西出炉关走天涯——2015年7月 川进青出
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西出炉关走天涯——2015年7月 川进青出
  • 然野
  • 创建于2017/02/08|浏览1.9万

西出炉关走天涯——2015年7月 川进青出

  • 出发日期/2015/07/16

  • 天数/24

  • 人均费用/10000

  • 人物/情侣

  • 玩法/温泉 

前言

行程计划

第一天 2015年7月16日 武汉——巴东溪丘湾乡

第二天 2015年7月17日 巴东溪丘湾乡——成都十陵镇

第三天 2015年7月18日 成都——雅安——荥经——汉源——石棉

第四天 2015年7月19日 石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定

第五天 2015年7月20日 康定——木格措——康定

第六天 2015年7月21日 康定——折多山——新都桥——塔公草原——新都桥

第七天 2015年7月22日 新都桥——高尔寺山——雅江——剪子湾山——卡子拉山——无名山——理

塘——毛垭草原——海子山——巴塘

第八天 2015年7月23日 巴塘——措普沟——巴塘

第九天 2015年7月24日 巴塘——金沙江——宗巴拉山——芒康——拉乌山——澜沧江——脚巴山

——东达山——左贡

第十天 2015年7月25日 左贡——邦达——业拉山——怒江——八宿

第十一天 2015年7月26日 八宿——安久拉山——然乌沟——上然乌湖——仁龙巴冰川——然乌镇

第十二天 2015年7月27日 然乌镇——米堆冰川——波密——札墨林海——通麦

第十三天 2015年7月28日 通麦——鲁朗——色季拉山——林芝——巴河镇

第十四天 2015年7月29日 巴河镇——巴松措——巴河镇——工布江达——米拉山——墨竹工卡

第十五天 2015年7月30日 墨竹工卡——拉萨

第十六天 2015年7月31日 拉萨

第十七天 2015年8月1日 拉萨——冈巴拉山——羊卓雍措——东嘎镇——羊八井——当雄

第十八天 2015年8月2日 当雄——那根拉山——纳木措——当雄——那曲——申格里贡山——安多

第十九天 2015年8月3日 安多——头二九山——唐古拉山——雁石坪——沱沱河沿——风火山——

五道梁——昆仑山——西大滩——纳赤台——南山口——格尔木

第二十天 2015年8月4日 格尔木——都兰戈壁滩——乌兰茶卡镇

第二十一天 2015年8月5日 乌兰茶卡镇——橡皮山——青海湖——倒淌河镇——西宁

第二十二天 2015年8月6日 西宁——兰州——天水

第二十三天 2015年8月7日 天水——西安

第二十四天 2015年8月8日 西安——十堰——襄阳——武汉

行程计划图片

川进青出大穿越示意图

行程计划图片

川藏线海拔高度示意图

行程计划图片

青藏线海拔高度示意图

2010年,太太同事组织进藏,当时她身体有恙,未能成行,落下遗憾。其实,在此之前,我们也曾有过坐飞机进藏的计划,并也做了安排。或许是因为当时尚年轻,来日方长,加之工作又忙,孩子也小,最终也未能成行。

人的一生中充满了各种遗憾和梦想,有些遗憾和梦想随着时光的流逝,也就忘却了。而有些遗憾和梦想却怎么也忘不了,它会蛰伏在你的潜意识里,在你生命的疆域里播下一颗萌动的种子,在慢慢的等待中,它悄悄地生根发芽,唤醒你沉睡的期盼和梦想,让你的心田像长满了野草一样,开始是痒痒的,慢慢的变成了躁动不安,最后是热血沸腾,迫不及待,内心的呼唤似乎越来越强烈。记得有位诗人曾经说过:“谁能够接受等待,谁就会拥有更多的幸福。”但我要说的是,等待也是有时限的,不作为、无限期的等待,给你的只能是绝望和一事无成。只有将等待变成积极的备战,将期盼和梦想变成现实的人,才会真正拥有更多的惊喜和幸福。

2013年底,我们开始将务虚的等待,变成进藏前的准备实施阶段。开始认认真真的查资料,做“功课”,购买进藏的各类必需物品,学习换胎、补胎等基本技能,一切从实战出发,充分的准备是必要的。其间还编撰了两本进藏路书,以加强记忆和备用。记得在基本完成了进藏的各项准备工作后,临近出发的数日里,我们常常失眠,是期待,是兴奋,还是不安?说不清,或许这就是日思夜想的西藏在召唤我们吧。

原计划买部单反相机,学习学习再进藏,也知道一时半会也学不会、学不好。可没有一部好的相机,就这么进藏,未免遗憾,甚是纠结。最后还是儿子说得好,“眼睛就是你们最好的相机,看到了,感受到了,不就得了。好的风景照,网上海的去了,人家专业人士拍的风景,岂不更美?”一语释然,走吧,我们已经过了大半辈子了,人颜已见老,芳华正逝去,趁着还未老,赶紧去兑现我曾经许诺给你的那个遥远、浪漫的梦想,带你去找到天堂;一路上收藏点点滴滴的欢笑,留到以后坐着摇椅慢慢的聊……

“我能想到最浪漫的事,就是和你一起慢慢变老;直到我们老的哪儿也去不了,你依然还是我手心里的宝……”

当然,进藏绝不是一场说走就走的旅行。世界屋脊青藏高原,是世界上最年轻、最高的高原,世界的第三极。至今还在不断地隆起、抬升。川藏公路是世界上最美丽、最危险的公路,也是海拔最高、起伏最大的公路之一,海拔落差超过4500米。其地质结构也最为复杂多样,沿线坍塌、滑坡、溜砂、泥石流、山洪等山地自然灾害绵绵不绝,有死亡公路之称谓。

山高坡陡,道路崎岖,昼夜温差极大,气候严寒,天气更是变化无常。“六月飞雪,一天四季”并不是为了证实窦娥的冤魂而虚构,而是实际存在的。仅翻过一座高山,你就可以欣赏到江南春色和塞北的风雪。暴雨、冰雹、暴雪、雪崩,无时无刻不在威胁着行者的生命,还有那令人窒息的高原反应,更是雪上加霜。在科技高度发达的今天,这条天路,至今仍不能保证行人的生命安全和全年畅通无阻,生命在这里竟是那么的脆弱、不堪一击。

去,还是不去,这是一个问题。自然要慎重、周全考虑。扪心自问:“To be or not to be.”是生存,还是毁灭,是要拥有丰富、充实、热切向上的生活,还是枯燥、卑微、平庸单调地过活?毋庸置疑,谁都会选择前者。一个生活中积极向上的人,通常都会去求得功德圆满,“唵嘛呢叭咪吽……” 问题的关键是当你选择生,就必然要面对死亡时,你难道就不彷徨,不犹豫,不纠结,不害怕吗?当然会,因为我们都是凡人。也正因为我们是普普通通的凡人,我们有七情六欲,我们有理想,有追求。我们火热的意志和决心,绝不会被这些胆怯的重重顾虑所窒息,人是要有点精神的。为了活得更精彩,即便面对死亡和毁灭,我们仍然义无反顾地选择前进,向着西藏,大踏步!

进藏不仅需要勇气、意志和决心;还要有坚韧顽强的冒险精神;更需要智慧和耐心。如果你还有一颗热爱自然的心,那就更完美了。因为只有真正热爱自然的人,才会乐于探究自然,欣赏自然,保护自然;并自然而然的融入自然,顺应自然,走向自然。所以我们去大美西藏,到大自然中去,自然是我们这些热爱自然者的必然,是我们的宿命。

当你背起行囊,走进原生态的西藏后,你的心灵无时无刻不在被震撼着。那三磕一等身,匍匐行进在漫漫长路上,虔诚的朝圣者——普普通通的藏民,不惧今生苦,只求来世福。信仰的力量是多么的强大。那个背着行囊,一条腿佩着义肢,接受帮助,拒绝搭车的中年男子,扶拐行进,步步艰辛;好一个独立特行的侠者,真是勇者无畏,令人敬佩!那些年龄参差不齐的骑行者,又是那样的坚韧和乐观,让你感受到人类的顽强和力量。还有那些互不相识的自驾者,一路相互帮助、彼此照应。他们对步行者、骑行者、藏民力所能及的帮助和关爱,同样让人感到温暖。我们的藏族同胞,尽管我们彼此沟通有时不那么流畅,但他们善意地提醒和帮助,让你真真切切的感受到——“我们的大中国呀,好大的一个家……”

这里地广人稀,空气稀薄,气候寒凉。可这儿的人和来这儿的人,都是那样的友好、善良,少了猜忌,少了手段,没了世态炎凉。难道这是高原缺氧,让人们冥冥之中,回归了人性原本善的那一谱,还是雪域高原的圣洁,荡涤了我们的心灵?

西藏,真是一个神奇的地方。

序图片

风雪无阻——在虔诚和传承的路上……(来源网络)

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我心飞翔(来源网络)

序图片

第一天 2015年7月16日

武汉——巴东溪丘湾乡

行程:439.5公里

溪丘湾乡是巴东县紧邻沪蓉高速的一个乡镇。集镇不大,农家黄瓜却又粗又大,挺好吃,一块五一斤,也不贵。在我们居住的登峰快捷酒店对面,无意中看到一座睡美人山,仪静休闲,柔情绰态。方位应该是在酒店的南面。问当地人,他们好像完全没有发现,也说不清。这是我们进藏途中的第一站,就有如此意外的发现,是个好兆头。

自然界千姿万态,只要你用心观察,时不时就会有惊艳回馈于你。

第二天 2015年7月17日

巴东溪丘湾乡——成都十陵镇

行程:727.5公里

每天都生活在都市里,对于那些城市里同质化的各类景观,都不感兴趣。甚至有些城市不错的景观,经过哪些擅长画蛇添足的一帮低能儿捣鼓一番后,就像乡下媒婆的浓妆重抹,毁的不成样。看了反而烦心,不看倒落个清净。

住在城郊十陵镇,即实惠,又好停车,也不存在所谓出城的困扰,很方便。

第三天 2015年7月18日

成都——雅安——荥经——汉源——石棉

行程:277.4公里

原计划走二郎山隧道,经全天县入藏。因修路不好走,听从雅安干老四雅鱼店伙计的建议,走荥经、汉源、石棉,这条318国道的辅线进藏。对于这条线路,事先并未深入做功课,也从未听说过雅西高速,结果这一路带给我们的都是意外的惊喜和惊艳。

雅西高速,从四川盆地边缘向横断山山区高地一路爬升,从海拔630米,渐渐升至2440米。每向前延伸一公里,平均海拔高程上升7.5米,真可谓“步步高升”。这儿山高峰峻,层层叠嶂,江河纵横,峡谷深切。地形、地质、气候条件极其险峻、复杂、多变。在这被学者、专家公认的世界自然环境最恶劣的地段上建高速公路,其工程、技术难度之大是可想而知的。公路铺设在地面上,在这儿只能是一个奢望。常规常理的事,在这讲不通、办不到。在“亚力山大”面前,勤劳勇敢的中国筑路人,用非凡的智慧,铸就了一条神奇的天路,一条被专家、学者公认为,世界上科技含量最高的山区高速公路。

雅西高速全程244公里,有桥梁270座,长91公里,其中,特大桥23座,大桥168座。隧道25座,长41公里,其中,特长隧道两座,长隧道16座。余下112公里几乎全是高架公路。其中五大代表性控制工程,有世界首创,有世界第一等诸多科技创新,有兴趣者可在网上查阅学习。你一定会为这些科技工作者的奇思妙想击掌叫绝。

雅西高速也被誉为天梯公路、云端上的高速公路。它的确是一条云中飘带,穿越在中国大西南的崇山峻岭间。它逆天而上,在云雾中穿大山,绕高岭,跨江河,跃峡谷,那一道道旋律般优美的曲线,似光似影,翩若惊鸿,宛若游龙,道道惊艳,如黛似虹,给这原本险恶壮美的山河平添了一份阴柔之美。若是在风起云涌之时,行进在这条天路上,那就真是云中漫步了,可遇不可求。

雅西高速还有个难为可贵的是在生态环境的保护方面,尽可能的做到了完美。不似那些贪婪妄为者,为了集团、甚至个人的利益,肆意践踏祖国的大好河山,穷凶极恶,丧心病狂,还美其名曰是为了发展经济,为了人民的福祉,鬼畜也!

雅西高速我们行至石棉县就打住了,下次一定选一个云雾天从雅安到西昌冕宁跑完全程。

石棉县城拥挤在大渡河边的峡谷地带,城不大,人很友善,也还繁华。在大渡河桥头城区内,有一幢应该是五十年代建的筒子楼,青砖布瓦,十分亲切,仿佛又回到了儿时,驻足良久不愿离去,最好不要拆。但这峡谷地带,地皮也金贵,当地一位大姐讲,拆是必然的,是迟早的事,有什么办法呢?

所谓弱水三千,只取一瓢,真的有谁能做得到呢?说的难听,贪婪似乎是人的本性;说得好听,谁不向往更好的生活?似乎不对,似乎也对,说不清。

成都——雅安——荥经——汉源——石棉图片

山镇

成都——雅安——荥经——汉源——石棉图片

云中天梯——雅西高速(来源网络)

11篇游记中提到
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第四天 2015年7月19日

石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定

行程:154.7公里

正如前面所言,由于此条线路未做功课,只能由着导航沿着S211(泸石公路)行进。沿途发现有个田湾河风景区,问当地路边劳作的藏民,说是在草科方向,没什么玩的,也没什么人去。此言正中我意,哪里荒野,哪里去。人少景好,有野趣,多爽呀!由于路不熟悉,出了大田隧道就应该九十度左拐,结果跑过了,再折返,走了一会儿,发现只有半箱油,心想前面就是田湾彝族乡,到了那儿加油也不迟。

经导航引导,过一条乡间小路,进了一个很小的村子。一进村口就有一个农村信用社,很奇怪,村里怎么会有信用社?下车问工作人员,田湾乡怎么走?回答:这就是田湾乡。一个比内地村子还要小的地方,居然就是乡政府所在地,真有趣。这儿根本没有加油站,也没有看到像样的商店,像样一点的马路就更没有了。加油,可找私人,购物,可能只有小卖部了。

我仿佛穿越了时间隧道,回到了四十年前我下放的小山村。这一山一水,一草一木,对我来说,似曾相识,既亲切又熟悉。记得四十年前,我们小队的手扶拖拉机也常为没有柴油而困扰,想不到今天我的座驾又碰到了同样的问题。加不上油,也不知道前方的路还有多远,好不好走。尽管我仍想前往,但老婆大人果断决定,原路返回。女人的直觉是敏锐的,后来回汉后,在网上查找草科方面的资料,方知不去又是多么的英明。这条线路实际上就是围绕贡嘎雪山骑行的一条线路,有些地方还未通车,甚至只能步行。所以,领导的话还是要听的,得令,沿S211公路继续像泸定方向进发。

路也不熟悉,记得走到一个三岔口处,好像是得妥乡。那儿正在施工,路烂车多,警察也不少,我们向 右驶进泸定方向200米后,发现车堵难行,东张西望,不经意间发现岔道口左边可达康定城,车也不多。当机立断,调头驶向康定方向。泸定和康定都在318国道上,一前一后,若从全天县走正好都要经过。此时只能二选一,康定情歌的感召力,对我而言远胜于大渡河上悬荡的泸定铁索桥。

在向康定进发的这一路上,前方路况如何,下一站是哪里,有什么景观,我们仍然一无所知,老办法,跟着导航走。回汉后,查阅资料才知道,我们的选择是多么的幸运。榆磨公路,经磨西镇到老榆林,再达康定城,全长76公里。路况总体不错,烂泥路不多,因天气晴好,也不难走, 盘山而行,持续爬坡。一路上看到了沿着河流散落的红石头,也没有感觉有多美,以为是没有下雨,致使这种稀有的乔利橘色藻生长得不那么密集所致。心想,这大概就是红石滩了,也不过如此。

车行到一处,见前面的车都停了下来,一打听,方知到了红石滩公园,要留下买路钱,才放行。否则,请绕道去康定。路本来就不熟,只好交钱走近道。在磨西镇错过了海螺沟冰川,是因为我知道,前面还有许多冰川在等着我们。在这儿走进红石公园完全是出于无奈,甚至有点不快。但当我们深入红石滩公园后,才发现自己又是多么的无知。

红石是一种世界罕见的珍惜景观,这里的红石滩也是目前世界上最大的红石分布区,它沿着河谷向上,一直延伸到雪峰脚下。酱红色的藻衣披挂在大小不一、形态各异的石头上,千姿百态,成群、成堆、成片、成线,星星点点,层层叠叠,无序的堆积、散落在翠绿清冽的河流中、两岸旁。湍急的河水拍打、冲击着红石,溅起的浪花洁白似玉,被水浸湿的藻衣,阳光下,更为鲜丽。

站在高高的观景台上,纵观红河谷全景,在蓝天、白云、雪峰的映衬下,它犹如一条从天而降的银练红纱,从山谷中缓缓飘下,婀娜多姿。河谷两岸、山坡上,翠绿的植被就像镶嵌在彩练上的绿松石,煞是好看。这是一条神奇的彩练,因为它是由世界上最柔软的水和坚硬的红石编织而成。水是生命之源,冰冷的石头在这儿同样也被赋予了生命。这种赋予石头生命的稀有藻类,据说在不同的季节,乃至同一天不同的天气下,它的色泽也会深浅不同,朝红夕褚。有一个美丽的传说,精美的石头会唱歌,我未见着。但这儿的石头像川剧的脸谱一样,会变脸。它仿佛有着自己的情绪和灵性,它若一旦被人带离这独特的自然环境,背井离乡,就会慢慢的变黑,高傲的死去,绝不苟且偷生。

时间不早了,只好依依不舍的离开红石公园,继续盘山而上。奇怪的是这儿的盘山公路旁,时不时也可见到零星散落的红石,这儿也没有水,似乎缺乏这种藻类生长得基本条件,令人费解。随着海拔的不断攀升,阔叶林、针叶林都不见了,植被也越来越矮小,越来越稀疏,最后只剩下光秃秃的山石了,这儿植物垂直带谱的变化还是分明的。

不知不觉就来到一处垭口,只见经幡呼啦啦的飘着,还有不少人在那儿兴奋地拍照留影。也不知这是何方圣地,一打听,方知已经来到了海拔3948米的雅家埂。有生以来,首次稀里糊涂地站在了这么高的山上,还傻乎乎地穿着短衣短裤,十分得意的站在那又大又冷的风中,冻得不行,甚是意外,更是兴奋。奇怪的是没有一点高原反应,结果到了康定就感冒了,太不幸了。就这样,高原首先给我来了个下马威。当然,也奉送了一份惊喜——没有了高反,进藏就只是时间问题了,甚慰。

看来无知,也不见得是件坏事,有时会让你的生活更简单,甚至少了许多麻烦和烦恼;或许还会给你一些意外的惊喜和突发的心灵冲击。这榆磨山间小路的所见所闻不正是如此吗?如果人生所有的事情都按计划一步一步的走,甚至能够预知结果,那我们的生活又有多少乐趣呢?

石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定图片

单边放行

石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定图片

青山

石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定图片
石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定图片

榆磨公路

石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定图片

瀑布

石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定图片

银练红纱绿松翠

石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定图片
石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定图片
石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定图片
石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定图片
石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定图片

山坡红石

石棉——磨西镇——红石公园——雅家埂——康定图片

青山

30篇游记中提到
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第五天 2015年7月20日

康定——木格措——康定

行程:48.2公里

康定城是一座历史悠久的高原古城,藏语名叫“达折渚”,汉译雅化为“打箭炉”,故简称炉城。它与三国大将郭达在此生炉造箭似乎是巧合,其实关联不大。

古城坐落在群山层叠的峡谷之中,两岸峰峦夹持,郭达山、跑马山、阿里布果山三山环抱;折多河、雅拉河,波卷雪山圣水,穿绕城池,汇成炉河,奔腾向东。古城小巧玲珑,依山傍水,山水佑卫,地理位置十分优越。自古就是汉藏通达的门户,川边锁钥,汉藏走廊第一城。是康巴地区政治、经济、文化、商贸中心。是一个多民族的杂居地,汉藏茶马互市重镇。它还是溜溜调的故乡,锅庄文化的发祥地。

古城文化底蕴丰厚,人文景观甚多。多民族文化在这儿碰撞、渗透、相互借鉴,交融升华,孕育了这座城池的顶级名片,享誉世界的千古绝唱——康定情歌。

“跑马溜溜的山上,有一溜溜的云哟,端端溜溜的照在,康定溜溜的城哟……”歌词开首以景寄情,山上一朵溜溜的云,山下城里一个溜溜的人,李家溜溜的大姐,人才溜溜的好,会当溜溜的家。颜值高,会持家,一语道破了爱情婚姻的真谛。最后庄严宣告,世上溜溜的女子和男子,任你溜溜的求,任你溜溜的爱。歌词朗朗上口,好像不需要乐曲就可以随心歌唱。

词好,曲更美,旋律优美流畅,轻柔舒缓,感情真挚、委婉。还流露出淡淡的忧伤,姑娘太美,小伙难免不自信,有点担心和悲观。旋律平稳中,起伏有变化,也反映了小伙子忐忑不安的心态。节奏简单明快,雅俗共赏,好听好唱。既有汉族文化的含蓄内敛,又有康巴地区少数民族的热情奔放。

简单、直白、朴实的歌词,单一、百变、百解的衬词,配上优美流畅的旋律,犹如灰姑娘碰上王子一般,神奇美妙。反差中找到了一个绝佳的契合点,达到了完美的平衡,堪称绝配。上世纪七十年代作为唯一的一首中国歌曲,入选美国太空局“世界最具代表性的十首歌曲”,作为宇宙之音,在太空唱响。九十年代末,又作为唯一的中国民歌,被联合国教科文组织列为全球最具影响的十首民歌之一。康定因此也被誉为情歌的故乡。这一曲土生土长的民歌,是中国的,更是世界的。它不仅是中国,也是世界民歌皇冠上一颗闪亮的明珠。

一曲优美的民歌,醉了你,醉了他,也醉了我。在歌声的萦绕中,我们终于来到久仰的康定城。可能是暑期的关系,游人如织,人多车也多。这个原本安静,空间有限的小城,被挤压的有点不堪重负。堵车比我们居住的大都市还要严重。警察不少,都不太愿意说话,估计是太累了,可以理解。住店的人多,餐饮也不便宜,物价水涨船高,在所难免,无可厚非。但世上任何事情都有一个度,过了就不妥了。城里有个老鸭汤馆,他家的萝卜酸菜老鸭汤味道不错,价格也能接受;腼腆的小姑娘细声细语,服务周到。奇葩的是结账时,不足二两的一支挂面,居然收了十元钱,性价比可与今年国庆期间青岛那只三十八元的小虾媲美,令人费解。女老板的回答更是不容置疑,“这儿餐馆的挂面就是五十元一斤,告到物价局也是这个价!”掷地有声,没得商量。唉,“谁能告诉我,是对还是错,问询南来北往的客……”

生活中,当你把一件事物、一个人、一座城过于理想化后,若想永久的保留她在你心中的美好,最好的办法,就是永远不要去碰触她,未免幼稚了。理想与现实总是会有差距的,这很正常,我们不能因为一点瑕疵,就影响我们的评判能力。反思一下,我们这些游客,你来我往,不停的打扰这儿的人和这座城,还要求人家十全十美,是不是也太苛刻了?爱一座城就如同爱一个人,爱她的长处,也要宽容、接纳她的短处,你说呢?

木格措风景区,位于康定城北,溜溜调的故乡,雅拉乡境内。故也叫康定情歌(木格措)风景区,有点牵强。七月份的木格措不是最美的时节,早两到三个月,在高山杜鹃盛开的时候来会更美。我们一路盘山而上,树上挂满的梭萝印象深刻,它与红石一样告诉我们——这儿的环境绝佳。

到了木格措,建议骑马到扎西村去看看,说是一个村子,其实也没有几间屋子。它坐落在一个山坡上,山坡前后的树林,听马夫讲是被一场大火给烧了。这大概就是2013年2月27日,康定红海子草原火灾使然。大片碳化的森林只存留下光秃秃、黑乎乎、参差不齐的树干,仍挺立在山坡上。好像是在像人们诉说着什么,看着可惜。村子里的房屋都是由石块、圆木、木板垒搭、构建的,好像也被熏黑了。小小的石头木屋十分原始,低矮狭小,低头弯腰才能进门,其内空间估计除了一张床外,就只有一个人转身的余地了。马夫讲,他们基本上都不住这儿了。

看着这个古朴、原始的村落和小小的石头木屋,我又一次穿越了时间隧道,看见了由塔公草原为爱情私奔到这的那对苦难、幸福、勇敢的恋人——扎西和卓玛。英俊的小伙扎西和心爱的姑娘卓玛,在姹紫嫣红的杜鹃峡花海中徜徉;在木格措金色的沙滩上相依相偎看月亮;在那辽阔的红海草原上策马扬鞭、放声歌唱。在高山丛林中狩猎,在低矮狭小的石头小屋,缝制兽皮衣裳;在药池泉边生息疗伤,养儿育女。与世隔绝,天长日久,披毛长发,又有了“野人”的传说。木格措——野人海,活生生的人间天堂,世外桃源。

月牙形的七色海,应该是木格措景区中的极致。这是一个由冷泉与温泉交融共生的高原湖泊,是一个像人一样带有体温的海子。在众山的簇拥下,更显得精巧雅致和神奇。他背倚着驼峰山,坐东朝西,高山森林从东南、正东、东北三面将其环绕,正西阴凹的湖岸边,那有限的坡地上,铺就着翠绿的草坪,清幽秀雅。波光粼粼的一汪湖水,清澈透明。环湖览胜,“莲花雾绕”、“木格夕照”、“驼峰倒映”,还有海子赤橙黄绿青蓝紫的色彩变换奇观,我们或许是时机不济,运气不好,悟性不高,一样也没有欣赏到。但这丝毫没有影响我们的游兴,反而觉得这儿清雅幽静的美,更真实、更绝,少了花哨的海子更纯美。

有人说这个镶嵌在森林与草甸之间的海子,是仙女的梳妆镜不慎掉落到了人间,所以它精美绝伦。但我更愿意把它想象是一个静雅的姑娘,而那日夜护卫着她的高山森林,就是一个伟岸、英俊的男子。或许这就是野人海传说中的卓玛姑娘和扎西的化身,被永远的定格于此,向人们讲述着他们美丽动人的爱情故事。

再美的山水,如果缺少了传说和故事,就难免遗憾。看多了、看久了或许还会乏味,审美疲劳。而有些并不得天独厚的山水,若有了美丽的传说或惊天地、泣鬼神的故事,它就会越品越有味,越读越深刻,越看越耐看。最后凤凰涅槃,美到极致,百看不厌,百看百变,这就是思想的力量和神奇。若二者兼而有之呢?我的文字太苍白,没有能力向你们表述,见谅。

 康定——木格措——康定图片
 康定——木格措——康定图片

梭萝

65篇游记中提到
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七色海

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扎西村

第六天 2015年7月21日

康定——折多山——新都桥——塔公草原——新都桥

行程:149.6公里

折多山,海拔4298米,是汉藏地区的界山,藏区的山门。折多是藏语“弯曲”的意思,恰与汉语同音同意。民间有“吓死人的二郎山,翻死人的折多山”之说,随着1998年二郎山隧道的贯通,吓死人的二郎山已成为历史,折多山则跃为经典川藏线必须翻越的第一座雄关。

西出炉关无尽头,讲的就是古时出了炉城的南门、北门,翻越折多山,就踏上了漫漫西行之路,进入了大藏区。从此险恶的高山,连绵不断,翻了一座又一座。咆哮的大河,一条又一条,涉险跨越,步步惊心。路在脚下,在天不盈尺的雪峰巅,在深渊万丈的悬崖边,在崇山峻岭的鸟飞小道上,在阴冷湿滑,瘴气弥漫的河谷底,在布满荆刺的原始丛林中…… 其实,根本就没有路,只有坚定勇敢的向前,走一步踏一脚,才会有一脚一步的路。这一路上,山是巍峨冷峻的,水是清冽湍急的;气候是高寒刺骨的,天气是瞬息万变的;氧气是短缺稀薄的;要命的天灾更是不可预测、无法抗拒的。疾病就像魔鬼的幽灵一样,如影随行,随时都有可能缠上你,呼唤你。朋友,我们祖先就是在这样险恶的环境下,用鲜血、生命和时间铺就了这条世界上海拔最高、路况最险恶的交通驿道。它有一个悲壮而响亮的名字——茶马古道。想必你也耳熟能详吧。在没有现代化交通的那个年代,你若走上了这条路,就的的确确有可能是走向了一条通往天堂的不归之路。即使在今天,它仍然是一条十分危险、风景瑰丽的天路。是勇敢者的乐园,探险家的天堂,无知无畏者的地狱,倒霉蛋的坟场。

行笔于此,再咏李白的蜀道难,不禁哑然失笑。“噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!”短短的金牛道,长不过450公里,最高的太白山峰高不过3767米,与川藏线比,真可谓小巫见到了超级大巫,没有可比性。现如今,川陕交通通达、快捷,早已无险可言。但川藏线仍然是“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁,飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。黄鹤之飞(尚)不得过,猿猱欲度愁攀援。”噫吁嚱,危乎高哉!川藏难,难于上西天。如果诗仙李白能够穿越到今天,又不知他会吟唱出什么样惊风雨、泣鬼神的千古绝唱。

折多山给我的印象就如同它的山名——折多,一个弯折接着一个弯折。首次翻越这样的高山,既谨慎又忙累,还紧张,颇费周折。所以,至今我仍固执的认为,它比业拉山的七十二拐还难走,这可能就是当时高度的心里恐惧,落下了一个认知上的误区。

新都桥镇也叫东俄洛乡,藏语名“然昂卡”,汉译为五羊镇。传说文成公主进藏时,发现这儿的泥土细腻、色润粘稠,后来在修布达拉宫土墙时,便令五只神羊来此驼土,故名五羊镇。这个号称摄影家天堂的小镇,名气很大,海拔3630米,是318国道川藏线上高海拔第一站。路书上建议,初次进藏者在这儿小住一到两天,以适应高原反应,同时也可以好好的发发呆,欣赏一下无处不在的风景。塔公草原、塔公寺、木雅金塔离这儿也不远,路很好,一路风景也的确很美,可驱车前往,很方便。继续北上,就可经川藏北线进藏。

这个镇很有趣,新都桥很著名,是在全国叫得响的名片。但你要问当地人,这儿有什么著名的景点?他们一时半会还真说不出来,年轻人挠挠头,会告诉你——这儿被人们说是光影的世界,摄影家的天堂,处处都是景。但这似乎更像是那些专家们说的话语,谁都知道。年长者可能会不太情愿的告诉你,这儿公安处少乌农场在藏区很有名,而且出名早。再细问才知道,是始建于五十年代初甘孜监狱前身对外的称谓。再问,他就不愿多讲了。我们也不便追问。摄影家的天堂里,有一个关押服刑人员的著名监狱,反差好大。

至于这儿为什么没有标志性的景观,又为什么叫摄影家的天堂?只要走过川藏线的人,心里自然会明白。过去川藏线没有今天这么好走,仅理塘到巴塘这165公里,因路烂,总是被人诟病。在雨季这条路更是泥泞不堪,更有甚者,稀泥可没过膝,小车只有靠大车托运;也曾有小车,花了两天才走完这短短165公里的个案。这一段的治安过去也很糟,早期是马帮抢劫,后来是车匪路霸,至今仍不安全。网上建议,行者结伴而过,切不可走夜路,即便是白天也建议一口气跑过,不作停留。

理塘也是川藏线上第一高城,海拔4014米。还有之前的高尔寺山、剪子湾山、卡子拉山无不阻挡了当时 人们前行的脚步。巴塘正好处在地质板块吻合带,常有地震发生,1989年就曾因一场大地震,小城一夜之间不复存在。再往西走,过了竹巴笼金沙江大桥后,川藏线进入著名的南北纵向横断山山脉三山三江地带,公路从此进入了长达八百公里呈不断上升的漕沟状地质破碎路段。在波密至排龙间雨季盛行时,肆虐的泥石流及山体滑坡令大地几成“蠕动状”,惊心动魄,险情不断。海通沟飞石区、怒江天险、102塌方群、通麦坟场…… 个个都是拦路虎,令人胆寒。限于条件,过去很多摄影家和摄影爱好者,可能也只能止步于新都桥。

这里离康定城74公里,餐饮、居住等各类生活设施较齐全、方便。海拔3630米,一般都能适应。即便有高反,待上三、五天,也大都能适应,个别对高反敏感者例外。真有严重高反,撤离到内地也较快捷。这儿的风景与内地不同,也很美,在摄影家镜头中就更唯美。久而久之,人们趋之若鹜,新都桥这个不起眼的小镇,在“长枪大炮”的狂轰滥炸下,在那些文人骚客的鼓噪下,凤凰涅槃,成就了光和影的世界,摄影家的天堂之美誉,最后约定俗成,得到了一致认可。

现在交通条件大为改观,人们也更容易向川藏线及沿途支线深度进发。现在大家最爱说的一句话是——川藏线的美,在路上,她没有最美,只有更美。新都桥的美,只能说是其中的一部分,而且是十分常见的那一部分,所以也就没有什么标志性景点。

至于说到“神奇”的光线,还有拍摄的“秘籍”,如在什么时间、什么地点才能拍到最美的景致,我想这都是个人的经验之谈。我不懂摄影,这次进藏连个像样的相机都没有,自然不敢班门弄斧。但我谬以为,在当时,我们的摄影家和摄影爱好者及那些好鼓噪的文人骚客,扛起他们的“长枪大炮”,拿起他们的“笔墨刀戟”,再大胆的向前多迈几步,他们一定会捕捉到更为神奇的光影。因为无限风光在险峰,在路上,在你尚为涉足的远方。

川藏线上的光影,处处神奇,川藏线上的靓景,无处不在,个个惊艳。

塔公草原是甘孜地区离省会成都较近的草原,海拔3730米左右,地势起伏和缓。一路上无垠的草原、弯 弯的小河、多彩的小花、成群的牛羊、律动的经幡、还有藏民别墅式的家、远方的白塔、雪山…… 多么美好的家园。驻车路边,一群年轻人,正在那儿叽叽咋咋的搭帐篷,背坡傍水是个好住处。不经意间发现草丛中,有不少塑料瓶、塑料袋和易拉罐,七零八落,极不协调,这些需要两百年才能分解的现代垃圾,大家使用后顺手带走,只不过是徒手之劳,何乐不为呢?我们在享受自然的时候,应该有颗崇尚自然,敬畏自然、感恩自然的心。应该学会尊重自然、照顾自然、保护自然。更要学会自尊、自爱和慎独。你在做,天在看,冥冥之中有因果轮回,有报应。还是多攒一些人品好。你敬畏、尊重自然,自然一定会回报你的,反之亦然。

广告语:“当你欣赏自然的美丽时,请让自然欣赏你的高贵和涵养。”

康定——折多山——新都桥——塔公草原——新都桥图片

青山白云

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骑行侠

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折曲公路

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雪山

180篇游记中提到
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  • 地址:甘孜藏族自治州康定市二台子中桥北方侧
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241篇游记中提到
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  • 电话:0836-2866256
  • 地址:甘孜藏族自治州康定市
  • 简介:新都桥周围自然风光优美迷人,光影变幻,被誉为“摄影家的天堂”。
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新都桥图片
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新都桥林荫大道

117篇游记中提到
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  • 地址:甘孜藏族自治州康定县境内塔公乡北侧
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草原小花

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第七天 2015年7月22日

新都桥——高尔寺山——雅江——剪子湾山——卡子拉山——无名山——理塘——毛垭草原——海子山——巴塘

行程:376.6公里

前面说过,从新都桥到巴塘过去的路极差。安全隐患也令人不安,早期是马帮抢贼,后来演变为车匪路霸,众说纷纭。现在路况大为改观,理塘到巴塘的路早已硬化多年,高尔寺山的隧道即将贯通。至于治安问题,反正我们未碰到,不能道听途说、人云亦云。

穿过历史的烟云,这一带的确有过杀人掠货、不可枚举的恶性事件发生。紧邻巴塘的白玉县南部,有一个十分彪悍的山岩戈巴父系部落。据清史记载,山岩戈巴“化外野番,不服王化,抢劫成性,不事农牧”,“恃其地险恶人悍,弹丸之地,梗化两百余载,朝廷用兵屡矣”。史载1779年,达赖喇嘛的茶包被劫,并伤毙护送人员,1780年,乾隆大帝亲点川军与噶厦地方政府第一次进剿山岩。最极端的事件是光绪23年(1897年),四川总督鹿传霖派兵攻之未果,反提银四百两与之,又割巴塘喜松工之地相送(今西藏芒康县朱巴龙乡西松贡村),成为笑谈。此后,川滇边务大臣赵尔丰屡剿屡败,直到清末宣统二年(1910年)九月,赵尔丰联合德格土司多吉僧格,应山岩部落的投书索战,兵分五路,历时两月有余,大小四十余战,方将山岩戡定。完成了“土改归流”,使这个历史上长期独立的部落终于“王化”。

山岩自然环境恶劣,土地贫瘠,资源匮乏,生计困窘、艰难。一个家族积累财产,历经几代人也没有多少。为了防止家族财产的分散、流失,他们选择了一妻多夫制。兄弟几个合娶一妻,以保证家族财产不减,也保持了人力集中,更有利于维护“戈巴”的势力。这与我们富庶的汉族过去盛行的一夫多妻制,形成鲜明的反差。

至今这儿仍是白玉县最贫困的地方。在过去,难以生存的自然条件,迫使山岩人以抢劫为生。其实,这只是他们求生存的手段而已,并因此形成了让你目瞪口呆的掠夺文化。抢掠为其主要的生活、收入来源,谁抢的最多,自然就最受尊敬,掠夺曾一度成为男人证明自己价值的最佳方式。“男人不抢劫,只能守灶门,哪家人被杀不复仇,就砍哪家男人头。”“病死为辱,刀死为荣,一旦反目,生死相见。”是山岩人的核心契约。这是一个刚烈、彪悍、勇猛、好斗、饱受苦难的部落。

再仔细想想,追溯到远古时期,只有强悍的部落,才能占有最适宜生存、繁衍的空间。而那些相对弱小的部落,也只有迁走他方求生存。如此看来,我们汉民族,在那时应该是最强悍的,而那些被迫迁徙到不毛之地的部落,在当时或许应该是最弱小的。当然,也不能排除,历史上有些部落、家族为了躲避政治迫害,迁到蛮荒之地。只是我们这些曾经强悍的民族,随着生产力的发展,生存环境的优越,养尊处优,反而失去了原有的野性,代之以政治集团的形式更为强大。而那些一直生活在艰苦地区的民族,在残酷、恶劣的生存环境中求生存,反而磨炼了意志,变得勇猛、彪悍,而以家族、部落的形式得以繁衍。

新中国成立后,随着国家的大力扶持,山岩人才真正安居乐业,生活也逐渐好了起来。掠夺文化早已成为了历史,不足为患。当然,只要有人的地方就会有善有恶,有好有坏。我们不必将这儿的偶发事件刻意放大;难道我们所居住、生活的地方,恶性事件还少吗?

我们单车两人,加起来110岁,二十四天,川进青出。一路上所遇所见,不是赏心悦目的美景;就是令人感动的善意帮助;还有极度澄明的空气,吐故纳新,不亦乐乎。偶尔的不快,也从未上心,一笑了之。人这一辈子,心机不能太深,更不能小肚鸡肠,患得患失,强人所难。来了,客随主便,要理解当地人的思维方式;尊重他们的生活习惯和行事方法;更要体谅他们的苦和难。放下身段,放宽心态,放松心情,远离尘念。存一份淡泊,少一些计较,多一些包容;谁是谁非,不究就好;你好我好,大家都好;活的随意,活得简单,活得无为。人间风雨,世间沉浮,隙中之驹,何必较真。

学会了放下,就没了恐惧,少了难。济也好,不济也罢,都是你的劫数。听之任之,随之顺之,都无所谓。

在川藏线上,海拔4412米的高尔寺山的名气好像比业拉山的名气还大,至少齐名。一个以路烂难行,恶名远扬;一个以弯多路险,臭名昭著。许多想进藏的人,或许就是被这两座大山给镇住了,放弃了进藏的念想。高尔寺山的路要说好,肯定是不切实际;要说有多么的烂,也未必是步步维艰。这主要取决与天气和心态。晴天灰满天,遮云罩眼,雨天泥满地,泥泞湿滑。我们过高尔寺山时,正好是雨过天晴不几天,没有扬灰,路面也没有那么泥泞。但一路上载重卡车碾压的车辙,深浅不一,颠簸的头昏脑涨。其实在我们居住的城市中、郊区外,也不乏这样的烂路。全国各地,处处都是大小不一的工地,载重卡车碾压处与高尔寺山上的路面唯一的区别,就是没有山崖罢了。

由于高尔寺山隧道已近贯通,从新都桥上山的路一直到西边下山到隧道口以上,这一段山路几乎没有保养了。隧道以下的路是刚铺就的柏油路,一溜烟就滑行到了谷底——雅江县。这路一个字,爽,两个字,巨爽。

网上盛传高尔寺山隧道贯通后,就再也没有机会欣赏到高尔寺山的美景了。我们正是听信其言,为了不错过高尔寺山的美和通麦天险的险,提前了两年进藏。实际上并非如此,隧道修通后,为了方便藏民的出行,高尔寺山的路仍然保留。至于高尔寺山的美景,在川藏线上并不特别出彩,与之相邻的剪子湾山、卡子拉山、无名山的景观与之相差无几。爬到了山顶,都是高原丘陵,山势低阔圆润,没有险峻的山峰;高原草甸、高原森林、盘上盘下的山路一样也不少;当然,还有悬崖深谷。不过,高尔寺山上的黑石城,倒是一个观赏贡嘎雪山和雅拉雪山的好去处。应为你的不二之选。

雅江县未停留,接着一口气翻越了剪子湾山、卡子拉山、无名山,直奔川藏线上第一高城,圣人辈出的地方——理塘。在县城西门牌坊处匆匆留影后,绝尘而去,逆无量河西行三十公里,中国川西草原的明珠——毛垭草原,豁然展布在眼前。

她似一副色彩斑斓的天外飞毯,天衣无缝地铺展在沙鲁里山山间盆地上,四周环绕着比高一千米的高山、森林护佑着她。海拔6204米的格聂雪山,银装素裹、庄严神圣。那雪山之水,汇成条条涓流,像维族姑娘的辫子,数也数不清。在草原上或分或合,蜿蜒流淌,周折穿插,滋润草原,培育湿地。

在茫茫的草原上,绿草葱荣,各色各类知名、不知名的小花,像星星一样洒落其间,好一个广袤无垠的花海草原!绿色的草儿,和祥宁静;红色的花儿,热情奔放;白色的花儿,神圣纯洁;蓝色的花儿,知性静雅;黄色的花儿,富丽前卫;紫色的花儿,梦幻不羁…… 每一个花色,又有各种亚色。如红色,有艳红、粉红、紫红、殷红、杏红…… 黄色的有橙黄,姜黄,柳黄,鹅黄,鸭黄…… 在内地十分稀罕的妖姬蓝,在这儿不知名的小花上也十分常见。

这绿色的大草原,就像一块大自然的调色板一样,色彩的丰富令人惊叹。这些姹紫嫣红的小花,在浅密似毡的高原草丛中,像一个个嬉戏活泼的小姑娘,时而探头向你微笑,时而捉迷藏似的隐身让你寻找,俏皮可爱。那翠绿的小草就像一个不解风情的少年,东奔西跑,左寻右找,满头汗珠儿,最后累了,瘫软在草地上。恰被碰上的牛儿羊儿逮个正着,嬉笑打斗,又是一番热闹……

一阵风起,律动的草原,花儿依着草,草儿拥着花,手拉手,在蓝天、白云、雪山、森林的映衬下,绕着毡房,围着白塔,翩翩起舞。舞着舞着,草甸已悄悄的爬上了远处的山坡上、山顶尖。其间挺立着的一片又一片的高山针叶林,像忠诚的卫兵一样守卫着这可爱的家园。

我们置身于这个赤橙黄绿青蓝紫的花海草原中,大野芳菲,如痴如醉,迷离虚幻,好像只有闭上眼睛,才能回到自以为真实的世界里。我们的内心色彩,早已习惯了单调苍白。这些藏民眼中习以为常的自然色彩,我们都疑真亦幻,大惊小怪,把真实误以为虚幻。难怪我们活得累活得苦,活就了一张皮笑肉不笑的脸和只会在欲望的大海里求生存的臭皮囊。原本发至内心的微笑从此再也找不到北,成功了是歇斯底里的狂笑、哭叫;失败了还是歇斯底里的哭叫、狂笑;怎么也快乐不起来,更不要奢议幸福了。

此时此景,我豁然明白,藏族女性的服饰,为什么那么靓丽而富有色彩,她们的脸上为什么总是挂着幸福的微笑,扎西德勒从不离口。大自然赋予了她们丰富的内心色彩,她们活得简单真诚,活得自由自在。她们是真正懂得放下、放慢、放空和放怀的人。好在我们也不傻,还有足够的机会游历世界,向他族学习。还会思考,更应反思,不断修正。做一个内心色彩丰富,懂生活,爱生活,会生活的人。

请相信,微笑终究会常驻我们的脸庞。

国道318线,沿着毛垭草原北部向西,一直延伸到海子山脚下。海子山在川藏线上是一座有独特魅力的大山,大体三分之一坐落在稻城县,三分之二坐落在理塘县境内。在康定、雅安也有海子山,同名不同山,切莫张冠李戴。奇怪的是理塘境内的海子山,人们又习惯称为巴塘海子山,又是张冠李戴了。

海子山是古地中海随喜马拉雅山系造山运动,隆起、抬升起来的高原丘陵。是其造山运动给人类留下的古冰貌遗迹。以“稻城古冰帽”著称。由于冰川作用,形成了典型的冰川侵蚀和冰川堆积地貌。冰碛砾石堆积如山,汇集似海,流窜成河。那大小极其悬殊的冰川漂砾,铺天盖地,千雕百态,神奇无比。那散落在海子山间,形态各异的冰蚀岩盆,构成的1145个海子,更是灿若星辰,美不胜收。

自然的力量实在是太震撼了,是不可抗拒的。

记得四十年前,在农村那个广阔的天地里,立誓人定胜天,在那里改天造地,逆天而战。四十年后重回故地,青山,还是那座青山,土地,还是那片土地。而我们这些当年风华正茂的知青都快成了小老头小老太了。你说是谁战胜了谁,又是谁改变了谁!?

