图/文：AERO4400  新浪微博@AERO4400

有人说：“阿拉斯加每一条路都是观景大道。”游了八天，每天都在体会这句话的深意。自驾的意义就在于路上的惊喜，驰骋于阿拉斯加的冰川河流之间，游走在偏僻闭塞的小镇与当地人闲聊，观看钓鱼爱好者展示“飞钓”捕鱼，体验被迫行于火车道上的惊险恐慌。短短的八天过后，我深深地爱上了这片土地。

阿拉斯加一词源于阿留申语，意思是“很大的陆地”，又叫做“最后的边疆”（The Last Frontier）。它位于北美大陆西北端，虽然是美国最大的州，人口却只有60多万。阿拉斯加东与加拿大接壤，另三面环海，与美国本土分离，成为一片令人向往，却不易到达的神秘、遥远的土地。

安克雷奇（Anchorage）--行车237英里—丹奈利国家公园（Denali National Park）--行车296英里—惠蒂尔（Whittier）--行车89英里—西沃德（Seward）--行车127英里--安克雷奇（Anchorage）

由于阿拉斯加天气多样变化快，建议从短袖到抓绒衣、冲锋衣都准备一套，防水的衣裤最为适用。晴天的时候短袖、单衣就很合适，而阴雨天，需要保暖。出海的话，建议带围巾、帽子和手套。不穿的衣物建议用真空袋包好，以免受潮后不适宜穿着。

阿拉斯加的路面平坦，路况比较简单。安克雷奇附近通车的城市都由柏油路连接，5-9月路上积雪基本融化，自驾十分方便。等到冬天大雪过后，主要公路会及时清雪，小路长期积雪，建议租赁四驱车辆。阿拉斯加大部分的道路属于双向二车道，超车时注意路面标志，以免违反当地交通规则。

交通规则：

阿拉斯加的交通规则和美国本土相似，看到停止标志一定要停稳后先停先走。交警一般藏在道路两侧抓超速车辆，很少有测速摄像头。如果被警车拦下，一定不要下车咨询，在车内等候警察过来即可。

已经盼望已经的阿拉斯加之行终于来到。在家各种收拾，结果忘了长焦镜头，后来拍的动物都不够近，实在是太遗憾了。忘了带帽衫，飞机上和机场过夜各种冷，夜里连个衣服都没地方买。

下午从新泽西出发的飞机，本来夜里能到和朋友在安克雷奇机场碰面，结果飞机各种延误，在飞机上坐了3个小时愣是没起飞，又把我们哄下飞机，到了午夜还没离开，也不知道能不能飞，只让我们在那里等。US Airway实在是不给力，连个餐券也没说给一张，一副概不负责的样子。好不容易夜班的飞机到了凤凰城机场，机场过夜。露营的睡垫这么早就用上了，还好没托运。

改成了Alaska Airline早上六点的飞机到安克雷奇，过去了发现行李丢失。Alaska Airline业务相当熟练，估计这种转航空公司的行李都丢。因为第二天要去Denali露营，工作人员直接建议我去沃尔玛连衣服带睡袋全部买齐。给他们留了住宿的地址，只能离开了。好在安克雷奇是大城市，沃尔玛里东西十分齐全，想买什么都有。

凭着在墨西哥丢行李的经历，觉得过两天不来机场催他们要，肯定是拿不回来的。结果Alaska Airline效率相当高啊，第二天下午就把行李送到了我们前一晚住的小镇，虽然不是我说的宾馆，但送到了另一个宾馆的大堂。我们从Denali里面一出来就找到了。不得不夸奖一下他们的效率。

旅行多了，经验就是一定要把重要的东西随身带，比如相机充电器等等。即使行李丢失，买几件衣服也就够了。

阿拉斯加的出发可谓一波三折，这一趟飞机下来，比回趟国都难。但飞机上拍到了绝美的雪山风景，似乎属于加拿大境内。

从安克雷奇到丹奈利国家公园有200英里的路途，需要三个多小时的时间。一路路况很好，有几段在修路，速度需要放慢。

有人说阿拉斯加沿路才是最美的景致，这话我同意。从安克雷奇出来不久，车子就慢慢变少了，路边都是绿色。

到了丹奈利公园先去我们预订的宾馆办手续。Denali Park Salmon Bake & Cabin住宿条件虽然一般，木屋的卫生间在室外都是公用的，但这里经济实惠，前台服务人员特别特别好，丢行李的事情一直在帮忙。

