蓝色清真寺（Blue Mosque）建于1609，由Mehmet Aga设计主修，是世界十大奇观之一。整个蓝色清真寺有260个小窗，整个寺内墙壁全部由蓝白两色的伊兹尼克瓷砖装饰，一共用了两万多块。如此巨大的工程却没有使用一根钉子，经历了数次地震却依然岿立不倒。进寺不能露出手臂和腿，女子更是要用围巾包好头发这“邪恶”之物。脱鞋踩在朝贡的伊索匹亚地毯上，蓝底金字的阿拉伯书法绘于墙壁周遭，整个内饰灼灼生辉。

据说过去的伊斯坦布尔老城居民常能在夜间听到地下有流水的声音，但个中缘由无人知晓，直到上世纪，考古学家在蓝色清真寺附件发现了规模庞大的地下水宫，才解释了这一现象。地下水宫建于六世纪拜占庭时期，当时的朱斯提尼安大帝为了防止城池被敌人围困，动用七千多名奴隶修建了这座地下工程。整个水宫储水量有十万多吨，足够当时全城人饮用一个月，走在这座神秘的地下宫殿，只觉阵阵阴凉，偶尔一处水滴从巨大的柱子上落下，将人带回到古拜占庭时期，仿佛看见数千奴隶扛着一根根石柱的场景。

不管白天夜晚，这里总有成群的鸽子围绕周围，前来礼拜的也大多是本地信徒，寺内建筑同样古朴典雅，倒是多了几分宁静自在。

这样沿着清真寺的脉络细数一个城市的岁月变迁，会发觉伊斯坦布尔的大气与内敛。若不是真的穿梭其间，抚摸一条条历史的痕迹、聆听一个个隽永的传说，你不会相信，一座千年古城正擦亮了自己的每一盏灯，等着开启你内心深处对于过去轮回的向往。

如果细心，你会发现，在很多海滩边，有这样的潜水员在一袋一袋装着什么东西。他们身材魁梧、手法熟练，一会儿工夫就装了一网袋。拿到岸上才发现，这一袋袋装的，是新鲜的海虹！

就这样从海里捞出，岸边一捆一捆出售，当地人吃海虹有一种特殊的做法。就是将海虹内塞入大米，再配上香料上锅蒸。蒸熟后就这样拿到街边买，一个一里拉。往往一个摊子前围了一圈人，一边吃一边往袋子里扔钱。

土耳其货币1里拉大约相当于人民币三元钱，其实土耳其消费并不低，虽然比起欧洲大部分国家来已经相对实惠，但相对于国内的小吃，还不能算是便宜到随便吃。我们对比了一下，在蓝色清真寺等游客扎堆的地方，小吃的价格也是两倍增长，尤其是一些位置醒目的咖啡店、小吃店，服务态度不够友好且收费惊人。一大份Kabab（土耳其烤肉）在卡帕多西亚地区是5里拉；在安塔利亚是按照肉的重量算，价格10里拉到30里拉不等；在伊斯坦布尔的游客区是15里拉，而到了普通居民区就只要4里拉。烤肉的味道也不近相同，同样地长面包，好的店家会加热烤制一下，吃起来就香脆可口。肉也有讲究，不管鸡、羊、牛肉，烤制的火候、用料和配料都会不同。

如果享用一里拉的美食，可以先尝试当地的一种饼。味道像极了我们山东吊炉烧饼，不同的是这种圈饼烤的非常硬，周身裹满了芝麻，吃时一块一块掰下来，咬一口满嘴芝麻散发出的香气，越嚼越香。当地人很爱吃这种圈饼，有些人吃时拿一张纸接住掉落的碎芝麻，待全部吃完，再将碎芝麻一并导入口中，回味无穷。

一里拉的玉米粒也很有味道，但这里的玉米虽然也是用牛奶煮制，但是放的是盐，口味咸香。土耳其餐口味相对较淡，食物有荤有素，也会有香料熬制的菜汤，再穷的人都能吃着圈饼，沾上菜汤，想想也不会过得寒酸。

