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微信公众号：庞尼西的旅途故事

不安于枯燥生活的85后青年，混迹城市与大山之间，以追光逐影的态度记录行走的人生。

中园是拙政园的精华所在，以水池为中心，亭台楼榭皆临水而建。只是天色不佳，水波荡漾，难有倒影的加持。即使覆盖着冬去春来的新绿，也难掩满园的瑟瑟。

曲桥连接着远香堂与香洲，作为拙政园的主体建筑，居于池水之上。可惜不是夏日，难见荷风扑面的清幽，只有舫式的楼舱镌刻着凝固的水乡之意。

而散落园区的各种巧思，需要一些漫步的闲适，才能领悟诸如借景、对景的造园手法。

西园虽为“补园”，却以曲廊为巧，水面迂回，凌波而过，亦算是苏州园林造园艺术的巅峰。

穿过那些依山傍水的亭阁与起伏曲折的石桥，其实早已不知道身处何地，拙政园曲径通幽的意境，无限的放大了园林的广度。

窃以为拙政园虽宽阔，却有些超然世外，作为闹市中的山林尚佳，真如自家庭院则少了些人间烟火的气息

穿过假花装点的过道，得见燕誉堂，此为住宅区的主体。厅堂虽华贵，却算不得特别，依然难脱传统中式家居的阴冷。倒是梁上三位神仙与一位小童的精雕细琢，延续着传统的精致，寓意着祈福。

主厅外庭院则更显巧思，穿廊而过的惊喜在于那些不经意的偶遇，可以是石峰交错的留白，也可以是漏窗雕刻的意蕴，所谓文人园林的小心思，自然不缺琴棋书画。

穿过卧云室，便进入了假山王国的核心区域。作为中国古典园林中堆山曲折与复杂的实例，狮子林置石可谓洞壑奇绝，宛若迷宫一般，如果老老实实沿着既定游道而走，不一会儿就失去了判断力，迷失在这片山石之中。

好在缀山不高，可以攀缘而上寻得出路，所以这里也成为小朋友的最爱，闹腾得犹如儿童乐园。

狮子林的石舫有别于拙政园的香洲，如果说香洲是意会下的形似，那么石舫则已经与舟楫没有太大区别，倒是舫中的彩色玻璃，勾勒出西洋的韵味。

沧浪之亭大隐于世，隔水相望，对园而居。

初入，一方之地并不开阔，假山横亘而起，占据了大片视野。石亭在上，飞檐古雅，只是不想竟是沧浪本尊，略有失望。也许想象中的沧浪亭，只应立于水波不兴，傲然不羁，自由飘逸，而不是这样独立野山之上，难见池水波澜。

其实现在回想沧浪亭，那种意境之美其实并不在园中，而是需要走出苑囿，站在街道上。临水而望，复廊蜿蜒，古亭半掩，羁水沧浪之名便有出处。

至于沧浪亭之外，其实还有大片建筑，诸如明道堂、看山楼、翠玲珑等，掩映古树间，簇立竹林上，自是一派清幽的院落。

园中主要景观位于宅第之西，以水为中心，环池亭阁错落映衬。一切显得刚刚好，既不局促，亦不空旷，建筑与山水融为一体。白墙灰瓦间倒影出两个境地，可惜寒风激起微澜，虚实之间多了些抽象的涟漪。

大抵是宅园合一的园林，所以网师园在追求极简与留白的同时，更重于生活情趣的打磨，所谓“竹外一枝轩”、“月到风来亭”“小山丛桂轩”，名字本身便取自诗词歌赋。

至于门廊透窗间的心思，只需要点缀花木峰石，园林典雅的精致，便在不经意间生成。

穿过黄色山墙间幽幽的山塘河，便踏入虎丘。

断梁殿是虎丘二山门，也是全国重点文保单位，建于元代，至今已有六百多年的历史。所谓断梁其实并非真的“断”，而是脊椽由左右两段接合而成，当然这些都是后来脑补的，因为我当时只被这个巨大的匾额吸引住了。

