。
卡斯凯什交通便利，旅游业发达，是葡萄牙著名的海滨旅游胜地，1993年和咱们的无锡结为友好城市。由于时间所限，我们无法沉醉于它的恬静安逸，只能蜻蜓点水般看看街景，就踏上返回里斯本的火车。没想到这趟车经过里斯本的另一个景点集中地----贝伦区，毫不犹豫中途下车，节省了不少时间和欧弟。
海边的游艇码头。贝伦区是里斯本必游的一个集合了当地生活、文化、历史、景点的综合区域，被列入世界文化遗产的热罗姆尼修道院、贝伦塔，里斯本的象征大航海纪念碑，百年蛋挞老店（Pasteis de Berlim），统统位于这个区域内。
整个贝伦区有挥之不去的大航海时代气息，海边自不必说，大发现纪念碑是为了纪念当年远行的超级英雄们建造的。而同为世界遗产的贝伦塔和热罗姆尼修道院，一个充当过港口的灯塔，一个完全是由葡萄牙人在远洋贸易中获得的大量财富而修建。就连百年蛋挞老店洒在蛋挞上的肉桂粉当年也是从斯里兰卡传入
耸立在里斯本港口的贝伦塔是当年葡国航海家们扬帆远航的起点，始建于1514年，1983年列入世界文化遗产，见证了大航海时代葡萄牙曾经的辉煌。看过了西班牙的建筑，再来看它，实在不是很感兴趣，何况25欧弟的门票着实有点过分，还是远远看看罢了。
蛋挞吃腻啦，来点炭烧板栗吧。
葡萄牙航海纪念碑也称为大发现纪念碑，建于1960年，位于贝伦塔附近，屹立于海岸边的广场上，气势不凡，已成为葡萄牙的象征。
该纪念碑为纪念航海王子亨利逝世500周年而建。其外形如同一艘展开巨帆的船只，碑上刻有亨利及其它80位水手的雕像，船头站立者即为恩里克王子，其后是发现欧洲至印度航线的达伽马，两旁是一些随同出发的航海家，以及葡国历史上有名的将军、传教士和科学家，颇具气势。
恩里克王子手里握着一个小型的葡萄牙用来发现世界的快速帆船，极具象征意义。恩里克王子虽然没有随船队出海，但可以说没有他的远见卓识和兴建的航海学校，就没有葡萄牙的昔日辉煌。
纪念碑前的地面上刻有一幅世界地图，清晰地标出了葡萄牙航海家远航世界各地的年代、地点和航线，使游人对葡萄牙航海史一目了然。在上面，我找到了葡萄牙人抵达澳门的时间
大航海纪念碑的对面就是里斯本另一处世界文化遗产-----热罗尼莫斯修道院。它是里斯本最为突出的古迹，也是葡萄牙代表性建筑风格——曼努埃尔式建筑中最为成功的一例。被后世认为是曼努埃尔式建筑的“珍宝”，举世无双
借用网友在大航海纪念碑顶拍的一张照片从空中俯瞰，修道院的结构是一个横短竖长的拉丁十字形，外表全部用打磨得光滑平整的白色花岗岩砌成，显得格外高大、圣洁。三十对数十米高的塔尖直指苍穹，给人一种摆脱尘世一切重负的感觉。
蛋挞店其实是一个甜品店，各式甜品种类不少。可来的顾客，不管是打包带走，还是在店里堂食，无一例外：蛋挞！蛋挞！蛋挞！
一张报纸、一杯咖啡、一个蛋挞，用小勺子挑着吃。一口一个，哥还嫌不过瘾，这个老太太如此优雅的吃法，在我看来，无异于是种折磨。
哥看一眼这张图，就想擦一次口水。百年老店，名不虚传啊！
堂食现场，请注意左边排队的人群，这还只是蛋挞店三个店堂中的一个。
店外卖艺的歌手和飘过的美女。
被誉为里斯本心脏的罗西奥广场的面积不大，设计仿造巴黎协和广场，广场铺设了代表葡萄牙特色的葡式碎石路，虽不及旁边商业广场的宏阔，但却是里斯本人生活的一部份，别有一番亲切感。广场中央矗立着国王佩德罗四世的雕像，黑白波浪形曲线地面图案十分漂亮。
蓝色喷泉的底部是四位女性雕塑，分别代表正义、智慧、力量、节制，这是佩德罗四世国王对自己的评价
玛利亚二世国家剧院门廊有6根柱子，柱子上部三角形顶部左边雕像是代表悲剧的墨尔波墨涅；右边雕像是代表喜剧的塔利亚，中间雕像是葡萄牙戏剧之父吉尔文森特。
对照这张百年前的老照片，你会惊奇的发现，整个罗西奥广场没有丝毫的改变。
罗西奥广场和光复广场之间是罗西奥火车站的正门，一楼大厅右侧是一家星巴克。星巴克店外的雕塑，逼真地刻画了“法朵”这种葡萄牙独有的艺术形式。法朵是一种已经具有一百五十多年历史的葡萄牙音乐，在大街小巷的酒馆、都会里的咖啡室和会所都可听得到，其地位相当于西班牙著名的弗拉明戈舞蹈。
和国内的星巴克比较，葡国的物价真心亲民，后来在葡国和板鸭先后换汇，更加体会葡萄牙的厚道来。
罗西奥火车站曾被评为世界上最美的十个火车站之一 ，屋顶上带着墙堞的钟塔，马蹄形的大门，M形的外圈缀饰着精美的雕花雕像，配上红铜色的铁艺门窗，更显优美漂亮！不过，个人并不认可这个评选结果，至少孟买维多利亚火车站没入选就足以证明这个评选有多水！