318国道沿线的巴塘海子山,没有稻城海子山的冰川漂砾景观那么苍凉蛮荒,惊天动地。高原丘陵地带地势平缓,山上的水泥路,平坦通畅,一路上也没有海子、漂砾充斥眼球的震撼。高原草甸和不太远的雪山倒是养眼。一路上人来人往,一点也不寂寞,更无恐惧。

姊妹湖在川藏线上,以圣洁灵动、静雅柔美著称。七月份的雨季能否欣赏到湛蓝的一汪湖水,进藏前还真有些担心。当车盘上海子山垭口时,姊妹湖那双灵动湛蓝的眸子,静静的、柔情似水的凝视我们时,我情不自禁地叫喊起来:“看哪,姊妹湖!”有点失态。姊妹湖就在海子山上,怎么又忘了呢?前面已经犯过了同样的错误,真是有瘾了。这种记忆上的由已知到遗忘,又由遗忘到记忆回馈给你的冲击,犹如从迷到悟,一念之间,喜从天降,如获至宝,更为愉悦。而且有一种久违的交集。好像前世与她有缘,只是不经意的迷失了,犯了一个天大的错,错失了一个美好的愿,今世有缘,千里相会,以还前世之愿。

“唵嘛呢叭咪吽……”

进藏前查阅了不少姊妹湖的文字、影像资料,感觉很美。当你真正站在她的面前时,你就会意识到,人类的语言文字和影像是多么的苍白无力。它们无法准确地捕捉到姊妹湖的美和魅。朋友,纸上来得来终觉浅,绝知此事须躬行,去吧,把时间、金钱、生命,浪费、挥洒在那儿是你不二的选择。

姊妹湖的美与其周围嶙峋、蛮荒、苍凉,甚至有些狰狞的高山反差极大。山,肯定是这儿的山,而这灵动的姐妹俩,是来自江南水乡,还是龙宫、天堂?细想想,在物欲横流、污浊不堪的家境里;在你争我斗、危机四伏的宫殿里;养育不出如此纯美的女儿家。只有这里,这澄明空灵、简单纯粹的一方水土,才能培育出如此不染世俗尘埃、靓丽脱俗的藏家儿女。

从海拔4685米海子山垭口,沿着深切的河谷,一路下坡长达90公里,直扑海拔2580米的巴塘县城——夏邛镇。闲散的牛羊,满山的绿草野花,低矮的灌木丛,高大的乔木森林,在河谷、山峦展开,层层叠叠,满眼翠绿,生机盎然。与318国道相依相偎的长河,似一条灵动的游龙与我们形影相随,一路欢唱。这与稻城海子山的苍凉、蛮荒形成鲜明反差,与巴塘海子山的高原草甸也决然不同。站在山势平坦、舒缓的海子山上,感受不到它的高大;沿着河谷下行,海子山浑宏高大;令人震撼,多么奇妙。

巴塘,地处金沙江河谷中段东岸,海拔相对较低,气候温和,土地肥沃,是康区主要的粮产区,素有高原江南之美誉。是川滇藏三省区的结合部,是藏区兵家必争,文人商贾汇集,东西方文化,汉藏文化相互交融之地。丰富多彩的民歌,婀娜多姿的弦子舞,古朴典雅的藏戏;隐秘天堂措普沟,原生态的茶洛地坑温泉群;还有人和自然,人和动物和谐相处的人文景观;都是它顶呱呱的名片。

巴塘物产丰富,核桃仁大皮薄含油多,每斤12元,好吃实惠。巴塘苹果,久闻大名,它是清宣统三年(1911年)由两名美国人引进,一个是外科医生,一个是牧师。当初有品种十余个,现在已多达七十余种。

我们去时正值七月份,在一个大菜市场进口处,藏民的摊位一字排开,第一眼就看上了一位中年妇女卖的苹果,问了价,打算四个品种各买几个品尝。恰巧她的旁边有一位老年藏族阿妈也在卖苹果,心想天也快黑了,还是照顾老人家吧。又担心那位中年藏族妇女会找我们的麻烦。只好硬着头皮,亦真亦假地对她说,“还是让老人家早点回家吧。”没想到她还真乐意,对着我们笑个不停,她一定是猜透了我的心思。唉,谁让我们从小到大就生活在狭小、拥挤的时空里呢,染了世俗,少了胸怀。2006年,我随同事到三亚旅游,其中一位女同事,在海边随意问了一下贝壳项链多少钱一串,并无买的意思。结果被那个同样是中年妇女的小商贩纠缠不果后,破口大骂。一个生长在辽阔的高原,一个生长的无垠的海边,怎么差别就这么大呢?

这一藏一汉两个年龄相仿的中年妇女,估计大多都没有接受多么好的教育,也不大会有太多的文化,更不会有多高的学历。若一定要找一找两人所作所为的原因和差距,我想只有从人文环境,个人信仰方面去考量。那个宽厚的藏族女性,生活成长在那片神秘洁净的土地上,长久的熏陶、浸淫在浓郁的佛教文化氛围中,一心向善,只求有一个好的来世,应该是她的信仰和追求。所以只要有可能,就尽量攒功德,做善事,以期离佛更近。而那位汉族女性,我并不鄙视她,我们的生活成长环境大同小异。她作为一个崇尚丛林法则的失败者,即便站在宽广纯净的大海前,在她的眼里,那也只不过是一个淘生存的欲望之海。她就是在这欲海淘沙中,被抛弃在岸边的一粒微不足道的沙子,而且是一粒畸形、变态的沙子。这两位女性可能都不富裕,生活态度却决然不同。一个把生意当生活,简单快乐。一个把生活当生意,苦不堪言。值得反思。

瞧,又扯远了。巴塘南区的辣椒,巴塘泡椒,邓柯枸杞,矮岩羊,牦牛皮也是巴塘特产,不妨买一些馈赠亲朋好友。

巴塘名吃团结包子,一个包子可供部队一个班的人吃饱。完全颠覆了我们头脑中包子的概念。它最初不叫团结包子,叫蒸肉,已有几百年的历史了。它不是我们内地讲的蒸肉,其实就是大包子。其用料讲究,内容丰富且贵,只有富贵人家才能享用,应该是贵族食品。

1950年6月端午节,十八军进藏南路先遣支队进驻巴塘,部队军纪严明,秋毫不犯,深受藏民爱戴。为了表达对“金珠玛米”的深情厚意,专门制作了特大的“蒸肉”,款待亲人解放军。在那个物质匮乏的年代,做这么大、这么多的包子,招待一只先遣支队,也不是一件易事。由此可见,十八军将士在藏民心中的位置。军民一家亲,团结如一人,故就有了团结包子,寓意十分贴切。

我们今天能进藏,游历青藏高原,同样也要怀着深深的敬意,感谢十八军的将士。在那极其艰难困苦的条件下,英勇顽强的将士们,用铁锤、钢钎、铁锹、铁镐,这些近乎原始的工具;历时4年,开凿出一条世界上海拔最高、最危险、地质结构最复杂多样、施工难度最大的天路。其间有三千多名干部、战士、工人英勇捐躯。一代功勋永垂青史。

一支军队、一个民族,乃至一个人,若没了信仰,还会有什么作为呢?大概只有苟且蝇生吧。

团结包子,是包子中的超级巨无霸,内容丰富多样,馅量大,价格也不菲。它是巴塘人,逢年过节招待亲朋好友的一道美味佳肴。我们这次在巴塘美食一条街,找了好几家,也未找到。一位老板讲,现在做团结包子的店家已不多,要事先预定,你们两人也吃不了一个团结包子。我说做小点不行吗?老板说,那样就不是团结包子了。说的有理,硕大的团结包子,在其制作、蒸腾的过程中,美味的产生一定有个由量变到质变的飞跃。若太小,馅量不足,难以产生质变的美味。从它的历史渊源来看,它也不是下里巴人的佳肴,在生活节奏越来越快的今天,如果当地政府不注重保护,它的传承还真是个问题。

其实,现在许多地方特色小吃,因其利薄,不能给经营者和地方政府更多的利润和税收,又够不上人类非物质文化遗产传承的档,慢慢的消亡是迟早的事。尤其是地处城市黄金地段的小吃店,不管你有多大的知名度;也不管你是不是这座城市饮食文化的名片;更不会顾忌到你老百姓的喜好;只要你蹲着“金坑”,不拉“金蛋蛋”,就有了让你消失的理由。

武汉江汉路四季美汤包店,就是这样失去了其“禅宗”的地位,树倒猢狲散,流落到了市井小巷,成了谁都能做的小包子。但此包子非彼包子,能做不意味着会做,你一定要说这就是四季美的汤包,那只是贻笑大方。怎么吃都不是那个味,一种文化传承、人文的味,一种往时记忆的回味,没了,全没了。没有吃头了,还是四季美汤包吗?

过去,只要坐在那油渍怎么擦也难以擦净的餐桌前,嗅着口涎欲流的香气,排着队,拿取自己的所爱。别忘了,还有那小蝶的姜丝,随意取。趁着热气劲儿,慢慢地撮吸、咀嚼、品味、把玩,顿时满口生香,滋润心田。那种被猪油浸淫的饱感,更是令人满足、惬意,过瘾的很。记得七十年代末,我们小班的几个男生打赌,若一个人能一口气吃下二两、十四个汤包,就可以免单,若吃不了,就由食者买单。结果我们的刘同学,个大力不亏,还真吃下了十四个汤包。据说,吃到最后几个汤包时,是左也难右也难,实在难以下口。最后,为了男人的荣誉,发扬一不怕苦,二不怕死的大无畏精神,下定决定,不怕牺牲,想着美女,闭着眼睛,咽下最后一个“恶心”的汤包,赢得了最后的胜利,成就了赌徒饕客的美名(同学们,此处应该有掌声和笑声)。我想我的这位朋友,要么就是从未吃过汤包,要么就是太自信了。即便是在那个缺油少肉的年代,通常一个饥肠辘辘的大小伙吃7个汤包,就会有明显的饱胀、油腻感,即便差一口,也会食可而止,因为那个年代大家手头都紧。

我一向好吃,读大学时,周末时常去江汉路一线的名小吃店打牙祭。老通城的豆皮,五芳斋的汤圆、糊米酒,小桃园的瓦罐鸡汤,蔡林记的热干面,津京餐馆(德华楼)的狗不理包子和灌汤水饺,湖南餐馆的米粉,清真餐馆的牛肉、羊肉饺子;当然少不了四季美的汤包。都给我的大学生涯,烙下了极其美味美好的记忆,真正的绿色有机、味美价廉的美食。其中四季美的汤包,最能解馋,吃七个就腻歪了,多一个都咽不下,可一回到学校又想吃了,这就是它的魅力所在吧。

1988年,太太怀孕时,我带她去吃四季美的汤包;返回路过大智路,又下车去吃了老通城的三鲜豆皮。怀孕的女人好像更能吃,老刘同学自叹不如吧。现在二胎也放开了,大洋彼岸的刘同学是否等到合适的时机,咱们再摆擂台,一争雌雄。可擂台何在?二胎又怎么怀得上呢?晚了,一切都不可能了。行笔于此,我的内心感受并不是悲伤懊悔,而是温暖。感谢四季美汤包给我带来了如此美好的回忆,感谢我的父母让我大学时代还能去打牙祭。此时此刻我也十分想念我的同学们,在此向大伙问好了。人老了就怀旧,怀旧了,也就说明你开始变老了。瞧,多啰嗦,还没老呢。

现在许多城市都在热衷于挖掘、整理已经失去传承的东西,热衷于申报人类非物质文化遗产传承的各类项目。可对现在正存在的文化传承,却又是不管不问,任其消亡,甚至恶意促其消亡。这到底是怎么了?挖掘是假,开发是真,其实消亡,也是变相开发,一切为了利益。你是谁,我们不知道,可你是为了谁,我们是真知道。中央政府强力反腐,的确是一件利国利民的好事。我坚信下一步,一定会制度化,让你不能贪、不敢贪、不想贪。让那些披服儒雅,行若狗彘之辈无藏身之所。

一个城市的发展不应该以GDP作为唯一的牵引。尼泊尔、不丹国GDP很滞后,可那儿人们却幸福知足,这又说明了什么呢?原本消费,是人们需要本身,如今是消费,却成了社会发展的目的。GDP自然变成了这种所谓“发展进步标准”。发展成了硬道理,而人的幸福指数却被忽略了。发展的目的,应该是让人民更幸福,幸福才是硬道理。发展是计划中的过程、措施、手段等等。而这一切都是为了一个目标——人民福祉。

沿途美景
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高山森林草甸

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草原、湿地

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高山草原

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草原帐篷

5篇游记中提到
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  • 开放时间:00:00-24:00
  • 地址:甘孜藏族自治州巴塘和理塘的中间的海子山内
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20篇游记中提到
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  • 开放时间:全天
  • 地址:甘孜藏族自治州雅江县318国道附近
  • 简介:高尔寺山,是横亘在雅江县城和川西高原间的第一座垭口,也是川藏南线的第二座大山。
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十八盘
17篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:甘孜州理塘县西沙鲁里山
  • 简介:理塘河,又名无量河、勒曲、木里河、小金河,是四川省的一条河流,注入雅砻江。
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157篇游记中提到
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  • 开放时间:8:00-18:00
  • 电话:400-7020-555
  • 地址:甘孜藏族自治州稻城县境内,理塘与稻城两县之间
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第八天 2015年7月23日

巴塘——措普沟——巴塘

行程:167公里

措拉乡位于理塘和巴塘之间,我们这次是先从理塘到巴塘,然而第二天又折回到措拉乡措普沟,走了五十四公里的冤枉路,费油费时不合算。在318国道措拉乡派出所附近就有住宿,若时间够也可直接到措普沟住宿,这样就有足够的时间游玩。

巴塘措普沟国家森林公园由于进入的艰难性,游客罕至而成秘境,一个原生态的景点,有“隐世天堂”之美誉。距巴塘县83.9公里,距措拉乡30公里。这短短的30公里,极其艰难崎岖,是我们这次进藏遇到最难行走的路段。典型的弹坑路,大大小小,坑坑洼洼的弹坑,密布路面;正如网上所言,五步一坑,十步一洼,大坑套小坑,老坑套新坑;车辙犬牙交错,凹凸不平;还有成片的水洼、水坑和山上滚落到路面上大小不一的石块;无不都是阻止你前行的拦路虎。

进藏后的第一次托底,就发生在这里。路面上有一个不大的鹅卵石,按照常规是不可能托底,但我忽略了当车轮陷入弹坑时,路面上不大的石块就成了托底的罪魁。当时卵石与车底盘撞击的声音极大,卵石还随着车向前滚动,响声不断。心想这下可麻烦大了,急忙下车查看,似乎还好,又将车行驶100米左右,也未漏水漏油。接着一路上托底不断,开始也下车查看;到后来,托底疲劳,只要仪表不报警,就继续赶路;管不了那么多了。如果这样走走停停,恐怕回来时,只有走夜路了,岂不更危险。

途中碰上了一位开着沪牌霸道车的中年男子,他十分善意地告诫我们,最好别进去了,路实在太烂了,而且越走越烂。途观底盘只能勉强胜任,这可不是川藏主干线,车子出了故障,寻求帮助是件十分困难的事,这里是无网路信号区域。这一路同向而行的车,我们的确只看到两部。返回的路上倒是碰到了有十多辆车的车队,有专车专人护航领队。就这样,其中一辆霸道车的后轮胎也爆了。

在这种道上跑,每小时跑不到十公里,只要有一段平坦一些的路,心中就祈祷,长点长点再长点。可总不能随心所愿,让你绝望崩溃。唯一能做的就是死盯路面,左突右闪,专心开车。沿途山有多高,河有多宽,除了停车几处外,一概无发言权。走了一段后,后面赶来的霸道车告诉我们,你们的车漏油啦。我告诉他,这一路的油渍,我也看到了,我们车没事,又是一个好心人。

在过高尔寺山时,我曾经对我太太讲,肾结石的病人,在这样的路上颠几个来回,就能把小结石给排出。如果是在今天这条路上,估计颠一个来回就足矣。真担心车也会散架,实在是太颠簸了。

川西第一地热公园——茶洛乡热坑温泉群,沿着巴河上下几百米,有许多泉眼分布,很庆幸,没有任何人工雕饰的痕迹。泉眼里的热泉像开了锅一样翻滚、烫手,可煮鸡蛋。热气蒸腾,一处又一处,形态各异,大的似边关烽火狼烟,小的似藏家袅袅炊烟;在河谷、路边、田野、森林、山坡上氤氲弥漫。路边山坡处,还有一个十分简易的浴池。返回时,有几个藏族小伙子在那儿裸浴,见我们的车来了,其中一个小伙子大叫一声,站了起来,屁股对着我们哈哈乐,估计是在打赌玩,多有趣。时间关系我们没有去寻找间歇泉,留着下次吧。

说来也怪,我太太平时坐我开的车,时有晕车,今天在如此颠簸的路上,居然一点不晕。一直是目不转睛地帮我盯住路况,有时还要防山上的滚石,连眩晕也被吓得无影无踪了。

历时近五小时,终于颠出了巴河河谷,章德草原展现在眼前,还真有一点陶渊明笔下世外桃源的意境。草原上有三座圆木构成的简易小桥,给人印象极其深刻。桥面不宽,小车可以通行,长度比小车稍长一点,桥距河面也不足一米,谈不上险。构桥的圆木直径在三十到四十厘米左右,桥面呈波浪状,歪斜不平,圆木两头与地面衔接,凹凸不平,甚不讲究,很随意。桥面湿滑,圆木之间是用粗铁丝捆绑、爪钉铆定。这种所谓的桥,原始、不好用,但耐久。开车过桥还真要点勇气,每次都是太太下车指挥。其中一次,车右边的车轮就在最边上的一根圆木上碾过。事后太太讲,吓得够呛,又不敢对我说,还表扬我胆大勇猛,粗中有细。其实我一点都未意识到危险就冲过去了,可谓无知无畏,而不是胆大心细。现在想起来还心有余悸,下次再回去未必有这个勇气了。

章德草原的旱獭,憨态可掬、不太怕人。开始我以为旱獭是它身旁的藏族小伙子喂养的,还问那个小伙子照相收费否?小伙子告诉我,这是野生的,没人喂养,尽管照好了。这可爱的家伙,比加菲猫还要肥大,站起来足有六十到七十厘米高,腰身浑圆。你给它饼干,就毫不客气地大嚼起来。再看看周围,也有不少同类,比这家伙警觉,也比它瘦小一些,但更矫健。我们毕竟是外来人,它们更信任当地红衣僧人。看着这个向我们伸手,再要饼干的肥家伙,心想饿死胆小的,撑死胆大的,在这儿也得到了充分的诠释。这是我有生以来,首次接受野生动物的亲切接见,十分荣幸。

这里的人们,都有一颗虔诚的心,相信人世轮回,因果报应。对一切生灵都怀有怜悯和敬畏。没有贵贱,没有高下,彼此尊重,平等相待,和谐共生,令人感动,令人惊叹,更令人佩服。如果这些旱獭在内地,早就成了盘中餐。其实,有许多事情,藏民并不是不知道可以借以盈利,但他们难能可贵的是坚持做传统的,自己该做的事;不该做的,即便利润再丰厚,也不会去做。这点真的值得我们借鉴反思。我们向社会、向自然索取,的确要有一个度,竭泽而渔、贪得无厌的事,真的不能再干了。

措普寺,背倚海拔5371米的扎金甲博神山,面对康巴第一圣湖——措普湖和章德草原,是一座宁玛派寺院。庄重古朴,是典型的藏式建筑。我们是从措普湖右侧,穿越原始森林小道,直抵措普寺。去时正逢乌云压顶,大白天驶进遮天蔽日的原始森林后,顿感阴森恐怖,时空倒转,疑似傍晚,静沉如坟。一向胆大的我,也不免忐忑不安,面带惧色。森林里树种单一,好像是高山杉柏林,两人合抱的树干,粗壮挺拔,树冠浓荫蔽日,层序井然。小道边,经幡招展。

走了大约不到一半的路,迎面驶来一辆当地给寺庙送贡品的霸道车,路窄,错车十分困难,进退两难。更出乎意料的是,霸道车还真霸道地占用了我们进山的右侧车道。他们的车体更宽大、沉重,走崖边更危险。崖虽不太深,但较陡,车翻滚下去也会要命。我们只好听令左行,霸道车主也不错,车一个劲的向山体疏松的土质里拱,以期拓宽车道,方便错车。但我实在没有这个技术,更没有那么大的胆,好在他们同行中一个三十来岁的男子,车技好,胆更大,自告奋勇上了我的座驾。却问了一句十分意外的话:“这车怎么开呀?”我说跟你们的车一样,都是自动挡,好开。看来他也心虚后悔了,在大家的鼓励帮助下,他总算将我的车紧邻崖边不足五厘米,小心翼翼地平安涉险,握手道别。可能是心有余悸,感觉这条路怎么开也盼不到头,实际上这条森林小道并不长,约两公里左右。

当我们驶出森林到达措普寺时,狂风乍起,瞬间鹅毛大雪扑面而来,雪花随着狂风扑打在脸上,还真有点疼。难道我们做错了什么?令你如此生气,不欢迎我们。还是我们心灵的污垢、身上的尘俗,让你难以接受?我们不远千里,洁身自好,千辛万苦地颠簸到你的面前,难道还不够虔诚吗!?奇了,风没了,雪停了,太阳出来了,六月飘雪转眼间便是阳光灿烂。

我一直坚信一个道理,当你行善时,福虽未至,祸却远离你去。当你作恶时,祸虽未至,福却远离你去。看来我们的人品,还能得到老天爷的认可,谢谢了,我们一定会做得更好。

扎金甲博神山就像一堵高墙,阻断了前行的道路。进来时风雪交加,突兀矗立,嶙峋狰狞的神山,影影绰绰,阴霾莫测,煞是瘆人。我们就如瓮中之鳖,自投罗网,无处可逃。太太一个劲的叫冷,喊回,游兴全无,她是害怕了。转眼间云开雪融,阳光灿烂,日照金山,好像又是在竭力弥补、挽留我们。

这座由花岗岩构筑的大山,山形诡异奇特,几乎找不到一条流畅的曲线,好似由数不清的、僵硬的周折线段,勾勒而成,无任何规律可寻。庞大的山体基岩,肆无忌惮地裸露在光天化日之下,岩壁陡立,猴猿难攀。怪岩塔峰,形态万千,群山漫舞,层错交替,好像谁也不服谁,奋力争先,互不相让。那峰角刀脊银光闪闪,寒气逼人,劈刺苍穹。

阳光下的扎金甲博神山,与乌云雪罩下、令人毛骨悚人的景象完全不同。整座山像一副中国山水油墨画,色泽以青灰、灰白等冷色为主基调,褚红、土黄等暖色,镶嵌其间。在山脚、山腰成片的杉柏原始森林,葱荣向上,在更高处顽强的杉柏见缝插针,成线成丛,傲然挺立,不畏风雪。整个山虽不及张掖七彩丹霞那样鲜艳夺目,但也给这座象征着旷世英雄、格萨尔王的神山,平添了几分英武之气。

站在神山脚下,由近及远,放眼望去,那惊鸿一瞥的措普湖,十分讨巧的静卧在三面环绕的杉柏丛林的臂弯中,分外享受。斑斓的章德草原,像母亲一样无私地哺育着成群的牛羊。天际边连绵的群山、峻傲的雪峰,气势磅礴。唯独这脚下、身后的扎金甲博神山,独立特行,与众不同。颇有几分王者之气。格萨尔王到底就是格萨尔王,不服不行。

躺在群山环抱、森林臂弯里的措普湖,久居深闺、鲜为人知。有一种绝世寂寞、单纯优雅、安静无欲、自然天成的美。这种美即不同于大家闺秀的美,也有别于山野村姑、小家碧玉的美,更不是狐媚之艳。

大家闺秀的美,在不经意间时常流露出教养、雕饰的痕迹,这是一种美的瑕疵。当然,一般人也难以意识到。就像一幅仿真度极高的赝品,你仿得再好,在火眼金睛的鉴赏家眼中,他总能发现来自高仿者,在仿品中流露出有别于原作品的信息。而这信息,是高仿者在仿制作品的过程中,下意识地将自己的理解和风格赋予了仿品,是高仿者下意识地再创作。尽管他也会尽全力避免,可就是那么一点点蛛丝马迹、再雕饰的痕迹,犹如画蛇添足,露出了破绽。

自然天成的美,是一种不花心思的自然之美,与生俱来,天然去雕饰,没有任何后天刻意的成分。优雅、大气、有度、有范,不必用心,不必设防,美得自然,谁也学不来。大家闺秀的美是一种用心,经过时间打磨,逐渐养成的美,美的高雅,有品位,但有雕饰之嫌。狐媚之艳则是一种用心机刻意装饰的、娇柔作态,、装萌卖俏的俗,没有品位,勿仿。山野村姑、小家碧玉的美,淳朴自然,接地气,也很受用。

措普湖是措普沟景区的核心景观,它的美已让我感叹万千。湖边“喊鱼”又是一绝。在电视片《第三极》里,我曾看到一个藏族小伙“呜呜”的将鱼儿呼唤到岸边水域,争抢食饵的镜头。我们在岸边如法炮制,却未能如愿;将馒头碎块抛向水域,反而把小鱼给吓跑了。究其原因,就像我们内地鱼塘喂鱼一样,到了饭点,投食机一响,成群的鱼儿就来了。若时间不对,你就是投食下饵,它也不料你。所谓的条件反射,若条件不齐全,就难以形成条件反射。这儿不仅有“喊鱼”,还有“喊盘羊”、“喂藏马鸡”。同样是由于时间的关系,我们也未碰到。

时间不早了,由于没有经验,来时巴塘的客房未退,转湖只好留到下次了。那林海绿波中的姊妹湖,神秘的向秋树等沿湖景观,也只好留下一个念想了。

这里人和自然、人和野生动物的关系,十分和谐,高度信任。野生动物从不怕当地的人。饿了、体内缺盐了,它们会到寺庙、到毡房去做客,天经地义的事。这里的人并不富裕,再缺钱,他们也不会拿盘羊、藏马鸡去换钱。再饿,也不会猎杀、烹饪它们,以果饥腹。即便是旱獭破坏了它们赖以生存的牧场草地,他们仍然宽厚待它,不予计较。你说这是一种什么样的境界?是我们文明,还是他们更文明?拟或说我们所谓的文明是否太功利、太自私?

2篇游记中提到
  • 地址:甘孜藏族自治州巴塘县
  • 简介:甘孜州巴塘县茶洛乡措普沟热坑温泉群位于甘孜州巴塘县约100公里处,是原生态天然温泉群,水的温度高达90多℃,吸引了众多游客拿着生鸡蛋前来用温泉煮熟。经过10分钟左右就可以品尝到美味的“温泉鸡蛋”。
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章德草原
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旱獭

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森林经幡

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  • 地址:甘孜藏族自治州巴塘县
  • 简介:措普沟自然生态保护区位于县城北部措拉区境内,东起毛垭坝与理塘接壤,西至海拔4860米的亚素高山,南从列衣、沙溪乡以上至扎金甲波神山与白玉相邻,方圆九百平方公里。
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扎金甲博神山
措普寺旅店

第九天 2015年7月24日

巴塘——金沙江——宗巴拉山——芒康——拉乌山——澜沧江——脚巴山——东达山——左贡

行程:259.2公里

出巴塘,沿着巴曲河前进,再沿金沙江峡谷而行,经竹巴龙跨金沙江大桥,就进入了西藏芒康县境内。从车到竹巴龙,就意味着我们闯进了川藏线上自然灾害最多、最危险的路段。从巴塘县竹巴龙到林芝东久桥782.5公里的地质破碎路段,简称竹东段。这号称八百公里的天险奇路,平均海拔3500米,要横跨四大水系,六座高山,九大险段。岩高谷深,坡陡弯急,地质活跃,气象多变,沿线溜砂、滚石、滑坡、暗冰、雪崩、泥石流、水害、旱灾盛行。被专家称为世界公路灾、病害“百科全书”,是川藏线上险中之险。

其中从竹巴龙到八宿这466公里,正是中国入选世界自然遗产目录——三江并流大峡谷的上源。沙鲁里山、金沙江、宁静山(芒康山)、澜沧江、怒山(他念他翁山)、怒江、伯舒拉岭(高黎贡山北段山脉)。四山挟三江,奔腾的江河,浩浩荡荡,在大山的佑卫下,金沙江,澜沧江、怒江在云南境内,你走你的,我走我的,平行流淌一百七十公里,无任何交往。构成了四山并列、三江并流,这一世界独特的地理奇观。有机会一定要顺江而下,去好好欣赏这三江并流大峡谷的险魅。当然眼前最现实的是,要逐一跨越这三江河谷的每一座山和每一条河。

三江河谷为典型的高原干热河谷地带,恰又地处地质破碎带上。在二者的协同作用下,山体沙化,土质稀疏、松垮,地力衰退,植被稀少,森林大面积的萎缩,山体岩石碎裂、松散、根基不稳,风化严重。有些巨大的裸岩,看上去摇摇欲坠,它似乎十分好客,只要你大喊一声,它就会热情的拥抱你,十分吓人。所以,有经验的司机在这儿是绝对不会按喇叭的。

这种干热河谷灾变的山体景观,就好像整座大山是由河床里的泥沙、鹅卵石,随着地壳运动与地质碎裂的岩石一起抬升,而形成了一座座极不稳定的大山。事实上也是如此,它是喜马拉雅造山运动时,古地中海海底隆起而形成的高山。山上少有高大成片、成林的乔木;低矮的灌木即便是扎堆生长,丛簇之间,好像老死不相往来似的,也难以成片,更不能茂密成林;岩石、沙土裸露其间,清晰可见。不知名的草本植物似乎更多一些,大一点的像骆驼草,或许就是它,稀稀拉拉的,无规律地生长、分布在山间、路旁。地衣植被,同样碎片化的生长、布局。生态环境,竟是如此的脆弱、着实令人担忧。

从外观上看整座大山就像一个久治不愈的瘌痢头,灰秃、寡白、土黄,赖不叽叽的,难以描述,不好看。若将整座山水平展开,就是典型的戈壁滩,苍凉、荒芜,死气沉沉。但它给你的心灵和视觉上的冲击,却又是十分的震撼。在横断山山脉中著名天险脚巴山、业拉山和澜沧江、怒江这种感受,尤其明显。

在澜沧江千百年来深切峡谷的衬托下,脚巴山显得特别威峻高大。30公里的盘山路,两千多米的相对高差,使得这座垭口标高只有3930米的山,成为川藏线上最难爬、最费时,也是最危险的一座山。站在山腰间的318国道上,俯看澜沧江就是一条小河,那人和牛羊小似星星点点,不是江河不宽,也不是我们的视力不好,实在是山太高大了。回望走过和即将要攀爬的山路,恰似一条盘折、弯曲、浅细的划痕,消失在天际。狭窄的路面和路旁大小不一的滚石随处可见,有些地段路旁的落石,被养路工堆成了一堵堵篱笆墙。可见滚石之多,路段之险。向上望去,是壁立千刃的悬崖峭壁,向下看,是令人胆寒的万丈深渊,无遮无拦,看得你心惊肉跳。太恐怖了!若车辆翻下去,后果不堪设想,也无法施救。

整座山充满了巨大的爆发力和张力,给人以强烈的力感、动感和量感,危机四伏。车在乱石散落的道上颠簸着,谁也说不准轮胎不会被尖锐的石头扎破;而那路边有棱有角的大石块若稍不慎,它也会划破你胎的侧壁。在这儿爆胎结果只有一个——连人带车滑坠万丈深渊。在这宽不过三米的盘折路面上,你还能有什么作为呢?就是撞向山岩,也会反弹坠入深崖,没有退路。晴好的天气,有些路段尘土飞扬,遮蔽视线。山路弯弯,尘土、山体、山路一片灰黄。没了视觉反差,你就有可能将山涧当车道,走向死亡。你放眼望去,群山绵绵,场面是那么的壮观、辽阔,可能就会下意识地忽略了身边的险。本来你应该走那实实在在盘曲的弯弓,你会因为再次误判,切入那捷径虚无的弦道而坠入山涧。你也可能开得很稳、十分清醒,却不幸被飞石击中,连人带车坠入澜沧江。此时此刻我真想躲进大山的怀抱中,即便像孙猴子那样,被大山压迫五百年,也无怨无悔。

这哪里是在爬山啊,简直就是在上刀山、下火海,在玩命。

此时此刻,我真切的感悟到了什么是危险,什么是无可奈何,什么是临危不惧的大胆向前走,什么是冒险的惊怵和快感。说来也怪,人到了这种身不由己的时候,反而坦然了。你恐惧伤亡,倒不如放开心情,去感受无限风光在险峰的快乐。

死亡这玩意儿的可怕,是在你有能力避免,生的希望你自认为可控时,才会产生强烈的恐惧。你绝望,是因为你错失了这逃生的机会,于心不甘。如果你根本就没有这种机会,你也无力把控逃生的时机,或者是你的职责所系,又何谈恐惧和绝望呢?更况紧张、绝望也无济于事。倒不如调节心态,让你的机体多分泌一些令你愉悦的多巴胺,少分泌一些令人紧张的肾上腺素,还可减少不必要的氧耗,预防、减缓高原反应。这样你机体的应急反应,就被你成功的转换成了一种快乐的身心感受。就是真有什么意外,也会少些痛苦,何乐不为呢?

大自然,对我从来就有着强大的吸引力。文革初始几年,父母带着妹妹下干校。奶奶带着我们兄弟几人,老师也不管,在鄂西北那座小县城里,度过了难得的玩乐时光。现在的孩子是背着书包上学堂,我那时是背着书包上自然。总是和几个小伙伴或兄弟几人一块儿爬山玩水,下河摸鱼,当然少不了顽皮打架。

现在野生桂鱼十分稀少且贵,还有污染。可在我们儿时,我家兄弟几人,在大哥的带领下,到库区水渠源头不放水时,不到半天时间就可以捉十几条大桂鱼。桂鱼十分机敏,一见人就躲藏进水渠护坡的石隙洞孔中,如果逆着鱼鳍去抓,很容易扎手。我的任务是观察鱼的行踪和收纳哥哥们抓的鱼,我弟弟的任务是憋着童子尿,谁的手扎了就用尿冲一冲,可以止痛止血,显然不科学,但也难为了他。但逢雨后天晴,在半干枯的荒野小沟里,拨开草丛,常常可以捡到一堆活蹦乱跳的小杂鱼,十分有趣。

好像七十年代初,小县城下了一场特大暴雨,麻雀来不及躲避。更准确的说是没有地方躲避,那时县城太小,房屋老旧,没有多少建筑物可为之提供避难场所,最后只有纷纷从树梢上坠落,活着,但飞不起来。端着脸盆,捡一盆一点也不稀奇。但真正去捡的人也不多。

那个年代山清水秀,人与自然十分和谐,对自然的索取十分有度。“早春三月,山林不登斧,以成草木之长,夏三月,川泽不入罡,以成鱼鳖之长。”的古训在人们心中根深蒂固。敬畏自然、保护自然好像是一种自觉,勿须教化。我们当时年幼,当然不以为然,但在大人和环境潜移默化的影响下,冥冥之中与大自然结下了不解之缘。

在脚巴山上,我实在是无力控制我强烈的好奇心,减速慢行时,难免不东张西望地偷看几眼,立马遭到太太的严厉批评和阻止。她太了解我了,去年在皖西大山险要路段,她就深刻的领教了我有时缺乏自律的行为。正常情况下副驾驶在得闲时,应该是欣赏这一路的风光,在险要地段时,则是负责观察车行周围的险像,如山上的滚石,不仅要看,还要听,以便及时提醒司机躲避。可她全然不顾这些,无论是险,还是闲,都是死死地盯着我。结婚都快三十年了,我还这么有魅力吗?实在太险的路段,我又太想看,就只有驻车观看。太太见状,只好换人,勇敢、无奈的开始了川藏线上的处女航。

事后我曾问她,怕吗?她说,一心只看路和前进的方向,余下的什么也不看,也不想知道,只坚信此时方向盘握在我的手中,比在你的手中更安全,何足惧哉!真乃难得糊涂的大智慧也。“老婆老婆我爱你,阿弥托佛保佑你,愿你事事都如意,健康有魅力。老婆老婆我爱你,就像老鼠爱大米……”

的确,在脚巴山上开车,过度的盲目自信是很危险的。我终于得闲,有机会欣赏、惊叹这一路的险要风光和荒凉之美。感受魂飞胆破、生死一线的真切含义;感受生命的脆弱与顽强;感受这苍凉、蛮荒给我的心灵震撼;感受这贫瘠土地上,人们的坚韧和勇敢。祖国的一山一水,无论是美魅,还是陋瘠,它都是我们的家园。我爱你中国,我爱你的美丽富饶,也爱你的苦难沧桑,更爱你的坚韧厚重。“我爱你中国,我爱你森林无边 我爱你群山巍峨,我爱你淙淙的小河,荡着清波从我的梦中流过,我要把最美的歌儿献给你 我的母亲我的祖国 ……”

尽管海拔5008米的东达山垭口,比脚巴山高出了1078米,但较之脚巴山,要好走得多。由于夏季,雪崩的可能性也小得多,较为安全。这一天,在澜沧江谷底备受干热气候的煎熬,当攀爬到东达山垭口时,这里的夏季严冬气候又让你哆嗦寒凉。这海拔三千多米的落差,造就了气温三十多度的差别,再一次真切的感受到了一山出四季,十里不同天的真实性。

过了东达山,就到了左贡县城。这个县城很小,有些脏乱,一条主街道不足千米。去时正值暑期,住房十分紧张,条件也一般,性价比较低。进藏后大家对住宿条件,不能要求太高,经常停电,热水不能保证,餐饮较贵,卫生条件也不太好。尽管每家宾馆都备有发电机,发电也有时段限制。有些宾馆自来水也有时段限制,大半夜里要急用水,只有到大储水桶里去取,这些都是基本常识,切勿大惊小怪,要学会适应和忍耐。

“重工业钉马掌,轻工业织毛线,豪华店面木板房,一条大街纸烟未灭遛三趟。”这是1996年以前,川藏线县域经济落后的真实写照,当时藏东南地区农牧民人均年收入不足200元。想想现在,其实好多了,更况你来也算是为当地经济做一点贡献,不必太计较,这里的美魅,也足以弥补这些不足。

进出左贡都在修路,路面被挖的乱七八糟,有七、八十公里长的烂路,尘土飞扬,行进中都看不清前后的车辆。出城近五十公里的路,我留意了一下时间,走了两个多小时。重修这么长的路,却见不到多少筑路工人和机械,为何不量力而行,分段修筑呢?这是我们进藏走的最悲催的一条人工规划不当的烂路。措普沟的路比这更糟、更难行,走的那么艰难,却一点也不烦,野趣十足。从自私和保护的角度讲,我也真不希望措普沟的001乡道变通途,去的人少了,那儿的环境就少了打扰和破坏,让其继续休眠。等到大伙的文明素质,环保意识提高了,时机成熟了,再开发更好。

其实,当地政府早就想开发措普沟,使其商业化。只是这条路实在太难修,养护也难,这都需要财力支持。更况当地还有些景观开发起来成本更低,所以先易后难吧。我在网上已下载了一篇“四川巴塘措普沟间歇喷泉旅游资源及开发构想”的文章,开发措普沟肯定是迟早的事,地坑热泉距318国道约八公里,其中还有五公里的柏油路,开发自然容易些。但切切不可将开发变成了开伐,要学学美国黄石公园的做法,这可是人类生态旅游最早的雏形和鼻祖,自然是我们最好的老师。

我们国家地域辽阔,有许多得天独厚景观和迥异的自然风光。地方政府常以发展经济,改善民生为由,也不做充分的论证,匆忙上马。在那一帮设计师和开发商自作聪明的作为下,彼此参照,相互模仿,结果无论你走到哪里,怎么都似曾相识。自然景观的开发如此,城市建设也是如此,到处都是水泥森林。特色美食一条街,几乎每个城市都有,大同小异,可谓中国式的麦当劳、肯德基。本有的原生性地方特色荡然无存。

文革期间曾发行过一张错票——祖国山河一片红。因台湾也被“红了”,最后销毁,流落到民间的少之又少,现在却价值连城。为什么?稀有、独特、不可复制,使其弥足珍贵。

现在的旅游景点,就好像是人类的试管婴儿一样,怎么那么多的双胞、多胞胎,互为镜像,单胞胎反而少。过去一娘生九子,九子各不同。可现如今,他妈生的都一样,唯独与他的妈不一样。太多了,令人乏味,令人烦了,只好再像他妈一样,折腾着去整形。真是自找麻烦,再来一个人为的多元化,多聪明。

各具特色的旅游资源,都是大自然千亿年造化而成,是自然界馈赠给人类的珍贵自然遗产。当然也是当地政府和人民难得的旅游资源,在保护永续性的前提下,适当合理的开发没有错。但旅游业并非无烟工业,但凡有人群活动的地方,就必然对其所依赖的资源和环境造成不同程度的污染等诸多负面影响。如果旅游开发过度注重它的市场价值,势必导致自然生态、社会生态、人文生态的退化和破坏,甚至是毁灭性的。

四川九寨沟的开发、保护、管理,在国内做的算是好的了,景区内还采用了不少国内,甚至是国际领先的环保设施。景区的环保工作做得也十分出色,但同样也逃不过商业化的魔掌。有专家预测,二十年后九寨沟的美景将不复存在,并非危言耸听。所以,旅游活动的负面影响,必须控制在自然生态系统的承载力和自净能力的范围内,切不可超越其临界值,要确保自我生态系统自我修复的永续性。因为我们有义务和责任,为子孙后代的生存和发展留下一个良好的自然生态环境和发展空间,维护代际公平。对于我们祖先的传承,要有颗承谢和感恩之心。对于我们现在的所有,要有颗敬畏和爱戴之心。对于我们的子孙后代要有颗仁爱和责任之心。切不可吃尽祖宗的饭,断绝子孙的路,做历史的千古罪人。

人类文明上下五千年,经历了原始文明、农耕文明和工业文明,现在又要跨入知识文明的时代。其实不管哪种文明,目的都是一样的,力求获取更多的财富,满足人们的消费需求。只是在求生存的手段和能力上,有极大的差别。原始文明只能靠集体劳作,才能勉强维持。传统的农耕文明,虽然较原始文明有了革命性的进步,但生产力仍然低下,征服自然,改造自然能力有限。到了近两百多年来的工业文明,人类的生产力得到了飞跃式的发展,在不断创新和变革中,给人类社会带来了巨大的财富,彻底颠覆了传统农耕文明顺天命,日出而作,日落而息,靠天收的劳作方式。迄今为止,它是最富活力和创造性的文明。愚公移山、嫦娥奔月,这些农耕文明的神话,也都轻松的成为了现实。它俨然是一个力大无穷的超人,无所不能。地球资源枯竭了,可以去月球、火星上索取;人太多了,可开发海洋,居住在海里;地球实在容不下了,可移居月球。征服太空,好像已是人类下一步发展的目标,现在太空中,已堆满了人类为其特制的垃圾,是最好的佐证。

我们还惧怕什么呢?人类的欲望也随着甚嚣尘上,几乎是疯狂、无度的掠夺、消耗自然资源,使得我们赖以生存的物质世界千疮百孔;我们人类的精神家园,也百病丛生。人类追求现代化的强烈欲望和需求,与人类的家园地球有限的资源和环境承载能力的矛盾日益尖锐。现在又提出了工业文明向知识文明过渡、跨越,经济发展方式从资源消耗型、投资驱动型向创新驱动型为主的转变。知识创新成为发展的核心要素,已期破题。

问题的关键是,知识文明的基础仍然是工业文明赖以生存、发展的物质世界,发展仍然是主旋律。发展、发展、再发展,其实我们早已超越了幸福的原点。地球是唯一的,它不可能满足我们人类无限发展的欲望,是到了该给地球输血、还债、修复创伤的时候了。我们要调控人类的欲望,控制人口数量,让人类的需求与地球的补给能力匹配。我们要学会看地球的脸色吃饭,根据地球的供给能力,决定我们的行为方式,这或许还有救。

扯了这么远,还得绕回来。其实,我就是想与朋友们更好地分享一个理念:地球是唯一的,祖国的大好山河,是大自然无私的恩赐;生态旅游资源是大自然的精华,是稀缺、不可替代的,也是十分脆弱的。破坏环境,是有罪的,征服自然是愚蠢的,因为大自然是不可能被征服的。它就像一位仁慈宽厚的母亲,把我们人类宠坏了。我们应该怀揣一个知足、敬畏的心,崇尚自然,保护自然,顺应自然。因为只有这样,大自然才能更好的保护我们人类。人类从来就不是地球的主宰,只是大自然生物链中最高端的那一环而已。而这条自然界生物链,也是我们人类的生命线,你去破坏、杀戮其中的任何一环,都无异于慢性自杀。千万别聪明反被聪明误!