鲜榨果汁，那必须是石榴汁。土耳其真是石榴王国，出产的石榴不仅个头大，而且鲜红饱满，如颗颗玛瑙，在阳光下晶莹剔透。三五个石榴榨出一杯汁，价格三到五里拉不等，甭管吃什么东西，一口石榴汁饮下，顿时清凉无比，生活就此变得美滋滋。

吃的时候，卖家会往里面挤入柠檬汁，这样咸香的米粒包裹着鲜美的海虹肉，再配上酸爽的柠檬，一口下去何等畅快，很快，就忍不住要再吃一颗。上瘾的人每天必吃，这简直就是上天赐给土耳其人的礼物。

吃的东西那么多，当然不能少了喝的。Chayi, 土耳其茶，发音也类似Cha。后来我才知道，世界上大多数地方管茶都叫“Cha”， 可见茶马古道对于世界的影响。土耳其茶是用一种当地的红茶做成，埃及茶与此类似，不过北非地区的埃及人更喜欢往茶中泡一根薄荷，清凉解暑。真正的土耳其茶需要上下两个壶，上面的壶中用热水冲上茶叶，下面的壶中上水蒸，蒸好后一半茶水一半开水，再放一两块方糖。

土耳其茶越喝越上瘾，以至于后来我们一天不喝茶会觉得生活不完满。这种茶对于心脑血管、肠胃都有非常好的作用，可以化油脂、解暑解毒，适合长期饮用。晚餐后，来一杯土耳其茶，看托钵僧在五彩的灯光下旋转，听着悠远的土耳其音乐，若再配上水烟，会有些飘飘如仙的感觉。

伊斯坦布尔全城皆猫。走在路上，隔三差五就会遇见一只猫，这里的猫都很亲人，会主动走过来蹭你，挠挠它的头，还会舒服地打起呼噜，让人顿时心生快乐。与其它城市不同，伊城老百姓不仅爱自家猫，对于流浪猫的关爱也是值得学习的。

很多公园里、栏杆下都摆放了流浪猫的食盒，里面总有猫粮、鱼肉，而不远处一定有半个塑料瓶子做的水碗，里面的水每天都是新换的。商店里、餐厅中，伙计不会驱赶流浪猫，反而会将剩余饭菜拿出来，放在一个小容器中，供猫儿品尝。男女老幼，没有见了猫不逗两下子的，猫儿们总是高扬着尾巴，亲昵地在人们的手上蹭来蹭去。

有时我会想，对于流浪者的尊重，就是一座城市对生命的态度。公园里，买一份烤鱼、端着杯鲜榨石榴汁坐在草地上，看秋天的云聚散离合，再一低头，一只花猫已经凑了过来。这里的猫并不急切地讨食，有时只是为了亲近一会儿。它们大都体态匀称，懒洋洋的身子像个毛球一般，往太阳下一趟就美美地作起了梦。待我将鱼肉分给猫咪，其它伙伴突然不知从何处都冒出来，一会功夫我已经被猫儿围住。手中的鱼快要吃完，它们却也不闹，只是很安静地打着呼噜在我周围卧着，仿佛我就是它们的一员。

电车站，一只猫咪在长椅上熟睡，人们来了一拨走了一拨，谁也没有对于车站的猫咪感到惊讶，谁也没有去惊扰它的美梦，我猜想这大概就是伊斯坦布尔惯常的样子。据说，冬天的夜晚，这里的猫咪会跑到附近人家借宿，细心的女主人会在某处放一个纸箱子，里面铺好了旧衣服，猫咪自然会找到，窝在里面就是暖和的一夜。看得多了，我才明白，在伊斯坦布尔，善良已经成为一种习惯。

坐着电车满城闲逛，想寻到这城市最灵动的瞬间。突然，灰暗的楼宇间闪过一道彩虹，我和Steven几乎同时说：下车看看。就这样停在了一个不知名的小站，我们凭着刚才的印象摸索往回走了一段，眼前一下子就亮了。

在伊斯坦布尔有很多高高的陡坡，上下需要走几十上百段级台阶，灰暗的台阶了无生趣，但每天当地居民还是不得不忍受如此漫长的攀爬。当地一位叫Huseyin Cetinel的老爷爷觉得该给这些台阶增加点什么，于是在女婿的帮助下，用了一周时间，将灰色的阶梯涂成了七彩颜色。从此，攀爬成了一件极其有趣的事，孩子们开始在这一带玩耍，很多年轻人特意赶来合影，甚至有人在此拍摄婚纱照。破旧的老街区一下子成了时尚鲜活的聚集地，人们为老爷爷的这一创意拍手叫好。

