年幼之时，正值“中日友好条约”签订之后，电视台里的动画片反复播放着一休哥，机器猫，恐龙特急克塞号等经典动漫，而电影院里的日本经典电影，追捕，幸福的黄手帕，绝唱等的播放，更是妈妈们最喜欢的电影，在那时无形的影响着周遭的一切，也就是由那一时刻起，得以朦胧青涩了解到，在大海的另一边，有一个国家叫日本，有着源远流长又不一样的文化。长大后更是好奇于他们是如何从二战的原子弹阴影下走出，老百姓是否真如电影中一般如此彬彬有礼，而日本本土的和服文化又是否真切的会经常出现在平日生活之中......

然而，待到我有机会去认真探讨这一问题时，这些电影中的日常珍宝却深深的隐匿于日本快节奏的生活之下，所见更多的却已不在是电影中源置于生活的文艺场景，各种快速消费品充斥着大街小巷，地上的新干线，JR与地下的轨道超高速拉动着整个日本的各种经济，众多在花粉季带着口罩双眼机械的上班族如洪水般的涌入与退去，就在在霓虹遍布的东京。

置身于如此茫然的环境才诧然初醒，曾经在西域印度圣河瓦拉纳西结识的日本友人才是真切的影中之人，因为他们逃离了这些所谓的光鲜外表，选择返璞于生活的简单，于此，才能真切感受到电影中曾经的真实。

所有高度现代化的国际大都市，都容易给人一种冰冷的器械感。譬如东京，亚洲第一大城市，全球金融中心之一，时间在人群中以高频率移动着，阳光下灼热逼仄的写字楼倒影，街头夹着黑色扁平型公文包神色匆匆的通勤人员，地铁中昏昏欲睡的西装革履先生，复杂的地下通道中此起彼伏的高跟鞋和草履声。

文化和文明既成习惯，怠慢别人便等同于怠慢自己。也许我们都无法理解，日本人为何对于垃圾分类有一丝不苟到近乎刁钻的执着，这常常使我拿着包装纸走过几丁目、乘过几站电车才得以脱手。这也让我觉得，能把随意性和严谨性搭配调和得恰到好处，还是需要些积淀和定力的。

日本，这个虽说和中国相邻，看似友好却未见多友好的国家，这个一说起来就和各种原子弹、辐射所挂钩的国家，一个地域面积狭小却人口上亿的国家，一个现实和虚幻一直纠结而演变生活狭义的国家，有可取与学习之处但也不尽完美之国家，在它的表面所喧哗的亢奋下，现实生活终究如何？

在东京的日子里，不管是在隐没于闹市区的樱花下，还是在各色灯笼的居酒屋前，我都乐于享受清明安静的旅行时光，而那些大隐隐于市的古老神社们，总在夜意阑珊时，像是突然从地底下钻出来一般，轻弱的风铃声，和那丝毫不招摇的木色鸟居，抚平外出游荡一天的疲惫心灵。

买的东方航空的联票，从上海经转东京，到达上海后，东航有专门的地勤来接，也是从专门的转机通道进入国际候机厅，方便快捷，不过回国时却未见接机。转机时还认识了一位去日本读大学的同学，他是第一次出国，那就相伴一起，顺便给小兄弟壮壮胆，第一次独自出国的人都是有些忐忑不安和焦虑的，我也是这么过来的。

飞机上空姐会发两张单子，一张是入境单，一张是物品申报单，

到达东京成田机场，指示牌都有中文指示，不用担心迷路，随着人群走即可。过关填写的入境单和物品申报单都有中文，不懂英文和日文的朋友都能简单便捷填写，就算你没填好也没关系，入境官会告诉你如何补填，而且机场入境大厅也有中文广播，会强调必须填写另一张物品申报单，如实填写即可，因为入境官那台电脑一扫描你的护照，就知你所有的出入境记录，有任何记录都能查出。接着录好你的食指手印和拍好头像，入境大章一盖就OK了。

这是小兄弟的留学卡，上面很明确写明：就劳不可，拍的时候我还没注意，因为这个小兄弟说他来日本要边读书边打工，之前本还有俄罗斯一个大学发了入学通知书，但他选择了日本，因为他是学动漫的，学动漫肯定来日本更合适，当时我还送上了满满的祝福，事后我才发现他这个留学卡，目前不能打工。

据后面在回程飞机上认识的一位在日留学3年的中国学生说，现在日本对中国的留学生限制很多，最多打工时长一周不能超过24小时，每天不能超过8小时，而对东南亚其他国家倒没有时间限制，让我有些纳闷，难道是因为中国留学生工资高？还是别的什么原因？不过这个规矩应该会让后面来的，想打工来贴补学费的留学生忿忿不平的，你想啊，一周只能工作不超过24个小时，很有限制啊！

在这里简单介绍下在日中国留学生的打工规定，希望能给那些想去日本边留学边打工的朋友一些帮助。

一、要打工必须申请获得 " 资格外活动许可 " 。 到入国管理局办理申请时需提交以下 4 份材料：资格外活动许可申请书 ( 在入国管理局窗口领取 ) 、护照 ( 只需出示即可 ) 、外国人登录证 ( 明书 )( 复印件 ) 、副申书 ( 由学校开具 ) 。该申请可免费办理。这些都是学校的老师统一带着学生一起去办理的。

二、大学、大学院和与此相当的机构的正式学生、高等专门学校及专修学校专业课程的留学生为每周 24 小时以内

放长假期间 ( 如暑假等 ) 为每天 8 小时以内

以旁听为主的研修生和旁听生为每周 14 小时以内

放长假期间 ( 如暑假等 ) 为每天 8 小时以内

三、严禁在与娱乐场所有关的行业打工。即使是洗盘子或清洁工，也禁止在以下场所工作。例如：酒吧或歌舞娱乐餐厅等陪侍行业、弹子球店、麻将店等 , 因此必须严加注意。

四、通过各校的学生生活科等部门介绍

参考打工信息杂志或报纸的招工广告栏 (如每周一在便利店里可以免费领取的town work)

通过公共职业安定所

东京，国际化大都市，繁忙的大型国际机场有两个，羽田机场和成田机场，很荣幸我们的到达机场是离市区还蛮有段距离的成田机场，下机后移动至入境大厅，填写好入境单，依次排队过关，排队之时我还曾幻想是否会出现电影“芥末刑警”里鲁贝尔入境时的小桥段，看看是否东京入境有这么严格，可惜一整机的人流都从入境大厅里鱼跃而出，不拘一笑的边境官机械式的完成着抬头低头贴单的重复动作，那一刻我感觉我掉入到一个大大的机械里，看着里面的各种零部件重复无误的反复，而我却在里面不断的碰撞，碰撞。

飞至东京过程中的梦境里，我还幻想着落地的一片和服之境，全都着和服装的入境及地勤人员那是该有多么的一片“异域情调”哇！而现实出现在眼前的“异域情调”却是充斥着满满大厅的弯弯日语，看不懂，也省得去多想，图方便直接到机场大厅的客服柜台去咨询所想知道的信息，东京机场的客服柜台是提供外语咨询服务的，包括中文，一位能说简单中文，很和蔼又漂亮的服务人员细致明了的给我们讲解着如何从机场进入东京，以及该乘坐什么样的交通工具，以及购买什么样的票，方便得就像是行走在国内。

全世界小孩都一个样，躺地上的招式屡试不爽，只不过旁边的家人有区别，这位日本妈妈很淡定在旁边整理自己的行李，让小孩尽情哭，只要在视线范围内就OK。

到达东京第一件事情，那肯定就是去买交通卡，如果你只是在东京玩，不去周边其他地方，比如大阪、富士山等地方，那就只需分两程买，第一程是买机场到上野站的车票，第二程就是上野站去往市区各地的地铁票，先来说说说这两程如何购买。

1、 两程票各自在不同楼层购买，第一程SKYLINER & KEISEI售票点需要到负一楼，也就是你入境到达大厅的下一层，第二程Tokey Subway Ticket售票点就在你入境到达大厅1F层（京层巴士售票处旁），建议先买第一程的票，才好决定第二程的票需要购买几天的，两个地点如图：

到达东京第一件事情，那肯定就是去买交通卡，如果你只是在东京玩，不去周边其他地方，比如大阪、富士山等地方，那就只需分两程买，第一程是买机场到上野站的车票，第二程就是上野站去往市区各地的地铁票，先来说说说这两程如何购买。

1、 两程票各自在不同楼层购买，第一程SKYLINER & KEISEI售票点需要到负一楼，也就是你入境到达大厅的下一层，第二程Tokey Subway Ticket售票点就在你入境到达大厅1F层（京层巴士售票处旁），建议先买第一程的票，才好决定第二程的票需要购买几天的，两个地点如图：

可惜我们想买的72小时往返套票已经售完，故而只能买48小时的往返套票，那么所含市内地铁票时间不够怎么办？售票小姐又告诉我们，可以去1F大厅购买Tokey Subway票，找不到地址没关系，去观光问讯处找一位会说中文的服务人员，妥妥告诉你。

3、 第二程票Tokey Subway Ticket在入境到达大厅1F层（京层巴士售票处旁），此票够买更简单，想玩几天就买几天，票上面都有时间标识，根据你游玩天数来定即可。这种票相当划算，也需要护照购买，只对外国游客有优惠，因为东京地铁票单程就需要人民币30元，那这种票就是多少时间以内无限制乘坐，用脚趾头想想都划算啦。当然你如果游完东京还要去大阪、富士山等其他地方，那就要另行买JR票或其他票，请参考另外攻略，也可以询问服务台和负一楼SKYLINER & KEISEI的售票人员。

日本买当地电话卡需要一系列手续，很为麻烦，所以，一般都选择国内购买上网卡或者租用随身WIFI，上网卡我选择在淘宝买的达摩卡，从8天到31天不等，自行选择即可。

签证这个问题，其实现在日本对中国放宽了条件，都比较好签，至少比欧美签证容易出签，找个靠谱的网站或者旅行社，很容易搞定。

衣服之类的，提前查当地天气预报即可，个人不建议带太多衣物，够换洗即可，我们两人衣物正好装一箱18L的行李箱随身带，免去机场提行李的麻烦。还有那些零碎的护肤品化妆品，一定要带100L以下的瓶装，否则会被没收。随身小包必要带一个，放银行卡、护照、现金之类的，我是连镜头都放在里面了。

照相器材根据自己需要来，日本的空气质量不错，手机拍都是大片，当然，要追求更高画质的，还是用单反拍合适，我们带了两部D800单反，三个镜头，后期修图LR和PS都用了。

手机软件：Google map、东京换乘内案。

东京地铁修建于1933年，到如今已是四通八达，几乎辐射东京各地，十分方便，因为东京堵车严重，地铁出行是工薪族的首选，如今也成为游客首选，在地铁站，各色肤色都能看见。记得手机要下一个“东京换乘内案”，因为仅靠地铁站里的地图查找很浪费时间，特别是要中转的时候，用了这种APP，不用流量也可以查找，一目了然。

建议最好到达日本后再下载，因为中国下载那个APP，有些不一样，略为麻烦些，还需要在地铁站找地图上的站名，当然同样也能找到，只是所花时间要多些。

下图这种APP才最方便，APP标识就是上面两个，参考这个网站 http://www1.tokyometro.jp/cn/

这是成田机场地铁站进口

一样的工作人员，都是忙时推人进门，闲时维持次序的。

第一次看到有人穿和服，不过背上鼓囊囊那一坨是什么？后来才知道，和服穿里面，外面是和服外套，故而把背上的枕头遮住了，但是感觉很丑。。。。

自助售票机，针对本国人和临时买票的，这种比我们外国游客持护照所购的票要贵很多，就算外国游客因为车票过期或者坐多了站，刷卡的地方都有工作人员帮忙补票。

大型车站里面也有换钱的地方。

东京地铁车厢比重庆的小一些，但是座位绝对比重庆舒服，厚厚的海绵垫加金丝绒面罩，坐着绝对不会滑来滑去，而供残疾人孕妇老人坐的优先席下面还有充足的暖气，车厢里也全是五花八门的广告，但跟重庆比，地铁里不少人手里拿的是纸质书籍，而不全是拿着手机玩耍，充电无处不在！

这位满脸老年斑的大叔看得好认真啊，心里不断给大叔点赞！但是后面看到每天上下班的轻轨上，好多这种白发苍苍又满脸老年斑的大叔乘车，要么闭目养神，要么就学习学习再学习，我纳闷极了，问过两个中国留学生，其中一个留学生告诉我，这些大叔退休金一次性拿完，又因为所得不多没几年就用光了，只能出来继续工作赚钱以贴补家用，另一个留学生告诉我，是因为日本人力极度缺乏，所以一般的公司都愿意返聘这些退休大叔，因为他们经验丰富能继续胜任工作，日本政府也提倡返聘制度，并且有一定的补偿额度返给公司。

不管是什么原因，仅从这点上来看，感觉还是中国好啊，至少我们的父母每月都固定领退休金，有吃有喝，还到处优哉游哉旅游不是？

当我看到这位胡子小哥时，心里惊呼了一下，他的大裤子上全是泥浆，穿着也是脏脏旧旧的，而且旁边没人坐，我以为他是流浪汉，旁边的人嫌弃他脏故而没坐，不过又纳闷，这种穿大裤裆的流浪汉还买得起地铁票？一张地铁票要30元人民币，在日本可以勉强吃一碗清汤面，可以买2个超市小饭团了！带着满腹疑问，我想了很久，依然百思不得其解。。。。

每节车厢都有专门的女士车厢，这位先生站这里，是把自己当女人了吗？

日本是个非常遵守规矩的国家，就单单从乘坐地铁电梯看，左边是慢行，右边是急行，左边人再多都会依次慢慢排队，右边始终是留出空道方便有急事的人，这点不得不赞！

到达池袋已是当地时间晚上18:00点（东京时间比北京时间要早一小时）沿池袋的街头拖着行李箱寻找着早已预订的王子酒店，行色匆匆的路人于夜幕之中聚集于红绿灯下，待漏斗般计时的红绿灯从红过度为绿的刹那，道路两侧的人流似两股汹涌的洪水于马路中心交错汇集，两边高楼的霓虹也积极配合着变换着激昂的旋律，所有的一切都是快速的，不会容你有丝毫懈怠。

有次我们晚上回酒店时，因为走错了地铁出口，本是应该从东口出来，结果路口太多没能找到，就从最近的西口出了站。出了地铁站，就看到了一个很大的市场，写着：西一番街

门口人来人往很是热闹的样子，第一反应就是应该有很多美食，饥肠辘辘的我们第一时间冲了过去，被一个门口摆了一排食物模型的店吸引住了，这是一个自助式日式快餐店，

这家难怪价格相对便宜很多，原来是没有服务员，只有厨师，自助式点餐机就放在大门口，所有的套饭和套面都以照片的形式贴在自助点餐机上面，看上哪个就塞纸币进去，再按下那个套餐的按钮，自助点餐机会自动找补，然后还会从出口处给你张单子子，将单子直接拿到厨房那里就搞定，厨房做好以后会叫你取走食用，只要是在不忙的情况下，一般不会搞错。我看有人递了单子后，就干脆直接在厨房窗口处等候

吃完后自己把餐具拿到另一窗口回收，故而大堂里是没有服务员的，这样的好处就是店家节约了部分成本，食客省去了部分饭钱，所以P先生吃的550元的套餐，鸡蛋包肉盖饭加一份乌冬面，我吃的是470元的咖喱土豆盖饭加乌冬面，味道都还不错，估计是饿了什么都是美味。不过我把乌冬面省给大胃王P先生，P先生给了我一个鸡蛋包肉，这样吃完整个人精神焕发。

既来之则安之，那就进入西一番街打量打量，发现很多的居酒屋、餐厅、游戏厅，还看到不少穿着清凉打扮入时的漂亮姑娘进进出出，正拍得起劲，P先生说：快看，那里有个姑娘穿得好少！等我寻声望去时，姑娘已经不见了。

走到这个酒吧门口一看，有一个很醒目的招聘启事，从仅认识的中文字里翻译，就是找女服务员，时薪：11，000日元，折合人民币700-800元左右一小时，工资挺高的嘛，这里普通白领也才7万日元左右一个月，这么高的工资，肯定不是普通的女服务员了，不过这种属于半色情场所的地方，日本政府规定是不能聘用外国人的，特别是中国留学生。

又见中国餐馆，好吃的中国菜简直是全世界开花啊~~

在酒店前面的路口，有一家路边面摊，老大爷就是店主加小二，一碗面600日元，上面就两片猪肉，不过汤不错，有次我忍不住去尝了一碗，吃后又觉得心痛，40元人民币非常不值啊，还是一番街那边的价格合理！

入住池袋的Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo(太阳城王子大酒店)

王子酒店在一个小小的公园旁，酒店外面和大厅看起来还较宽敞，可是一走进房间，瞬间心情落至谷底，虽然之前有去过韩国，知道日韩酒店房间小，但是如此袖珍，却也是在意料之外了！但既来之则安之，那就这样吧。

所幸清洁不错，空调不错，热水不错，床垫不错，睡得也非常好，离地铁站也不远，周边也非常繁华，吃喝玩购都有，价格800左右，总得来说还算满意。

日本酒店的房间最好提前在各大网站上预订，现在网站预订都很方便

稍稍安顿一下，立马奔赴我们的樱花第一站--目黑川，从池袋到目黑川最便捷的方式就是地铁了，乘坐“丸之内线”从M25的池袋站往荻洼方向的M15霞关站下车换乘“日比谷线”往中目黑方向至中目黑下车即可，从北面出口出站，过大马路后即可到达，目黑川乃是东京夜晚赏樱花最美的地方。