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山路弯弯

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大峡谷

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群山连绵

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浅细划痕——山间公路

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峡谷深处有人家

第十天 2015年7月25日

左贡——邦达——业拉山——怒江——八宿

行程:201.5公里

从左贡到邦达这一路是典型的高原丘陵地貌,由北向南的玉曲河与我们相依相伴。出左贡后,经过近五十公里的“光灰”历程的颠簸、折腾,累得够呛。好在余下的路,还算顺风顺水,可谓苦尽甘来,甚是知足。这一百多公里的路程,风景相对平淡,本应闭目养神,好好缓解一下早已被美景激惹兴奋过度的视觉神经和大脑。无奈这一半的路,“光灰灿烂”,令你眼花缭乱,更为疲劳。有什么办法呢,这就是百变川藏线,什么状况都有可能出现,你必须学会平静的面对这一切。

邦达,是川藏南北线的汇集点,军事战略要冲。世界上跑道最长,离城镇最远,地理气候环境最复杂的邦达机场,就坐落在邦达草原上,具有重要的军事、经济价值。出了邦达就要开始业拉山的攀越,之前之所以住左贡,就是为了能够顺利翻越业拉山上臭名昭著的七十二拐,做体力和心理储备,当然也是为了更好的领略它的险峻风采。网上看了太多关于它的资料,心存恐惧倒也自然,今天终于要面对它、挑战它了。

从邦达海拔4120米,到业拉山垭口海拔4658米,垂直落差538米,两点间的直线距离约六公里,盘曲的山路13.5公里。从业拉山垭口,到海拔2740米的怒江大桥,垂直落差近两千米,两点间的水平间距不足12公里,盘山公路长达48公里。这盘折不停的山路到底有多少个拐,很难说清楚。有人将业拉山南北上下坡的拐全算上,也有只算南坡48公里的拐,每一个大拐又有十几个小拐,拐连拐,弯连弯,路况也还在不断地变化、修整。再说多大角度的拐,算一拐呢?标准也不一致,算法自然各异,故有七十二拐、九十九拐、一百零八拐诸多称谓,都对,不必纠结。

我们去时正好天气晴朗,路况良好,车也不多,走走停停,用一小时二十分钟,完成了业拉山全程的翻越,也不知是快还是慢。这一路风光就像翻阅小人书一样,拐一个弯翻一页,不停的拐就不停的翻,即翻越高山,也又翻阅风光。实在太好看了,就驻车多看几眼,惊叹、感悟大自然的险峻和诡魅。这一路尽管风光大同小异,倒也体会到了驾驶和风景不停变化的乐趣。兴许是本人天生愚钝,所以并未感受到驴友们所说的心惊肉跳的恐惧;或许是来之前心理上承载的恐惧的负能量远远超过了现实的境况,反而使我如释重负,轻敌了?还是低矮的水泥墩,在险要地段上遮挡了我的视线,无法看到令人胆寒的万丈深渊,化解了心灵的恐惧?也许是一路走来,经历了太多的艰险路段,心理上产生了恐惧疲劳,麻木了?拟或是,太太的严厉督导和监视,只能死盯路面专心开车,从而失去了窥视左右,感受艰险和恐惧的机会?再者系由于职业关系,刀光血影已习以为常了?还是我这个人,天生就是胆大包天,感受恐惧的域值远远高于常人?可现实的情况是,我还有一点恐高。说不清,理还乱。但一点我可以肯定的告诉你,家里的确比这儿安全,舒适多了。

我不明白,为什么人们对业拉山险难的评说,远远多于和甚于脚巴山?我个人认为,翻越脚巴山才是真正在刀尖上舞蹈。那种近似原生态的路、无遮无拦的险和大山张力、量感十足产生的压迫感,令人窒息胆寒。当然业拉山也的确很险,它的荒漠更甚于脚巴山,甚至被称为中国十大死亡公路之一。但它给人的整体感觉,较之脚巴山简单、干净、纯粹得多。道路设施也更现代化,所以走起来就多一些安心和舒适,也更自信。

从业拉山七十二拐下山后,一些惊魂未定的行者,常常要小憩片刻,平静心态。然后逆江而上,在怒江咆哮声中,勇闯有死亡谷称谓的怒江峡谷(冷曲嘎玛沟峡谷、白马沟)。开始的路还算坦阔,越往里走越显深窄。这条由汉家女——文成公主眼泪汇成的江河并不宽,准确的说应该是很窄。江水汹涌浑黄,势不可挡。见到我们这些娘家人,奔走相告,热烈欢呼之声不绝于耳。两岸高山壁立千刃,挟江对峙,怪石耸立,近在咫尺。岩壁铁青间土黄,寸草不生,“背靠大山没柴烧,住在江边没水吃。”是这儿残酷生存环境的真实写照。相信随着怒江峡谷的不断深切,将来这里的景观会更为壮观,险要。

陡立碎裂的岩壁上,巨大的石块一块紧挨一块,相互挤兑衔接,破碎岩层间节理或碎裂沟隙的界面清晰可见。其中,有些岩石比尼罗河边金字塔的石块还要大,估计有数十吨重,就那么欲走还留的耸立着,彼此间的胶合竟是那样的脆弱。有些路段碎裂的岩壁斜向路面,好像那巨石随时可以坠落,砸扁过往的车辆,令人窒息。还有一些五、六百斤、上千斤的岩石,像堆罗汉一样,垒立叠压在路边的山坡上,危如累卵。有些硕大的岩石,或卧或立在松软的山体上,摇摇欲坠。有些路段边,岩石的锋利棱角就像魔鬼的尖牙利爪,只要它乐意,抓我们就像抓小鸡似的容易。

在一些由泥沙、卵石、岩石构成的陡峭、松软的岩壁上,由于泥沙风化、脱落,岩壁上大小不一的卵石和岩石就像蝙蝠一样,密集地悬挂在那儿。有些扁薄的卵石片,像跳水板一样伸向空中。有些卵石只有三分之一被泥沙叼含着,而且个头还不小。驻车细看,比比皆是,非个例。

从业拉山到怒江峡谷,这一路的地质破碎和干热河谷地貌,较之金沙江、澜沧江峡谷和脚巴山更为典型。而怒江峡谷,在这三江峡谷中也更为险峻。老司机都知道,雨雪天这儿是泥石流、雪崩的高发期,而滚石则不论天气,任何时候都可能发生。有些人认为晴天可能会安全一些,可现实情况并非如此。在阳光的照射下,积雪融化,冻土解冻,泥沙蓬松,反而更容易出现滚石、坠石。在这儿你无时无刻不是命悬一线。

人类为了生存发展,总在不停的探索自然,改造自然;更有自不量力者,要驯服自然,征服自然。尤其是这两百多年来所作所为,更为放肆;叫嚣的底气也更足更凶。当你面对桀骜不羁的怒江,还有江中那扭曲变形、八成新的越野车,或许会觉悟。知识的力量,有时并不能左右自然,给你一个支点,你也未必能撬动地球。人与自然本来就应该和谐共生,尤其是我们人类,更要懂得量力而行,适可而止,顺应而生的道理。你对自然多一份敬畏,或许就多了一份收获。

白马沟——死人沟,我们唯一能做的就是选择一个相对安全的时机,顺着那条先辈们用鲜血和生命,在岩壁下掏抠的栈道,静悄悄地快速通过,鸣笛、打枪的不要。运气好坏全凭你的人品了。

在西藏境内,行车环境最艰难、地质条件最复杂、自然灾害最频发的路段,是318国道上巴塘竹巴龙至林芝东久桥(竹东段)这782.5公里。在这号称八百公里的地质破碎路段上,涵盖了318国道上最负盛名的九大危险路段群。由武警交通二支队的九个养护中队,分段负责养护、管理,还有一个应急救援机动中队随时待命。

其中,从竹巴龙到八宿这466公里的地质破碎路段,又恰处三江干热河谷地域内,地质灾害与气候灾害叠加在一块儿,更是川藏线上险中之险,防不胜防的高危路段。由五个中队分段把控其间的五大危险路段,兵力部署在九个养护中队中占比55.5%,负责养护管理路段占比近60%。余下的316.5公里,则由另外四只养护中队,负责其间的四大危险路段,包括耳熟能详的通麦天险。

八宿——勇士山脚下的村庄,从竹巴龙到此你已幸运、安全、成功地跨越了三江峡谷,历经艰险,配得上勇士的称谓。这儿的食宿条件还不错,好好休整,以利再接再厉,再战天险。

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  • 简介:业拉山(怒江山)——位于西藏自治区昌都地区八宿县内。垭口于G318,标高4658米。
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世外桃源

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第十一天 2015年7月26日

八宿——安久拉山——然乌沟——上然乌湖——仁龙巴冰川——然乌镇

行程:152.2公里

安久拉山属于横断山脉的伯舒拉岭山系,是怒江与雅鲁藏布江水系的分水岭。从海拔3280米的八宿,到海拔4475米的安久拉山垭口是一段超级长、特别缓的山坡,有68公里。你甚至感受不到是在爬山,山势是如此的平缓低阔,与业拉山形成鲜明对比,完全出乎我们的意料。

放眼望去,天际边连绵的山峦,划出一道道优美的弧线,恰似丰腴少妇凹凸有致、华润丰满的身段,十分养眼,令人陶醉。再看身旁,沿途村庄旁,黄灿灿的油菜花,绿油油的青稞,随风波浪滚滚。高山草甸小河边,漂亮毡房上的袅袅炊烟,玩耍的孩童,踱步觅食的牛羊,还有那迎风招展的经幡…… 远黛近翠,一片安谧的田园风光。不禁自问,这是在高原上翻山越岭吗?是,也不是,这里的人们勤劳勇敢,对他们而言,不管是高原还是高山,这儿就是他们的家。对我们这些行者来说,自然是在翻山越岭走天涯。

在晴朗的夏天,我们行驶在安久拉山上,鸣笛超车,畅快随性,无忧无虑,十分轻松。谈笑不经意间,竟然错过了垭口处的白衣措,实在是太大意了。好在西藏经常是一错再措,总有措;错过了一个措,也还会有更多的措;犯错犯措,再犯措,一错再措,还是措;错上加措,措措措;只要你爱措,就不必怕犯错。瞧,说起绕口令了,夏走安久拉山的确是件惬意的事儿。

但到了冬春季和深秋时节,你怎么也想不出这儿的暴雪和雪崩是那样的凶悍,甚至连鸣笛、大声喧哗都是一件危险的事情,有时肃静就是在保命。从地质板块上看,这里正处于喜马拉雅山山脉,念青唐古拉山山脉和横断山山脉的对撞胶合处,南亚大陆的暖湿气流,与这儿横断山山脉中三江峡谷快递来的北方寒流相遇,雨雪、风暴在这儿,早已是家常便饭。尤其是冬春和深秋时节,安久拉山的面容,是魔鬼样的狰狞可怕。风雪弥漫之时,你在这儿寸步难行,只能等待救援。1996年3月,就在安久拉山垭口附近,发生了一场大雪崩,经过三天的施救,仅有四人奇迹般的存活,亡五十七人。这就是九六•三然乌大雪崩的真相。无限风光的绝色美丽与瞬息灾变的绝对危险,就像一对冤家一样不离不弃。当你尽情享受惊艳时,或许就有一只达摩克里斯之剑,早已悬挂在你的头顶之上。

从安久拉山垭口下来,过桑钱桥,就闯进了断魂谷——然乌沟。全长6.6公里,地貌与白马沟一个样,越往里走越恐怖,两岸碎裂的岩壁,高耸陡立,谷深沟长。冰鹏一个接一个,构成了冰棚群廊,有些地方冰棚的两侧紧挨着两岸的岩壁,好像一线天景观,车从这石缝间穿过,犹如白驹过隙。有些路段上方的破碎岩壁,形似穹顶,俗称老虎嘴,车行到此,就如同进入虎口,随时都有可能被它“撕咬”得粉碎,片甲不留,好在人们大多都能虎口脱险,顺利通过。想当年我们的先辈用铁锤、钢钎,抠凿出这么一条天堑,实在令人敬佩。每前进一百米就要牺牲一人,这是一条用血肉之躯构筑的栈道,十分险峻。这些冰棚在视觉和心理上给人以安全感,实际上大的雪崩,泥石流和数吨重的岩石,随时可以摧毁它。在这儿切勿好奇,快速通过是上策。

海拔3960米的然乌镇,正好位于印度板块与亚欧板块相撞击的地方,又是喜马拉雅山山脉,念青唐古拉山山脉和横断山山脉相交汇处。所以,然乌河谷地带地质运动十分活跃,然乌湖就是两百多年前地层断裂、大崩塌形成的一个高原堰塞湖,它由上、中、下三个梯级相连的湖泊组成,分别是阳措湖、傍措湖和冷安佳布湖(安目湖)。上、中两个湖,也称上然乌湖,冷安佳布湖是下然乌湖。然乌湖的水源主要靠周围的雪山、冰川和雨水补给。它是一个流动、收缩有度、无常形的湖。在枯水季节,三个湖泊只靠一条不足一公里宽的河流连接成湖,丰水季节则又是一片汪洋,但最宽处也不过五公里,故我将之归纳为季节性河床型湖泊,不知对否,也未查证,只是一说。

然乌湖是藏东南的第一大湖,是帕隆藏布江的源头,过去也是藏东南最大的水葬湖,是藏民心中的圣湖。所以,这儿的人住在湖边,不饮湖水,也不吃湖里的鱼。这个湖还有一个很奇特的地方,尽管湖边坡地、山腰上是茫茫森林,可湖面上少有枯枝败叶漂浮其间。

我们沿着S201省道观赏上然乌湖,发现然乌湖水逐渐变浅,在夏季竟然出现了一片浅浅的湿地、草甸。再向上走又是一汪湖水,深不见底。湖水呈奶白,夹带点浑黄。或许是人们对它的赞美太多,正好我们来时,又不是它最美的时节,站在湖边还真有点失望,它完全不是我想象和期待的那个样。其实无论是人、还是景,被解读的太透彻了或被捧得太高大上了,反而会让你失去探索的欲望和兴趣。这大概就是神秘的魅力之所在吧。

原打算去来古冰川,不巧走了一段后,正赶上灌浇水泥路,只能单边放行,错车很不方便,只好退回。改去离来古冰川不远的仁龙巴冰川,这个冰川尚未开发,崎岖的山路,颠簸难行。其间还要涉过一条不浅的小河。好在我们跟上了前面的车队,在他们的引领、帮助下顺利淌过。最后,来到一户人家处,几个小孩看到我们,十分高兴,又有吃的了。几个藏民会说一点汉语,但交流费劲,他们有一部拖拉机停放在草甸上。再往前走一点,又有一条七、八米宽的河流,河水冰凉,呈奶白色,一看就明白——靠近冰川的来水就是这个色。河水深达一米左右,流速很快。要去冰川,就只能坐拖拉机,每人五十元。

记得下乡时,就曾经历过120拖拉机后拖翻转180度,倒扣在乡间小道上的事故,记忆犹新。看着一块来的游客,大人、小孩都争先恐后地爬到后拖上,或坐或站,真为他们捏把汗。在崎岖的山路上开拖拉机,真的很危险,但也不便说,但愿他们一路平安。我们只能望川兴叹,折返而回。

然察道(S201)人少、车少、道也好,风景更好。雪山、冰川、湿地、草地、湖泊、蓝天、白云、阳光、村庄、田野、牛羊应有尽有。只是有些景观,我们也叫不出名来,这时你就会感叹,要有一个导游该多好,也后悔自己功课没有做到位。那连绵的雪山,巍峨壮观、铁青色的山峰,像一支支尖锐无比的矛,纤尘不染,直刺苍穹,好不威武。如果在冬季或者是深秋,那湛蓝湖水中的雪山倒影,一定会是一幅清丽的天国画卷。然察道只有165公里,我们这次仅走了二、三十公里。就这么短短的一段路,却浓缩了这么多的精华,实在是不可思议,上天太惠顾这儿了。

过了然乌桥,就回归到了318国道上,时间不早了,在然乌镇住下。

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远山呼唤

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尼玛堆

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无名冰川

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冰川人家

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仁龙巴冰川

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第十二天 2015年7月27日

然乌镇——米堆冰川——波密——札墨林海——通麦

行程:260.7公里

清晨,沿着下然乌湖继续西行,客观的讲,下然乌湖远不及上然乌湖景致好。沿湖行驶约十公里左右,就告别了然乌湖。在湍急、咆哮的帕隆藏布江的追撵下,窜入帕隆藏布大峡谷。有人说这是世界上第三大峡谷,我未考证,故也不敢苟同。

“天不怕,地不怕,就怕然乌到中坝。”离开然乌湖就跨入了鬼门关——牛踏沟,而且一道鬼门关居然有五十多公里长,可见其险是无处不在,又是一条死亡谷。滚石、塌方、泥石流、溜砂、雪崩在这儿,都是老生常谈了。这一路走来,无论是海通沟(40公里)、白马沟(28公里)还是然乌沟(6.6公里)、牛踏沟,都处在气候多变,地质复杂的竹东段,可谓个个都是鬼门关、阎王殿,条条都是死亡谷、夺命沟。

米堆冰川在波密县玉普乡境内,其在318国道旁的入口,距然乌镇大约30公里左右。离开318国道再深入8公里即可到达,进入十分便捷。它是中国六大最美冰川之一,以发育美丽的冰面拱弧构造闻名于冰川界。它也是中国三大海洋性冰川之一,还是中国海拔最低的冰川,其末端海拔仅2400米。

由于地处林芝地区,所以冰川异常活跃、好动、不安分。冰川与湖泊、森林、农田、村庄咫尺为邻。冰舌最前缘距米堆村已不足2公里。冰舌穿行于针阔叶混交林带,与森林缠吻甚欢,勾绵不绝。冰川裹挟着大量冰碛物,彰显着其海洋性冰川力拔山河的气派,十分壮观。静观之,它好似一块未经雕饰的璞玉,而有别于剜脏去绺的精品玉饰。美得自然、大气,还有些狂野、任性。这何尝又不是一种唯美、唯一、唯真之大美呢?

米堆冰川还是一条会突然跃动、令人生畏的冰川,而这种冰川跃动常常会引发特大洪水灾害。1988年7月15日深夜,因米堆冰川的突然跃动,冲毁川藏公路上大小桥梁18座及42公里的路基,致使川藏线中断长达半年之久,可见其破坏性之剧烈。这种灾难性冰川跃动,以往十分罕见。随着全球气候变暖,近年来其发生的频率已有不断上升的趋势,十分可怕,应引以高度重视。

我们前面先后错过了海螺沟冰川、来古冰川、仁巴龙冰川和卡若拉冰川,此次绝不再错过。同时,也向大家强烈推荐。

在西藏旅行计划做得再完美,也永远跟不上变化。所以,只要是计划中能去的景点,一定要毫不犹豫、斩钉截铁的去。不要总想着还有下一个类似景点在等着你。你看,我们一路先后经过了五个冰川,最后真正到达的也只有米堆冰川。深刻的教训,值得借鉴。

按常理游览冰川就应该多穿一些,但我们忽略了米堆冰川是我国海拔最低的温性冰川这一现实。结果羽绒服根本穿不上,你看我们抱着羽绒服的照片,就诠释了米堆冰川的特点和我们的傻。

过了318国道米堆冰川入口后,牛踏沟那种令人窒息的逼迫感似乎就少了许多,车过中坝,就可大口呼吸了。穿明洞、走冰棚,又闯过了一劫。

过了波密松宗镇,视野就更加明朗开阔了许多,心情也舒缓了许多。绿色的植被也越来越丰富、丰茂和高大,有层次感。其实,过了安久拉山就是满眼翠绿了。由于受印度洋海洋性西南季风影响,印度洋暖湿气流,沿着雅鲁藏布大峡谷进入帕隆藏布河谷,使得这儿得天独厚,空气湿润,雨水充沛,植被葱荣。

在白雪皑皑的群山怀抱中,行走在绿如海、翠欲滴的茫茫原始森林中,享受这难得的绿海孤独,慢呷细品这绝色美丽;深吸缓呼这清甜湿润、浸着花香的空气;听着鸟儿啁啾呢喃之语;还有冰泉小溪哗哗的欢笑声。一阵风儿起,微风拂面,滋润清爽,幸福的灵魂出窍,要多么美妙就有多么美妙,一点也不夸张。只是现实的情景用文字或影像都无力表达;尤其是用文字表述,真是一件费力不讨好的苦差,怎么写都不满意,都说不透彻;倒好像是笔墨污染了这里的一草一木,一山一水,弄巧成拙,反而有负罪感。

山水美到了极致,就凸显了它的神圣不可侵犯,它的美魅可能只有用心灵去感受,才是最真实的。

现在大都市里的现代人,尤其是那些有钱人,总喜欢去那些高档会所挥霍,享受另类服务;以彰显其与众不同的实力,满足可怜的虚荣心和荒唐的“幸福”获得感;其实他们只是在找乐子,似乎有些肤浅。

幸福,是一种个体的心灵感受。与金钱、地位相关,也不相关,因人而异。一个人的品味、修养、境界和作为,与其生长、生活的家庭、社会环境和接受的教育密切相关。北大钱理群教授尖锐地指出,现在的伪精英教育,培养了一批极端精致的利己主义者。他们高智商、世俗、老道、善于表演,懂得配合,更善于利用体制达到他们的目的。他们没有信仰,很能干,却又极端自私,唯利是图,心态被严重扭曲变态。这样的人无论是成功,还是失败,最终都难以感受真正的幸福。即便他们自认为,自己是这个世界上最成功、最幸福的人,那也只能说明他们还没有觉悟,太可怜。

来到西藏有一个很深的感触,这儿的人,脸上总是挂着单纯、真诚的微笑,生活的简单、直接。对自然的馈赠,始终都怀着一颗感恩的心,弱水三千,只取一瓢,生活随意,却又很有节制。尽管他们没有我们这些所谓的现代人,接受“更好”的教育,却在许多方面都比我们做的好,更睿智。他们这些作为,似乎都是一种冥冥中的不自觉所为。他们讲不出大道理,也不知道巴黎协定,更不知道京都条约。他们只有与生俱来,执着的宗教信仰,相信人生轮回,作恶就会下地狱,家人也会跟着受苦。他们遵循佛的旨意劳作、生活,就这么简单。真的值得我们借鉴、反思。回归常识,回归简单有序,应该并不是一件很难的事情。

墨脱,不在我们这次旅行的计划中,到了波密,还有点富裕的时间,都说札墨公路风景秀丽,不妨也走一段瞧一瞧。沿着山间公路,在原始森林中盘折而上,下午时分见不到一个人,车也只见到一辆。路况也一般,不少地方都在维修中。山上林木清翠,高大的松柏树冠上,挂满了梭萝,两人才能合抱的大树,比比皆是。空气湿润清新,山林里十分寂静。

车行十二公里左右,天突然阴沉下来,雷声大作,豆大的雨点敲打着天窗,噼啪作响。在西藏茫茫原始森林中,只要天气阴沉下来,再美的景,估计你也无心看了。谁愿意在阴森恐怖,危机四伏的环境下欣赏美景呢?在这自然灾害频发的札墨公路,要是一个车队,人多还可以互相壮个胆,彼此有个照应。两人单车还是“慎”字当头,打道折回。

西藏的天气真是孩儿的脸,说变就变,下了山,天又放晴了。原打算在帕隆藏布江畔的波密县住下,因住宿紧张只好作罢,直奔通麦。

这一路仍然是美与险相依相随,跨过了三江流域,进入雅鲁藏布江流域。由于印度洋暖湿气流的滋润,波密、林芝这一路的美,应该说是川藏线上最为灵秀的了。有人喻之为高原的江南,我倒觉得比喻欠妥。娇巧秀丽的江南水乡在它的面前,只能是小家碧玉了。这茫茫的林海雪原,巍峨连绵的群山,圣洁傲立的雪峰,翡翠般碧绿的江河,形影不离的诡异天险,彪悍的民族,淳朴的民风,庄严的寺庙,虔诚的藏民…… 这种超凡脱俗的大气,自然天成的诡魅,无时不在的危险和神秘莫测的宗教色彩,在江南是找不到的。这儿是名副其实的雪域林海、天然氧吧。这儿的风景如画,但画不及景。无论是多么伟大的画家,还是文学巨匠,劝你在这儿也别有动笔的冲动,别弄巧成拙,辱没了你的名声。

从波密到通麦,在318国道上的索通村路段泥石流塌方区,一边是危岩耸立,另一边是波涛汹涌的帕隆藏布江,视觉上似乎比102塌方群更为险峻,实际上这是一种错觉。102塌方群才更为阴险,它是亚洲第一、世界第三大塌方群。在通麦东约九公里,距波密约82公里,里程碑K4086+320---K4090+160。在全长3.42公里范围内,形成大小滑坡22处;其中直接危害318国道,规模较大的滑坡6处;以2号滑坡规模最大,危害也最惨烈、持久。

这儿山高谷深,边坡陡立,滑坡床地层结构密实,为半胶结弱透水层;体量巨大的松散堆积体(滑体)覆盖在陡立的斜坡上,蓄积了巨大的势能;山体的坡脚远远大于滑体的休止角,二者之间处于一种极限平衡状态。印度洋暖湿气流给这儿带来丰沛而集中的雨水,加之斜坡中、下部滑床的弱透水性,丰沛的雨水、冰雪融水,经松散的滑体渗入到此层面,形成地下水和坡面径流集中活动的区域。这不仅增加了滑体的体重和势能,还加大了滑体的下滑力。其长期缓慢的作用,成为滑坡孕育和发生的内动力之一。

102滑坡群位于林芝、波密等四条断裂带相交的复合部位,强烈的新构造运动及其频繁的地震,为滑坡的形成,提供了有利的地质构造环境。滑坡位于帕隆藏布江北岸河流的凹岸,其雨季的河水流量是旱季的20倍,河流强烈的冲刷、淘蚀作用,导致岸坡坡角支撑力减弱。

凡此种种,102滑坡群至今仍然处于一种极限平衡状态,其中任何一个因素的变化,就随时可能打破这种平衡。夸张的说,一声巨雷霹雳,就可能形成塌方、泥石流,阻塞交通,车毁人亡。大家或许看过平衡大师钟荣芳的棕榈枝平衡表演,在一根牙签上能放上十六根棕榈枝,最后用一根羽毛锁定平衡。轻轻的羽毛一旦拆掉,平衡瞬间瓦解,这玩的就是极限平衡。

国家在102段的治理上,投入了大量的人力和财力。在第一次大治理中,实施了削坡减载,节流排水,坡地植树,坡角挡墙铆锁,耗资一个多亿。在2002年验收后28个月,关键部位的工程设施,就已荡然无存。断道、滑坡、泥石流仍时有发生。它就像重症糖尿病人腿上的一个溃疡,总治总烂,就是截了肢,其残端仍然会溃烂。好像人类在与之的较量中,总是处于下风的位置上。

现在已近完工的第二次治理,投资3.7亿元,整治路段3.42公里。包括新建全长50米的大桥一座,和全长1731米的隧道一座,以期彻底解决这久治不愈的“溃烂”,达到一劳永逸的效果。从查阅的相关学术资料上看,理论上是说得通的;施工难度大,但也可行。至于是否能达到一劳永逸的效果,本人持观望态度。

切莫忘记了这儿是处于新构造运动强烈抬升活动区,是一个地质构造合力作用的交汇处,而这正是地震的发生的根本动因,它是高原隆升过程中,变形能释放的主要途径。而且青藏高原的地震,具有强度大、裂度高、不均匀的特点。强震活动周期总体上由南向北,逐渐加长。其中,西藏地区约30年为一强震活动期,昆仑山和唐古拉山地区为100年左右,阿尔金山和祁连山一带为300年左右。在西藏地区的三个灾害分布区中,藏东南高山峡谷区又是地质灾害活动最烈,且频率高、规模大,破坏力极强,是西藏地质灾害的重灾区。在这儿,再坚固的人工设施,都是不堪一击的。我的不乐观也是基于这些思考,但愿是杞人忧天。

我们过102段时,天气晴朗,坡角挡墙也给我们带来了不少心理上的安全感,很幸运安全过关。车到通麦,已是下午四、五点了。通麦天险现在实行单边放行,看着数公里长的车阵,明智的选择是在这儿住下,明天起个大早,勇闯通麦天险。

幸福(来源好友) “马儿啊,你慢些走,我要把这迷人的景色看个够……”

49篇游记中提到
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迷人的景色

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  • 简介:《中国国家地理》评为六大最美冰川之一,可以轻易地近距离观赏。
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溜砂

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著名涉水道

278篇游记中提到
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  • 简介:特殊的历史经历就造就了波密既不同于康区、又异于工布地区独特的民俗风情。
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扎墨林海

第十三天 2015年7月28日

通麦——鲁朗——色季拉山——林芝——巴河镇

行程:225.3公里

暑期的通麦镇(海拔2070米),住宿仍然紧张,我们住在通麦镇的东边头,应该是近几年才新建起来的。老通麦镇在西边头,那边热闹一些。东西之间是一片较空旷的地带,有一个武警交通支队的兵营。我们住的店就是用铁皮夹泡沫的简易板房,尽管地漏引流不畅,好歹也能洗个澡,知足也。

晚餐后六点左右,突然刮起了一阵妖风,还有豆大的雨点敲击板房,嘣嘣作响。尽管持续时间只有七、八分钟,那阵势还真有些令人毛骨悚然。其实我也知道,害怕的并不是这一阵风雨,而是心中抹不去的通麦天险。它就像一个魔障一样,蛰伏在我的心中太久了,现在终于要面对它,挑战它了。难免紧张、不安,乃至心灵深处流露恐惧、害怕,这是一种正常心理负载的释放反应。尽管这种释放方式没有获得快感,至少也减轻了不少焦躁不安。

晚上与店主闲聊,他建议我们明天早上五点钟起床,早点走,这样车少,好走些。

傍晚时分,看着长龙似的车阵,向前缓慢游走,逐渐变短。出于好奇,趁着天还不没有朦黑,经得老婆同意后,想着前往通麦大桥去看一看。经过兵营那一段空旷地段,到了通麦镇的西边头后,车阵就消失得无影无踪了。天也黑了下来,到通麦大桥还有三公里左右,荒无人烟,只得返回。

这一路到处都是野狗,很可怕;天又阴沉朦黑,在荒芜空旷地段上的兵营,也安静的出奇;路上一个人也见不着,偶尔有车辆驶过;野狗却是三三两两,一群又一群。好在事先还带上了电筒,赶快在路边折了一根树枝,防狗和意外。本想与老婆联系,却忘了带手机,心里那个是又急又怕。

奇葩的是走在这鬼都见不着的半路上,居然迎面碰上了两个花枝招展的年轻女人,穿着大红大绿的灯笼裤,飘然而至。好在不迷信,否则还真以为碰上狐仙了。倒也给我壮胆不少,好歹我还是个大男人,怕什么呢?

回到驻地,得到领导一阵数落。她也吓坏了,因为没有带手机,也联系不上我;简易住房又没有门锁,她也无法离开去找我;天又这么黑,人又这么少,野狗又那么的多,去的时间又那么久;她怎么不着急、不担心、不害怕呢?她说我的胆子也忒大了,到了这儿也敢去折腾,真是莫名其妙。

是啊,我们这一路十分辛苦,通常都是出门在路上,进门在床上。有时太累了,晚餐吃几块饼干就上床睡觉了。毕竟年龄不小了,体力有限。可到了通麦,却莫名的兴奋,莫名的不安,莫名的躁动,充满张力,体力也莫名的好,不知累。一阵狂风,一段寂静的夜路,居然也会让我产生莫名的恐惧。想着第二天要过通麦天险,又有一种莫名的期待、激动和好奇。这大概就是通麦天险的魅力所在吧。我与之神交久也,未相逢,却似相知,未相识,却长相思。我们提前两年走川藏,在很大程度上,就是奔它而来。

这两天在写游记时,常常感到疲劳,头昏脑胀,时时要停笔小憩。今天写到通麦,却是出奇的清醒。老婆说我好像是打了鸡血似的兴奋,写得十分畅快,一气呵成,真是与之有缘。

2015年7月28日凌晨4点30分,起床洗漱,不到五点就向向往已久的通麦天险进发,很快就到了通麦大桥。只有一个武警战士值守,天漆黑一片,心想来得太早了,这样过通麦天险什么也看不到呀。

驻车大桥前,想等天亮再走,可老天就是不顺心,车辆稀稀拉拉一部一部的从我们身边过去,真恨不得一把把天上的黑幕给撸下来。这儿是川藏线上的咽喉要地,军事要冲,也不允许无故久停。没辙,自觉点,只好走咯。唉,这次可真正体会到,黎明前的黑暗尽是这么的漆黑、漫长、难挨。

夜幕下的通麦天险十分寂静,过往的车辆也不多。或许是夜幕的遮挡效应,反正什么也看不清,没了视觉的恐惧,心态反而十分平静。打开车灯,死盯路面,向前走。我开得比较谨慎,不时有车超越,扬起的灰尘,有时让你看不清前方的路。好在车少,路也并不是想象的那么难走,起码比措普沟的路要好走多了。至于险反正也看不着,管不了,由它去吧。由于车窗紧闭,专心驾驶,帕隆藏布江的咆哮声是一点也未听到,看来神经还是绷得太紧了。由于是凌晨,也未实行单边放行管制,偶尔也有车辆迎面驶来错车。也未出现所谓的错车难。大家也都很自觉,绝不开远视灯,彼此照应着。我们不紧不慢,花了一小时十二分走完了全程后,天也未亮。

通麦天险的诡魅和险要既未看到,也未感受到,就这么朦朦胧胧的过来了,谈不上刺激,更无欣快之慰。这与穿越隧道又有什么差异呢?太失算了!别人过了通麦天险,总是悬吊着的心落了地,庆幸安全涉险。我与他们的心情完全不一样,是莫名的后悔,莫名的烦恼,莫名的艾怨。怨自己的失误、失算,也怨好心店老板和老天爷,天为什么亮的这么晚。对太太也是一百个不满意,为什么总是催着我走走走。真想把车掉个头再开回去!

太太在一旁一个劲的劝导我,什么安全多么重要,生命多么宝贵,我们的人品有多么的好,老天多么的关照我们;即便是天亮了,也只有你能开,同样什么也看不到;天亮了车也多,走的慢,麻烦也多,别人用三小时才能走完,我们这么快就顺利通过,多好。似乎说的都有道理,只好作罢,下次即便隧道通了,我也要徒步走完这十四公里的便道。太太连连道好说对,只要这次别任性开倒车,什么都行。唉,真想不到,相逢却不相知,相遇却不相识,通麦,难道我真的与你无缘?

其实,夜闯通麦天险是一件很不明智的事情。什么也看不见,听不着,就没了对突发事故的预判,只能听天由命,靠人品、靠运气。天黑也很容易出现视觉上的误判,路基空陷,松软欲塌的路面你也看不清;加之汽车扬起的灰尘,让你云里雾里,什么也看不见,这些都是要命的事。凌晨又未实行单边放行的管制,万一在狭窄的路面上错车,也是十分危险的。夜幕下的遮挡效应,也会使你放松警惕,麻痹大意。夜间车少,真出事故和故障,也难以寻求帮助。即便你有能力修车,也无法看得清,久待在这儿本身就意味着危险。凡此种种,大家切勿夜走通麦天险。

我真的不知道是哪根神经搭错了,原定在进藏途中绝不开夜行车的规矩,被自己破了;居然还是在最危险地段——通麦天险开夜车,太奇葩、太荒唐。这是我这次进藏所做的最愚蠢、最后悔的一件事。究其原因,我以为是恐惧,扭曲了心态;心态,干扰了思维;使我在不知不觉中,做出了错误的决策和判断,最终误导了我们的行为。

真是越恐惧,就越误判;越误判,就越紧张;越紧张,就越好奇;越好奇,就越想看;越想看,就越是看不着;越是看不着,就越不甘;越不甘,就越后悔;悔也,悔也,悔之晚也!

通麦天险也称通麦坟场,它不仅仅是指从易贡藏布江上的通麦大桥到排龙乡驿站,这“窄、烂、险”十四公里的临江便道。我以为102塌方群、加马其美沟泥石流、易贡巨型山体滑坡、涪龙沟泥石流、拉月大崩塌、东久滑坡群等都应该涵括其中。要是从专业的角度探讨,那就更繁细了,在此不细究。

在这条沿着帕隆藏布江和拉月曲几十公里的险道上,大小泥石流、滑坡、崩塌,不计其数。因为它,川藏线被分为东西两段。川、滇两省负责通麦天险以东藏区的物质供给,以西则由青藏线供给。也正是因为通麦、东久险段的天然屏障,以至波密嘎朗王朝自成一统近千年。幸运的是这些天然屏障、险道,随着川藏铁路和102段~105段整治改造工程的完成,将有可能成为历史。

过了通麦,走排龙,经拉月,奔东久…… 至此川藏线上,不,应该说是在所有进藏线路中,地质灾害最多、最密、最全、最频、最强、最险、最烈、最不可预测的竹东段(K3359-K4159+500)就算平安穿越了。

历时四天,先后翻越了六座大山,其中唯有脚巴山海拔不足4000米,可它却是川藏南线上最耗时、最难爬的一座山;我个人认为,也是最危险的一道山关。跨越了金沙江、澜沧江、怒江和雅鲁藏布江四大水系。历经318国道上,以海通沟、脚巴山,东达山,业拉山,白马沟,安久拉山雪崩区,然乌沟、牛踏沟、中坝流沙区、松宗段、索通沟泥石流和102滑坡群,通麦天险为代表的九大经典险区要道。我们不畏艰险、披荆斩棘,尽管千辛万苦,却也风光无限。真可谓——

穷山恶水峻诡魅,

画不及景云中绘。

溜砂滑塌乱石飞,

历经艰险终不悔。

竹东段的险峻,再次验证了那句老话——无限风光在险峰。那么,这条被誉为世界公路病(灾)害大全的路段为什么这么险呢?我试图从不太专业的角度,给大家做一个简要说明,但愿能说明白,不对的地方请专家指正。

竹东段,地处印度板块与欧亚板块碰撞、挤压作用强烈的接触区,及横断山山脉与念青唐古拉山、喜马拉雅山山脉的交汇处。印度——欧亚板块间强烈的板块碰撞挤压作用,导致本地区地壳发生了强烈的隆升,并被向东推挤。地壳发生大规模的剪切作用和冲断活动,地块间相互挤压,地形被强烈的切割,大、小断裂纵横交错,地质结构错综复杂。地震频繁,裂度高(九度),是我国新构造运动最为活跃的地区。

从竹巴龙到八宿这一段,地处昌都地区,三江流域上游。河谷狭窄、幽深,两侧高山耸立逼峙,下切深达一千至两千米以上,形成了独特的封闭型高山峡谷地貌。谷底热量不易散发,暖湿气流被高山阻隔,蒸发的热量比降水多,河谷高温、低湿,干旱少雨,植被稀少,土地荒芜,水土严重流失,生态十分脆弱。与之相伴的还有一种十分奇特的自然现象——焚风。有人称之为“火焰山”的风。强大的焚风变可造成、加重干旱,引发森林火灾,吞噬此前的森林和坡地植被。诱发、加速干热河谷的形成和灾变。故此段我妄谓,三江干热河谷地质破碎断裂带。海通沟、如美沟、脚巴山、白马沟、业拉山都在此段区域内。

从八宿然乌到林芝东久乡段,地处帕隆藏布江流域。印度洋暖湿气流经雅鲁藏布江大峡谷进入高原,带来了丰沛的水分和热量,使该地区成为典型的高原季风湿润地区。活跃的新构造运动和第四纪冰川作用以及强烈的寒冰风化作用,造就了该地域高山峡谷,山坡陡立的地形地貌。在山坡地面上,广泛囤积巨厚的松散堆积物。丰沛的雨水、冰雪融水下渗及河流深切、冲刷、淘蚀,又为各种山地地质灾害提供了足够的水动力作用。

这些活跃、强烈的地球内、外动力与该地区薄弱的地质环境耦合,使得该地区成为地质灾害特别发育的地区。这一路段的地质灾害不仅频发,类型齐全,而且还特别惨烈、规模大。国内外罕见的易贡高速巨型滑坡,亚洲第一、有死亡路段之称的102滑坡群,阴险狰狞、令人生畏的通麦天险,震惊全国的拉月大崩塌,都在此区域内。前面说过,竹东段是川藏线上的险中之险,那么然乌至东久段,则是竹东段的险中之险。每逢雨季,肆虐的泥石流及山体滑坡,令松散的大地呈蠕动状,故此我妄谓此段为会滑蠕的地质破碎断裂带。

过了东久乡,从此一路向西到拉萨的路况就好多了。尽管危险依然存在,但的确安全多了。

从八宿然乌到林芝色季拉山,一路行进在帕隆藏布大峡谷内,风光无限,有许多地方都被人们冠以“东方瑞士”、“雪域江南”和“东方阿尔卑斯山”等称谓,甚感浅薄和无奈。我看将西方的瑞士,喻之为“东方的鲁朗”比较贴切,至于高山,阿尔卑斯与之就没有可比性了。我不明白,为什么总是将自己祖国的山山水水拿国外的山水来类比呢?我未到过瑞士,也未攀爬阿尔卑斯山,我也相信这些地方的风光一定很美。但 我更坚信世界屋脊——青藏高原的壮美是无与伦比的,世界的第三极是唯一的。

阿尔卑斯山的地域面积是二十二万平方公里,青藏高原的地域面积是二百五十万平方公里,中国境内达二百四十万平方公里,几乎是国土面积的25%。阿尔卑斯山的最高峰——勃朗峰海拔4810.4米,而欧洲最高峰,大高加索山系群峰中的龙头老大——厄尔布鲁山,也只有5642米而已。它与我们亚洲十分亲近,只有20公里的距离,可谓物以类聚。再说世界平均海拔最高的南极洲(2350米),其最高点文森峰的海拔高度是4897米,都无法与青藏高原的大山类比。尽管亚洲平均海拔只有950米,但青藏高原的平均海拔却有4000米~5000米,远远高于南极洲的平均海拔。这儿脚下的地平线也都在海拔4000米以上!

