在北美寻找欧洲风情+尼亚加拉大瀑布之旅
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在北美寻找欧洲风情+尼亚加拉大瀑布之旅

在北美寻找欧洲风情+尼亚加拉大瀑布之旅

  • 出发日期/2013/06/01

  • 天数/11

  • 人物/情侣

  • 玩法/美食 

前言

说说这次旅行

2013年对于我是一个忙碌的年份。工作的原因经常跨国出差,加之自己希望在明年之前尽可能的探索北美之内想去的地方,于是这一年的足迹也算是遍布北美。这一年里,有幸走过加拿大的魁北克城和美国的新奥尔良两个让我印象深刻的城市。它们既是同样出自新法兰西的殖民时期,文化特征同宗同源,又在两个相互独立的国家和政权中存在了几个世纪,发展出了各自独特的个性。

魁北克城,加拿大魁北克省的首府和第二大城市,全加拿大第九大城市。城区人口52万人左右,其中95%的居民以魁北克式法语为母语,约35%的居民能够流利地讲英法两种语言。魁北克城最早由法国探险家卡地亚(Jacques Cartier) 在1535年建立的第一座堡垒开始,1608年卡地亚的晚辈德香普兰 (Samuel de Champlain) 在此正式建城,自此魁北克城成为法国在北美殖民地 “新法兰西” 的首府和经济中心。一个半世纪后英国人占领了魁北克,继续修建和扩张城市,但原有的法式布局和文化得到近乎完美的保留。直到加拿大实质上的独立,魁省和魁北克城依旧保存了当年的法国遗风,并且不时有民族独立运动要求魁北克从其他加拿大英语省份中独立出来,建立一个独立的国家。尽管魁省最大城市蒙特利尔经常被我们冠以“北美小巴黎”的美名,窃以为魁北克城才是最原汁原味配得上这个名分的城市。

新奥尔良,美国南部历史古城,路易斯安娜州的最大城市,美国吞吐量第5的港口。城区人口37万左右,其中90%以英语为母语,5%以西班牙语为母语,1%以卡真法语 (Cajun French) 为母语。新奥尔良建市于1718年,随后一个世纪间几度易手,割让给西班牙,归还给法国,再随路易斯安娜地区卖给美国。新奥尔良这座奢靡的城市,却经历了新奥尔良之战、南北战争和包括卡特里娜飓风在内数次战火和自然灾害的洗礼。今天的老城中心区虽然名为法国角 (French Quarter),其实最早法国人的建筑早已经在1788年的大火中一去不复返,今天充满异域风情的铁艺窗花、彩色阁楼,都是拜西班牙人所赐,卡真法语也早已失去了影响力变成了一门濒临消失的法语方言。今天的新奥尔良,更像一个文化熔炉,法国西班牙的殖民统治,加上非洲和加勒比移民的文化影响,在新奥尔良这座夜夜笙歌的城市生根发芽,孕育出享誉世界的爵士音乐和Cajun food。

凭着我个人的经历,私以为两城相较,魁北克城胜在法国风情原汁原味、街巷建筑精致典雅,而新奥尔良则以遍地的美食、动听的音乐、丰富的文娱活动和美国式的彻夜狂欢著称。两座城市各有特色,皆我所爱。虽然由于季节不同(6月去魁北克,12月去新奥尔良)以及旅程时长不同(魁北克2天半,新奥尔良5天半),这样的对比未准公平,但希望透过我自己看到的和经历的一切,让大家对这两座美丽的城市有更深入的了解,也希望大家在选择它们作为下一站目的地的时候,能享受两座文化名城的独特魅力。

以下是本人在几个方面对两城的总结评估。

中心区欧洲文化保留:魁北克城10分,新奥尔良8分

城市景观美丽程度:魁北克城10分,新奥尔良9分

文化娱乐活动:魁北克城9分,新奥尔良10分

城市外围景点及环境:魁北克城9分,新奥尔良9分

美食:魁北克城8分,新奥尔良10分

卫生及治安:魁北克城10分,新奥尔良6分

气候:魁北克城8分, 新奥尔良7分

花费:魁北克城8分,新奥尔良9分

说说这次旅行图片
说说这次旅行图片

一个悠长得夏天又过完了。进入十月,天气转凉,Skype另一头的女神小姐身在多伦多,也开始穿上了暖和的秋衣。加东的冬天太过严酷,我们不免偶尔怀念一下今年加东的夏天。其实夏天的加拿大真的是个人间天堂,郁郁葱葱,充满活力,和过去几次严冬时节看到的景象截然不同。这次在Busy Season请了一周小假,从墨西哥出差后直接奔赴女神小姐所在的多伦多,自驾去看了夏天的Niagara Falls,又飞去了心心念念已久的魁北克城,行程并不紧凑,在慢节奏中和心爱的人一起享受这个北国之夏。

照例先上预告片。

说说这次旅行图片

Toronto

说说这次旅行图片

Niagara Falls

说说这次旅行图片

Quebec City

说说这次旅行图片

虽然女神小姐来到加国五年有余,但是我从来没有机会在夏天和她在加国会合过(事实上她自己也几乎每年放假回北京,几乎没有在加拿大过暑假)。此前每次去多伦多,要么是风雪交加的11月,要么是乍暖还寒的3月。而今年6月的这次旅程,在飞机飞临多伦多上空的时候,就已经明显感觉出夏天的多伦多焕发着一种从前我没有见过的生命力。果然像芝加哥多伦多波士顿这样的北方大城,到了夏天都会变的异常美好。

第1天

1篇游记中提到
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  • 电话:+1-416-2030405
  • 地址:Centre Island, Toronto, ON, Canada
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虽说去过三次以后,对于多伦多也算是很熟悉,但是温暖的夏天毕竟可以进行很多冬天想都不敢想的活动。女神小姐叫上她的一帮兄弟姐妹,周末买好烧烤用的食物、焦炭,周日一早直奔Centre Island开一个加州式的烧烤趴。Centre Island的BBQ Grills是先到先得,所以我们搭了早晨9点的船从Downtown出发去抢占Grill。这样一个阳光明媚的夏日周末,湖心岛上全是蛰伏了半年终于等来阳光的加拿大人,热闹非凡。亲手升起的炭火,烤上姐妹们亲自下厨腌制的烤肉,观赏湖景,异常惬意。这也算是多伦多在寒冷了半年给人的福利吧。

中央岛图片
中央岛图片
中央岛图片

湖心岛的自行车出租店,小船出租店,冰淇淋店等等,想必也是蛰伏了大半年,现在终于有点夏天的味道,处处人满为患。

中央岛图片

但是某位姑娘忘了自己是不会骑自行车的,还硬要尝试一下夏日湖边骑单车这种听上去很美好的活动,于是悲剧发生了。

中央岛图片

夏天的多伦多到底有多美好?对比一张两年前的3月的图片你们感受下就明白了。

中央岛图片
中央岛图片

夏天碧蓝的Lake Ontario和郁郁青青的岸边,让人心情大好。终于可以穿着女神小姐买给我的非常有爱的T-shirt回来多伦多走一遭。

中央岛图片
中央岛图片
中央岛图片
中央岛图片

如果你是一个爱好摄影的人,那么湖心岛的这个位置是拍摄多伦多Downtown的绝佳位置,有湖景有Skyline,如果带上三脚架来拍摄夜景那是再好不过。可惜我的三脚架出了故障,女神小姐又略有疲惫,只好拍拍傍晚就作罢。下次我还会回来的。

晚霞

回到酒店看到窗外的晚霞。第一天就这么结束了,准备明天和女神小姐去学校。

晚霞图片

第2天

35篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 电话:+1-416-9782011
  • 地址:27 King's College Circle,Toronto, Ontario M5S 1A1
  • 简介:漫步世界顶级学府的校园,品味百年建筑。
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第二天周一,女神小姐要上暑期课,我也就陪她去学校然后自己在校园转转。虽然也算来了三四次,但是夏天的多伦多,一切都是不一样的。University of Toronto,这座号称加拿大哈佛的高等学府,有着一座非常英伦范的校园,180多年的历史积淀,岂是我等西岸不高端不大气不上档次的学校所能比拟的。仲夏时节,走走UofT的校园,看学生们在草坪上读书、晒太阳,毕业生们穿着毕业袍和母校合照,也算是rejuvenate一下自己工作之后苍老了许多的心态。

多伦多大学图片
多伦多大学图片

毕业典礼进行时,小广场上人满为患。

多伦多大学图片

看着毕业生们,遥想一下哥当年校园里的美好时光……唉。

多伦多大学图片
多伦多大学图片
多伦多大学图片

一部50岁的二手胶片相机眼中的多大校园,是不是有点英国范呢。女神小姐看到后一张直问,“你跑哪儿去了,怎么我在学校那么多年都不知道这里是哪儿……“

1篇游记中提到
  • 地址:469 King St W, Toronto, ON M5V 1K4
  • 电话:+1-416-3638105
  • 简介:一家开业于1987年的生蚝海鲜馆。
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念在每次去加州,我都要做全职地陪司机提款机,找吃找玩规划行程,这次换作女神小姐请我吃大餐。下课后我们坐着多伦多叮叮车沿着Spadina街一路向南,在King St的一个不起眼的小门脸里,是多伦多有名的海鲜餐厅Rodney's Oyster House。女神小姐显然深知我对各类Shellfish的钟爱。Rodney's的Oysters非常出名,产地从东岸的纽芬兰、新英格兰,到西岸的英属哥伦比亚、华盛顿直至加州,丰富的种类从各式非常exotic的名字就能看出来。

Rodney's Oyster House图片
Rodney's Oyster House图片

女神小姐非常傲娇地不吃shellfish,就点了这个烤Salmon。其实Salmon有点咸,倒是那个sauteed mushroom好吃到爆。

Rodney's Oyster House图片
Rodney's Oyster House图片

贝类海鲜爱好者的天堂。我点了来自魁北克和BC的新鲜生蚝,加上Cheese和各种辣酱,主菜是Pan-seared scallops, 舌尖上的盛宴啊。

Rodney's Oyster House图片

甜点抢到了今晚最后一例冰淇淋派,也特别好吃。每人三四十刀略微有点小奢侈,不过吃饱喝足明天才能上路嘛。明天准备向尼亚加拉大瀑布出发。

第3天

酒店

女神小姐周二没课,于是我们就从Downtown租上车,开去尼亚加拉大瀑布。这条路线作为一个多城兄弟姐妹们的经典自驾游路线,想必也已经被无数人写到过了。从多伦多驾车1小时30分钟就可以到和纽约州接壤的边境小城Niagara Falls, ON. 这里聚集了很多的酒店、餐厅、纪念品店,甚至有一个赌场,开发的可以算是相当发达。我们这次入住的是Radisson Hotel & Suites Fallsview, 图中那种瀑布景观房,税前144一晚,就这个位置和当地的住宿消费水平,已经算是其中价格公道的一家,舒适程度已经足够好了。扔下东西,我们就直奔楼下去看大瀑布了。这些酒店位于瀑布观景大道后面的山坡上,其实本来Radisson下楼不远应该有一个缆车能直接把旅客送下山到观景大道,可惜我们去的时候缆车正在维修,我们只好绕了三四个blocks的路,也算活动一下筋骨吧。

酒店图片
50篇游记中提到
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  • 电话:+1-716-2868579
  • 地址:Niagara Falls, ON L2E6T2
  • 简介:世界第一大跨国瀑布,排山倒海之势无比震撼。
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大瀑布的壮观,大概也是必须要夏天去才能体会到的。先上一张2010年冬天的图,忽略女神小姐当时尚还圆润的脸,你们感受一下......