罗西奥地铁站口卖艺的街头乐队。
乐队和歌手似乎更在意路过行人对他们表演的反应，挣多挣少倒是其次，唱到嗨处，拉着驻足的路人翩翩起舞 ，现场气氛十分热烈，把卖艺变成了街头趴体。
上城是里斯本的一个古老街区，依山而建的房屋排列整齐，碎石铺就的街道错落起伏。逛上城，要挑晚上，因为这里最出名的还是它的夜生活。夜幕降临，整个上城就变得游人熙攘，热闹无比，人们跑来这里购物逛街、喝酒泡吧、谈天说地，悠闲地消磨晚上的时光，。
和街头乐队比，街头的小号声在春寒里飘荡，分外孤独、清亮 。
和街头乐队比，街头的小号声在春寒里飘荡，分外孤独、清亮 。
迷失沉醉在上城的夜色里，是一种十分美好的享受。如果纯粹只是为了饱肚，建议在路旁卖油炸食品的小店和甜品店解决，那些揽客叫卖的餐厅服务一般、价格贼贵，吃一餐你就会明白：玩情调是要付出代价的！
如果没有地标建筑，还有什么是里斯本这个帝国之都的标志呢？ 答案只有一个，那就是有轨电车！有轨电车！有轨电车！里斯本至今还保留了5条电车线路，以及大约60辆欧洲最古老的有轨电车 。最招牌的街景就是蜿蜒的、狭窄的街道上绵延弯曲的铁轨，勾勒出城市最美的线条。走在街上，只是听到车轮摩擦过铁轨的声音，不经意间一辆电车出现在山坡之上，俯冲而下，优美地划过一条曲线，消失在下一个转角。
当夜幕降临，有轨电车拖着长辫在狭窄的街道上穿梭，叮叮当当、不疾不徐地行驶在自己的世界，如同老电影中的场景，怀旧感十足。你不来，我不老！
波尔图是葡萄牙第二大城市，举世闻名的波尔图酒就产自这里，所以它又被人们称为“酒都”。别以为里斯本和波尔图一南一北，看似遥远，其实交通十分方便，除了飞机，每天有34班葡铁在两个城市间对开，用时不到三个小时，早去晚归，没一点问题。不过要注意的是，开往波尔图的葡铁是在里斯本SApolónia火车站始发，千万别搞错了。
波尔图火车站。哥，你不是在逗我吧，波尔图可是葡国第二大城市哦！是啊，我知道啊，整个波尔图才不到30万人，修那么大火车站干嘛。
出火车站的右边就是波尔图地铁站，这三根宽得可以过小车的柱子就是验票口，这和不验票有什么区别？哥非常阴暗地假设：如果不买票呢？如果不刷票呢？哈哈，那我不赚大发了！
施工工地围墙上的喷绘画，一溜过去十多幅，内容各异，生动再现了波尔多各个时期的生活场景，看完了真想把那24个字也喷上去。
求大神把图中的帅哥P掉，把哥的相片换上去。
图中乳白色外墙的建筑就是全球十大最美书店之一的莱罗书店，它也是世界各地游客来波尔图必游的景点。由于慕名而来的游客太多，书店不得不采用购票入内，就在图右的红房子购票，3欧弟每人。不过你在店内买书，3欧弟可以抵折等额书款。
书店中央有一个漂亮的旋转木制楼梯，一直通到二楼，是书店最大的亮点。
为自己选一本好书，顺带细细品味下这里的文化环境和艺术氛围，暂时忘记那浮躁的世界。
1881年开业至今，无论何时走进这家书店，你都会为它的美而震惊，习惯了钢筋水泥书店的我们，面对这充满新哥特式风格的书店，精美的雕刻扶梯，五彩玻璃的天窗，一定会让你流连忘返。
书店原本是不允许拍照的，收了咱3欧弟后，这条禁令也成了一纸空文。满书店都是手机、单反，想拍一张身边没人的装13照极为困难。
为了防止木质楼梯吱嘎作响，影响书店安静的环境，所有的台阶包上了橡胶。
牧师塔，又叫克莱瑞科塔，这座波尔图的标志性建筑建于1732年，历史30年方才竣工，是典型的巴洛克式塔楼。尽管仅有76米的“矮小”身材，却已经是波尔图全城海拔最高的建筑。当年来到波尔图的船只总是把它当作灯塔和波尔图的地标。
波尔图并不大，穿越在历史城区的街边拐角之间，高高低低的小路、层层叠叠的房子、五颜六色的窗户，着实让慕名而来的旅行者一见钟情，由生莫名的亲切。
圣弗兰西斯科教堂是波尔图最重要的哥特式教堂，据说内部的横梁、柱子、雕刻全都用黄金覆盖，据统计用了大约400公斤黄金，是欧洲最奢华的教堂之一。身为穷人，飘过。
波尔图自由广场位于旧城中心,是城市最繁华的地带。广场中央有佩德罗一世骑马铜像。回来后看别人的攻略才知道，图右下角黄色双层大巴边上，有一个被评为“世界最美”的麦当劳连锁店。
只能在网上找一张美图，让大家感受一下这个最美的麦当劳。
可怜的佩德罗一世
在板鸭和葡国几乎每天都会在大大小小的广场遇见装扮成各种造型的行为艺术，第一眼看到这座塑像，我还想，装得可真像啊，近身一摸才知道真是座塑像。