相比于主游道的人山人海，依山而建的拥翠山庄倒是守得一方清净，行草大字镌刻在白墙上，自是苍劲中的洒脱。

山路尽头得见千人石，与二仙亭共同构成了虎丘塔下的精神世界。诗意的山水，必然是溪流环翠，石幢倚天，游人如织。

就像雷峰塔之于杭州一样，虎丘塔也见证了姑苏城千百年的沧桑历史。

附庸风雅的皇上总是不吝墨宝，尤以康熙、乾隆为甚，所以游园见御碑，其实也愈发寻常。

夕阳独照，映得一番黄昏之意，出落游园喧闹的一面，历史的角落平静如昨。

寒山寺始建于南朝，距今已逾千年，但是寺庙的历史感整体偏弱，应该多为清代重建，再加上今人的一些修复，所以看起来就像新建的一样。

尽管如此，寺庙的香火生意依旧不错。

黄色的墙体大抵是江南寺院的基础色系，树影婆娑配以禅意佛语。佛语虽好，但是百度翻译的英文实在让人有些摸不着头脑，大概也没有想让外国友人明白的意思。

远望藏经楼屋顶，得见踩着祥云的师徒四人，连同白龙马，算是比较稀奇的题材。

寺院中心是五重塔，这种隋唐时期兴盛的建筑结构，在国内保存至今的已经绝迹，却在岛国得以留续。所以此处的普明宝塔，也只是10多年前的重建之作。

张继诗中所写的“江枫渔火对愁眠”正是指的是江村桥和枫桥，只是这两座桥都不是张继当年夜泊所见之桥，而是分别重建于清康熙和同治年间。

当然两座桥是撑不起一个景区的，所以捆绑上大运河，再加一座新修的枫桥古镇，就堂而皇之的圈地成功，与寒山寺并列成为两座景区。

猫空似乎是江南文艺的标配，古街、古镇贩卖的时光刚刚好。

白居易曾在《武丘寺路》中写道：“自开山寺路，水陆往来频。银勒牵骄马，花船载丽人。”从唐至今，山塘就开始了“河街相邻，水陆并行”的格局。

而水乡的温婉，大抵只有无人惦记的角落，还能瞥见黄昏前的静谧。

所谓“现世安稳，岁月静好”，当你踏着石板路，走过石凳石桌点缀的绿荫，乌篷船已经悠悠的划过了宁静而狭窄的河道，而转角之间，便是苏州人最原汁原味的市井生活，这里总是有一种不喑世事的安宁。

作为京杭大运河世界遗产的一部分，平江路依旧保持了旧时的风貌，抬头间甚至看不到高楼钢筋。依河而建的街道，满是老式民宅，白墙青瓦，木栅花窗，清淡分明。斑驳的外墙，却如丹青淡剥，攀生出许多的藤萝蔓草，恰如江南匠人的心思玲珑。

还好有平江路，更衬得山塘街过度商业的肤浅。其实平江路老宅已不乏商业的改造，只是外表并不张扬，悄悄掩隐在高墙深院中，只有从精致的雕花门廊上可以窥出些端倪。

至于当代人那些有趣的小心思，还需要走街串巷的去发现，然后恍然大悟。

其实相对于盘门和瑞光塔，吴门桥才是这里真正的颜值所在，飞架于古运河之上。之前有看过吴门桥夕照的摄影佳作，透过满月的桥孔，远处的拱桥亦在卧波中绰影玉立。这座姑苏城最大的单孔拱桥，仿佛登天的阶梯，造工精致而气势非凡。

虽然这里曾在北宋名称范仲淹的创建下成为庙学合一的典范，甚至在明清时成为江南学府之冠，但如今的破败也是可见一斑。我想如果不是申请国保单位而重建一番，大抵这里也只是个贩卖古玩的市场，间或着残破的殿宇。

不过文庙内的宋代碑刻确实值得一观，尤以《平江图》、《天文图》、《查看地理图》和《帝王绍运图》四大宋碑最为著名，历史气息扑面而来，图示与文字信息量巨大，完全可以另辟碑刻博物馆专程收藏展示。