老爷爷在高兴的同时，还在彩虹阶梯旁边设立了流浪猫捐款箱，越来越多的人慕名而来，不仅给街区带来了活力，还为这一带几十只流浪猫送来了食物、水和御寒的窝。一段彩虹阶梯，不仅成了人们温暖的通道，还成就了流浪生命的家。

汽车逐渐远离市区，在越来越空旷的视野里，我看到了它，一处破旧但色彩惊艳的居民区。巴拉特是没有造访者的，更别说被清真寺、大教堂迷住的游客，这处街区安静得可以被时间忘记。不需要语言相通，给它一点时间，这些老房子就会自己向你介绍。我惊讶于这般奇幻的色彩却出自如此萧条的街道，更惊叹人们是如何在经历地震、大火之后一次又一次，在废墟中重建起家园，又将它涂成如此斑斓的颜色。

阳光打在半开半合的窗子上，踏着青石板一路走，想去听一听巴拉特的心跳，那该是多么强壮的跳动。窗口的老妇好奇地看着我这个外国人，她的脸上分明带着惊喜，转而又报以慈善的微笑。几个男孩在踢一个磨掉了颜色的足球，他们的眼神告诉我，这‘比赛’不亚于世界杯。

歪歪斜斜的街巷，将我带入一番童话般的色彩王国，脏脏破破的墙壁铺满了孩子们稚嫩的图画，我突然想到，这里于他们就是乐土。楼宇之间的晾衣绳吸引了我的注意，这小伎俩不仅沟通了两户人家，也巧妙地吸取了阳光。类似的做法，是每家每户都从楼上垂下的篮子，长长一根绳索就这样拉开了一桩买卖。杂货铺的老板将一袋盐放入篮子，绳索缓缓收回，再次垂下，篮中放着正好的零钱，在这篮子上上下下期间，杂货铺老板一直和楼上的妇人热闹地唠着家常，旁边几家也打开窗户加入讨论。

这一带的小姑娘会主动跑上来，要你给她拍张照片，然后看也不看羞涩地跑开。她们正抱着一窝小奶猫，睡眼惺忪的奶猫任由她们摆弄，大猫在一旁不紧不慢地看着。

我决定加入其中，坐在她们身边，一只小猫主动凑过来，小女孩一边指着它一边向我重复一个名字，应该是刚起的。她还想说什么，却突然明白我不懂土耳其语，睁大水汪汪的眼睛望着我。几个大点的孩子跑来，用学校刚学的英语跟我打招呼：Hello, what’s your name? 我回答，他们会用更大的声音喊What’s your name, thank you, byebye. 然后继续重复这几句。

谢别阿姨，我们走到街区入口处的一家茶饮店，这里的茶只要一里拉一杯，自制的蛋糕非常可口。一位卖圈饼的老大爷将摊子停在一边，也坐下来享受土耳其茶。来来往往的人不管是身着时尚的贵妇还是正在长个儿的少年，路过他的摊都会停下来买一个带走。老大爷这边接钱，转手就交给茶店老板，再续一杯茶。完全不用照料的生意依然红火，老大爷高兴地自己拿起一个圈饼，垫着一张纸慢慢嚼起来。

这也是犹太人的生存之道吧，既然失去故土，就把家安在梦想之上，一砖一瓦搭建一座小楼，粉刷上亮丽的色彩，种上可爱的植物。告诉孩子，这里，没有战火、不需要流浪，信仰寄放的地方，就是故乡。

黄昏降临，大桥上几百根鱼竿垂在海中，人们可以从早到晚在这里钓鱼一整天，遇到大鱼就开心地收工，遇到小鱼继而就放生。有时，垂钓的不是鱼，而是一种心情，一侧是正在发展变化的新新城市，一侧是悠远古老的伊斯兰建筑。伊斯坦布尔有选择地继承了欧洲和亚洲的特色，但欧亚大陆桥带给这座城的不仅是构通，更多时候，是一种平和、安然的心境。