波尔图被称为"酒都"，名不虚传。靠近杜罗河畔的街道两旁都是各种展示红酒的橱窗。各种价位、品牌的红酒琳琅满目，我们试了下不到2欧弟一瓶的红酒，味道还挺不错。
从利贝拉码头到利贝拉广场区域的老城区，被列入世界文化遗产。高低起伏的小巷穿插其间，中世纪的建筑群完好保留至今，时光仿佛一直停留在几个世纪前某个阳光灿烂的午后。
煦暖的阳光、沉睡的古城、嬉戏的海鸥、雄伟的铁桥勾勒出最为闲适生活的画卷。河两岸遍布着酒吧、咖啡馆、酒庄和餐馆，坐满了悠闲的人们
河边弹唱的歌手，哪怕你听不懂他在唱什么，他的歌声伴着似有若无的酒香，一下就醉了。
波尔图杜罗河上的6座大桥中，风景最好的无疑是唐路易斯一世大铁桥。这座连接加亚和波尔图老城区的双层铁桥，是著名设计师埃菲尔的徒弟Teófilo Seyrig设计的，桥高70余米，两岸跨度达395米，宽8米，上层行驶地铁D线，下层用于车辆交通和游人步行。站在铁桥上，两岸美丽风景尽收眼底。
杜罗河中的翘尾酒船是一种保持着古老传统的造型独特的黄色木质结构船。人们用这种船将上游大小酒厂和家庭作坊酿制的酒运到波尔图各个厂家，加工装缸或装瓶，贴上商标入库存放
杜罗河将波尔图市一分为二，北边是老城区和由老城区扩展而成的波尔图主城区，南边是加亚新城。从加亚码头看对岸，一栋栋微小精致的房屋沿着山体蔓延，像玩具一样拼贴镶嵌在一起，展现出一幅精美如油画般的画卷。
杜罗河畔最美最经典的画面。
蔚蓝天空下，最大的遗憾莫过于直射的阳光，冲淡了画卷浓烈的色彩。此情此景，也许只有葡萄牙诗人佩索阿的诗句“我们活过的刹那，前后皆是暗夜”才能表达我的感慨。
运载最传统手艺酿造葡萄酒的传统翘尾小船，停泊在河岸，各个品牌的商家将自己多年相传的老字号印在酒桶和风帆上，游客们可以对照找到岸边的酒窖，免费试尝。
屋顶都是统一的红色，但外墙则被涂成五颜六色，饱和度很高，极度艳丽又色彩分明，让人过目难忘。
如果说旧日的城市时光是个美人，那么在杜罗河畔，她则从来没有离开过。正如那穿越历史的老城，杯中的葡萄美酒，口口相传的诗歌。”------彼得.霍尔《更好的城市：寻找欧洲失落的城市生活艺术》
“我不知道风是往哪一个方向吹，我是在梦里，在梦的清波里依洄。”
万水千山走遍，让我再看你一眼。
登上唐路易斯一世大铁桥顶层，往北走，没多远就是圣本托火车站，是葡萄牙第二个世界上最美的十个火车站之一。车站的旧址原来是所修道院，1916年才改建成为今日的交通点。
圣本托火车站之所以被评为十大最美火车站之一，并不是因为它的雄伟，而是因为在车站大厅可以见识葡萄牙最有名的建筑装饰陶瓷艺术。葡萄牙最早的瓷砖承袭着摩尔人的传统，它的珍贵正在于每块瓷砖上的图案都是手工绘制，独一无二。
迈进火车站大门，满眼都是青花瓷砖，这些瓷砖画描绘了欢乐的庆典或历史事件，以及葡萄牙人日常生活的场景。艺术家乔治·拉索用了10年时间才完成这一作品。
圣本托火车站依然正常运行。每天在这座艺术馆样的火车站穿行真是件幸福的事情
来时，行李没赶上转运，我们认为是RP不够。走时，一系列的不顺，让我们只能归结为留给葡国时间太少带来的惩罚。下午2点35分里斯本飞马德里，我们不慌不忙提前1个小时到机场，原以为不托运行李时间足够了。没想到在候机大厅告示牌前怎么也找不到自己的航班，一问才知道，我们订的易捷航空是廉航，在2号航站楼登机。又是一路小跑，出门，找摆渡巴士，1点50分赶到易捷航空值机柜台，漂亮的易捷美眉冷冷地告诉我们：值机已于5分钟前停办。提前50分钟停办！你确定不是和哥开玩笑？对，哥，我知道你长得帅，但是咱们易捷就是这个规定，不服，你打我啊！跑到易捷改签窗口，当班帅哥态度倒是热情，不过又给我们一棒：只有晚上7点的航班了，看在你长得比我帅的面子上，我透露个秘密给你，重新买票比改签要便宜，换别人我还不告诉他！
葡萄牙人民的热情好客，我们心领了，但用不着换这种方式再挽留我们5个小时吧， 唉，马德里普拉多博物馆下午5点后的免费参观就这么泡汤了！
托莱多、塞戈维亚这两座列入世界文化遗产的西班牙古城离马德里不远，半个小时一趟的对开大巴，让古城一日游更像是一次春暖花开的郊外远足。
在老城区几次迷路的遭遇，已经让我对街巷里的谷歌地图不抱任何幻想，反倒对迷失在古城里有着一种莫名的期待，可以心安理得地从马不停蹄的行程中解脱出来，像阳光下广场上的鸽子，慵懒而高傲地散步，然后，在教堂里唱诗班的歌声里扑扑啦啦飞上蓝天。
古城，就此醒来......