世界上8000米以上的14座高峰,全部都在青藏高原。世界上最高的十大山脉中,前九大山脉也都在这里。喜马拉雅山脉平均海拔高达6000米,是世界最雄伟的山脉,海拔7000米以上的高峰有40座,也有资料说有110座高山超过7350米。8000米以上的山峰,就拥有十座,世界第一高峰,珠穆朗玛峰8848.3米。

或许你还不服气,拿世界最高的山脉来压人,未免霸道。那我就说说世界十大山脉之外的横断山山脉,其主峰贡嘎山7756米,周围6000米以上的山峰有45座,5000米以上的冰峰有近百座,有人统计有145座,我未细考。形成了群山簇拥,雪山相连的雄伟景象。如此浩瀚巍峨的山系,难道还不能给你信心吗?还需要拿国外的山脉来类比吗?

我还要告诉你,这里还有世界上最长、最深、最幽、最秀、最险、最神秘的雅鲁藏布江大峡谷。中国的山水早就屹立在世界山水之巅了。我们是多么的幸运啊,去吧,大美青藏高原在召唤着你。别害怕,别彷徨,勇敢点,大步朝它去。别辜负了这天国的绝景美魅。

“我们亚洲山是高昂的头,我们亚洲江山多俊秀,我们亚洲人也更风流……”

色季拉山就如同它的名字一样,高山的色彩与季节被紧紧的拉扯在一起。每年春季,山上的杜鹃花,从山下向山上,逐序怒放,到了6月,漫山遍野都是花的海洋。我们去时已是7月底,花儿也谢了,但那满山的翠绿,丛密高大的原始森林,青翠的毛竹,洁净甜润的空气,实在是令人神清气爽。茂密的植被释放的氧,在一定程度上弥补了原本稀薄空气中氧气的不足。所以,在这儿一般不会有高反,当然,凡事都有例外。

色季拉山的路况很好,由于高大乔木的遮挡,也感受不到有多险,容易迷惑驾驶者。是高山,就有陡壁悬崖,这是一条铁律,一定要牢记,切莫放松警惕,危险常常就发生在你不经意的一瞬间。在上下山护坡挡墙上,有两、三处还可见到壁挂瓶的装饰,瓶口上长着小草,实在出乎我的意料,也挺有趣,真是别出心裁。

车行驶到半山腰,终于看到一位卖蜂蜜的商贩,一瓶两斤,一百元一瓶,每瓶60元成交,纯天然蜂蜜,挺合算。再向上走一段,有几个摊位卖干菌,还有几个小姑娘,游走兜售菌类地产品。小姑娘讲,你们多待一会,等云散了,就能看到南迦巴瓦峰了。

南迦巴瓦峰因其特殊的地理气候原因,使得该区域水气丰沛,湿度大,常年云雾缭绕。每年十月到次年四月,是观赏南峰的最佳时节。在这期间,即便是晴天,也常常以多云为主,真正意义上的朗朗晴空,并不多得。中午时分,由于太阳的辐射。水气蒸腾为云雾,也不易看到南峰。通常是早上和傍晚时分,湿度较低,云雾消散或尚未成气候时,较易观赏到南峰。即便显露了其真容,也常常是稍纵即逝,有人称之为云中天堂,而云彩就好似她的面纱,飘忽不定,变幻莫测,充满魅力,有一种捉摸不定的美,故曰千面神山,千人千面。

每年六、七、八月雨季,她总是躲在厚厚的云雾中,难得一见,是个名副其实的羞女峰。有人统计,一年中,只有不足两个月可见其真容,所以小姑娘的话我们是完全相信的。不过,她也挺会做生意的。尽管当天天气晴朗,我们也的确没有抱有多大的希望能见南峰一面。网上讲,在旅行社组团时,合同里一般是不会特别提起南峰的,以免被游客告其欺诈之嫌。既然不抱什么奢望,也不必久呆,继续前行。快到垭口,有一段“鬼招手”的悬崖路,无遮无拦,但早已习以为常,并无恐惧,倒也体会到了一览众山小的境界。

转眼间就来到色季拉山垭口观景平台,哇塞,中国最美羞女峰,同样也是最难得一见的山峰——南迦巴瓦峰,傲然挺立在苍穹之中。舒展的英姿,一览无余的展现在我们的眼前。灿烂的阳光,纯净湛蓝的天空,极佳的能见度,上好的运气,太难得了,真是太有福缘和福报了。人品大爆发啊,看来来年要交好运了。

高峻伟岸的南迦巴瓦峰,纤尘不染,直插云霄。那裸露铁青色的岩石,犹如它强健的肌理,彰显着不可抗拒的男性魅力和阳刚之美。这是一座冷峻、刚毅、孤傲、充满张力、不可征服、最具男人气质的大山。

卧看南迦巴瓦,那彻底褪去了神秘面纱的美妙身姿,银装素裹,冰清玉洁,凹凸有致,冷艳绝伦,那脖颈上的一条雪带,好似姑娘家一条洁白的纱巾,俊逸飘洒,风情万千,灵动迷人。那俊美如黛的主峰恰似它丰挺、迷人的双乳,令人陶醉,好一个冰艳的睡美人。

那从天际飘然而至的一朵朵白云,好似洁白的高山雪莲。瞧,有多少英俊勇敢的少年,在向她倾述着一片衷情。真是太有意境、太美、太震撼了。

这一路走来我最大的感触,就是自己的想象力和文字功底太差了。我最自得,当然也是最无奈的“伎俩”,就是请大家亲自去感受吧。网上说得好,读万卷书不如行万里路,行万里路不如仙人指路,仙人指路不如自己去悟。请原谅我的无能,如此难得的际遇,我们不懂摄影,也没有精良的照相摄影装备,这又会引起多少摄影爱好者的爱妒恨悔怨呀!他们有时整天等待,甚至数次往返,只为云开一线,谋其一面,哪怕是冰山一角,也就是莫大的福气了。惭愧啊,惭愧,还是那句话,对不住了。看到了,心灵感应了,也与之神交了两个多小时,足矣。

我曾在武汉电视台,听过中国国家地理杂志社长兼总编李拴科先生一个关于纵览中国山水的讲座。具体的题目已经记不清了,其中讲到南迦巴瓦峰是座十分难见的羞女峰。但只要她露面,遮挡她的云雾总像拉幕一样,从中间向左右两边散开,而且南峰常常是被框在一个长方形的相框中,十分奇特,不可思议。为此他还专门请教了相关的物理学家,也无解。主讲者是主编,也是一位儒雅的学者,他所言应该不虚。故此,我看到南峰以后,久久不愿离去,一是因为她的美魅与难得一见。另一个重要的原因就是想见证专家所言,遗憾的是足足待了两个多小时,有羞女之称的南迦巴瓦峰一点也不羞涩,一丝不挂的全裸在那儿,让你看个够。美,实在是美,憾,也实在是憾。你咋就不能给我演示一下你的神奇呢?或许我们来晚了,大幕已拉开,咋相框也没了呢?看来我与你的缘分还未修到圆满,我们的人品也还有待进一步修炼,留待下次吧。

我们去的那天是7月28日,山上不冷不热,十分舒适。尽管色季拉山垭口海拔4728米,待了那么久,也没有一点高反症状。来来往往的人不少,常常是下车叽叽呱呱的热闹一番,照几张相就走了。有些车对南峰视而不见,也许根本就不知道她的存在,疾驰而过,难道前面还有更难见、更好的美景在等待着他吗?有些车更有本事,在疾驰中“咔嚓”一晃而过,或许是摄影高手,设备精良?也有些车主停车片刻,在车上拍几张照后,就急忙忙的走了。他们到底是在旅游,还是在赶路?怎么总是那么着急着忙呢?我真搞不懂。还有些游客到了观景平台,竟然问我在看什么?

在西藏,许多观景平台上都没有指示牌,所以,若没有做功课,还真不知道该看什么。那天也奇怪,居然没有一个摄影家或摄影爱好者光临。其实细想,这也不难解释,通常7月份是看不到南峰真容的,所以这些聪明的人反被聪明误。当我正在那儿扼腕叹息时,老婆大人说你何必那么认真呢?别人出来游山玩水,自得其乐,高兴就好,你的喜好未必就是别人的高兴。她待了不足一个小时,就上车呼呼大睡了一个多小时。是呀,这又何尝不是一种智慧和享受呢?能在海拔4728米的高山上、在南峰的陪伴下,悠闲呼呼大睡的,又能有几人呢?老婆,未免太奢侈了吧?

南迦巴瓦主峰7782米,它是中国最美的山峰,位居中国十大名山之首,世界上第十五高峰。在海拔7000米米级山峰中是王者。在其发育的三条山脊上,另有八座6000米以上的兄弟峰佑卫它。与之隔江对峙的加拉白垒峰海拔7294米。世界上最深、最长的雅鲁藏布江大峡谷,最深切处就在此,深达5382米。

南峰所在的雅鲁藏布江大峡谷地区,地质结构复杂,板块构造运动强烈,是多重地质构造的叠合部,构造应力高度集中。喜马拉雅山山脉从西向东绵延到此,若要北上,有念青唐古拉山山脉的阻挡;若要继续东进,又有横断山山脉的拦截、包抄。被挤压、扭曲的地幔,在此就以向上不断抬升的形式,做了一个干净利落、大气完美的收结,形成了矗立在喜马拉雅山脉东段的最高峰。一直沿着喜马拉雅山脉北坡,由西向东的雅鲁藏布江,在这股强大扭力作用下,围绕南迦巴瓦峰做了一个近360度的华丽转身,直奔印度洋的孟加拉湾。随着南峰的强烈抬升和河床不断地下陷、深切,世界上深邃无双的雅鲁藏布江大峡谷也就应运而生,横空出世,与中国最美山峰——南迦巴瓦峰咫尺为邻。

也正是这个干净利落、大气完美的收结和360度的华丽转身,使得这儿成为整个喜马拉雅山山脉,水热组合条件最优越的地区。从中国雨都巴昔卡(海拔152米,隶属墨脱县,目前被印度强占)一直到7782米的南峰顶端,水平距离不足200公里,可海拔高差竟达到7630米。这理想的地貌和优越的气候条件,使得南峰南坡地区自下而上,由九个垂直自然带组成我国最完整、同样也是唯一的山地垂直植被带谱。

在这完整的生态系统中,发育、繁衍着复杂而丰富的植被类型和动、植物区系,不同高度的自然带呈现出各具特色的自然景观,从下到上依序展布,犹如一幅层次分明、美丽、神奇的画卷。在这里你可以见到,从炎热的赤道到寒冷的北极分布的动、植物,既有热带雨林,又有高纬度的寒带针叶林和冰川,还有青藏高原地带性特色的高寒灌木草甸带,最后以永久冰雪带作了一个完美的终结。

许多珍贵的林木、花卉生长在人迹罕至的地方,各种野生动物,攀援穿梭其间,这里是真正的动、植物的王国。被生物学家誉为“植物类型的天然博物馆”、“山地生物资源的基因库”。同时,还是一处研究喜马拉雅山地质历史,探讨板块构造运动力学机制的实验场,由于地质现象多种多样,被堪称为罕见的“地质博物馆”。当然也是人间天堂。

唯独巴昔卡,却是我们心中抹不去的痛!没想到本是愉悦的旅游,此时此刻却会让我们那么的难受、不甘。

巴昔卡,地处雅鲁藏布江大峡谷的出口,背靠喜马拉雅山,面向孟加拉湾,正处在中国天然的墨脱察隅大喇叭口南部的风口浪尖上。这个巨型的大喇叭口,将印度洋的暖湿气流和丰沛的降雨尽收囊中。巴昔卡终年温暖湿润,雨量充沛,森林茂密,四季常青,物产丰饶。农作物一年三熟,是中国的雨都,隶属墨脱县,目前连同西藏藏南地区一块被印度霸占。

印度为了长期侵占藏南,不仅军事上有了很大的作为,其后勤保障更是得天独厚,占有绝对的地缘优势。现在战争打的就是高科技和后勤保障。不仅如此,印度政府还在不断地向藏南地区移民,以改变居民的人口结构。现在原土著民即我国藏民,仅占其总人口110万中的二分之一。移民与藏民联姻,使得民族性也发生了变化,二者也更加亲密,这是一件非常不好办的事。即便我国用军事收复了藏南,也难以管理。所以收复失地刻不容缓,越拖就越难办,越麻烦。强大的中国,就应该有强大的范儿。

“莫等闲,白了少年头,空悲切。”

在色季拉山垭口还有一个小插曲,在垭口做生意的人不少。其中有一位董姓老板卖风干牦牛肉,质量不错,但无人购买。我想在这么高的地方做生意很不容易,就买了十二斤。当时也担心他的秤有问题,还用500ml的矿泉水核准,虽然稍微差一点,但也放心了。结果到了拉萨一称,还不足八斤。好在当时我们还还了价,自认为合理,否则掉的大。更可笑的是,我当时买后还不停的帮他吆喝。细想想,别人还说不定把我当托呢。

过了色季拉山就进入了尼洋河流域。它发源于米拉山,由冰雪融水汇集成河,穿越尼洋河谷,一路飞花碎玉,奔腾不息,过了工布江达,河床渐宽,流量丰沛,流速变缓。迤逦的尼洋河,翠绿、平缓、静怡,柔美、典雅、靓丽。犹如一位娉婷袅娜的藏家姑娘,向你款款走来,溯游从之,宛在水中央。

河的两岸风光秀丽,河道收放随意。清澈的河流在绿岛、沙洲、草甸、河柳、良田、河漫滩间穿梭流淌。闯入眼帘的牛羊,不紧不慢的啃食绿草…… 这旖旎的风光,让你感受的是一种闲散、安逸、舒心、自在,甚至是有些慵懒的况味。是一种漫不经心的滋润,自然随性的美。它好似一支优美的小夜曲,在你的心上缓缓的流淌。

“我愿做一只小羊,跟在她身旁,我愿她拿着细细的皮鞭不断轻轻打在我身上……”

“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。”

“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方……”

诗经中的这两首诗,还有西部歌王王洛宾先生为金银滩草原上最美藏家姑娘萨耶卓玛谱写的这首千古绝唱《在那遥远的地方》就好像是为尼洋河量身定制一般,是那么的贴切、优美,又是那么的意境深长,回味无穷。

站在河边,我久久不愿离去。凝视着静静流淌的一汪碧水,想着她即将远嫁他方,心中难免有些不舍、不甘和惆怅。但愿雅江不要辜负她,让我们美丽的藏家女儿永远美丽、幸福、不忧伤。

在尼洋河还有一个著名的景点——中流砥柱。在工布江达以西二十公里,里程碑K4379,海拔3530米。这块形似方形印章的巨石,是几百万年前地震时,从山上震落到此,从此屹立在湍急的河流中,堪称一绝。它就在318国道旁,在陡峭山岩的挟持下,似定海神针一样岿然不动,道旁还有一醒目的观景台,好找。可不知何故,我们竟意外的与之失之交臂,擦肩而过,无缘相见,真是奇了怪。记得读大学时,到庐山游玩,先后与仙人洞、鄱阳湖口失之交臂。走到了,却错过了,无法用粗心解释,看来还是缘分未到。网上常用飞花碎玉来诠释尼洋河的美魅,我想只有在中流砥柱这儿,才最能展现这一点。错过了不遗憾,留个念想,下次再会。

林芝地区的桃花和参天古树,与尼洋河一样名誉天下,在不同的季节,有着不一样的风景。世界柏树王园林的一棵柏树王,树高50米,主干直径6米,树龄2600年,要十三个人才能合抱。还有桑树王,核桃树王,都在千年以上。一路上,粗壮的古树处处可见,还有百年以上粗壮、遒劲的野生桃树,都值得一看。

藏民族对于生命的珍爱,是一种本能的自觉。无论是小小的动物,还是一草一木,乃至草原天敌,他们都一样的珍爱。万不得已,绝不会主动伤害它们。而对自身的生和死,却又是那样的淡然、坦然和超然,一切顺佛意和天意,活得简单直白。用大智若愚形容这个民族的智慧是十分贴切的。他们的许多行为,我们无法理解,其实质是我们尚为觉悟,还自作聪明的认为是它们落后、愚昧。有时,我们的浅薄、自私和工于心计,令人汗颜。这或许有助于这个族群的拓展,也会令一些人变得富有、精致。但却无法让他高贵、优雅,这个族群也难以真正的强大、优秀。

在距巴河镇以东,就在318国道旁,还有一座千年秀巴古堡,在这儿你可深刻的体会到宗教的两面性,尤其是血腥的一面,令人不寒而栗。如果你对这些人文景观和建筑有兴趣的话,可去参观,那儿游人很少。我们这一路更钟情山水,即便如此,你也要学会舍取,因为西藏,无处不是景。至于人文景观,有时过于厚重,甚至惨烈,一般不太愿意触及,这样一路走下来,就会轻松许多。

25篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:林芝市波密县
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214篇游记中提到
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  • 开放时间:6:00-18:00
  • 地址:林芝市巴宜区鲁朗镇
  • 简介:森林环绕的高原小镇,木屋、篱笆、高山草甸,好似瑞士风光。
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鲁朗民居

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44篇游记中提到
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  • 地址:林芝市境内(主要位于工布江达县、巴宜区)
  • 简介:318公路上的重要景观,沿途河水、峡谷、巨石等景色丰富优美。
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6篇游记中提到
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  • 开放时间:全天
  • 地址:鲁朗镇鲁朗镇拉月乡拉月村(色季拉国家森林公园)
  • 简介:桥因毗邻拉月村而得名,是模仿墨脱县跨江藤网吊桥而建
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207篇游记中提到
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  • 门票价格:90元
  • 开放时间:7:00-18:00
  • 地址:林芝市巴宜区鲁朗镇318国道鲁朗景区
  • 简介:茂密连绵的绿色林海,景色清新优美,是摄影爱好者的拍照胜地。
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216篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:林芝市米林县西藏林
  • 简介:冰川高耸、云雾缭绕,《中国国家地理》评出的代表性中国雪山。
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30篇游记中提到
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  • 开放时间:9:00-17:00
  • 地址:西藏自治区林芝市八一镇巴结村
  • 简介:多株树龄2000-3000年左右的参天古树,十分稀有。
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千年柏树王

第十四天 2015年7月29日

巴河镇——巴松措——巴河镇——工布江达——米拉山——墨竹工卡

行程:328.4公里

从巴河镇到巴松措的路很好走,大约有44公里,沿途有一条笔直的人工水渠,源头应该是巴松措,渠水碧绿,似曾相识。上世纪八十年代以前,在国内其他许多地方的河流也是这个颜色,只是后来被污染的不成样了。由于到处修水库和水电站,许多河流都干枯了。巴松措,是红教(宁玛教)的一处著名的神湖和圣地,其湖中的扎西岛,袖珍、精致,岛上的措宗贡巴寺同样袖珍,却不失庄严、肃穆。还有一颗桃抱松也很有趣,岛实在太小,沿顺时针转一圈可谓不足一袋烟的功夫就完成了。据说岛上有一处水葬台,好像也未见踪迹,也没有其他很特别的发现。

下岛后,沿着巴松措往里走是结巴村。途中有一座雪峰,婷立在远方,俊俏秀美,当地人称谓玉女峰。从结巴村再往里走,可去新措,不过是乡间土路,去的人几乎没有。还有三色湖、洛池、中措都有待开发。西藏的措太多了,你永远也看不完,可能是审美疲劳吧,这么神奇的美妙的措竟然被我一笔带过。措啊措,我的错。

我们游完巴松措,已是中午时分,天气还比较炎热,我们在湖边丛林中吃西瓜解渴。一只可爱的小藏香猪立马跑到了我们面前,一点也不怕人拐卖它。我们吃瓤,它吃皮,分工合理,环保卫生,不亦乐乎。吃罢,与小猪作别,继续西行,今天最大的任务,就是要翻越川藏南线上海拔最高的神人山——米拉山。

米拉山,是林芝地区与拉萨地区的界山;是尼洋河水系与拉萨河水系的分水岭;也是林芝地区海洋性气候与拉萨地区内陆性气候的自然分野。米拉山以西地区,气候干燥寒冷,藏民以农牧业为主。东部地区,温暖潮湿,植被繁茂,藏民以农林业为主。

发源于米拉山的墨竹曲,常常被人们误以为是拉萨河的源头。其实,它只是拉萨河的一条支流,真正的源头,是念青唐古拉山山脉中段南麓,澎错孔玛朵山峰下的澎错湖。

尽管米拉山的海拔很高(5013米),但翻越它并不难。其垭口壮硕的牦牛雕像,招引着无数兴奋地游客,在其麾下合影留恋。是啊,经过千辛万苦地跋涉,克服了自然的、生理的、心理的重重障碍,终于要到向往已久的圣城拉萨了,怎么能不兴奋、不激动呢!?尤其是那些徒步者、骑行者,有泪就尽情的淌吧。这是幸福的泪水,骄傲的泪水,坚强的泪水,更是美丽动人、有故事的泪水。不历艰辛,何言欢愉?又怎能体会到,苦尽甘来的畅快和幸福。

今天是我们进藏的第十四天,风光峻秀、险魅、跌宕起伏的川藏线,真可谓处处是景,目不暇接。我们的车儿一会儿在白云中飞翔,将高山踩在脚下,享受山高我为峰的豪迈;一会儿在牛羊成群的高山草甸、草原中穿梭;一会儿又消失在万丈峡谷的原始森林丛中,呼吸久违的清新空气;一会儿又飞跃到山巅,亲近那冷傲、圣洁的雪峰、冰川。抬头远望,矫健的雄鹰,在纯净的蓝天中自由翱翔,我们的心儿也随之飞翔。

“我爱祖国的蓝天,晴空万里阳光灿烂,

白云为我铺大道,东风送我飞向前……

我爱祖国的蓝天,云海茫茫一望无边,

春雷为我敲战鼓,红日照我把敌歼……”

拉萨,我们来了!

站在寒风凛冽的米拉山垭口,再一次迷恋的向东回望,千般旖旎,万般娉婷的尼洋河,仍然萦绕在我的心上。这条源于米拉山上荒凉、浅细的涓流,就像一个胎毛不全的婴儿,呱呱坠地,不停的吸允着大山的乳汁——哗哗的雪山融水,逐渐发育、成长。到了尼洋河谷,已长成一位清丽脱俗、活泼灵动的少女。然后,过工布、走林芝、到米林,在自然母亲的精心养育下,最终出落成一位婀娜多姿的藏家姑娘。随着她的情郎雅江告别故乡,奔向远方。去吧,天空任鸟飞,海阔凭鱼跃。辽阔的印度洋已展开他热情的臂膀,美好的未来等待着你们去开创。再见吧,美丽的藏家姑娘。

过了米拉山就与雅江最大的支流拉萨河同行,这同样是一条宽阔、美丽、富饶的江河。拉萨河流域面积仅占西藏自治区总面积的2.7%,而流域内的人口、耕地却约占全自治区的15%,是西藏工、农、牧业集中的地区。所以说拉萨河,是一条勤于奉献,勇于担当的河,是拉萨地区人民的母亲河、吉祥河、幸福河,是一条名副其实的吉曲。每逢周末、节假日,乃至平日的午后,拉萨人都喜欢携家约友,到母亲河边享受恬静、闲暇的好时光。

拉萨河流域还有一个传统习俗——沐浴节,已有近800年历史了。在每年藏历的7月6日至12日举行,通常是白天洗衣物,等晚上弃山星(金星)高悬头顶时下河洗浴。传说此星星光照射的水均成药水,浴后百病不侵。当弃山星隐没时,洗浴活动即告结束,历时一周。还有一个传说,这颗星星是藏王赤松德赞的御医宇托仙逝后的化身,他借星光,将河水变成了药水,托梦告知一位垂危的病人,使之康复。从而一传十,十传百,病人纷纷跳入河中沐浴,得以康复。祈求健康看来是人类共同的愿望。

墨竹工卡,是吐蕃王朝缔造者,西藏第三十三代藏王、我大唐女婿,松赞干布的出生地。这个县寺庙众多,其中门巴乡直贡梯寺的天葬台,是世界上最著名的三大天葬台之一——工卡直贡梯坛城。它也是世界上最大的天葬台,据说它殊胜中最殊胜。亡者在坛城天葬,经直贡活佛灌顶后,灵魂出窍,可以直接升入天堂或者投身为神、人、阿修罗三善趣。死者的灵魂还这可以顺着一丝阳光,活动于西藏和印度之间。这儿可是许多虔诚的藏民,乃至印度、尼泊尔佛教徒终极向往的神圣之地。若能在这儿天葬,则是一辈子修来的圆满。因而许多人不远千里,送亡者来此天葬,这是活着的人给逝者的最高礼遇。

在藏民族看来,一个人在世上索取的太多无以回报,故死后用血肉之躯布施于其他生灵。还有一说,是源于佛祖以身饲虎的典故。“愿此身及他世身,为成大利而尽施。”这何尝又不是一种修行,一种境界呢?

工卡还有一多,温泉多。他们认为泡温泉不仅能治疗疾病,还能洗掉你以往的罪孽,净化人的灵魂,激发人做善事的愿望,并给你带来好运。在这儿裸浴也是稀松平常的事,而且效果更好。好像是在央视边疆行中,我曾看到当地藏医用泡温泉治疗一个藏族女孩的股骨头坏死。温泉不远处还有许多被丢弃的拐杖堆积在那儿。一路走来,还真看到了不少扶拐跛性的藏民,还有许多跛性的野犬。何许在这高原地区,更容易出现股骨头坏死?值得探讨。另外还有许多藏族老阿妈佝偻的身影,估计与饮用含氟高的劣质砖茶有关。有关专家对此已进行研究和报道。在无茶不饮的藏区,这个问题应该引起当地政府和医疗部门的高度重视。

有些温泉还可以看到人蛇共浴的景观,很瘆人,这也是一个很奇特的自然景观。在喜马拉雅造山运动中,随着青藏高原不断隆起、抬升,按常理蛇这种变温动物,在这寒冷的高原应该消亡。它的奇特就在于有了温泉,蛇得以维持体温而存活了下来,从这一自然奇观也可以验证这儿温泉的历史有多么悠久。同样也能感受到藏民族对待其他生命的尊重。在我们汉民族的印记中,蛇是我们人类的敌人,见之必亡之。农夫与蛇的故事,已深深的烙在了我们民族的基因上,与佛祖以身饲虎的典故形成巨大反差。

位于工卡日多乡的思金拉措,距318国道只有6公里。传说是雪域财主、百龙之王,墨竹思金龙王居住的神湖,在此湖四周,小湖泊星罗棋布。这次又不经意错过了。

总的讲,工卡的人文景观远胜于自然景观。

我们在前往工卡的途中,首次遭遇了大堵车,堵了多少时间记不清了。夜间行车肯定是不可避免了,好在有了夜闯通麦天险的经历,在此夜间行车已不是问题了。总有一些车向前开去,寻找插队的机会,极不自觉,其结果是,车堵得更厉,也未见警车来疏导。在长长的车阵间,有些藏民在兜售自己做的奶渣,一串十五元。很多游人出现尿急,尤其是女性,十分不方便,好在路边有些丛林、土坎,在雨伞、朋友的掩护下,也能解一时之急,不至于太尴尬。

西藏天黑较内地要迟两个多小时,九点多了天才慢慢的黑了下来。可西边的云彩依然故我、较明亮,远方的雪山,在如黛的云天和厚重晚霞的映衬下,展现出一种梦幻般的朦胧夜色美,像一幅浓抹重彩的油画,好看,有韵味。车在黑暗中,迎着晚霞向西驶进,很神奇。由于堵车,延误了领取限速卡的时间,结果到了工卡也不敢进城,只好停车混点。其实,有点冤枉,到点我们过卡时,警察连看到不看就放行了。不过守规矩总是对的,查卡是正常的,不查是万一的。别侥幸,否则罚你站两小时,岂不更亏。

到了工卡,虽然是晚上十点多钟,街道上还挺有人气。时不时还可以看到牛儿,在街面上旁若无人的溜达。当地人说,这是藏民的牛,晚上也不回家,他们也习以为常了,反正丢不了。工卡的住宿较紧张,我们住的店,没有单独洗漱间,到了半夜,自来水也没了。好在过道上、厕所里,都有超大的塑料桶备足了水。尽管不够卫生,也只能将就,不能要求太多。所以,你的车上一定要多备一些瓶装水,以备急需。

50篇游记中提到
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  • 电话:0894-5734366
  • 地址:林芝市工布江达县
  • 简介:藏传佛教红教神湖,湖水碧绿,周围青山悠悠,风光优美。
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46篇游记中提到
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  • 开放时间:全天
  • 地址:林芝市巴宜区东久乡扎西岗村
  • 简介:群山环绕、野花遍野、木屋田园,一座清新的世外桃源。
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35篇游记中提到
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  • 开放时间:全天开放
  • 地址:林芝市工布江达县与拉萨墨竹工卡县交界处
  • 简介:林芝和拉萨的分界线,东西两侧风景完全不同,反差极大。
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随手一拍都是美

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米拉山垭口

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33篇游记中提到
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  • 开放时间:全天
  • 地址:林芝市境内(主要位于工布江达县、巴宜区)
  • 简介:318公路上的重要景观,沿途河水、峡谷、巨石等景色丰富优美。
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57篇游记中提到
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  • 开放时间:全天开放
  • 地址:西藏自治区林芝市工布江达县尼洋河中流
  • 简介:为尼洋河第一大峡谷。
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第十五天——第十六天

墨竹工卡——拉萨

行程:71.3公里

从工卡到达孜,再到拉萨,一路沿着拉萨河西行,沿途欣赏拉萨河风光。行走在林芝地区和拉萨地区,你会发现二者之间有些差别,林芝地区,风光秀丽、惊艳。但你一旦翻过米拉山到达工卡,你的第一感觉一定是西藏历史文脉源远流长,而不是自然景观。

第三十三代吐蕃王、布达拉宫、大、小昭寺的始建者——松赞干布出生在工卡甲玛乡的强巴米林宫。还有历史悠久的秀巴古堡,也位于此。已故人大副委员长阿沛•阿旺晋美的故乡也在甲玛乡。这儿还有藏传佛教秘宗祖师莲花生大师的修行洞和沐浴的日多温泉。在这大师沐浴过的温泉里沐浴,据说可以洗掉你以往的罪孽,净化你的灵魂,给你带来好运。

经甲玛沟,可徒步翻越到西藏山南地区的第一座剃度僧人出家的寺院——桑耶寺。八世纪末,时任赞普的赤松德赞,笃信佛教,他将天竺国的两位佛教大师,寂护和莲花生迎请至西藏,弘扬佛法。并决定,按寂护大师的设计,由莲花生大师主持桑耶寺的建设。历时十二年,寺庙建成后,赤松德赞于公元779年,正式发布了以佛教为吐蕃国国教的敕令。在桑耶寺大殿门口左侧,有一块古老的石碑,上面记录了这一史实。

据传,当年赤松德赞建成桑耶寺后,在给众神上金粉时,为没金子发愁。后来遵从莲花生大师的指点并得到他的帮助,在日多思金拉措边,向世间财主墨竹思金龙王筹到了七千多块金币,解决了赞普的一时之难。所以,桑耶寺近千年来,都一直延续着每年烧香祭拜墨竹思金龙王的习俗。每年藏历6月15日那天,历代班禅、达赖喇嘛、直孔活佛,都要来到日多思金拉措神湖祭拜,向湖中投入许多金银财宝,以报湖的恩赐。这个习惯慢慢的已形成一个制度,如此下来,这个湖泊岂不拥有许多宝贝?有待考证。

过了拉萨河上的达孜大桥,就算是到了拉萨市了。暑期的拉萨,住宿紧张且贵,但住房条件都不错,该有的都有。我们住在拉萨河边的一家自驾客栈,老板不到40岁,是一个自驾发烧友,成都人。经营上也很用心,客房装饰,颇有藏族风格,庭院不大,可烧烤聚餐;还有用于读书、小憩、发呆的吊篮和座椅及供人观赏的鱼池;小巧精致,也很安静。店里还出售他自绘的西藏自驾线路图,很专业,从他那儿可以得到不少建议和帮助。

这是一个家族式的驿站,我们到店时间大约是十一点左右,肚子也饿了,叫老板上菜单点餐。老板十分好奇的看着我们说,这个时间他们才刚用完早餐,大厨是他太太,还未起床,哪有中餐呀。这或许就是人们说的慢生活吧,看来我们是老了、落伍了。

自驾出行找客栈,较之背包客要麻烦些,不仅要自己住好,还要安排车停稳当。所谓稳当,一是安全,二是出车方便,想走就走。我们这次就吃了这个亏,我们头两天,在拉萨市内游玩,没有用车。第三天,计划早上五点起床,去羊湖。并提前与老板沟通,能否将车停放在出车方便的车位上。老板说没关系,保证我们明天早上按时出动。结果第二天一大早,车被堵着动不了,老板失言了,车也牵不了。车主可能来得晚,过于劳累,他也不便去叫,拖到早上六点多,才把车主叫起来,还一肚子牢骚,搞得大家都不愉快。从此,只要住宿,出车方便快捷,便是我们的第一考虑。

圣城拉萨,有日光城的美誉,年日照时间达三万多个小时。如果按每天8小时的日照算,这三万多个小时,可日照拉萨城375天,比一年还多出十天。若按24小时算,拉萨城将有125天如同白昼,无黑夜,真是名副其实的“不夜城”。

没到拉萨之前,总以为它比较不现代,生活也比较穷苦,要不内地援藏干部的工资怎么会是双倍的呢?援藏期满返回内地后,通常还会官升一级。即便开出了如此优惠的条件,在我儿时的记忆中,人们还是不愿意去。到了拉萨,走了西藏,我才发现,我是多么的孤陋寡闻和无知。

其实,拉萨城不仅有独特的气场和韵味,而且冬无严寒,夏无酷暑,气候宜人,十分宜居(有高反者除外)。拉萨市医疗卫生、公共交通、城市环境、公共安全、就业与社会保障这五项要素,在中国社科院公布的2012年《公共服务蓝皮书》评价中,高居榜首。基本公共服务能力,在全国38个城市中,位列第一。在幸福感排名的前十大幸福之城中,拉萨名列第一,在十大休闲之城中,名列第五。还先后荣获中国优秀旅游城市,欧洲游客最喜爱的城市,全国文明城市,中国特色魅力城市,中国最具安全感城市等荣誉称号。

我当时在网上查阅到这些信息时,或许与你此时的感受是一样的,有点目瞪口呆,我们太不了解这个神奇的地方了。当然,拉萨能有今天,并获得如此多的殊荣,一方便得益与它独特的地理位置、深厚的文化底蕴和悠久的历史传承等诸多自身因素。另一方面也得益于国家和全国人民的大力支持。

这儿的人,生活悠闲自在,对游客十分友善。我在八廓街向一位中年藏族女性打听小昭寺怎么走,她十分仔细的向我们作了介绍,之后我们就进了一家门店。等我们逛完出来时,她还在那儿等着我们并主动与我们打招呼,她说前面有一个丁字路口,怕我们走反了,要带领我们一块走,实在令人感动。

拉萨市的城关区,是其核心城区,我想也应该是过去所谓的王城所在地吧。拉萨市的很多著名景点都在此区域内,在这儿行走,你能感受到藏民族悠久的历史、灿烂的文化、奇异的风俗民情、浓厚的宗教色彩、众多的名胜古迹。它以大昭寺为中心,十分注重自身民族特色和历史文化传承的保护,经典的藏式建筑,色彩艳丽而又不失典雅庄重。熙熙攘攘的八廓街,传承千年、桑烟袅袅不绝的大、小昭寺,威严、雄伟的布达拉宫,淡定和善的僧人,淳朴虔诚的藏民,神秘而又简单受用的生活方式,好听却又听不明白的藏语,动辄上万元的华丽服饰,还有那巷子里随风飘来的阵阵酥油茶的奶香…… 无不都在向你诠释着西藏的密码和神奇。民族的就是世界的,真是说的太贴切了。

不过,现在在城关区内和其周边,也拔地而起了一些现代化的钢筋水泥,我真的以为,这不是一个好的规划和布局。我们切不可去一味追求所谓的“高大上”,而失去了对自身民族特色的传承、保护和发扬光大的责任及耐心。摩天大厦,是纽约的特色,否则就不是纽约了。你若在拉萨也建一幢摩天大厦,那就未免唐突。

记得美国总统卡特在访华时,曾经说过一段话,他说再给美国200年,也建不了一座北京城。可现如今的北京城呢,更像是纽约了。老北京的韵味,也越来越少了,连一生都致力于老北京保护的梁思成老先生的老宅子也都给拆了。官员迫于舆论压力,又创造了一个新词汇“维修性拆除”,宅子都拆了,何谈维修?

过去人们若碰到了极不要脸的人常说——见过不要脸的,但没见过这样不要脸的。我是想说在如今社会上,不管是不要脸的,还是这样极不要脸的人太多了。我没有他们驾驭文字的天分,也创造不出那么“绝妙”的新词汇,自叹不如。但很想出粗口,又怕玷污了这篇干净的游记。

不知梁老先生在九泉之下有何感想?他一生致力于保护古建筑,可现在连他的故居都保不住了,实在可悲。难道我们的子孙后代以后只能从博物馆、录音带、纪录片和摄影作品中认识老祖宗给我们留下的文化遗产吗?

现代人什么都敢干,什么都敢炸。南京有个季挖挖,云南有一个拆迁大佐沈培平,他套用日本鬼子的话说中文——“同意搬迁的大大的好,不同意搬迁的大大的坏。”弱智、荒唐、粗俗、霸道、更可恶,这些王八蛋到底是什么地方冒出来的!?胆子怎么就那么大呢?人在做,天在看,千万别没事找事再犯浑。在此摘编一段文章供参阅。

“ 1972年,文革中受到批判的梁思成于贫病之中撒手人寰。他在生命弥留之际,总在重复这样的话:世界上很多城市都长大了,我们不应该走别人走错的路,早晚有一天你们会看到北京的交通、工业污染、人口等等,会有很大的问题。

台湾作家龙应台曾在上个世纪八十年代访问北京后颇为惆怅:“新建筑给我的整体印象是毫无个性、特色和美感,把古城温馨、传统的氛围破坏了,使老北京荡然无存。这些古迹属于整个中华民族,也属于我。我有一种被剥夺的感觉。好像趁我不在的时候,有人把它毁掉了。”

在国共内战后期,驻守北平的国民党将领傅作义,出于保护北平文物古迹的考虑下,放弃了抵抗,古老的北京城被保护了下来。然而,没有遭到枪弹破坏的北京老城却在和平时期彻底消失了。

1950年2月,梁思成建议完整保留老北京城。新的政府行政区,放在北京西郊月坛和公主坟之间建设。这样的规划布局,使古与今交相辉映,并为城市带来更大的发展空间。但是新方案立刻被否定,为了拆除古建筑而哭泣的梁思成遂遭到了批判。 此后,为保存牌楼,痴心不改的梁思成,再次以帝王庙前景德街牌楼为例,详细描述了每逢夕阳西下,西山的峰峦透过牌楼和阜成门城楼所融汇而成的绝妙好景。然而,对于他的回答依旧是“拆”。梁思成的一系列保护古迹的努力也为其在文革时期受到迫害埋下了伏笔。

在微弱的反对声中,大规模拆除北京老城墙和老建筑的运动开始了。北京原本有三重城墙:中央是宫城(紫禁城),第二层是皇城,第三层是京城——分为内城、外城(即南城)。里应外合的三道城墙,如今只剩下了孤零零的紫禁城。最外层的京城就是在1949年后消失的。

1953年,左安门被毁;1954年,庆寿寺双塔被毁;1956年,中华门被毁;1957年,永定门、广渠门、广安门、朝阳门被毁;1958年,右安门被毁;1965年至1969年,东直门、宣武门、崇文门、安定门、阜成门、西直门、元城墙被毁。东单和西单的牌楼也消失了踪迹。迄今惟有正阳门、德胜门、钟楼得以部份保存。北京老城变得面目皆非后,梁思成夫妇的泪流得更多了。

老城墙和牌楼被毁后,一幢幢新楼在北京老城内拔地而起。梁思成再次提出新建高楼,必须加盖中国式“大屋顶”,他希望通过实现“中国建筑的轮廓”,来保全老城的面貌。可是,1955年的一场“大讨伐”让梁思成病倒了,而与之相伴36年的知音林徽因也在这一年抑郁而终。

梁思成曾在1957年写了篇文章,他说拆了北京的城墙,拆了北京的城楼,就像挖他的肉,削他的皮,他说对古建筑物这样的一种粗暴无情,让他无比的痛苦。但是此时的梁思成已无能为力,他所能做的,只有在每一个牌楼被拆时,赶到现场,看它最后一眼。可惜,拆除老城墙和牌楼并没有让当地政府彻底止步。上个世纪80年代改革开放后,北京加剧了对老城区的改造。最为明显的是胡同的消失。据文献记载,北京的胡同在清代发展到1800多条,民国时有1900多条。建政初期初统计有2550多条。1998年1月,地图出版社曾调查出,北京城里胡同还有990条。而到了世纪之交,平均每两天就差不多有一条胡同在城市改造的过程中消失。

据说一位“老外”也曾毫不客气地发表过一番“酷评”:“由于外国的侵略,如今圆明园一片废墟。但是古老的北京城连同它的城墙、宫殿、寺庙、公园这些文明的象征横遭破坏,则要由中国人自己负责了。现在的北京,与其说是一座城市,毋宁说是街道、建筑物和空地的堆砌…… 沿马路走上几个小时,竟然看不到一座前两个世纪留下的古建筑物,更不用说具有引人注目的建筑风格了。”

梁思成的预言在今天的北京彰显无遗,北京的“堵”已成为了不治之症。而曾经将老北京城彻底破坏的政府似乎意识到了自己的错误,开始打算重修某些老建筑,如地安门;但致力于保护北京文化遗产的人士却表示:阻止新的毁坏比起重建项目来得更为重要。但它们能明白这个道理吗?