尼亚加拉大瀑布图片

而夏天呢......

尼亚加拉大瀑布图片

这就是活生生的差距!夏天不仅天气晴朗,而且水量比冬天要宏大得多。这种如虹的气势,和冬天真的完全判若两地!

尼亚加拉大瀑布图片
尼亚加拉大瀑布图片
尼亚加拉大瀑布图片

夏天巨大的水流冲起一层水雾,让这里成天都有彩虹光顾。

尼亚加拉大瀑布图片

此行最满意的一张相片,带着彩虹启航的游船。

尼亚加拉大瀑布图片

在宽阔的河谷中,游轮显得如此渺小。这些游轮可以带领游人们从最近的距离在瀑布下面仰视这个世界自然奇观,花费貌似大约每人$15。女神小姐带爸妈去过一次,说确实是非常震撼的一个经历。不过用于瀑布的冲击力过大,漫天的水雾根本不是一件薄薄的雨衣能够阻挡得了的。在三年前浇了个透心凉之后,女神小姐这次说什么也不陪我坐了。有兴趣尝试的各位第一要注意防水,第二要严格保护相机手机等娇贵的电子产品。

尼亚加拉大瀑布图片

还有一个修建在半山上的栈道,是让游人们从近距离观赏大瀑布的另外一个选择。不出所料,女神小姐再次强硬拒绝任何湿身活动。

尼亚加拉大瀑布图片

很多人提到加拿大这边的景色好好于美国那边,虽然我只去过加拿大这边,无法比较,但是加拿大直接正面对着最大的Horseshoe Falls和American Falls,以及稍微小一点的Bridalveil Fall,看起来确实更直观、更有冲击力。相比之下,美国一侧是在侧面观赏Horseshoe Falls,虽然视觉冲击力来的没有这么直接,但是近距离观察宽阔的河流奔腾而下,应该是另一种感受吧。上一张网上偷来的图片,拍摄于美国一侧。

尼亚加拉大瀑布图片
尼亚加拉大瀑布图片
尼亚加拉大瀑布图片

俩人旅行合影不方便?路人甲拍照不靠谱?用三脚架吧!

尼亚加拉大瀑布图片

来一张女神小姐飒爽的美照。

尼亚加拉大瀑布图片

偶然见到一只叼着晚饭飞奔回家的小松鼠。

其实大瀑布也就是这样,除了几个signature的活动,几家高端大气上档次的餐厅,其实并没有其他,有的只是美景。对于我们来说,我们寻求的并不是什么新奇刺激的经历,只需要来到这样一个美丽的地方,陪着彼此看一看美丽的景色,在我们的纪念册里加几张漂亮的照片,就足够了。

晚餐是在Marriot楼下的一家还算高端洋气的餐厅吃的,照片貌似找不到了。下次接着扯Niagara的夜景。

Niagara夜景

Niagara的夜景又是很著名的一个旅游项目。各种探照灯光,以白色的瀑布为幕墙,打出缤纷的色彩。之前网上看过不少照片,觉得也算是一个不可不看的经典景观。女神小姐已经看过,加上要赶作业,我便一个人兴冲冲跑下楼去看彩色瀑布。

到了之后发现有些坑爹。

Niagara夜景图片

这尼玛就是一张雪白雪白的幕布啊……

等了大概10分钟,终于有变化了。

Niagara夜景图片

这尼玛为什么还是单色的啊……

其后又陆续经历了红色和黄色,问了一下附近的路人,才知道原来这个灯大部分时间都是单色的,只有整点的时候会进行15分钟的彩灯表演。看个彩灯竟然还如此傲娇 =.=

终于晚上10点的时候……

Niagara夜景图片

脑海中想象的场景终于出现了啊。长曝光下,彩灯映射中的大瀑布,变成了一条艳丽的绸缎。

Niagara夜景图片

拍了几张单调的机位想再去走走,可是此时瀑布前已经是门庭若市,没等找到最理想的地方,彩灯表演结束!只好带回几张中规中矩的照片作罢。

第4天

日出

隔天凌晨四点多醒过来,突然萌生了一个想法——既然看瀑布面向东边,干嘛不去看个日出呢。于是蹑手蹑脚起身穿衣服,拿好相机,不料出门一刹那弄醒了女神小姐。小姐大声呵斥我“你个神经病干嘛去”,只好一番好言相劝才放我出门。背着背包和三脚架一通快步跑到观景大道,这大清早的算是workout足了。

日出图片

日出时分的Bridalveil Fall,水面升腾起的雾气被清早的阳光映得通红。这个时候瀑布的水流似乎也比白天要小一些,整个景象显得格外静谧。

日出图片
日出图片

清晨的第一缕阳光跨过河谷。

日出图片
日出图片

整个河谷笼罩在蒸腾的水雾当中,在朝阳下变成了金色。

日出图片

晨跑的小哥也沉醉与金色的朝霞当中,停下来拍照。

天整个亮起来,才发现自己还是挺困的,回房继续睡觉了。女神小姐看过早晨的作品之后,觉得以后她负责睡我负责起床拍片是个很好的分工方法。

大瀑布之行至此告一段落。虽然整个并没有什么惊心动魄的经历和出彩的活动,但是单单是这个壮美的景色和夏天瑰丽的色彩,已经足够让人流连忘返。如果你正好身在美加,那么至少要找一个夏天过去走一次。如果我有机会再去,我想我一定会不顾女神小姐的反对去坐那个“雾中少女”游轮,从瀑布脚下换个角度欣赏它的壮丽。

Niagara Falls, ON小镇

顺便提一句,这个瀑布所在的小镇Niagara Falls, ON和另外一个几乎与它同名的小城Niagara-on-the-Lake, ON, 两者不要搞混。同是坐落在美加边境,如果要去Niagara-on-the-Lake,那么就要到达瀑布之前从405号公路转55号向东北前进半小时。Niagara-on-the-Lake是一个英伦范的湖边小镇,镇上有精致漂亮的建筑,还有很多家出名的餐厅、甜品店。这次本来我们计划去镇上最出名的Prince of Wales餐厅去吃个浪漫午餐,无奈女神小姐着急赶回多大上课再和我奔去机场,只好网上偷两张图片分享给大家(前两张就是刚才提到的Prince of Wales)。下次如果有人有幸去了,记得和我们分享经验。虽然这次我们无缘这个美丽的小镇,但是我们最期盼的魁北克城还在等着我们。马上给大家奉上更多图片。

Niagara Falls, ON小镇图片
Niagara Falls, ON小镇图片
Niagara Falls, ON小镇图片
出发去魁北克

那天赶回多伦多,陪女神小姐上完课以后,我们就赶紧赶往机场,准备飞赴我们一直念叨的魁北克城。

记得2011年的3月,乍暖还寒的时候,我和女神小姐去蒙特利尔过了一个周末。那时候虽然街上还是四处积雪,异常冷清,但是我依旧觉得北美小巴黎文艺爆了清新爆了。看着那些欧陆风情的酒馆,都能想象出夏天的时候那种热闹非凡的活力。然后女神小姐说,听说如果去了魁北克城的话,蒙特利尔弱爆了。于是从那开始我们一直在计划哪个夏天去魁北克城看看。后来开始工作,无暇顾及,直道两年后才真正成行。

出发去魁北克图片
出发去魁北克图片

我们坐的庞巴迪……真是这辈子我做过的最小的客机没有之一。

酒店

我们住在了Hôtel Champlain Vieux, 一家位魁北克老城区的小酒店,冲着Expedia上4.5的评分和Hotwire给出的vacation package就定了。房间虽然不奢华,可是非常温馨。之前没有给房间拍照的习惯,照例从网上偷图吧。这个Queen's Room恰巧就是当时我们住的房间,一模一样。在Hotwire的package里大概折合120刀一晚。酒店还很温馨地给房客每天提供两块巧克力。

酒店图片
酒店图片

第5天

餐厅

温馨的小餐厅。我和女神小姐对小酒店的早餐相当满意,几天来吃到了很好的Crepe和Banana Loaf,而且他家lounge里有个非常好的咖啡机24小时供客人免费使用,妈妈再也不用担心我在房里喝难喝的速溶了。

餐厅图片
25篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 电话:+1-4182625515
  • 地址:Old Quebec, Quebec City
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吃完早餐就出门逛逛。魁北克城就像一个放大版的瓜纳华托,不需要真的走什么特殊的景点,整个城区处处是风景。

虽然本人作为长期留在北美的土人没有去过真正的法国,抵达魁北克城机场的时候,还是恍然间以为自己到了法国。处于政治因素,法语是魁北克的唯一官方语言,机场的各种表示都是以法语的大字为主。魁北克的老城区里,干净整洁,色彩鲜明,看着法式的阁楼橱窗,从民居到店铺都荡漾着浓浓的异域氛围。走在街上,听着人们操着法语互相寒暄,甚至走入礼品店和餐厅,店家不顾你一张亚洲脸依旧会优先用法语向你问候,还真的会以为自己已经远离北美。正因为这份精致典雅的文化风情,魁北克老城荣登UNESCO的世界文化遗产名录。

魁北克的老城分为上城(Upper Town / Haute Ville) 和下城 (Lower Town / Basse Ville) 两部分,中间被一道陡峭的山壁分隔开。上城起始于de Champlain建造的圣路易斯堡垒,在很长一段时间内,上城被城墙包围,其中居住的也大多是政府官员和神职人员,直到后来才慢慢向商业和民居的方向转型。今天的这里,作为魁北克老城中相对年轻的一半,已经被食肆和民居占领,生机盎然。

魁北克古城区图片

魁北克上城的一些典型居民区和商业区。

魁北克古城区图片

Rue Saint Louis这条街最有感觉了,而且是找饭吃的绝佳场所。

魁北克古城区图片
魁北克古城区图片

魁北克上城可爱的Rue Saint Louis, 一条街都是各种欧陆范儿的餐厅,各种法餐意餐。街上的人们操着法语,互相寒暄,虽然是魁北克方言但是我们听不懂,所以感觉完全就像在欧洲一模一样.顿时感觉蒙特利尔还真的是弱爆了.

魁北克古城区图片
魁北克古城区图片
魁北克古城区图片
魁北克古城区图片
魁北克古城区图片
魁北克古城区图片

谁会相信这是北美!!反正我在米帝这么多年是没找到如此高端洋气的地方!