很喜欢地铁站里的这些图画。

无意中看到地铁站的这个老年流浪汉，心里又是一阵感触，不由让我想起在韩国和加拿大看到的流浪汉、瘾君子，谁说发达的资本主义国家就是一片美好天堂，走了那么多国家，还是觉得我们中国好！

比如美食，先抛开那些化学农药因素不说，就以味道来说，绝对没有哪个国家能比得上中国的菜，出国的语言问题其实真不用担心，简单英语就OK，实在不成就手脚比划吧，睡觉吃饭的动作连三岁小孩都会的，唯一就是吃的不习惯，对于一个资深吃货来说，那真是一种痛苦，非常痛苦！

怀揣着激动的心情到达目黑川一看，想象中繁茂的樱花都还只是花骨朵，前几日乍暖还寒的那几场大雨让娇柔粉嫩的樱花们又躲了回去，原本预期的3月下旬满开的樱花确实是在预期时间开放了，但是但是，今年恰巧又是东京樱花开花后又遇寒潮冷回去的一年，而且据本地居民说，这种先前所开的樱花寒潮后还会凋谢掉，待寒潮过后，先前未开的那些樱花才又会陆续盛开，在待到满开之时，枝头的樱花数量就不会如往年樱花一起满开之时的壮美了。被寒潮冷到的樱花让我们有些失望，可是转眼间，略为有些失望的心情却被周围的店铺所吸引住了。

这种门口挂的叫 “暖帘”，这个词大约是日本室町初期从中国传入，据说源于佛教。起初，禅院里的僧人、山村里的农民、海岸边的渔夫或小镇上的商贩，习惯在门口悬挂一块布帘子，或自编的草席子，叫“垂席”或“垂筵”。从发音来看，原词可能也是来自于中文，后来其日语发音从“nanren”，慢慢的就演变成“noren”，而这种用法就渐渐传遍日本列岛。

这种门口挂的叫 “暖帘”，这个词大约是日本室町初期从中国传入，据说源于佛教。起初，禅院里的僧人、山村里的农民、海岸边的渔夫或小镇上的商贩，习惯在门口悬挂一块布帘子，或自编的草席子，叫“垂席”或“垂筵”。从发音来看，原词可能也是来自于中文，后来其日语发音从“nanren”，慢慢的就演变成“noren”，而这种用法就渐渐传遍日本列岛。

这一看就是卖鸡肉串烧的店，在日本，牛肉贵，猪肉贵，就鸡肉略为便宜些，故而，平民晚上喝酒吃肉的地方还是以鸡肉串烧店为主。

在以前，很多居酒屋的店家会挂一个红灯笼在门口代替招牌，所以直到现在也会有人把居酒屋称为“红灯笼”，同样，也有很多店家在门口用绳子悬挂着暖帘（日文写作「暖簾」，读作「のれん」），因此居酒屋也有“绳暖帘”的别称。这种风格也一直延续到了现在。而暖帘的最大作用莫过于作为招牌便于区分居酒屋的分类，虽然都被称为居酒屋，但根据店家提供的料理不同，其实还可以为烤鸡肉串居酒屋、关东煮居酒屋、荞麦面居酒屋等

同时，从暖帘上，你可以了解到这是一家怎样的餐厅以及它的档次。大而鲜艳的门帘表示这是一家刚开业的餐厅或者是价格便宜的大型连锁餐厅；素洁雅致的传统暖帘则表示该餐厅是一家高级餐厅，价格比较贵；而一副老旧破损的暖帘让你不由得揣测，这家餐厅是不是已到了濒临倒闭的边缘？还是因为店里太忙以致老板无暇顾及更换暖帘？

这些店铺有很多是书吧，基本都座无虚席，都是些爱工作爱学习的好孩子们在里面，面前摆一杯咖啡，要么埋头疾书，要么飞舞键盘，也有三朋四友聚在一起轻声闲聊，那种感觉好像回到了校园时光，一种纯净的气氛在四处荡漾着，连周边那些小酒馆小餐馆也散发着一种诗意安宁的气氛，真是让人觉得舒心愉悦。

过了几天，我们再次来到目黑川时，因为天气回暖，总算是开了一些樱花，虽然不是最繁茂最美丽时，但也让我们惊叹不已了。

来此赏花的游客很多，本地和国外的都有，所以这里也有很多小吃摊。

白灼鱿鱼须，竹签上只串了一个大的须，折合人民币12元左右，看卖相还不错哦，那就买一个尝尝。

看P先生那馋样，眼珠子都要掉出来了，哈哈。其实尝了以后，除了咸味就没有别的味道，这样的食物对于两个吃货来说，远远不能满足。

这里还有卖一种类似鸡尾酒的饮料，日本姑娘来买的很多，说真心话，日本姑娘大多都很漂亮，而且跟韩国整容姑娘不一样，这些姑娘感觉都是纯天然的美人儿。

当时发微信时，有友人问我，你怎么知道是日本姑娘呢？有可能是东南亚其他国家的姑娘啊，我一个白眼回过去，难道我还听不出来她们说的日语？没吃过鸡肉，总见过鸡跑吧！

金发碧眼的小哥很节约啊，为等夜晚到来赏夜樱，随便坐一石凳，买一盒快餐饭裹腹。其实我真心很欣赏这种穷游的态度，行走在国外，经常看到穷游的欧美游客，人人背个大包，吃住都极其节俭，跟我们国内的旅行消费概念有很大出入。

有时候听友人谈及出国游就是要肆意消费，就是要吃好住好享受好，我通常都微笑不语，有时候会简单说下自己的看法：我秉持的就是花一样的钱走更多的地方，去见更多的世界，去拍下更美好的风景，所以能省则省。当然，您有钱您喜欢，那请随意，没人敢捂住您的钱袋子。

这个小吃还不错哦，是什么鱼丸类的，一串折合人民币28元左右，日本消费颇高啊！我只敢咬一小口，尝尝味道即可，更多的还是留给P先生吃吧，大胃王没办法啊！心中默念：我减肥，我减肥，我减肥。。。

貌似P先生也是越吃越饿，再加上天色依旧未黑，尚不能欣赏夜樱，转头看到周围林立的各色店铺均都高朋满座，于是我们对望了一眼，两眼交汇间都肯定了一件事，那就随意找一家离赏樱之处靠得最近的餐馆吧。

割烹，这个名字霸气，看外面也很别致，有日本风情，那就是这家了！里面有些什么好吃的呢？

店铺不大，桌子很多，食客很多，里面空间被放置的很满，碗筷到处放着，连地上也放着，这要是在国内，肯定不合格，必须放消毒柜里，这个餐馆怎么没人管呢？食客连行走都要侧身才行，果真是寸土寸金的地方啊！

进入居酒屋后，找空位入座，我们运气不错，一进来就有一桌结账走人，也刚好就在窗边，实在是狭窄的座位，堪堪坐下两个人。入座后，按照当地的习惯，按照当地规矩，服务员会首先配送上要使用的餐碟，以及一份小小的下酒前菜，下酒前菜是店家早就准备好的，客人在等待自己所点的菜品前，可食用下酒前菜来配合饮酒，而各家店所准备的下酒前菜菜品大都不一样，唯一相同的就是都会收费。

这一碟小菜里面有芋儿，豆腐，藕，再放上调味的酱油，饿了，吃什么都好吃，一人一碟，很快吃完。

在点餐的过程中你可以参照临桌桌上的菜品告知服务员配菜，或告知服务员配送些当地大众化点餐率高的菜点。该点些什么样的菜品呢，我们一起来看看吧！

在点菜的时候，饥肠辘辘的我点了几样感觉还不够，准备再点几样，可在一旁帮我点菜的印度（或是斯里兰卡）美女一直提醒我们够了够了，我又纳闷了，难道这里份量很多？在我印象里，日本菜品份量很小啊，一直是吃不饱的感觉啊！

上菜一看，依然还是小小一份，好，我已经习惯了，我也不会伤心难过吃不饱了，就当减肥好了！

看看我们在服务员的指点下所点的当地畅销菜点吧！首先是炸鸡，这道菜品居然是居酒屋菜品中必点之一，自我感觉稍稍咸了一些，其次是沙拉，这也是女生在居酒屋必点的菜品，然后是玉子烧，口感也是蛮清爽的，还有生章鱼片料理（当然也可以点生鱼片），服务员推荐的这几道菜品都还蛮不错，而在所推荐的这几道菜品之外还有几种也是上座率比较高的，一种是枝豆（重庆叫法为“毛豆角”），一种是炸薯条，还有清爽的腌制小黄瓜和冷豆腐，以及烧烤串，味道都还过得去，至少能吃得惯，因为这里菜品大多用酱油蘸碟，而我在家通常也是喜欢用酱油来代替精盐调味的。

用这些畅销菜品佐以本地啤酒，融入居酒屋的气氛，细细的品味居酒屋的异域人文，慢慢的深入环境中，感受欢乐瞬间。

看着旁边几桌都叫了啤酒或者清酒，那我们也一人来一大杯，即兴又解渴，喝！

P先生为了配合我拍照，居然笑得这么灿烂，这么惺惺作态，我也是醉了~~

偷拍周围的食客，各种组合都有，有一群老者喝得满脸通红，有一群年轻小哥开怀大笑，还有不少大叔和小妹组合，正在眉目传情窃窃私语，看来这里还有点意思，不过他们桌上的菜都很少，人多的也才两三个小菜，人少的就一个下酒菜。

对啊，下酒菜，下酒菜，忽然让我突然想起来，在日本，吃饭是吃饭，喝酒是喝酒，就是说，吃饭的地方是不提供酒类的，只有在吃完后，来到居酒屋这种地方，才有酒有菜，但因为都是吃过晚饭才来的，所以菜品提供都很小份，食客点的菜也很少。

糊涂的我吃到中途才醒悟过来，总算明白服务员为什么一直提醒我，菜点够了点够了，原来这里就是日本最有特色，活色活香的居酒屋啊！居酒屋主要以喝酒为目的啊，不是吃饭为目的啊，何况，明明门口就有灯笼，我居然忽略了这个细节~~~~瞧我笨得！

隐身在都市中小小的居酒屋可以说是日本人灵魂的寄宿之地。赏夜樱前后余兴未了的游客，可不用着急回酒店，此时的心境，不正应和樱花的余香一起融入到这日本的深处去吗？带着未尽的兴致，找个去处去吃点日料、品品酒，才是兴头上消遣的正确姿势。

人们印象居酒屋是只有男性公司职员喝日本酒的地方。不过，随着时代的变迁，女性也开始喜欢居酒屋丰富饮料和饭菜的种类，店内装饰也设法迎合大众，迎合包含女性和家庭，能在居酒屋轻松愉快吃喝玩乐这个印象就固定下来。20世纪80年代居酒屋的连锁化，不仅丰富了酒菜的种类，也使价格走向了大众化。由于这个缘故，居酒屋成为人们聚集、和朋友聊个畅快的地方，学生、公司职员或朋友们等经常在居酒屋举行“简单的宴会”。在日本无论是大规模的连锁居酒屋还是个人的小型居酒屋，在装修和菜肴上都各具特色。坐在居酒屋内，叫上招牌菜，暖上一壶日本酒小酌一番，那才叫不枉此行。

居酒屋的样子对很多国人来说想必并也不陌生：门口的小灯笼、昏暖的灯光、面容和善的老板、原木的吧台… 国内深入人心的日剧《深夜食堂》，就是居酒屋最典型的代表了

起源于江户时代的居酒屋，据说最初是酒铺经营者为了使客人在买酒之后，能当即在铺内饮用而提供一些简单的菜肴开始的。随着时代的推移，居酒屋也逐渐成了日本文化不可缺少的组成部分，日本的电影和电视剧中也往往会出现居酒屋的场景。如今，居酒屋已经成为日本工薪族最喜欢的社交场所，总能看见人们在这里面若红霞、眉飞色舞地喧哗，也很容易体会到那种放下所有防备，轻松愉快的生活气息。

这个日本大叔喝得满脸通红，被他发现我偷拍他，也不生气，指着我说，handsome handsome，意思就是一定要把他拍帅气点，还开心地向我做V手势，可把我逗乐了。

按铃唤人结账，结账时看账单价格，还好，价格在我们预计范围内，3600日元，折合人民币250左右

看得懂吗？我反正看不懂，就数数多少个菜吧。

吃完，刚好天色暗了下来，正是拍照好时机，那就不要耽误，赶紧在门口给P先生拍两张，充分满足他喜欢秀的爱好。

目黑川位于东京中目黑区，沿途大约3.8公里，两侧种植有八百多棵樱花树，粉嫩嫩的樱花，加上洒落河间的花瓣，简直就是一条春天才会有的粉色河川。每一年这里都会吸引几十万人来一睹风采，因为景色极好，毫无悬念地成为赏樱的冠军！

满开的夜樱有着别样的意境，更是日本当地人和国外游客的最爱。恬静的夜色，配合幽暗的街灯，抬头望向夜空中一瞬花火般绽放的绚丽樱花，隐隐中是不是更能领会珍惜生命的稍纵即逝，并努力让其充满精彩的奥义呢！

在临近涉谷的东急东横线上，有一站叫中目黑，或者是山手线中目黑站，一般来东京观光的游客，经常会略过这一站，会直接前往下一站代官山。 从中目黑站的正门走出来，没走多久就会看到路右边的精品店和咖啡馆，穿过这个小巷，面对着的就是目黑川了。目黑川虽然很长，不过可以依照自己的心情决定什么时间离开河畔，前往下一个目的地。只要逛了一小段目黑川畔，就会感觉不虚此行。

让可爱的核桃娃娃也来一张，到此一游照。

目黑川的樱花是深得东京本地居民和国外游客喜爱之地，沿两公里的渠道，两岸大棵的樱花树林立，樱花枝巅或努力高升，又或亲近水面，满满的樱花满满的遮盖于水渠之上，置身于桥上，借由水面的反射，上下一片粉红色的柔美，包柔其中恍惚世间只剩甜美，不再其它。沿渠道两旁，各色当地小吃和生活的小店也遍布其中，就着柔美的一片粉红，或来杯咖啡，或浅尝些许清酒，和当地人一起在“居酒屋”里一起次次欢愉，就在粉红的柔美中，就在那笑语欢声中。

交通：

都营三田线，东急目黒线，东京メトロ南北线，ＪＲ，建议都从正面口出。步行约14分钟抵达这条河岸中间位置的田道广场公园。

距离田道广场公园最近的地铁站是目黑站。

东急东横线、地下铁日比谷线的中目黑站出站 JR山手线的目黑站駅出站

银座是日本东京中央区的一个主要商业区，号称“亚洲最昂贵的地方”，象征日本自然、历史、现代的三大景点（富士山，京都，银座）之一的银座，与巴黎的香榭丽舍大道，纽约的第五大道并列为世界三大繁华中心。

这里很多奢侈品店，汇聚着世界各地的名牌商品，街道两旁巨型商场林立，时尚、个性的服饰随处可见，算得上是一个购物者的天堂。

日本桥离银座很近，从日本桥出发乘坐地铁银座线两站就到达银座，虽说我们到达的时间已是很晚了，但其各个地标性建筑的外墙夜景还是吸引了我们，在繁华的大街上两旁商铺林立，霓虹如梦幻般闪烁，商业街旁的道路上出租车依次排队等候或是SHOPPING完的美艳女郎或是微带酒意的各种社长。

古代，相传银座一带在是一片汪洋。400年前，德川家康填海造田，后经几个世纪的演变发展。

银座的名称原自江户时代初期，1612年，银币铸造所由骏府(今日静冈市)迁至江户(今日东京)现银座之地，因此被名为银座。江户幕府直辖的银币铸造发行所。幕初设置于伏见、骏府，不久移往京都、江户，又在大坂、长崎增设而为四座。

宽政十二年（1800）因不正事件，四座同废，后仅江户一处的银座再兴。银币的钤印、包装等职由大黑常是家世袭。1870年，明治三年定名为银座。

后来，外国人开始通过银座大量涌入日本，他们在银座定居，带来了西方文明和文化，霎时，咖啡馆、西式酒吧、蒸汽浴、基督教会、画廊，纷纷在银座涌现，日本人第一次在银座吃到了冰激凌，第一次看见了电灯，也是从银座，日本人接触到了西方的学术，从此银座成了日本通向世界的门户。

在这里路口等P先生的时候，遇到一位印度男人，走过来摸着肚子对我说他肚皮很饿，几天没吃东西了，可是又没钱。在这漆黑的夜里，他那脸仿佛比夜还黑，我的脸瞬间也黑了，我还没吃饭呢又疲惫不堪，再加上他索要小费的嘴脸让我骂人的心都有了，直接一个白眼过去对他说听不懂，扭头果断走人！只听那印度阿三在后面诧异得一直念叨：听不懂？听不懂？估计他这种行为之前得逞过几次，日本人普遍脸皮薄又爱面子，肯定同情心一泛滥就给钱了，可惜遇到我这个重庆妹子，脸皮是厚厚的，反应是辣辣的，荷包也是空空的，走人也是快快的，哈哈！

银座夜晚的景象则有一番情趣，下午六点钟银座边华灯齐放，在五颜六色的灯的海洋里，银座好似天上的银河。

这时酒吧、夜总会都显示出它们独特的魅力。晚上9点钟左右是酒吧和夜总会开始营业的时间。晚上五彩缤纷的霓虹灯和荧光灯，将银座淹没在炫目的光影里，给这个灰色的城市添加了不少的活力。