从海边开始吧，伊斯坦布尔最要感谢这片海，永远蔚蓝、永远纯净。人们在海里打捞海虹、垂钓大鱼，转而放到摊位去卖，烤鱼摊永远排着几个喵样的馋虫们，一边咽着口水一边等待香滋滋的鱼肉。伊城烤鱼先将鱼肉铺在铁板上，边烤边去除多余的骨刺，待烤好夹入长面包，配上洋葱等鲜蔬，撒上配料，其鲜美口感回味无穷。这样的香味自然也引来不少猫咪，它们会使出百般萌态跟食客们讨要，心软的主儿往往自己还没吃够，鱼肉已“施舍”殆尽。

当地人吃烤鱼还会就着腌好的萝卜条，配着鲜榨的橙汁、石榴汁，连最后的剔牙都变得无比满足。若是吃不饱，还可以来些烤玉米、煮玉米、圈饼，吃怕了欧洲食物的我们对土耳其食物的膳食搭配赞不绝口。吃饱了，还可以拿上一包小干果，边吃边走。最形象概括土耳其的一句话就是“很欧洲、很亚洲、非常土耳其”，这“很亚洲”多体现在饮食上，而“很欧洲”则更多体现在社会规则上。带大家参观一下我们欧式家私的豪华公寓，在这里我们住了一周多。

地理位置距塔克西姆广场步行十分钟，卫生条件可谓五星级。全部家具都是宜家的，有客厅、餐厅、厨房、卫浴、两间舒服的卧室，电视能收看一千多个频道、速度飞快地无线网络，做饭的工具更是花样百出，还有大大的阳台可以观赏临街风景。老板把钥匙一交，整个楼层就是我们自己的，这样的公寓一天约合人民币不到三百元（如果人多平摊更便宜），这更像是旅途中的家。而住在家里的我们也学着像伊斯坦布尔人一样生活。

在伊城乘坐交通工具最好用的是电车，有轨电车几乎可以送你到任何地方，而且适合观赏沿途风景，我们的逛游第一站就是现代艺术博物馆。现代艺术博物馆建在海边，就像一个平常的周末，与家人走入现代艺术的殿堂，体验当地那些“思维异常”大师们的作品。阳光如此敞亮地照在海面上，泛起琳琳波光，引来海鸥和波浪。

这样云淡风轻的日子，很想知道这长长的铁轨究竟通向哪里，于是坐着电车就这么一路前行。直到终点，我们也跟着下车。秋日的天空特别高远，头顶是树木遮掩出的青蓝色天空，脚下是陌生而有趣的路，行人们无不惊讶地看着两个拿相机的亚洲人，大概暗自盘算这游客是不是坐过了站。

土耳其人特别热情、友善，很多人非常愿意与陌生人交流，年轻人大都可以讲简单的英语，我们一边被当“大猩猩”观察，一边被款待以最善意的微笑。伊斯坦布尔人喜欢被拍照，男女老幼都不太避讳，甚至有人会主动跑上来要求合影，于是，他留在你的相机里，你也留在了他们的记忆中

新城区的物价差不多是老城区的三分之一，两人美美吃一顿也不过十里拉。是的，又是吃，土耳其的小吃丰富，价格公道，我俩都默默在土国长了份量。就在我们住在伊斯坦布尔的这些天，土耳其九十年国庆也刚好来临。全城都挂满了星月旗，年轻人走上街头，开朗地笑着迎接全国的节日。

位于安纳托利亚高原的卡帕多西亚集俊美的山峦和奇特的地貌于一体，是地球上不可多得的自然地址景观。在卡帕多西亚有两座火山埃尔基亚斯与哈桑，这两座火山曾经是活火山，喷发出的炙热岩浆与岩灰在冷却后凝固成凝灰岩。岁月更迭，裸露在外的凝灰岩经过阳光和风霜的剥啄，松软的部分落在地上形成峡涧沟壑，坚硬的部分成为坚硬的岩石。

行走在卡帕多西亚，眼前的景象会将你迷惑，恍然间觉得抵达了另一个星球。山谷间穿行，最好的交通工具就是汽车，旅途的疲劳让两个人在车上昏头大睡，结果再一睁眼，还以为被外星人“绑架”了。我兴奋地像个孩子，穿着大裙子跑到山崖看风景，才发现，这里的气温比伊斯坦布尔低很多，打了个冷颤钻回车里。司机师傅饶绕了格雷梅一大圈，把所有客人都送到，才将我们拉到了酒店。