梁思成林徽因故居80年代已拆除。”

若老北京能完好的保存到今天,该是一件多么了不起、多么有远见、多么功德无量的一件事啊。我想起了林徽因给当时的北京市长彭真说的一段话:“你们现在拆的是真古董,有一天,你们后悔了,想再盖,也只能盖个假古董了。”

若我儿时成长的那个小县城,能原封不动的保存到今天,肯定也是一处不错的景点。

在我儿时的记忆中,鄂西北的那个小县城文革前,也有高高的土夯黄土城墙,四、五米高,很陡,要四肢并用,才能爬上去。宽约三米左右,反正记不太准确了。城墙外是一条护城河。奇怪的是这城墙只在县城南边才有,河其实也不能叫护城河,它是一条自然形成的大河,水质清澈见底,各类小野鱼尤其多。解放前可以撑船,解放后,在河的源头修了水库,河道就变浅了。

县城内老街上,都是大小不一、形色各异的鹅卵石铺就,街上的民居都是板墙布瓦老式建筑,大多都有门槛、阁楼。

我家保姆年长于我母亲,故尊称婆婆。她家正门门槛是一个宽约一点六米左右,高约一尺,进深厚约二十公分左右的青条石门槛,门槛左右各有一个配比协调的长方形坐墩与之一体相连,清雅得体,不厚笨。门槛条石表面呈流畅的弧拱形,这样其内、外缘的棱角就没有那么方正、锐利。圆润的边角即便磕碰小腿,估计也不会那么刺痛,更不会破皮、出血。挺人性化,还好看、耐看,也方便做清洁,十分聪明的构思和巧做。记忆中门槛好像没有什么精美的雕饰,但那弧拱形的门槛石面及门槛石上各个平面四周宽约两公分的边框被石匠打磨得光滑铮亮,整个门槛石也被爱干净的婆婆打理得光鲜润泽。按照现在收藏界时髦的话讲就是“东西老,包浆好。”是一件难得的精品门槛石。遗憾的是文革期间也被视为封建残余被强行拆除,不知所终,十分可惜。

跨过门槛进屋后,经前厅楼梯可上她家独子瑞金哥居住的阁楼。在前厅和大厅、正房之间是一个天井,经大厅出后门便是她家的一个小庭院,高高的葡萄架在收获季节总是挂满了葡萄,酸甜好吃。从小庭院拾级而上是几块菜地,西北角有一个小茅房。

后院很大,可以捉迷藏。庭院里、菜地边、小道旁种有鸡冠花、指甲花、夜来香及各种叫不出名的花。婆婆爱花,爱干净,为人平和,印象中很少发脾气,但也很少看到她开心的笑。人很善良,她的主卧一堵墙上,总是有许多一种叫做“蹦蹦”的昆虫,她从不驱赶、伤害它们。这种昆虫我现在也时常见到,但叫不出学名。

婆婆在我们家,是早出晚归。我妹妹最小,那时只有一两岁,夜晚由她带回家。我那时也就七岁多一点,几乎每天凌晨天不亮就自己起床,去婆婆家接我妹妹。其实我妹妹根本不需要我接,去婆婆那儿只是为了一碗米泡泡糖水。我现在都记得十分清楚,幼小的我在空无一人的老街上很害怕,总是拼命的跑,跑得越快,响声越大,总以为后面有人在追。好在婆婆家离得不远,到了就拍门大叫“婆婆开门!”我今天都不明白,我的三个哥哥怎么不去?我的父母、奶奶为什么又不阻止我,让我多睡会呢?

我与婆婆的感情最深,是她一手把我带大,或许是一种恋母情结,加上又有一碗米泡糖水在诱惑着我。那么小怎么就不贪睡?又怎么能自己起来,坚持不懈呢?至今不明白,真不知道幼小的我在想什么。

文革期间由于众所周知的原因,我家婆婆被迫主动请辞了。她在我家月薪是30元,这对她无疑是一个不小的损失,由此可见老人家是多么的自觉、善良,从此也慢慢的少了联系。

七十年初不知何故,她家老屋也被拆迁,在县城东郊盖了间进深两间房的小套间,仅仅是个遮风挡雨的陋室而已,真的配不上“房屋”两字的称谓,与其老屋相比更无任何美感可言。

我读大学和工作后,春节回家偶尔也去看望老人家,那时她已经七十多岁了,也无力帮佣,最后在那间小屋终老。现在这个小屋也早已没了踪迹。再看看老人家的一生,安安静静从不与人相争,却总被命运摆弄,难免不为之悲伤。

我家保姆老屋的消亡,可以说是我国大量民居消亡的一个缩影。

现在的县城与往日比较,早已是面目全非了。高楼大厦鳞次栉比,马路宽广笔直,超市一个又一个,怎么看都更像大都市的一块飞地。反而言之,中国的大都市也更像一个大县城。而且你走遍全国各地大都一个样,这不能不说是我国城镇化进程中的一个悲哀。

偌大一个中国,天南海北散落着2000多个县城。一方水土,养育一方人,每个地方由于地理位置、历史文化、民族风情、生活习性等各不相同,自然是风采万千,各有千秋。县城作为一方水土的政治、经济、交通、历史、文化中心,自然就最能体现、展示其地域特色及其当地的历史文化传承。如果我们倡导的城镇化是以牺牲这些各具特色的差异性为代价,都像他妈一个样,未免太愚蠢。毁掉一个古老的京城很可惜,毁掉千万个千差万别的古村镇则更可怕。

记得我下乡时,我所在的县就提出了要建设社会主义新农村,并在我们公社建了一个样板村,将散居的民宅全部撤除,集中在几排连体的平房中居住。仅此而已,十分荒唐,不切实际,农民们也不满意、不习惯。我下乡时住户的那个村庄,现在老式民宅也一个不剩了,房屋的结构更像城里的公寓,太注重实用性了。乡村文化的符号和气息一点也看不到、嗅不着了。

我二哥在省旅游局工作,他说现在若要想寻觅一个完整、经典的古村落、古乡镇,就如同大海捞针,实在太难了。现在古村镇作为天、地、人、自然合一的典范,作为旅游资源着实是火了。有经历者在这儿可以回忆、重温过往的美好时光,感谢它曾经的庇护。无经历者则可感悟中国文化的博大精深,从中得到启发和思考,重新审视、培养自己的审美观。

不幸的是这种古村镇现在实在是太稀缺了,故有好事着又捣鼓着重建之,美其名曰是为了发展地方旅游经济,但此村镇非彼村镇也。用浮躁、功利的心态去构筑经典的东西,结果只能是粗制滥造,东施效颦,有形无神的建筑垃圾。有谁会花钱去看这些没有经过岁月时光打磨、没有故事的伪建筑呢?有些东西一旦失去了就永远也找不回来了,还是稍安勿躁的好。

既不让人生活在过去,又不破坏、牺牲文化遗产,让二者保持一种完美的平衡,相得益彰,以人类的智慧应该并非难事。我们过去走过弯路,犯过错,但只要真正醒悟,面对现实,希望总还是有的。

拉萨是西藏历史、文化、宗教和名胜古迹大成之都,无论是人文历史,还是宗教氛围,都更为醇厚、浓烈。红山、药王山、磨盘山是拉萨城的三个传统制高点。屹立在红山之上的布达拉宫,威临天下,神圣、高贵,不可侵犯。它是世界上海拔最高的宫殿,也是世界上最著名的十大宫殿之一。有近1400年的历史,较历史悠久的北京故宫,还要早建700多年。

在吐蕃王朝灭亡时,布达拉宫大部分毁于战火。明末在蒙古固始汉的武力支持下,五世达赖喇嘛建立政教合一的甘丹颇章王朝。公园1645年开始重建布达拉宫,鉴于这一点,布宫多数建筑距今只有370年历史,少数建筑有近1400年历史。以后又经历代达赖喇嘛的扩建,才有了今天的规模。它是历代达赖喇嘛的冬宫,也是西藏政教合一的统治中心。位于拉萨西郊的罗布林卡,则是他们消夏理政的夏宫,现已辟为人民公园。

药王山是拍摄布达拉宫的最佳地点。大、小昭寺分别供奉着随文成公主和赤尊公主进藏时,恭请的释迦牟尼佛十二岁、八岁等身像。布达拉宫和大、小昭寺都与松赞干布迎娶这两位公主密切相关。大、小昭寺其实就是为赤尊公主和文成公主修建的宫寝,所以它们较之与布宫就更显得亲民、雅和。在大昭寺建成时,西藏尽管有苯教信众,却无僧人,更无僧家制度和道场,故此也与西藏第一寺庙的称谓失之交臂,有些冤枉。

公元七世纪,在松赞干布完成吐蕃统一大业之前,藏民族信奉的宗教,是本土的雍仲苯教。它的创始人、古象雄王子——辛饶•弥沃,是在起源于冈底斯山下阿里地区的原始苯教的基础上,创立了雍仲苯教。他所传的古象雄佛法距今已有六千多年的历史,但也有雍仲苯教的活佛认为,有一万八千年的历史,未细考。中国象雄文化研究会主席、《藏文大辞典》编委,阿扎仁波切就是这个观点。他认为象雄耳传(大圆满法门是古象雄佛法的精华)一万八千年来,世代口口相传至今,从未失传过。

其实,按考古学上证据显示,西藏雅鲁藏布江流域在距今一万八千年的旧石器时代已有人类活动,这应该是对颇有争议的一万八千年最合理的解读。至于原始苯教,如此看来就不可能有一万八千年。因为一个民族,一个传统的形成本身就需要时日,而许多许多的传统,才能形成一点点历史;再而许多许多的历史,才能形成一点点文化。宗教是文化的范畴,它的形成需要足够长时间的沉淀。

辛饶•弥沃,不仅创立的雍仲苯教,他同时还是最古老象雄文字的改革者和完善者。也有一说,辛饶•弥沃如来佛就是古象雄文字的创制者。古象雄文也叫玛尔文,它的功能类似于我们汉族甲骨文的功能——甲骨卜辞,主要用于苯教的佛法、咒誓、祭祀活动和记载经文等原始宗教经典。晦涩难懂,现代人的藏文水平再高也难解其意,故有上天神授之说。可以这样说,要想破解西藏原始密码,就必须彻底挖掘、破解古象雄文。否则,这道坎会阻止你前行。

松赞干布在完成了拓疆扩土,征服了青藏高原各部落后,使得原本疆域狭小的西藏,幅员万里,国力日渐雄厚。可吐蕃当时自身没有文字,所以西藏历史中的许多资料、故事,都常常被冠以“据传”、“据说”,也就不足为怪了。口耳相传两千多年、世界上规模最宏大、篇幅最长的史诗《格萨尔王》,或许就是因为没有文字的依赖,而大大的强化了那些神授传唱艺人的记忆力。使这部气势磅礴的史诗,靠说唱的形式神奇的流传下来,成为目前世界上唯一一部“活形态”的史诗。今天,在辽阔的青藏高原上,它依然被广泛传唱,深受藏族人民的喜爱。

不过,没有文字,这对雄才大略的松赞干布来说,是难以接受的。治理国家、颁布政令、法令需要文字;佛经的翻译、传播需要文字;与邻国往来需要文字;先进生产技术的传播,同样少不了文字。想当初松赞干布向尼泊尔和大唐求婚的文书,竟然只能用象形文字来传递意愿,也一定让这位藏王十分没面子。为此,在公元七世纪上半叶,他令手下七大贤臣之一的吞弥•桑布扎,带领精挑细选的十五名少年才俊,到天竺国拜师学习。仿梵文、乌尔都文,创制了藏文。历史总是由胜利者书写的,从现在的研究来看,吞弥•桑布扎应该是在改良象雄文字的基础上,学习借鉴南亚文字,如梵文、乌尔都文,创制了一统全藏的藏文。即便如此,吞弥•桑布扎的贡献,也是可以彪炳千古的。

藏传佛教的传入与兴起,学术界通常是以松赞干布迎娶尺尊公主和文成公主入藏为标志。在两位公主随嫁中,不仅有释迦牟尼8岁、12岁等身像,还有大量的佛经、佛像、佛塔和先进的生产技术等异域文明。松赞干布受两位公主的影响,或者更准确的说,是为了统治的需要,皈依佛教,由此揭开了藏传佛教形成和发展的序幕。

回顾历史,我认为在当时,两尊释迦牟尼等身像,也未必有今天这么崇高的地位和象征意义。其实,早在四世纪中叶,佛教就传入西藏,还有天降“四宝”的传说,只是受众甚微,不成气候。佛教到底是谁最先传入西藏,现在的确缺乏定论的依据。但佛教兴始于松赞干布时期,应该是没有异议的。但是,天之骄子松赞干布时期佛教,仍然难以与强大的雍仲苯教匹敌。

在经典的藏传佛教史上,吐蕃王朝两百多年,也只能算是藏传佛教的前弘期。西藏第一座寺庙桑耶寺,就是在这个时期由赤松德赞选址他的出生地,修筑于山南的扎囊县桑耶镇,由莲花生大师按寂护大师的原设计主建。这两位大师,又都是天竺国的高僧大德,了不得的人物,与赤松德赞,在史上并称“师君三尊”。前弘期先后经历了两次大规模的灭佛运动,暗杀赞普,烧毁佛经,驱赶僧人,闭、毁寺庙;大昭寺一度变成了屠宰场。僧人被勒令改信苯教,不愿从令而又戒杀生的僧人,被强迫操起弓箭,带着猎狗上山打猎。在朗达玛灭佛后,佛教在藏地中断了一百多年,史称“灭法期”或“黑暗时代”。

在经过了如此残酷的腥风血雨后,才迎来了藏传佛教后弘期的辉煌。印度阿底峡大师,从阿里入藏,传译了大量的印度密教经典。十一世纪中叶,各教派陆续形成。公元十三世纪前后,上层僧侣把持藏区地方政权,形成了活佛转世制。在元代皇帝的支持下,元世祖忽必烈的帝师、萨迦派教主八思巴,被任命为西藏萨迦法王兼藏王,由此开启了西藏政教合一体制,统领西藏政、教两权。

到了十四世纪格鲁派的创立者、佛教理论家宗喀巴时代,藏传佛教正处于一个衰败的年代。僧侣戒行不严,教风不正,思想混乱。原为噶当派僧人的宗喀巴,肩负改革振兴佛教的历史使命,力挽狂澜,大刀阔斧的从佛教教义理论上正本清源、拨乱反正。同时整顿戒律,整顿教风,建立学院式寺院,加强经学正规教育,培养戒律严明,兼通显密教理的知识型僧侣队伍。他所创立的格鲁派既有鲜明的特点,又有严密的管理制度,很快就成为了藏传佛教的重要派别之一。

1409年正月,宗喀巴在大昭寺,首次举行大规模的祈愿法会(也叫传召大会)。这是一次不分教派和地区的全藏教徒大会,从而奠定了他作为西藏宗教界领袖的地位。同年又在拉萨东北达孜县建甘丹寺,自任住持,标志着格鲁派正式形成。此后作为藏传正统教派延续至今,并传至四川、青海、甘肃、蒙古以及不丹和尼泊尔等国。

宗喀巴弟子众多,最著名的有八大弟子。其中嘉曹杰,在宗喀巴圆寂后继承法位,宗喀巴的弟子把他当做宗喀巴一样侍奉。克主杰是开创班禅世系的第一代班禅;妙音法王建立哲蚌寺,大慈法王创建色拉寺;根敦主巴创建扎什伦布寺,是开创达赖世系的第一世达赖。扎什伦布寺是后藏第一大寺,也是历代班禅驻赐寺。曲吉桑吉嘉措后被追认为第一世木香香根活佛…… 由此可见,格鲁教派对藏传佛教的影响之巨。一世达赖、一世班禅、一世香根活佛,西藏六大寺庙中的四大寺庙,都与宗喀巴和他的八大弟子相关。

到了十七世纪,五世达赖喇嘛一统西藏的政治和宗教,确立了达赖喇嘛为西藏政教合一的最高统治者,并得到了清朝中央政府的承认和加封。达赖统领全局,班禅辅佐达赖而领后藏;哲布尊丹巴领漠北蒙古;章嘉活佛领漠南蒙古。这四位也被称为蒙藏佛教“四圣”和“四大活佛”。经历到十四任达赖,统领蒙藏地区300多年。直到五十年代初,十四世达赖喇嘛逃亡印度,才宣告格鲁派,维持了三百多年的统治结束,同时也终结了西藏奴隶制。但藏传佛教生命力,仍然十分顽强、旺盛。尽管布达拉宫只有了更多的象征意义,但遍布藏区的寺庙,还有大、小昭寺的功能仍然被传承,信徒众多,香火千年不绝。

静静的站在,桑烟袅袅的大昭寺前,看着那些稀松平常,顶礼膜拜的藏民。有男有女,有老人,也有小孩,他们不畏艰险,三步一等身,匍匐前进到这儿,尽管已经精疲力竭,瘦骨嶙峋,衣衫褴褛,蓬头垢面。但从他们那一双双纯净的双眸中,我读出了一份虔诚、热切的期盼,简单、纯粹的知足。还有使命完成后的淡定、释然和幸福。他们坚信,在这儿拜觐觉卧阿佛,就如同见到了两千五百多年前的佛祖真身(释迦牟尼在为其等身像亲自开光后曾说:“见我佛如见本尊”)。所以,在此之前,所经历的一切苦难,都不足挂齿。

他们此时此刻一定是世界上最幸福、最富有的人。他们祈求,这一生功德圆满,我想他们此时,也已经功德圆满。他们用自己一点一滴的时间,一举一动的虔诚,演绎、诠释着他们的生活,他们的追求,他们的信仰和他们的一生。你理解也好,无法想象也罢,这就是西藏,这就是信仰的力量,这就是生活在世界屋脊上淳朴的藏民。再拿他们对比一下今天的我们,我们这些善用心机、聪明透顶的大汉子民,难道仅仅是惭愧吗?

在西藏藏传佛教寺庙史上,有一个很奇特的现象。要说西藏的第一寺庙,一定是前面谈及的始建于八世纪的桑耶寺。要说大藏区的著名寺庙,人们自然想到的是甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺(拉萨三大寺),扎什伦布寺、塔尔寺、拉扑愣寺。这也是格鲁派的六大寺庙,甘丹寺是格鲁派的总寺。哲蚌寺是全世界最大的寺庙,为历代达赖喇嘛的母寺。曾是第一至第五世达赖喇嘛居住的地方,也是甘丹颇彰王朝的发源地。扎什伦布寺为历代班禅喇嘛的驻赐地,它是由后来被追溯为一世达赖喇嘛的根敦主巴所建。塔尔寺是青海藏传佛教中的第一大寺,位于宗喀巴大师的诞生地。拉扑愣寺为甘南藏族地区最大的寺院。至于宁玛派,萨迦派、噶举派及雍仲苯教的寺院都无法与格鲁派的寺院比肩。

已有1200多年历史的桑耶寺很特殊,它是西藏第一座剃度僧人出家的寺院,史称桑耶七觉士。在寺院大院正廊上,挂着一口千年唐式古钟,是西藏历史上铸造的第一口铜钟。据说是为了纪念赤松德赞第三妃没卢氏,她带领三十名贵族妇女削发出家,成为西藏历史上的第一批比丘尼。桑耶寺因其中心佛殿融合了藏、汉、印度三种建筑风格,故又称为三样寺。而藏传佛教也是由印度密教、汉地大乘佛教与藏地原有的苯教融合而成。这些都应了它“三样”的名,真是无巧不成书。其实,世上许多事情,在冥冥之中就有它的因缘聚合,并非巧合。桑耶寺还被认为是藏传佛教中,转世轮回的起点和终点,无论什么人,最终都要回到这儿,开始新一轮的修行。所以,它在藏民心中的地位是十分神圣的。

桑耶寺十世纪后,被追认为宁玛派的祖庭。到了萨迦派统治时期,此寺出现了宁玛、萨迦两派共处一寺的局面。格鲁派兴起后,清朝皇帝在主殿正门门匾题有“格鲁伽蓝”,彰显着桑耶寺在藏传佛教中不容置疑的崇高、显赫地位。它还是萨迦、噶举、格鲁三派合一的著名道场。这种一寺多派的格局实在也不多见。

其实,在赤松德赞筹建桑耶寺之前,西藏就有寺庙,既有苯教寺庙,也有藏传佛教寺庙。耳熟能详的大、小昭寺;还有镇压罗刹女的十二座神庙,其中,乃东县的昌珠寺,仍然传承至今。这些寺庙都早于桑耶寺;大昭寺的名气,也远远大于桑耶寺。桑耶寺之所以有藏传佛教第一寺庙的头衔,是因为它是第一座有僧伽制度的寺院,也是藏传佛教史上第一座佛、法、僧三宝俱全的寺院。经典的藏传佛教寺庙就必须有这些,可见其之严谨。

大昭寺,无论其历史渊源,还是其承载的历史使命,都是藏传佛教中,其他寺庙无法比拟的。它不隶属于藏传佛教中的任何派别,是它们共尊的神圣寺院。在甘丹颇彰政权时期,其政府机构“噶厦”,设于寺内;活佛转世的“金瓶掣签”仪式历来在此举行;历代达赖、班禅,受戒仪式也在这儿举行。格鲁派兴起后,每年的传召大法会,在这儿是不二的选择。它是西藏历史重大佛事的活动中心,有“西藏的眼睛”之称谓。透过它,你可以看到西藏的过去和今天。“先有大昭寺,后有拉萨城”,不仅是地理位置上的,更是政治、佛教和社会生活层面上的。信徒们虔诚的叩拜在门前青石板上,留下的等身长的深深印记,足以说明大昭寺在千万藏民心中的地位。在藏传佛教中,拥有一千四百多年历史的大昭寺,应该说是至高无上的,它是藏传佛教的中心圣寺。它无需“第一”、“著名”的字眼来装饰,它站的是那么的高,姿态却又是那么的低,在亲民中,让我们真真切切的体会到它的高贵、大气和和善。

佛是过来人,人是未来佛。人佛之间的差别,不在高低,更无贵贱,关键在你这一生的修行。一生向善、做善事,不想成佛,也是佛。无法无天、作恶多端,可能连人也做不成,只有下地狱,与魑魅魍魉为伍。

我们这次在拉萨计划待三天,头两天在市内游,第三天去羊卓雍措,住日喀则。暑期布达拉宫的门票要提前两天预约,那就意味着我们在这儿至少要待四天,只好作罢。再者,这次出行,许多人文景观都不在重点之列,总体定位是粗浅、潦草的比划一圈再说。一来看看身体是否适应高原;二来是验证一下我们的车技和体能是否能胜任自驾游;这一路过来似乎还比较顺利。

当然,川藏南线的海拔高度,整体而言,还是门槛级的。林芝八一镇海拔高于西宁730米左右,但氧含量却大于西宁市,西宁市为79%,八一镇为84%。这是因为印度洋暖湿气流创造了高原奇迹,打破了海拔的限制,大大提升了藏东南地区的温度、湿度和氧含量。林芝、米林受暖湿气流影响,使林芝三千米的高度,下降到2200米相似高度以下。所以,八一镇,从这个意义上看,也仅相当于1800米高度左右。再加上大片森林和富水的原因,也部分弥补了高原中氧气的不足。目前没有高反,或许只是暂时的,到了更高的海拔,是否会有高反,有待验证。

其实也不必验证了,我一到拉萨住下,就好好了洗了个澡,结果立马出现了头痛、头晕的高反症状,好在没有呼吸困难。道理很简单——热水淋浴时间久了,周身血管扩张,导致脑供血不足,头痛、头晕自然就找上门了。也不必紧张,好在太太有丈母娘传授的秘笈,她说喝酥油茶可缓解高反。反正我的反应不算重,既无胸闷、气喘,也无恶心、呕吐,自己基本能把握。也不想吃药,肚子也饿了,权且听从太太的安排,先去找一家藏餐馆,搓一顿再说。

当地人介绍,北京中路的藏家一号刚开张,很不错,就它吧。可奇怪的很,围着北京中路转了三圈,也未见到这家餐厅。最后,在当地人的指引下,发现我们几次从它门前经过,视而不见,失之交臂,真是奇了怪了。人到了高原,真的就变“苕了”,大脑好像失去了对三维空间的认知能力。第二天到八廓街的玛吉阿米去就餐,也犯了同样的错误,没法解释。

藏家一号就餐环境的确很不错,干净、有民族特色、人也多,生意不错,味道也很好。我母亲是满族人,所以,我骨子里就有爱吃牛羊肉的基因。生活中,我也的确更爱吃牛羊肉,尤其是喜欢吃羊肉。别人口中的膻味,恰是我喜欢的美味。太太做羊肉时,总是想法竭尽全力去掉膻味,也多次引起我的不满。她做了,自己又不吃,可我喜欢的膻味又没了。她总是拿她的口味衡定菜品的味口,自然是吃力不讨好。

儿时在鄂西北的小县城里,每年春节家里都能吃到野山羊肉,那是羊肉中的极品,现在很难吃到了。但只要是到了冬季,我们家羊肉是一定要吃的;到了冬至,太太也会给我腌制四只羊后腿,这样到了春夏也能吃到羊肉了。有一年太太到内蒙古旅游,给我们背回来了她认为足够我们吃上半年的羊肉干。可不到三个月,就被我们父子俩再尽可能自我节制的前提下消灭光了,否则,连两个月都维持不下去。

藏餐尽管从未吃过,但我固执的认为应该是我的最爱。酥油茶真的很好喝,大半壶下肚,头痛、头晕真的消失的无影无踪了,很神奇。它的成分就是酥油、盐和砖茶。从理论上讲,无法解释缓解机体缺氧的症状。因为它不可能增加机体的氧饱和度,也不可能提高氧分压。或许是增加了能量之故?说不清。我在这儿大口朵颐,血液应该向胃肠道分配的更多,大脑缺氧应该不会有大的改善,高反怎么就消失了呢?反正我在这儿十分享受,看看我当时的照片你就会相信了。

吃饱了、喝足了、有劲了,更高兴了,接着游,没有目标的随心走。这一路走来,总是在一个又一个目标的引领下前行,今天应该彻底放弃目标,哪里稀奇哪里看。这儿的人,这儿商店里的商品,这儿的建筑,都有着强烈的宗教色彩和藏民族的气息。这儿的酸奶也很好喝,一杯又一杯,很过瘾,人不醉心自醉。一路上许多藏民手摇转经筒,嘴里念着六字箴言,按着顺时针的方向虔诚的行走在转经路上;时不时还碰到磕长头的藏民,在这儿也再平常不过的了。

在大昭寺主殿内,围绕觉卧佛廊道,转一圈为廊廓(内圈)。以大昭寺为中心,沿八廓街,转一圈为八廓(中圈)。围绕大昭寺、药王山、布达拉宫、小昭寺,转一圈为林廓(外圈)。这时你也就转了大半个拉萨王城了。我们边走边瞧,不知不觉又转到了布达拉宫前,围绕它转一圈称谓孜廓。这一圈也很美。

在没有到达拉萨之前,我们无论是从电影、电视,还是网络资料图片上,看到的布达拉宫总是方正、威严、气宇轩昂、金碧辉煌。当你真正站在布宫广场,仰望矗立在红山之上的布达拉宫时,那气贯苍穹的气势,深深的震撼着我们。同时,也感受到一种从未有过的强烈的压迫感,匍匐在它的脚下,我们竟是如此的渺小和卑微。这座神圣的雪域宫殿,一直福耀着雪域高原上的每个子民,无论在藏地的任何角落,虔诚藏民的心灵都由它引领着、光耀着。它无愧于世界上最高的宫殿,这个高,不不仅仅是地理层面上的海拔高度,更是精神、宗教、心灵层面上至高无上的高度。

宗角禄康,是布达拉宫后面红山脚下,一处著名的生态水景园林。十七世纪五世达赖喇嘛重建、扩建布达拉宫,在此取土成潭。到了六世达赖喇嘛仓央嘉措时期,这位有名无权的风流才子、浪漫主义诗人,开始精心构筑这座皇家别苑。后又经过历代达赖喇嘛和西藏政府扩建,才有了今天——小桥流水亭栈柳,鲤锦鸥雁俏鸳鸯的胜景。站在这儿仰望布达拉宫,那种拔地而起、巍峨稳固、直插云霄的气势似乎少了许多,看着脚下布达拉宫水中倒影,似乎更觉亲近,但仍不失尊严。

湖水中健硕的锦鲤,在那儿漫不经心的游弋着,一点也不把游人放在眼中。西藏人是不吃鱼的,有水葬的习俗,所以鱼是神圣的。或许我们在它们的眼中,恰如它们在我们的眼中一样,都是彼此的盘中餐。不一会儿,许多鱼儿都游到了左旋柳柳荫下,好像在密谋着什么,慢慢又潜入了更为阴冷的水中。难道它们跟我们人类的阴谋家一样,也喜欢在阴暗的角落,密谋见不得人的勾当?

我调侃太太,你可千万别掉到湖里去了。

左旋柳,是杨柳科柳属下的一个变种。它主要生长在西藏东部海拔3600米~3900米的地方,有人说是文成公主随嫁带入西藏,故名公主柳、唐柳。这个树种可以说是宗角禄康的当家花旦,千年古树蔚然成林,构成了一道特别靓丽的风景。粗砺的树干一律由下至上向左旋转、扭曲生长。铁骨嶙峋,古朴苍劲,虬曲盘结,斜卧多姿,挂而不倒,动势飞扬,更有三弯九倒拐者,令人为大自然的鬼斧神工称奇叫绝。如此粗壮、苍古的左旋柳,被大自然这个法力无边的大师,调教得如此神奇,我们人间的盆景大师岂敢与之相比?

更为难得的是,左旋柳这种看似畸形的美,实际上是一种没有任何人为干预的自然之大美。这种优美韵致的养成,肯定是没有痛苦、心甘情愿、自然天成的。而我们人类盆栽产生的美学效果,是通过人工近乎残忍的技法,通过时间的累积、折磨,逼迫树儿顺着人们的变态思维,形成的一种病态的畸形美。在这个漫长的过程中,可怜的树儿,肆意身生长的权利,被我们人类无情的剥夺了。

万物皆有灵,它们所经历的痛苦又能向谁倾诉呢?切切不要以为不会表达、没有反抗,它就没有痛苦和愤怒。人呀,总是那么自以为是的强势着,以为自己是一切生灵的主宰。事实上并非如此,地球是一切生灵共有的家园,我们人类只不过是自然生物链中的一环而已。别再作了,不作不死,再那么不停的作下去,消亡也是迟早的事。

在宗角禄康唐柳林里,几人才能合抱的左旋柳,比比皆是,或卧或斜,匍匐生长,难得挺立。难道它们也佛性十足,心甘情愿的永远匍匐拜觐在布达拉宫的脚下?那左旋柳的树干,也迎合了藏传佛教信徒转经的方向,多么的神奇!更为神奇的是左旋柳,活着千年不死,死后千年不倒,倒后千年不腐,它们经过这三千多年的修炼,居然也成了佛。

西藏工布的藏猕猴,据说是猕猴家族里体型最大的一种。它们在争夺王位时,即便是武力取胜了,若得不到生仔多母猴的支持,也做不了猴王。这儿的猴子似乎也与其它地方的不一样,也有佛性。难道它们真的是传说中,那普陀山上经观世音菩萨授戒后,在雅砻河谷岩洞中修行的那只神猴的后裔?真是奇怪,难以理解。

在距拉萨几百公里外的白马兵站大院内,也有二十多棵树龄六十年、两人才能合抱的左旋柳,树干挺拔,已有三层楼那么高。它与宗角禄康内千年左旋柳比较,似乎又长得太快了一些。左旋柳似乎通人性,离佛近了,它的佛性就足;离军人近了,它就有了军人挺拔不屈的天性。

世界上有许多事真的很难说明白,科学在某种意义上讲,其实也是一种宗教。

在回驿站的路上,有一个较大的回民集市。这儿除了藏民,回民也不少。无论是藏民,还是回民,他们卖牛肉的店铺里,常常是吊挂着几头已经剥皮去内脏,整头硕大的牛,挺撞眼,一时半会还真有点不适应。这儿是高原,也无需冰柜冷藏,再说也没有那么大的冰柜。牛肉质量很好,绝无注水牛肉,38元一斤,只是无法带回。真羡慕这儿的人,天天都有这么好,物美价廉的牛肉吃。

在拉萨的第二天,一大早起来,我们先是去市郊开发区的奇胜食品有限公司卖场,购买牛肉干。这个卖场很大,都是西藏地区的土特产,奇怪的是没有羊肉干。只要不随团,价格也挺优惠。道理很简单,自己做自己导游,你懂的。

这个卖场停车也很方便,我们因怕这儿像内地超市一样停车难,也就未开车去。买了不少牛肉干,也只能手拎肩扛的背回去。这儿是郊区,打的难,也贵。在拉萨打的是不打表的,价格随司机叫。昨天我们打的坐了不到五站,要了30元,今天吸取教训,等班车。好在二十多分钟就坐上了班车,回到驿站已是中午时分了,睡个小觉,下午接着游。

玛吉阿米,这个坐落在八廓街东南角上的黄房子,在我心中,它的名气,好像并不输于布达拉宫和大昭寺。它所演绎的故事、传奇,无不与伟大的浪漫主义诗人,神秘、风流倜傥的六世达赖喇嘛——仓央嘉措密切相关。其实,与之风流韵事相关的黄房子,不仅仅只有玛吉阿米这一幢,据大贵族霍尔康萨宗族的后裔,一直致力于研究西藏文化和拉萨风俗的霍康•强巴丹达老人的研究,还有另外九幢黄房子与这位世间最美情郎相关。而这些建筑大部分消失于七十年代末、八十年代初,成了几乎被人们淡忘的记忆,实在可惜。

仓央嘉措由于第巴•桑结嘉措的强势及其它诸多因素,未能成为一个伟大的达赖喇嘛,甚至是一个傀儡,最终成为上层统治阶级争夺权力的牺牲品,被康熙帝废黜。他宛如黑夜中的一枝莲花,在狂风骤雨的摧残下,还来不及吐芳华就已凋零,寻无所终。但他作为一个诗人,却是一位伟大的浪漫主义者。他的诗浪漫、飘逸、空灵、自在、反叛不羁,而又玄妙,富有哲理和佛性;还有一些无奈和忧伤,回味无穷。

“你见,或者不见我,我就在那里,不悲不喜。你念,或者不念我,情就在那里,不来不去。你爱,或者不爱我,爱就在那里,不增不减。你跟,或者不跟我,我的手就在你的手里,不舍不弃。来我的怀里,或者让我住进你的心里,默然相爱,寂静欢喜。”

“最好不相见,如此便可不相恋。最好不相知,如此便可不相思……”

“我用世间所有的路,倒退,只为今生遇见你……”

“那一天,我闭目在经殿的香雾中,蓦然听见你诵经的真言。那一夜,我听了一宿梵唱,不为参悟,只为寻找你的一丝气息。那一月,我轻转所有的经筒,不为超度,只为触摸你的指纹。那一年,我磕长头匍匐在山路,不为觐见,只为贴着你的温暖。那一刻,我升起风马,不为乞福,只为守候你的到来。那一瞬,我飞羽成仙,不为长生,只为佑卫你喜乐平安。”

“曾虑多情损梵行,入山又恐别倾城。世间安得双全法,不负如来不负卿。”

“住进布达拉宫,我是雪域最大的王。流浪在拉萨街头,我是世界最美情郎。”

“孽缘随缘,缘缘不断。白云飘飘,一了百了……”

拜读他的诗的确是一种享受,在他浪漫而又五谷杂陈的句里行间和留白处,你仿佛看到了你自己。青春年少的你,徜徉在青涩、躁动、期待、失望、思念、惊喜、愁苦和浪漫铺就的花径小道上;回味青春,感悟今生,红尘万丈有邂逅,高山流水觅知音。昔日的影影绰绰,朦胧迷离,辗转反侧,苦思暗想,剪不断、理还乱的愁绪,早已是过往烟云,一笑了之,不悲不喜,我就在这里。这种通过时间打磨的人生历练,又何尝不是一种禅修悟道呢?!

仓央嘉措在他短短的一生中得道成佛,他用诗赋来雕刻故事,借喻悟禅,释道求真谛。他用自己的行为方式和生命,向我们诠释佛的精髓——慈悲、仁爱、无争、随缘、自在。“佛是过来人,人是未来佛。”他与我们更有缘,也更亲近。为后世向佛者所推崇和传扬,也就不足为怪了。他对藏传佛教世俗化的演绎和普及,无人比肩。他作为王,接地气,有情有义。作为佛,他入人心,有血有肉。作为人,他真实、率真,实实在在。

坐在玛吉阿米的楼台上,品着藏餐,在这多少有些暧昧的氛围中,听着谭晶的歌唱:“在那东山顶上,升起白白的月亮,年轻姑娘的面容,浮现在我的心上……”是啊,“在那东方高高的山尖,每当升起明月姣颜,玛吉阿米醉人的笑脸就会冉冉浮现在我的心田。”“玛吉阿玛,如果不曾相见,人们就不会相恋,如果不曾相知,怎么会受着相思的煎熬……”空灵的歌声,经典的诗句,在空中、在心里纠缠在一起,或许会带给你几分伤感,几缕追忆,几经心痛,几丝哀愁,几点彻悟,这就是玛吉阿米的魅力所在吧。

闲暇无事再翻翻茶几、书架上的留言本,游人发至内心的喜怒哀乐、人生感悟,尽在言辞中。俯瞰八廓街上行色各异、接踵摩肩的人们;聆听青石板路上回响千年的转经声;看着那一张张美丽藏家姑娘的笑脸;我的脑海中,又浮现了玛吉阿米俊俏的脸庞。我仿佛在空灵中迷离,在诗的海洋中沉醉,在现实中穿越。多么神奇的黄房子,多么迷人的玛吉阿米,多么浪漫的故事。这儿的确是一个让人发呆的好去处。年轻的小伙,在这儿向心爱的姑娘求婚,应该是一件很浪漫、奢侈的事。

拉萨很小,五十年代初,不足三万人口,发展到今天,也只有二十五万人口。可能还不及内地人口稠密的一个县级市的人口多。但这座城市的内涵,却极为丰富。它因河而建,因佛而兴;又因佛而战,因战而衰;最终又在佛光的普照下,涅槃重生。非一般内地大都市可比,它就像一本永远读不完、写不尽的大部头书,要读写的东西实在太多了。曾多次想收笔,却总是欲罢不能,真的写了这么一点东西,又是鸡零狗碎、凌乱不堪,不畅快、不成文。就这么几千字,还仅仅是做了一个简单的描述,居然耗费了我一个多月的零碎时间,搞得身心疲惫、狼狈不堪。太太也一个劲的催我截稿,以计划2016年夏季自驾游。得,好坏也只有这样了,我绝不能做文字狱的囚徒,赶快突围,否则就有可能永远走不出这块神奇、迷人的圣地了。一切都留作下一次吧,再见吧,拉萨,再见吧,玛吉阿米……

真庆幸自己不是以文为生。也深刻体会到:作家为创作,心甘情愿的苦着并快乐着的道理。

墨竹工卡风光
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  • 开放时间:9:30~17:00
  • 电话:0891-6339615,400-8649111,4008649111
  • 地址:拉萨市城关区北京中路35号
  • 简介:藏人心中的圣地,西藏地区的宫堡式建筑群。
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拉萨风光
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  • 地址:拉萨市城关区
  • 简介:代表当地民风民俗的千年古街,是拉萨三大转经道之一。
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233篇游记中提到
  • 地址:东孜苏路与八廓东街交叉口东南角(电信局对面)
  • 电话:0891-6328608
  • 简介:专注新派藏菜的餐厅,露台可观布达拉宫。
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玛吉阿米·餐吧图片
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藏家一号

藏族旅店
藏族风俗信仰
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祈祷

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  • 简介:拉萨的母亲河,同远处连绵的山峦构成美景,适合在这里慢慢散步。
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  • 电话:0891-6818982
  • 地址:拉萨市城关区北京中路41号附近
  • 简介:半山腰有观景台,是50元人民币背面图案拍摄地。
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  • 开放时间:8:00-18:30
  • 电话:0891-6823540
  • 地址:拉萨市城关区娘热南路9号
  • 简介:拍出布达拉宫在湖中倒影的最佳地点。
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宗角禄康公园图片
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锦鲤

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左旋柳

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  • 地址:拉萨市城关区八廓街
  • 简介:大昭寺为拉萨真正的中心,也是信徒们朝拜的圣地。
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虔诚

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第十七天 2015年8月1日

拉萨——冈巴拉山——羊卓雍措——东嘎镇——羊八井——当雄

行程:351.1公里

今天的计划是从拉萨到羊卓雍措,然后借道S307,沿天上的羊湖向日喀则进发。途中要翻越乃钦康桑雪山,顺道去看望、倾听卡若拉冰川的哭诉。圣洁美丽的冰川间,那块残缺、焦糊、扭曲的疤痕,一直在不停的向世人控诉着,电影红河谷剧组浅薄、自私、残忍、丑陋、卑劣的罪孽。请记住公元1996年,美丽脆弱的冰川,硬是被这帮人炸掉了一大片。随着这一声恶魔般的巨吼,这帮人的“美名”也传遍四方。

一个真正有修为的艺术家,不可能、也不会以牺牲、摧毁人类社会中真实存在的真、善、美为代价,为其艺术作品服务。因为这样做完全背离了艺术的真谛和艺术家的良心。更可恶的是在历史事件中侵略者不曾炸毁的冰川,却被今天的“艺术家”在追求所谓“艺术效果”的虚无构思中,给真实的代办了。这种下作的勾当可能只有这帮游戏人生、无法无天、唯利是图的戏子们才干得出来。真可谓天不怕、地不怕,老子天下第一大。

奇怪的是,他们至今仍然没有受到法律的制裁,或许是我们国家的环境保护法太宽松?我不懂,这帮人真的也太幸运了。人在做,天在看,不!人已做,天已知。等着吧,祸虽未至,福,肯定早已远离你们了。

所有的环境破坏者,不管是个人、群体,还是地方政府,都要引以为戒,不要做历史的千古罪人。你也背负不了这千古的骂名。当然,你要硬是那么厚颜无耻的活着,不反省、不道歉,内心超厚黑、猪坚强,我们也拿你没有办法。好吧,似乎跑题了,但我真的不想压抑我的愤怒,笔随心走,尽管我们这次实际上已去不了卡若拉冰川,但还是要一吐为快。

原本打算住日喀则,然后再去阿里,觐见岗仁波齐神山和玛塝雍措圣湖。因今年是西藏自治区成立五十周年的大庆年,拉萨早已是外松内紧了,听说到了八月中上旬,对外来人员的进出要实行管控,我们去阿里游玩返回,正好临近敏感期,恐有诸多不便,只好作罢。计划游览了日喀则后,经拉萨到当雄去纳木措。可是计划跟不上变化,在去羊湖的路上,有许多地段的路都在维修中。听工人讲,浪卡子线一带也在修路,不好走,再次作罢,游玩羊湖后直抵当雄。卡若拉冰川是一定要去的,阿里也是一定要去的,留作下次吧。

拉萨机场高速不收费,路况很好,沿着拉萨河的东岸,由北向南走,在机场高速大转盘部南下时,我们离开高速北上,跨越拉萨河上的曲水大桥,走318国道到羊湖。在曲水大桥的南岸,有个著名的水葬台。说实在的,无论是天葬台,还是水葬台,我们都是敬而远之。即便路过,也是一脚油门快速通过。

记不清是哪一天,哪一段路,但可以肯定的是,在到达工卡之前的道路上,我们曾看到两只兀鹫静静的站在318国道边上的坡坎上,有两个骑行者与之近在迟尺,给它们拍照。那两只健硕的兀鹫,挺立着有80公分到90公分高,一点也不怕人,站在那儿居高临下,任他们拍摄,像明星似的配合着。在他们的眼中,我们人类,还得仰仗它,实现舍身布施、魂飞天堂的终极梦想。所以藏民敬仰兀鹫,并视之为神鸟,它是人与神之间的使者,它会把亡者的肉体和灵魂带往天堂。兀鹫虽然强悍,但从不杀生。在藏南地区没有兀鹫,所以水葬也更盛行,我没有深入藏南,也不知道这个说法是否属实。

冈巴拉山,是去羊湖必须翻越的一座大山,其垭口海拔4990米,植被低矮稀少,十分荒凉。公路沿着万丈深渊,斗折蛇行,盘旋而上,十分险峻。我称之为第二个脚巴山,尽管海拔远远高于脚巴山,但相对高差却略逊于脚巴山。弯道和深渊也是一个接一个,像过电影一样,不停的刺激着我们早已高度紧张的视觉神经,山越爬越高,渊也越来越深,人也越来越恐惧。那悬崖边厚实的水泥阻拦墩,完全没了翻越业拉山时遮挡视线,安定心绪的作用。还有些路段上,连阻拦墩都没有,弯道又急,你若开得太快,就有可能直接弹飞出去。

我们一路翻山越岭走天涯,经历了不少著名的险要路段,唯独冈巴拉山每隔一段距离就有一位藏民在那儿值守、警示着,我想这些安全员的存在也足以说明了这座山的险峻和事故多发。

好在今天晴空万里,山上没有一丝云雾,能见度非常好。更况我们也有过一次刻骨铭心的经历,记不清是在翻越哪座山时,也是在爬陡坡,走180度的急拐弯;那天云雾特浓,什么也看不见,只有不停的鸣笛。车头高扬,只见引擎盖不见路,也看不见山崖,在云雾中穿行,逆天而上,慢慢的开。我的个天,车临崖边,万丈深渊,无遮无拦,直通天外,太悬了。得亏开的慢、开的谨慎,要不就连人带车玩蹦极了,这么急的拐弯,若车速稍快,真的就来不及转向了。至今都记忆犹新,胆颤心惊,实在可怕。

我们上山,是沿着外道紧邻深渊而行,刚开始还真有点胆怯不适应,总是骑着中线行驶。太太不停的提醒我,不要占道行驶。我认为不占道,循着崖边行驶更危险,就听不进她的劝,我行我素的走。记得车行至半山腰一个近180度的弯道时,我莫名其妙的一改占道行驶的恶习,鬼使神差的在心中告诫自己,这一次一定不要占道行驶。边开车、边鸣笛、边默念,不占道、不占道、一定不占道。念完第三遍时,只见一辆中型卡车急驶而来,那位藏族司机,双手紧绞方向盘,挂着空挡,顺势滑行,既快又猛,“嗖”的一下就消失得无影无踪。我的个妈呀,酷毙了,也太惊悚了。吓得太太连气都不敢喘,傻傻的坐在副驾驶上,心惊胆颤,不知所措。

开车时,常常有这样一种现象,坐到副驾驶上的人,对意外和危险的感受似乎比司机更敏感,有时甚至有点小题大做、一惊一乍。此时此刻老婆大人所受到的惊吓,是实实在在的。可正是由于坐在副驾驶的位子上,也无意中,将这种恐惧放大了。更况她又紧邻万丈深渊,视觉上不停的刺激,又再一次加剧了她的恐惧。若此次我占道行驶,那万丈深渊,就是我们的归宿了。

奇怪的是我十二分的淡定,上苍保佑,命中注定没有这一劫。冥冥之中就好像有个声音,在我的脑海里不停的告诫我,这一次一定不可以占道行驶。而且,我也的的确确是异常坚定的做到了绝不占道,真的很神奇。现在回想起来,我一直都不认为是我的运气好、点子高。尽管太太仍然是后怕无穷,无法理解我的心态,可我仍然是淡定自若。在关键的时刻、在关键的点上,改邪归正,行的端坐得正,莫须有的险,不足为惧。

但要深刻反思,吸取教训,切忌侥幸。现实生活中,我们总是怀着侥幸的心态,自觉不自觉的违章,这真的很愚蠢。规章制度都是人类用血的教训换来的,遵守交通规则就是尊重自己和他人的生命,依法依章守规矩,应该在我们每个人的日常生活中成为一种自觉。

由于宗教信仰、个人的经历及世界观等诸多因素的影响,人们对死亡的认识和态度是有差异的。在藏民族看来,死亡是一个人新轮回的伊始,所以他们常常视死如归,这个归宿就是他们梦寐以求的天堂。故此他们行事的方式有时会令你不理解,甚至担心害怕。而在我们汉民族看来,死亡就是个体生命的终结,自我的消亡,一了百了。所以我们尤其惜命,惧怕死亡。视死如归在我们的心中就是一个很伟大的词汇了,只有那些真正的英雄才配得上。

死亡到底是怎么回事?真的没有灵魂、没有天国吗?若以我们接受的教育答案应该是明确的。问题的关键是牵强的解释,强势的灌输,刻意的回避,简单的否定实在太缺乏说服力,无法让人信服。我们人类对自身不了解、不知晓、不明白的事最明智的做法是即不要轻易、粗暴的否定,也不可简单、武断的肯定,科学求证才是王道。

质能守恒定律告诉我们,宇宙中物质的质量和能量是不生不灭,彼此间可以转化的,质量和能量的总量是恒定不变的。即质能方程 E =mc²,E-mc²=0。人死了,在中观世界中可视的第一生命形态(躯体)及虚拟世界中不可视的第二生命形态(思维)都随之消失得无影无踪了。尽管作为人体质量的空间布置的“我”没了,但“我”原本拥有的质量和能量又到哪儿去了呢?世界上那么多的灵异事件又怎么能用一个“鬼”字和迷信来解释呢?