这个墙绘真的太有意思了，特别是垫脚那个动作，让整个人物生动起来，画面呈现出一种活灵活现。

P先生本还想去新宿拍拍红灯一条街，这种安排对于一个根本没吃饱，双腿累得直打颤的我来说，简直属于酷刑，必须坚决拒绝，因为我那空瘪的胃和疲惫不堪的身体已经发出了返程指令。再加上已是深夜10点半，地铁还有一个半小时收班，对于东京不熟悉的我们，返程是最好的选择。

回到池袋，好多食店都已关门，索性在超市买三包方便面，回酒店简单解决罢了。我们买了3种口味的，统统都难吃，除了咸还是咸，完全无法跟韩国方便面的口感和味道相提并论，而且有一包居然买成了荞面的，再加上水不够没有泡熟，硬的让人难以下咽，就这么凑合着吃完睡了吧。

原宿至表参道一线即融合了传统又融合了现代，是不错的一条连贯自由行旅线，连接着“明治神宫”、“表参道”、“原宿”等，第一站当然就是原宿的“明治神宫”啦！

从地铁站出来，第一眼映入眼前的就是各种外墙海报，这附近应该有动漫的体验馆之类的吧，有动漫喜爱的朋友可以进去看看的，沿出站左手的十字路口往西北方向直走后过马路就是“明治神宫”入口处了

入口处有很明显的木质大门，门后宽敞的大路两旁参天巨树林立，以遮天之势宛如一处森林通道，周边的很多当地居民也把此处当成锻炼之地，身着运动服来此跑步健身。

明治神宫是位于日本东京都涩谷区代代木的神社，供奉有明治天皇（1912年去世）和昭宪皇太后（1914年去世），是日本神道的重要神社

神宫地处东京市中心，占地70公顷，紧邻新宿商业区，占据了从代代木到原宿之间的整片地带，是东京市中心最大的一块绿地。

细碎石子路走起来很舒服，头顶上茂密的树林，透过的阳光星星点点般撒遍地下，闻着阳光照耀下特有的青草气息，一种独有的清新空气，走在这里很舒服，难怪很多来晨跑的。

明治神宫内有南、北、西三条参道，参道两旁巨树成荫，芳草萋萋，一路的草香鸟鸣让人神清气爽。

南参道尽头两旁各有一列酒桶：左列是西方葡萄酒酒桶，右列是日本清酒酒桶，

这些陈列的都是大正年间各地向日本天皇进贡的酒桶，右侧的日本清酒是明治神宫全国造酒敬神会对明治天皇和皇后的奉供品，意表对天皇和皇后在位时开发和兴旺了日本商业特别是造酒业的敬意。

以前是只有清酒酒桶，后来多了葡萄酒桶，据说也是进项给天皇的，不过是日本商人买来进项，为表敬意，这酒桶是越来越多了啊，日本天皇和皇后是有多么爱喝酒？以前他们还不是傀儡啊，难道需要借酒浇愁愁更愁~~

我猜想里面应该没有酒了吧，应该早喝完了~~~

现存大鸟居（第二鸟居）建于昭和51年（1967年），位于南北参道相汇处，高12米，宽17米，柱直径1.2米，重13吨，是日本最大的木制明神鸟居。

大正9年（1920年），明治神宫竣工，第一代大鸟居同时建成，使用了台湾阿里山西部树龄超过1200年的桧树。

昭和41年7月22日午后（1966年），第一代大鸟居右柱被雷电击中受损， 之后，由于日本本土找不到用于重建的良木，东京木材商川岛康资多次前往台湾寻访，最终在海拔3300米的丹大山种发现树龄超1500年的桧树巨木，之后相继通过卡车、铁路、海运等方式运往东京。昭和46年（1971年），巨木运抵东京湾，昭和50年（1975年），现存第二代大鸟居竣工， 昭和51年（1976年），运往崎玉县大宫冰川神社的第一代大鸟居经修整后重新投入使用。

我第一次听到鸟居这样的词语，来形容我们所认知里的类似牌坊或者门一样的建筑，一时很费解，翻阅资料才得知，日本自古以来将鸟居称为没有屋顶的门，其名字是由中国的“华表”翻译而来的，在过去也用汉语中的“华表”而自记载。鸟居一般建在御陵和寺院内，但是一般情况下它是神社的象征，也用作家族的家徽，现在的神社也用做地图上的标志。有时也用作禁止小便、禁止非法扔垃圾的标志。

鸟居的起源众说纷纭，说法不一也没有得到确切的结论。传说有一种鸟为了将天照大神从天岩户中呼唤出来，在神的面前放置了一个能使鸟停下的木头，这一点与中国佛教中的华表、鸟竿、牌楼以及朝鲜半岛的红剑门，以色列的移动型神殿，云南省和缅甸交界处居住的阿卡族的村门等都有异曲同工之妙。据文献记载，古时候称之为于不苇御门，从奈良时代开始作为神社建筑的门的一种，8世纪左右开始确定了现在的形状。

民间有一种传说，往鸟居上投石头并许愿，愿望就会实现。但是往鸟居上扔的石头不知什么时候有落下的很危险，需要谨慎。鸟居作为文化财产受到了大家的一致认同，但是往鸟居上扔石头会导致鸟居破损，这也是一种违法行为。

我是肯定不会在这里扔石头许愿，我的天，那么高，我要是使劲抛上去，能抛到什么位置是个迷，最后落下，会落在谁的头顶是个迷，这种迷一样的事情，我是肯定不会去做的，看看摸摸再拍拍就好了，再说了，这是日本的祈祷神话传说，能保佑远渡重洋从中国来的我？不管你信不信，反正我是不信。

在里面的工作人员至今也还是依旧用着传统的清洁工具打理着这一片地域，竹编的扫帚，木钉的簸箕，纯生态啊！还有工作大叔的幽默，看到我在拍他们，赶紧指挥同伴给我一个最好的POSS，这马步蹲得很是欢乐，让我大笑同时又感觉浓浓人情味，谢谢！

神社拜殿旁(或进入拜殿前)都会设置一个「手水舍」的洗手池。参拜前必须先洗净双手和漱口已代表净身。特以显示对神明的尊敬。但是洗手可不是随便将手放入水中洗洗就好，重视神明的日本人也发展出一套洗手的「繁文缛节」

「手水舍」净手顺序：以右手拿起勺子舀起水，先洗左手，再以左手拿勺，洗右手。接着以右手持勺，将水倒入左手掌心中，用来漱口；最后将勺子立起(勺口朝上)，使勺子中剩余的清水由上至下流下、清洗勺柄。必须特别注意的是，上述的步骤必须使用「同一勺水」，所以在舀水时，约舀6、7分满即可；漱口时，也不能直接将勺子对口，更不能将漱口水喝下；立起勺子的目的则是为了清洗勺柄，以利下一个参拜者使用。

日本这里进入寺庙，每个人都要来净手，以示对神明的尊敬，我家核桃宝宝也来洗洗。

明治神宫是东京五大神社之一，但是相比起其他神社，这里可安静得多，其实它并不大，但是因为人少，显得它特别空旷，据说这里抽签时五大神社中最灵验的，

大厅种有两棵大楠木树，被称为“夫妻楠”，象征：“夫妇圆满，家内安全”，这里肯定是新人祭拜、盟誓的点。

抽签和放许愿牌的地方生意很好啊，这里的特色之一，穿着古代衣着的日本姑娘打扫清洁。

姑娘长相不算漂亮，但她的服装和束发让我突然想到了《一休哥》里面，那些日本室町时代的美女，或许是喜欢一休哥，喜欢那部动画片，觉得这么穿着的姑娘颇有些韵味。

交通方式

JR山手线，代代木站或原宿站下车。

电铁小田急线，参宫桥站下车。

东京地铁千代田线、副都心线，明治神宫前站或北参道站下车。

东京地铁大江户线，代代木站下车。

各站下车后步行5-10分钟可进入参道。

门票价格

明治神宫：免费。

宝物殿：500日元，儿童200日元。

神宫御苑：500日元，儿童200日元。

开放时间

宝物殿：3月至10月：9：00-16：30。11月至2月：9：00-16：00。

神宫御苑：6月以外，为9：00-16：30。6月8：00-17：00。

明治神宫”前的JR原宿站也算是一座比较有岁月的建筑了，光光看其外形就能感觉得到和日本本土建筑完全不一样，至今这座小小的车站依旧发挥着重要的交通作用，但是据说不久的将来JR原宿站会重新规划建设，JR原宿站的未来到底会如何，日本本国也是有所争论的，毕竟，在东京这样一个国际化的大都市里满足城市建设和保留历史建筑都是两难的抉择。

原宿车站是位於日本东京涩谷区，东日本旅客铁道（JR东日本）山手线的其中一个铁路车站，每天往来的人流数量非常多。

原宿车站於1906年（明治39年）10月30日启用，当时位于较接近代代木站的地方。而其站舍在大正13年竣工，为木造建筑，是东京都内现存历史最悠久的木建车站建筑物，第二最悠久的为国立站。在原宿车站与代代木站间设有一个特别月台，供日本皇室人员等专用列车使用，俗称为「宫廷月台」。

这里毕竟离原宿街道很近，所以这里也能看到打扮时尚的女孩子。

在这里看到很多漂亮姑娘，一直很纳闷，日本人在国人心里一直是长相平凡，个子矮小之人，可我看到的日本年轻人是真得好看啊！又再次打破我的认知。

这些长相清秀，打扮入时的姑娘绝对是原宿站的一道风景线

我在日本，看到好多人带口罩，就问原因，他们说，是因为害怕花粉过敏，当时我很诧异，就问，花粉过敏是有，但是不至于街上百分之70的人都戴口罩吧，他们说是因为日本太干净，空气质量太好，所以一般日本人身体都很脆弱，遇到花粉期都容易过敏，而且去其他国家，包括欧美国家，只要空气质量比日本差的，通通得病。

哈哈哈，得到的这个答案让我不禁有些窃喜，原来空气质量差点，还是有好处啊，至少我去印度那些地方都不会得什么过敏症，有个好的身体才能继续旅行下去。

以前听过一个实验报告，说把孩子养在无菌的环境里，长大后再让孩子接触外面的有菌世界，结果孩子迅速生病迅速死去，实验证明人还是要在适度的有菌环境里生活，才能更好适应外面的世界，好吧，总算找到个能安慰自己吸雾霾，不算是最坏的理由了。

日本的老太太给我印象很深，几乎在街上碰到的每一个老太太都有化妆，但不是浓妆艳抹，通常都是三部曲：粉底、眉毛、口红，就这么简单的三部曲让老太太们个个都精神抖擞，不禁让我想起宋氏三姐妹，三位美貌且受过高等教育的大家闺秀，每次出现在人前都是浓妆淡抹总相宜，最爱美的当属宋美龄，据说从不和她先生同房睡，因为不想让她先生看到她早起时蓬头垢面的一面，这是多么爱美的精神。

这里当然不能少了时尚小哥，这些着装颇有些品位的日本帅哥们穿梭其间，让人时不时眼前亮一下。

跟着从JR原宿站出来的人流不知不觉游走到了竹下通小巷深处，当时就在想，这么多的人流往里走，里面一定有所能吸引当地人魅力的东西吧！

竹下通就在原宿站对面，隔一条马路。

竹下通是日本东京原宿一条行人专用街道，以潮流服装闻名，两旁以时装店、首饰店、咖啡室与餐厅为主，大部份为小型商店，吸引年轻人及游客到访，也是外国游客颇为喜欢的地方。

在1980年代初期至2004年，这里也是冒牌日本及美国街头服饰的售卖地。2004年起，由于政府的扫荡态度转为强硬，令这些非法活动较前减少。

竹下通位于东日本旅客铁道原宿站对面，只相隔一条马路。在周末时都会人山人海，可见到很多年轻人及学生在此购物。

竹下通这里不光有购物店，也入驻了很多美食店，这个店门口排了很长的队伍，估计是什么好吃的打折之类，其中还有黑哥们，挺懂生活嘛，看来是长期居住这里的。

日本的妹子各有特色。

竹下通是原宿一条热闹的商业街，这里不少学生妹子逛街，卖的东西品质并不高，但这里可以直接接触到日本年轻文化。

基本上以日本的高中生为主要受众，看了下服装什么都不贵，折合人民币100-200，不过看起来全都是made in China的产品，某宝搜“日单外贸”估计一抓一大把。

又见微信支付，明显是招揽中国顾客的，再次惊叹强大的中国购买力，哪里都能见微信支付。

在日本购物，大部分店铺可以直接在店铺里退税，退税手续如下：

1.出示护照。

2.店员把东西全部放进一个袋子里，袋子上面写着tax free bag之类的。

3.接着店员就拿着你的护照对着退税单子填单，需要你签名。

4.最后他会把那些退税的单子和购买清单钉在你的护照上。

5.在离开日本前，在机场记得要去消签。就是在机场过关后，递给机场工作人让他帮你把单子都拿掉。但我在原宿买的LV皮带，机场也没管，也没拿掉单子。

ps：在银座的百货店铺大多数是统一柜台退税的，不能直接在里面退，例如三越。

看到这个小哥，脑海直接冒出两个字：妖娆！亮橘9分裤，土黄系带鞋，蓝色衬衫配皮草坎肩，再一头中分的黄色头发，还有黑色眼线和红色口红，说有多妖娆就有多妖娆，看得我赶紧抓拍下，还好，这种美色尚不能让我惊呆，最多只能吸引我咔擦一张。

我们来得早了点，有些店铺还未开门，应该在中午时分才会全开，这里老板很多是潮男，但是也在辛勤劳动，所有收获都是通过努力得来的。

某公司首席“CEO”出差公干，两随从落后几步陪笑。日本也是个等级制度极其森严的社会。

P先生说这里墙绘不错，要摆一张。

女生应该会很喜欢这个地方，有各种个性另类的服饰，中古服装店也很多，盛产各种Lolita，还有有很多卖特别少女的衣服的（袜子、非常可爱的睡衣之类的），还有潮鞋什么的。有两家做可丽饼的可以去尝一下，虽然我没尝到，但据说很出名。

很多人到表参道第一目的就是购物，因为这里的奢侈品齐全且集中。而我推荐的是这里的建筑，每个品牌的商店都各具特色，而且很多大师的设计。表参道旁边的小巷里，还有很多延伸的小街道，这里有很多年轻的潮牌，很多不错的牌子，服装、买手店、美食、护肤彩妆，应有尽有，所以引得很多年轻人也喜欢在这里逛。

建议在 Omotesando Hill Mall（表参道Hill）里面先拿一个地区导览，小册子里面列出了表参道一带的地图，以及特别的建筑物。

如果荷包预算有限不能太逛大牌的话，就跟着导览在小巷子里到处走走逛逛，欣赏一下商店陈设，也是很悠闲的午后呢。

朋友让我带一条LV的皮带，可惜现金不够又忘记带银行卡，只好打道回府晚上再来，哪里想到晚上的表参道却更加璀璨夺目。

这里是连接青山和原宿的路段，以奢侈品牌旗舰店为路标，每栋楼的设计感都非常强，各有千秋，在灯光照耀下犹如一颗颗钻石璀璨闪耀。

所谓“参道”，肯定是通往神社的，正如表参道是通往明治神宫。过去的参道在今天已经是一条时尚大街，各种设计店逛不过来。

张敬轩有首歌叫迷失表参道，之前听这首歌，觉得有点怪的，也好奇表参道是哪里，为什么会迷失，来过之后，才发现确实如歌中写的，迷失迷失，绝对的迷失，

夜深表参道， 让我再起步，

何处是旅途， 随处是旅途~~~

这里是绝对的壕街，很推荐大家来看看，就算不买，逛逛也不错啊，再说了，这里服务员大多是日本姑娘，服务态度很好，亲切和蔼，笑容可掬的，不象其他国家的，尤其是马来西亚的服务员那么势利！

这里的LV比中国是要便宜些，男士用品在楼上，买时出示护照直接退税即可，都是服务小姐帮你办好，可就是搞不懂工商银行的借记卡为什么刷不了，而中国银行的信用卡却能刷，借记卡里面有足够的买款。

然后那些单据都被服务小姐细心放好，貌似还有一张单据订在了P先生护照上，好像是便于出关时查验。

日本不能随便抽烟，包括房间还有街道，故而在一些点设立了吸烟处，有全露天简陋型，就一个垃圾桶的，也有这种设立了隔断的吸烟处。

在到达表参道十字路口后，前方的道路宽度一下缩小，可别以为前面就没什么可游览的了哦！请继续往里走吧！里面深处还会有漂亮的建筑在等着你哦！从表参道十字路口进来的第一个十字小路口处有一座小小的神社，虽说无人管理，但也偶有行人进入或参观或祭祀，简朴得不能再简朴的小社倒也打扫得干干净净，直观的呈现着当地风俗习性。

在向前不远就是大名鼎鼎的普拉达青山旗舰店了，独特的外形在其周边脱颖而出，水珠状的菱形青绿色玻璃外墙在阳光的照射下，呈现出像钻石切割面般的青绿色光辉，让人大为惊叹其建筑艺术与设计灵感。

座落日本东京青山区的PRADA亚洲区旗舰店，于2003年6月揭幕，总面积30，140平方尺，由瑞士建筑师Herzog&de Meuron工作室负责筹建。由于建筑地点的四周没有任何特色，加上周围的建筑物较矮，使Herzog&de Meuron在创作上有很大的自由度，并激发了他们设计意念：把大楼建造成具标志性的高楼，同时预留公共空间来营造欧陆式广场，容许游人即使不到旗舰店浏览，亦可到进广场休息。

房子整个外形似个水晶，这个形式是设计的重点，加上晶莹的玻璃外表诱惑外表的人走进去享受它带来的那份感动。整个外表均匀地覆盖以嵌以玻璃坂的菱形结构，富于变化的表面分别选择了凸、凹、平不同的玻璃，反射和折射出独特的灯光效果。