晚餐尝了Rock Fish和Salmon，个人还是觉得三文鱼好吃。

第二天早餐还是在住宿的地点，吃了Fench Toast和Omelette，后者永远是最爱。

丹奈利国家公园只有下图的红色线是可以自己开车进入的，包裹公园的游客中心，一个观景点和两个徒步路线。之后的黄线是必须过公园的大巴进入的，公园大巴从入口到最里面的Wonder Lake需要5-6个小时的时间，所以如果选择到Wonder Lake基本上只能住在里面，而里面唯一的住宿方式就是露营。

先说说大巴。公园的大巴分为很多种，所有的大巴都是需要提前预订的。最常用的就是Shuttle Bus和Camper Bus，前者座位多一些，后者车内空间大一些，可以放行李和自行车。Tour Bus价格贵一些，适合年纪大一点的人，中间会提供一顿午饭或者小食品。这些车中间都会停几次给游人上厕所，观景；路上如果看到野生动物都会停下来给大家拍照。所以所有的选择都不会错过沿路的景点和野生动物。

预订方式：游客必须提前预订大巴和露营地，因为这边的游人比较多，当天是不可能有位置的。游客可以通过国家公园的官方网站提供的链接预订，这是最简单的方式。我们是预订了Wonder Lake的Shuttle Bus和Campgroud。如果有国家公园年票的朋友，取票的时候出示给工作人员，他们会退钱给你的。

另外需要注意的是，取票的地点不是Visitor Center，取票的地点也不能过夜停车。所以先去取票，那张汽车的时刻表，然后开车去Visitor Center找Overnight Parking，停好车以后，顺着下图地上的恐龙爪印走一小段，到游客中心马路对面的Nature Center等车就可以了。

上车开始看风景啦。天气阴沉，但抑制不住丹奈利的美。

汽车停靠的第一站，推测是Sanctuary River。大家纷纷下来拍照，上厕所，怎么感觉像在国内跟团。

我们看到的第一只熊，打破了一只坐车的沉寂。等司机大叔一停好车，大家纷纷打开窗户，各种拍照。

看完熊以后，司机大叔打开话匣，给我们将关于Bear Spray的故事，根据大叔的说法，这个东西对于防熊毫无用处，但网上也有人说有用，只有亲身经历了才知道到底啥功效吧。他还给我们讲笑话，说有人不知道怎么用，看到熊来了往自己身上喷，惹得全车都在笑。

汽车继续往里开，路变得更加狭窄了，一路都是铺平的土路，似乎是出于环保的原因。

在一个观景点停车，竟然看到了两个英国来的骑自行车的女孩子，这样高低起伏的山路，实在佩服她们。他们的目的地和我们一样也是Wonder Lake，希望晚上可以见到她们。其中一个女孩的车架上插了英国国旗和一只可爱的小熊布偶，十分可爱。

Toklat River是公园中的一个游客中心，里面有Moose角的展示，你可以试着把角举过头顶，看看Moose每天头上要顶多沉的东西啊。这里风景很一般。

继续前行看到了第二只熊，这只熊明显年纪大很多，他就在我们车边的草丛中觅食，完全不管我们的围观，估计早就见怪不怪了吧。吃了一阵扭着屁股，顺车我们来时的马路走开了。。。

Eielson Visitor Center，这里除了游客中心还有个Eielson Alpine Trail，司机说这个徒步路线很漂亮，但需要爬山。这边车停45分钟，体力好的有时间可以爬上去，我们就听司机的建议，直冲山上。

爬山还是个体力活，我们担心时间来不及，一路没减速，走到上面累的不行，也不知道这条路有没有终点，地图上看是有的，只是我们走了一半觉得风景差不多，而且各种累就下去了。

继续沿途风景，途中司机和我们这些要去Wonder Lake的游客打趣，说有一个好消息和一个坏消息，坏消息就是Wonder Lake现在有无数的蚊子，好消息就是其实今年蚊子比往年已经少了不少了。。。Wonder Lake的蚊子是出了名的多，我们虽然有所耳闻，来之前做过心里建设，听了这话还是有点担心。