3篇游记中提到
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  • 电话:+1 418-692-2175
  • 地址:10 Rue Sainte-Anne, Québec, QC
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要塞博物馆图片
要塞博物馆图片

上城港口博物馆(Musee du fort)

1篇游记中提到
  • 地址:16 Rue Sainte-Anne, Quebec City, Quebec G1R 3X2, Canada
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Restaurant 1640图片

上城著名的红房子餐厅“1640”,占据了整个老城最好的位置。其实这个餐厅在yelp的评价并没有那么高,也许真的是让建筑风格和地理位置抢占了太多噱头,食物反倒没有那么突出了。

Restaurant 1640图片
Restaurant 1640图片

1640门前一辆拉风的摩托车

Restaurant 1640图片

以及……一辆更加拉风的Gallardo Roadster

魁北克上城
魁北克上城图片

穿梭在上城中的观光马车也是一道独特的风景。

魁北克上城图片
魁北克上城图片
魁北克上城图片
魁北克上城图片
魁北克上城图片
魁北克上城图片
魁北克上城图片

上城边缘的几座颇具文艺色彩的民居

Citadelle
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  • 电话:418 694-2815
  • 地址:1 Cote De la Citadelle Cap Diamant, Quebec City, Quebec G1R 3R2, Canada

上城尽头的这个小山坡的背面,就是大名鼎鼎的La Citadelle de Quebec, 全北美唯一一座欧式星型堡垒。虽然从地面上看不出太多的特别,偷一张航拍图分享给大家,还是蔚为壮观的。

Citadelle图片
Citadelle图片

每年夏季,驻守在这座堡垒中的英国皇家22卫兵团 (the Royal 22nd Regiment) 都会像伦敦白金汉宫的皇家卫兵一样,进行换岗仪式和鼓号表演。这也是北美少数几个象征性驻守了欧洲皇家部队的地方,提醒着人们英国曾经遍布全球的霸权。可惜这个仪式一般是从6月20号以后才开始对外公开。我们去的时候正值6月初,被我们寄予厚望的22卫兵团看不成,索性也就没有花冤枉钱进入这个堡垒。网上盗图大家欣赏吧。

Citadelle图片
城墙

上城临近市政厅和现代商务区的那一段,还依旧保留了最初法国人修建的城墙

城墙图片
城墙图片

红房子的斜对面,穿过一个小广场,便是整个魁北克省的最知名地标——Fairmont Le Château Frontenac芳堤娜城堡大酒店。作为Fairmont旗下的Flagship property,说它是个城堡,恐怕一点不过分。城堡酒店于1893年落成于河岸边的山坡上。酒店门前是宽敞的木制观景栈道Dufferin Terrace,俯瞰山脚下的色彩斑斓的魁北克下城和蔚蓝平静的圣劳伦斯河,经历了百年多的时光,越发古色古香。在文艺气息浓厚的魁北克城,堪称皇冠上的明珠。由于大酒店早已名声在外,预定可以说相当困难,如果想要入住一定要趁早下手。而且酒店价格不菲,动辄房费3字打头。古堡酒店曾经也作为一个旅游景点,提供各种导游团介绍古堡的建筑和历史,但最终因为对客人影响太大,不得不取消。现在,如果不是酒店房客,虽然也可以进入酒店内部,还是没办法得到一个全面的导游讲解。

芳堤娜古堡酒店图片

古堡酒店前的木制观景栈道,下面的斑斓色彩就是魁北克下城

芳堤娜古堡酒店图片

下城的小香普兰区仰望上城的古堡酒店。旁边的轨道是魁北克老城缆车L'unique funiculaire de Québec,除此之外也有多条楼梯线路连接上下城。如果懒得爬台阶,就乘缆车返回古堡酒店脚下也是个不错的选择。

11篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 电话:+1-418-6922613
  • 地址:Basse-Ville, Québec, QC
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与上城相对应,魁北克下城则是最早建立的居民定居区。作为老城中历史较为悠久的一半,这里的大部分街道都是步行街,狭窄而拥挤,保留着古朴的法国民居风情,也透着勃勃的生机。夏天的魁北克下城,餐厅和酒吧到晚上九十点钟都一直人声鼎沸,在舒服的气候之中,坐在下城的酒吧喝一杯,不管和你同行的是朋友还是另一半,都是惬意盎然。

下城区图片
下城区图片
下城区图片
下城区图片
下城区图片

进入下城小香普兰区 (Quartier Petit Champlain) 的台阶。小香普兰区便是以之前介绍到的法国探险家、新法兰西之父de Champlain命名的。这里大多是各种酒吧、餐厅、古玩店、咖啡厅,街景也保留了原汁原味的法式风情。

下城区图片
下城区图片
下城区图片

小香普兰街,远远望去是街上食肆的招牌,应接不暇。

下城区图片
下城区图片
下城区图片
下城区图片

小香普兰街的街景,叫人怎能不爱

下城区图片

魁北克城很多地方都有壁画,最出名的是下城Place Royale附近的这几处,画面的立体感很强,不小心的话真没准把壁画中的这个书店当成真的,然后往里走的时候一头撞在墙壁上。

下城区图片
下城区图片
下城区图片

下城Place Royale附近古朴的民居

下城区图片

随意的一处街景都像油画一般美好

下城区图片

这么文艺的一座城,怎么能少了艺术家的身影

夜晚的芳堤娜城堡大酒店
夜晚的芳堤娜城堡大酒店图片
夜晚的芳堤娜城堡大酒店图片

夜晚的下城仰望古堡酒店,有一种独特而浪漫的韵味

夜晚的芳堤娜城堡大酒店图片

芳堤娜城堡大酒店夜景

夜晚的芳堤娜城堡大酒店图片
Beaupré

第6天

圣安妮大教堂
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:8:00~17:00
  • 电话:+1 418-827-3781
  • 地址:10018 Royale Ave Sainte-Anne-de-Beaupre, Quebec City, Quebec G0A 3C0, Canada
  • 简介:位于魁北克市以东30公里(19英里),圣劳伦斯河北岸,是一座典型的哥特建筑风格的大教堂

魁北克城和新奥尔良的魅力都不仅限于小小的城区以内。两座城市的周边都不乏美景和游玩的项目。以个人的感觉,魁北克的自然景色更胜一筹,更适合自驾游览,而新奥尔良附近的各种tour更加丰富,从人文历史到沼泽地貌,跟团非常方便。

在魁北克的短短三天里,我们决定抽出一天,从魁北克城出发,沿着魁北克138 / 362号公路进行一个自驾Day Trip。魁北克362是一条沿着圣劳伦斯河的景观公路,尽管全长只有50多公里,却是北美地区和加州1号、Vermont 100号、US Hwy 93齐名的景观公路。而夏天正是魁北克最好的季节。我们在魁北克老城的Avis租了辆小破车,踏上魁北克138出城的道路。

距离魁北克城36公里的小城Sainte-Anne-de-Beaupré, 本不会出现在游客的地图上。完全是因为这座宏伟的大教堂Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré,才让我们在这个小镇稍作休息。据传17世纪的时候,一位在圣劳伦斯河遇险的水手在危难时刻向魁北克的主保圣人安妮祈祷,最终获救,人们为了感恩建造了这间大教堂。大教堂今天已经是魁北克最大的三间教堂之一,每年数十万的人来此参观祷告,她的宏伟与Sainte-Anne-de-Beaupré的小巧几乎有点格格不入了。可惜的是,今天矗立在圣劳伦斯河边的这座纯白色教堂,已经不是最原始的真迹。原本的教堂在20世纪初毁于一场大火,1926年,今天我们看到的这座哥特式教堂才重建告成。

圣安妮大教堂图片
圣安妮大教堂图片
圣安妮大教堂图片

大教堂的内部金碧辉煌,虽然曾经经历过蒙特利尔Basilique Notre Dame的震撼气势,与之相比圣安妮大教堂也毫不逊色。

圣安妮大教堂图片
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沿途风光

距离市区仅仅5公里左右,就可以看到圣劳伦斯和上狭长的奥尔良岛(Ile d'Orleans)。奥尔良岛是离魁北克称最近的一处可以体验到魁省田园风光的地方。盛夏河边的农田里开着油菜花,水果农场也提供很多采摘的活动。可惜油菜花只有七月底八月初才会开放,这次时间紧凑,没时间在奥尔良岛上停留,只好网上偷图大家感受下。

沿途风光图片
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继续上路,女神小姐比较懒,坐在副驾驶也很少拍照,其实这一天的Quebec 138非常的美,山脊上可以看到云彩流动的影子。夏天是一幅郁郁葱葱的景象,可以想象到了秋天,有了火红和金黄的枫叶,这里会是多么的色彩斑斓。

沿途风光图片

过了Baie-Saint-Paul这个小城,从Quebec 138转到Quebec 362,进入了Charleviox地区,圣劳伦斯河畔著名的景区。路边有这样一个Turnout。这里的景色并没有想象的美,河水有点浑浊,不知道是不是季节的问题,好像并没有在网上照片看到的圣劳伦斯河那样蔚蓝。

沿途风光图片
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路边偶然经过一处不知名的野蒲公英田,我和女神小姐看到马上Pull Over然后从路肩倒车回去拍照。这里虽然不是任何知名的景点,却有一种纯真自然的田园风光,让这两天看惯了文艺城市和建筑的我们眼前一亮。

沿途风光图片
沿途风光图片
沿途风光图片
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女神小姐一下就爱上了这里。看不到奥尔良岛的油菜花,看一下野生蒲公英也是种蛮不错的补偿。

沿途风光图片
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这个河边小村叫做Les Éboulements,距离魁北克城120公里左右,也是362公路这段里风景最美的地区。其实并不是什么特别的景点,只是一个河边的农村。但这种恬静的河滨田园风光不正是我们所寻找的么。

沿途风光图片
沿途风光图片
沿途风光图片
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看到这一出风景,不由得一脚刹车停下来细细欣赏。其实这么美丽的风景,仅仅是路边一个随意的私家农场而已。路边的牌子写着这里是私家领地,不许路人随意进入。其实农场的主人就在马路对面的小屋里,也许正在读书享受他安宁的午后。他甚至还友善地向我们招了招手,看来并不介意我们在他的地盘赞叹这里的美景。相比他心里其实也对自己的村庄充满了自豪吧。

沿途风光图片
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Charlevoix的圣劳伦斯河,真的是像大海一样,蔚蓝而广阔。不同的是,她比大海少了一些风浪与叵测,更多了一份宁静。

限于时间关系,我们的Day trip在最远到达了Charlevoix之后,不得不开始向魁北克城折返。其实魁北克除了深受法国文化影响的城市景观和田园风光,也不乏北美壮阔的自然景观。距离魁北克城400多公里的Saguenay Fjord National Park,有河水冲击出的壮丽峡湾,也是夏天登山野营的好去处。图片来自网络。