一、托莱多
托莱多古城，曾经是古西班牙首都，是基督教、伊斯兰教和犹太教几种文明荟萃之地，因此被誉为“三文化”名城。穆德哈尔艺术、西班牙黄金时代的建筑都在这里得到发展，对哥特艺术和文艺复兴时期艺术的发展也产生重大影响。它的大街小巷、广场空地，都保留着几个世纪的秘密。古城内建筑物林立，城墙环绕。1986年被列入世界文化遗产。
塔维拉医院和古城正门之间是一个不大不小的花园广场，在春寒的肃杀中，空旷冷清。
托莱多城的正门-----比萨戈拉门。古城三面环水，当年这就是“一夫当关万夫莫开”的城门。门上刻有西班牙国王卡洛斯一世帝徽――帝国皇鹰。在城墙上刻有西班牙文学大师塞万提斯给托莱多的题词：“国家之荣，城市之光”
如果不是图片对上了，简直不敢相信这就是N多攻略吹捧的托莱多观光必不可少的景点----太阳门，就在上山的路边，非常不显眼。这样的建筑在古迹遍地的西班牙走错路都能遇见。
换个角度再看看，依旧不起眼。哥读书少，你还是骗了俺！
站在观景台，居高临下，托莱多城全景尽收眼底。哥翻雪山过草地一般爬到这里，欲哭无泪地发现，传说中的登山扶手电梯的出口就在身边。原来，方便游客登山的扶手电梯入口设在托莱多火车站前的大停车坪边，俺们是坐大巴而来，当然享受不到这个待遇咯！
狭窄的街巷实在找不到一个可以拍下古堡全景的角度，只能找一张古城外遥望的图片让大家感受一下古堡的宏伟壮观。
托莱多古城一种叫“达马斯奇纳多”的金银箔丝镶嵌饰品，花纹非常精细，雕工精美，是西班牙最著名的工艺。古城内有许多工艺品店，店内各种“达马斯奇纳多”工艺的生活用品和装饰品琳琅满目，但价格不菲。
也许只有身临西班牙，你才能感受到人们对堂吉诃德和他的马仔桑丘这两个小说人物形象的喜爱。
街边，这个大提琴手行云流水般的演奏，吸引了很多游客驻足，纷纷掏钱买他灌制的光碟。
借用一张网图，看一看托莱多古城的全貌。
大理石圣母、天使好似在云雾缭绕的天空中飘然。这是纳西索·托梅大师最有名的雕塑作品。
唱诗班的两排座椅是西班牙木雕艺术的瑰宝，上排为文艺复兴式，下排为哥特式，两种风格水乳交融。上排座椅上方刻着圣人像，下排座椅上方的雕刻则表现了光复战争中收复格拉纳达的历史场面。
唱诗班的两侧有两座巨大的管风琴，并且风格迥异，据说现在还可以正常使用，演奏的时候整个托莱多几乎都能听见他们的共鸣。
教堂博物馆里专门有个房间陈列着历代红衣主教的画像，最右角这位就是上一任的红衣主教。
为什么欧洲那些大名鼎鼎的教堂动辄修上百年，也许这就是答案之一。
阿尔卡萨城堡曾经是王室炮兵学院，也是一个科研院校。博物馆最后一个展厅用图片和缩微模型介绍了炮兵学院的辉煌历史和各项很牛叉的发明。
有着“大教堂中的贵妇”美誉的塞哥维亚主教座堂，是西班牙修建的最后一座哥特式大教堂，其钟楼高88米，是西班牙最高的钟楼。
圣胡安皇家修道院，又名“圣若望皇家修道院”，是西班牙托莱多一座历史悠久的天主教方济各会修道院，供奉圣若望，由阿拉贡国王斐迪南二世和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世兴建于1477年，以庆祝他们的儿子胡安王子的出生。
这座修道院突出特点是雕饰华丽以及回廊上高超的雕刻艺术。 蜻蜓点水、走马观花，飘过！
圣马丁桥。对面的小山顶是观赏托莱多古城全景的最佳地点。
圣马丁桥。对面的小山顶是观赏托莱多古城全景的最佳地点。
塞戈维亚是是卡斯蒂利亚-莱昂自治区塞哥维亚省的省会，一座古老精致的小城，因其2000年历史的古罗马高架渠和香飘万里的烤乳猪而闻名于世，1985年，古城和高架渠一起被列为世界文化遗产。
从巴士站出来，马路对面就是通往古罗马高架渠的商业街。我们不走寻常路，选择左转，先去古城最远的阿尔卡萨城堡。事实证明，我们的选择无比明智，一则避开了游客高峰，二则把最好的风景留在了最后。
当年，老坎迪多开他的烤乳猪店时，做梦也不会想到，N年后他家族的烤乳猪和他独创的用瓷碟切乳猪的方式会和古罗马高架渠一样成为塞戈维亚的城市名片，让塞戈维亚和这道美食世界闻名。为了纪念老坎迪多对这座城市的贡献，塞戈维亚人甚至为他在城堡下的要道处立了一座雕像。因为吃而流芳百世，老坎迪多堪称西班牙第一牛人。
塞戈维亚的街头巷尾时不时会冒出一座塑像，只是苦了哥这种书读的少、英语又差、好奇心特强的游客，没法装见多识广、博学多才，心里头真是堵的慌！