正殿故基在双塔以北，荒草丛中倒是古风犹存。基址四周散落一些石制檐柱，浮雕相当精美，多以花为题材，倒是比较少见。

行至后院，有种豁然开朗的清爽，曲桥凉亭，悠然自得。假山营造上又有些日式枯山水的禅意。只是室内高山流水，多少疏于呵护，已经显得粗糙。

苏博的展品倒是强于一般地方博物馆，精致的“吴地遗珍”大多有着诗意的名字，诸如“晨光熹微”、“争伯春秋”、“都会流韵”。而“吴塔国宝”则是苏博的重头戏，那些来自瑞光寺塔和虎丘云岩寺塔的佛教文物，见证了姑苏城千百年来的暮鼓晨钟。

至于现代艺术部分，则表示只能路过，写实性的画作尚可一观，抽象的画派实在是欣赏无能。

至于忠王府，其实就像大多数的名人故居一样，花草林木、庭院深深，适合述说当年金戈铁马，却难以身临其境的感同身受。

一路小跑赶往湖边，时间刚刚好，正好面朝湖水，玩太阳、晒秋裤

如果说香港的诚品是闹市中心的停泊港湾，那么苏州的诚品则是用一整栋楼贩卖文艺，这里也不只是一个书店，而是涵盖了手工、百货、餐饮等生活的各个方面。

就像方所、言几又一样，现在越来越多的“概念书店”大行其道，以前认知的诚品好像还只是禁书之类的代名词，现在看来其实俨然变成了慢生活的标志。当读书成了咖啡的伴侣，成为文艺的逼格之后，是否也越来越难潜心的阅读了呢？

在诚品正好遇见韩寒的"ONE一个"展，韩寒曾经说过“复杂世界里，一个就够了”，所以1元的票价也跟他一贯特立独行的作风一样。

展览的内容其实有些抽象，凌乱的文字从上到下，或是各自散乱。然后是一些书籍、一些唱片，背景是投影的影片。虽然手机里一直存有“一个”的APP，但是平时看得并不多，《所有人问所有人》这本书倒是看过，个人觉得还蛮有趣的。文艺青年总是有些情绪需要发泄，我想这大概就是一个出口。

寻苏大而不遇，还好有宁静的十全路，留下了古城之中的水乡印记。

悠长的南北市河算不得清澈，幽深的碧绿，既无波涛汹涌的喧嚣，亦无小溪叮咚的幽咽，如同千百年来或平淡或变幻的生活，陪伴着一代代人的起居劳作、生老病死

头戴斗笠身着印花布衫的船娘，是河上最亮丽的风景，她们扭动着身姿站在乌篷船头，点动着篙橹徐徐前行，有时还会清唱吴音小调，荡漾在水影之中。

因水而起的周庄，必然与桥有着不解之缘，这里大大小小的桥梁星罗棋布。而每一座桥都有着寄托美好愿望的名字，诸如贞丰桥、富安桥、太平桥、永安桥等。人来人往的石拱桥，大多已饱经流年，石阶上也被踩出了光滑洼陷的凹槽，布满了绿色的苔藓与青藤。

而古镇白墙黛瓦的深处，弯弯曲曲的石板路上，依然可见那个烟雨朦胧的江南，是戴望舒笔下的《雨巷》，撑着小碎花伞，彷徨在悠长而寂寥的巷道间。

只是江南那种悠然宁静的诗意，终究还需在少有人至的清晨，或是灯火阑珊的夜晚，才能慢下心来体会。而现实往往猝不及防，随着游人的逐渐增多，诗意也终会变成闹剧，所以后来被游船彻底堵塞了水路，也就变得顺理成章。

古镇的人文，总能挖掘出富家商贾之流和他们幽深阴僻的古宅，周庄也不例外，这似乎是不变的开发准则。周庄的建筑，大都建于明清时代，所以这里的名人故居，大多庄重古朴，庭院幽深。

只是沈万三不会想到，在他百年以后，还有这么多不明真相的群众来这里看他家的老宅，挤得身不由己，还要八卦的传着他与朱元璋之间的传说，却不知道两者的时间完全都对不上来。