顺利到达目的地Wonder Lake已经是傍晚了，午饭随便吃了点Energy Bar的同学们都撑不住了，找了空闲的营地，有人搭帐篷，有人煮方便面，然后大家狼吞虎咽的吃着简易而又极其不健康的食品，满脸的幸福。这整个过程中的主角绝对不能忽略----满眼满头满身的蚊子围着我们不停的飞飞飞，飞飞飞。买了100Deet的防蚊液，喷的满身都是油，依然抵不住有不怕死的蚊子。好在这边的蚊子都是那种又大又笨又傻的，随便都可以打死几只。可是，死了这几只，还有后面千万只。有的竟然还爱吃面，你说有蚊子尸体的面，我是吃呢还是吃呢，没办法，食物有限，不吃就只能饿肚子了。

吃晚饭，搭完帐篷，把熊熊爱吃的东西都放到储藏室，我们这些不消停的人总想找点事情干，毕竟离凌晨一点的日落还好几个小时呢。

回到露营地恰巧赶上Ranger给游人讲解这里动物的习性，他们的粪便和皮毛，我们也凑过去停了一会儿，当然边躲蚊子边听。眼睁睁看着Ranger的脸上有一只蚊子一直叮，他竟然无动于衷，是在这边呆久了麻木了，还是已经与蚊子融为一体？

凌晨不知道几点开始下雨，我很担心帐篷漏雨，起来查看了一下，好在雨不大，没什么问题。可惜这样阴雨绵绵，我们在Reflection Lake前拍麦金利山的愿望估计是泡汤了。早上起来收拾收拾，继续煮方便面当早餐。

随便拍了下周围的风景，赶早上八点的Camper Bus回去了。Wonder Lake汽车的时刻表在洗手间外面有贴出来。

回程比前一天还阴，大部分路程能见度只有几十米，前一天俯瞰山下的美景全部被大雾代替。阴天的好处就是动物们因为凉快，都出来觅食了。沿路看到不少动物。

告别Denali又回到入公园前居住的小镇，竟然找到了一个卖中餐和泰国餐的汽车餐馆，点了两份外卖，改善一下伙食。味道一般，但总比整天吃方便面强。

进入Whitter之前经过的一个小路，看到当地人在摘花，他们说这种花叫Fireweed可以做果酱吃。

从丹奈利公园进入Whittier，因为没有提前预订宾馆，也没有具体定行程，是开车的途中觉得到Wihttier时间比较合适，所以在旅游树上找了宾馆的电话，第一个咨询的是Anchor Inn，价格$152，四个人平摊也只能忍了，之前在网上找过这个小镇的住宿信息，没有便宜的，也没有大型的连锁宾馆。因为时间比较晚了，就直接打电话预订了，冲过去交钱。

第二天一早起来在小城转了一下，这才看清楚小城的阵容。早上雾依然没有散，依然看不清远处是什么情况，但小城的建筑已经十分清晰了。这城完全不像是旅游城市，更像是一个不太发达的工业小镇。沿途看到各种破旧的船只，渔场工作的工人。

又继续往前走去别的冰川出游团体问了下价格，都不便宜，于是决定回宾馆等宾馆老板的票了。因为是中午出发的团，还有一些时间我们就在老板的餐厅和老板伙计一起聊天了。老板是台湾人，他和他太太已经在这边居住33年了，他们买了这个地方，还有对面高楼的一层，供游客居住。去油轮之前，老板还带我们到他大楼的一层去参观。

老板好心告诉我们说港口停车需要交钱，直接开车送我们去港口做游船看冰川，回程自己走到老板的宾馆，也就十几分钟，倒是不远。告别了老板，踏上了我们的冰川之旅。

我们通过宾馆老板预订的Phillips Cruises & Tour公司长途的路线，本来$159，老板买下来只需要$124。油轮网址：www.26glaciers.com；电话：800-544-0529。因为是最后一刻才订票，所以没有在一起的座位，这估计也是老板能拿到打折票的原因之一。不过大部分时间都在外面拍照，和谁坐一起真的不重要。