沿途风光图片

另外一个国家公园Grands Jardins National Park,离Quebec City 200公里,有着几乎可以媲美优山美地的壮美景色。夏天可以在这里扎寨篝火,秋天可以在这里赏红叶。图片来自网络。

沿途风光图片
沿途风光图片

以上几个路线都在圣劳伦斯河的北岸。如果你们时间足够充裕,那么你们也可以换一个方向,沿着圣劳伦斯河南岸一路向东,到了魁省的最东部的Gaspe半岛,这里壮美的海岸线会让你们惊艳的。本来我已经准备好带着女神小姐一路杀向Gaspe,但是由于Schedule突然变动,魁北克之行被缩短一天,这单程700公里的旅程实在无法压缩到短短三天的行程里,无奈只好作罢。从网上偷来几张Gaspe半岛壮美的海岸,让自己留个念想下次再去。

沿途风光图片
沿途风光图片

当然其实最简单的其实还是开车250多公里去蒙特利尔。关于蒙特利尔, 相信各位能找到的信息就数不胜数了,在此就不再赘述。

对于有意向在魁北克沿着圣劳伦斯河自驾游的同学们,给大家推荐这个网站,根据大家的时间宽裕程度和喜好,这里给出了很多种经典路线,既有自然景观类也有人文类,以上推荐的这些景点,包括我自己最后选择的Les Eboulements这条路线,网站上都有详细介绍,非常实用。

http://www.quebecindulge.com/quebec-road-trip.php

第7天

圣路易斯大教堂

如果说Chateau Frontenac是整个魁北克城的中心点,那么新奥尔良的第一地标就非圣路易大教堂 St. Louis Cathedral莫属。这里的教堂最早兴建与1718年,与新奥尔良这座城市同龄。经过几次翻修扩建,原有的教堂在1788年的大火中毁于一旦,于是1789年开始,新的教堂在这个地方兴建,经过数次扩建,覆盖掉了原有的模样,1850年左右形成了现在我们看到的圣路易大教堂。

圣路易斯大教堂图片
圣路易斯大教堂图片
圣路易斯大教堂图片
圣路易斯大教堂图片
圣路易斯大教堂图片
圣路易斯大教堂图片
圣路易斯大教堂图片
圣路易斯大教堂图片
圣路易斯大教堂图片

大教堂前面的小广场是Jackson Square,以美国的开国元勋之一,第七任总统(也是20美元钞票的中心人物)Andrew Jackson命名。Jackson在1815年带领水平参差不齐的美军,在新奥尔良之战中大破英军,自此宣告了英国在北美的实力一去不复返,而美国则开始了两百年的独立与崛起之路。今天,Jackson的铜像仍然屹立在广场中央,向人们展示这座如今的奢靡之城曾经见证的战火洗礼。

圣路易斯大教堂图片

大教堂两边的两座颇具欧洲风格的建筑,分别叫做The Cabildo(左)和The Presbytere(右)。The Cabildo曾经作为西班牙殖民市政府的所在地,而The Presbytere则仿照The Cabildo的造型稍后建造,一度作为路易斯安娜高等法院所在地。它们的外观非常类似,都有着法式的斜坡屋顶和西班牙式的拱廊。今天,这两座精美的建筑同时作为路易斯安娜州立博物馆的一部分,向人们述说这个地方纷繁复杂的历史。而这三栋建筑使得Jackson Square成了新奥尔良最有标志性也最具欧洲文化特点的地方。

新奥尔良的老城区,著名的法国角,其实反而并没有那么的法国。除了前面介绍的大火和政治上的几度易手,也更因为这里融入了更加多元的文化。这里有着和魁北克城类似的鲜明色彩,但听着本地人操着浓浓口音的南方英语和世界各地游客的各种语言,四处的英语标识,其实更容易觉得这里不是欧洲,也不是任何其他美国城市,只能是新奥尔良。比起魁北克城甚至整个加拿大一贯的干净整洁,新奥尔良却带着点美国大城市的脏乱。虽然本身街景也许并不输给魁北克城,但时常见到满街的垃圾袋、污水,游人和店家的喧闹,有种和精美的街景格格不入的第一印象。

法国角图片

深入French Quarter,就会看到各式彩色的小房子。

法国角图片
法国角图片

新奥尔良很多房子受西班牙风格影响,拥有复杂的铁艺窗花阳台。这种设计在新奥尔良多雨湿润的天气下显得非常实用,路人可以在阳台下面避雨,就像中国福建广东常见的骑楼一样。而之所以用铁艺,也是吸取了1788年大火的教训。说到这种铁艺窗花,Jackson Squre北侧的1850 House应该是最杰出的代表。不过,这种设计在新奥尔良的两个欧洲文化宗主国——法国和西班牙——都不常见。于是,尽管欧洲的殖民历史让French Quarter有了一种明显区别于美国其他城市的文艺范儿,却不会像魁北克城那样让人感觉一下置身法国。新奥尔良的风格是属于它自己的一种独树一帜的形态。

法国角图片
法国角图片

彩色的木质百叶窗是新奥尔良的一大特色。网上约到的小伙伴给咱拍的留念照逼格不是一般高。其实如果硬说French Quarter像哪一个别的地方,那我也觉得它更像波多黎各的Old San Juan而不像法国或是西班牙。难怪有人说新奥尔良其实是美国本土的加勒比城市。(Photo Courtesy of @奋奋黄)

法国角图片
法国角图片
法国角图片
法国角图片
密西西比河

流经新奥尔良的密西西比河,美国的母亲河。虽然这两张照片上看不出,其实与蔚蓝的圣劳伦斯河相比,密西西比河大多数时候都像黄河一样浑浊。虽然并不美丽,但同时承载着私家游艇和万吨巨轮的这条大河,也孕育了美国太多的历史。

密西西比河图片
密西西比河图片
观光马车

就像魁北克有观光马车,新奥尔良的观光骡车也是一道独特的风景。至于用骡子不用马的原因,是因为新奥尔良夏天酷暑和潮湿的双重夹击下,马是无法承受如此的高温,只有骡子能够胜任这种严酷的环境。即便是骡子,也只能在这种酷暑下工作两个小时,就必须回到有空调的牲畜棚里休息换班。

观光马车图片
观光马车图片

Jackson Square一年四季人声鼎沸,也向来是各路街头艺人的必争之地。爵士也好,民谣也罢,这里从白天到夜晚都不缺美妙的音乐。

Jackson Square图片
Jackson Square图片
Jackson Square图片
有轨电车
BourbonStree

如果说Jackson Square看到的是新奥尔良的欧洲文化根源,那么Bourbon Street则是现代生活的中心。这里用灯红酒绿、夜夜笙歌两个词语来形容是绝对不为过。Bourbon Street上密布各种酒吧、夜店、成人俱乐部,晚间这里弥漫这震耳欲聋的音乐。都说新奥尔良是Jazz的故乡,而今似乎电吉他架子鼓演奏出来的南方摇滚才真正是Bourbon Street的中坚力量。少了一点安逸的情怀,却多了一种不醉不归的豪迈。因为路易斯安娜宽松的法律,人们可以在街上公开饮酒,于是每晚的Bourbon Street都会充斥着喝得兴高采烈甚至东倒西歪的人们,大声地用浓重的美式英语喧哗着,这种美式的豪放瞬间将原本那点欧式的文雅驱散得无影无踪。后面讲到两个城市的文娱活动的时候,会再做详细介绍。

BourbonStree图片

看了刚才那些照片你认为新奥尔良很文艺吗?不错,新奥尔良本来确实有不输给魁北克的精美街景,但是French Quarter,尤其是Bourbon Street的脏乱也是臭名昭著的。这样巨大的垃圾袋散落在地上,随处可见。每晚疯狂的party过后,第二天早晨的Bourbon Street都象是飓风Katrina再次来袭后的惨状。

BourbonStree图片

虽然地处美国最保守的深南,同性恋在深南一直是大忌,但新奥尔良却向来是美国最Gay-friendly的城市之一。

BourbonStree图片
BourbonStree图片
BourbonStree图片

这是个——Guess what—— a strip club...

安静的街道

尽管Bourbon Street是整夜的喧闹,紧紧几街之隔的Dauphin、Royal等街就安静许多,悠扬的萨克斯、小提琴声时常飘来,画廊和古玩店也压倒了酒吧夜店成了多数派。相比Bourbon的喧闹,我反而更有点爱这里的安逸(可能这也是我喜欢魁北克老城略多与新奥尔良French Quarter的原因)。

安静的街道图片
安静的街道图片
雨天的Jackson Square

雨天的Jackson Square,夜晚的灯光映射在雨中的地面上,这是新奥尔良最美的画面,也是无数居住在城中的画家摄影师最钟爱的一幕。从French Quarter的各种画廊前走过,时常见到画家笔下的新奥尔良雨夜。说到这组照片,本来我们是在雨天里排队等着吃新奥尔良百年老店Cafe du Monte,突然看见雨中的Jackson Square华灯初上,灯光伴着地面反光,绚烂异常,临时决定放弃美食去拍照,才在没有三脚架也根本没准备拍照的情况下,拍出了我自己目前为止最满意的一组雨天照片。

雨天的Jackson Square图片
雨天的Jackson Square图片
雨天的Jackson Square图片
雨天的Jackson Square图片
雨天的Jackson Square图片

第8天

日出

在酒店天台上有幸看到了惊艳的日出

日出图片
日出图片
日出图片
日出图片
日出图片

清晨的French Quarter,虽然楼房都很老旧,还是很有味道。

魁北克城的文化氛围
街头艺人

作为一座以旅游为支柱产业的城市,魁北克城一年四季都不缺乏文娱活动。虽然我去的时候是六月初,这个时候并没有什么特别的表演或者节日,但是街上的街头艺人在傍晚演奏悠扬的音乐,这种气氛都让人非常惬意。

街头艺人图片
法兰西狂欢节

如果有朋友准备8月造访的话不妨去看一看魁北克城最负盛名的Fêtes de la Nouvelle-France——新法兰西狂欢节。新法节一般会持续5天左右。城里的法国后裔们为了纪念自己的祖先作为最早定居北美的欧洲人,漂洋过海来到这里开辟新的天地,设立这个节日。大家换上17、18世纪的法国传统服装,表演精彩的节目,仿佛整个场景瞬间穿越回200年前。这次虽然没有机会观赏,希望大家能有幸一睹盛况,等你们发更精彩的游记了。

新法兰西狂欢节的图片全部来自网络。

法兰西狂欢节图片
法兰西狂欢节图片
法兰西狂欢节图片
法兰西狂欢节图片
圣诞雪景

作为一个北国城市,魁北克美好的夏天总是有点短暂,不过漫长的冬季里魁北克自有它自己的美丽。以下是两张网上盗来的小香普兰区的圣诞雪景。这种安静又暖意融融的景象才是我们心目中圣诞节应有的模样啊。