无论是唯物主义无神论,还是唯心主义有神论及各派宗教的解说,要么就是缺乏足够的科学依据,要么就是太玄妙,让人云里雾里不知所终。现在哲学界又有人试图用所谓的“唯物主义有神论”来论定灵魂和神是具备灵魂物质(灵质)的客观、真实存在;是自然中我们人类尚未充分认识或者说根本还不认识的那一部分。它有别于我们可见的物质世界,这种由灵质构成的物质世界是不可见的。这一假说还将灵质的特性与暗物质、暗能量的特性有着高度吻合、一致来论证他们学说的合理性。未免牵强,不严谨,但勇气和精神可嘉。

我以为在观念和事实之间,在学术和问题之间,我们唯一正确的选择是相信科学。随着科学跨越式的进步和发展,死亡、灵魂及诸多灵异事件的谜底终究会真相大白于天下。在此之前,我们即不要生活在虚幻迷离的纠结和奢望之中;也不必生活在迷茫无知的躁动和恐惧之中;对于未来我们要有足够的耐心和信心。

若科学揭示唯物主义有神论是虚构、不真实的,我们就要学会坦然面对死亡,明白向死而生的道理。若科学揭示真有灵质、灵魂和天国存在,我们也不必惊慌失措,更不必欣喜若狂;看看我们身边那些高寿而没有生活质量的老者,活着的烦恼远比纯粹的死亡要痛苦的多。永生的天国难道就不再有苦难吗?显然不合常理。死亡难道真的就有那么可怕吗?也未必。再想想那些悲观厌世者吧,他们连死亡的权利都被残忍、无情的剥夺了,岂不要永远痛苦着他们的痛苦,绝望着他们的绝望?

“可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。”似乎又扯远了,但愿我这一派胡言乱语能给您壮胆进藏有所帮助。

“唵嘛呢叭咪吽……”

车行冈巴拉山垭口,那群山脚下的一抹蓝,跃然在眼前。尽管来之前做足了功课,可面对这突如其来的蓝色佳丽,仍然是猝不及防。静静的站在高山上,傻傻的、呆呆的、痴痴的看着她,真不敢相信世上竟有如此美轮美奂的湖泊。你看的越细、越久,想的越多,你就会变得越傻、越呆、越痴,甚至根本就没了想法。除了惊叹、陶醉和庆幸,其他所有的溢美之词全都不知所终,江郎才尽,大脑一片空白。太美了,真的太美了!此时此刻无论是心中,还是眼里,除了羊湖还是羊湖。她那从容、飘逸、纯净、深邃,还带有一丝忧郁的那一抹蓝,淹没了我的身心,窒息了我的灵魂。其他一切的一切都被忽略,被淡忘,被不存在了。没有天,没有地,没有了雪山和牛羊,也没有了自我。

羊卓雍措这个温文尔雅的蓝色佳丽,就像一个圣洁的睡美人,静卧在群山的怀抱之中。那湛蓝的湖面,绸缎般丝滑柔软。微风吹起,那女儿家身段上飘逸翩翩的霓裳随风清扬,那曼妙婀娜的身姿娇娆妩媚,楚楚动人,秀色可餐,美得让人醉,让人失去了左右自我的定力。恨不得跃身投入她那温柔的怀抱,紧紧的拥抱她,深深的亲吻她,轻轻的抚摸她。真的来到了湖畔,又裹足不前,不忍心去触碰它,惊扰它,唯恐玷污、亵渎了圣洁的她。

羊湖的美,是一种超越了天地,令人难以置信的美;是一种神圣、静怡、淡然无争的美。她美的自然纯粹,美的优雅大气,美的神秘悠远,美的虚幻迷离不真实。是一种不可思议、难以言表、无法类比、出类拔萃、令人窒息的极致之美。

唯一的遗憾是无论你站在哪个角度,都无法欣赏到她美的全部。这不能不说是一种缺憾,但缺憾又何尝不是一种美呢?它给我们埋下了一粒想象的种子,拓展了一片想象的空间。你可以在这神奇的缺憾中,由着你的意,放飞你的想象,去妆染你心中的女神,梦中的情人。你甚至可以舒展想象的翅膀,与之双双化蝶,“缠缠绵绵翩翩飞,飞越红尘永相随……”

羊湖的美魅无论是文字,还是现代各类先进的技术手段,都难以将其完美的诠释。不同的人、不同的阅历、不同的职业、不同的季节;乃至同一天,不同的时段,或者同一时段,不同的天气;羊湖的美都是不一样的。这也正是羊湖的魅力之所在。想当年李白登黄鹤楼,见到崔颢的题诗后自叹:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”只好作罢。世界许多东东,无论是诗还是景,或者别的什么,当其达到极致的境界后,我们最聪明、最明智的做法,不妨学学李白,给人们留下空间和空白,让他们自己去看、去悟。我坚信用眼睛看到的,一定比文字描述和影像设备展示的要更真实、更丰富、更灵动;而用心灵去感悟到的,又肯定比我们眼睛看到的更珍贵、更难得、更深邃。

爱因斯坦在解释相对论时,曾用了一个广为人知的比喻。如果你在一个漂亮的姑娘身边坐一个小时,你只觉得坐了片刻;反之,如果你坐在热炉上,片刻就像一个小时;这就是相对论。也就是说,我们对时间流逝的感知,参照系及我们的精神状态,起着至关重要的作用。在羊湖边你站多久,都不觉得累;时间再长,你也会觉得过得太快;因为她给你带来了心灵的愉悦,所以不愿离去。这在高原自驾游中,其实也是很危险的。在这高海拔地区,无论风景多么美、多么迷人,一定要学会管控时间,合理分配体力。尤其是到了我们这个年龄段,又是单车自驾,更应警惕,该走的时候一定要坚定的走。切忌走夜路和疲劳驾驶。在这方面,我太太做的特别好,她的提醒和矫正,保证了我们的安全。

这次返回跟着导航走,吃了大亏。不知何故,它没有引导我们走机场高速,而是将我们导入了318国道,沿着拉萨河西岸走。这样可避开拉萨,走的更捷径些,还可沿途欣赏拉萨河风光,似乎不错。悲催的是,一路上许多地段都在翻修,车难行,行车难。“光灰灿烂”的拉萨河也没了昔日的风采,苦不堪言。直到跨过了堆龙曲上的东嘎桥,上了堆龙大道,才得以解脱。

堆龙德庆县城东嘎镇与拉萨已连成一片,堆龙大道就是与318国道衔接的青藏线109国道。城区内,国道两旁乔木高大,枝繁叶茂。行进在乡间,绿油油的青稞,黄灿灿的油菜花,也给这一路增色不少。沿着堆龙曲继续北上,穿行在山谷之间,那陡峭的山崖,人工开凿的痕迹仍然历历在目。岩壁依然是一如既往的松散,叼含着大小不一的石块,有的巨石甚至就悬坐在头顶之上,的确吓人。切记行走在西藏,安全永远都是相对的,好在路况不错,快速通过。

到了热气腾腾的羊八井,再往上走,要不是看到了拿多拉山的路标,还真不知道是在爬山。过了拿多拉山,几乎就看不到树木了,更别说高大的乔木,开始了真正意义上的高原夷平面上行走。辽阔的藏北草原,牛羊成群、雪山连绵,甚是壮观,有一种一望无际的畅快感。只是植被太单调,无法与毛垭草原媲美。到了当雄县城,街心花园有人工种植的观赏灌木和一些单薄的树木。那一棵棵孤零的小树,尽管羸弱,但也十分顽强,多少给这儿平添了几分生机。

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  • 地址:山南地区浪卡子县和贡嘎县之间
  • 简介:岗巴拉山口海拔4750米,位于西藏山南地区浪卡子县和贡嘎县之间。
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  • 地址:西藏自治区山南市贡嘎县307省道
  • 简介:不同时刻阳光的照射,湖水会显现出不一样的蓝色。
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航拍羊卓雍措

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第十八天 2015年8月2日

当雄——那根拉山——纳木措——当雄——那曲——申格里贡山——安多

行程:424.7公里

从当雄县城到纳木措,有专线公路,全程61公里。纳木措景区的大门距县城不足9公里,从纳木措景区大门海拔4315米,到那根拉山山口海拔5190米,通过16公里的盘山公路,完成875米高差的攀爬。从那根拉山山口到纳木措扎西岛湖边停车场(海拔4730米),用36公里的路程,降低海拔460米的落差。其中从那根拉山山口到纳木措乡,盘曲的山路不足7公里,完成了347米的海拔落差的沉降。

从纳木措景区大门到纳木措乡这23公里的盘上与旋下,比较陡急弯折,谨慎为妙。切切不要以为,走了川藏线就对此不以为然,甚至觉得不足挂齿,危险常常出现在你麻痹不经意时。

这一路除了高寒草甸外,还可以见到一些叫不出名的低矮、团簇生长的草本植物,稀稀拉拉的生长着;在有些山坡、路边的草甸,呈斑块状生长,红黄色的泥土裸露其间。在小溪边,植被似乎生长的好一些。总体印象是,这儿的生态环境十分脆弱,与藏东南形成巨大的反差。

随着运动手表海拔高度的显示,那根拉山山口应该近在咫尺。可越临近山口的海拔高度,急转的弯折好像越多。先是一个接近90度的左拐长上坡,接着又是几个左右拐折。感觉景观大道的设计者,在与我们玩欲擒故纵的游戏,越是急于目睹天湖芳容,就越是让你多兜几圈,见不着;吊着你的胃口,逗你玩;急切的心绪在胸中被填得满满的,充斥着被压抑的张力。唯一能做的就是加大油门,冲上山口。

站在山口上,视野豁然开朗,幽蓝的湖海、翠绿的草原、壮丽的雪山,直扑眼帘。内心的压抑瞬间被彻底释放,整个身心十二分的欣快、愉悦。情不自禁的放声高唱:“我爱这蓝色的海洋,祖国的海江壮丽宽广,我爱海岸耸立的山峰,俯看着海面像哨兵一样…… 我爱这蓝色的海洋,矫健的海燕在暴风雨中成长,我爱大海的惊涛骇浪,把我们锻炼的无比坚强……”

是呀,我们这一代人,出生在火热的五十年代,经历了六十年代的大饥荒和动荡的十年;在广阔天地炼红心,与淳朴、苦难的农民同吃同住同劳动。七七年恢复高考上大学,成为天之骄子,八十年代的新一辈。为了祖国的强大发奋读书,几近变态。为了二十年后再相会,我们努力工作,奉献青春,无怨无悔。

回首这改革开放四十年的风风雨雨,我们想说的太多太多。我们的确不愧为暴风雨中成长、成熟的一代人。我们在单纯中快乐成长;在迷信中的变得疯狂;在狂热中诠释愚蠢;在迷茫中学会思考;在苦难中锤炼坚强;在无奈中明白了难得糊涂。“‘曾经沧海难为水,除却巫山不是云。’‘欲说还休,欲说还休,道个天凉好个秋……’”

纳木措,原来是西藏最大的湖泊,在1000平方公里的高原湖泊中,海拔最高——4718米。色林措,现已超越纳木措,成为西藏第一大湖泊。近十多年来,色林措每年水位抬升0.67米,湖面每年增加50平方公里,面积达2391平方公里,比纳木措多出369平方公里。尽管纳木措古湖岸线,距湖面最远处有80余米,但它与色林措一样,从70年代开始,也在渐进扩展。湖面每年以20cm的速度上升,它目前的湖面海拔约为4725米,湖面整整上升了7米,湖面面积超过了2000平方公里,最深处达125米。未来的纳木措一定会越来越丰腴、美丽。

事实上,一段时期来,青藏高原许多湖泊都在扩张,尤其是近二十年,其内陆封闭湖泊面积增加了6700平方公里,增幅达26%。湖面扩大的原因,目前尚无权威定论。人们很容易联想到全球气候变暖,或许与之相关。是也、非也,暂且不论。减少排放,保护环境,肯定是我们全人类的当务之急。尤其是那些发达国家,更应担当起更多的责任和义务。

青藏高原,原是古地中海海域。随着喜马拉雅造山运动,被不断抬升,经过亿万年的起伏周折,发生了沧海桑田的巨变,至今仍在继续抬升。藏北高原湖盆地区的大型湖泊,通常都是喜马拉雅运动凹陷而成,为断陷构造湖。根据湖泊专家在这一带,对最高古湖岸线的勘测,再结合高精度遥感影像和地图图件证实,在2.5万年~4万年前,即晚更新世纪晚期以来,青藏高原和其周边地区,存在一个湖泊全盛期的大湖期。那时湖泊的海拔尽管已处于较高的位置,但受暖湿气流的影响,气候湿润,雨量充沛。在藏北高原东南部,纳木措与色林措及其周围的湖泊为一个大湖,叫古羌塘东大湖。藏北高原西南部,当惹雍措、扎日南木措、达比措等周边诸多湖泊也是个大湖,叫古羌塘西大湖。甚至这两个大湖,在更早时期是一个湖,叫古羌塘大湖。想想这是一个多么浩瀚的大湖海。

在更早的晚中新世——早更新世纪中期,青藏高原海拔大约达2000米左右,降水达到最大,湖泊从喜马拉雅山——昆仑山——祁连山高原地区,广泛分布,湖河交叉,以淡水为主,为青藏高原湖泊最发育期。只是沧海桑田,已难觅其踪。

青藏高原的湖泊多是构造运动和气候水文因子共同作用的产物。随着喜马拉雅造山运动,青藏高原不断隆起、抬升,湖泊的海拔也随之变化。海拔越高,气候自然就越干燥、少雨,湖水的蒸发远远大于补给,这些超级大湖被逐渐分割、缩小,形成了今天的局面。每个大湖都是一个湖泊的王国,其周边诸多小湖,呈众星拱月之势。形成了一个个湖泊的群落,纳木措、色林措、当惹雍措、扎日南木措莫不如此。

藏北羌塘草原至今仍然是我国大、小湖泊最密集的地带,占全国湖泊总面积的25%。湖泊星罗棋布,参差错落,大小有别,仪态万千。许多湖泊落落大方,示于人前。有些则深藏闺阁,难觅行踪。更有甚者,由于山高水险,从陆地根本无法到达,我们只能在飞机上与之惊鸿一瞥,让你浮想联翩。

中国国家地理杂志在2005年将青海湖、喀纳斯湖、纳木措、长白山天池、杭州西湖评为中国最美的五大湖泊。纳木措位居第三,小三小三,男人喜欢。难道天下的男人都只钟情于同一个小三吗?显然不合常理,环肥燕瘦,各有所爱。美一定是异彩纷呈,各有千秋的,很难用一个统一的标准去框量。再说每个人的修养、学识、感知、喜好、阅历都不一样,他们对美的认知,一定是有差异的。也正是因为如此,我们每个人的生活才各不相同,有滋有味。我一直认为这类美的评选,有些牵强,更失公允,甚至有些商业化的炒作之嫌。

在西藏,无论是高山河谷、雪峰冰川,还是草原湖泊、森林湿地,没有最美,只有更美;没有唯一,只有百花丛中尽芳菲。美,无处不在,稀松平常,日常化。但你细细品尝她,个个又是绝然单数。就是同一个景观,在不同的季节,乃至在同一天,不同的时段,不同的天气的情况下,也会让你感受到不同的美。而且不同的人,在同一时刻对同一景点,美的感知也是不一样的。这就是美的精髓——差异化,没有千差万别,哪有万紫千红,多姿多彩的美?这也是大美西藏让你中毒的魅力之所在。

纳木措的美,美在大气、精致和富有层次感。湛蓝的湖面,虽然没有大海的浩瀚,却也宽广辽阔。优美纤长的湖岸线,似一道道的惊鸿,从你的心上轻轻的、美美的跃过,温婉飘忽,无酒已醉。蜿蜒的湖岸边,一串串顽皮、晶莹的浪花,好似那木曲曼蓝色裙边上的朵朵轻盈花饰,灵动俏皮。湖滩、湖岸边,长龙阵式的尼玛堆,任凭风吹雨打、霜雪冰冻,它面向神圣的湖海,虔诚跪拜,无怨无悔。宽阔的湖滨草滩,绿草如茵,美丽的格桑花,顽强绽放,灿若星辰。威武、英俊的念青唐古拉山山神——唐古拉耶秀,在众山神的簇拥下,与他永远的心上人——灵幻、诡丽的那木曲曼女神,相依相偎,天荒地老,亘古不变。还有那蓝蓝的天空,天空上飘逸的白云,好似草原上温顺的羊群。

站在土黄、褚红的湖滩上,欣赏湖海,那神奇梦幻的蓝彩,由近及远,层次递进,由浅入深,浅绿、淡蓝、正蓝、深蓝、幽蓝、藏青……目及天际,又是水天一色,一抹湛蓝。此时此刻,我所能做的只能是匍匐在圣湖的脚下,等身一拜。飞溅的浪花,不经意湿润了我的眼角。捧起湖水洗把脸,原本诡丽的蓝彩,其实也和我们的泪水一样,无色透明还有点咸。我似乎明白了,这一切或许原本就是那木曲曼纯净、浪漫心灵的幻化……

纳木措,一个天际边与神耳语、放飞心灵的灵湖圣地。一个只能欣赏,无法复制、无力说明的圣境。一个不去会后悔一生的地方。请合上我的游记,“跟我走吧,天亮就出发,它近在心灵,却远在天涯……”

羌塘的全称是羌东门梅龙东,意思就是北方旷野、北方高地。羌塘草原也就是广义的藏北草原,也叫大羌塘。它指的是冈底斯山——念青唐古拉山山脉以北和昆仑山——可可西里山脉以南的广大封闭型内流水系高原夷平面。它还有一个耳熟能详的称谓——可可西里无人区。它包括西藏北部草原即狭义的羌塘草原地区,青海省昆仑山以南地区和新疆同西藏、青海毗邻地区。

在这大片区域内,有诸多的国家级和省级自然保护区。西藏羌塘国家自然保护区、青海可可西里国家自然保护区、三江源国家自然保护区、新疆阿尔金山国家自然保护区(北昆仑国家自然保护区)、新疆中昆仑自然保护区、新疆西昆仑地区藏羚羊繁殖地自然保护区,这些保护区已连成一片。对整个青藏高原藏羚羊及其它野生动物的保护有着突出的贡献。

大羌塘地处青藏高原中部和西北部,是青藏高原的核心地带,地势由东南向西北递次增高。平均海拔超过4600米,面积超过七、八十万平方公里;但我初略估算,其面积接近一百万平方公里左右。其中西藏自治区境内,达五十多万平方公里。它是中国地势最高的一级阶梯,是世界屋脊上的屋脊,真正意义的世界第三极。这儿雪山巍峨,冰川磅礴,湿地连绵成片。尽管是寒旱之地,却有丰富的风能、太阳能、地热,地下水和矿产资源。是诸多大江大河的源头,也是中国湖泊最密集的地方,大、小湖泊星罗棋布。大湖,宽广似海洋,一望无际;中、小湖泊,好似仙女坠落到人间的碧玉,妆点着高寒草原,为其增添了一抹靓丽。

藏北草原深藏大陆内部,是青藏高原大范围的寒冷中心和冻土层广泛分布的地区。也是旱季大风持续时间最长,风力和太阳辐射最强的地区。气候寒冷干燥,降水稀少,在一年的大部分时间里,枯黄和冰雪是这里的主色调。到了夏季,绿色和野花才会呈现在你的眼前,其东南部的植被要相对丰富一些。总的讲,植被结构仍然简单、稀疏,草层低矮,覆盖率仅30%~50%,无乔木生长,灌木也少见。生态环境十分脆弱,草原载畜量有限,当然也是人类生命的禁区。

若按辖区划分,藏北草原西藏地域内,又可分为三部分,其中当雄草原最小,那曲草原最大,面积43万平方公里,占西藏总面积的三分之一,阿里草原居中。西藏藏北草原属于高原高寒地带,由东南向西北大致划分为三个气候区。位于藏北高原东南部、中部的高原亚寒带季风半干旱气候区,这儿湖泊众多,年降水量300毫米~500毫米,降水量为蒸发量的1%,全年大风天数70天~90天以上,以色林措、格仁措湖泊群为主题的申扎湿地自然保护区(占地4万平方公里),俗称的南羌塘,应该在此气候区域内。位于藏北高原西北部的高原亚寒带季风干旱气候区,气候更为干燥,年降水量50毫米~200毫米,全年大风天数高达200天。第三个气候区是位于藏北高原西北部边缘的高原寒带季风干旱气候区,年平均气温摄氏零下5度以下,年降水量30毫米~50毫米,气候极端寒冷干燥,太阳辐射更为强烈,人类难以生存。

在藏北高原西北部著名的绝对无人区——羌塘国家自然保护区,就位于高原亚寒带季风干旱气候区和高原寒带季风干旱气候区域内,占地面积24.712万平方公里。它位于世界上最大、海拔最高、最奇特和最接近原始生态系统的心脏地带,它由两大高寒草原,阿里草原和那曲草原构成,平均海拔超过5000米以上,是世界屋脊中屋脊的制高点。尽管这儿也是离太阳最近的地方之一,却难以感受到太阳的温暖。夏季这儿的最低气温,达零下摄氏18度,有记录的气象资料显示,该地区最低温度接近零下五十度。

在这24万平方公里的冰川冻土上,地势高亢,空气稀薄,氧分压低,严重缺氧,气候酷寒,水源缺乏,植被稀疏,环境险恶,人类生产活动难以开辟、渗透,是名副其实的人类生命禁区,死亡地带。也成就了它为当今世界上,人类最后为数不多的一块最原始,尚未被开发、认识的处女地。也正是由于这广阔、荒野的险恶环境,却无形中构筑了一道野生动物的天然保护屏障。是人类研究高原荒漠生态系统难得的典型场所,是以多种大型有蹄动物为代表的高原野生动物的自由王国和天堂。

根据国际野生动物保护协会(WCS)在2003年绘制的世界人类足迹地图显示,只有南、北极和中国羌塘高原的人类足迹指数为0~1。因此羌塘高原被誉为地球上的“第三极”。遗憾的是近十多年来,人类的足迹已开始深入其腹地,出现了人、家畜和野生动物争夺生存空间的矛盾。而那曲草原的生态环境更不容乐观,尽管该地区的牧业经济和畜产品占到全藏总量的二分之一,却为此付出了沉重的生态代价。其所辖十一个县的实际载畜量,都已远远超过了理论载畜量,有些严重地区超载率超过200%。人、家畜的过度膨胀,无序发展,已危机到人类自身的可持续发展和生存;对野生动物和草原生态环境,也是灾难性的,令人担忧。

从当雄到那曲,高寒草甸由丰密、厚实,渐进变得稀疏、浅薄。到了安多就更明显了,草地间出现了比较明显的斑块状荒漠化,越往北走就越明显。

途经那曲县城,由于修路,县城拥堵无序,灰尘很大,尽快离开。出了那曲县城后,驰骋在一马平川的那曲高寒草原上,行驶百十公里左右,就到了青藏线上,有人称之为最危险的路段——申格里贡山山脚下。尽管海拔有4881米,若按其80米的相对高度来算,只能是个丘陵。它的南坡平缓,一过山顶就有一个急转弯,下山的道,没有明显的缓坡过渡,弯急坡陡。在路旁可见毁损的汽车残骸,警示着人们,这里危险,开车要小心。其实,稍加留心,这些事故都是可以避免的。这在川藏线上真的算不上险,事故大多出现在司机麻痹大意时。在此之前的路笔直平坦,正是由于思维和动作的双重惯性,酿成了车毁人亡。事故的发生,不在其险,而是在于车速太快、太大意。下山行驶不足十多公里,就到了安多县城。

安多县,是西藏的北大门,到了安多,就的确安静了许多。这是一个纯牧业县,小县城不大,海拔4706米,比理塘县城高出许多。我们在这里正儿八经的出现了高原反应,头痛、头晕、食欲不佳,入睡困难。太太还出现了胸闷、气短的症状,好在没有恶心、呕吐,更没有意识恍惚和呼吸困难,日常生活也能自理。服用去痛片后,头痛也只缓解了半个小时,只好赶快躺下,借助安定药入睡。一夜似睡非睡,不安稳,迷迷糊糊盼到天亮。反正也睡不好,早早退房,向格尔木进发。

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  • 简介:爬上湖畔扎西半岛的山坡看夕阳或日出,夜晚还可观赏浩瀚星空。
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纳木措扎西岛

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纳木措草原

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我的座驾

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纳木措雪山草地

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羌塘人家

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惊鸿一瞥——纤美悠长的湖岸线

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第十九天 2015年8月3日

安多——头二九山——唐古拉山——雁石坪——沱沱河沿——风火山——五道梁——昆仑山——西大滩——纳赤台——南山口——格尔木

行程:691.4公里

出安多县城后,向东北方向前进,其中有些路段是朝着正东向,迎着太阳,逆天而上。高原的红太阳,真是光芒万丈,十分耀眼。放下挡阳板,戴上墨镜,一点用都没有;前方的柏油路面也反光,哪里是路,哪里是原野,真的很难辨认。路上没有车,也没有人烟,更没有树木做参照物,唯一能做的就是慢慢开车、仔细辨路,千万别误入路基旁的排水沟里。偶尔拐个弯,避开阳光的直射,视野就清晰多了,眼睛也可以得到暂时的休息。可好景不长,一会儿又是万丈光芒直射眼帘,真是头疼。返汉后,年轻的同事告诉我,若配上偏光镜就可解决这一难题。真是活到老,学到老,人这一辈子不知道、要学习的东西太多了。

从安多到唐古拉山山口的道,好在大部分都是向北行进,路况良好。唐古拉山山口,是我们这次川进青出经过的海拔最高点——5231米。可站在山口上,却没有一点山高我为峰,一览众山小的气派。这儿地域辽阔苍茫,地势起伏平缓,开阔坦荡,山丘低矮圆润,我称之为典型的高原夷平面小山、丘陵地貌。山丘的相对高度,通常都在200米~300米之间,甚至更低矮。可若算起海拔高度,个个都比川藏线上直插云霄的高山还要高。你在这儿,若用川藏线上,看山的思维去看山,那就贻笑大方了。因为这里山的起伏度,大多都是小于500米的小起伏,唐古拉山如此;垭口海拔5170米的头二九山(妥巨拉山、小唐古拉山)及海拔5010米的风火山,都是青藏线上的极高山,也莫不如此。所以,有人过了唐古拉山山口,却浑然不知,还在执着的寻找他心中期待的那座高高的唐古拉,就是这个理儿。这里其实根本就没有丘陵,也没有低山和中山,只有小起伏的高山和极高山。它是高原夷平面上的小山,海拔高度上的大山。你也可以理解为,它是站在巨人肩膀上的侏儒,这个比喻很不妥,却十分恰当,便于理解。

唐古拉山两侧山麓平均海拔4600米~4800米,因而山的相对高度差只有1300米~1500米左右。若仅从山的比高来衡量,充其量只能算是中山(海拔1000米~3500米的山为中山)。也就是说,在青藏线上,你眼中所谓的中山,都是一座座大名鼎鼎的极高山,不可小觑。

旅游,不仅仅是出去走一走、看一看,其实,这也是一个学习的过程。有些东西不懂不要紧,多学多问就会了;还不明白,游玩回家查资料也就明白了。若有雅兴写写游记,我个人感觉收获会更大一些。即便这样或许还会有谬误,也别着急,听听别人的指正,又何尝不是一种学习进步呢。

唐古拉山山口(K3343)东西两面,被两座雪山挟持,西边的是海拔6022米的唐古拉,东边是海拔6104米的龙亚拉峰。山上的冰川非常漂亮、洁净、有灵性,甚至可用优雅来形容她。在山口不远处,还有一个不大的海子,其海拔可比纳木措又高出了许多。

唐古拉山是西藏与青海省传统的天然界山,是长江与怒江的分水岭。唐古拉山西段,是藏北内流水系与外流水系的分水岭,其东段是印度洋与太平洋水系的分水岭。其主峰各拉丹冬的姜根迪如冰川,是长江正源、沱沱河的发源地。怒江、澜沧江也发源于唐古拉山。

在距唐古拉山山口北47公里处,有世界上最高兵站之称谓的唐古拉山兵站(K3296)。从青海格尔木到拉萨,一共有十个兵站,唐古拉山兵站海拔最高——5061米。在这条线上,还有一个不成文的规矩,兵站主官由于在高原上待的时间比较长,为了保证下一代的质量,所以一定要是结婚生子后的军官来担任。男子在海拔4300米以上的高度时,精子数量和活动能力明显减少、降低,而且异常形态的精子数量增加。其实,不必担心,这只是暂时的,回到低海拔地区后,会逐渐恢复正常。由此可见,军人的奉献是多么的伟大无私。唐古拉山兵站一次最大待客接纳量,可供一千多名官兵进餐,还是八菜二汤的标准。主食的花样也不少,以满足不同地域、不同饮食习惯官兵的需求。再次向坚守在这儿的官兵,致以崇高的军礼。

在唐古拉山山口南十四工区(K3352),是青藏线上三十六个道班中,海拔最高的一个——天下第一道班,海拔5100米,负责唐古拉山山口路段的养护。在这么高的海拔上莫说劳作,就是值守也是一种牺牲和奉献。在青藏高原各条线路上,也正是因为有了这么一批人的坚守和劳作,才保证了我们这些游客,进出的顺利和安全游乐。无论是军人、养路工,还是清洁工,我们对他们最好的尊重和感谢,就是自觉的维护他们的劳动果实,做一名环保型的游客。大的忙帮不上,自己的垃圾自己带走,尤其是那些需要两百年才能自然分解的垃圾,一定要做到,在大自然中零丢弃,随车带到有人收集垃圾的桶里。

我们曾在塔公草原的一片空旷草地上,看到十几个用劣质黑色塑料袋装好的垃圾,零散的堆放在草原上。很明显,这些垃圾是一帮人聚餐后遗留下来的。他们一定以为这儿和内地一样,垃圾打包后丢弃在路边,就有人来收取。其实并非如此,青藏高原,地广人稀,经济也相对不发达。在主干线上,你可以看到为数不多的养路工、清洁工,在严重毁损的路段可以见到军人。在支线、岔道上也就没人管了。这儿的人常常是骑着摩托车去工作,在川藏线上,我还看到一个开小汽车工作的清洁工,他的竹扫把在后备箱上高高的斜支着,很奇葩。可见他们每个人管辖的路段都不短,工作艰辛可见一斑。

记得七十年代我读高中时,在《参考消息》上,我看到有一个外国访团,他们对周恩来总理讲,说我们的垃圾处理的非常合理、环保。我对此之所以有这么深的印象和记忆,是源于我对这帮洋人所言感到莫名其妙。你不去赞扬当时中国人战天斗地,人定胜天的革命意志,却大谈抬不上桌面的垃圾。到了今天,当我们深受垃圾之害时,才真正理解了那帮洋人的善意。

七十年代的中国,尽管贫穷,但水是纯净的,空气是清新的,吃的是安全的。没有一次性的塑料袋,也没有白色泡沫盒。布料全是纯棉的,皮毛全是真的;提篮是竹编或藤编的,手提袋是布织的,也有草编的;网兜和帆布旅行包可用几代人,奇怪的是拉链也很少坏,坏了也很好修。不似现在,有那么多名牌包、名牌拉链,可就是不耐用。

一般家庭的垃圾,多为灰尘、纸屑和少的可怜的菜帮、烂叶和瓜皮。至于瓜子,无论是南瓜子,还是西瓜子,那都要留下来,这可是难得的零嘴。夏天还可见到不少人家的孩子,到西瓜摊位前,端着簸箕,收纳食客吐出的瓜子,很正常,一点不丢人。

筒子骨煨汤后,第一次是啃筋、吃肉、喝汤;白骨留下来再熬一次汤。然后自家收集,等积攒足够长的时间、到一定的分量后,做为磷肥的原材料,再卖给收废站。那时什么都凭票定量,要丢的东西实在是太少了,理发店的头发也都是要回收卖钱的。那时的中国也真的是太穷了,公厕里的大粪也是郊区菜农眼中的宝;他们很少用化肥,不是不想用,是没有钱买;即便有钱,也不一定买得到。蔬菜自然是有机天然的了,还便宜。看来穷也不是一无四处,任何事情都要客观、辩证的看。社会发展了、富裕了,可一些好的传统和习惯还是应该保留、发扬光大。

今天的西藏,我们一定要精心呵护,千万别在若干年后变成了今天的内地。尽管青藏高原沿线,已有不少被丢弃的塑料袋、矿泉水瓶,但行动起来,一切都还来得及。金山银山,真的换不来青山绿水。英国伦敦泰晤士河,在大工业革命时期被污染,后来花了一个多世纪的时间才复原,真正的得不偿失。西方发达国家已经走在了我们的前面,借鉴他们的经验教训,我们可以少走许多弯路。不知何故,有些人却偏偏要重复别人的错误,难道仅仅是无知吗?我深知,人在利益面前,很容易丢失自己的良知。他们很有心机,有了钱,再移民到国外,去享受青山绿水的现代文明。两不误,多么坏的家伙!故土在他们的眼中,只不过是生意场而已。好在我国政府现在在环境保护、治理上的力度非常大,是件利国利民的大好事。

过了唐古拉山山口,往北走90公里,就到了安多县雁石坪镇,海拔4713米。它是青藏线上格尔木至拉萨段的地理中心,也是川藏线和青藏线上海拔较高的一个集镇,比安多县城还高那么一点儿。人们走川藏线时,许多游记中都讲,理塘县城是中国第一高城。其实是误解,理塘县城所在地是高城镇,作为地理名的高城,无论是在川藏线、青藏线,还是新藏线上,自然是唯一的。那么,你称其为世界第一高城并无错,只是这个高城特指理塘县高城镇。若按海拔高度认定世界所谓的第一高城,肯定不是理塘县的高城镇。喜马拉雅山北坡的岗巴县城海拔4960米,可谓是真正的第一高城了,南羌塘高原的班戈县城,海拔4739米,唐古拉山南坡的安多县城4706米,都比理塘的高城镇要高出不少。还有尼玛县,双湖县的平均海拔,都在5000米以上,实在是高。理塘和安多我已游历,其他的几个县城我未去,其海拔高度我也未细考,仅供参考。

细心的读者看到这儿,可能还会有一个疑问,在青海的地界上怎么会有西藏的小镇呢?你再在网上查阅,安多县的面积有2.6万平方公里和9.6万平方公里或10万平方公里之别。还有一怪,西藏北大门牌坊不是设在唐古拉山山口处,而是在雁石坪与沱沱河之间,这又是怎么回事呢?