这个公司有两种选择，一种短途只去最近的Blackstone Beloit；另一个包括26个冰川的长途，可以看到Surprise， Harvard。强烈推荐长途的。

11：40出发的油轮，在港口就看到了如此绿的水，一下就来了感觉。

开始一段的风景一般，员工为大家提供了美国海边比较常见的食物，Fish&Chips，味道还不错啦，只是中国父母估计吃不惯啊。边吃还有工作人员在讲解冰川和周围的地理环境，大概是说，我们航行的山上都属于一片雨林，这片雨林有540万英亩大，是美国第二大雨林。这里每年会下很多很多的雪，所以也就形成了壮观的冰川。

Portage Glacier离Whittier很近，从隧道出来没开多远就到了，沿路就可以看到蓝绿蓝绿的溪水，你可以把车停在路中间，走到水边，远处就是冰川，相当的美丽。

继续开的路上依然有冰川相伴左右，风景都相当的美。

到公园的另一个徒步路线Salmon Viewing Area看了一下，附近的徒步路线没什么好看，有个观景点可以看鱼，可是水里什么鱼都没有，很失望，因为还要赶路就离开了。

从Whittier赶路到Homer已经是午夜了，因为被冰川吸引，行程耽误。好不容易到了宾馆大家都非常疲惫，洗漱睡下了。住在Driftwood Inn & RV Park（地址：135 W Bunnell Ave, Homer），这个宾馆每晚标准间$155.88，房间比较小，但挺干净的。宾馆走廊有不少漂亮的挂失，一楼大厅也很独特。看似好多当地游客都在这里休闲住宿呢。

到Homer的目的就是看阿拉斯加的特色----熊捕鱼！因为正是天气转暖，饥饿的熊门冬眠完毕，再加上三文鱼的洄游季节，熊在河里捕鱼成为非常吸引人的一幕。Katmai National Park的Brooks Camp是最最有名的观熊点。

去Katmai有两种途径，一种是自己定飞机，在安克雷奇转机到Katmai的小机场，需要大半天的时间，在Brooks Camp住宿一晚，第二天看了熊再坐晚上的飞机回安克雷奇。这种的好处就是你有充分的时间看熊，时间灵活。坏处就是Brooks Camp住宿有限，木屋要很早很早之前预订。我有朋友这么做了，看到了好多熊。第二种方式就是像我们一样找一个一日游的团，大部分从Homer出发，当天去当天回。有的团是从安克雷奇出发的，同样是一日游。这样的好处就是节省时间，坏处就是看熊的时间有限，尤其是从安克雷奇出发，有点折腾，另外这种团一般在600-700美金一个人，比自己去Brooks Camp贵。我们选择第二种方式，通过Katmai国家公园的官网找到了那边组织一日游团的公司列表，一个个发信询问，最后确定了Alaska River Adventures老板George有两个网址 http://www.homerflyoutadventures.com/ ;和 www.bearviewingalaska.com ，因为四个人给我们每人500美金的优惠价格，但是感觉老板不太想去Brooks Camp，这个可以和他谈。通过paypal付了100美金定金，当天早上签到付剩余款项就可以了。信用卡现金均可。

再说说看熊捕鱼的季节，下面是国家公园官方网站上2013年的预测时间，有一拨朋友七月初过去在Brooks Camp看到了好多熊。我们是七月底，基本没什么熊了，说明鱼都没有了。我们早上去预订的公司签到，老板说因为今天大雾，目前飞机没有办法起飞，要等到中午才能确定。我们可以选择那会押金，也可以选择等待。另外，老板说现在Brooks Camp已经看不到什么熊了，要带我们去河边看熊捡贝壳。当时晴天霹雳，这完全不是预想的无数熊熊嘴里叼鱼的场景。于是大家决定那回押金，放弃去看熊捕鱼了。依然伤心中～

另外国家公园的网站上有一个即时的摄像头，你可以看到目前Brooks Camp的瀑布里有多少只熊。现在是九月初，我通过摄像头看到了一直很呆很呆的熊靠在石头边傻愣愣的看着水里，不知道能不能找到鱼啊。旺季的时候应该是屏幕里都是熊吧。大家可以提前查查这个摄像头再决定去不去看。链接是http://www.nps.gov/katm/photosmultimedia/brown-bear-salmon-cam-brooks-falls.htm。