塞戈维亚是建在一座类似半岛的山上，最突出的半岛尖处的悬崖上就是著名的王室城堡。
N多的游记攻略都称迪斯尼动画片《睡美人》中的城堡就是以此城堡为原型。哥也就假装信了，总比某地“曹操墓里童年时的曹操” 要靠谱的多！
站在悬崖边上远眺，山下一派美丽的田园风光。
山脚下的小镇，有如一幅静美的风景油画。
游览城堡从这个金戈铁马的骑士大厅开始。
这从头包到脚的盔甲十分威武拉风，不过时刻“以人为本”的哥实在好奇，穿上它，想嘘嘘了怎么办？
骑士厅隔壁的一个大厅，我猜是个会客厅。这种设计，估计跟咱威虎山先把刀枪架在客人的脖子上，给个下马威，再上茶称兄道弟的套路差不多。
摩尔人设计的要密集恐惧症患者小命的屋顶。
见多了王宫城堡， 塞戈维亚的阿尔卡萨城堡毫无惊艳之处，倒是各种彩绘玻璃引得游客们一顿打卡。
做工很精致的大炮缩微模型，这才让我开始有点感受到炮兵学院的影子。
圣埃斯特本教堂。它53米的高塔有着“高塔女王”的美称。
就如N个城市有西班牙广场一样，N个城市也有马约尔广场。原来“马约尔”在西语中有“最大、主要”的意思，一见到马约尔广场，你就知道，基本上是处在城市的中心了。
建于1917年的胡安·布拉沃剧院（Teatro Juan Bravo）。看门口告示栏里张贴的海报，这里的演出还不少。只是门口这尊塑像又一次给哥添堵了，他的气质实在不像西班牙英雄胡安·布拉沃。
西班牙的邮政标示色是黄色，这个狮头就是邮箱，你的明信片和信件塞入张开的狮口就是。
相传塞戈维亚是希腊神话中的大力神海格力斯建立的，但是广场上这座“狼孩子”城雕，揭示了这座城市的历史渊源。罗马帝国在公元前80年左右驱逐了在这里定居的凯尔特人建立城市，塞戈维亚就一直是罗马帝国在伊比利亚半岛的重要城邦。
塞戈维亚的烤乳猪有“三三定律”：严格选用出生三周的幼崽，在炉里慢火烤三个小时，食客再花三个小时享用它。在烤乳猪的发源地----坎迪多老店，还有一种招牌表演，就是店主用瓷盘切开烤乳猪后摔碎瓷盘，千万别以为是店主在发脾气，他只是想证实他家的乳猪鲜嫩得可以用瓷盘切割，瓷盘是货真价实的瓷盘，不过这种表演现在需要预约才能看到。我们点了一只乳猪腿先试味，事实证明我们的做法无比英明。哈哈，哥也是吃过塞戈维亚烤乳猪的人啦！味道如何，您可以自己去试试。
据说，门口有这种小猪标志的餐厅才有官方认可的塞戈维亚烤乳猪。哥才不认这个，只认菜单上的BABY PIG。温馨提示，塞戈维亚能刷银联卡，可放心装土豪。
作为塞戈维亚这座世界文化遗产之城最出名的景观，莫过于矗立在 Azogueja 广场上建于公元1世纪的古罗马高架引水桥，这是目前世界上遗存最好的罗马引水桥 ，法国、葡萄牙也遗留有类似的引水桥，但规模和完好度远不如它。它已成为塞戈维亚的标志，甚至被印在城徽上代表这个城市。
罗马高架引水桥建于古罗马图拉真大帝(公元53－117年)时代,全长813米,分上下两层，由166个拱组成，高出地面30.25米。最初罗马人建造这座渡槽的目的，是将18公里外的弗利奥河水引入城内饮用。输水道由128根柱子支撑着的双层拱洞构成，顶端是水渠，到现在还在引导流水，不过已换成了水管。
只有站在引水桥下仰望，你才会体会到自己的渺小，惊叹古罗马工匠们的鬼斧神工。
只有站在引水桥下仰望，你才会体会到自己的渺小，惊叹古罗马工匠们的鬼斧神工。
爬上观景台，近距离看看引水渠，你会发现，它完全是用巨大的石块垒造出来，没有使用任何灰浆或水泥粘合，傲然耸立2000多年至今，不能不说是个奇迹。
有人说，建筑是凝固的音乐，那么，夕阳将石拱拉出长长的倒影，像是一根根琴弦，弹奏出人类文明史上一曲华丽恢弘的交响乐章。
在走错路都是古迹、拐个弯就有故事的西班牙，按祖上的班辈排序，马德里只能算是跟班小弟。
这还得感谢当年板鸭的老大菲利普二世嫌弃托莱多太小，另找了块地修豪宅，才有了今天的马德里。
它慵懒，全欧洲独一无二中午有三个小时午休、晚上十点还在推杯换盏地晚餐；
它热烈，只嫌风格迥异的酒吧、名目繁多的节日太少，还得有个叫皇马的球队，叫伯纳乌的球场；
它虔诚，全城大大小小的教堂挤满祈祷礼拜信徒；
它时尚，高楼大厦下永远有不会落下紧随时髦潮流步伐的临街橱窗；
它文艺，美轮美奂的街头建筑、城市广场和闻名世界的艺术博物馆让你流连忘返 ；
它悠闲，你可以在周末的跳蚤市场、N条名人大咖名字命名的老街漫步闲逛；
......