说来话长,历史上西藏、青海从来未有过正式划界,只是以唐古拉山作为传统的习惯分界线。1962年安多县遭遇特大雪灾,西藏方面向青海省求援,经过青海省同意后,将灾民、牛羊移居到唐古拉山以北的草场内。第一次青海省唐古拉山工委会(县级)向安多方面借出了通天河以南的草场,第二次又借出了沱沱河以南的草场。此后,久借不还,而且逐渐北扩,占用草场的面积远远超过了当时借牧的4.346万平方公里。目前在青海境内,安多县有雁石坪镇、多玛乡、玛荣乡、玛曲乡、色务乡。地界仍然是青海省的,可人员、编制却归安多县管辖。也就是说,安多县的原有面积是2.6万平方公里,这应该是在西藏境内的地域。再加上“借牧”的青海草原,其实际管辖区域就有了9.6万平方公里。国家为此先后多次调解未果,安多县的地域面积是大到了青海省去了。其在青海的移民管理板块,远远大于其在西藏内的地域面积,多大的县呀,和内地的一个省差不多大了。省在自治区面前,尽管都是藏族,可能也只有让步了。

其实细想想,我们将藏北高原(可可西里地区)人为的划分为西藏、青海、新疆三大块,未必合理。至少西藏和青海的藏民本来就有千丝万缕的历史渊源,仅靠一座界山是隔不断彼此间联系的。游牧民族从来都是逐水草而居,地域观念远没有农耕民族那么强烈。尽管他们通常都有相对固定的夏季和冬季牧场,但在天灾频发的藏北高原,不变永远是相对的,变化一定是绝对的。一句话,为了生存,理解万岁。

我们在青海省境内向北行进,在过雁石坪镇约40公里左右,与西藏的北大门道别。继续北上,到达距雁石坪镇90公里的万里长江第一镇——唐古拉山镇。也是青藏线上青海省南边的第一镇,在这儿只要叫得上名,都可以冠上长江第一的称谓。镇政府所在的沱沱河沿,位于唐古拉山主峰各拉丹冬脚下长江正源沱沱河畔。这里还有一个天下第一,万里长江源头第一桥。在没有青藏铁路时,这天下第一桥的美名自然标定在公路桥,而如今则被跨度更大更壮观的铁路桥所取代。在大桥一侧的“长江源”和长江源第一桥的纪念碑更加强化、标定了它不容置疑的身份。那新旧并立的公路桥仍然无怨无悔值守在沱沱河上,向人们讲述着它曾经的辉煌。老桥尽管已废弃,却是游人观景的一个好去处。在这儿观赏、拍摄长江源日出日落,应该是个不错的选择。

说到唐古拉山镇,人们一定以为它的海拔很高。其实不然,4539米,明显低于雁石坪镇。它与青海玉树州治多县毗邻,隶属于格尔木市。二者之间隔着治多县,相距425公里,是一块名副其实的格尔木飞地,这又是一件奇葩的事。从历史沿革上追踪,1956年始,这里是由海西州直辖的柴达木工委唐古拉山工作委员会(县级)管辖。1964年改为乌丽人民公社,由格尔木市管辖,后又更名为唐古拉山公社、唐古拉山乡。直至2005年拆乡设镇,辖区面积4.75万平方公里。一个镇的建制,却又有几乎一个县的辖区面积,在此设置个县级辖区应该也是合理的。不过唐古拉山镇,真正所辖面积只有1.4万平方公里,其余3.354万平方公里的土地由安多县的几个乡实际管控。至于为什么将唐古拉山镇由原来的海西州管辖改转为格尔木市属下,摘编一段文字供大家参阅,应该是说明白了。

“ 青海省与西藏的传统界线是唐古拉山。这个唐古拉山地区,属青海省传统管辖的范围。该区域原为玉树州治多县辖地。1950-1954年修建青藏公路,因唐古拉山地区远离玉树州及治多县行政中心,其间为沼泽地,不通公路,人员往来极为不便,仍归玉树州治多县则难以进行有效的行政管理;柴达木行政区/格尔木市,通过青藏公路与唐古拉山地区联系则非常便捷。而且,当时藏区的政权还处于农奴制时代,1959年因藏区农奴主一起叛乱、出走印度,才推行制度革命。一些大贵族反感社会主义人身自由和平等的制度,对青藏公路构成危险。为有效管理这条进藏大动脉、国防生命线,1956年3月,设立唐古拉山工作委员会(县级),驻唐古拉山温泉镇,隶属青海省柴达木盆地工作委员会。当时有效管理这条进藏大动脉极为重要,因为进藏物质的运输极为艰难,公路建成之前累死上万峰骆驼,建成之后的较长时期内公路状态非常低级,进藏物质的运输仍然很艰难。以致能力只能抵达雅鲁藏布江以北,而无力进军藏南地区,被印度步步吞并。1958年,唐古拉山工作委员会向北迁移到海拔较低且离格尔木更近的沱沱河沿。1964年6月,国务院批准撤销唐古拉山工作委员会,改为乌丽人民公社,其行政区域并入格尔木市。这样做更有利于青藏公路、进藏输油管线及格尔木——拉萨的铁路修建的管理。

还有一个重要因素,1962年冬西藏安多县大雪灾,1963年起青海省借西部一些区域予安多县牧民渡灾放牧,青海省同时也担心失去其西部区域,唐古拉山区域并入格尔木市,可以提高管理该区域的有效度。1980年7月,青海省政府发文(青政[1980]183号文)确定:由格尔木市 “代管玉树藏族自治州的唐古拉山公社”。因为是代管,玉树州在此还有一系列权利。2005年,撤销唐古拉山乡,设立唐古拉山镇。”

在唐古拉山以北,昆仑山以南相距450公里的广大区域内,以青藏线为界,其东部是中华水塔——三江源国家自然保护区,地域面积36.6万平方公里。其西部则是以可可西里山为主体的广大区域,面积约8.3万平方公里,其中核心区域——可可西里国家自然保护区的面积为4.5万平方公里。我们穿行其间,十分荣幸的,在一天之内与藏羚羊有两次巧遇,与藏野驴有一次会面。尽管相距较远,群落也只有三、五只而已,但也十分知足。看来在它们的记忆基因里,已深深的烙下了远离人类的印痕。

在这个世界上,我们人类的确是一种最自私的物种。最近我在网上看到科技媒体CENT,通过分析盖茨基金会与国家地理提供的数据,盘点了世界上每年杀死人类最多的24种动物。我们人类仅次与蚊子,位居第二,每年导致47.5万人丧生。较之位居第三的毒蛇,狠毒近十倍,较之位居第22位的狼,更是凶残47500倍。从杀戮同类的角度看,我们的确是佼佼者,是自相残杀的典范。至于对其它物种,更是随心所欲,从不手软,更无怜悯。藏羚羊的遭遇就是最好的例证。

藏羚羊是雪域高原的精灵,国家一级保护动物,天然温顺胆小,主要栖息在海拔4600米至6000米的荒漠草甸高原和高寒草原环境中。善于奔跑,最高时速可达80公里,无论是身材、还是跑姿,都非常优美、矫健,来去如风、轻盈俊秀、乖巧可人。怎么也想不明白,在如此恶劣的环境下,怎么会出现一种如此温良有佛性的物种。其寿命最长8年左右。分布只限于青藏高原,以羌塘为中心,南至拉萨以北,北至昆仑山,东至西藏昌都地区北部和青海西部,西至中印边界,偶尔有少数由此流窜印控区拉达克。它们经过千万年的自然演变,我们人类的生命禁区,竟然成为了它们自由生息的乐园,可见它们的生命力是多么的顽强。作为一种优势物种,只要我们人类不去伤害它,不侵占、破坏它们的生存空间,减少碳排放,管控全球变暖的趋势,它们就能活得很好。无需你的特意帮助,因为它是物竞天择,适者生存的典范。

在二十世纪初,其总数约有100万只,在相当长的一段时间内,其种群曾处于相对稳定的状态。到了八十年代至九十年代初的调查资料显示,其分布密度约为每平方公里0.2只~0.3只,全国藏羚羊种群数量估算有12万只~16万只。青海是藏羚羊的主要分布区,在其主要栖息活动地区的种群密度为1.47只/平方公里(Schalleret,1988)——1.58只/平方公里(李德浩等,1989)。全省藏羚羊种群有6万只,其中青海可可西里地区有近5万只。

随着盗猎的日益猖獗,全省有3.5万只藏羚羊被盗杀,占其总量的58.3%。为了保护这一古老的物种,国家于1995年成立了省级可可西里自然保护区,1997年又将其升格为国家级保护区。而当下又正在筹备参加2017年世界自然遗产的申报工作。随着保护力度的不断加大,可可西里保护区的藏羚羊,由低谷时不足2万只已增加、恢复到了6万只左右。目前我国藏羚羊种群大概在7.5万只~10万只左右,但是,以往常见的1.5万只以上的藏羚羊群,现在很难见到。

青藏线有动物景观大道的美誉,十多年前,在这一线上很难见到藏羚羊等有蹄野生动物种群。现在的确大有改观,从拉萨到西宁,动物可见指数共分五级,指数越高,表示此物种越为常见。在拉萨至那曲,藏羚羊的可见指数是0。从那曲到唐古拉山山口,藏羚羊的可见指数是0,藏野驴的可见指数是3,野牦牛的可见指数是1。从唐古拉山山口到昆仑山山口,藏羚羊的可见指数是2,藏野驴的可见指数是5,野牦牛和棕熊的可见指数都是1。过了昆仑山山口至西宁,藏羚羊、藏野驴、野牦牛的可见指数都是0。从拉萨一直到昆仑山口,国家二级保护动物藏原羚的可见指数由1到3再到5,比较常见。可千万别将“白屁股”的藏原羚,误认为是藏羚羊了。

作为青藏高原特有的珍稀物种,藏羚羊数量锐减的主要原因是不法分子的盗猎。另外人类挤压藏羚羊的栖息地,全球气候变暖,都威胁着它们的繁衍和生存。人们猎杀藏羚羊,主要是为了获取它身上有软黄金、羊绒王之美誉的羚羊绒。由于长期适应高原高寒气候,藏羚羊羊绒的保暖性极强。用它制作的披肩,克什米尔的方言叫沙图什(shahtoosh),全球最大的沙图什加工地,在克什米尔印度管控区。沙图什披肩通常长1米—3米,宽1米—1.5米,重100克左右,即轻又软,精美绝伦。一条100克的沙图什披肩可轻松、顺利的从一枚戒指中间穿过,故又称之为指环披肩,可见有多么的轻柔。制作一条100克的沙图什披肩,需用300克至400克的羊原绒,而一只藏羚羊产绒100克左右。即一条沙图什要猎杀3只~4只藏羚羊。而编织一条男士沙图什披肩,则需用5只藏羚羊的生命来换取。

物以稀为贵,一条沙图什现在高达5000美元~30000美元,甚至更高。在欧美地区已成为贵妇人,高贵、富有的标志。欧洲十八世纪以来,一直都是上层贵族和贵妇人们梦寐以求的奢侈品。据说,拿破仑就曾将一条沙图什送给他的情妇约瑟芬。在印度,沙图什常常是母亲留给女儿最珍贵的念想物件。也常常是有钱人家嫁姑娘时,最体面的陪嫁,以彰显女方家的显贵和富有。正是国际市场非法交易的高额利润,导致了藏羚羊的悲惨命运。从此也拉来开了良知与邪恶、偷猎与反偷猎斗争的序幕。

青海治多县县委副书记、治多县西部工委书记、保护藏羚羊的标志性人物、环保卫士——杰桑•索南达杰生前曾说:“在中国办事不死几个人是很难引起社会重视的,如果需要死人,就让我死在最前面。”他还说:“这里是无人区,而不是无法区。”1994年1月18日,他牺牲时年仅40岁,是一个人最有作为的年华。在与盗猎分子对峙时,流尽了最后一滴血,匍匐于地,右手持枪,左手拉着卡壳的枪栓,怒目圆睁,一动不动。被可可西里零下四十度的风雪,塑成了一尊正在战斗的冰雕,永远的屹立在人们的心中。真正的男人,永远的大英雄!他用死亡践行自己的诺言,唤醒人们的良知,也感召了更多的志愿者无怨无悔的加入到保护藏羚羊的行列。更是引起了政府和社会的高度关注、重视,并达成一致的共识——保护藏羚羊就是保护我们人类自己。

藏羚羊,是青藏高原绿色生态的标志性物种,它能为瘠薄的高原土壤,提供大量优质的有机肥料。春天时,它对草地的践踏,犹如北方人们对小麦的“压苗”一样,起到了分蘖的作用,以促进青草的生长、繁茂。为其它草食动物提供了良好的生存条件。它们产仔后遗留的大量胎盘及群体中的老、弱、病、残,又为草原肉食动物提供了的食物。由此可见,藏羚羊在高原生态环境和食物链中,起着举足轻重、不可替代的作用,前提是要有足够的种群数量。

青藏高原由于地势、气候等诸多因素的影响,其生态环境本来就十分脆弱,作为世界的第三极,其生态环境的恶化不仅影响本地区和毗邻地区的生态环境和社会发展。同时,北半球乃至全球的气候变化都与之密切相关。从某种意义上讲,保护以藏羚羊为代表的青藏高原特有的物种种群,也就是在保护与之共同生存的四百多种高原动、植物,保护可可西里,保护中国生态和世界生态。说白了就是在保护我们人类自身。

拒绝沙图什,要从我们每个人做起。我在网上看到一句话,说得很好。摘录与此:“一个有教养的消费者是一个拒绝沙图什的消费者。”请尊重生命,远离沙图什,保护藏羚羊,从我做起,谢谢。

“住不在雁石坪,吃不在沱沱河,”“上了昆仑山,进了鬼门关,到了沱沱河,不知死和活,”这些民谚真实、客观的告诉我们,这儿的生存环境是多么的险恶。沱沱河沿直到2008年并入国家电网后,才饮上了净化后的水,解决了饮水的难题。过去人们守着长江正源,却为饮水发愁,这里的人在80年代末,就不敢饮用沱沱河的水了。因为水土流失,上游水量减少,使水中重金属、氯化物等有害物质含量超标,无法饮用。雁石坪的海拔对于我们内地人来说,的确不是久留之地。

这两个小镇又都处于格尔木到拉萨之间的中间地段上,物价自然也就贵许多。无论是在川藏线、还是青藏线上,头尾所在地的物价,都要低于中间地段所在地的物价。这很好理解,成都、拉萨、格尔木、西宁不是省会,就是较大的城市,需求量自然就大,物质保障自然就好,竞争也相对激烈。而其中间地段,尤其是小集镇,有需求,但需求量有限。所以运输的成本就大,保障也难以十分到位,自然是物以稀为贵。住宿条件通常也不好,若有可能,应尽可能住在县城等较好一些的地方。

说到风火山,很容易联想到西游记中,熊熊燃烧的火焰山和新疆吐鲁番真实存在、酷热难熬的火焰山。风火山的风的确大,至于为什么与火扯上关系,得归因于它褚红的山岩、大地,艳红似火,故曰风火山。网上说,在夕阳西下时,由山的南面向北面遥望,它就像一丛红色的火焰在熊熊燃烧,异常美丽、神奇。我想这些都是艺术的构想而已。风火山山岩和土壤的颜色多与所含矿物质的种类和数量有关。

风火山实际上是一座名副其实的冰山,它处于多年冻土区区段内,山麓周围全是终年不化的永冻层,在修建青藏铁路风火山隧道时,其隧道冰层最厚处达150米。在挖掘风火山隧道时,有些地段爆破后,炸出来的不是砂砾、黏土,而是坚硬的冰渣子,可见其工程难度之艰巨。有兴趣的朋友可以在网上查阅世界上海拔最高的风火山隧道,在其工程中所遇到的难题及其科技创新。

“六月雪,七月冰,一年四季分不清。”“春风不渡风火山。”是这儿严酷气候环境的真实写照。这儿还是世界上冻土研究及相关高原学科研究的最佳实验基地。这里没有固定的建筑,各类相关学科的科学家们都是在临时支撑的帐篷里和各种天然试验场地里工作、研究。这座得天独厚的风火山“科学城”,是一座名副其实的帐篷科学城。也正是由于他们的工作和研究,才保障了青藏铁路的顺利完工和安全运行。

从唐古拉山到昆仑山这一段为多年冻土地区,一路上许多路段两旁都有一些密集的热棒树立着。热棒利用管内介质(液氨等)的气液两相转换,依靠冷凝器与蒸发器之间的温差,通过对流循环实现热量传导。当大气温度低于冻土温度时,热棒自动开始工作,将地基的热量带出,反之热棒停止工作,不会将大气中的热量带入地基。目的是将地基下的热量散出来,保证冻土的强度,防止冻土融沉,保障道路的通畅。即便如此,在一些热棒林立的路段,仍然呈波浪状起伏,要是没有热棒,路况可能会更糟。

我粗略估算了一下,我们这一天从安多到格尔木,平均海拔已超过4600米,其中,从安多到昆仑山山口这一段平均海拔更高。五道梁4665米,在这一线的海拔高度,只能算一般般吧。安多、雁石坪、开心岭、二道沟的海拔都比它高,至于那些有名有姓的极高山就更不用说了。

五道梁的地名说来有趣,二十世纪五十年代,青藏公路之父慕生忠将军带领修路大军到此,问随同这是什么地方,答曰不知道,就记得翻了五道山梁,将军曰那就叫五道梁吧。

五道梁在地理位置上正好坐落在唐古拉山与昆仑山之间的可可西里山山脉的风口上,是青藏高原气候过渡分界点。通常这儿一年只刮一次风,从大年初一刮到大年三十。这并非夸张,的确时常有大风从春刮到冬的历史记录。这儿气候酷寒,六月飘雪七月冰,八月封山九月冬,一年四季穿棉袄,是常冬无夏的高山寒漠气候区。年均气温零下5.8℃。由于土壤中重金属汞的含量较高,所以此地寸草难生,植被在这一线更为稀疏。稀薄空气中的氧含量,与同样海拔高度的地区相比而言,会稍许更低一些。

无论网上、还是坊间,都知道五道梁,是青藏线上的第一道鬼门关、阎王殿。“要想狂,上五道梁。”若你到了这儿没有“丧心病狂”的高原反应,那青藏高原就任你游,故有“过了五道梁,青藏高原任你闯”的民谚。反之,若“到了五道梁,哭爹又叫娘。”那你进藏就可能无望了,请尊重生命,原路返回。

究其原因,若仅从海拔高度、植物稀疏、空气稀薄、氧含量低上去找,似乎难以服众,说不通。因为这一线情况大多如此,比其海拔高的地方更是信手拈来。海拔越高,空气中氧分压、氧含量自然就越低,高反就更容易发生。

我个人认为五道梁的特殊性,在于它是格尔木以南,青藏线上第一座海拔超过4600米的特高海拔驿站。人体进入特高海拔(4500米~5500米)地区后,其动脉血氧饱和度小于80%,4600米海拔高度的氧含量只有11.7%,零海拔高度氧含量为20.8%。而游客又常常是在一两天之内,由内地直接攀爬到此高度,完全没有海拔高度的阶梯性习服期,所以出现首次高反是十分正常的事情。而且,在如此高度,更容易并发高原肺水肿、脑水肿等严重急性高原病,死人的事在这儿也的确时有发生。

五十年代初,有位部队女文工团员,随陈毅元帅赴拉萨参加西藏自治区筹备委员会成立大会。路宿五道梁兵站,慰问演出时,应战士们的强烈要求,引吭高歌,多唱了几首,结果当晚就倒在了五道梁,成为献身五道梁的第一位女英魂。随后,在这儿又断断续续添了一个又一个坟茔,当然以军人居多。他们为了职责、为了坚守,义无反顾地献出了自己年轻的生命。其中还有一座十岁女孩的坟茔,她随母亲到某边防站去探望日思夜想的父亲,走到五道梁因感冒并发肺水肿而亡。实在是令人心痛,难以接受。军人和军人的妻子、孩子、父母,为了我们祖国的安宁,总在默默无私的奉献着。“死在五道梁,埋在冰河旁。”多么悲壮的民谣!这一座座坟茔和悲壮的故事,同样也加剧了人们对五道梁的恐惧,以至于谈之色变,认定它是一道难以逾越的坎。

当然,客观的讲,五道梁在气候上也有它的独特之处,正如前面所言,它是风窝雪巢之地。这儿的酷寒和常年刮不断的寒风,使得过往的游客更易出现高反。机体为了御寒,就必须产生更多的热量,随着人体基础代谢率的提高,氧耗也随之增加。加之心理上的恐惧、焦虑,人处于应急状态,神经调节失常,肾上腺素分泌增加,这又进一步加大了人体的氧耗。再加上一路奔波的劳累;高反随之而来就不奇怪了。

人体在进入这么高海拔地区前,若能进行阶梯性的高原习服训练,其间再辅以预防性的药物习服,使其达到对高原的初步习服后,再上高原,就有可能避免高原反应恶性事件的发生。习服训练还可作为一种筛选措施,完全不能达标者,则可劝其不必进藏。遗憾的是,至今也没有面向大众的这些训练设施和基地。

到了五道梁,我给您的建议是:一定要做好防寒防风的保暖防护;保持一颗平常的心;减少不必要的运动,切忌兴奋;尽可能降低自己的基础代谢以减少氧耗。少逗留,快速通过也是明智的。当一个人改变不了环境时,设法改变自身,就有利于我们适应新的环境。若改变了自身,仍然适应不了新的环境,那就只能选择回避了,切忌硬闯。

过了五道梁,跨楚玛尔河、经索南达杰保护站、不冻泉,直奔昆仑山山口。山口位于昆仑山中段,距格尔木市160公里,海拔4768米。相对高度却只有100米左右,十分轻松就翻越了这个山口,更准确的说,应该是十分畅快的通过了这个山口。回首南望,再见吧,可可西里,再见吧,可爱的藏羚羊。

巍巍昆仑山是中国第一神山,中国的脊梁,中华民族的象征,更是中国山岳的图腾,中华龙脉之祖,中国昆仑文化的发源地。“横空出世,莽昆仑”,它作为世界第二大山脉,确实名不虚传。奇怪的是当我站在荒漠的昆仑山口时,竟然没有一点兴奋和激动,这一路走来,经历了太多的雪山、冰川,看来真的是有些山岳、冰川审美疲劳了。

过了昆仑山山口,天气顿时阴沉下来,荒漠戈壁一片死寂。我口无遮拦的脱口而出:“真好像进入了阴间。”老婆大人立即阻止我的一派胡言。头顶上的乌云又黑又密,望不到尽头,大有乌云压顶城欲摧之势,阴森恐怖。更可怕的是,在茫茫荒漠上,几乎见不到一个人,一部车。只有望不尽的荒漠和延绵不断的千峰万壑与我们相伴相随。 我想只要跑过了这片厚重的乌云,就可避开雨区了,加大油门,一路狂奔。可怎么跑也跑不出乌云的魔掌,怎么追也追不上风起云涌、滚滚向前的莽昆仑。好在瓢泼大雨始终没有倾盆而下。更庆幸的是看到了一处兵营,大概有团的建制这么大的规模,心绪立马安定下来。不自觉地放慢了车速,观风景。发现昆仑山脉是那样的壮美;玉珠峰冰川是那么的靓丽、冰清玉洁;还有那叫不出名的雪峰、冰川是一座又一座,一条又一条。老婆大人讲,以前在油画上看过这么连绵壮观的昆仑山,一直以为是画家的想象创作。来到这儿才知道,那只是艺术家的真实临摹而已。

昆仑山是青海省南、北区域的界山,其南部,是青藏高原高寒区。北部,是地处青藏高原北的柴达木盆地干旱区。昆仑山国家地质公园就位于昆仑山山口至格尔木南山口的广大地域内,它由南山口、西大滩、东大滩、瑶池四大景区组成,占地面积7033平方公里。是世界级的国家地质公园,也是世界上海拔最高的国家地质公园。青藏线贯穿其中,园区内拥有独特而丰富的活断裂地震遗迹、古冰川、现代冰川地质遗迹、冻土层地貌地质遗迹及昆仑玉矿区等诸多景区。还有历史悠久、神秘莫测的道教文化景观,昆仑神话和壮丽的高原风光。有兴趣者可在网上查阅,进一步了解。

柴达木盆地是一个被昆仑山、阿尔金山、祁连山山脉环抱的封闭型高原盆地,面积约25万平方公里,平均海拔4000米。它是连接中原与西部各少数民族地区最牢固的天然纽带,有着重要的军事战略意义。盆地内有盐水湖5000多个,其中青海湖最大最美。柴达木不仅是盐的世界,石油、煤、金属矿藏也十分丰富,有聚宝盆之美誉。

其自然景观为干旱荒漠,植被单一稀疏,茫茫戈壁,无边无际,一派苍凉。如此博大、震撼的戈壁荒漠,对于我们这些来自江南水乡的人,就如同刘姥姥进了大观园,什么都稀奇,什么都看不懂。或许地理知识较为丰富的人,在这儿会有更深刻的感悟和享受。

在这儿的公路上,你可以信马由缰的狂奔,尤其是格尔木到都兰那一段109国道,又直又长,全程300公里,跑不到尽头。似乎在远方的地平线上有一个永远不可期及的切点,你跑它也跑,永远与你保持恒定不变的距离。我想若汽车的速度快到可以克服地球引力的话,或许可以从这个切点上一跃而过,飞向天际,遨游太空。

我们在跑这一段时,途观百公里油耗只有6升。当我们停车下来照相时,人差点被风吹倒,才发现我们是在顺风跑。奇怪的是居然没有一点风沙扬起,令人费解。或许是戈壁滩的卵石、砂砾不似细沙那样轻浮,没有足够大的风,它是懒得动的。否则,就是沙尘暴那样飞砂走石的壮观景象,可见戈壁滩上的风,是多么的威猛、硬朗。

在所有的进藏线路中,青藏线应该说是一条地质灾害相对较少,路况不错的一条天路。这也是许多人在进藏线路上首选它的理由。人们都认为走青藏线较之于川藏线要安全得多,但实际情况是青藏线上的交通事故远多于川藏线。不要忘了这里的海拔远远高于川藏线,即便没有高反,人也很容易疲劳,再加上路况较好,驾驶者很容易麻痹大意。人们在川藏线上,时时处处小心、谨慎,等到了这儿,一马平川,在川藏线上被压抑的心理瞬间得到了自我释放,事故也随之而来。川藏线上的事故多为天灾,青藏线上的事故则多为人祸,就是这个理。

昨晚在安多,由于高反,一夜未睡好。今天中午1点13分,在沱沱河沿加油站加满油后,继续行驶,十分疲劳。在一段下坡的路段,我不知不觉、迷迷糊糊的就把车开到了公路的中间,并占用了对方车道的部分路权,好在没车,吓我一跳。但仍未引以重视,老婆大人在副驾驶上,早已进入梦乡,我也不忍心叫醒她来替换我,总以为自己能行。我放慢车速,以百公里40码的速度,跟在一个油罐车后面,慢慢开。也不知开了多久,迷糊中,突然听到了一阵尖厉刺耳的刮擦声,下意识地向左急打方向盘,停车查看。车与金属护栏发生了严重刮擦,从车头到车尾,面积真不小,凹凸不平,人一下子就清醒了。不知所措,忘了报警,也忘了现场拍照。除了心惊肉跳,还是不知所措。当时的路况如何,在什么地段,至今也说不清楚,想不明白。好在车是皮毛伤,定定神还得走。接着在超一辆大货车时,时机未把握好,又被两辆逆向而行的大车卡在了中间,又是一身冷汗。

疲劳驾驶、占道驾驶,真的太危险了。人呀,其实很笨、很蠢,也很固执。在学车时老师讲,绝对不可以疲劳驾驶,不可违章占道,不可超速行驶。怎么就听不进去呢?非要拿自己的生命去搏一下,才能牢记终生,实为不该。好在我们这一次有惊无险,感谢上苍!

车儿被刮擦后,人也彻底清醒有精神了。与老婆大人一块讨论,总结这次事故。一致认为教训深刻,疲劳了,要么换人,要么停车休息。太太指出,我们两人在一部车上,是命运共同体,我们彼此最好的照顾,是要确保车辆行驶的安全。而不是你一味盲目的硬扛着,看似在照顾我,实际上是一种极不负责任的做法。得令,换老婆大人开车,我被“撤职”,滚到一边睡。稍许,鼾声大作,进入梦乡。这是事后太太告诉我的。人不论遇到多大的事,还是要学会调节心态,不必过于纠结,更没有必要彼此埋怨。

今天这一路有700多公里,说是旅游,很牵强,实实在在是在赶路。所以许多景点,如不冻泉、纳赤台昆仑神泉、昆仑一线天等都被一一错过。加之意外事故,游兴全无,只想快点到格尔木,好好休整。车过南山口,天气豁然开朗,终于走出了“阴曹地府”般的昆仑山国家地质公园,在格尔木河的随同下,挺进格尔木。

格尔木河的正源,发源于昆仑山,干流全长215公里,落差1440米,是一条内流河流。河床被河流切割的即深又陡,两岸壁立对峙,完全没有河漫滩的过度。由于河流对其的冲刷、淘蚀作用,其间形成了许多千姿百态、大小不一的洞隙。甚至有些地段的河岸,形成了上窄下宽相为犄角态势。站在河岸边,会有一种随时坍塌的恐惧感,这种景观也实在少见。如此下去,只要有足够的上游来水,格尔木河一定会被切割的更深更宽。

按常理一条流淌在戈壁荒漠的大河,多少都会有泥沙混杂其中,更况还是一条落差巨大的河流。可格尔木河与黄河完全不同,其水体碧绿,流速平缓,四平八稳的像个绅士,令人费解。我想可能与下游筑坝蓄水有关,有容乃大,有容乃深,有容乃缓,有容乃清。过去没有三峡大坝时,长江的水也是昏黄的,现如今却清澈了许多,就是这个理。另外,地下水的补给占格尔木河的66%以上,这意味着融雪径流对河床的冲刷作用有限,径流年际变化量也相对较小。故格尔木河是一条水量变化小,相对稳定、清澈的河流。也不知这样的解释是否合理。

格尔木,在慕生忠将军到来之前,它只是民间口耳相传不确定、十分模糊的地名。据说由于该地水量丰沛、水草肥美,游牧民便逐水草来到这里放牧,并无定所。草原那么大,游牧民的移动又是那样的游走不定,你去哪儿找呢?说起寻找它,还有一段真实传奇的故事。

五十年代初,当时进藏部队近三万多人,中央政府硬性规定,不许吃地方。而部队一天的粮耗,就要四、五万公斤。用牲口托运粮食,远远满足不了部队所需。极度紧张的供应状况迅速出现,最困难时,部队每人每天连4两面都难以保证。而市场上不法分子哄抬物价,在拉萨,一个银元只能买作为燃料的8斤牛粪;一斤银子只能兑换一斤面粉。进藏部队和新生政权面临着巨大的挑战和生存危机。

为了救援饥饿中的驻藏部队和工作人员,1953年中央政府委托西北局组建了西藏运输总队,范明任司令员,慕生忠任政治委员。在当年春夏之际,从陕、甘、宁、青及内蒙等地征购2.8万峰骆驼,连同驼工一千多人,集结在运输总队大本营都兰县香日德。这儿曾是马步芳的屯粮基地,距西宁五百公里。运粮队从香日德向南出发,走到巴颜喀拉山脚下黄河源的一片沼泽地,结果第一天就损失惨重,仅人员就亡20多人。当年十一月底抵达拉萨,历时四个多月,仅牲口就损失了三分之二,无数先烈也将生命永远的留在了这条死亡线上。在五道梁兵站的坟地里,至今还有两座骆驼的坟茔。在将军和战士的眼中,骆驼就如同战马一样,是战友,是同志,是英烈。

为了避免再次陷入黄河源沼泽地,总队考虑对进藏线路进行调整。慕生忠将军从一个运粮队队员口中得知,听说有一个叫“格里峁”或“郭里峁”的地方,是一处水草丰美的平川,旁边还有一条南北向的河流,沿河向南,就能沿着雪山的边缘,翻越昆仑山和唐古拉山,经黑河到拉萨。至于“格里峁”具体在哪里?谁也说不清、道不明。最后在一张马步芳时期的旧式地图上找了又找,没有找到“格里峁”,却发现了一处标注“噶尔穆”的小黑点,而且还有一条从香日德到此的路标,说明马步芳时期曾在此修过路。但这与“格里峁”又有什么关系呢?无法定论。

传说中,慕生忠将军来到此地,将刻有“慕生忠之墓”的铁锹就地一插,豪迈的说:“这儿就是格尔木。”后来将军回忆说,“有同志问我,格尔木到底在哪里?我回答说,格尔木就在你脚下,我们的帐篷在哪里,那儿就是格尔木。”于是六顶帐篷就成了格尔木市的开端。多么朴实、谦逊的史实回忆,这短短的几句话也彰显了老将军的人格魅力。不像我们现在的一些人,做了一份工作,却要虚张为十份功,唯恐天下人不知道,立碑题字上新闻,绞尽脑汁让自己的名最好能流芳百世。私下里又竭尽全力、不择手段的让自己个人利益最大化。试想这样的人的所作所为能有质量保证吗?

我总在想,我们的前辈在那样艰难困苦的条件下,能赢得天下,并做出了那么多惊天地,泣鬼神宏大伟业。若没有一个坚定的信仰,是根本做不到的。一个人、一个民族,若有实实在在的信仰,就一定有希望,有美好光明的未来。

1953年10月,西藏运输总队格尔木站正式成立,格尔木成为向西藏运送物资的桥头堡。驻站的十多名工作人员,成了名副其实的格尔木第一代人,从此运输大队不再走黄河源的沼泽地了。但沙漠之舟骆驼,并不适应在雪域高原上生存和劳作。由于自带的草料又不够,身材高大的骆驼不得不弯下脖子,啃食地皮上的草根这些它并不习惯吃的草料,很快骨瘦如柴,越死越多。宝贵的粮食只好丢弃在路边,十分惨烈。

这再一次的进藏,终于让慕生忠将军明白,靠原始的役畜运输方式是无力保障西藏供给的,绝非长久之计。于是他萌生了一个大胆的想法,在青藏高原修路。

1954年5月11日,将军带领19名干部,1200名民工和战士,开始了史无前例的青藏公路的修筑。随后,又增补了一千多名工兵,历时7个月零4天,将青藏公路从格尔木修到了拉萨,创造了世界公路史上的奇迹。也奠定了他青藏公路之父的称谓。

1955年10月,将军又带领铁道部西北设计院的四名工程师,沿青藏公路,历时三个月,进行了青藏铁路的可行性实地考察。1958年初,担任新建青藏铁路局局长。只是正值我国国民经济困难时期,1957年通过的格尔木到拉萨的铁路选线方案未能成真。这是一个多么有远见的人,一个真正的共产党人,一个真正的男人,大英雄。

格尔木目前是青海省的第二大城市。它所在的柴达木盆地的旅游资源十分丰富,大部分旅游资源都保持原始风貌,景观独特、奇美、神秘。除了G109沿线的唐古拉山、昆仑山、茫茫戈壁等著名景观外,还有万丈盐桥、海西雅丹魔鬼城、可鲁克湖——托素湖自然保护区、世界级的昆仑山国家地质公园、胡杨林等诸多景观,让你流连忘返。下次一定要安排时间细品慢游。

15篇游记中提到
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唐古拉山冰川

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唐古拉山山口海子

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长江源天下第一桥

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高原人家

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经幡

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沱沱河沿

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“白屁股”——藏原羚

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藏野驴

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环保卫士——杰桑·索南达杰雕像

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藏野驴(设备太差,将就看)

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藏羚羊

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  • 简介:青海、甘肃两省通往西藏的必经之地,也是青藏公路上的一大关隘。
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莽昆仑

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昆仑山无名冰川

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  • 简介:青藏铁路起于青海省西宁市,全长1956千米,是重要的进藏路线,被誉为天路。
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戈壁

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  • 简介:昆仑山白雪皑皑,察尔汗盐湖清澈纯净,胡杨林千载悠悠,格尔木拥有高原无尽的美。

第二十天 2015年8月4日

格尔木——都兰戈壁滩——乌兰茶卡镇

行程:480.6公里

走到格尔木,经典的、狭义的青藏线也就走完了。今天计划到茶卡盐湖,这一路的戈壁荒漠和蓝天白云,还有笔直无尽头的通天大道,让我们真真切切的体会到了,天之大,地之大;天之蓝,地之蛮。在这里,也能实实在在的感受到地球真的是圆的。网上有人说,在这荒漠笔直且长的公路上行车,就是打个盹,车也不会偏离一丝一毫的方向,路的几何直让你几乎绝望。单调、同质化的茫茫戈壁荒漠,让你几乎失去了参照物,车在跑吗?似跑非跑,细听马达的轰鸣声,再看看仪表盘上的车速,哦,原来车还跑得飞快。若你专心关注车外的戈壁、蓝天,就可能产生一种错觉,车又好像没跑,或者说跑得太慢。我们所期及的目的地,似乎永远也到达不了,告诉你吧,这就是实实在在的茫茫戈壁,震撼吧。瞬间我也明白了,没有这么广阔的天地,怎么会有一代天骄成吉思汗呢?想想我们这些成长在仄逼天地间的男人,还时常为眼前针尖大小的利益斤斤计较,真是太没有胸怀、太惭愧了。

乌兰县茶卡镇位于茶卡盐湖北岸,是柴达木的东大门、古丝绸之路的重要站点,历史上是商贾、游客进疆入藏的必经之地。茶卡盐湖是柴达木盆地四大盐湖中最小的一个,也是开发最早的一个,已有3000多年的开采历史。盐粒晶大质纯,盐味醇香,是理想的食用盐,可供现有的中国人吃75年。

盐湖形成于喜马拉雅造山运动,随着青藏高原的隆起,古地中海的海水汇流到一些低洼地带,形成盐湖;茶卡盐湖就是其中的一个。这里的盐极易开采,而开采过的卤水几年后又重新结晶成盐层。同时,雨水还会将更多的盐从周围的山上注入其中,故有取之不尽,用之不竭之说。

茶卡盐湖的湖水面积,在雨季可达104平方公里,旱季则明显减少。茶卡盐湖与塔尔寺、青海湖、孟达天池齐名,被称为“青海四大景”。还被国家旅游地理杂志评为“人生必去的55个地方”之一。对此我却不太认同,因为原本“天空之镜”的茶卡盐湖,早已污浊不堪了,黑乎乎的一片,那些下湖的游乐者,满脚的污泥,实在让人惨不忍睹。这里的管理太糟了,人山人海,没有节制。在岸边、道上,也看不到洁白的盐花、盐晶,一片昏暗、灰蒙。尽管网上照片拍的仍然十分唯美,但那不是真实的茶卡盐湖。

我们是中午两点多钟到的,原本打算先住下再去。看着进盐湖景区长长的车阵已摆在了街镇上,只好也跟着排队,等游完后再找住店。也不知排了多久,反正是等等走走,车没有人走得快,一点一点的向前挪。到了盐湖,我仿佛到了武汉的小商品市场汉正街,摩肩接踵,人潮混杂,游兴全无。到湖边、到小火车铁轨旁、到耗盐4800吨、世界上最大的盐雕作品——成吉思汗雕像看了看就离开了。出景区同样是车不及人走得快,结果到了下午五点多钟,我们的车才挪出茶卡盐湖。

在镇上所问及的住店均已客满。无奈只好住进了当地居民家,两百元一宿,房主是个回回,两室一厅十分干净。家里有老人、孩子,也很好客。到了晚上,他问我是否需要他们一家离开?我十分不解,您的家,您是房东,为什么要离开呢?离开了家又住哪儿呢?他告诉我,昨天一家上海的游客到他家后,要求他们一家人离开,所以才来问我。我说不必离开,大家在一块热闹,只是我们占用了你的正寝,你们一家子就要挤一挤了。其实我也不习惯住在别人家,个人空间有限,终究没有住旅店那样随意、方便。在这你就得客随主便,就得考虑到尽可能的不要打扰到房东家,所以自我限制也就少不了了。

晚上没事与房东闲聊,他也认同我的观点,茶卡盐湖对游人的量,应该有一个合理的限制。也不应该允许游人随意下湖,可划出一片区域,满足游人感悟“天空之镜”的情趣和摄影的愿望。如果不加强管理,长此下去,这个景点迟早玩完。地方政府一定要有可持续发展的胆识,切不可急功近利。

今天是2016年9月22日,行笔于此,我刚在网上两篇文中得知,去年(2015年)夏季,日高峰游客数量曾一度突破2.5万人,使盐湖遭到了极大的破坏,纯净洁白的盐湖变成了一片黑乎乎的泥沼泽,景区不得不关停整顿。到今年(2016年)6月1日才重新开放,从照片上看,盐湖的确大有改观,“天空之镜”终于被擦干净了。给当地政府点个赞。

563篇游记中提到
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  • 电话:0977-8246999,0977-8240129
  • 地址:海西州乌兰县茶卡镇盐湖路9号
  • 简介:观看云朵和山川等倒映在洁白盐湖中的美景,好似天空之境。
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天空之镜——茶卡盐湖

茶卡盐湖图片
茶卡盐湖图片
茶卡盐湖图片
茶卡盐湖图片
茶卡盐湖图片
茶卡盐湖图片

天空之镜不明净——茶卡盐湖

茶卡盐湖图片
茶卡盐湖图片
茶卡盐湖图片
茶卡盐湖图片
茶卡盐湖图片
都兰戈壁滩

都兰戈壁——茫茫戈壁天涯路 道直且长无尽头

都兰戈壁滩图片
都兰戈壁滩图片
都兰戈壁滩图片
都兰戈壁滩图片
都兰戈壁滩图片
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都兰戈壁滩图片
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都兰戈壁滩图片
都兰戈壁滩图片
都兰戈壁滩图片
都兰戈壁滩图片

一代天骄——成吉思汗

都兰戈壁滩图片

盐雕——成吉思汗父子

第二十一天 2015年8月5日

乌兰茶卡镇——橡皮山——青海湖——倒淌河镇——西宁

行程:296公里

清晨一大早,我们与房东谢别。向青海湖进发,翻越海拔3817米的橡皮山山口,就可以看到大美青海湖了。清晨的橡皮山,车来车往,还真不少,估计大多数车辆都是去茶卡盐湖或青海湖,二者相距80公里,往返很方便。我们从南北上,橡皮山上的草皮是越来越绿、越来越美。那些散落在高高山坡上牧民的帐篷,洁白似雪,十分清爽;那缕缕炊烟与山上的岚雾,随风袅袅飘起;由于时间尚早,温顺的羊群都还被圈在山坡上的栅栏内,安安静静的等待着;一派宁静、安逸的牧园风光。

橡皮山听起来怪怪的,说来有趣,当年修筑青藏公路时,在夯实山口路基时,细心的民工发现泥土又松又软,难以夯实,像橡皮一样,故名橡皮山。我猜想,如果在山的南坡取土,或许它就不会这么松软。因为北坡面临青海湖,东部季风翻越日月山后,风能被大大的消耗,再到橡皮山也就没有多大的能量越之南下了。故山体北坡的泥土相对湿润、松软,难以夯实。也不知我的分析对否,抛砖引玉,一家之言。

也正是东部季风的滋润,才成就了青海湖畔丰美的草原。这也解答了我们心中的一个疑惑,当我从茶卡北上到此,还以为是我们从戈壁荒漠过来,久违了绿色;所以这儿的草,就更显得娇翠欲滴。如此看来,这儿草原的美的确有它的道理,也确确实实比昆仑山以南的草原,更为丰美、翠绿。

过了橡皮山,驱车来到青海湖边牧民的牧场。在这儿七、八月份雨季,是一阵风,一片云;一片云,一阵雷;一阵雷,一场雨;一场雨,一片绿;一片绿,一片花。我们来时正当时,所以,草儿壮,花儿艳。在这片肥美的草场上,还有许多机警的鼠兔,从洞穴中探出小脑袋,好奇的看着我们;胆儿大的居然在不远处,你追我跑、跳来蹦去,嬉戏玩乐。湖畔草原上,蜿蜒的小溪,哗哗啦啦奔向烟波浩渺的青海湖。

从山上到山下,再到湖畔,那广袤平坦、苍茫无际的草原,好似一副绿茵茵的绒毯,各色各类野花点缀其间。更有那环湖边千万亩金灿灿的油菜花和绿油油的青稞,将这高山牧场装扮的五彩缤纷,分外妖娆。那成群的牛羊好似珍珠洒,人见人爱。

站在湖边,碧澄的湖水,波光潋滟,极目远望,碧海连天,没有尽头。这哪里是湖,又怎么可能有如此浩瀚、缥缈、波澜壮阔、大气磅礴的湖?仔细想想,当你站在大海边,与站在这儿又有什么区别呢?不信你俯视地球,轻拨一下,其实所谓的四大洋,也只不过是四个超级大湖海而已。所以我坚定、固执的认为这就是一个海,我心中的大海,中国的西海,中国的陆心之海。

青海湖的确太大了,它是中国最大的内陆湖,也是世界排列第二、中国最大的咸水湖。它是在喜马拉雅造山运动中,由于断层陷落而形成的一个巨大的构造断陷湖。从某种意义上讲,正是由于其东部日月山的隆起,阻断了其流向黄河的去路,故也是堰塞湖。湖水也是由淡水湖逐渐演变成了咸水湖。湖的四周被巍峨的群山环抱,其东西南北分别是日月山、橡皮山、青海南山和大通山。环湖一周有360公里,面积4583平方公里,海拔3196米,平均水深21米,东西最长处有106公里,南北最宽处63公里。据青海省气象科学研究所2012年的遥感监测显示,青海湖的面积已持续8年增长增大。

它不仅宏阔广大,而且自然文化资源十分丰富、独特。按专家的话说,其具备不可复制性、原生态性、差异性和富集性,使之成为中国最美五大湖泊之首,当之无愧。“众多的湖泊都以瑰丽秀奇为人所爱,青海湖单单把瑰丽舒展为平淡,把秀奇换成一种壮阔。青海湖的周围,是广袤的大草原,风吹草低见牛羊,和青海湖形成了谁也离不开谁的共生关系,在这里,草原和大海得以对接。草原的优美、海的浩瀚与湖的沉静交织在一起,成就了青海湖博大之美。”多么精准的评说!

青海湖不仅是一个美丽的湖泊,它还是湿地生态系统和野生动物类型的国家级自然保护区,是国际上七大重要湿地之一。是维系青藏高原东北部生态安全的重要水体;是阻挡西北荒漠化,向东蔓延的天然屏障;是青藏高原生物多样性最丰富的基因宝库;是濒危动物普氏原羚的唯一栖息地;也是研究候鸟迁徙的理想之所。这使得它在中国最美五大湖泊中,是一个名副其实的、更有内涵、更有担当的大姐,不仅长的最美,也最勤劳、最辛苦,对人类的贡献也最大。

要真正彻底了解、读懂、表述,这个雪山怀抱,一泓圣雅的天湖之水,其实并不容易。它实在太大、太神秘了。我们身在其中,窥视的只是冰山一角,十分局限片面。“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”它的美魅,我想若没有足够的时间深入、穿越其时空之间;没有足够的人文、史学、文学、美学及诸多相关学科的修为;没有足够大的胸怀,是难以表述明白的。至少我只能望洋兴叹,无能为力。这也说明了,为什么在2005年中国国家地理杂志“选美中国”的评审团队中,有那么多各门学科的专家、学者和院士。即便如此,评选出来的中国最美地方,也未能得到国人的一致认可,至今仍争论不休。

青海湖是神秘的。在青藏线151公里处的151基地,是我国第一个鱼雷发射试验基地。始于上世纪五十年代,直至上世纪八十年代以前,中国军方研制的鱼雷,都在这里完成试验后,再投产装备海军。这个151基地,现在也叫151景区,就是青海湖著名的二郎剑景区。还有位于金银滩草原上的原子城,它是我国建设的第一个核武器研制基地。我国的第一颗原子弹、第一颗氢弹都是在这里完成研制的。对外也称青海221厂,直到1995年5月15日退役,更名为西海镇。

青海湖湖怪作为世界十大著名湖怪之一,同样神秘莫测。它出现的地点都在海星山与青海湖东岸之间,至于湖怪到底是什么,至今仍是一个谜。巧合的是,在中国最美的五大湖泊中,喀纳斯湖、长白山天池也都有湖怪之说。在世界十大水怪之中,加上河南泌阳县的铜山湖湖怪,中国的湖怪竟占了四席,但论名气都没有尼斯湖湖怪大。到底有没有湖怪,众说纷纭。这些湖怪大多出现在著名的旅游区内,就像某些景点的“野人”,到了旅游旺季就要热闹一阵子一样,故有炒作之嫌。

我个人认为,所谓的湖怪,可能只是我们人类尚为认知的一种生物而已,应该是存在的。那么多不同国家、不同地域、不同种族、不同阶层、不同年龄的人,都说看到了湖怪,总不会都是扯谎吧?