决定放弃看熊的团之后我们就多出了一天空闲时间，总要找点事情做。根据Homer游客中心工作小伙的推荐，我们去了Rogers Loop Rd上的Homestead Trail，据说这里比较容易看到野生动物。我们来回一共走了得有两个多小时，没看到什么人，开始路还算好，有木板铺成的小路。后来越走越荒，走到里面就是一人宽很窄的小土路，草到腰这么高。沿路除了一些平淡的花花草草没有什么惊喜。后来无聊的原路返回了。

Homer是在没什么好玩的，决定往Seward开，为明天爬哈丁冰原做准备。

沿途经过Kenai River沿线的Skilak Lake，湖面平静，有不少人从这里出发，非常漂亮。

在Coopers Landing的桥上开过，看到桥下蓝绿色的水中站着不少人钓鱼。

我们实在好奇，把车停在路边的停车场，顺着桥边的小野路走到河边去，看着他们钓鱼。这里是fly fishing的好地方，他们不用鱼饵，只是通过逆时针圆弧形甩动鱼竿钓鱼。

这种钓鱼方式第一次见，心想这不就是瞎猫碰死耗子吗，结果还真见到好几个人钓上鱼了。又想这水的鱼得有多多啊。。。

去Seward沿路的风景都不错，有山有水，加上天气放晴，只遗憾没看到熊

从Homer到了Seward只是下午，我们先去哈丁病原所在的Kenai Fjords National Park观察一下地形。因为Seward住两个晚上完全没有预订宾馆，所以询问公园的工作人员。

公园里面有一个露营地，完全免费，没有什么太多设施，采取先来先得的方式，我们找到了一个空地，可以看到下面的一片一片的便便，也不知道是不是熊的，还是有点危险的，所以放弃。

Seward小城靠河边有一篇Beachfront Campgound，我们开过去发现风景相当不错，但大部分营地都已经满了。我们找到最后实在找不到，和一个已经搭好帐篷的大爷聊天，他帮我们找了一阵营地说也找不到，提议我们用他们的营地。因为每个营地最多两顶帐篷，每个帐篷10美金。大爷的营地可以让我们搭一顶帐篷，他又询问边上一个营地的主人，感觉他们好像互相认识，后来才知道他们都是当地的居民，因为周末来这里休闲娱乐一下，其实家就住在几条街以外。隔壁也欣然接受了，我们就挤在他们的营地里面，倒是很热闹。

傍晚，大爷点起篝火，我们一起坐在火边取暖聊天。大爷在Kansas出生，在农场被养大，曾经从事12年的海军边境管理工作，9年前搬到Seward居住。大爷似乎很仇恨美国政府，一直在说体制的缺陷等等，提到中国似乎很有感情，他说有中国和菲律宾的朋友，关系都很好。

与大爷胡扯了很久，大爷还邀请我们一起吃晚饭，我们婉转谢绝，找了附近的一家中餐，绝对是快餐形式的饭，唯一的好处是餐馆里面有Wifi，上网超方便。这家Peking北京园餐馆似乎是韩国人开的，我们后面那一桌一直在讲韩语，老板娘还过去招呼他们。

傍晚在营地前的河边走了一下，赶着夕阳西落，十分的惬意。

在哈丁冰原（Harding Icefield）徒步阿拉斯加游玩的另一个重点项目了，这个徒步路线在Kenai Fjords National Park之中，从起点到终点一共4.1Miles，沿路都是山路，到终点后只能原路返回。

徒步路线的起点处有个游客中心，可以在这里用卫生间，接饮用水。登上了山，就什么设施都没有了，水和食物都需要自己背。公园里面无数苍蝇，还叮人，叮一口有点疼，起个小包很痒，大家一定要小心。

游客需要把车停到游客中心（Nature Center）走0.4Miles到哈丁冰原徒步路线的起点。还没到起点时就看到路边的牌子，显示1951年的时候冰川到达这个位置，而现在我们要爬4.1Miles的山路才能接触冰川啊。