这就是马德里，像一张色彩斑斓的明信片，一面是世间独一无二的风景，一面是鹅毛笔书写的风情，毫不掩饰地散发出迷人的魅力。
个地铁站而已，不用搞得这么文艺吧。没看见铁轨前，我也是这么想的。
唉，明明可以靠颜值，坐个地铁还要这么认真看书，不务正业！学渣界代表强烈鄙视中。
图中红色货车的旁边是一家中国移民开的小超市。马德里就业管理局去年统计公布的数据，马德里地区外国移民中，中国人54,362人，已经成为马德里的第三大移民群体，在2015年度增加额上以1484人高居第一，几乎超过排第二的乌克兰移民数一倍。看着大连籍老板货品略显简单的超市，哥无比同情地表示出祖国人民对海外游子的关心：“现在国内游客越来越多，这片好多公寓酒店，你卖些国产烟、自家做的速冻饺子一定很受欢迎！”“俺这种店不允许卖烟，也不准卖自产的食品。偷偷干，没问题，一旦被抓住，我的店就完蛋了。”哥，你不是隔壁老王派来害我的吧
马德里有300 多个街心广场，其中最有名的莫过于太阳门广场。 太阳门广场座落在马德里的正中心位置，有10条街道从这里呈放射状向外延伸，将几个商业区和休闲区连接在一起。欧洲严峻的反恐形势，使得欧盟各国不得不在人员密集场所加强安保力量，不算很大的太阳门广场就重兵驻守了各种巡逻方式的警察。不过，骑马这两位更像是亲善大使，不时和游客互动，摆出和蔼可亲的架势充当游客们的背景板。
保安局大楼是太阳门广场旁最突出的建筑，屋顶是一座砖红色的钟楼。一直以来，这座大钟的时间被马德里人视为"北京时间" 。 每当跨年之夜，成千上万的人聚集在这里，等待钟楼新年的钟声响起。到时，每个人便迅速吞下手中的十二粒葡萄，祈愿新年十二个月万事如意，月月交好运。吃过葡萄之后，人们开始饮酒、跳舞、唱歌，彻夜嗨皮，直到元旦的黎明，这个传统习俗延续至今。
太阳门广场上这座攀依在莓树上棕熊的青铜塑像，是马德里的城徽。不和它拍个合影，就像到北京不去天安门广场摆个POSE，到长沙不吃个臭豆腐。
广场上有不少卡通人物装扮的商贩，模样么么哒，要是童心未泯，和它们来个合影，恭喜你，几个欧弟就献给了西班牙人民。
这组三人活体雕像的行为艺术十分逼真，生意也特别好，只是苦了最右边那位，露个脸，整个身体包裹在泡沫塑料里，地主家也没有余粮，挣个钱不容易啊。
在欧洲，千万不要以为背个吉他就是歌手，拖个音箱就能卖艺。浓厚的艺术氛围使得欧洲听众欣赏水平普遍较高，街头艺人没有几把刷子，根本不敢上街吆喝。这两位弹奏类似咱们扬琴乐器的艺人，行云流水的演奏、天衣无缝的配合引来了观众们阵阵掌声。
得天独厚的地理位置使得太阳门广场四周遍布餐厅、咖啡馆和甜品店。不过哥要吐槽的是这里的换汇店，相隔不到50米的不同门店，500美金换欧元汇率竟然可以相差人民币150多元。
钟表店的机械人偶，每到正点，憨态可掬的木偶老人就会出来个路人打招呼。
在保安局大楼门前的马路边，有一处直径1尺的半圆环，环内有伊比利亚半岛的地图，地图中央标有"零公里"的字样，大家戏称它是“西班牙的肚脐眼”。西班牙全国公路的里程碑都从这里向外计算。太阳门广场还是马德里市门牌号的起点。哈哈，真正的“千里之行始于足下”
马约尔广场中央是菲里普三世的骑马雕像。说起来，这位17世纪西班牙老大算是世界奇葩中的战斗机，他为世人熟知，不是因为治国有方，而是因为死因太过于离奇、愚蠢。他因发烧而死，他的高烧是由于长时间坐在炉火旁而引起的。既然炉温高，可他为什么不从炉火边移开呢？因为宫廷里负责照看炉火的佣人没有上班，把国王的座椅往后拉是佣人干的活，不是国王的事。于是，菲利普三世坚守岗位，纹丝不动，带病坚持工作，就这么哈哈了。
天公不作美下雨的缘故，这个被作家高迈斯·德·拉塞尔纳誉为“西班牙的大院”的广场很冷清，平时火爆的餐吧门可罗雀。本还想找找那家从1725年开业经营至今、上了吉尼斯纪录、全世界最古老的餐馆探个究竟，见此情形，也就了无兴趣。
沿着广场四周走了个圈，纪念品商店里东西大同小异，倒是这套马德里建筑的黑白老照片我很喜欢。
马约尔广场有不同方向的九道拱门。英语好不好，懂不懂西语都没关系，只要你把“米盖尔”三个字怪声怪调地发出来，热情的西班牙人民就会给你指出通往米盖尔市场的那道拱门。
米盖尔市场建于1916年，占地1200平方米，其铁艺和玻璃的建筑造型像一座玻璃匣子，让人眼前一亮。2009年翻新后开放，现成为马德里著名的高档美食排挡市场。
米盖尔市场建于1916年，占地1200平方米，其铁艺和玻璃的建筑造型像一座玻璃匣子，让人眼前一亮。2009年翻新后开放，现成为马德里著名的高档美食排挡市场。