在光影折射下，让大楼产生如生命体般暗自运动的假象。奇妙的折射原理让观察者在橱窗中看到的是变化的图像，时而是店面内部的景象，时而是城市的倒影。这个作品的设计团队就是来自瑞士的Herzog&de Meuron赫尔佐格德梅隆，他们还有一个出名的作品是——北京鸟巢。

新店楼高六层，外形独特，像一颗通透的水晶。外墙由数以百计的菱形玻璃框格组成幕墙，既能透视店内陈列的服饰，亦可欣赏外景致。室内空间层层相扣，仿如一个整体，顾客难以识别层与层之间的分隔。横向的管道是楼层过渡的空间，亦是层层扣合的一个媒体，它好比山洞一样，弥漫安逸宁静的气氛。这个设计并不只于满足结构性功能，同时亦成为外眺景观的长廊——站在管道内。

夜晚和白天都各具特色，白天像块晶莹剔透的绿宝石，而夜晚则是耀眼夺目的黄钻石，透过半透明外墙间的细小玻璃窗可以观赏东京市的迷人景色，令这座旗舰店成为享受视觉感官的场所，我们是真心被迷住了。

沿普拉达旗舰店正对的小巷进入则是另一处具有当代代表性的建筑“微热山丘”店。

位於表参道巷弄间，有栋矗立在南青山的木头建筑，从2013年底开始营业至今，这里就成了大家朝圣隈研吾作品的地方。最特別的是，這个时髦又充滿理念的建筑，是为了台湾的土凤梨酥品牌－微热山丘所设计。“微热山丘”其实是宝岛台湾的一个凤梨酥品牌，在日本其知名程度也还很高。

隈研吾无疑是当今最知名的建筑大师之一，他以「弱建筑」在世界打响名声，配合环境使用木材、竹子、泥砖、石板、玻璃等天然材料，舍弃钢筋水泥，缜密思考光线流动的方向，创造出建筑最自然的面貌。这样的理念恰好与微热山丘不谋而合。来自南投得的土凤梨酥，沒有绚丽包裝与花俏口感，真切实在的口味，一口咬下，便悄悄诉说着台湾的故事。

彷彿森林般错落有致的建筑，整体都以桧木的木榫接结組成，也就是以用木的结构模仿大自然，传达微热山丘的精髓─阳光灿烂的山丘。

這种作法一般來说只是为了装饰，因为结构脆弱，但在这里是完全撑起了建筑本体后面的混凝土。这般特殊的结构让微热山丘宛如一座矗立在住宅区裡的森林，在阳光洒落之际，可以感受到空气流动的样貌，更能在光影间，体会到建筑本身的澎湃生命力。

这样的建筑也不是短时间能完成的，从2011年开始有了这样的想法，却花了两年的时间设计和实践，因为木榫接要作为建筑本体非常困难，需要找到非常优秀的木匠才能执行，也需要仔细测量工程上的角度，因此这个建筑花了比一般建筑工程多两倍的時间完成。

隈研吾充分的运用桧木条搭建起几何空间感极强的镂空型建筑，使其外观独具一格并兼具良好的采光，充分的让其建筑魅力来诠释凤梨酥这一品牌，不得不说的是，这一设计所推动的潜在价值算得上是巅峰之作了！

服务员态度很好，笑容很甜美，在征得她同意后，给她拍了一张，再上楼依次每层参观拍照。

一共三层楼，一楼是接待大厅和卖产品的地方，二楼是一个明亮的大厅，三楼是包房。

二楼有吧台和两位服务员，异形长条桌有点特色，特别是桌脚也是交叉的，跟外形建筑里外呼应。

三楼貌似只看到一个包房，本想入内拍拍包房，可惜里面传来叽里呱啦的日语，貌似在谈公事，遂作罢

我仔细观察，想看看这些木条是怎么衔接成一栋三层房屋，还费劲地想找一颗钉子出来，可研究了半响也未寻到，只能惊叹这栋建筑如此贴合自然的理念，包括一些小细节。

再来看看夜晚的微热山丘，跟白天是不一样的感觉，感觉像一个内部正在燃烧的木笼，橘黄色灯光温柔的流溢，和已暗下来的蓝天白云，两者在融合又溢出。

这里的店长之前是隈研吾事务所底下的建筑师，全权负责微热山丘的案子，曾经在亚洲等地建筑事务所工作过的他，因为迷上了这里，现在离开隈研吾事务所，成为微热山丘南青山店长。而微热山丘特意建在居民区里，附近的房屋都是使用人工建材，只有微热山丘这栋采用全木头材质，这个店的理念是希望通过这个建筑，让大家知道大自然的重要性。

电话：03-3408-7778

地址：东京都港区南青山3-10-20

营业时间：11:00～19:00

很喜欢微热山丘旁边这条街道，街道虽然并不宽，周围也林立着民居，但是这条街给人很安静，这里还有正在施工的工地，但并未感到嘈杂，并且门口公路上还有着工地派出的交通指挥员，正认真指挥着过往车辆和行人。

居民区一般都会有居酒屋，这种门口挂了红布帘的就是属于平民居酒屋，价格肯定很亲民的，因为大而鲜艳的门帘表示这是一家刚开业的居酒屋或者是价格便宜的大型连锁居酒屋；素洁雅致的传统暖帘则表示该居酒屋是一家高级居酒屋，价格比较昂贵。

我们在旁边的小超市买水时看到有这种饭团出售，突然想起来之前有友人告知，说这种超市小饭团还算相对价廉物美，而且味道还不错，口味也繁多，可供选择性比较广。

那就买两个试试吧，选了两个合计260日元，税也很便宜，加税算下来，相当于人民币18元，9元一个啊，确实很便宜啊，有些品种的饭团要贵些，但是也贵不到哪里去，12元13元一个的就差不多是最好的饭团了。

而且这种饭团味道还不错哦，份量也够足，大概在1两5左右，像P先生这种大胃王，配上一盒牛奶，两个刚好，三个管饱，像我这样斯文的女孩子就一个足矣，哈哈哈！

吃饱喝足的P先生，刻意坐到超市门口一日本姑娘旁边，用那小眼神暗示我给他拍一张，我憋住笑还是满足了他这点小小愿望，事后对他说：敢不敢找个漂亮点的日本姑娘拍一张，旁边刚刚那位很一般啊，哈哈哈！

又见大裤哥，跟之前在地铁上见到的一样，只不过这个年长些的大裤哥要干净很多，他正在超市里用热水冲泡面，日本的泡面跟饭团一样都算便宜的方便食品。

超市又进去一个大裤哥，突然想到这附近有工地，哦，原来大裤哥是工地工人，但同时也纳闷，为何工地上的工人都这么统一下装，每个工人统统都是大裤裆的布裤子？

后来问到答案，这种大肥裤腿的裤子的名字是外来语叫ニッカーボッカーズ。英语是knicker bockers 一般日本人简称为ニッカポッカ。

日本的建筑工人穿这种裤子干活比较方便，尤其是架子工爬高上低的，如果穿那种瘦腿裤子是很不得劲的。所以日本人设计了这种宽大裤腿的裤子。现在很有人气，有些外国人专门来买这种裤子，拿到西欧一些国家被当成一种时尚。

吃完泡面的大裤哥拎着买的食物回到工地，据说在日本，工人严重缺乏，日本人把建筑业称为“3K”产业——kitanai（肮脏）、kiken（危险）和kitsui（辛苦），形容工作条件艰苦，这种看法进一步加剧了行业劳动力供应不足，以前日本年轻人不愿涉足这个行业，现在开始慢慢有些转变。

由于本国劳动力无法满足岗位需求，许多建筑企业目光转向外国劳务市场填补空缺，其中大部分外来工人来自中国，可惜日本人对外国工人缺少信任。一些总承包公司甚至会在合同中明确规定，建筑工地的某些工种不能使用外国工人，因为日本经理不相信外国工人的施工质量能与日本工人一样好。

这些对外来工人的偏见给工作环境造成了负面影响。许多日本员工还担心，这些外国工人最终会成为自己的竞争对手。例如，一些日本工匠不允许技术熟练的外来工人承担相应工种。这种害怕业务竞争的心态导致外来工人被指派低水平、低技能要求的工作。中国工人在接受采访时对这种情况表达了无奈，说他们往往在六个月后就对工作失去了兴趣，因为他们迫切希望学到更多东西，但就是没有机会。

沿普拉达旗舰店一直下行，在直行的尽头就是根津美术馆了，步行其中，你会感受到隈研吾设计师把建筑与环境融为一体的设计理念，建筑融入环境，环境融入建筑，而所有的这些都是在繁华的都市中所营造出来的。

有日本“铁道王”之称的实业家根津嘉一朗的青山故居改建而成，以佛教美术作品和茶器为主题的私立美术馆。藏品中包括7件国宝级珍品和81件重要文化财产馆藏品，最为重要的展品是每年5月展出的琳派画家代表尾形光琳的名作：燕子花屏风。根津美术馆不仅有丰富的藏品，其附属的青山庭院也是美术馆的一大看点，作为典型的日式庭院，精致优雅，设有流水、假山、亭庵、堂阁，5月燕子花开时，看完屏风画再来隔水望花更有别样滋味。庭院内设有NEZU CAFE，可以在欣赏园景的同时品茶就餐。

优雅、安静的美术馆，和喧嚣的表参道形成极大反差，是个能让灵魂都静下来的地方，文青必到之地。

这里参观最好的时节还要数5月燕子花花开的季节，一方面可以欣赏到镇馆之宝——尾形光琳的名作，一方面可以亲眼一睹画中场景的原本复刻。燕子花，又叫鸢尾，在众多作品当中，光琳的《燕子花图》屏风最为知名，所以相对来说5月的参观者也稍微多一些。

根津美术馆是美术馆中花园面积大过展馆面积的庭院型场馆，后院的日本庭园在布局造景方面极为杰出，再加上地处表参道这种市中心绝好地段，想在购物之余寻找一个让心灵沉静下来的地方的话，绝对再合适不过了。

逛完美术馆，出去不远处就碰到咖啡厅门口坐着一群花样美男，我都已走过，想了想还是要回头拍一张，

等我回到家放大照片一看，有点后悔当时回头拍他们了。

还是拍姑娘能让照片增色不少。

地址：

东京都港区南青山6-5-1

到达方式：

地铁银座线、半藏门线、千代田线表参道站A5口出站，步行8分钟；B4出口步行10分钟；B3出口步行10分钟；乘坐涉谷-新桥站方向的都营巴士“渋88”南青山6丁目站下车后步行5分钟

开放时间：

周二 -周日 10:00-17:00，提前30分钟停止入馆；周一（如遇法定假日，延至次日闭馆）、12月28日至1月1日、布展期间闭馆

门票：

成人1200日元，高中以下学生1000日元。

电话：+81-3-3400-2536

朋友推荐我们参加了一个半日游的小团，据说能带我们去到东京的那些老区，先来说说人形町。

日本桥人形町（にほんばしにんぎょうちょう）是东京都中央区的地名，属旧日本桥区。

聚集在此等候的有一个台湾旅游团队，里面全是老先生老太太，据说看完这个人形町表演，还要去旁边某处寻宝，老太太老先生个个都精神抖擞，但是又嘻嘻哈哈喧嚣不停。

人形町”顾名思义，就是人偶之镇。

以前，这里作为人偶制作者、人偶师等从事人偶表演者的城镇而异常繁荣，人形町也因此得名。

在大约400年前，由德川家康将军治理的江户时代，人形町作为江户歌舞伎的发源地而盛极一时。起初人偶是儿童的玩具，而后因为歌舞伎、文乐、狂言等形式融合进去，使日本人偶和日本传统的音乐戏剧文化结合起来，发展形成以普通百姓为对象的表演，以一种轻松愉快的娱乐项目而深受当时人们的喜爱，而江户时期住在人形町附近的居民以普通庶民居多，所以，每周一次的人偶表演也成了他们唯一的娱乐项目。

盛行于日本江户时代的人偶，最具代表性的有广为人知的“端茶玩偶”和翻跟头玩偶。

端茶人偶：将茶杯放在茶盘上，玩偶就会噶哒噶哒地送茶过来。表情和善，衣着华美，人们很难看出玩偶里会装有机件制动装置。

翻跟斗人偶：玩偶一边翻着跟头一边下台阶，

端茶人偶的构造就是当时的日本钟本身。日本钟在世界上只有日本制造，是适应了随四季变化的昼夜长短的实用型机械钟。

14点整，钟楼里开始播放出传统的日本音乐，伴着音乐，钟楼里的人偶升出钟楼开始了固定模式的机械表演，具体的大意就是为了记忆曾经的江户时期，因为人口的过于密集而时常发生的火灾，以及当时的人们自发的组织起来和扑救大火的一个过程，最为形象的就是其中一个木偶手拿扑火的工具一直反复的重复扑打大火的动作，随着音乐的结束，人偶也归于钟楼内固定下来。此时在钟楼下观看人偶表演的日本人爆发出热烈的掌声，日复一日，每天如此。

事后了解到，这场在江户时期过火面积最大的一场火灾，“明历大火”，在日本民间还有着另外一种说法，在当时，因为人口密度过于庞大，其城镇里居住的大杂院毫无规划，错乱不堪，不便于管理以及建设，于是据说是当时的幕府故意放火，待一切在大火的吞噬化为瓦砾之后，幕府再重新规划，延续至今形成了这一片区的格局。事后想想如果人为纵火是事实的话，当时的幕府其实挺可怕的，毕竟过火面积达到了整个江户城镇的三分之二，逝者更是过10余万。

这些人偶表演真得是活灵活现的。

这些人偶先是在玻璃罩子里表演，后来升到时钟处表演，最后还要升到最顶端表演，顶端处的表演还有180度翻转，全是机械带动表演，强烈推荐大家有机会来看看。

要找到人形町，先找到旁边的北海道餐馆，北海道餐馆门口有一只很大的棕熊雕像，而且在这里还发生了个小插曲：当时我忙着拍片去了，把镜头盖随意放在熊前面的木台上，事后又去了周围别的地方，1个半小时后回来，镜头盖依然在，还不错哦。

这是现在的人形町周边建筑群

抵达方式：

日比谷线人形町站A2出口左手边，北海道餐厅的门口。

其他线路：

都营浅草线人形町A3出口。都营新宿线浜町站。半藏门线水天宫前站，均可到达。

东京是个古老的城市，东京建筑的平均年龄是26年，而东京人的平均年龄却有46岁，所以要想了解东京，就不能只从建筑上去了解，而是要走入东京人的生活，而去看看市井上的那些神社，也是了解途径之一，先去茶之木神社。

人形町到茶之木神社会路过谷崎润一郎的故居。

谷崎润一郎（1886年7月24日－1965年7月30日），为日本著名的小说家，曾获得诺贝尔文学奖的提名。代表作有长篇小说《春琴抄》、《细雪》，被日本文学界推崇为经典的唯美派大师。

我比较喜欢谷崎润一郎的书，《阴翳礼赞》里的一句话最让我喜欢：

美，不存在于物体之中，而存在于物与物产生的阴翳的波纹和明暗之中。夜明珠置于暗处方能放出光彩，宝石曝露于阳光之下则失去魅力，离开阴翳的作用，也就没有美。

这两家是附近的餐馆，据说颇为出名，特别是那家马肉店，赞誉颇多，有机会来此的朋友可以品尝下。

茶之木神社是日本桥著名的七福神巡礼中的一个神社。七福神巡礼，指的是从元旦开始到7号之间，进行参拜巡礼的习俗。该习俗从室町时代于京都开始，之后扩展到日本全国各地，在江户时代变成庶民的习俗而大为流行。日本桥的七福神巡礼路线，是整个日本保留最好、也是最受欢迎的巡礼路线。

人形町的茶之木神社也是一个比较有意思的地方，别看它是神社，但里面所供奉的神灵可是受中国古文化很深影响的，日本的神总称为七小福，也叫七福神，包括六位男神一位女神，他们来自不同的宗教派别如神道教、佛教、道教，以及婆罗门教等。

神社里的神灵很明显就是来自于中国传说中的八仙过海，里面的七个神灵都是坐于船上，并且，最为形象的是其中那位“何仙姑”，虽说和中国传说中的人物少那么一位，但是在日本可是相当的认同，每年从元旦开始到1月7日，茶木神社可是当地居民非常受欢迎的祈福之地。

周围种的茶树，是这神社名字的由来。茶之木神社主要是防火灾。

茶之木神社保佑了周围的森林火灾没有发生。因此，被人们当做火神。昭和60年布袋迁座，遂作为日本桥七福神的布袋尊。

这是个一不小心就会错过的迷你神社。东京有这么多随时随地都可以祈福的地方，很是让尔等惊叹，寸土寸金的东京可以安然地容纳这些大大小小的神社，一点也不突兀。

正月初，日本有祭七福神，参拜七福神的习俗，其中只有惠比寿为日本本土的神，而这里所供奉的布袋神被信奉为开运、良缘、子女之神。

地址：

中央区日本桥人形町1-12-10

到达方式：

乘坐东京地铁半藏门线到水天宫前6号出口对面20米即到达；或日比谷线到达人形町站A2出口直行500米

开放时间：

24小时

门票：

免费

来到了水天宫， 水天宫是专门保佑安产的神社，主要进行祈求母亲平安和孩子顺利出生的“安产祈愿”和祈求送子的“送子祈愿”。

这是个自古以来就被授予顺产和赐子之神的神社，“御子腹带”（保子腹带）是纯良的原色木棉布，巧用一如既往的自然手感，可温柔的守护和支持孩子的腹带。据说准妈妈在怀孕第五个月的时候，到这里求一求、拜一拜，能保佑母子平安。 这里每天都有很多夫妇或其家人到此祈求平安生产或送子，当然也有很多是为了还愿、满月参拜等而来。