其实更坑的要算沈万三的水底墓，大抵是受《盗墓笔记》的驱使，一路寻得的原型竟也如此无趣，唯一泓死水，盖掩着浮萍，偶尔激起微澜，这是叫人如何脑补出水下有灵柩，还碎银闪烁的？

春江水暖鸭先知，也算是大户人家难得的接地气。

所以当真正走进逸飞之家，看到先生当年画作的时候，其实还是感触良多，毕竟画中那个藏在深闺中静谧得如同世外的水乡，真的是让人眼前一亮，就像吴冠中在谈到《周庄》的创作过程中说到的一样：“80年代我坐船到周庄，像是登上了孤岛，环村皆水也，那里不通汽车。冷冷清清，寻寻觅觅，桥前桥后，傍岸闲卧舟楫。我住下写生，那是唯一的一家旅店，木头楼梯，登楼一望，黑瓦白山墙，流水绕人家，杨柳垂荫，鹅鸭相逐，处处入画。”

再看看如今熙来攘往的双桥，虽然往来于桥上游人的心情不尽相同，但确实早已不是两位画家眼里的水乡记忆了。

当乡愁终究成为过去时，眼下消费的艺术其实就粗浅了太多。就像乡民老妇秧歌似的演绎，可以是迎接周庄的序曲，但却没有小桥流水的诗意，更像村口赶集时的民俗，只剩下热闹的踉跄。

也许“猫的天空之城”还能拾得一些岁月之外的小清新，但是作为艺术，毕竟不是在每个城市都能看到的书店所能承载的。

不过令人欣慰的是，同里古镇内还有不少原住民，商业街也几乎都是前店后坊、自产自销的传统模式，所以这里依然有着浓郁的生活气息，不是那种隔绝了原生态，纯粹为了游人而生的古镇所能比拟的。

当然同里的千年风雨，造就了无数值得回味的老街小巷，拥着脊角高翘的房屋与精致的苏式园林，加上风韵犹存的走马楼、砖雕与明瓦窗等，呈现在你的眼前，便是如此历经沧桑，兀然独立的艺术精品。

不过对于同里，还是要忍不住吐槽一下，这边到底是什么奇葩民俗，半夜三更的放大鞭炮，连绵不绝一个多小时，感觉外面整条街都要炸平了，真心吵得人无法入眠

中庭倒是有些趣味，窗台、青瓦、树枝衬映着夕阳西下，围囿出难得的静谧。

但是如果细思，其实又有一种莫名的喜感。

当走到门尾的时候，瞬间觉得眼前一亮，着实被眼前清淡雅宜的后花园惊艳到了：峰石、花木围成一个旷远舒展，彼此对应着亭台楼榭，紧贴着水面，构成一幅生动的画卷。

而落日映着余波微漾，倒影在水中枝丫的林木，也伸展出一种丹青之境。

只是高墙之外，借伏羲女娲之名又搞了一些性文化的噱头，多少有些画蛇添足。

脑补发现这里好像与柳亚子有关，不过其实也无关痛痒，因为这个月牙形的透窗实在让人脑洞大开，两枚“狐仙”就此诞生。

作为新晋的国保，耕乐堂很多地方其实都有着明显重建的痕迹，所以整体看起来不算古韵悠长，但依然不失为一处精致的园林。

我特别喜欢那些造型别致的门径与漏窗，平添了许多游园的乐趣。

后花园则是耕乐堂的灵魂所在，以池水为中心，上架曲桥，假山高低错落，周边则是些楼、廊、亭、轩。

审美疲劳加之并不知晓《珍珠塔》的故事，所以走在这座重修的园林之中，其实有些不知所措，小品尚能拾得一些雅致，诸厅池沼则只能略过。

后来脑补《珍珠塔》，其实类似于《三言二拍》的尿性，不外乎命途多舛的小人物，得真爱相助而最终功成名就，衣锦还乡的故事。我倒是比较好奇苏州评弹的腔调，是否亦如吴侬软语一般的柔美动听，虽然可能也是不知所云。