起点处有两条支路，一条较短的通向Edge of the Glacier，往返1Miles左右，路很平，没什么坡度，适合老年人和孩子。这里可以仰看Exit Glacier，我是回来以后跑过去看了眼夕阳照耀下的冰川。

另一条长的支路就通向山顶，可以360度俯瞰Exit Glacier，相当的壮观。

虽然Kenai Fjords National Park的面积很大，但Exit Glacier是唯一一个游人可以进入的地区，也成为非常有名的近距离接触冰川的徒步线路。进入这个徒步路线没多久就开始有美景，能看到Exit Glacier冰川了。

在Seward的第二个晚上，吃了北京园对面的另一家中餐Oriental Garden，这家似乎是中国人开的，我们去的时候完全没人在吃，味道也相当相当一般。店小二倒是很有趣，一会过来变个魔术，一会儿过来耍个杂技，还给我们折小动物，超搞笑。最后当然多给他一点小费啦。

晚上继续找宾馆，小城的Hotel相当贵，Motel都没空位，误打误撞有人推荐了这家Le Barn Appetit B&B，直接给老板打电话询问的（907-224-8706）。我喜欢原始的东西，越原始越开心，听到这家和农场有关自然喜出望外。过去以后，女主人带我们到房间，她把这间独栋的小楼叫做Tree House树屋，因为房子的中间就是一棵高大的树木。

住在这里的另一个福利就是有免费的早餐。这早餐可不是一般的早餐。男主人是个活泼可爱的老爷爷，祖籍是意大利人。说他活泼可爱一点都不夸张，他会为顾客亲手制作他拿手的Crepes，边做边和大家开玩笑打趣，整个餐厅都洋溢着欢乐。这家小店很有名，很多游客专门到这里点他们的Crepes吃，我们因为是住客，可以每人免费吃一个哦。

老板娘善意提醒说，因为Crepes的分量很足，建议我们两个人分一个，如果不饱再点下一个，不要浪费。美国人很多两个人吃一个就饱了。可他们低估了中国人的胃口，我们先要了个咸的，香肠菠菜鸡蛋；吃完又要了个甜的，草莓蓝莓各种梅子。喝一杯自制的奶茶。各种好吃啊。

Lowell Point Rd在Seward小城的最远处，车开到尽头就只能走路过去。正好有半天的时间，觉得在这里徒步一下，也不知道风景如何，总不能闲着。

从停车场有两条徒步路线，地势比较低的可以走很短的路到海边，这里属于Resurrection Bay，因为阴天，海并不蓝，海边的碎尸上有不少小贝壳和海藻。

这里没办法继续往前走，于是我们顺着停车场的另一条往高处走的路，顺着Kenai Peninsula Wildlife Viewing Trail。沿路除了一条属于公园的土路以外，其他支路都是私人所有，通向有钱人的房子。走路的时候要注意路牌，不要走到私人领域去，说不准会有人拿枪对着你啊。。。

从Seward到Anchorage一路风景都很美，加上晴天，强烈要求司机路上停了几次车，记录下了漂亮的风景。

到安克雷奇已经是下午，我们的行程也即将结束。Weibo搜了一家大家推荐的海鲜馆，来了顿三文鱼、帝王蟹大餐，感谢duoduo的盛情款待。

Bridge Seafood，地址：221 W Ship Creek Ave  Anchorage, AK 99501，这家建在桥上的海鲜餐馆很有特色。桥下就有很多人在钓鱼，桥上就是这家餐馆。这家店的菜不算便宜40-50美金之间一道，我们点了三文鱼和帝王蟹，鱼味道不错，帝王蟹只给了半只的螃蟹腿，吃得我们各种撑，这肉可以相当的结实啊，味道自然没的说。

吃完晚饭，闲晃了一下就出发去机场了，短短8天的阿拉斯加之旅就这么结束了，通常玩15天的行程，这次只有8天实在有些不适应，感觉时间过得飞快。虽然每天都饱览美景，还是觉得各种不够。下次要去爬冰，去Valdez划船，去Firebanks看极光，感觉还有好多可玩的，没有的就是时间。赶着夕阳恋恋不舍离开了迷人的阿拉斯加。暗下决心，我还会再来的。