在七十年代末,我刚上大学不久,暑期回到鄂西北的那个小县城,那一年也正好全县城的人都在谈论,在城南的一个水库里有个湖怪。这个水库好像是京山钱场吴岭水库,记不清了。当年我和我的两个兄弟,随我母亲单位专门派的车,和大伙一块去看稀奇,当时也是不完全相信。到了湖边,人们都站在湖的北岸向南望,在水面上靠近湖的南岸一边,我们的确看到了那个所谓水怪的头颈,很像大海龟或大蟒蛇的头颈,也与尼斯湖的水怪的头颈有些相像,真不小。应该是个两栖动物,因为它总是把头颈时不时伸出水面,估计是在呼吸。看到的人很多,但到底是什么也没有结果,人们满足了好奇心,也就淡忘了。这个水库至今都还在,也不知后来水怪出现了没有,不得而知。其实湖怪并不怪,怪只怪在我们的无知和少见多怪。

我们沿着青海湖南岸走马观花,边走边玩。青海湖畔的草场大多都被牧民分割承包了,一辆车30元到50元,便可驶进牧场。但一定要沿着车辙走,不准碾压青草,否则罚款。牧民都很珍惜他们的草场,这是他们赖以生存的根本,不允许践踏。可草场上,那么多破坏草场的鼠兔,他们却与之和平相处,听之任之。因为佛教导他们,是生命就要尊重,一码归一码,分的特清楚。即便像三江源那儿,鼠害已使部分草原沙化,不得不控制。当地牧民的招,是发明了招鹰架,竖立在草原上,请鹰来替他们灭鼠害,自己也不轻易杀生。这就是信仰带给他们的自信和智慧。

在二郎剑景区,驱车进入湖畔是不收费的,但人很多。草场由于缺少保护,也没有牧民家的草场那么繁茂。青海湖尽管很大,但真正能够容纳游客的地方却有限,主要是途中的湖畔,湖面旅游开发远远不够,所以就显得游人如织。但凡人多的地方,我们都不太愿意久待。而且这一线商业化气息也太浓厚,要说便宜,可能只有蜂蜜比较便宜,养蜂人太多了,竞争自然就惨烈。买上几瓶送亲朋好友,应该是不错的选择,估计这儿的蜂蜜不必做假,放心食用。

时间不早了,再有不舍,也有离开的时候。一步三回首、再回首,不禁感慨万千,好一幅——风舞花海浪打浪,碧波滚滚逐花香,天似穹庐盖四野,风吹草低见牛羊的诗画风光。美矣、美,实在是美!

继续北上,途经倒淌河镇,如果你想去日月山景区,可在此经日月线直达。不知何故,现在的G109绕开了这个景点,但愿不是为了收费而改道。

日月山初唐时名赤岭,距青海湖46公里,为祁连山支脉,平均海拔4000米,最高峰阿勒大湾山海拔4877米。它位于我国季风区与非季风区的分界线上;是黄土高原与青藏高原的叠合区和分界线;是青海省内、外流域和农耕文明与游牧文明的天然分界线;是青海湖东部的天然大坝。是历代中原王朝辖区的前哨和屏障;也是中华民族历史上游牧民族与农耕民族发生冲突最频繁、最惨烈的前沿阵地;故有西海屏风、草原门户之称。

在唐朝时期,日月山还是唐朝与吐蕃疆域的分界线,是唐蕃古道大唐境内,最后一个重要的驿站。赤岭互市,为当时大唐王朝著名的茶马互市。直到清朝,赤岭互市才移点至丹噶尔(湟源县)。

在这儿有太多的历史故事和传说,异域和亲胜过十万雄兵。这显然是对文成公主、金城公主及历代历朝那些伟大而又柔弱、高贵的皇室宗亲女儿家的高度评价。她们牺牲自己的爱情,换取国家的安宁。人们常说皇帝的女儿不愁嫁,其实她们有时还真愁死了。但她们明事理,有担当,了不起,这大概就是人们称道的贵族精神吧。再看看我们现今的社会上,那些富而不贵的纨绔子弟,浅薄的让你没话说。当然,到了今天,这一切都已成了久远的故事和历史,日月山在地缘上的战略意义也不复存在。展现在我们眼前的是一派和平景象,山的东侧是良田万顷的塞外江南,而西侧则是风吹草低见牛羊的塞外风光。

有时经典的说法不一定合理,我个人以为,橡皮山替代日月山为界山或许更合理。青海湖,恰恰是一个东部季风自然过渡、缓冲地带。这儿水源充足、雨量丰沛,既有丰美的牧场,又有肥沃的大片良田,是个农牧并重的区域。西北干旱、半干旱地区的悲苍、荒凉,在这儿连个影子都找不到,只有在橡皮山以南才得以真实、充分的展现。

在号称有108条河流的青海湖的众多河流中,其中,最小的一条清凌凌的河流——倒淌河,也最特别、最可爱。从日月山西麓察汗草原,自东向西,流入青海湖的仔湖——耳海。其实,它原来也是一条东西流向的河流,只是随着日月山的隆升、抬起,才出现了河水倒淌的自然奇观。

通常河流的流向,取决于地势的高低。在我国地貌上,有三个阶梯,从东到西逐渐抬升、递进,以至于我们都形成了一个大河向东流的思维定式。否则,就是自然奇观。这就是所谓的规律产生于普遍事物中的一种误导,它忽略了事物之间内在的、本质的、必然的联系。水向东流只是一个普遍的表象,水往低处走才是其必然的趋向。透过现象看本质,所谓的河流倒淌并非自然奇观,它与河水东流的道理是一样一样的。

西宁,是广义青藏线的最后一站。先在城郊找了几家旅店,都不尽人意。最后在一位热心、善良的中年女性的引导下,破例住进了省会城市市区内。住所旁不远处,有一个很大的集贸市场,好像什么东西都有。大寿桃跟年画上的一模一样,十分喜庆,印象深刻,原来画也能够以假乱真。随便逛了逛,西北骄牛肉干很不错,好吃。买了几个水果,吃罢晚餐,就住下了。

第二天,我与太太商量,沙湖应该离这儿不远,我们去看看。由于事先没有做功课,只是在央视上知道了这个景点,问当地人,大多说不清。最后一位中年男子告诉我们,沙湖离这里有600多公里,我才恍然大悟,我把西宁当宁夏了。沙湖是在宁夏银川,与西宁一点关系都没有,犯了个张冠李戴的低级错误。

在都兰,我们还闹出了一个笑话,印象中好像鄂陵湖、扎陵湖就在附近,事实上也的确如此,二者之间的直线距离并不算太远,故在车上临时决定去游玩。问了几个当地的路边人,居然没有一个人知道这两个著名的姊妹湖,结果不了了之。返汉后在电脑上一查才知道,尽管二者之间的直线距离不算太远,可从都兰到玛多县鄂陵湖要绕一大圈,有778公里。所以出门在外,功课一定要做足,路线一定要搞明白,如果仅凭印象,常常会出错。打比讲,你要游100公里方圆的地,至少要做两、三百公里方圆地的功课,甚至要做更大地域的导游功课。只有这样,你才可能游刃有余,否则就会出现我们这样自以为是的荒唐事。

302篇游记中提到
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  • 门票价格:青海湖151景区门票价格:100元/人 青海湖鸟岛门票:118元/人 青海湖沙岛门票:70元/人
  • 开放时间:全天开放
  • 电话:0974-7553861,0974-7553999,0971-8068826
  • 地址:海北藏族自治州刚察县109国道北侧
  • 简介:中国第一美湖,曾入选《中国国家地理》全国五大美湖之首。
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陆心之海——青海湖

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青海湖畔客栈

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湖畔人家

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湖畔田园

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小花

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小蛙

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马儿与小溪

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鼠兔

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31篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:海南藏族自治州共和县的黑马河乡,位于青海湖与茶卡盐湖之间
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第二十二天 2015年8月6日

西宁——兰州——天水

行程: 527.6公里

今天计划宿天水。高速在兰州城外绕过,一座沿着黄河河谷展布的省会展现在眼前。东西黄河穿城而过,南北群山对峙,典型的带状盆地城市。兰州在我的印象中,一个是自强不息、独树一帜的兰州大学;一个是全国无处不在的兰州拉面;再就是黄河铁桥、花岗岩雕塑——黄河母亲。

兰州大学独僻西北一隅,在“孔雀东南飞”盛行的浮躁年代,兰大人自甘寂寞坐冷板凳,老老实实做学问,栉风沐雨历春秋,筚路褴褛创辉煌。一所大学,十名院士,很了不起。它没有北大的金碧辉煌,更没有浓腥的铜臭味,有的是学术的坚守和学术成果的辉煌,不愧为中国学界脊梁。

兰州拉面则与兰州大学形成了鲜明的反差。它走遍全国,让兰州的美食家喻户晓,也让兰州名扬天下。

始建于清光绪年间的黄河铁桥,是天下黄河第一桥,它的建成,结束了黄河上游千百年来,没有永久性桥梁通行的历史。

黄河是我们的母亲河,黄河母亲是中华民族的象征。

坐落在渭河边的天水市,是中国的地理几何中心。得天独厚,冬无严寒,夏无酷暑,春无沙尘,秋无霾雾,是个宜居、不缺水的西北重镇。但当地人在骨子里对水的认识和珍惜,远胜于我们江南水乡的人,在西北地区,水终究是稀缺、宝贵的。

市区内的耤河,被橡胶坝分级拦截,形成了十分有趣的梯级河湖景观。在耤河南岸边,还特意辟留了一条较宽的河床,应该是浑洪槽,在浑洪槽与河湖之间以高筑的中隔墙将二者分隔,中隔墙高于与之相衔接的橡胶坝。平常河水漫溢橡胶坝,分级流淌。整个工程设计科学合理,满足了行洪、排涝、蓄水及水生态的要求。无论水涨水落,都十分巧妙的保证了河湖景观不会因水变小而变浅、枯竭;也不会因水大而毁损;同时还满足了城市扩张对水的需求;改善了城区的生态环境、人居环境和发展环境;成功打造了耤河风景线这一城市水景名片,提升了城市的品味。

流逝是河流永恒的主题,自然法则谁也阻挡不了。但天水人顺应自然,对水疏截有方,储而不堵的适度治理、利用,让我们感受到了他们的智慧。

回到旅店的路上,在理发店请小姑娘理个多年不变的四方平头;可不知何故,理了个大兵头,也不错,白头发几乎全没了,挺精神的;从此就这个头型了,也算是个意外的收获。这儿的小吃不少,牛肉面才6元一碗,超级便宜。现在还真有点后悔,应该多待两天,尝尝当地的常记呱呱,顺便到麦积山石窟去看看。

157篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 电话:0371-68222181
  • 地址:兰州市七里河区滨河路中段(小西湖公园北侧)
  • 简介:黄河母亲雕塑现已经成为兰州的标志性雕塑,也代表着兰州形象。
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407篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:24小时全天
  • 地址:兰州市城关区滨河路中段北侧白塔山下
  • 简介:兰州市最为经典的地标建筑,夜晚时铁桥彩灯闪耀,周围夜景非常漂亮。
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天水耤河
80篇游记中提到
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  • 门票价格:90元
  • 开放时间:6:00-18:00
  • 电话:0938-2236316,0938-2655291
  • 地址:天水市麦积区麦积山风景区
  • 简介:中国佛教“四大石窟”之一,参观众多古代造像,感叹佛教艺术的精彩辉煌。
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第二十三天 2015年8月7日

天水——西安

行程:335.5公里

西安的雾霾真不小,一片灰朦,城市相对老旧、厚重。中国历史上,定都西安的朝代,有十朝说,也有十七朝之说。反正这个地方好像是皇帝、大臣们特别喜欢的地儿。旅游资源、人文景观尤其丰富,具有密度大、级别高的特点。这些名胜,大家是个个耳熟能详,不必细说。

西安不仅文物古迹多,美食也特别有名气。尤其是回民街的小吃,花样多、品种全、味道美,还特别对我的胃口,也不贵。到了这里,美食的诱惑,让你满口生津,想不到条件反射尽是如此的剧烈。像个小孩,什么都好奇,什么都想看,什么都想偿,什么都想吃。可真吃起来,又是那么的犹豫、那么的彷徨、那么的纠结和无奈。更不敢多吃,怕油怕糖更怕咸,还怕胃肠承受不了,消化不良。真切感受到,心不老,人在老,食欲好,胃太小。贪食的欲望与进食的能力渐行渐远,自然法则谁也违抗不了。到了我们这个年龄,再好的美食也不可能大口朵颐。只能调动、整合五官,多看多嗅,多问多听,精选细品,点到为止,解馋而已。事后我总在想,商家为什么不把美食的分量做得小一些、再小一些呢?看来他们看重的群体还是年轻人。其实我们这个年龄段的人,消费能力更强,不应忽视,失去商机。

这儿美食的诱惑,远胜于风景名胜对我的吸引。因为我年轻时,就是一个地道的吃货,对小吃我一直都是痴心不改,特别喜欢。

1448篇游记中提到
  • 类型:舌尖拍摄地
  • 地址:西安市莲湖区西大街1号回民街街口
  • 电话:18009270565
  • 简介:几百年的回民老街区,浓厚的穆斯林气息,还有吃不尽的西安美食。
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第二十四天 2015年8月8日

西安——十堰——襄阳——武汉

行程: 729.1公里

原计划今天住十堰,可到了十堰又一脚油门,锁定700多公里,直奔武汉。真是王八肚里一杆枪,归心似箭。出来太久了,想回家了,老婆更想她的宝贝儿子了。我戏曰,你出来时最积极,可出来久了,你回家又最迫切。天下的母亲都这样,永远舍不下她的家。妈妈在、家在,妈妈在、美食在,妈妈在、我们再老也是儿,永远长不大,多好。

说实话,我们现在不仅出现了山水审美疲劳,身体也特别疲劳。过了西宁,游兴基本全无,居然还出现了玩耍疲劳。在秦岭穿越了一个又一个隧道后,走十堰,过襄阳,在晚八点零八分终于平安回家。808,多么吉祥喜庆的数字。

有趣的是,返汉后十多天内,几乎每天晚上都在梦里驾车奔驰,很累,停不下来。人是回来了,可心还未回归。自我回来了,本我却仍在抗争。那种“‘夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。’‘区区万里天涯路,野草若烟正断魂。’”的思绪,时刻萦绕在我的心上和梦中,多么奇怪,好像这次旅行还远远没有结束。

至少在梦里,一直断断续续的持续着。最极端的是在2016年6月3日晚上,我几乎做了一夜的美梦。当天晚上为了写作需要,多饮用了一些茶水,结果一晚起夜四、五次。每次醒来都十分清晰的记得做梦的内容,都是有关西藏的片段,具体内容肯定是不完整,没有逻辑,无序的。当时也未作文字记录,第二天醒来也就记不清、说不明了。

每次小解时,都是坐着马桶上回味美梦、构思文字,很舒爽。方便后钻进被窝,感觉被窝也变得更贴身、更轻柔、更软适,整个人好像被羊绒包裹了一样,十分轻松,舒服。在冥想中接着构思游记,不一会儿又飘然入梦中,接着又做美梦,仍然是游历大美西藏的梦。反复梦、醒交替四、五次,一个夜晚就这样周而复始的过去了。人在梦中美美的眠,飘飘欲仙好滋润。醒后又回味、痴迷于梦中,美美的醉。接着,又美美的睡……

整个夜晚似乎达到了人与梦、梦与西藏、西藏与文字、文字与游记、游记又与我全然融为一体,亦真亦幻,十分奇特。而且一点也不累,不纠结,不失眠。我在梦中享受,在醒时梦想,又在梦想中构思文采。似梦非梦,是思亦梦,是虚也真,朦胧与梦幻交替,迷幻与清醒不分。有生以来,从未有如此奇妙的感受,真是很欣爽。

这是一种平静的梦幻,迷离的清醒。好像是达到了一种说不清、道不明的境界,什么境界呢?不知道,或许是极度痴迷?故我一大早醒来,趁着美梦和感受还未完全遗忘,将其匆匆的记录下来,一气呵成。既然是梦,就不那么讲究逻辑和修辞,尽可能的做到忠实于所梦所想。以此作为游记的收结,似乎又少了点什么,这样说吧,西藏不是梦,但你一旦到了那儿,又好像迷失在梦幻之中,难以自拔。

425篇游记中提到
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  • 开放时间:全天开放
  • 地址:横跨于武汉市汉阳龟山与武昌蛇山之间的江面上
  • 简介:武汉的地标性建筑,充满了厚实的俄式风格。
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万里长江第一桥

武汉长江大桥图片
武汉长江大桥图片
574篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:70元
  • 开放时间:旺季:4月1日-10月31日,8:00-18:00 淡季:11月1日-次年3月31日,8:00-17:00
  • 电话:027-88875096
  • 地址:武汉市武昌区蛇山西山坡特1号
  • 简介:武汉的城市地标之一,登上楼顶远眺,武汉三镇和长江尽收眼底。
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江南第一楼

黄鹤楼图片
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黄鹤楼图片
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188篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:免费开放
  • 开放时间:9:00—17:00(16:30停止入场)
  • 电话:027-84710887,027-84710413,027-84712460
  • 地址:武汉市汉阳区洗马长街86号
  • 简介:濒临长江,登上楼顶,遥看武汉三镇和长江对岸的黄鹤楼。
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62篇游记中提到
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  • 门票价格:普通票:15人民币
  • 开放时间:全年8:00-17:00
  • 电话:027-84843543,027-84834187,027-84692409
  • 地址:武汉市汉阳区汉阳琴台大道10号
  • 简介:古琴曲《高山流水》的发源地,“三楚胜境”之一,小巧精致。
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高山流水觅知音

古琴台图片
古琴台图片
汉阳兵工厂

曾经的辉煌

汉阳兵工厂图片
59篇游记中提到
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  • 门票价格:免费开放
  • 开放时间:全天开放
  • 电话:027-84710886,027-84718755
  • 地址:武汉市汉阳区龟山北路1号
  • 简介:工厂改建的创意园区,洋溢着旧工业时代的气息。
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5篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:湖北省武汉市硚口区中山大道
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全国中山第一街

中山大道图片
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252篇游记中提到
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  • 门票价格:无需门票
  • 开放时间:全天
  • 电话:027-82753768
  • 地址:武汉市江汉区江汉路
  • 简介:繁华的百年商业街,十几幢近代建筑。
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武汉的城市名片

江汉路步行街图片
73篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:免费开放
  • 开放时间:全天开放
  • 电话:027-82774567
  • 地址:武汉市江岸区沿江大道
  • 简介:江城的休闲广场,伫立江边,遥望“不尽长江滚滚来”。
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中国最大最美的江滩公园

汉口江滩公园图片
汉口江滩公园图片
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水漫江滩

汉口江滩公园图片

汉口江滩公园夜景

351篇游记中提到
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  • 门票价格:免费开放,内部部分景点需单独收费.
  • 开放时间:全天开放,内部各小景点开放时间不同,详询景区。
  • 电话:027-86793760
  • 地址:武汉市武昌区沿湖大道16号
  • 简介:湖边漫步,林中游山,赏花观鸟,是市民休闲踏青的好去处。
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中国城区内最大的湖泊

东湖图片
东湖图片
16篇游记中提到
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  • 门票价格:免费开放
  • 开放时间:全天开放
  • 电话:027-83318999,027-83633973
  • 地址:武汉市硚口区张公堤公园西段中国(武汉)国际园林博览会南区景区东门
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  • 地址:中山大道713号
  • 电话:13967306719
  • 简介:老牌的汤圆店,汤圆软糯馅儿量足。
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难得的坚守

五芳斋(中山大道总店)图片
老通城(上东汇店)
  • 地址:江岸区解放大道与黄浦大街交汇处上东汇广场1楼(近一六一医院)

老通城旧址——昔日豆皮的鲜香换成了今日的铜臭

老通城(上东汇店)图片
老通城(上东汇店)图片

散落在吉庆街的豆皮小店,生意不错,他们也叫老通城,您认可吗?

37篇游记中提到
  • 类型:老字号
  • 地址:民主路户部巷美食小吃旁
  • 电话:13349953202
  • 简介:生意火爆的热干面老店,出品丰富口味正宗。
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蔡林记——武汉著名小吃热干面

蔡林记(户部巷2店)图片
蔡林记(户部巷2店)图片
漫长旅程

我们2016年7月16日从武汉启程,经川藏线到拉萨,再走青藏线,过兰州、西安、襄阳回武汉。全程8500公里,历时24天。跨越我国四大地理单元,从南方地区上青藏高原,再到西北地区、北方地区,经秦岭回到武汉。从东向西、由低向高,完成了我国陆地三级阶梯单元的攀登。穿越了东部季风,青藏高原高寒和西北干旱、半干旱中国最基本的三大自然气候地带。平原、丘陵、山地、高原、盆地,我国这五大基本地貌单元;还有森林湖泊、雪山草地、冰川湿地、戈壁荒漠;我们都用脚步和车轮逐一丈量,纵横走过。只是限于时间和个人知识储备有限,走得有些仓促、肤浅和零乱,类似涂鸦,过于潦草,落下了不少遗憾。好在人这一生,就是生活在遗憾与弥补之间。随着这篇反刍式游记的完成,其间在查找资料和学习的过程中,我们又增长了不少见识。也为下一步弥补这些遗憾,奠定了一定的基础。

我们这次进藏,首选从川藏线走,主要是考虑川藏线起伏大,有利于高反习服。但对竹东段的险,的确没有深刻的认识。总以为青藏线才是一道难以逾越的坎,那么高的海拔,那么荒凉,还有几百公里的无人区,单调可怕。等走完了这一圈,才真正明白,纸上来的终觉浅,绝知此事要躬行。凡事只有亲历亲为了,才会有一些比较客观的认识和体会。

青藏线与川藏线其实有很大的不同。川藏线是沿着青藏高原东南边缘,由东向西、由低向高,逐级完成我国地形上三级阶梯的攀爬。这里高山大川众多,起伏巨大,河流湍急,河谷深切,路况复杂,气候、山地灾害频发,非人力所能预控。由于受印度洋暖湿气流的影响,自然分区为湿润、半湿润地带。植被丰富、森林丛密、乔木高大、古树参天。高山草甸发育良好,风景诡丽。与青藏线比较,在同样的海拔高度,这儿的氧气,要相对充足许多。一方面是得益与丰茂植被的光合作用,更重要的一方面是得益与印度洋暖湿气流的输送、补给。所以,初次进藏从这条线走,更有助于你对高反的习服。

车儿在川藏线一定是在盘旋中上下,在盘旋中前进,在盘旋中到达目的地,在盘旋中欣赏自然景观起伏、垂直地带性变化。当车儿旋下到谷底,仰望巍峨的大山,你会感到我们人类是何等的渺小、可笑,自不量力。随着车儿盘旋、高度的变化,你能真切的体会、欣赏山地植被景观垂直带谱及倒置垂直带谱的神奇变幻。一山四季,十里不同天,冬雷阵阵,夏雨雪的奇景、奇观尽收囊中。在山之巅,平视蓝天,脚踏祥云,手捧云朵,俯瞰连绵的群山和大川,你顿时又会飘飘欲仙,激情满怀,豪情万丈,江河之水天际来,奔腾向东不复还。那深切的河谷,万丈深渊,山川的雄、险、奇、秀、诡一览无遗。不能不折服、不惊叹大自然的力量及其鬼斧神工之精妙,非人力所能为也。川藏线真不愧为中国自然景观大道之美誉。

青藏线穿行在青藏高原的核心地带,这儿是中国的第三极阶梯,更是世界第三极。海拔高、气候旱寒,空气稀薄,地势平坦辽阔,山体浑圆低矮。正如我游记中所言,它是高原上的小山,海拔上的大山,只是相对高度、起伏度太小而已。这里没有乔木,少有灌木,草原植被由东南向西北,渐进变得稀疏、浅薄,越往北走越荒凉。

也正因为这儿是人类的生命禁区,反而成了有蹄类野生动物的自然王国。所以,青藏线还是一条珍稀动物的景观大道。藏羚羊、藏野驴、野牦牛常常在荒野上自由的奔跑。可爱的藏野驴有时会发驴脾气,与你的汽车竞跑比高低;憨实的野牦牛或许会发牛脾气,顶翻你的宝马;温顺的藏羚羊更会让你顿生怜爱之情,让你的心变得更为柔软。这就是神奇的可可西里,奇异的大自然。

在青藏高原夷平面上的青藏线,平铺、舒展,一马平川,路况也较好。与川藏线比较,风雪灾害自然也不少,或许更多、更烈。但地质灾害却少许多。可这儿的交通事故却远多于川藏线。川藏线上的恶性事故多为天灾所为,而青藏线上则多为人祸所致。在游记中我已详尽解说。

川藏线的植被是丰茂的,和它的景观一样,呈波浪式的铺展、垂直性的变幻。而青藏线的植被则是平展、直铺的,同样也富于变化,前提是你得真懂、会观察。从拉萨河谷的灌丛草甸,到那曲和三江源自然保护区的高寒草甸草原及可可西里自然保护区的高寒荒漠草原,再到青海湖、日月山丰美的干草原,完美、完整的将我国草原类型及其过度、变化展现在我们眼前,教科书式的诠释,一目了然。

人们都说青藏线是单调的,更由于其孤悬在高高的海拔上,通常都力争在一、二天内跑完全程,不愿、也不敢逗留。其实,所谓的单调,只是源于我们的无知和有限的欣赏力。川藏线上的美,是一目了然、随步移景、频于变幻的极致之美;若在行进的车上观景,更是眼花缭乱,目不暇接。很符合我们大众的审美观,如诗如画,容易欣赏,被认同。青藏线上的景观,浑厚苍雄,平面尺度大,几百公里无显著变化。而且这些景观也不是我们大众所熟知的,甚至根本就不了解、不认识,所以难以被认可,甚至被诟病。

世界上有许多东西,你不学习就不可能认知,更谈不上欣赏。就像我们红山文化中的中华第一龙——玉猪龙被认同的过程一样。1971年8月,内蒙农民张凤祥在村后果林里修梯田时,发现了它,以为是一个废铁钩子,拿回家用绳子拴着,给年幼的弟弟拖着玩。过来七、八天,竟然拖出光泽,原来是块岫玉。被当地镇文化馆的工作人员以30元征集入库,但也不以为然。直到1984年,人们对红山文化有了足够认识后,才发现这是一件十分珍贵的国宝级文物。它让我们这些以龙的传人自居的中国人,找到了龙的源头。

同样的道理,你要认识、欣赏青藏线上的美,就必须学习。通过学习、观察,你才会发现,在青藏高原平面直铺的舒展中,有那么多神奇的变幻。从某种意义上讲,青藏线的旅游资源较川藏线更为丰富多彩,更大气。

它不仅穿越了我国三大自然地理气候带,是世界的第三极,拥有众多的湖泊群系。还拥有丰富、独特的地质遗迹和地貌单元。有世界级的国家昆仑山地质公园,国家级的羌塘野生动物自然保护区、可可西里自然保护区、三江源自然保护区和青海湖自然保护区等,个个如雷贯耳。至于省级保护区也就不细说了,而且它们已于上述国家级保护区,包括新疆阿尔金山国家级自然保护区连成一片,形成了一个超级大的自然保护区。

对比川藏线上人域康巴和法域卫藏的诸多人文景观,青藏线上同样有马域安多的传奇。格萨尔王的故事,至今仍在广袤、苍凉的大地上传唱。让你感受到我们与故事中的人物,尽管在时间上相隔几千年,可在空间上却近在呎尺,多么神奇!

在中国最美五大湖泊中,青藏线上独中两元,第一名,陆心之海——青海湖,第三名,天际边与神耳语的地方——纳木错。青藏线所在的羌塘草原,是我国湖泊最密集发育的地方。多为地壳断裂或坍陷形成的构造湖,所以湖泊常常都超级大,并以大湖为中心,形成众多的湖泊群落。这儿地处大陆中心,为内流水系;由于降水稀少,故河流短小、不发育,绝大多数为间歇性河流;河流侵蚀力微弱,河床宽浅,谷地开阔,几乎没有波涛汹涌的大江大河。河的上游与雪山、冰川相连,冰雪融水是其主要来源。径流多集中在夏秋季,并随着季节的变化,有着明显的周期变化。在冬季干涸的河床上,可见河床地下水凝结形成的泉冰水文奇观。这与川藏线上,大江大川奔腾归大海的外流水系,形成鲜明的对比。

但我们应该明白,这些高悬在“天上”的大湖所蓄积的势能是巨大、不可估量的。地壳目前已进入活跃期,一旦有适宜的地质、气候剧烈的变化,形成落差较大、汹涌澎湃的外泄型河流,那么它对河床的溯源侵蚀、下蚀及侧蚀作用一定也是惊人的。青藏高原板块,就有可能被江河深切,分割,形成无论是海拔高度、还是相对高度及起伏度都更高、更大、更多的极高山和深不见底的大峡谷。若真有那么一天,它将彻底改变世界水系的格局和气候。想想吧,那时祖国的山山水水又是多么的壮观、险魅。

川藏线上的湖泊由于众所周知的原因,以堰塞湖和冰川湖多见,它们是地质灾害和海洋性冰川的杰作。在空中俯瞰川藏线,尽管只是惊鸿一瞥,在林芝地区也有不为人知的众多湖泊。有些人,包括一些专业人士都说,在川藏线上看大山大河、看森林;在青藏线上看大、小湖泊、看草原;其实这只是泛泛的经验之谈。无论川藏线,还是青藏线,大山大川和众多的湖泊森林、冰川湿地,大都隐秘在青藏高原腹地,我们人类至少目前还无法轻易涉足。我们沿途看到的山水,只是青藏高原的冰山一角而已。离开公路,深入到荒无人烟的腹地,对于自驾者,尤其是我们这个年龄,又是两人单车来说,是十分危险、有难度的事。若有机会一定要从飞机上,俯瞰青藏高原,以弥补我们人类脚力不足。这是后话。

川藏线上的冰川,是受海洋季风控制的海洋性冰川。冰川恒温层的温度接近零度,冰温较高,故也称之为温性冰川。因雨水丰沛,冰川收入多,支出也多;冰川活动性强,运动频繁,运动速度也大;冰川的地质作用强烈,侵蚀地形发育。冰舌常延伸到海拔较低的森林内。在高温季节,冰川消融,若遇暴雨相伴,极易形成冰川泥石流等自然灾害。冰川上常有冰蚯蚓、雪蚤、雪藻、苔藓。

青藏线上的大陆冰川则与之绝然不同,它是在大陆气候条件影响下发育的冰川。冰川恒温层的温度呈负温状态,冰温低,故又称冷性冰川。由于地处大陆腹地,气候干燥,降水少,冰川的收入少,支出也少;活动微弱,冰川的地质地貌作用也较弱。它较之海洋性冰川,总是高高在上,慵懒喜静。冰川上基本无生物,仅个别冰川上可见雪藻,还挺爱干净的。

无论是川藏线上的海洋性冰川,还是青藏线上的大陆性冰川,它们都是自然的杰作,山川的精灵,纯洁美丽的化身。若要目睹其芳容,除了少数外,大多数冰川同样要么必须深入其间,要么就是只能远视瞭望。一路走来,冰川不少,有些名气大,叫得出名;还有许多冰川与雪山相伴,根本叫不出名。

海洋性冰川由于其强大的拔蚀、磨蚀、搬运、堆积的地质作用,造就了诸多冰川地貌奇观和遗迹,它好似一个行为诡异,技艺超群的雕刻大师。在海子山上,那些形似、神似、具象、抽象,千姿百态的“作品”,让你思绪万千,惊叹不已。也正是因为海洋性冰川中裹挟着冰川岩屑,它就不如唐古拉山、昆仑山的大陆性冰川那么养眼,那么温润如玉,那么冰清玉洁,那么冷艳孤傲,那么优雅高贵,总是可望不可及,高高的孤悬在上。但在气势上,海洋性冰川更能展示大自然的力量和包容,展现男性浑厚阳刚之美。大陆冰川则是一个地道的、有点洁癖的冷艳美女,不便亲近。

但凡自驾初次进藏的人,最担心的问题可能莫过于安全了。其中,最核心的问题可简化为四点,自然灾害、车况、高原反应、路况。自然灾害在游记中已谈了不少,归根到底还是拼人品,靠运气和合理把控时机,不再多说。

车况是个专业问题,出游前和跑足公里数后,都要及时到4S店保养,有问题及时检修。自己学会换胎和临时性补胎等基本技能,也是必须的。自己懂得也不多,只能处处小心,尽可能的不伤车,尤其要注意轮胎侧壁这个薄弱部位,不要被划破、爆胎。有人在网上建议,在高原适当降低胎压,以防爆胎和保证制动效果,值得借鉴。我的建议是,最好用惰性气体给车胎充气,胎压控制在2.3bar左右,不宜太低,因为胎压太低.,轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,就可能导致爆胎,还费油。另外,若有条件将轮胎更换为越野防爆轮胎,那就更安全了。

良好驾驶习惯的养成也非常重要,严格遵守交通规则,一定不要占道、疲劳驾驶。注意力要高度集中,车速要把控有度,切记急躁,宁慢勿快,宁等勿抢。在险要路段无论是驾驶还是副驾驶都要严密观察周围环境的异动,以便及时规避风险。若天气不好,也不要急着赶路,更不要夜间驾车。对于自己不熟悉、不了解的地域切不可随性离道“撒欢”,以防陷车等意外情况困扰你。

关于高反的习服,游记中也已谈及,不再啰嗦。我只想说说我对高反的感受和一点思考。记得到了康定,住在四楼。上楼时,出现胸闷、气短,以为是高反。因为我在雅家梗时着凉感冒了,加之初次上高原,心理上对高反的畏惧,将此时身体的不适反应,误认为高反了。到了新都桥,我的双眼发胀不适,尤其是右眼明显,视物稍模糊,以为是眼疾,用左氧氟沙星眼液也未能解决问题;过了几天,也就适应消失了,才意识到这就是高反。到了拉萨洗了一个热水澡,再次出现短暂高反,游记中已说明缘由。从新都桥一直到拉萨,我的食欲都不是很好,早餐几块饼干就饱了,晚上,太太总是特意为我点平时爱吃的红烧牛肉,还是牦牛肉,可就是没有食欲,当然多吃点也无大碍;这是高反在消化系统的表现。到了拉萨后,食欲也逐渐恢复。到了安多我才出现了重要脏器较为明显的高反,头痛、头晕、纳差,难以入睡。太太的反应比我还重,出现了头痛、胸闷、行走时症状更明显,不能入睡,但生活能自理。

我将进藏后这一系列反应,分为三个阶段,第一阶段是我感冒后,在康定出现的伪高反,更多是感冒和心理因素的干扰。从新都桥到拉萨是第二阶段,是人体对高反的阶梯性习服期,这个初期的高反,我称之为习服期高原反应。至于是不是真正的高反,则有待于是否习服。若按高反经典分型,应该是急性高原病的轻型。我很幸运的通过了习服期的筛选。第三阶段是在拉萨高海拔和安多特高海拔的高反,这是真正意义上的高反。

针对我个人的体验和思考,从实用、非专业、非学术角度出发,我将高反分为两型,耗氧型高原反应和节氧型高原反应。这不同于高反的急、慢性高原病的经典分型,一家之言,未必正确,仅供参考。

耗氧型高反我又将其分为单纯性耗氧型高原反应和继发性耗氧型高原反应。我在拉萨洗澡后的高反,是单纯性耗氧型高反,如果不洗澡,不额外增加机体的氧耗,就不可能发生这次高反。这一型高反,只要你注意节氧,减少不必要的氧耗,就可以预防。即便发生了,适当休整后,也容易消失。但你若不以为然,仍然是十分危险的,不可大意。若是继发在原有心、脑、肺等基础疾病上的继发性耗氧型高反,那就更危险了。

我和太太在安多的高反,则是节氧型高反。我也将其细分为原发性节氧型高反和继发性节氧型高反。无论你多么的注意、多么的小心翼翼减少氧的消耗,高反都会如期到来。许多人刻意用较长时间,从低海拔上升至高海拔,如从川藏线上,巨大的海拔高度起伏变化上进藏;并尽可能的减少氧耗,可高反一点也不减轻,甚至越来越重;你再怎么节氧,也无济于事,就是这型高反了。这一型高反比耗氧型高反更为凶险,要引以足够的重视。若短期内高反不能缓解,甚至症状越来越重,一定要迅速撤离高原。否则,会因急性重型高原病危及生命。至于习服期高反属于那一型,我想既有可能是节氧型高反,也有可能是耗氧型高反,那要看具体情况,具体分析而定。

海拔越高,高原反应的发生率就越高。到了5500米以上的极高海拔地区,则更危险。这是人类生活的极限高度,生命禁区。若并发了高原脑水肿、肺水肿,则常常是致命的。但不同的人,身体素质不一样,高反的海拔高度也会因人而异。我前不久在电视上,看到一位尼泊尔人,在美国实验室里模拟8000米的海拔高度,他也无任何高原反应,这真是个奇人,很少见。

至于进藏预防高反,需要带什么药,网上有很多说法和招数。我们带的药品很简单,氨茶碱、消心痛、去痛片和安定片,还有强的松片,仅此而已,也足够。道理我就不多说了,另外蜂蜜和巧克力也可备一些,弥补能量的不足。在高原嘴唇干裂,我们用马应龙尿素软膏,比日本马油和其他护肤膏要好得多,而且使用频率最高。经济实惠,推荐。

发生高反后是否需要马上吸氧?我的建议是,若高反症状不严重、不危及生命,暂且不吸,力争习服;若无法习服,应尽快撤离;若无法及时撤离,应立马送当地医院或求助于当地政府、兵站。因为这些地方都已常规通氧,可救你一命。至于带不带点氧,说实话,没有多大的用,那点瓶装氧或袋装氧,深吸几口就没了,带不带都无所谓。若实在必须,可考虑带一个好一点的便携式制氧机,救救急,但电源一定要保证充足到位。

到目前为止,进藏的路线有七、八条。但无论是从哪个方向、从那条线路进藏,等待你的都是仄逼的单车道,也是必走的唯一通道,没有选择。在这些线路中,青藏线、川藏线、新藏线,不仅是经济运输大动脉和神奇的旅游线;更是具有战略意义的国防线和维护民族团结、国家统一的政治生命线。

在进藏的线路上,除了越野级的丙察察线以外,其它各条道路的使用频度都很大,青藏线和川藏线尤其繁忙。重型卡车大都超载超限,游客小车的载重量,也比平时多出许多。极端的,在副驾和后排车位上,连放脚的地方都快没了,整个车被人和物件填塞得严严实实。甚至有些车,连前排座椅下的空间也未放过,车的后窗玻璃也被完全遮避,严重违章,十分危险。车辆的超载超限,使其轴重远远超过了道路的设计荷载,路面不堪重负,路面疲劳、结构过早破坏,翻浆毁损,随之而来。这种我国特色的重载交通对道路的破坏,在青藏高原尤其严重。这是高原路面毁损的直接外因。

在这高海拔的高寒地带,气候变化无常,许多地段四季不分明,仅一天内温差变化就很大。可谓“一天有四季,十里不同天”。澄明的天空,空气稀薄,日照时间长。烈日暴晒、太阳辐射,光热作用强烈。还有常年不断的雷、雨、风、沙的侵袭、冲刷、浸泡,极易发生沥青混凝土路面硬化、老化、开裂、变形、翻浆、水损。这是高原高寒地区路面毁损的特殊的恶劣环境。

在青藏高原修筑公路不是一件容易的事情,公路的设计标准难以与现在交通高速发展相适应。限于条件,有时合格达标的路基材料和施工质量也难以保证。这儿地广人稀,自然环境恶劣,公路的养护也难以及时到位,以至路面的毁损由小到大,破坏程度渐进深化。这一切都使得沥青路面更易毁损。这是青藏高原的现实情况。

更可怕的是难以预控的气候、地质灾害。在青藏线上,路基冻涨、融沉、翻浆等冻土公路灾害频发,在看似通途的大道上,布下了一个又一个致命陷阱。在有“灾害博物馆”之称的川藏线上,这类灾害更为惨烈。严重者车毁人亡,道路荡然不存。滚石、坍塌、泥石流、滑坡、溜砂、山洪、冰雪害等各种气候、山地灾害,无不对公路构成严重威胁、破坏。而且一种灾害的发生,常伴随或诱发另一种和几种灾害,形成灾害链,加据对公路的危害程度。过去在102塌方群的那段公路,常常被人们戏曰为会移动的公路。夸张点说,是车在道上走,道在坡上滑,多么可怕。好在102塌方群和通麦天险今天已得到彻底治理,至于效果如何还有待时间的验证。

综上所述,对于进藏的道路,我们不能奢望太多。在这儿硬化刷黑的道路,在两、三年后,再大修一点也不稀奇。或许你的朋友上个月走得很顺,可等你来时,却正在翻修,甚至完全毁损,无法通行,这都很正常。今年(2016年)海通沟的公路被洪水彻底摧毁,就是最好的例证。进藏不要苛求条条道路都完好,只要人车能安全通过就是福。堵一点、慢一点、颠一点、蹭一点、吵几句,瞧,天上飞来五个字,这都不是事。安全第一最重要。

由于藏区地质地貌和气候的特殊性,有许多地方我们人类至今仍无法深入。对当地的文化、宗教、风俗习惯、人情世故,我们也未必真明白。它总被一层神秘的面纱笼罩着,所以我们谓之秘藏。这里有太多我们未知、不理解的东西。

我在历时十五个月的零碎时间内,字句斟酌的完成了这篇反刍式游记。对于自己不懂、一知半解的,力求通过学习、查资料,解惑、纠偏、拾遗补缺,从而达到严谨、准确、少谬误。即便如此,也难免挂一漏十,更况我的观点和感悟只是一家之言,或许有些观点压根儿就是错误的。好在这终究不是做学问,没有立论,更不必为之绞尽脑汁、精心设计去找论据。不必太认真,不妥不对的地方,大家还可批评指正。 这样一想,反而释然、轻松了许多。

人这一辈子要学会彻底的放下很难,有些东西我们可以轻松放下;有些东西我们咬牙跺脚、狠狠心,也能放下。还有些东西你一辈子也不忍放下,譬如西藏——

“只是因为在人群中多看了你一眼

再也没有忘掉你的容颜

梦想着能有一天再相见

从此我开始孤单的思念

想你时你在天边

想你时你在眼前

想你时你在脑海

想你时你在心田……

宁愿相信我们前世有约……

(其实)我一直在你身边,从未走远……”

是的,我们一定还会回去的。因为“我深深的爱着你,这片神奇的土地……”

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川进青出大穿越示意图

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最新评论(7条)

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yqvn8207
yqvn8207 :
水流很干净呢,这个是刚刚瀑布留下来的吗?
02月14日 17:27
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yqvn8207
yqvn8207 回复 然野 : 哦哦,原来是这样呀,期待楼主更多游记哦
02月21日 10:55
然野
然野 回复 yqvn8207 : 对不起,我刚学会打开网页,这就是红石滩上清澈的河流,不是瀑布。
02月16日 22:51
我的天呐呐呐呐
我的天呐呐呐呐 :
这个是三叩九拜吧,真的是太虔诚了,佩服他们有信仰
02月09日 11:50
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然野
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