之后华灯初上，小镇终于不再围囿于敛财的铁门之中，古镇之夜拉开了帷幕。

同里的夜晚算不得灯火辉煌，毕竟之于一个小镇，更多的只是居家的光亮。不过横架在河上的小桥总会被装点一新，温暖的色调，成为归家的指引。

没有摩肩接踵的游人，于是可以在这个月朗星稀的夜晚，独步兴意阑珊，感受水路塘河倒影的婉转，不再有恼人的木船摇曳，惊动这平静的水面。

当然古镇之中并不只是落针可闻的宁静，聚拢在广场上的大妈们依旧将城市的律动带到了乡下，扭动着夸张的舞步，和平日里习惯的闹腾，似乎也没有太大的区别。

没想到清晨的同里竟然隐谧在大雾之中，衬得白墙黛瓦也若即若离。突然的闯入，倒是一下子穿越回那个原本清净的小镇。

沿着青石小路一路走来，斑驳的墙壁上生长着浓绿的苔藓，散发着一种久违的古朴气息。青石台阶下流水潺潺，木船划过身边，摇曳着岁月的祥和。置身于这样的晨雾，虽然是不期而遇，却又殊途同归，毕竟这才是真正的同里，有着那种让时间也慢下来，静下来的魅力。

当然，沉淀的静谧与古朴总是短暂的，当旅行团蜂拥而入之后，其实就只剩下锣鼓喧天的表面繁华，也到了该离开的时候了。

跨过高高的石拱桥，便进入南长街。古街依旧保持着江南水乡本有的格局，所谓前街后河，十里长街十里景。华灯初上的古运河，大红灯笼高挂两岸，传统与现实的不期而遇，依然难抵夜之寒意。

灯红酒绿的步行街不算热闹，没有摩肩接踵的拥挤，反而步履闲适。沿街的创意小店儿一家接一家，霓虹纷纷，不需要太多的驻足，只需要轻快的走着。

运河与古街，两条看似永不相交的平行线却总会在罅隙间再遇见，很喜欢这种淡淡的滋味，没有浓妆艳抹，却又恍若隔世。

九龙灌浴取自佛教故事，精雕细琢的造像栩栩如生，无论是菩萨、天王还是飞龙。

五印坛城之上是一个视野开阔的观景台，就像大昭寺楼顶一样。这里俯瞰四周，除了异域风格明显的梵宫，就是这仿建的曼飞龙塔，只是挺立在一众别墅之下，显得有些毫不起眼。而苑囿之下的灵山胜境，还在不断生长中，感觉越过了好几个山头之外，依然可见一些建设中的庞大建筑群。

相比于主游道的人山人海，依山而建的拥翠山庄倒是守得一方清净，行草大字镌刻在白墙上，自是苍劲中的洒脱。

九龙灌浴礼毕，众人开始涌入灵山大佛，而我们却转而走向五印坛城，此处这个时候参观者寥寥，正好可以细细品味。

五印坛城之上是一个视野开阔的观景台，就像大昭寺楼顶一样。这里俯瞰四周，除了异域风格明显的梵宫，就是这仿建的曼飞龙塔，只是挺立在一众别墅之下，显得有些毫不起眼。而苑囿之下的灵山胜境，还在不断生长中，感觉越过了好几个山头之外，依然可见一些建设中的庞大建筑群。

寒日中的花见也算仅此一处，隔着湖水，映衬得五印坛城也有些春暖花开的温暖。

进入梵宫还需穿上鞋套，套上之后有点像僧鞋的感觉。

梵宫之内，高大的廊柱，大弧度的圆顶，其实更像教堂的风格，所谓神圣奢华的气质，大抵就是呈现每个精致的细节，让人目不暇接。至于巨幅浮雕与画像，虽取自佛教故事，但画风其实更偏西方，有种史诗巨作的既视感。