和我们印象中的市场不同，米盖尔市场更像是一条美食街，过道中间还贴心地设有燃气暖炉。
各种口味的小香肠。
西班牙美食怎么能少得了火腿呢！
西班牙的饮食国粹Tapas。在西班牙人眼里，tpaps不仅是一种食物的种类，更代表着一种生活方式。方便、随意、享乐，点几样小食，几杯小酒，喝酒聊天，生活似乎应该就是这样……
垂涎欲滴的水果摊。
“甜到忧伤”最好的诠释。
名人效应是最好的广告，市场里最牛的冰淇淋店。
西贝莱斯广场，也叫丰收女神广场，周围的古典主义建筑群和广场中央的大理石雕塑、喷泉，完美地展示了马德里文艺气息的一面。
广场中央的西贝莱斯喷泉描绘的是弗里吉亚生育女神西贝莱斯坐在两只狮子拉着的战车上。眼尖的你会发现狮子和战车的颜色似乎有差别，没错，这座栩栩如生的雕塑出自两位大师之手：女神和战车是弗朗西斯科•古铁雷斯的作品，而狮子是罗伯特•米歇尔的作品。哈哈，这种色差也好，谁也不沾谁的光！
广场的中心是西班牙最伟大的作家米格尔•德•塞万提斯的纪念碑，包括上方的塞万提斯石雕，前方是堂吉诃德和仆人桑丘•潘沙的铜像。
作为球迷对于这个广场有一种“这位妹妹我见过”的感觉，一点也不奇怪。因为只要皇马俱乐部赢得欧冠联赛和西甲联赛冠军后，皇马球迷就会来这里庆祝。皇马2014年欧冠夺冠后球迷和球员们在这狂欢拉仇恨的场景。
马德里西班牙广场，它的周围是马德里的高档商业区，有大量的奢侈品店、豪华酒店和大型影剧院。
西班牙广场四周遍布古典主义的建筑，虽然叫不出名字，每一栋都体现了这座城市的品位。
整个纪念碑以塞万提斯的雕像为中心，他右手拿着他的名著“唐吉诃德”，左臂在战争中失去，雕刻家巧妙地用披风掩盖起来。前面的青铜雕像是“唐吉诃德”中的主人公唐吉诃德骑着他的瘦马，仆人桑丘骑着毛驴紧跟其后。
没能碰上斗牛季，只能绕着斗牛场转转，过过干瘾。
斗牛场正门外西班牙著名斗牛士马诺莱特的塑像。 他是上世纪40年代西班牙薪酬最高的斗牛士，被誉为民族英雄。像战士战死沙场，这位全民偶像30岁时死在斗牛场上。1947年8月27日，在西班牙利纳雷斯斗牛场进行的一场斗牛中，一头名为伊塞罗的公牛顶中了他的大腿动脉。
德波神庙是一所在马德里异地重建的古埃及庙宇。始建于公元前2世纪，原位于埃及阿斯旺南部，用于供奉女神艾西斯。1960年时，由于需要建立阿斯旺大坝，很多古迹和考古遗址面临淹没的危险。联合国教科文组织在国际上呼吁保护下这些受威胁的历史遗产。最终，作为对西班牙协助保护阿布辛拜勒神庙的谢意，埃及政府将这个庙宇分拆赠送给西班牙，西班牙1968年完成在马德里的原貌重建。
德波神庙与我们印象中的庙宇相差太远，不过这里是马德里的制高点，是俯瞰全城、欣赏落日的好去处。
德波神庙就在西班牙广场西北角的一座小山丘上。整个山丘也是一个城市公园，到处散落着骑车、跑步、看书、闲聊的男女老幼。
卖艺老人的小号声在夕阳里飘荡。
一路看来，皇宫、教堂已吸引不了我们，马德里皇宫和阿尔穆德娜大教堂就这样远眺就好。
现在西班牙有300多个斗牛场，可容纳3.2万名观众的文塔斯斗牛场无疑是西班牙最著名的斗牛场，这座穆德哈尔风格的外观的宏伟壮丽的斗牛场，直径约65米，在5月的高峰时间往往座无虚席。
哪怕不是皇马的球迷，也一定认识这座球场----皇家马德里队的主场伯纳乌球场。
球场的正面。左边第27个标号有一个窗口，就是卖“伯纳乌之旅”参观券的售票处。
参观从坐手扶电梯上到球场的最顶层开始，和巴萨的诺坎普球场相比，伯纳乌球场要冷清很多。
伯纳乌参观券，19欧元，比巴萨的稍便宜。
阴面的草皮用加温器进行保养，想想长春亚泰的菜地，哈哈，也是醉了！
皇马俱乐部成立以来的成绩单。
开始进入奖杯生产厂家样品陈列室模式。
哥只是好奇，右边这个城堡造型的庞然大物当年是怎样颁奖的？
俱乐部冠军奖杯中的战斗机-----大耳朵杯。科普一下：欧洲足联规定，欧冠夺冠的球队必须在下赛季的决赛之前将奖杯交还，不过他们可以保留一座复制品，但复制的奖杯不能超过原件大小的五分之四，赢得5次冠军或者是连续赢得三届冠军的球队，可以永远保留原始奖杯。
古典造型的喇叭，把耳朵贴上去，欣赏不同语言版本的皇马队歌。
2014年，皇马夺冠时的欢庆场景。
通往球场的球员通道，和诺坎普比，太简朴、低调了。
通往球场的球员通道，和诺坎普比，太简朴、低调了。
球场的贵宾席。
皇马球员的按摩放松室。