水天宫是日本桥七福神中具有代表性的神社，所供奉的弁财天在知识与财富方面是很灵验的神灵，据说是一个很有神力的促进子嗣繁衍的地方，现在也因为这显而易见的仍然地在继续受欢迎中。即使是今天的日本的小孩子出生，和妈妈们祈祷一个平安的生产也都会来这。新的神殿是建在另一个新的相关的神殿的顶端的，雕刻得很漂亮，也持续不断地接受崇拜者的敬拜。

这个寺庙刚刚被重建，在2016年的4月开放。新的寺庙以传统的方式改造，如木头镀铜所制的屋顶。以前的寺庙顶涂混凝土，也非常漂亮。这是东京最新的寺庙建筑了。非常干净，重建得很好。虽然没有了传统的老旧感觉，但是它的精致工艺是个好榜样。

水天宫是七福神巡礼的神社之一，是一座把现代设计和神社传统完美结合的建筑。这里是东京人民祈求安产和孩子平安成长的神社，很受社区居民喜爱，周末能看到非常多的父母带孩子来这里祈福玩耍。是个感受东京市民生活的好地方

水天宫里著名的就是子宝犬，日剧迷的话若有收看阿部宽的「新参者」就不会对此神社陌生！子宝犬可以祈求孩子的安康，每个带小朋友的妈妈都会让孩子摸一下。

水天宫虽然是翻修建筑，但其整个建筑结构的设计还颇为有意，日本自古以来就是一个地震频发的国度，最近的也是最有影响的一次3.11大地震至今都还影响着日本，在其建筑前都会充分的考虑抗震这一因数，在新修的水天宫下，地基与上层建筑依靠众多的水泥支架紧密的联系在一起，用来抵御未来不确定的地震，而上方的水天宫依旧返还以前的建筑格式，并安放河神等神灵雕塑，供民众求子祈福之用。

每位来祈福的人都要给这里的河童舀上一瓢水，从河童的头上浇下去，据说，不能让河童干枯，要时刻保持湿润，河童才会保佑前来祈福的人们。传说其弱点为头顶的碟，只要诱骗河童弯身，让他头顶碟子里装的水流尽，他就会变得很虚弱，法力尽失。

河童最早起源自中国黄河流域的上游，日本传说的河童住在日本各地的河川或池子里，根据民俗学者石川纯一郎的研究资料，河童传说分布极广，包括日本的东北地方、中部地方、近畿地方、关西的石川富山县、中国地方、四国地方、北九州岛地方、九州岛的佐贺，宫崎县以及奄美诸岛和冲绳县，依据各地方言的不同，河童的称谓也不同。共通点是居住在河川的孩子所以叫做河童。原本河童是水中的精灵，被当做是河神受到民众的膜拜，也有一种说法是河童是水神的使者，由水神降下的霜幻化而成。

传说河童身高大约60公分至1公尺高，体重只有45公斤左右，属于瘦的体型，看起来像3岁至10岁的小孩模样，长得像人也像猿猴，身上会发出臭味，并且有粘液，不容易捕捉，另外，河童的背上负有一个乌龟般的甲壳，而皮肤表面则附著有溜滑的透明黏液，如同两栖类般，传说河童喜欢小孩子，喜欢和他们玩相扑。

地址：东京都中央区日本桥蛎壳町二丁目4番1号

车站：都营地下铁新宿线浜町駅（A2出口）

开放时间：07：00 – 17：00

毘沙门神为掌管胜负之神，作为授予福德之神而被人们所崇拜，神社就在路边，规模很小。当时见后觉得很诧异，这么一个冷清的神社却保持着整洁的环境，后据介绍得知，说这里都由类似中国居委会的机构负责管理，并负责各种环境整洁工作。

这个神社实在是小，巴掌大个地方。

里面的各种摆设各种雕塑也是我们一路过来，所遇到神社里最少的，当然，前来祈福的人也是最少的，这是六神里面，最不让人注意的神，毕竟只管一管胜负。

地址：中央区日本桥人形町2-25-20

这里供奉着“福禄寿”（福徳、长寿）与“弁才天”（知识・财富）。

小刚神社“洗钱”，感觉日本的小刚神社就是中国财神爷的山寨版，哈哈，中国接财神是需要拜一拜的，而日本求财神却不是如此，他们仅仅是把自己的金属钱币用神社里的水洗洗，然后一直放在钱包里不花掉即可，即完成了一个祈求财运不断的仪式，哈哈哈，这种不一样的拜财神方式也还蛮有意思的。

第一眼看见这个筲箕时，不知道干嘛的，在旁边看了看本地人的动作才知道，哦，原来这个筲箕是洗钱的，哈哈哈，这样的形式初次见到，有点意思。

建议最好用中间有孔的日本硬币，这样洗了后，可以串在绳子上，随身带随手套，都可以，我刚好有两枚这种有孔硬币，也学着本地人的方式，放在筲箕里面，用水洗了洗，再拿出来晾干，放进包里。

在水里被洗过的钱被称为“种钱”，放入钱包不花掉，“种钱”将会为你带来源源不断的财运。

虽然看起来是个迷信的小仪式，但道理很浅显，就是教导大家认认真真对待赚来的每一分钱，合理使用，合理管理，财运自然会好。

地址：中央区日本桥小纲町16-23

人形町的祈福线路上，有很多居酒屋，各式各样随处可见。

新型居酒屋的象征: 绿灯笼，

很久以前开始，日本人下班后就喜欢“在那个小店,喝上一杯”，一边喝一边为第二天“充电”养精蓄锐。最具代表性的小店便是叫做“居酒屋”的大众餐饮店。下酒菜一般有烤鸡、生鱼片、毛豆、炸鸡块儿和拌豆腐等。吃着喝着，与同事或长者谈论恋爱及工作上的喜怒，还有人生的哀乐等。偶尔还会与邻座的陌生人聊得投机。虽然没有高级餐厅那样豪华的大餐，但大众菜齐全,物美价廉。

以前普遍挂的红灯笼，而近年来一些居酒屋不再挂红灯笼而是挂起了绿灯笼。这并不是灯笼的颜色变得丰富多彩，而是出现了一些“本地产品声援店”，也就是这些店挂起绿灯笼表示自己已参加了使用当地产品进行烹调的活动。绿灯笼的发明人叫丸山清明，是日本的粮食基地、北海道一个农业研究机构的工作人员。丸山在北海道踏遍了大大小小的小酒家，发现当地生产的鱼和蔬菜并没有被广泛使用。当地的农民、渔民生产捕捞的特有的新鲜食品,为什么不在当地品尝呢? 于是，他决定要想出一个办法支援那些热心于使用当地食品的店铺。

这样，绿色的灯笼诞生了。绿色是蔬菜等作物的颜色，田园的颜色，以及表示安全的颜色，而绿灯笼的意思是使用本土食材制成，之所以制成灯笼，因为那是居酒屋的招牌。因所提倡的意义健康积极，故而绿灯笼也慢慢成为新型居酒屋的象征。

外面错乱的电线，陈旧的木板，扑面而来的是一种年代久远的感觉，这种很古老又略带破旧的居酒屋，属于开了很多年的居酒屋。

以前的居酒屋，大多是一群喝闷酒的日本苦闷男人，家中妻子不会管教在外喝醉的丈夫，任其自饮自乐，去喝酒就是喝到烂醉如泥、不醉不归。

而现在来居酒屋喝酒的上班族，不只是为了抒发苦闷的情绪，更多是为了社交和精神上的交流。落座后每人先点上一杯自己爱喝的酒，举杯示意并说道“お疲れ様（辛苦了）”，之后便开始闲聊，不会再互相敬酒，更不会劝酒，而是悠哉悠哉地喝着杯中的酒。喝完就再点，喝不完也没人强迫你，想喝什么酒都随自己的心情喜好，这样喝酒便不再是单纯地为了某种仪式、某种目的，而是为了促进大脑里的多巴胺分子的产生，从而得到自我的愉悦。

这是居酒屋门檐上的神像，感觉跟这个居酒屋一样古老，估计也是保佑祈福之类的，嗯，可能还有镇邪的作用。

这种也是居酒屋，目测没有之前那个古老。

这也是一家居酒屋，不过这家居酒屋和别家有极大区别，就是门口挂了一个高高的球，不要小看这样的一个球，这可是日本酒协会发的荣誉球，过去简单的说就是有酒卖，现在是日本传统酒业协会的标志，当然，拥有这种球的居酒屋，价格就比普通居酒屋贵些咯。

而这种荣誉球也不是每家居酒屋都会颁发，但凡是获得这种荣誉球的居酒屋都会高高挂在门前，仿佛很高调向世人展示自己：赶紧来我这家吧，我这可是有荣誉证书的居酒屋！

日本的酒度数都不高，几乎没有像茅台五粮液这样的烈性酒，啤酒5度左右，清酒也都在十几度之间，就算几十度的烧酒，日本人也都是兑水和冰块一起喝。浅斟慢酌，不易喝醉也不易上头，伴着微微的醉意，话多了几分，感情也多释放了几分，就如《菜根谭》里写的“花看半开，酒饮微醉，此中大有佳趣”，客人们大概都了解此中妙趣吧。

一个喝淡酒的民族，注定要将壮烈奔腾的灵魂藏在心灵深处。

生活要继续，责任继续，生存继续，一切继续。

这是一个茶店，前后两个店是一家，前面这家卖外带的茶点，后面是入内就座，喝茶又品尝点心的茶室

利用日本传统制法制作而成的日式点心与茶道共同发展，味觉更甚从前，其艺术性甚至可媲美美术鉴赏。另外，茶道注重季节，因此日式点心也巧妙地体现出了季节感。

在人形町，除了日式点心以外，还有很多经营脆饼干、绸鱼烧、包子、豆沙水果凉粉等普通传统点心的小店。一边品尝各种各样不同的点心一边漫步也是这里的乐趣之一。可以在店内就着茶一起品尝，也可以带回家品尝。如果有机会可以品尝一下日本传统的点心和甜食。

来到另一条小巷，门口就有这种水台，类似我国的消防栓，当然，这是旧时之物

这条巷子里又见不少居酒屋，日本真正的夜晚一定是从居酒屋开始的，下班结束前往居酒屋喝两杯成为日本人生活总必不可少的文化！

虽然人形町有各式各样的居酒屋，但是这里的居酒屋却与众不同，这种黑墙的居酒屋，是表示有歌舞伎表演的意思，而且这种居酒屋多半开在幽静的小巷里，门前都种了不少养眼的绿色植物，鸟语花香，郁郁葱葱

一般中国游客都会去歌舞伎町一番街，通常以为那里才是色香味俱全的地方，其实不然，真正的有品味日本人，却是到人形町这边的黑墙居酒屋。

这里的居酒屋都需要提前预约，不光是预定座位，还要预定歌舞伎表演，歌舞伎和艺伎不一样，艺伎和娼妓也不一样，伎和妓是两个完全不同的概念，在日本，歌舞伎和艺伎都是艺术表演者，而歌舞伎只负责歌舞表演，艺伎除了表演还要席间参与服务，所以歌舞伎更优于后者，可以用艺术家来形容了，故而一般日本人的高档宴请都会请这些艺术家们来表演助兴。

歌舞伎也是分片区的，不能越雷池半步，但是这里价格就不菲了，一场有歌舞伎表演的居酒屋小酌，怎么都要人均1500元人民币，实在是壕的居酒屋。

歌舞伎是日本典型的民族表演艺术，歌舞伎的主题大致有两类:一是描写贵族和武士的世界，二是表现民为生活。目前在日本歌舞伎比任何一种古典戏剧更受欢迎，歌舞伎与中国京剧素有"东方艺术传统的姊妹花"之称。

走累了，吃上本地纯牛奶制作的冰淇淋吧，日本牛奶非常好，所制成的冰淇淋也是香浓美味，这家甜品店虽然人不少，但是很安静，就算是几个朋友小聚，交流也很轻言细语，不会干扰到旁桌

人形町今半创业于明治28年(1895年)。创业之初以经营Sukiyaki牛肉火锅料理为主， 只使用今半日本牛肉为原料是本店的特色。现在，人形町今半经营Sukiyaki, Shabu Shabu等日本特色牛肉火锅和传统日本料理。目前在日本全国拥有10家连锁餐饮门店，11家连锁肉店和3家熟食店，并且在东京及周边区域内提供送货服务。

目前今半除了人形町本店之外，还有銀座店、有乐町店、新宿高岛屋等多家分店，但众多日本人最推荐的，还是人形町本店最地道。

今半，这家人气火得不能再火的寿喜烧选料可讲究了，牛肉是鹿儿岛县特选的黑毛和牛，均为生长期32个月未婚“处女”牛的腰盘部位。蔬菜是特别指定的农场提供的，京都出产的胡萝卜颜色格外鲜艳，据说国内很难吃到这么好的牛肉。

这个店的一楼为铁板烧、二楼提供寿喜烧、涮涮锅用餐服务。中餐最便宜的约为1500元日币左右，晚餐则要六千元日币起。其中寿喜烧御膳等餐食，还会有婆婆专人帮你服务哟！

这么吃一顿下来花费不菲啊，晚餐人均400元人民币起哦，等于说，400元还不一定能吃饱，好吧，这里的牛是听音乐，享受按摩长大的，我捂了捂荷包，看了看大胃王P先生，嘻嘻笑道：“算了，俺们还是回俺家乡吃红烧黄牛肉去！”

这两位估计就是今半的服务婆婆，因为两人穿的都是工作服啊，和服就是今半的工作服，当然这种和服的价格就相对便宜很多啦。两位服务婆婆笑颜如花，很大方让我拍照留影，果真有良好的服务素质和态度。

所谓寿喜烧，广义上说也就是牛肉火锅，用柴鱼高汤作汤底，将牛肉、蔬菜、豆腐等材料放一起煮。吃的时候要蘸生鸡蛋汁，把煮熟的牛肉片往蛋液里一滚，瞬间降温后，肉片被一层半熟蛋皮包裹，口感特别郁香滑嫩，这完全跟我们重庆的火锅菜品有得一拼啊，我们重庆老火锅好多菜品也是用蛋液包裹，再拿到锅里去涮一涮，那滋味也是妙不可言啊！

回家后从网上找了两张今半牛肉的照片给大家看看，权当解馋吧，荷包满满的朋友有时间可以去尝尝。

今半老店地址：

东京都中央区日本桥人形町2-9-12

到达方式：

地铁人形町站徒步1分钟(甘酒横丁)

营业时间：

周一至周日 11:00-22:00 元旦期间休业

电话：

+81-03-36667006

重盛人形烧-七小福可以拿来吃

水天宫出来的路口就可以看到人形烧百年老店【重盛人形烧】，这个真是百年耄店，人形烧都都是各式各样不同的形状，甚至有七小福的形状，外形特别可爱，极薄外皮包裹着大量北海道产红豆馅,，拘束一定要买刚出炉的，这样才会好吃。

店铺最前面是一排柜台，售卖各色人形烧，中间就是纯手工包装间，最里面就是生产出品间，这里可以随意拍照，没人会制止。

伸长了脖子也看不到具体怎么操作的，不过可以肯定的是一定用模具压制而成胚，再烘烤而成。

除了人形烧，还有各种饼干，我觉得应该叫薄脆吧。

人形烧在香港及澳门称公仔饼，是日本东京浅草寺的特产，因其发源于中央区日本桥人形町而得名。与雷门、五重塔合称为浅草寺“三大名物”。以面粉、鸡蛋、砂糖为原料，混合后放在专门的模具中烘烤而成的点心。

人形烧用麦粉和鸡蛋为原料烘烤制成。但与普通蛋糕不同的是，在人形烧的里面都有红小豆馅儿，外表则刻有各样的造型。据说，人形烧最初刻印的是“七福神”———日本民间的7个代表福禄好运等吉祥含义的神，主要卖给来浅草寺朝拜的善男信女。后来，浅草寺的雷门和五重塔等代表性建筑也作为造型图案刻印在人形烧上。

人形烧品种千奇百怪，五花八门。有可爱的动物如熊猫，也有人物造型如歌手、棒球选手等，还有保留产品的七福神，不过里面最多的还是各种动漫中的人物，如樱桃小丸子、机器猫等。这些人形烧都是立体造型，憨态可掬，令人忍俊不禁。

人形烧用麦粉和鸡蛋为原料烘烤制成。但与普通蛋糕不同的是，在人形烧的里面都有红小豆馅儿，外表则刻有各样的造型。据说，人形烧最初刻印的是“七福神”———日本民间的7个代表福禄好运等吉祥含义的神，主要卖给来浅草寺朝拜的善男信女。后来，浅草寺的雷门和五重塔等代表性建筑也作为造型图案刻印在人形烧上。

把面食烧制成人脸形状，很耐饥，但感觉多少有点怪怪的，好像把一个个人头吃进了肚子里似的。我买来吃的时候着实有点纠结，不知道从哪里下嘴好……

一人买了一个品尝，里面包的是红豆沙，要说多好吃，也不尽然，我觉得过于甜了，反正也不算难吃吧，吃一个倒是能抵得住一时半会的饥饿。

记得小时候常吃一种动物饼干，就是把小饼干做成各种动物形状，但那是一种趣味，吃的时候仿佛做游戏，总是选择再三：先吃一只小兔子吧，不，还是小狗更可爱，啊，要是吃一整只牛，会不会撑坏呢？虽然每块饼干的大小其实都差不多，用料也完全一样，但总是觉得小鸟饼干会比较零碎些，而猪呀牛呀则比较耐饱。