还是归去吧，就像飞翔的鸽子。

不过佛脚处的平台倒的确是一处不错的观景平台，俯瞰整个灵山胜境，远眺太湖的湖光山色，只可惜午后已经没有早上的清新，蓝天白云最终也隐匿在一片雾蒙之中。

离开灵山大佛的时候，看到一群信众在尼姑的带领下，诵读着经文，虽然语言不甚明晰，但大抵有着安详的氛围。其实当游客逐渐散去之时，才是各方信众抵达灵山的时候，其中又多以上了年纪的老太太为主，也许在他们心中灵山只是一个祈福纳吉的庙宇，和别处宫观寺庙并无差别。

离开灵山大佛的时候，看到一群信众在尼姑的带领下，诵读着经文，虽然语言不甚明晰，但大抵有着安详的氛围。其实当游客逐渐散去之时，才是各方信众抵达灵山的时候，其中又多以上了年纪的老太太为主，也许在他们心中灵山只是一个祈福纳吉的庙宇，和别处宫观寺庙并无差别。

入园，名为藕花深处，大抵时间不对，难寻“接天莲叶无穷碧”的意境。一汪池水并不波澜，倒影着枯树虬枝。远处河堤上，年轻人慢跑着。太湖边的日常，在冬日暖阳下，倒是无比惬意。

换乘观光车行至码头，刚才还温婉的太湖，此时却像咆哮的野兽，激起层层波浪，拍打着湖岸，而湖心的小岛就像飘在大海上的一叶扁舟。

欲登太湖仙岛，还需顶着凛冽而刺骨的寒风登船渡湖。游船不大，仅两层天地。下层窗户庇佑，避风而行，可是登船时已无座席，索性爬到上层，直面寒风。一起面对寒风的还有海鸥，记得上一次看到这么多的海鸥还是在两年前的青岛。

这些机灵的小家伙，总是成群的飞过头顶，一边与游船保持着同步前进的状态，一边守着等待游人的喂食。

伴随着一路海鸥的鸣叫，倒也没有觉得太冷。直到抵达太湖仙岛，这些家伙才恋恋不舍的潜入湖中，等待着下一艘游船的出发。

所谓仙岛，其实不过湖中两座小岛，由会仙桥相连，算不得古迹，大抵为近几十年营造。

稍小一侧的岛屿被开发成了猴山，自然直接略过。穿过会仙桥，寒风凛冽，吹得人难以招架，避之山林，得见老翁垂钓波澜之中。

至于天街中的商铺与餐馆，大多残留着国营单位的气息，一副爱理不理的架势，味道之难吃也和当年如出一辙。

主峰之上是七层之高的灵霄宫。同样古意不足，好在不算粗制乱造，至少巨大的玉皇大帝像还算威严，没有多数新建庙宇塑像的漫画质感。

紧挨着灵霄宫的阁楼，倒是有着江南造园的意境。透过漏窗，远眺湖光朦胧，水天一色。

重回鼋头渚，已是午后，海鸥已经没有多少觅食的兴致，只是依旧随着游船往复。远处鹿顶山隐约的楼阁也注定只能远望，难有机会登临其上，远眺四方，一洗胸襟。

所谓鼋头渚，其实是太湖西北岸的半岛，沿岸崖壁陡峭，惊涛拍岸。天光水色间算不得秀丽，却有一种山环水抱的气势

临湖峭壁上题书据说源自清末的无锡知县，猝然于巨石之上，倒是符合文字本身的意境。而登临鼋头渚，除了可见浩瀚壮阔的太湖之外，俯瞰岸边的奇石与波涛冲刷的绝壁，也是一种诗意的碰撞。

过苍鹰渚，其实已经在景区之外，密林间的小路渐隐充山深处，落叶过足，大抵也是少有人至。而小路之外，铁丝网围囿的太湖一侧，其实是一处军事基地，怪不得地图上完全没有标示。重回藕花深处，烟波而诗意的太湖至此作别。

整个书院其实不大，有些清朗疏落。一墙之外虽是繁华大街，书院里面却有一种大隐于世的静宜优雅。书院里除了遇见几个玩耍的小童，就是结伴而来的中学生，文化气氛围还是非常浓郁。