在卡帕多西亚住宿，如果不体验一下洞穴酒店真的很可惜，遗憾的是我们抵达的时间是周末，便宜的洞穴酒店被预定得差不多，选来选去价格公道又特色的只剩一间三床房。但洞穴的入住体验还是令人难忘的，看上去坚硬的岩壁其实非常轻薄，如果不经过加固很容易剥落。两个“山顶洞人”前一天还穿着夏天衣服大街上乱逛，一进洞就冷得受不了，好在暖气开得很足，也就逐渐舒服。在木质的大浴室来一个畅快的蒸气浴，盖着松软的被子，睡在石洞之中，居然异常安稳。由于石墙的隔音效果极佳，两个人像婴儿一样不知时间地睡去，再醒来居然已经天黑。

在村里找到小店填饱肚子，我们决定到Sun set日落观测山坡上去。夜晚的格雷梅比白天更加美好，万家灯火闪耀在僻静的山谷，这里秋天的气温已经零下，我们一边裹紧衣服一边忙不迭地拍起村子的夜色。这大概是旅途中第N次拍夜景，由于曝光时间长，两个人也就顺势聊起天。

我们在计划到底要不要乘坐热气球。虽说在卡帕多西亚乘坐热气球是极致的旅行体验，但一次热气球就要花掉100欧元，两个人一下子花掉200欧还真的很犹豫。况且之前的热气球爆炸也让家人担忧，行前再三嘱咐不要冒险。考虑再三，我们还是举棋不定，最后决定让天气做主，因为只有特别好的微风天气才能升空。

真正的土耳其，其实在东部，意识到问题的两人一边后悔没规划好线路一边觉得一定要再来一次土耳其。这大概就是射手座的特点吧，不喜欢重复别人走过的，更愿意冒险去发现新的不一样的。曾经有个农民，在自家后院挖井时发现了一个越挖越陷的地洞，在村民帮助下农民一步步往下探，居然发现了一座深藏地下的古城。整个地下城能容纳上万人，有一千多个房间，科学的通风设计以及巧妙地杠杆原理让人无法相信这是三千年前的古人所造。而这样的地下城，据考古估计还有至少一百座。地下城幽深的地道仿佛没有尽头，瘦小的我可以灵活在其中穿行，但Steven这大个子就几乎是蹲着前进，每一步都累得气喘吁吁。

参观的最后一个洞穴是曾经举行神圣仪式的密洞，顺时针绕一圈会带来好运，两圈可以发财，三圈就是要结婚了。我问Steven ,几圈，他很自信地说，走着瞧。一圈、两圈，两人不约而同地走了三圈，结果，洞口一大群人竟热闹地鼓掌欢呼起来。

卡帕多西亚的居民虽生活在交通闭塞的山谷，却世世代代聪慧过人，他们的祖先就已经很熟练地在凝灰岩上开凿起房屋，把家安在洞穴里。这不仅冬暖夏凉，而且适宜放牧羊群，爱生活的卡帕人还将洞穴分成不同功能的房间，甚至在岩洞中做起壁画来。

这一篇，只为秋色。

卡帕多西亚的秋，是极尽油彩的的画卷，语言的描述反显干涩。笔直的白桦树仿佛张开了眼睛，欣喜地看着这季节的到来。有人说，卡帕多西亚一年四季来会有一年四季的收获，每个季节都有它的美。看来我选对了时候，秋，终究是我最喜爱的季节。层林尽染，山水中透着灵秀之气，目的地已经不再重要。跟着潺潺的流水一路走，只觉得这树是活的，枝干有了自由意识，微微一动透着一股仙气儿。