甘酒横町，也叫甘酒胡同，一个很好听的街道名字，这里很受男女老幼的欢迎，因为这里是东京一个很有特色的地方，这里不光保留有大量从江户时代持续至今的传统工艺小店及老字号地道美食店，还有各种和服店以及工艺品店，还有旧物铺。

路过百年老店京菜子司“寿堂”，钻入门帘内，坐在狭窄小店靠椅上喝杯茶，享受一两块黄金芋、桂年鱼，店家就在眼前手工制作甜点，古代东洋感溢出。

人形町真的是个不错的小吃街

集中在甘酒横丁左右两边有不少老牌小吃店。

在每个季节召开的花会、陶器市场及人偶市场等，使人可以感觉到如今已逐渐消退的日本独特生活氛围中的季节感。 我们过去的时候真是非常有市井生活的气息，走两步就可以碰到一个老店，每个店也许都有百年的历史，世代相传，匠人精神值得称颂。

。

穿着时髦的小伙也会来旧物铺选择自己钟意的鞋包，日本人对于资源的重复利用做得不错

这里浓缩了日本人的日常生活，我们也从中在了解。看到了和国内青菜头长得很像的蔬菜兄弟，但却不知道这个是否跟我们的青菜头一个味道。

在这里，觉得日本阿姨比日本大爷过得更滋润，据说日本法律是保护女性的，男人每月工资都是要上缴给老婆的，所以，我在这里看到的日本阿姨每人都穿着得体浓妆淡抹总相宜啊

不光水天宫门口有人形烧，甘酒横町也有一家卖人形烧的，而且进入店铺，店家会很热情地邀请你品尝一个人形烧，满满的笑意盈盈配上浓郁的红豆香甜，这家店铺如此温馨。

最吸引人注意的还是门口这位老太太，着一身干净的工作服，顶着一头白色加黄色的头发，慈祥和蔼笑容可掬地邀请过路行人品尝该店的糕点，每一个过路的人都尽力盛情邀约，被拒绝也没有丝毫抱怨，依然笑着对下一个潜在顾客，老太太工作认真的那种神情很是打动我，让我心生无限感慨，我想拍下来经常看看，也是对自己工作怠懈时的一种激励吧，祝老太太安好。

居酒屋啊居酒屋，又见了，我在想日本人除了爱喝酒以外，更喜欢在居酒屋感受这种放松的氛围吧，日本人压力大，每天下班回家前，来居酒屋放荡喝酒也好，开怀大笑也好，玩玩暧昧也好，反正就是来这里图个开心的，故而居酒屋在日本从古至今都盛行。

远远就看见一间店铺前人头攒动，原来这里是草加屋，《新参者》的拍摄地，第一集〈煎饼屋的女儿〉就是借此店作为拍摄舞台，如今在店门口仍能见到张贴着日剧海报，吸引路人驻足探看

现实中这家店叫草加屋“あまから”是为了电视剧特别发卖的グッズ。

老板推荐该店的传统招牌 手烧仙贝，可惜味道真的很一般。然后经老板热心的介绍我们才知道，阿部宽整部戏里都没能买到的鲷鱼烧的店铺是剧情虚构，原型就是人形町转进甘酒横丁不远的“柳屋”

阿部宽，阿部宽，我非常欣赏的一位日本演员，虽说长相不甚俊美，甚至我最初只看过他演的《珠峰：神之山岭》，里面所扮演躲在尼泊尔的传奇登山名家“羽生丈二”可以用邋遢来形容，但不妨碍欣赏他出神入化的精湛演出，而《新参者》这部由日本推理小说家东野圭吾的同名畅销小说改编的电视剧，他所扮演的加贺警官不仅解决案件，更细致入微地观察了罪犯们的心理活动，从不同的切入点为观众呈现出更加完整的剧情。

多变的阿部宽，一个非常优秀的演员。

和服”在德川幕府以前称作“着物”、“吴服“。固定使用和服的称谓是德川幕府之后，与西洋文化接触中兴起的概念。吴服这个称谓源于中国三国时期，因东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法传入日本的缘故，开始出现此名。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。

和服既然是日本的传统服饰，那作为一个老街存在的甘酒铺丁，就有好几家和服店和和服布料店，和服一般是定制的，有些优质买家为做一件漂亮的和服，都得先挑选布料，和服布料也是五花八门，价格高低都有，根据自己需要。

和服的意蕴丰富而深远，穿着和服更是一项要求严格的传统学问。年龄和社会地位决定了这一服饰的图案花色，场合和季节又为其增添了更多规则。例如，袖子的形状和长度，腰带的设计，均有特定含义，图案的灵感则源于多样主题。

和服起源可追溯至公元3世纪。到了奈良时代，日本遣使来中国，获赠大量光彩夺目的朝服。次年，日本效仿隋唐服饰，至室町时代，和服在沿承唐朝服饰基础上改进，而和服腰包则是受基督教传教士穿长袍系腰带影响而创造，而现在的日本传统和服也是有很多种类的，浴衣也在其列。

正装和服一般来说需要肌着、襦袢、和服本体、腰带、带蒂、带扬、草履。 辅助用的小物领芯、袋板、带枕、绑带，如果身材太过凹凸，还需要补正。

和服因为材质关系，正绢娇贵，保养和存放一直是个大问题，自然而然衍生出放和服的箱子，而且这样的一个箱子得做到防潮防蛀，而甘酒铺丁的岩井屋，就是这么一家百年手工和服盒店。

走到这家【岩井屋】，不仔细看可能都看不到，因为店家都没有招牌，只在门口的门帘上有店名，这家之前专门给艺伎做手工的篮子，专门来放和服。现在艺伎已经很少了，但是他们还是坚持手工制作，延续着这种匠人的精神。

这家店是代代相传，现今已将制作方法传给老者的中年儿子，但大多数的客人还是习惯请老者制作和服盒子，一个和服盒子差不多值1000元人民币起，大一点的盒子会更贵。

和服盒子店的橱柜摆了些很可爱的玩具，也是一种招揽手段吧。

走过甘酒横町的这些小巷，你会发现这里百年老店多如牛毛，甚至二百年，三百年的老店也很多，日本匠人的传承精神还是非常值得敬佩。

日本桥见证了江户到东京的所有时代变迁，是东京发展的起始点。在这里了解一下这座城市是如何从江户变为东京，而这段时间又和中国有过怎样的历史牵绊。旅行可以是空间转移，也可以是时间穿梭，在这个地点，我们小小穿梭一下时空，去了解一些尘封的历史。

人形町离日本桥很近，我们最后来到日本桥，这个日本发源的地方。这座大桥是17 世纪德川江户时代建成的五条街道的起点，设有“日本国道路元标”的青铜标示物，是日本所有道路的基点。平时说为的说距东XXX公里，说的就是从这起算的。

所以说日本桥应该是东京的正中点，北京的中点，好像是景山公园里面。但是日本政府在日本快速发展的时候犯了个错误，就是在这古桥上建了一个立交桥来缓解交通，可能交通是缓解了，但是对于这个市容来说，确实不好，影响了整体的美观，这个桥其实都看不到了。反而上面的高架桥标着日本桥，其实日本桥说的是底下这个桥。

初到日本桥其实还蛮让人失望的，因为它被后来东京城市发展所建造的更大型桥梁所压于底下，虽说如此，但它在日本本国居民心目中的地位是极其高的，以至于日本国道路的坐标原点都以它来设定，如果单一而看，能在明治时期把它修改为花岗石双拱石桥也算是比较大型的工程了，而整座桥的设计以及桥上的美化工程也逐一的表现着那个时代的日本国情。

设计日本桥的时候，当时建筑界的领军人物妻木赖黄担任建筑顾问，他提出将青铜材质与西洋建筑风格融合的设计方案，众所周知，青铜是中国古代礼器的常见材料。但是，日本除了镰仓时代可见一下青铜制品（镰仓大佛）外，并不见大型的青铜雕塑，以青铜为材料这一提案，明显反映了受欧洲青铜雕塑艺术的影响。

桥上的青铜麒麟是桥的标志， 麒麟本无翅膀，日本桥的青铜麒麟却像波斯带翼神兽一样被按上翅膀。正如《麒麟之翼》小说中提到的那样，这对翅膀，被赋于了明治时代日本腾飞的象征意义。青铜麒麟的坐姿，酷似西方恶龙的坐姿，也是这座桥“和西折中|的一大看点。

这里从古代就存在着如江户樱通与滨町绿道等赏樱名所，在这个热爱樱花的日本桥，白天就让那粉色白色尽情绽放，用那些美妙的颜色装点日本桥周围，而夜晚利用科技将街道染上樱花的颜色，并且还可以尽情品尝美食！

虽然知道2017年3月16日~4月9日期间，在东京日本桥地区会举办春季活动，可惜我们时间太紧，只能这么匆匆一过~

在福德神社的参道仲通上新诞生的“NIHONBASHI SAKURA GATE”表现樱花的花瓣与光影的互动，樱花色的街道，与樱花相衬的优雅气氛。

在三井本馆等中央通沿线的设施，也将同时进行樱花彩灯活动，可惜夜晚时分都没有空再次来到此处。

在3月25日与26日两天，在福德神社周边将出现“日本桥樱花屋台”，日本桥的传统老铺饮食店都会登场，还可以体验到原创菜单，在这里一边赏樱一边品味美食，我们已错过，只待来年时。

交通：

东京Metro地铁银座线、东西线、都营浅草线「日本桥站」步行约8分钟

东京Metro地铁半藏门线、银座线「三越前站」（A6出口）即达

JR总武线快速「新日本桥站」即达

三越百货是日本最早的百货商店之一，也是东京传统贵妇爱逛的商场，而这个百货商场顶楼还有花园和神社，很少有城市能像东京这样善于利用楼顶空间。

三越前地铁古画轴

看过东京最著名的百年老店，走过人形町的祈福线路，我们来到三越前地铁站里的复制版古画轴前结束这次的日本桥之旅。

这幅图画的是1805年的日本桥街景，是江户版的“清明上河图”。

从浅草站出来后就是浅草游客中心了，想对浅草有更多了解的游客可进去咨询，而其实还有个更能体验浅草生活的方式，就是乘坐外面的人力车，车夫们穿着传统的拉车服饰，拉着游客深入到周边小巷深处，近距离的感受附近居民的生活日常，如果有时间，建议大家有兴趣可以去感受乘坐一番。

会英、日双语的车夫要价也不菲，一般每人5000日元（半小时）。

这位小哥不光穿短裤，露一腿腱子肉，还用这种略带凶悍的表情面对游客，我也是醉了。

在浅草寺大门处的雷门下你会发现有众多穿戴漂亮的和服妹子的，肯定不会全是日本姑娘，也有他国姑娘，中国姑娘在这里穿和服的也颇多，当然要分辨也很简单，听她们的语言就OK啦！

我拍得都是说日语的姑娘小伙们，其颜值完全大出我所料，个个俊美非凡，个头也不是国人想象的那么矮小，难道真是以前日本军阀携日本姑娘在国外借的种？

曾经在一篇文章中看到过，二战时期，日本政府忧患国内的基因问题得不到良好解决，并且有愈发突变的迹象，故而在禀告天皇得到同意后，军部以到中国参加救护的借口在日本国内挑选未婚的女子，到中国参加救护的工作，很多的日本的女孩都积极报名。挑选是很严格的，不但要漂亮，而且妇科医生还对她们做了生理检查。一共选了1000人，被送到哈尔滨731 部队。当这1000名日本女孩知道了自己是做为实验工具时，有很多人企图逃走，但受到的是严厉的惩罚。

接着日本宪兵开始秘密逮捕男人。有苏联人、中国人、蒙古人和朝鲜人，后来也有部分的美国战俘被送到这里。他们在这里受到了很好的待遇，有很好的食物和卫生条件。他们唯一的任务就是和那些日本女孩发生关系，让她们怀孕。生物学普遍的规律是杂交优势，人也不例外。他们就是想通过人的杂交，达到改良日本人种的目的。

人种改良实验得到的唯一成果便是600名婴儿。当日本在战败的前夕，731部队杀死了所有用于实验品的男人。而把那些女人和孩子运回国内。那些女人被迫与自己的孩子分离，从此就再没见过面。而那些孩子们被送进孤儿院。估计现在这些孩子也许有60多岁了，大多也结婚生子繁衍后代，但不知当他们知道自己是人种改良实验的成果时，作何感想。

其实，日本的“人种改良”计划并不是现在才有的，而在一千多年前就已经为人们所熟知了。当时，中国正处于北宋时期，日本就开始向中国男人借种了。古代的日本人由于自身素质问题，显然恨自卑，但是他们有一个优点，就是有危机感，而且非常好学。于是他把眼光投向了当时文明的中国，但是当时不叫借种，而叫“度种”。

他们大约在唐朝时期就开始了这项活动，但是活动具体还是小范围，多是唐人出海贸易时经过日本，当地人就会把唐人请到家里，好吃好喝的招待着，晚上会把最美丽的女子献给唐人。

但是，唐朝只是小打小闹而已。到了一千年前的宋朝时期，才成了疯狂地行为，据说所有宋朝男人都会得到此殊荣。尤其在元朝统治中国后，宋朝人不堪受外族统治大多跑到了日本等东南亚，但是，到了东南亚的中国人受到的待遇明显不如日本，无论男女，到了日本，都会备受欢迎，他们恨不得全家都和你上床睡觉，目的只有一个，解决人种劣势。

而二战战败后，日本人实行“人种改良”的计划依然没有终止。首先，由日本天皇裕仁密令军部：筛选出受过良好教育且品貌端庄的女子组成借种部队对外称“劳军”奉与美国大兵，有目的的寻找美军中的“良种”做情人。

二十世纪70年代，初步配种计划圆满成功，但始料不及的是由于美国属于移民国家，人种复杂，这直接给“大日本”计划造成致命硬伤，基因突变！主要体现在人性的缺失方面。据统计自实行该计划以来，日本人居身高有了较大提高，很多日本人的肤色白里透红（不是像艺妓那样靠涂粉），不然就是黄中透着黑！反正色就是不正，完全不像黄种人！

这种结果，就是在现今日本大街上能看到很多俊男美女，肤色也各有不同，让我瞠目结舌，完全打翻我之前的认知。导致我看到这些俊男美女时，都不禁意淫出他们的父祖及外祖那一代，到底属于哪国人，和他们的日本祖先有过怎么样一段爱情罗曼史。。。

东京有名观光地浅草的浅草寺，是都内最古老的寺院，每年都会有3000万人以上来参拜。再往里面走看到的就是“本堂”。在这边可以购买御守和神签，非常热闹。

浅草寺也是东京历史最悠久也保存最完好的寺庙之一，依然保留着曾经江户时期的风情，一直是东京炙手可热的旅游观光点。

寺院的大门叫“雷门”，正式名称是“风雷神门”，是日本的门脸、浅草的象征。雷门是公元942年为祈求天下太平和五谷丰登而建造的。几经火灾焚毁，后于1960年重建。

相传，在推古天皇三十六年(公元628年)，有两个渔民在宫户川捕鱼，捞起了一座高5.5厘米的金观音像，附近人家就集资修建了一座庙宇供奉这尊佛像，这就是浅草寺。其后该寺屡遭火灾，数次被毁。到江户初期，德川家康重建浅草寺，使它变成一座大群寺院，并成为附近江户市民的游乐之地。

据说用这里的烟熏一下身体，会给自己带来好运，这个香炉围观人群很多，生意很好啊，又见小帅哥，于是我抓紧时机凑上去拍照，随后也被烟熏了一把，那就祝福我们国泰民安，自己也好运连连吧！

这个系上的结属于幸运结之类的，而且这个地方美女也颇多啊，当时给这个本日姑娘拍了照，日本姑娘想找我要照片，问她有没有微信，摇头回答我说没有，很落后嘛，还不如泰国的微信普及，于是我帅气的给她了个QQ邮箱，可是，到现在也没加我，可惜了。。。

从浅草游客中心到达浅草寺还需要经过长长的一条特色街，有各种小物件以及小吃，大多是各种江户时期的特色东西，现场制作过程还蛮有意思的。如果嫌游人太多不便前行，建议走这些特色店后面的一条街过去，人流要小许多，而进入浅草寺后那个游人更多，恍惚中我还以为来到了重庆古镇瓷器口。

从浅草寺出来至隅田公园的路上有很多旅游商品店，一路可以淘一些好看又实用的小物件，价格都还不算太贵

隅田公园在樱花满开之时也是非常漂亮的，但是因为是在河边，温度要低些，所以未能全开，但是即便如此，也有很多本地人来樱花树下把酒畅饮，愉悦谈笑。河道上架设有东京各个时期所修建的跨河大桥，有些历史悠久的还是钢架结构，但依旧还在使用，对桥感兴趣的朋友可以慢慢细看，在桥的两头都会有桥梁的介绍的。

浅草寺就能看见天空塔了，只是远远的远远的，在浅草可以搭乘地铁浅草线两站后就能到达晴空塔了，如果时间充裕，其实还可以用11路到达晴空塔的，O(∩_∩)O哈哈~！我们就是甩开双腿步行过去的，徒步横跨河流，然后横穿居民区，路途中还可以有小插曲哦！

浅草寺交通：

搭乘东武伊势崎线（晴空塔线）、东京地铁银座线、筑波特快或都营地铁浅草线，在浅草站下车后步行约5分钟可到。

早在明治时代，日本就是书店蔚然成风，至今东京有近二百家书店，街道林立着的大大小小各式书店，这里还有古书一条街，.从各种日文书籍，外文图书到难得一见的珍本善本均能在古书街找到，直可以说是各色“书虫”们的福地。