其实看到百巷崇安导览图的时候还是满心期待的，毕竟满篇故居旧巷的标注，昭示着这里曾经的繁华。只是真正寻访之后你才发现，这张图只是一个规划，大多数的地方其实和普通城区并无两样。

薛福成是何许人并不了解，大概是对于近代史有意的疏忽，总觉得那个变革的时代，有着太多的无奈与痛心疾首。薛家的宅第却并不小，六进九开间，还有一个足够阔气的后花园。

虽然他本尊并没有来这里住过，但是房屋的设计都是薛福成本人设计的，由薛福成的儿子建造完成，屋内的很多设计可以看出薛福成前卫的设计理念，比如这间西洋式的台球室，真的很难想象是百年前的产物。

来之前有看过一些资料，介绍最多的便是故居内的转盘楼，不过身处其中其实也看不出太多名堂。大抵只觉得是一处四面围合的建筑，围囿着巨大的天井，地面铺就花街，上置两个空的水缸，而四周却安静得诡异。

至于崇安寺则已经是无锡闹市的一部分，古意的牌楼与图书馆挺立在一众摩天大厦之间，显得格格不入。

只是此时，月亮虽高悬天际，太阳却并没落山，狭长的云迹勾勒出闪电般的模样，就像本来没怎么期待的无锡，却有着太多意外的惊喜

当然，逛商场之类的实在没有兴致，毕竟全国的步行街都差不多。倒是MM豆的旗舰店比较惊喜，有种迪士尼的感觉，而国外品牌真的很注重品牌的开发，就连这么个平时打发零嘴的巧克力豆，也能搞出整整三层楼的周边来。

有人说“外滩的故事就是上海的故事”，而其精华就在于江畔风格各异的万国建筑群，在这里偶遇成群结队的歪果仁并不难，恍惚间还以为身处异国。

只是当浦东生长出越来越多奇形怪状的高楼之后，外滩变得更像是一个观景台，让人很容易就忽略了它本身的意义。

银幕中出境颇高的外白渡桥倒是没有太多车来车往，耀眼的霓虹如同寒夜里的温存，见证了它挺立的百余年时光。

其实对于外滩而言，静静驻足江边就好，尽情享受眼前的一切，所谓夜色撩人，不过如是

所谓CBD当然不止于钢筋森林，彰显个性的摩天大楼不断刷新着认知的上限。比如环球金融中心，永远都有种想要去提一下的冲动，而上次还有棱有角的打蛋器，在收工的尾声，好像也没有那么扭曲了。

于是乎三足鼎立犹起，只剩下路人一眼望不了头的仰望。

日上华灯之时终于登临大楼之上，魔都的夜景自然好过小蛮腰上的点点星光，五颜六色的霓虹映得黄浦江两岸流光溢彩，只是这种震撼不及维港之夜，黑暗的尽头依旧伸手不见五指，只剩镜头外的汗流浃背。

而人有时候真的是奇怪的动物，明明花了很长时间的排队上来，却在刚上来的时候，就想着离开。

这条石板铺就的多伦路曾经承包了中国的近代文学，鲁迅、茅盾、郭沫若、叶圣陶等语文课本上的一众常客自是在此处寻得一处安身之所，所谓故居大抵如是。

好在这条街还没有成为热门的景点，可以安安静静的重温旧时上海的人文风情，暖阳映照着百年的建筑，沧桑之外又透露着西式的小清新。

甜爱路的名字其实远比街道浪漫，高大的围墙和光秃秃的水杉只是平添些许寂寞，却难以承载恋爱的情调。相比于刻意摆饰的一首首中外情诗，倒是灿烂的涂鸦让街道萌生出一种文艺的气质。

老爷子的长眠之地倒是绿树成荫，配得上先贤的肃穆。也许今人看来先生的文章文学意味不足，却是那个时代的战斗利器，发人深省。

当然淮海路的魅力还在于一众中西合璧的腔调，在石库门的弄堂间，混合着小洋房和胡同串儿，贩售着的永远也是新旧交替的时光：老字号的糕点店总是不缺排队的老顾客；摩登的时装店又迎合着与时俱进的潮流；即便偶入陌巷，竟也是某党团体当年的旧址。