圣诞雪景图片
圣诞雪景图片
Winter Carnival

2月的时候魁北克还有Winter Carnival,类似于哈尔滨国际冰雪节这种节日。照例网上盗图。

Winter Carnival图片
Winter Carnival图片

当然除此之外,魁北克城有很多精彩的博物馆。不过由于时间限制,我并没有机会去参观其中的任何一个,在此就不做介绍了。希望各位能有机会自己去探索。

新奥尔良的文化氛围和狂欢节
街头爵士乐

新奥尔良一直是美国的文化名城,文化娱乐当然是这所城市的特长。于强调传统文化的魁北克不同,新奥尔良以文化的融合与创新见长。新奥尔良对美国乃至世界文化最大的贡献,就是爵士乐,而这也一直是新奥尔良的骄傲所在。据说在2005年Katrina飓风袭来之前,整个Bourbon Street的夜晚每家酒吧都有悠扬的爵士乐。而自从Katrina改变了这座城市的一切,连Bourbon Street上的音乐也不知不觉从Jazz换成了更有节奏感和力量感的摇滚、南方摇滚和乡村。不过,爵士在这座城市是从来不会死的,不管是在街头还是在酒吧夜场。

街头爵士乐图片
街头爵士乐图片

Jackson Square上的爵士乐队。这个乐队貌似是这里的常客。他们的演出非常带劲,铜管乐非常有力,一点也不是夜场爵士那种颓废的感觉。周围的观众都很起劲地跟着拍手打节奏。

街头爵士乐图片
街头爵士乐图片

Royal Street上非常喜欢的一个乡村乐队,两个女生的和声非常甜。

街头爵士乐图片

Royal Street上独自拉手风琴的艺人

街头爵士乐图片

Jackson Square的这位大叔尽管没有吸引那么多的游客驻足,其实他的唱功相当好。

街头爵士乐图片

拉小提琴的魔鬼。这个小哥还真是有两下子,对得起这奇装异服

街头爵士乐图片
街头爵士乐图片
美国大学生橄榄球比赛

新年附近正值美国大学生橄榄球的Sugar Bowl比赛。作为全国大学生橄榄球联赛中历史第二悠久的(仅次于洛杉矶的Rose Bowl)全国冠军系列赛,每年在新奥尔良举行的Sugar Bowl都是这里的一件大事。今年的Sugar Bowl是全国排名第三的University of Alabama和排名第十的University of Oklahoma强强对决,新奥尔良的游客中就有很多是两校的铁杆球迷,连French Quarter都装点上了两校的旗帜,大赛气氛浓重。12月31号的新年游行,还有Marching Band举着两校的标牌演奏球场上的球队进行曲。

美国大学生橄榄球比赛图片
美国大学生橄榄球比赛图片
美国大学生橄榄球比赛图片

(Alabama最后怎么能输了呢!太不可思议了。一定是我们的Lane Kiffin在其中作祟。)

爵士乐演出

除了街头艺术家的表演,当然在夜场看的爵士表演才最为正宗。新奥尔良最负盛名的Jazz Livehouse是Preservation Hall,然而因为这里实在排队太长,我们换在Bourbon St. 和Saint Peter St.交界处的Maison Bourbon欣赏演出,也是等了很久才等到空位。与Preservation Hall这种纯粹为音乐而存在不同的是,尽管Maison Bourbon主要卖点也是现场爵士表演,但是这里毕竟是一家酒吧,客人的最低消费最少要买一杯饮料。好在这里对于查身份证这件事情管得并不严,不满21岁的小伙伴才得以混进来欣赏表演。乐队的水平非常高,小号大叔和萨克斯手交替Solo,整晚高潮迭起。另外这位萨克斯手为什么哪里有点像乐嘉呢。

爵士乐演出图片
爵士乐演出图片
爵士乐演出图片
爵士乐演出图片

除了音乐这个新奥尔良必备的元素以外,新奥尔良也有很多其他的历史和艺术类的博物馆。之前提到Jackson Square上的Cabildo和Presbytere两座欧洲风建筑,都是现在Louisiana State Museum的一部分。可惜在新奥尔良的5天里每天都安排满满的形成,到12月31日终于腾出时间想去参观,发现博物馆公休日关门大吉。除了州立博物馆之外,新奥尔良艺术博物馆也有非常好的口碑,这次也没有机会,只好留个念想下次再来。

新奥尔良艺术博物馆图片
新奥尔良艺术博物馆图片
新奥尔良艺术博物馆图片
2篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:22美元起
  • 开放时间:周二-周日 9am-5pm
  • 电话:+1-504-5281944
  • 地址:945 Magazine Street, New Orleans, LA 70130
  • 简介:以微妙手法全面展示20世纪规模最大的战争的风貌。
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然而在所有博物馆里,我知道我一定不能错过的,是国家二战博物馆。在美国,很少有国家级博物馆能够设立在华盛顿特区以外的地方。而新奥尔良能够有此殊荣成为国家二战博物馆的所在地,大约是因为诺曼底登陆中使用的登陆艇,大名鼎鼎的LCVP(昵称Higgins Boat)正是由当时新奥尔良的军火公司Higgins Industries所设计建造。盟军总司令、后来的美国总统艾森豪威尔这样评价Higgins Boat的设计人Andrew Higgins:“Andrew Higgins is the man who won the war for us. If Higgins had not designed and built those LCVPs, we never could have landed over an open beach. The whole strategy of the war would have been different.” (安德鲁希金斯是为我们赢得了胜利的那个人。如果他没有设计建造这些登陆艇,我们不可能在海滩上登陆,而整个战争的打法就要完全不同了。)登陆战中,这种其貌不扬的登陆艇,载着成千上万美国的孩子,前赴后继地冲向德占法国的海岸,很多盟军勇士甚至没有机会跨过这片海滩,向他们希望的那样最终攻入德国腹地,就牺牲在了这片海滩上。但就是这场惨绝人寰的战斗,成为战争的转折点,盟军就此反扑向纳粹大本营,直至最终的胜利。而新奥尔良,这座远在大洋彼岸、原本夜夜笙歌的城市,正是这血泪和荣耀的见证人。

二战纪念馆图片

博物馆里的Higgins Boat本尊。

二战纪念馆图片
二战纪念馆图片

博物馆非常庞大,分了好几个区域。主区有5层楼,按照顺序述说了美国在欧洲和太平洋战场的血泪史。

二战纪念馆图片
二战纪念馆图片
二战纪念馆图片
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作为一个美国空中力量的脑残粉,我去过San Diego的航母博物馆和Palmdale的Lockheed Park,然而二战博物馆的Boeing Center却带给我前所未有的震撼。B-17, P-51, F4U, 这些从我孩童时代就如雷贯耳的名字,此时真的还原在我面前,仿佛带着欧洲和太平洋的硝烟。它们为美国和整个盟军立下了赫赫战功,而今天它们幸存下来,被陈列在博物馆里,让瞻仰它们的人们感受到那种不死的精神。

二战博物馆里最让人动容的一幕,莫过于许多二战老兵和他们的家属来到这里,去追忆那些残酷的历史。我记得有一位年过古稀的老奶奶坐着轮椅,被她的孙女推到一些诺曼底登陆的照片前。孙女对耳背的奶奶说,“Grandpa would have been in one of the boats like this." (爷爷当年就在一艘这样的船上)。她的爷爷有没有最终幸存下来,我无从得知,但从老人那苍老又倔强的眼睛里,我看到美国这个民族对于战斗和胜利的自豪。我们没有时间去看Katrina飓风博物馆,但我想它带给人们的,也是这座城市、这个国家坚强而不服输的一面。新奥尔良,不只是有彻夜的狂欢和优美的音乐,也有这种从战火和自然灾害的洗礼中走出来继续前行的一种坚韧的精神。

MardiGras狂欢节

从沉重的战争历史中跳出来,狂欢当然还是新奥尔良的主题。每年的初春,新奥尔良世界闻名(或说是臭名昭著)的Mardi Gras狂欢节都会吸引几十万本地人和游客聚集在French Quarter。盛大的花车游行,各种奇装异服,当然也是各种单身男子们近距离体验美帝姑娘们的豪放大胆的好时机(Google一下不难发现满街的boob flashing),虽然对与我这种并不太热衷疯狂party的人来讲,Mardi Gras这种激烈而疯狂的活动有点过于overwhelming. 以下贴几张网上找来的比较保守的图片大家感受一下。相信如果各位感兴趣,网上也不难找到其他旅友们关于Mardi Gras的专题。

MardiGras狂欢节图片
MardiGras狂欢节图片
MardiGras狂欢节图片

而新年夜这一天,虽然没有Mardi Gras那般夸张,新奥尔良的狂欢和放纵仍旧可见一斑。由于预见到了当天的疯狂程度,我没有带单反,只是用手机拍了一些French Quarter的景象以纪录这毫无理智的一夜。

跨年活动

Jackson Square的跨年活动,这是一个叫做Honey Island Swamp Band的Local country rock band的表演。尽管不是什么主流乐队,这个在当地小有名气的乐队现场表演的水准还是非常的高。观众也给足了面子,淋着雨跟着乐队一起跳舞、欢呼。

跨年活动图片
跨年活动图片

新年前的两分钟,这位讲话的大叔不是别人,正是新奥尔良的市长。

跨年活动图片
跨年活动图片

新年钟声敲响,密西西比河上烟花四起。虽然烟花这个东西,美国的华丽程度是大大不如烟花的故乡,我们北京随便一个居民小区新年的烟花都比这排场大得多,但远在异国他乡还奢望什么呢。

跨年活动图片
跨年活动图片

然后就是People mountain people sea的French Quarter,街上的人突然比前一夜多出10倍,每个人都在节日、酒精和大麻的交替作用下毫无理由地尖叫欢呼。各种男人女人的身体在街上肆意扭动。空气里弥漫着浓浓的闻着都要醉过去的酒气。

跨年活动图片
跨年活动图片

不知道什么时候出现的救火车,警笛大作,一寸一寸往人潮涌动的French Quarter里面蠕动。不幸的是,完全失去理智的人群听到救火车的警笛,反而更加疯狂,丝毫没有让路的意思。

跨年活动图片

大家猜这猥琐的一幕是在干嘛……

正确答案:体格健壮的女子是这家酒吧的服务生。她正在给顾客喂一种装在试管里的酒(一种特殊的shot),而喂的方式是用乳沟夹住试管给客人灌进嘴里。旁边几个小哥显然看热闹看得十分开心。我可是没试过这么出格的活动,只不过有另外一家酒吧的服务生用嘴叼着试管喂了我一shot而已(需要严格向女神大人保密)。