球员淋浴间。可以想见，赛后，以C罗为首的一干皇马球星就这样赤裸裸地站在花洒下冲澡，那画面实在太美，香艳得基情四射！
皇马球员更衣室就是酱紫的。
参观出口不出意外地设在球迷商店。
和巴萨官方店比，皇马店没有炫目的灯光，显得简洁亮堂，不过，生意一般。
普拉多大道旁的方尖碑。看碑文，似乎是为了纪念西班牙女王伊莎贝尔二世功绩的一个东东。
街头的雕塑
普拉多博物馆是世界上最牛叉的美术馆之一，云集了16世纪至19世纪西班牙艺术史上最好的美术作品，数目之多、质量之精令人心跳加速。博物馆最初是卡洛斯三世国王于1786年下令建造，1819年起对外开放。著名画家如莫奈、雷诺阿、洛特雷克、毕加索、马蒂斯、达利都来此参观过，并对他们的画风产生了一定的影响。
博物馆的正门前树立着西班牙伟大的现实主义画家委拉斯开兹的塑像。这位大咖17岁成名，25岁成为国王腓力四世最赏识的宫廷画家。后来，画家鲁本斯的劝导下，跑到意大利留学进修，学成海归后回到马德里，成为宫廷大司礼官。不过，最无厘头的是，他的死叫人哭笑不得：因为忙于国王腓力四世的长女与法王路易十四的婚礼，竟操劳过度而死。
有艺术史称"近代欧洲的绘画是从戈雅开始的"。这个评价有过誉之嫌，但说戈雅是世界上最全面的画家之一，不会有丝毫异议。有意思的是，戈雅没有接受过正规的绘画学习，出身农村的他，拜自然为师，14岁那年画画天赋被一个传教士发现，鼓励戈雅去当一名艺术考生。寒窗苦读四年后，两次报考皇家美院，均名落孙山。国内名校考不上，那就出国吧，于是他去了意大利，一边游山玩水，一边拜师学艺。玩票似地参加了帕尔玛美术学院的绘画竞赛，一不小心得了个二等奖，逐渐被意大利艺术圈接受，从此走上了成功的道路。哈哈，好一碗励志的鸡汤吧！
和欧洲其他的大型博物馆（巴黎卢浮宫、伦敦国家美术馆等等收藏有各个时代、不同风格画派的作品）不同，普拉多博物馆内的作品最初是喜爱艺术的国王皇室捐赠的，风格比较相近。研究和见识西班牙艺术史，这里绝对是不二之选。
普拉多博物馆的门票。随着这几年天朝游客持续增长，普拉多开始提供中文讲解器和中文的各展厅名画分布手册。看累了，到咖啡厅坐坐，小憩一下。
能面对面临摹自己喜爱的大师画作真迹，对于一个画家来说，是一件无比荣幸的事情。
在普拉多大半天，看到N群小学生在老师带领下，席地而坐，像上课一样，认真听讲。
普拉多博物馆的镇馆之宝----委拉斯开兹的《宫娥》。这幅高3米多，宽2米多的油画是委拉斯开兹的巅峰之作，有幸的是，我在其他展厅又欣赏了他另外两幅代表作《纺织女》和《布列达的降服》。
看到这肥臀，你可以毫不犹豫地想到鲁本斯。这幅鲁本斯的代表作《三美神》背后也有个很八卦的故事。画上这三位中有两人的原型就是鲁本斯的前后两位妻子，左侧女神是鲁本斯的第三任妻子海伦娜，而右侧女神则是他的前妻。鲁哥这种公然挑衅正室主权的做法自然引来妻子的不满，海伦娜在鲁本斯去世之后险些将这幅画烧毁，幸得法国红衣主教出手购入才将其保住
哈哈，是不是吓了一跳，《蒙娜丽莎》怎么从法国卢浮宫跑到西班牙普拉多来了？其实全世界各大美术馆有六幅“翻版”《蒙娜丽莎》，都是一些画坛大咖向达·芬奇的致敬之作。普拉多这幅是达·芬奇一位徒弟Francesco Melzi的作品，而且极有可能是在达·芬奇创作原作的时候，Francesco Melzi 陪伴在达·芬奇的身旁完成了“复制”。
17天的两牙之行结束了，东航再次用遗落行李为我们的行程画上了句号。马德里经巴黎转飞上海浦东是国际航班，浦东再转飞飞广州是国内航班，据我们的经验，需要在浦东拿行李出关，再从国内出发登机。很悲催的是，我们不幸遇上了一个不懂装懂又无比热情的东航转机客服美眉，在我们三次提出疑问的情况下，信誓旦旦向我们保证：行李不用取，认真贴心的东航将会提供一站式服务，方便安全地把行李送达白云机场。于是，我们兴高采烈地登上飞广州的航班，行李就被遗落在转盘上转啊转。误了回长沙的航班不算，还得在高铁站旁的酒店住一晚。
赔偿？什么赔偿？请提供咱大东航美眉告诉你在浦东不用取行李的证据！你不改签其他航班，改坐高铁，这不能怪我啊，咱大东航还是讲道理的！
住宿？咱大东航有N家合作酒店欢迎您下榻！您自己订的？哦，那就对不起啦，不在补偿范围内，您知道咱大东航是一家管理很规范、很严格的企业！
亲，欢迎您乘坐东方航空的航班，我们将热忱为您提供害死人不偿命服务，么么哒！
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