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这种彰显小资情调的地方，倒是很像丽江或者鼓浪屿，所以同样也是人山人海，抬眼间便是无穷多的脑袋拥挤在镜头之下。

所谓创意，多是一些偶然的灵光，或是小吃、或是伴手礼，捕捉到了应景的心情，也不妨走走停停，体会玩味半日的闲情。

当然弄堂间也是旧时光的见证，比如破旧的信箱、老式的自行车，营造着经年而来的沧桑岁月。

同样飘过的还有小猫，在午后的转角。不知为什么，总觉得猫不像狗，有种天生的孤傲，时常都是这种拒人于千里外的眼神。

作为以土木专业见长的大学，同济的老校区却显得有些朴素，没有什么标新立异的建筑，倒是绿树成荫、流水潺潺，更像老一辈作学问的地方。

虽然上海交大有着北大那样的古风大门，里面却不是亭台楼阁的中式风格，反而更接近欧式意味，有着铺面而来的年代气息

当然，别人家的大学总是郁郁葱葱，树影婆娑的，文化底蕴造就了学府的氛围，自然是我们当年那些新修的大学无法比拟的。

第二次去世博园依旧只是打卡，也算了却一桩心愿，毕竟当年的盛会终究错过了，搬的搬，拆的拆，连中国馆也改名中华艺术宫。

虽然上海本身历史不长，但是上博收藏的文物倒是不乏其他地方的精品，尤以青铜器和雕塑最为出彩。当然和陕博、甘博比起来，这里的展品还是显得有些单薄。

上博收藏的青铜器因为年代久远，大多算得上是极为珍贵的精品。只是其类型不外乎鼎、尊、鬲、簋等，用途无非炊器、食器、酒器等，看多了还是会混淆不清，所以我更喜欢记录那些有着别致纹饰的器具，更能看出历史之外的趣味。

或充满山林野趣。

或宛若灵神异兽。

或单纯就是呆萌。

而对于雕塑的偏爱，则源自一种更为直观的认知，特别是在这些年走访了国内大量的石窟造像之后，再来看这些剥离下来的精品，更会感叹时光流转的眷念，穿越千百年，依然相见如初。

除此之外，在《中国国家地理》多年浸淫下的红山文化，也终于看到了玉龙的真身。

至于一路之隔的豫园老街，则完全是另一片境地，拥挤着全上海的热闹，刚进去就马上想出来。

说好的小吃也变了味儿，只是插着吸管的灌汤包便已味同嚼蜡，本来还想找上次来心念念的一家卖鸭血粉丝汤和小猪扒的小店，结果也难觅其踪。

蟹粉汤包（苏州·观前街·绿杨馄饨）

价格：18元，推荐指数：★★☆

汤包有喷汁，吃起来也很饱满，但是味道回甜还是有点接受无能。

爆鱼面（苏州·观前街·绿杨馄饨）

价格：19元，推荐指数：★☆

好奇害死猫系列，面完全没有味道，鱼也是甜的。

卤鸡脚（苏州·平江路）

价格：10元，推荐指数：★★★★☆

卤味很浓，鸡脚也很耙，吃起来灰常香。

百搭牛杂饭（苏州·新光天地）

费用：25元，推荐指数：★★★

虽然木有啥特色，但是小辣就是爱啊～

牛肉粉（苏州·新市路·鑫花溪）

价格：20元，推荐指数：★★★★

没有地道的花溪牛肉粉那么辣，但也算好吃的牛肉粉了。

全家便当（苏州·小日晖桥）

价格：15元，推荐指数：★★★☆

救命的美食啊！

万三面（周庄）

价格:12元，推荐指数：★★★

汤汁很香～面一般。

万三猪蹄（周庄）

价格：20元，推荐指数：★★★★★

Q弹且不油腻，算是这次旅行中觅得的最好吃的东西。

鸡翅包饭（同里）

价格：20元，推荐指数：★★★☆

第一次吃这种台湾小吃，没有想象的油腻，口感不错。