虽然整体来讲,新奥尔良这种出格的狂欢并不太适合我这种比较保守、喜欢漂亮景观远多过狂野party的人(比如本人痛恨Vegas,各种机缘巧合去过三次,never really enjoyed it),在新年夜里偶尔体会一下这座罪恶之城,也就当是一种特别的体验。值得提醒大家注意的是,如果你们赶上这种节假场合来到新奥尔良French Quarter,一定要给交通做好充分的预案。我这次订了1月1日凌晨飞离新奥尔良的机票,在疯狂的跨年过后,准备赶往机场的时候,我才发现整个French Quarter完全对各种车辆封闭,酒店不可能叫出租车进来。无奈我只好拖着行李箱走了五六个blocks走到Canal St (离French Quarter最近的一条主干道),虽然那里有很多出租车,但是由于有成百上千的半醉的人都在试图搭车去其他的酒吧继续after party,大多数出租车都是满客,少数没有满客的出租车听说我要去机场,也不愿意往那边跑,毕竟大多数生意都在French Quarter。最终我等了四十分钟之后才遇到一个司机愿意载我去机场,前提条件还是我需要和另外一组去往同样方向的人拼车,等于我们两批人付了双倍的车费。看在出租司机大新年凌晨还要这样辛苦工作,也就只好接受这个条件,并且多给了一些消费作为报偿(French Quarter到机场的固定车费是$33, 我总共给了$40)。希望赶在节假日游览新奥尔良的各位有一个心理准备。

第9天

游Swamp Tour
1分

新奥尔良周边的自然环境,比起魁北克秀美的山河来说,美的并不那么明显,比如州内重要的主干道I-10州际公路,两边最常见的景致是这样茂密的树林。除此之外,貌似并没有什么特别之处。

然而这看似普通的树林,背后可大有玄机。这些都是美国南部广袤的沼泽地,经过密西西比河和它的数条主要支流的冲洗,这里的地面长期都浸泡在水中,而这沼泽也成为不少北美特有动植物的栖息地。新奥尔良人把家园建在湿地上,也就别出心裁地把这片沼泽变成了这一带著名的旅游景点。新奥尔良有很多旅游公司公司提供沼泽一日游,而我们选择了当地最大的一家公司Cajun Encounter。他们的Swamp Tour和南方种植园一日游两个特色项目合并起来120美元一人,其中包含了从客人的住处(一般大多数人都会选择住在 French Quarter或者CBD中央商务区附近)到这些景点的2小时左右的车程。

游Swamp Tour图片
游Swamp Tour图片

Cajun Encounter公司提供的Swamp Tour位于新奥尔良东北35英里的Honey Island Swamp,此处最大的卖点莫过于美洲短吻鳄。导游介绍说在Louisiana所有的沼泽里,总共生活这差不多130万条鳄鱼,不幸的是冬天的时候他们大多处在一种近似于冬眠的状态,大多数时间沉在水底睡觉,甚至连四个心室都会关闭两个以减缓体能消耗,只有每10小时才会孵化出水面喘口气。做好了根本见不到鳄鱼的准备,也就碰碰运气好了。

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刚刚驶入Honey Island Swamp的景象。这条相对宽广的河道是密西西比河的一条主要支流Old Pearl River。这片沼泽的行程就是拜此河所赐。

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Swamp Tour见到的第一个当地原住民——两只浣熊。

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浣熊是个很好奇又机灵的动物,知道导游会扔给它棉花糖吃,就乖乖跑过来冲着我们卖萌。

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游Swamp Tour图片
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这个地点本来昵称Gator Pond,是鳄鱼经常出没的地点,可惜这天我们实在不走运,一条鳄鱼也没看见,倒是看到一直在树干上晒太阳的大乌龟。

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考眼力:看见那条蛇没?

游Swamp Tour图片

我们乘坐的也是这样的船。随着我们深入沼泽,树林变的越发密集,河道越来越窄,好在船长大叔技术高超,我们得以在狭窄的河道中穿行。

游Swamp Tour图片
游Swamp Tour图片
游Swamp Tour图片
游Swamp Tour图片

尽管在中国和北美,见过大峡谷、Big Sur这样的壮丽山河,也见过阳朔这样的秀美山川,但像Honey Island Swamp这种奇幻的景象还是让我吃惊不已。壮实挺拔的大树,密密麻麻地扎根于流水和浮萍当中,枝上挂的长长的絮静静地随风飘摆,这真的是定义“Dazzling”这个词最好的景象,而这种近乎于催眠的景象,真的只应该属于爱丽丝梦游仙境这种奇幻故事。这些树大多数都是80岁左右的柏树,而树上垂挂的像棉絮一样的植物,是一种俗称“西班牙苔藓” (Spanish Moss)的寄生植物。虽然名叫寄生植物,他们只是借宿于寄主的树枝上,并不会贪婪地从寄主身上攫取养分,因而这两种植物得以和平共生,也让这沼泽中平添一种神秘色彩。

游Swamp Tour图片
游Swamp Tour图片
游Swamp Tour图片

Swamp Tour的另一大明星, 就是这几位。野猪这种动物的智商其实高得常人难以想象。仅仅几分钟的接触,就让我们感受出几只个体中不同的性格。有的年轻力壮,胆大心细,试探了几分钟发现这些游船是密林常客,便跑来和我们打招呼、卖萌索要食物。而上了年岁的一只则一直站在岸边远远相望。船长大叔记得每一只的名字和经历,告诉我们说年长的是其他几只壮年野猪的母亲,去年夏天亲眼看着自己的一个孩子在水里沦为鳄鱼的午饭,于是至今心有余悸。不禁觉得这些动物如此有灵性,他们才是这里真正的主人,在这里每天寻找生计、为生存而奔跑,而仅仅在繁华都市以外几十公里,就能见到这自然的一幕,实属不易。

游Swamp Tour图片
游Swamp Tour图片

这些水上人家至今都依河而生,做着捕捞河鲜海鲜的生意。2005年的飓风Katrina曾经将这一带悉数淹没,如今这些生在水上长在水上的人们回到这里,继续他们的老本行,也多亏这片肥沃的沼泽和这些辛勤的人们,Louisiana的水产,包括小龙虾、螃蟹、鲶鱼、鳄鱼、生蚝等等,才在美国全国范围内闻名遐迩,让Lousiana成为著名的美食天堂。关于这里的美食稍后会详细介绍。

游Swamp Tour图片
游Swamp Tour图片

票处门口几只漂亮的猫咪每天在这里陪着等待登船和等待班车回城的游客们玩耍。两个多小时的Tour很快就结束了。虽然意犹未尽,但这两小时里丰富的见闻和独一无二的美景还是让我们觉得物超所值。关于新奥尔良另外一个周边重点项目Plantation Tour,下次再详细分解。

游种植园

除了神秘的沼泽以外,新奥尔良周边另外一个让人津津乐道的景点就是密西西比河畔的种植园。在美国南北战争以前(所谓的Antebellum Era),很多欧洲,尤其是法国德国西班牙移民过来的贵族选择定居在这里,随着华盛顿的政府军一起驱逐英国在这里的势力,随后也就得到华府的嘉奖,拿到大片的土地成为了大地主。由于包括路易斯安娜在内的南方各州天气温暖湿润,土壤肥沃,为甘蔗、棉花等等经济作物提供了良好的种植环境,大地主们纷纷大量从非洲和加勒比地区进口黑奴,形成南方成百上千的种植庄园。但随后随着南方州逐个脱离联邦 (The Union),形成南部邦联(The Confederacy),支持奴隶制的南方邦联和支持解放奴隶的北方联邦难免一场恶战,最终随着南方败北,很多大奴隶主的种植园、农场也在战火中毁于一旦。所幸,有一些种植园得以保留,另外一些也得到了修复,让我们今天可以透过这些种植园看到当年的历史。

游种植园图片

我们选择的种植园一日游依旧是Cajun Encounter这家公司提供的。我们走访的第一个种植庄园是新奥尔良市区以东50英里的Laura Plantation。Laura Plantation是来自法国的Duparc家族在美国独立战争期间因驱逐英军有功,在写信要求杰斐逊总统赐地的请求得到批准之后,在这里兴建的种植园。这座种植园曾经在内战的炮火中毁于一旦,但最终得以修复。种植园中最显眼的建筑就是Duparc家族办公住宅的豪宅。

游种植园图片
游种植园图片

当时的法裔移民(所谓的Creole)除了保持自己在欧陆家乡的传统以外,文化也慢慢受到非洲加勒比地区带给美国南方的熏陶,因而整个建筑风格似乎有点受到加勒比风格影响,红黄绿的配色不禁让我想起Bob Marley的专辑。当然Creole culture中体现加勒比影响的另外一个因素就是著名的Creole cuisine菜系,在此先按下不表。

游种植园图片
游种植园图片

与地主一家的豪宅相比,几十个奴隶每晚挤在这样的小木屋里,每天凌晨三点起床工作。他们中很多人一辈子生在种植园死在种植园,除了那片一望无际的甘蔗田,甚至很多人到死都没机会看一眼主人的豪宅。

Laura的导游是一个历史系大学生样子的小哥,讲解的生趣盎然,从他的讲解中我们可以窥见当时整个南方的历史。虽然Laura Plantation现在的主人不让游客在豪宅里面拍照,有点遗憾,而所谓的豪宅其实也并没有想象的极尽奢华,但是冲着小哥生动的讲解和实景还原的历史,还是给个好评。

橡树大道

离开了Laura Plantation,三英里之外便是路易斯安娜最著名的种植庄园——橡树大道(Oak Alley)庄园。整个庄园最出名的就是豪宅门前那条林荫大道。很多人说这里是名著《乱世佳人》电影版的拍摄地点,查证之后其实这个说法并不属实,但是这并不妨碍这处美景成为路易斯安娜的标志性景观。与Laura那种浓浓的异域风格不同,Oak Alley是很正统的希腊复兴风格,也有不少人说它像小白宫。和Laura中规中矩的装潢相比,Oak Alley才真的算是极尽奢华。

Oak Alley排队的人群足足绕着豪宅外围排了一周。有小伙伴帮我占位,我才有机会跑去林荫大道拍两张照片。

橡树大道图片

虽然只是一对普通的情侣,此情此景看起来也很浪漫。顺便提一句,Oak Alley可是很受欢迎的婚纱照外景地。

橡树大道图片

蹲在路上的摄影师毁了这张照片,但是两边的两行老橡树真是美得让人流泪。

橡树大道图片

Oak Alley的讲解员大妈穿着美国南方传统服装,真的霎时间以为i基穿越回了Antebellum Era。

橡树大道图片

豪宅客厅的大餐桌,能有这么一个是不是每个人的梦想

橡树大道图片

豪宅的主客房,可惜那天主卧没有对外开放。

橡树大道图片

在豪宅二楼的阳台打开窗户的一刹那。

在Oak Alley的整个Tour本身只有1小时,但另外花了1小时排队。加之跟团时间有限,完成参观之后没有额外的照相时间就只好回到车里准备返程,像我这种以拍照为第一要务的人,如果不是排队的时候有小伙伴帮我站队,那我此行的目的就是完全失败了。而且由于时间有限,不可能一直守在橡树大道的尽头等待没有游人的时刻和最佳的光线,所以如果是自己以拍照为目的,建议大家还是租车前往。不过如果大家对拍照没有那么浓厚的兴趣,只是为了一睹这里的美景,了解这里的历史,那么跟tour会方便得多。