而日本有关图书的活动似乎也是异常丰富：图书推介会，私人图书俱乐部，古书即卖展、露天特卖会、专题图书展等。

而我现在讲的是晴空塔下面的业平站前书店。

日本有关图书周边的产业极为丰富，且颇具文化底蕴，如书中提到的：乌龟铜砚水壶、浮雕方解石、带放大镜的怀表、玻璃笔、猫头鹰书夹….其中有很多都是各个私人书店老板掏腰包量产的，做工精致，不计成本，具收藏价值。

书店都开到晚上10点以后，每天下班后都有不少人在里面站着看书。

这家书屋只有20平米左右，门口是几个特价书柜，进门之后是纵向四排书架，最里面是店主的柜台，整个店里仅留一条很窄的U型通道供购书者移动，所有的架子上的书都是从地板一直堆到天花板。

从我进这书屋前，这位老者就一直站在书柜尽头，一本本在翻阅书籍，准确的说是杂志，我拍了一圈后，他如一颗松树一样，依然站立不动只手中翻阅，我就纳闷了，这人在看什么呢？

书店贩卖的书籍也适时地迎合着当地的文化氛围，洋书和漫画，摄影画册和插画本是书店的主打经营方向，配合着日本本国极其繁荣的写真集、杂志和口袋书一同销售。

无奈之下，我又只有装做继续拍摄，慢慢悠悠拍着，不经意间靠近着。

日本书店的布局跟国内书店非常类似，进门先是畅销书、杂志、日常生活用书之类，再往里面大致按经济、法律、文学、教育、外语之类的范畴分区。所不同者，日本的书店里有很大一部分空间专门分配给各大“文库”和畅销书作家。

日本图书的单价平均在800日元左右，和普通小店里一顿饭的价格大致相当，单行本32开书一般在1000-3000日元之间，和正规饭店里一盘菜的价格相当，这个比价关系跟目前国内的情况基本一样。

日本的书籍开本通常较小，书架上一种书通常又只放一册以提高空间利用效率，因此同样大小的书店，其品种容量可能要比我们国内的书店大不少。

初时走到这里时，我还以为是到了言情小说区，但是定睛一看，好像又不是，这里离结账柜台最近，然后我又在这里转了两圈想拍那个看书很认真的老者，我当时不知怎么有点做贼心虚，于是就没事找事问店主问题，我记得我问店主，有没有中国书籍，店主不知怎么楞了下，但依旧笑着回答我说没有，好吧，没有那最好，我继续假装寻找书籍。

终于在一个不经意时刻，我靠近了这位老者，定睛一看他手中的书，差点惊呼出声，因为我看得很真切，他的的确确看得是成人书籍，就是那些日本版花花公子之类的，封面和里面内容都是露着白花花大腿和胸部的日本姑娘，或着女仆装，或着萝莉装，或着熟女装，总得就是一些对男人极具喷血诱惑的杂志，而这位老者看得如此专注，根本没发现我在旁边拍了又拍，这是一种什么样的精神啊！

看到此场面，让我想起了日本的低婚率。日本多年来深陷少子化和老龄化泥潭，而年轻人不愿恋爱和结婚，包括嫌麻烦、经济困难、沉迷网络以及女性不愿放弃职场等。日本20多岁的年轻人中，很多人不在恋爱状态，更不想恋爱，他们一是怕麻烦，更愿意花时间在自己的爱好上，打电脑游戏或者与网友聊天。

二是没有范本，因为他们的父母其实都不见得很幸福，婚姻生活大多也是麻木，

三是约会成本相对很高，日本近年来经济不景气、前景不明朗是导致年轻人不愿谈恋爱甚至没“性趣”的原因，这一点在男性身上体现得尤为明显。就算是结婚后，要小孩的也是极少数，通常在职场上打拼的，结婚后都不会要小孩。

加上日本的职场变容，终身雇佣逐渐崩溃，非正式雇佣不断增加，还有年薪壁垒，造成很多职场男性无法找到女朋友，所以这位老者的举动，也能让人充分理解了。

P先生当时并未进入书屋，事后听我说起此事，居然好奇想去买一本带回国，我直接告诉他：省省吧，回国被查出来铁定没收，那可是在大庭广众之下，丢人哦！

东京晴空塔，又译为东京天空树，于2011年11月17日获得吉尼斯世界纪录认证为“世界第一高塔”，成为全世界最高的自立式电波塔，也是目前世界第二高的建筑物，仅次于迪拜的哈利法塔。东京晴空塔的建造目的，是为了降低东京市中心内高楼林立而造成的电波传输障碍。东京晴空塔的最大作用是地面数字广播的发送．人们也期待在发生灾害时，发挥作为防灾功能的高塔的作用。

东京晴空塔的色彩设计是对周围景观的调和以及名称、设计理念“创造超越时空的城市景观：日本的传统的美和将来的设计的融合”作出精心考虑，富有独创的色彩“晴空塔白”（SKYTREE White）。

这是以日本的传统色，最淡雅的“蓝白”为基调的独创色彩。

塔的基部为三角形，往上逐渐转变为圆形，并在350米及450米处各设一座观景台，而且分两段售票，也就是说，如果你只买350米的票，那就只能在350米参观浏览，那你要想去450米高度的平台，还得先买350米高度的票，再加买450米高度的票，我当时买了两个平台的套票，合计4000日元，相当于人民币280元左右，其实事后去了才知道，只在350米高度看就足够了。

350米平台也不能贴近玻璃拍，只能这样隔着栏杆远远拍一张，如果有脚架会好一些，可惜我是手持拍摄。

要从350米到450米，得再坐一部电梯上去，服务人员基本不懂中文，但是也没关系，告示牌有中文提示。而且350米平台处有售450米平台的票，随时补都可以。

350米到450米的观光电梯我觉得反而是个亮点，速度快，但是失重小，几乎没有什么感觉，100米很快就上去了，而电梯顶上的透明玻璃，将那蓝色灯光透过，突然有种星球大战的感觉，仿若来到了外太空的感觉

“甲板”共分为三层（340层、345层和350层），距离地面340-350m，从电梯出来直接到达350层。四周配有高达5m多的通透玻璃，可360°眺望从塔底至约70km远的景致。大家可利用楼梯或扶梯自由行走于这三层。

450米处的望远镜，里面有这么一个画面。

于350层乘坐电梯到达445层，用时约30秒。沿着长约110m的斜坡回廊前往450层，感受“空中漫步”的乐趣。

东京晴空塔不仅仅是展望台，这里已经成为集购物、餐饮、娱乐为一体的大型综合商业建筑群，有很多美食，比如炭烧牛舌、牛肠锅鸡肉锅、抹茶绿豆冰、抹茶冰淇淋，和若干甜品店。

来之前就做了攻略，看了下东京塔和晴空塔哪个更好，东京铁塔建设时间早，而且出现在很多文学作品中，有种东京的地标的感觉，但是晴空塔比东京铁塔高了近一倍，看夜景可能比较爽，其实我还是觉得有种坑爹的感觉，晴空塔上面还不如下面好看，或许是我们重庆很多高楼，夜景也很美的缘故吧

名气在外的驻地市场是每一个来日旅游的游客都想去的地方，筑地市场是位于东京都中央区筑地的公营批发市场，亦是日本最大的鱼市场。 东京都内11间东京都中央批发市场之一，其规模之大与知名度之广，不只是东京，更是日本首屈一指的批发市场，从凌晨开始驻地市场内市场就开始繁忙的海产品交易了。

如雷贯耳的筑地市场，犹如一块金字招牌，每个来东京的游客都想到此一睹真容，虽然我们也许并不是视鱼如命，或许更看不懂海鲜的门道，只是因为这个81年的老市场将要搬家，所以，说什么我们都要来看看，再不来就晚了

从1935年开始营业至今的筑地市场，名气大到不行。它并不是随便谁都能进去买买菜的菜市，而是汇集了日本各路批发商、分销商的专业市场。早上5时，筑地场内市场就像战场，各种小车穿梭不停，车速只快不慢。所以，身处场内要时刻保持警惕，千万别碍了商家的事。场内的商家以及前来进货的采购把整个市场搞得热闹非凡，运输工人非常忙碌。

当然少不了快递公司入驻，我们到时已是午后1点过，本该是午休时间，却依然见这里没有停歇。

上午9点以前，场内批发商卖场是不允许游客进入的；在拍卖完成，9点后开放给游人参观。所以，赶在搬迁前去筑地市场参观金枪鱼拍卖，已经成为许多人的执念。为了能在早上9点前进入筑地的场内市场，唯一的办法就是参观金枪鱼拍卖。当然，拍卖时行业术语外行人很难懂，游客也就是感受下鱼市场交易的传统氛围。

由于金枪鱼拍卖是市场重要的商业活动，所以参观者进场需要严格按照指示行动，尊重业内工作人员，中途不能使用闪关灯，分散拍卖者的注意力。

金枪鱼拍卖排队TIPS：每日只有120个参观名额，按照顺序，先到先得。前半场60个人5:25-5:50参观，第二组的参观时间是5:50-6:15。所以要参观拍卖，必须放弃懒觉。一般凌晨4点前，排队名额就已经满了。据介绍，如果是周末，需要更早来排队

筑地市场分为场内市场和场外市场，旁边还有青果市场。场内市场主要负责生鲜海产的批发、竞拍和交易；场外市场则主要是海产、蔬果、干货、厨具的零售，以及寿司、海鲜饭、拉面、玉子烧各式各样的美食。场外市场完完全全是游客和吃货们的天堂。可惜我们来得时间太晚，都已打烊。

由于筑地市场有很多新鲜食品和食店，越来越多的普通的参观客和购买客到访。不仅是东京的旅游指南，连以外国人为对象的指南亦将筑地纳入在内，成为日本的旅游点之一。

从早上6点到10点之间是市场最热闹的时间。鱼市里很多商家很早就开门了，有煎蛋卷、海鲜烧烤、海鲜饭、寿司、刺身料理等，不妨在这里品尝鲜美的海鲜早餐。最有名的是“金枪鱼饭”，新鲜的鱼肉让人回味无穷。

市场内的几家日式料理店都很热门，比如专卖海鲜丼的仲家，1300日元-2000日元就可以点一份量大味美的海鲜饭，每天都会有很多游客前来排队。想要品尝寿司的话，可以前往寿司大或大和寿司，不过排队的游客也是人潮汹涌。一般点一份寿司套餐大约3500日元，如果在市场外的寿司店，同等品质和份量的寿司可能需要上万日元，因此性价比很高。还有把煮牛肉和咖哩汁一起盛在饭上这样的特色风味。熙熙攘攘的市场里，坐在饭馆柜台前享受美味，老江户的风情十足。

很可惜，饥肠辘辘的我们来到这里，却什么也吃不到，遗憾啊遗憾！

逛筑地市场要诀：坐地铁大江户线，在筑地市场站下车，从场内市场吃到场外市场，最后在日比谷线筑地站上车返回，此乃是极佳的吃吃吃一条龙线路。

荒川区算是比较靠边的区域了，但是它在想深入了解东京的游人心中的地位可不比市中心的某些区域低，因为这一区域有更生活化的东西，更能体现东京居民日常的东西。

我们选择乘坐千代田线地铁到达町屋，然后徒步到达荒川二町目的方式过去，从町屋地铁站出来，转入街角，便是传统居民区域了，沿着只能单车通行的马路穿梭其中，展现在眼前的一幅幅都是各种生活日常之景，无人管理的自行车停车场，门口种满绿色植物的老屋，岔路口小小的电话亭，还有地面上孩童玩耍后留下的涂鸦......

在岔路口的红绿灯处我们稍稍停留，因为这是公路和有轨电车通用的一个路口，不管是公路上的汽车或是轨道上的列车，都会随红绿灯的变化驻停等待，跟着轨道下行不远就是轨道都电荒川线的荒川二町目站台了

别看这个站如此小巧，它可是东京观赏樱花非常小众的地方哦！兼具了有轨电车和樱花的场景，我们也是为了观看这一场景才选择荒川二町目的，只是可惜，所到之时樱花还未成满开，稍稍留下些许遗憾。

北之丸公园起初是为1964年的奥运会而建成的，当时建成的还有首都高速等，这些设施一直沿用至今，虽然有的设施在现今的日本人口中褒贬不一，但北之丸公园里的樱花季却是日本居民每年都会乐意赏樱游玩之地，在千鸟渊沿着皇宫的护城河里轻轻泛舟，醉看那两岸粉红之色，真心是一片陶醉之景。

大叔在拍视频，拍得喜笑颜开。

它最初是为了1964年在东京举办的奥运会柔道比赛而建的，而现在被作为重大音乐会及日本武术比赛的举办地点。在每次武术训练期间都举办讲座，那时游人可以参观。每年的4月初是北之丸公园最生气蓬勃的时期，千鸟渊沿着皇宫护城河的樱花大街缀满了盛开的樱花，也挤满了前来赏花喝酒寻乐的人群。

我家核桃宝宝也要亮亮相，实在是太喜欢这个小人儿，友人曾说，好可爱的娃娃，帽子跟我头发一个颜色，黄衣跟P先生一个颜色，就如同我们的小小组合翻版一样，哈哈，好像真是如此哦！

据说这是为了纪念天皇60岁寿辰而开放的森林公园，有着非常大的纪念意义。北之丸公园在日本人的心里有着不一样的地位，是充满了崇敬之情的。这样一个日本特别的地方是很值得我们来了解一下的。

在这里，可是可以增长到很多的知识的。当然，北之丸公园的重点还是在于它的园内环境，很多的房屋都是古典的建筑，不得不说，看起来很是很有韵味的。比如这种木头柱子，最初是为了支撑墙体，不过，现在还保留至今，也算不错了，不得不说这里的旧屋古物都保存完好。。

北之丸公园拥有一片超大的草地，看起来给人的感觉非常的绿色和舒服。由北口田安门进入的步道穿过园内一分为二，步道东侧有许多博物馆，如为东京奥林匹克运动会所建具古典和式设计，其屋顶为八角形的 “日本武道馆”；展示太空科学发展、原子能、化学等工业科技成果，还有精采的声光表演的“科学技术馆”；收藏日本自明治时期到现代日本艺术家作品的“国立现代美术馆”，以及国立公文书馆。步道西侧是大片的林木和水塘，沿着河畔的路面种植了两百五十株樱花树，春季赏樱时，坐在池塘畔的樱花树下，樱花花伴随风飘落，落在池塘也落在头上，赏樱气氛百分百。

青铜门栓？确定？如果真是青铜器，就这么公开放在门口，在国内，估计早就不见了，哈哈哈，突然想到了盗墓贼，那些什么盗墓笔记之类的，张起灵，阿宁，潘子，王胖子，在电影里，那是开启了一场前所未有的冒险故事，其实呢？其实呢？看看这里，想想家里，突然有些伤感~~~

怎么也要让可爱核桃宝宝坐上去拍一张，代表中国，代表四川，哈哈！其实我的东京行，整个行程始终充斥着一种奇怪的情感。

在这里遇到一群日本学生，请我们帮忙拍照，拍完后几十个学生不约而同一起鞠躬道谢，真的有些小感动呢~这样的人文素质真的会让人很有感触~

当看到这些好素质时，觉得很赞赏，同时又想到自己家里的一些不好现象，但是内心又因为以前的一些历史，而心存愤恨，然后，然后.......我都无法阐明我在日本旅程里是怎么一种情感，还是好好拍照，好好记录看到一切即可吧。

公园的管理人员，都是自行车出行，极大限度控制空气污染，难怪东京的天空如此蓝，不是没有原因的啊，想想我们国内，唉。。。。

门口就是公园地图，不过我们因为时间关系，只能说说蜻蜓点水，匆匆掠过，走马观花看了下门口，嗯，就只有门口，没时间深入了。

P先生的爱秀，简直是无处不在啊。嗨，P先生，你的脚站成内八字了！这是女孩站的姿势哦！

园内还种植了很多的樱花，走到树下，樱花飘落在身上的感觉好极了。还有大片大片的池塘，坐在池塘边野餐或是赏赏樱花，真的是很惬意哦。

之前在东京某地铁站就看到北之丸公园的河边樱花海报图，觉得好美，可是我们到达时，樱花还是没有到盛开时，这样的花骨朵，拍两张也就兴趣索然。

不过呢，北之丸公园的地理位置也是很优越的，这里的交通是极其方便的，可以说是四通八达。

来到日本旅游，北之丸公园是一个不错的选择。

总的来说，个人觉得北の丸是个很有爱的公园，它既是一个净肺绿化区，又给千代田区喧闹的街市中提供了些许宁静。虽然跟东京的许多公园相比，它根本称不上独一无二，但是如果正好处在千代田区，北之丸公园绝对值得花上2个小时左右来游览一遍。

同时也很惊叹在繁华且商业气息浓厚的东京市区内会有这么多国民公园，绿化面积如此之大。总得来说，北之丸公园值得在樱花盛开时来看看。

交通：东京地下铁东西线竹桥站徒步5分钟

东京地下铁半藏门线

都营地下铁新宿线九段下站徒步5分钟

六本木之丘在日本本土内外的名气很大的原因得益于它位于52楼的360度观景平台，在高楼林立的中心地带，如若是在晴日的白天，登上六本木之丘，居高临下举目远眺，可将周边美景一网打尽。

六本木之丘是东京著名的购物中心和旅游中心，该项目在2003年4月开业，目前已经成为外地游客到了东京必到的综合商业设施，坐地铁日比谷线直接到达六本木站就到达六本木新城。