第10天

魁北克美食

文化胜地一般总有美食相伴,魁北克城和新奥尔良自然也不会例外。本人虽是吃货,但并不嗜吃如命,女神小姐对吃的渴望也并没有那么强烈,加之在魁北克的时间又短,所以并没有刻意去寻找美食,只是在老城随走随吃,这与在新奥尔良带着饥饿的胃天天忙于觅食的心态截然不同。因此硬要把我在魁北克城和新奥尔良的饮食经历相比较,也许并不公平。以个人粗浅的经历,觉得魁北克城的食肆胜在就餐环境有特色,有一些法式传统菜口味不错,而新奥尔良胜在的海鲜水产类别丰富,既有本地传统风味,又不乏创意菜系。

1篇游记中提到
  • 地址:38 rue Saint-Louis, Quebec City, Quebec G1R 3Z1, Canada
  • 电话:(418) 692-0341
  • 查看详情

38, Rue Saint-Louis

Québec, QC G1R 3Z1

Yelp Review 3.5/5, $$$

在魁北克的第一餐由这家恰巧路过的Restaurant au Parmesan开始。其实从外面飘扬的意大利国旗和法拉利车队队旗也能看出来,这家餐厅跟法国没什么关系,不过这家意大利餐厅还算是我和女神小姐的魁北克之行的一个不错的开始。

Restaurant Le Parmesan图片
Restaurant Le Parmesan图片
Restaurant Le Parmesan图片
Restaurant Le Parmesan图片
Restaurant Le Parmesan图片

餐厅的就餐环境优雅又充满意式风情。

Restaurant Le Parmesan图片
Restaurant Le Parmesan图片
Restaurant Le Parmesan图片

我们这次点的食物并没有什么特别。一向保守派的女神小姐点了最安全的Salmon,我点了一条烤鳟鱼,味道是不错,不过总的来说比较中规中矩了。比起食物的质量和特色,似乎餐厅的环境与Yelp三个$$$的花销更相称。总体来讲用餐体验还比较好。

Le Lapin Sauté餐厅

52 Rue Du Petit-Champlain

Québec, QC G1K 4H4

Yelp Review: 4.5/5, $$$

Le Lapin Sauté餐厅图片
Le Lapin Sauté餐厅图片
Le Lapin Sauté餐厅图片

Le Lapin Sauté(俗称兔子餐厅)绝对算是魁北克老城知名度和受欢迎程度最高的餐厅之一。至于主打菜,相信不用进店门,从店外的装饰布置就能看出来。主打法式兔肉菜的Le Lapin Sauté位于魁北克下城的小香普兰区,走在狭小的街道中,很容易就看见他家的兔子招牌。

Le Lapin Sauté餐厅图片

Duck & Rabbit for two. 鸭肉和兔肉都是法餐常用的食材,而这两样合在一起做成拼盘,也称为兔子餐厅的拿手好菜。本身这是我一定要尝的一样,可惜女神小姐对可爱的兔子下毒手,拒绝和我分享,只好作罢。

Le Lapin Sauté餐厅图片

最后我点了这个,Rabbit in two mustard sauce,兔子餐厅的另一个招牌,酱汁味道非常不错,不过兔肉不像我想象的那么嫩,质地有一点像鸡胸肉,会稍微干一点。如果能在多汁一点就更好了。

Le Lapin Sauté餐厅图片
Le Lapin Sauté餐厅图片

本来非常想要点一个Fruit Crepe,也是经典的法式甜品,无奈当天的Crepe已经卖光了,在服务员的推荐下咬了一个焦糖布丁Creme Brulee,但这样甜品真是甜到哀伤,连甜度承受力极高的我最后都被甜到一直喝水。

Le Lapin Sauté餐厅图片
Le Lapin Sauté餐厅图片

顺便说一句小香普兰另外一家著名餐厅Le Cochon Dingue (俗称三只猪餐厅),就在兔子餐厅的正对面。这两家的装饰风格极其类似,而且其实互为姊妹餐厅,只不过一个主打兔肉,一个主打猪肉鸭肉。Le Cochon Dingue的菜品也非常受人推崇,不过此次是在是胃不够用了。有兴趣的各位试过之后欢迎提供详细攻略。

1篇游记中提到
  • 地址:1550, Boul. Lebourgneuf, Quebec City, Quebec G2K 2M4, Canada
  • 电话:418-628-1313
  • 查看详情

顺便说一句小香普兰另外一家著名餐厅Le Cochon Dingue (俗称三只猪餐厅),就在兔子餐厅的正对面。这两家的装饰风格极其类似,而且其实互为姊妹餐厅,只不过一个主打兔肉,一个主打猪肉鸭肉。Le Cochon Dingue的菜品也非常受人推崇,不过此次是在是胃不够用了。有兴趣的各位试过之后欢迎提供详细攻略。

Le Cochon dDingue图片

Le Cochon Dingue一墙之隔的分店Le Petit Cochon Dingue,主营三文治和各种糕点。

Ristorante Il Teatro餐厅

972 Rue St Jean, Quebec, QC G1R 1R5

Yelp Review: 4.5/5, $$$

又是一家意大利风格的餐厅,味道没得说,我非常喜欢我要的法式和意大利式香肠双拼,尤其对其中的Honey Mustard Sauce毫无抵抗力。Local beer的选择也不少。而且一顿吃下来,花销貌似并没有一般的$$$级餐厅那么高昂。

Ristorante Il Teatro餐厅图片
Ristorante Il Teatro餐厅图片
Ristorante Il Teatro餐厅图片
Ristorante Il Teatro餐厅图片

终于吃到一个像样的Crepe甜品,冰淇淋搭配在原本甜度有点过高的Crepe和枫糖上,中和了甜度,吃的非常满足。

L'entrecote Saint-Jean
  • 类型:法国菜
  • 地址:1080, rue Saint-Jean, Quebec City, Quebec G1R 1S4, Canada
  • 电话:(418) 694-0234

L'entrecote St Jean

1080 Rue St Jean, Quebec City, G1R 1S5

Yelp Review: 3.5/5, $$

L'entrecote Saint-Jean图片

又是在Saint Jean这条街上偶然走过的时候决定进的一家餐厅,吃完以后才想要看Yelp,其实我觉得用餐经历还是好过3.5分的评价。他家的Gravy牛排似乎很有名。不过我还是在Duck Confit (法式油封脆皮鸭)和牛排之中选择了前者。

L'entrecote Saint-Jean图片

Duck Confit是一道典型的法国菜,虽然只不过是在魁北克城的法语区装模作样,不试一试这道法国名菜似乎也说不过去。这家的鸭腿Duck Confit本人是很喜欢,肉质很嫩,酱汁的味道也正好。

由于只在魁北克城呆了两天,这已经是魁北克城给我留下的全部饮食印象。由于并没有刻意寻找美食,我相信我错过了这座城里很多隐蔽的美味,希望诸位能够领略到更全面的饮食体验。

新奥尔良美食

对比在魁北克城随意地吃,在新奥尔良可是要把觅食当作观光拍照以外的另一项主要任务。新奥尔良作为美国著名的文化大熔炉,其独特的Cajun和Creole两大菜系融汇了法国菜、非洲加勒比的风味和当地的特色食材,而新的创意菜系也曾出不穷,各种享誉全国的新派餐厅比比皆是。作为美国南部重要的港口,地理上新奥尔良南面是墨西哥湾,密西西比河穿城而过,而附近就是大河冲击出来的沼泽,水产的来源极为丰富。新奥尔良因此也成了美国少数几个能跟纽约、芝加哥、洛杉矶这样的国际大都市在饮食方面比肩的中型城市。于是在新奥尔良的5天里,我们每天都带着辘辘饥肠,把找饭当作头等大事。

Acme Oyster 餐厅

724 Iberville St

New Orleans, LA 70130

Yelp Review: 4/5, $$

Acme Oyster 餐厅图片
Acme Oyster 餐厅图片

Acme绝对是French Quarter最负盛名的海鲜餐厅,几乎可以说没有之一。Yelp上1800多条高分Review和永远人声鼎沸的门脸便是最好的例证。一般如果是正常的晚饭时间,不排1个小时是不可能踏进店门的。作为一个典型的美式餐厅,Acme的店内装饰朴实无华,不象之前介绍的魁北克城的餐厅们在内外的装潢上下那么大的功夫。这里有的只是新奥尔良最好的海鲜。

Acme Oyster 餐厅图片

店内的招牌写着“Waitress available sometimes", 幽默地提醒你客人太多,我们很忙。

Acme Oyster 餐厅图片
Acme Oyster 餐厅图片

既然叫Oyster House,这里的主打菜当然式生蚝。这里的蚝有三种做法,纯生,Charbroied(碳烤)和Oyster Shooter (生蚝鸡尾酒)。第三种做法实在过于奇葩无法接受,所以没有尝试,前两种Acme都表现的非常出色。纯生的蚝要点莫过于新鲜,而墨西哥湾的新鲜生蚝保证Acme有最好的货源。虽然前几年新奥尔良的海鲜生意受到BP石油泄露事件的巨大影响,现在这里的海鲜已经非常安全了。冰冷的生蚝,加上一点点Tabasco辣酱,就是最简单最纯正的海鲜享受。至于碳烤的版本,看过不少人的攻略说还是最喜欢生吃的版本,所以本身我对碳烤生蚝并不抱特别高的期望,只是觉得至少应该尝尝,但是Acme的碳烤生蚝完全超出期望值,奶酪浓郁又恰到好处不太喧宾夺主,酱汁的味道一流。最后意犹未尽的我们又加了两轮,配上一杯Blue Moon或者Fat Tire之类的啤酒简直太享受,只恨荷包太扁。

Acme Oyster 餐厅图片

用面粉裹住的油炸软壳蟹钳,当晚的另外一个惊喜,蘸着Honey Mustard酱料,非常美味。油炸的各种海鲜是南方人民最爱的做法,接下来几天我们还会接触到各种油炸海鲜。在Acme的这一顿平均每个人才25刀,但小伙伴们每个人都吃得大户过瘾,完全值得那一个多小时的排队等候。相比这家餐厅食物的水平,拿到魁北克城恐怕轻易会达到$$$$的花费水平。

Acme Oyster 餐厅图片

友情提示:如果大家在Acme门外排了三四十分钟的队之后,觉得希望渺茫饥寒交迫,其实可以换到街对面的Felix Restaurant & Oyster Bar, 同样是Yelp四星Review和相似的花销水平,食物的质量几乎丝毫不输Acme,只是相对没有那么大的名气。

Cochon Butcher餐厅

30 Tchoupitoulas St

New Orleans, LA 70130

Yelp Review: 4.5/5, $$

Cochon Butcher餐厅图片

除了大名鼎鼎不可不吃的Acme,新奥尔良让我印象最深刻的食肆大概非Cochon Butcher莫属。小伙伴费尽千辛万苦在Yelp上找到这家800多条Reviews的餐厅,便极力推荐我们一起去尝尝。对于住在French Quarter的各位来说,Cochon Butcher的位置并不算特别方便,需要从French Quarter边界的Canal Street往反方向(南边)走上1公里,好在它的附近就是本来也很值得一看的National World War II Museum,于是便欣然答应去尝一下。