以前看过的六本木之丘的照片时从来没有看到过郁金香花，印象中队冰冷高楼和巨大蜘蛛印象颇深，而此次看到这满地盛开的郁金香了，让我都惊讶了，特别是在所看到的樱花都没几个地方在盛开的情况下，这样的盛开景象让我很是喜悦。

其实郁金香不好拍，它的红色很容易溢出，角度也有一些规则，不过对于我来说，有些摄影规则需要遵守就遵守，有些需要自我发挥就发挥，我就根据我自己喜欢的角度拍摄即可，拍出我当时对这一群红颊绿衣美人的喜爱即可。

不少姑娘在逛街同时，也不忘来此拍这些色彩艳丽，缤纷多姿的郁金香。

核桃宝宝也很喜欢这样的景致，那就躺着拍一张吧，来个到此一游，哈哈！

有时候真心觉得核桃宝宝设计者很牛逼，就这么一个小小玩偶，表情那样的逼真，而且透露这对生活的热爱，只要是不开心的时候，看看核桃宝宝，感觉都治愈了很多，原来这个小小人儿还有如此功力呢！

六本木Hills艺术大街，蜘蛛代表着六本木Hill为城市交通网的中心点，来自世界各地的人们在此汇聚与交流，进而产生新的价值观与智慧，正如蜘蛛怀中的蛋一般，慢慢孕育孵化。

六本木地区是日本富人区，高楼林立，商务人士居多。

可以去建筑物的顶部，看看东京周围风景。 每人1800日元有点贵，如果要上53楼的停机坪需加500日元，建议18点到19点左右天没有完全黑的时候去看，对比东京塔的红色更显眼，整体感觉更突出。一般是18点30分左右亮灯，停机坪的风太大，提前做好准备。可以看到天空树和东京塔同框，天晴的时候可以看到远处的富士山。六本木大厦底楼还有很多顶级奢侈品牌店。不过，如果你去了宿宿的大都会政府大楼，你可以免费上去看看同样的景色。

其实这里是欣赏东京夜景最好地点，更是观赏东京铁塔的置高点。52F观景台不仅可360度环绕东京夜景，更不定期有展览可参观。53楼还有一个露天展望台(Sky deck) ，最后入场时间是19:30。

不喜欢只看名牌的朋友可到美术馆看一下展览。

有友人在比我们去时更晚的春季期间到达此处，就是在晚上9点左右去了六本木之丘，他们说很难忘。因为在 晚上9点，里面有很多对夫妇，以及像流浪者一样（的人）， 然而，并没有看到很多外国人或游客，所以当时我们并没有看见友人所说的一切。如果有想研究和探讨日本现今低迷经济社会的朋友，一定要在夜间去六本木之丘！这属于日本另一个社会的缩影吧。

据说六本木新城建筑框架内有一个运行着的冲击能量吸收悬挂系统以承受地震。楼内还有一个燃气涡轮机作为应急发电之用，另外还有应急储备的食物和水以备发生灾难时使用。

国立新美术馆（The National Art Center, Tokyo）是一间位于日本东京都港区的美术馆，在2007年1月21日开馆，是自国立国际美术馆（1977年开馆）以来日本的第五间国立美术馆。该馆由日本文化厅国立新美术馆设立准备室和行政法人国立美术馆主导兴建，地点位于东京大学生产研究所的旧址。国立新美术馆的楼地板面积是全日本最大，约是第二大的大冢国际美术馆的1.5倍。

东京国立美术馆常年对外进行艺术展览，观看展览需要在大门处的售票厅购买展览门票，而不需要观看的游人也可随意进出，里面设有供游人或观展人使用的咖啡厅，在东京国立美术馆外一瞥就能感觉到它的艺术气息，

一走入这个大厅，顿时惊呼，好美的光线，好炫的光线，对于一个摄影人来说，光，就是一张照片的生命，虽说旅拍路上，不一定有那么多时间可以等光线，或者因为等光线而拍拍到一张好照片，一般旅行路上都是可遇而不可求的，所以遇到这种光线时，还是很乐开怀的。

而这个大厅确实也让人迷醉，透明玻璃让光线四溢进来，笔直电梯也在光晕中渐行渐下，周边的光线让这个电梯发出了谜一样的光晕，所有的爱和恨都在光晕里若隐若现，变幻变换，只有目不暇接。

超大型的玻璃外墙被巧妙的设计为波浪般的波纹，使其在日本建筑上取得独一无二的地位，走进室内，在调高的超大空间里，一高一低两蹲蘑菇台型的圆形建筑建立其中，并分别于二，三楼相连，两个平台正中都被独立的设定为小歇品茗之地，在晴朗的天气里，一整天，阳光都会透过波纹状的玻璃外墙洒进室内，在地面留下美丽的光影线条。在电梯上回望这个大厅，居然觉得人如蚁，光如罩，影如幻，一切都那么触手可及而又遥不可及。

位于东京六本木的国立新美术馆，其建筑是由黑川纪章设计，占地30,000平方米，楼地板面积为47,960平方米，为日本目前楼地板面积最大的美术馆。

美术馆是外观全部使用玻璃的建筑形式，并有栽种许多植物的庭园包围整栋建筑。在美术馆内，为了能同时进行多个公募展所需要的作品搬入、开箱、审查等作业，因此备有许多的卡车卸货平台、停车场、审查会场和审查员休息室等设施。

位于前庭的历史建筑，是保存了二二六兵变时的旧步兵第三连队兵舍的一部份。这栋建筑在二战后曾作为东京大学的生产技术研究所使用。在研究所搬迁至驹场校区后，原本预定要进行拆除。但在希望能保留历史建物的要求意见下，保存了一部份的建筑。美术馆的标志是由许多红色线条组成的汉字“新”，由艺术指导佐藤可士和设计。

最喜欢的还是这里进博物馆时的顶棚，好漂亮，简直让人目眩神迷。

国立新美术馆的地铁站，就有草间弥生这个怪婆婆的大头像，这位怪欧珀也是影响很多人的一位艺术家。她的所有怪癖，她的所有头衔：圆点女王、日本艺术天后、话题女王、精神病患者、怪婆婆等，诸多标签加在一起，都不足以囊括草间弥生复杂而多变的一生。这位和荒木经惟一起被批评为日本坏品位的代表人物，年逾80岁，用半个世纪的艺术创作来不断证明自己，并和安迪·沃霍尔、小野洋子等先锋艺术家见证了当代艺术史。在接受《外滩画报》专访，谈及那些风云人物时，她说：“我觉得没有人比我有才华。我一直把所有的时间都用在艺术上，并且把我最原始的意念和想法全部用到了代表草间弥生的作品上。”

还有，这个怪婆婆虽然是大眼睛，但长得真是不好看，更谈不上漂亮。

交通：

东京地铁千代田线 乃木坂站6出口（与美术馆直接联通）

东京地铁日比谷线 六本木站4a出口下车，步行5分钟

都营地铁大江户线 六本木站7出口下车，步行4分钟

接下来我们要去的地方也是一座超大型的玻璃外墙建筑地---东京国际会议中心，东京国际会议中心由大厅颇具特色的4栋厅堂建筑、和富有象征意义的玻璃建筑构成，是国际会展兼艺术中心。

东京国际会议中心是在6.7英亩基地上一个独特的民用综合体，容纳了舞蹈、音乐和戏剧表演、会议和展览、商务会议和招待会等功能。由东京都政府委托，该会展中心是全球活动和文化交流的主要场所。 四条地铁线和两条最频繁使用的列车站—东京站和有乐町站，分别位于该基地的北部和南部，为该基地带来了大量的人流。

除7个大厅外还有展示厅、34个会议室，相田Mitsuo美术馆加上米饭博物馆，另外还设有各色商店和餐馆，被广泛用于音乐、演剧、美术、企业宣传活动、国际会议等。

此处定期开设自由市场、大江户古董市场等，还常常用作古典音乐会、国内外音乐家音乐会的会场。毎年黄金周期间举办的古典音乐会“ LA FOLLE JOURNÉE au JAPON ‘狂热日’音乐节”特别有名，毎年都有大批人前来观赏

超长条形的国际会议中心一眼就能区别于其他建筑，于侧面，在相机的记录中，这栋船型建筑被外形巧妙的掩盖了它的超大型体积。

这一整体建筑设计是来自于美国Rafael Viñoly建筑事务所，其建筑设计费用也达到了惊人的165亿日圆。设计的目的是要建立一个既能允许大量公众进入又可隔绝周围环境的影响的区域。周边的花岗岩墙体围合成一个延伸到四个主要的表演艺术空间地下的景观城市广场，在场地西边和逐渐减小的体量对应。

剧院大厅为公共用途的市民广场提供了连续的视野。沿着基地的东部边缘，广场从视觉过滤到玻璃大厅；大厅是一个巨大的玻璃体量，上方有228米（750英尺）长的巨大桁架组成。到了晚上，灯光反射出屋架肋骨表面，使得结构变化成一个整体浮动光源，照亮了玻璃大厅，融入了东京的天际线。

这个建筑既可让公众无障碍进入，又能隔绝城市周围的狂热节奏。建筑拥有日本史上最大胆结构，目前已成为了举办各种全球交流和文化项目的艺术中心。

这个玻璃大厅，是有史以来日本最大胆和富有想象力的建筑之一，包含两个相交的玻璃和钢的椭圆，围合成一个巨大的中央大堂，汇聚了建筑的元素。这种夸张的结构包含了地上七层和地下三层。大厅的玻璃幕墙60米（197英尺）高，用像薄纱一样的热增强夹层玻璃，从屋顶悬挂而下。尽可的透明的玻璃幕前，实现了剧场和广场到承载着会议中心的弧形花岗岩墙面的视觉连接。

从大门进入，乘坐电梯来到它低于地平面的内部平层，两根超大型立柱分别立于两端，超大型的玻璃幕墙固定在其钢架结构之上，中空部的大型横梁以三角形的布局来加固其建筑高层的结构强度，看似复杂，却又将各种力学，美学包络其中，使其整栋建筑充满着超前的时代感和美感。超大的内部空间也容纳着众多大小不一的会议厅以及展厅，

我们到时，恰恰位于底楼的展厅举办着一场面向初生幼儿周边产品的展览，众多的母亲推着婴儿车带着宝宝来参加这一展览，展览现场热闹非凡。

据说晚上的国际会议中心会更加绚烂迷人，因为灯光的色彩变化，会让人无法抵挡。

亮点：

容纳了丰富多彩的文艺表演、会议、商务会议、接待空间

包括世界上最大的自由站立的玻璃天篷

玻璃大厅是迄今为止在日本最大胆的结构之一

地址：东京都千代田区丸之内3-5-1

交通：从JR有乐町站步行1分钟。东京地铁有乐町线有乐町站下车即到。

门票：免费，若另有活动，入场门票另售。

东京站，是一座汇聚新干线，JR线与各种地铁线于一起的大型枢纽总站，以此为中心能乘坐各种轨道交通工具到达日本各地。

这座有百余年历史及文化的大型枢纽站虽经历过二战等大大小小的各种破坏，但经过修复后依旧承担着每日繁忙的运输任务。

于1914年开始启用，整体设计采用了欧洲文艺复兴时期的建筑特色，三个大型的圆顶型建筑并联一排，砖砌式样和浮雕使其整体散发着浓郁的古典韵味。

东京站被称作是东京的“表玄关”，具有首都核心车站的地位。不但是日本全国新干线路网（局部通车的九州新干线除外）最重要的列车始发站，同时也是东海道本线、中央本线…等国内主要传统铁路干线（在来线）的起点站。

其实说白了，东京站是仿照荷兰Amsterdam中央火车站建造的。

于东京站乘车、下车的旅客数量方面，居于全日本第七，关东地区第五。不过新宿站仍为东京最大的车站，难怪这里来往的人群那么多。

不管要去哪里，东京站肯定是必经之地，东京站之复杂，语言是表达不清的。头脑再清晰的人民群众，到了这里恐怕最开始都有晕头转向的感觉。

有多少个站台（大约有50多个站台如果我没记错的话），就有多少条线路，还各有各的排班，还有各种出口入口。

有的出口是要刷卡出，有的出口是不要刷卡出，不能一概而论，问一次路不丢人的，放心吧。

时至如今，整个东京站不光作为重要的历史建筑物也是日本铁路网络起点的标志，要参观这一大型建筑最好的地方就是正对东京站右边的大型商场裙楼顶，位于6楼，有一宽阔的观光平台供游人参观东京站，可至上而下俯瞰整个东京站，以及站内飞驰的各种机车，很多日本本国异乡人也莫名前来观看（整个观景平台是免费的，平台大门正对上行电梯）

京站启用之初，于东京站乘车、下车的旅客数量平均一天仅约9,500人次（1914年），站区周围的其他交通设施（像是当时作为都市运输主力之一的路面电车）也尚未设置完备。不过，随着中央线、东北本线的服务范围延伸至东京站，以及京滨线（后来的京滨东北线）、山手线区间营运型态的确立，利用东京站的旅客数量快速增加；原本人烟稀少的丸之内，也逐渐成为众多商业大楼的兴建据点。

战后，日本经济的高度发展，使得人流与物流更加频繁。1960年代以降，新干线的开通与列车直达，以及区域性在来线的延伸、相互直通与新建，扩张了东京站的列车服务区域范围。为了因应车站设施扩增与列车班次增加的需求，东京站在空间使用上也朝向地下化、再高架化等“立体化”方式发展；此外也不断进行站内结构、设施的改良或调整。

在修片的时候，觉得还是用黑白才能更好表达我对这张照片的情感处理。

在东京站的众多出口中，丸之内和八重洲是最繁华也是最主要的两个出口。丸之内出口侧不仅有著名的皇居外苑、KITTE大厦等东京车站景点。八重洲出口侧有著名的大丸百货和位于地下的东京站一番街。东京站一番街里有汇聚了日本全国各地的人气名产、美食，还有动漫人物专门店等。而日本桥站则紧邻东京站，指标性建筑日本桥上有日本国道零公里起点路牌的青铜标示，是日本所有道路的基点。除此之外，日本桥还有著名的三越百货和高岛屋百货。另外，周边还有土古里烤肉店、坐和民居酒屋等东京车站美食可以品尝。

东京站被称作是东京的“表玄关”，具有首都核心车站的地位。不但是日本全国新干线路网最重要的列车始发站，同时也是东海道本线、中央本线…等国内主要传统铁路干线的起点站。东京站也是很多人到东京游玩时候的必到景点之一，因为要去皇居基本是要到此处下车的，而且一出站直走就可以到达皇居，也很便利。而且，车站本身的外观也很有时代色彩，是日本重要的文化财产之一。另外，站内真的很大，有太多的线路在这里交集，不过还好日本人的标识和引导做的很到位，仔细看、慢点走跟着标识就能找到你所要换乘的交通。

而我们找到的邮局也在其中，我们也是无意中发现的，之前看的攻略都是介绍东京站如何如何，除了乱若麻线的出口，就是不同公司的运营车辆，还有就是东京站对面这栋楼里的各色美食，但是，没几个人介绍过这里的邮局。

这个上了年纪的车站所散发出来的年代感让人很喜欢，而它对面就是东京站邮局，一个以为很老却有很现代的邮局。

我们因为要给朋友邮寄跨国明信片，第一选择肯定就是日本的正规邮局，之前我们也在大街上寻找过，只看到过甘酒铺丁有个邮筒，而且附近店铺还没有售卖明信片的地方，故而我们最初以为只有到了飞机场，才有邮寄的地方。

还好我们在这里提前把该邮寄的明信片寄了，不然等到了机场，只有大眼瞪小眼了。

这里先说说机场邮寄的事情，我们最后返程时到达机场，我去看了看邮寄的柜台，第一，没有明信片卖，第二就算自己有明信片或者别的什么，快递费也不菲，至少比我们在东京站邮局的费用高很多，我长呼了一口气，觉得之前在东京站邮局的做法是正确的打开方式，至少我把明信片邮寄出去了。

在这里有个小超市，可以选择你心仪的明信片，主要就是樱花啊，东京站啊，东京特色啊之类的明信片，价格也不贵，一个立体明信片也才十几元钱，这个价格让我有些惊喜哦，这里毕竟是东京哦，繁华之都哦。

这里好像只有一个服务员，而且她所管辖的范围还不只是售卖明信片，因为这里柜台所购买的任何物品，最后都要在邮局人员那里去付款，我们选了一张立体和一张非立体的明信片，两张一共也才20几元，价格跟在国内差不多啊。

选好明信片，写好祝福语，用明信片自带的信封封好，把邮寄地址写好，再送至柜台。

这是我们买的所有物品，让核桃宝宝也一起出镜美一美。

一个立体明信片，再加一个普通明信片，用一个信封封好，邮寄时，工作人员依例称好重量，再告知我们金额，算下来，折合人民币也才十二元钱，当时还有些不敢相信！

东南亚地区，我走过很多国家，每到一个国家我都会邮寄明信片啊，或者其他什么东西，但是这么便宜的邮寄费，我也是第一次遇到。

带着心中那一丝丝小窃喜，我交钱寄信，完事！

别人来血拼药妆，我却血拼了一堆照片回家，去过那么些地方，明白就算带一堆土特产回到自己的语境，又能维持多久呢？总会很快耗尽的，或被遗忘在不知名角落。而要把这些日本照片全部消化，至少也要不少时日吧，或许这才是可以隽永的一种“手信”。

每每在写游记时，看到当时的这些照片，再将自己记忆中一些所感所知娓娓道来，就如同海绵一样，将脑海里的记忆通通似水般拧出来，那些人来人往，那些车水马龙，都像过电影一般，仿若重新再走了一遭，我的旅程依然在继续~~~

大大的福利：

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