Cochon Butcher餐厅图片
Cochon Butcher餐厅图片

店内显眼的宣传画。Cochon Butcher的特长是各种南方式的火腿、香肠、BBQ,猪肉作为这里最受欢迎的食材也就光明正大地登上了餐厅正面最大的海报。

Cochon Butcher餐厅图片

Cochon Butcher主打的是新派南方菜,除了制作精良的创意菜品,更不缺乏Local specialty。刚才说过路易斯安娜的沼泽和数量众多的短吻鳄,新奥尔良人的餐桌上可少不了鳄鱼这种exotic seafood。以前曾经在国内和泰国尝过几次鳄鱼做的菜,除了感觉口感偏干、有点像鸡肉以外,并没有特别特殊的印象。但Cochon Butcher的Fried Alligator Bites肉质恰到好处,配上Garlic Mayo酱料,跟各种draft beer简直堪称绝配。虽然只是一道前菜,这道油炸鳄鱼丸在这家以猪肉为主打的餐厅里绝对算得上一个另类的明星,也是这里最广受好评的菜品。(Photo courtesy of @奋奋黄)

Cochon Butcher餐厅图片

Boucherie Plate是这里猪肉菜的精华所在,有腌肉、油渍猪肉冻和Salami,脂肪和肉的比例恰好,入口即化又不会腻。(Photo courtesy of @奋奋黄)

Cochon Butcher餐厅图片

Gumbo是整个新奥尔良的特色菜,用海鲜、香肠、香辛调料作出的浓汤加到米饭里,是Creole cuisine最出名的菜式之一,虽然口味对于一般中国人稍稍重了一点。Cochon Butcher的Gumbo演绎的很不错。

Cochon Butcher餐厅图片
Cochon Butcher餐厅图片
Cochon Butcher餐厅图片

一般来讲,如果旅程的重点在于美食,其实人多更便于大家尝试分享不同的菜肴。但是如果自己独自一人,Cochon Boucherie的Gourmet sandwiches一样满足你。这里的Pulled Pork Sandwich也是南方经典菜肴,只怕你的胃不够大。

Cochon Butcher除了精良美味的菜肴之外,另外让我印象深刻的一点就是——中午午餐时间去竟然丝毫不用排队,没有Acme那种成天人满为患的现象,Cochon Butcher的就餐经历更为轻松,只需要走进店门就坐,专心享用美好的食物和local beer即可。

Lüke餐厅

Lüke

333 St Charles Ave

New Orleans, LA 70130

Neighborhood: Central Business District

Yelp Review: 4/5, $$

同样是新派餐厅,相比之前介绍的Cochon Butcher的hipster气息,位于CBD中央商务区的Luke更多了一点传统和矜持。餐厅是美国名厨John Besh的杰作,也以各种海鲜为特长。生蚝、King Crab Legs之类的自不必赘述,这里的食材新鲜程度保证了菜品的质量,狼吞虎咽的我们也就没来得及给它们上镜的机会。

Lüke餐厅图片

新奥尔良的本地特色Shrimp & Grits。墨西哥湾的虾是新奥尔良餐桌上必不可少的菜品,而这里以虾为主料的菜式也不胜枚举。Grits就是美国版的棒子面,这种特殊的组合,既有虾的鲜香,又有玉米面那种朴实的家乡气,还是蛮奇妙的一个组合。

Lüke餐厅图片

生蚝要新鲜冰冷才对味,但是冰鲜的Mussels你试过吗?Luke就有这样的吃法。虽然青口其实是煮过并且适当地加了parsley,但是却不是常见的热吃,而是冰镇之后才上桌。这种吃法mussel的肉口感更加紧实,也减少了人工烹饪的痕迹,让食材自己的鲜度能有最大的表现空间。

Deanies Seafood餐厅

841 Iberville St

New Orleans, LA 70112

Yelp Review: 3.5/5, $$

Deanies Seafood餐厅图片

可别被Deanies三星半的Review蒙蔽了,这里绝对算得上是French Quarter里除了Acme之外人气最旺的餐厅之一,排队的长度绝不亚于Acme。我们这一天等了足足一个半小时才排到位置。当然,随着排队时间的增长,人们的期望值相比也会随之提升。Deanies的食物并不像之前几家那么精致而有创意。这里的食物其实非常简单而粗糙,最出名的要属这个Fried Seafood Platter,就是用面裹着的油炸鲶鱼油炸生蚝油炸虾油炸小龙虾油炸软壳蟹油炸一切,29.99刀买一个Half Size能撑死三个精壮的成年人。虽然这种重口味的做法有点破坏了海鲜(尤其是生蚝)本身的鲜味,貌似是海鲜烹饪的大忌,但这种神经大条、简单粗暴的大快朵颐,不是美国南方最应该有的范儿吗。这里面最好吃的当属软壳蟹,因为蟹壳里面的鲜味很重,不会被油炸的做法掩盖。Catfish也是非常鲜嫩,不过油炸的Oyster就不是很感冒了。而且这种重口味的狂轰滥炸,虽然在饥肠辘辘的时候幸福会来的非常快,但其实很快就会腻,吃到最后,免不了盘中的每一样都大同小异,到最后也撑得我们无暇尝试其他菜品。所以Deanies其实还是适合一大群吃货(5人以上为佳)一起饕餮。

Deanies Seafood餐厅图片

新奥尔良特色菜Barbeque Shrimp。虽是这么叫,这菜和烧烤却沾不上一点关系,其实是用Creole腌料和Barbeque Sauce调成的酱汁炒出来的。非常具有异域风味。他家的Barbeque Shrimp也是我在新奥尔良吃过最好的一处。

Café Degas餐厅

3127 Esplanade Ave

New Orleans, LA 70119

Yelp Review: 4/5, $$$

Cafe Degas算是这次我们吃的最贵的一家餐厅,当然其实也不过是$30出头的水平。而更意想不到的是,这最贵的一家竟然远在Midtown深处,远离最繁华的French Quarter闹市,坐电车深入Midtown之后还要徒步一英里穿过一个贫民区以及很多Katrina飓风的时候被遗弃的房子,在这一片荒凉当中突兀地找到这家NOLA的明星餐厅。Cafe Degas主打的是新派法国菜,菜品的精致程度也完全配得上三个$的价钱。

Café Degas餐厅图片

Appetizer:Grilled Quail & Boiled Quail Eggs. 美国人是肯定想不到吃鹌鹑的,这大概还是从法餐移植的概念。鹌鹑虽小,味道的鲜美和肉质的细致都让人回味无穷。

Café Degas餐厅图片

Lamb Chop, 每次看见有羊肉菜的时候都毫不犹豫。非常鲜嫩多汁。

当然除了这些,新奥尔良值得一提的餐厅也不胜枚举,比如The Court of Two Sisters的Brunch,Cafe du Monde的咖啡和Beignet(一种类似无孔甜甜圈的蘸糖的炸甜饼)、EAT New Orleans、还有新奥尔良的著名草根美食Po'boy三文治等等等等。对美食感兴趣的朋友们最好拉上几个小伙伴,准备好胃口和钱包,新奥尔良绝对让你们流连忘返。

第11天

环境与治安

The Economist对加拿大和美国有一句很有意思的调侃:“美国和加拿大有一个共同点,就是它们的南方都有一个贫富差距大、失业率高、治安混乱的国家“ (暗指美国在这三点上比墨西哥强不了多少)。这似乎道出了美国和加拿大大环境的区别。而在原本就相对安全、干净的加拿大,魁北克城又算得上是治安和环境最好的大中型城市之一。拥有55万人口的魁北克,在2013年仅仅发生2起谋杀案件,而且受害者全部都是有犯罪背景的人,并非普通百姓。在2006年的数据统计中,是加拿大暴力犯罪率最低的城市,没有之一(信息来源于Wikipedia)。在这种安全祥和的城市环境下,魁北克城成了北美最安全的旅游目的地之一,就算是一个女生在夏天夜晚单独走在Old Town,也完全不会担心有安全问题。大量的游客和本地人在夜晚会在Old Town的街上吃饭喝酒,整个气氛都十分轻松而让人放心。当然,随着治安和经济环境的良好,城区的卫生状况也很好。在魁北克城的这几天,几乎没有看见任何垃圾废物,街区的干净整洁程度简直不像一贯脏乱粗糙的北美。在这一点上,魁北克城真的算是所有北美城市的表率。

反观新奥尔良,尽管是世界闻名的旅游圣城,却一直被严重的犯罪问题困扰。长久以来,新奥尔良有着“The Murder Capital of America“ (美国谋杀之都)的恶名,2013年,人口37万的新奥尔良发生了155起命案,虽然较前一年有了20%的下降,谋杀死亡率还是稳居全美前五的水平。而Business Insider排出的世界50大最危险城市,新奥尔良更是以第17名的名次,“光荣”成为美国唯一挤进前20的城市。新奥尔良恶名昭彰的帮派Gotti Boys, 甚至在Katrina飓风的时候逃到Texas避难,还不忘祸害一下当地的治安。所以在新奥尔良,最好还是拉帮结伙,有个照应,尽量不要单独行动。另外,一定事先研究好城市的地图,知道那些区域是不该去的。在此强烈建议大家大部分时间都在French Quarter活动,这里作为游人和景点都最集中的一个区域,相对来讲警力也比较充足,一般来讲治安不会有大问题。如果要去Warehouse District或者Garden District去看特色建筑、画廊之类,小心一点不会有错。另外French Quarter往西南的方向,过了90号高速公路就不要再去了,那里的Central City是新奥尔良治安最差的Neighborhood,更没有什么景点值得去。而晚上就一定待在French Quarter里面,而且要保持警惕。虽然French Quarter应该不会出现治安状况,但是因为这里(尤其Bourbon Street)满街充满了喝的醉醺醺的人群,路人甲乙丙丁对你做什么不理智不正常的举动也并非不可能。

另外正如前面提到过的,新奥尔良哪怕最中心的景区,都很容易看到满地污水和垃圾袋,脏乱的环境常常和原本美丽的街景形成巨大的反差。这些魁北克城简直是不可想像的现象。这也许就是加拿大和美国城市的一个缩影吧,前者干净整洁,彬彬有礼,而后者脏乱危险,却充满了活力。诚然, 在新奥尔良需要用更大的勇气和注意力去面对可能的突发状况、维护自身的安全,但是出门在外不管在哪里,都不能掉以轻心。我的一个朋友在欧洲旅行的时候,曾经在最恶名昭彰的马德里、巴黎、罗马全身而退,最后却在看似最安全的日内瓦大意失荆州,让扒手偷了钱包。所以,各位出门在外,一定要严加小心,保证安全。

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蓝先生在路上
蓝先生在路上 : [有钱]别问为什么~有钱!任性!
01月10日 22:11
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