我们选择走红线，其实红线不过是绕着格雷梅的一个大圈。两个人被景色迷住，早忘了地图线路，只是大步踏入山谷之间，贪婪欣赏美景。

高原的天气也是孩子的脸，这一刻还艳阳高照，下一秒居然下起了冰雹，我们躲闪不及，只得钻进石缝里，像两只大胆好奇的小动物。

山谷中，一只牛儿正好奇地看着我，它们已是自然放养，主人大概正在某间温暖的屋子喝茶聊天。这里的店铺不多，物资大都从山谷外运来，但当地人却用秘制私房菜缠住了我的胃口。想想一位包头巾的土耳其大妈，娴熟地在案板上切下一片片番茄、洋葱、卷心菜，锅里是熬制的肉汤，滚滚香气扑鼻而来，这情景总令人发饿。

鸽子谷是我最喜欢的调色盘，粉、橘、黄、红，衬着蓝天和点缀其间的绿树，温润幽静，在这里呆多久都不够。山中行走，遇到一对七旬法国老夫妇，很远就开始Bjorn，看我们反应不及时又换英语、德语，打着各国语言的招呼走到跟前，老爷爷说你看，我们已经走了一圈啦，但是真的不够，走一周都不够呀。老奶奶搭腔，那是，你把围巾都丢在这儿了。他们笑呵呵地离开。次日，我竟又在山中碰到老爷爷，他笑呵呵的说，我在找我的蓝色围巾，大概永远也找不到了，我就住在这里了。看太阳透过云层，投射在远处的山间，给那里镀上一层金光，更远的地方，天好像漏了个大洞，正在黑压压地下雨。曲曲折折的山路延伸下去，是摄人心魄的明艳和愉快。

某处农舍，Steven作为“没见识”的城里娃“鬼子进村”般地端着相机闯进鸡棚，险些被家禽啄食，却还死心不改地将镜头凑上，一边还对我喊：你看，你看他们在吃什么。

我们沿着山路走下，天空就彻底放晴，蓝天白云掩映红的黄的秋叶，依托着奇怪的山石煞是好看。我索性将相机放在一边，独自跑进草丛，也不管枯草是否柔软，狠狠地一躺，天空就在眼前开始演戏。

很多次，我以为真的听到了山谷在说话，风声带来些只言片语，如天使的抚慰，沁入心房。我喜欢看着一棵树发呆，什么都不想，细看它每一片叶子的脉络，枝干的走向，当你安静地与树对话，你的世界就只有它。忘记了时间，忘记了回去的路，我们就这么静静地看着一切，仿佛已经过了一生。

直到夕阳催促，两人才从秋色中仓皇逃出，已是夜幕。远处坡上，马儿驼着主人慢慢走入最后的暖光，我也决定留一张夕阳的影子，相机设定十秒计时，却突然发现身边跑来一只小猫。

最后一刻，将猫儿抱起，咔嚓一声，留下了这张照片。Steven则支起脚架，准备等待更深的夜色。

秋夜的格雷梅是宁静的田园诗，晚归的人加快了脚步，赶在黑夜笼罩前钻入灯火。人类是那么地热爱光明，却也因此错过了更美的夜色。

看到星河完全是意料之外，准备收工返回的两个人为了追逐山顶两只刚满月的小奶猫意外发现了这片极佳的拍摄地。繁星璀璨，你真想就这样和衣躺下，以天为盖地为庐，舒服地过一夜。两只小奶猫一白一花，灵巧地在草间上下跳动，看到我们定时的脚架居然好奇地凑上去，亲昵地在一旁蹭来蹭去。我只好上前一手一个抱起，招呼Steven再次按下快门。两只小猫在怀里并不安分，一会亲亲脸颊，一会左右张望，它俩同时看看对方、又同时看看我，然后一边一下用凉凉的鼻尖蹭起来。有数次我险些被萌翻，临别时依依不舍，它们在身后一路相送，差点勾出我的眼泪。

今后的日子里，我该会多么想念格雷梅，每次星空下，都会想起那两只顽皮的猫咪，它们身上淡淡的味道，凉凉的鼻尖，以及按下快门后跑来用双臂为我取暖的Steven. 这就是卡帕多西亚的秋，美得无需语言赘述，只要带上眼睛和寻找的心，它的美好就会无穷无尽倾倒给你。

如果没有老城区，安塔利亚则失了灵魂、没有味道，与其它城市无异。老城区让安塔利亚显得沉稳、平和。你可以在古色古香的阁楼上睡到中午，然后穿着宽松的衣服和拖鞋去游逛。老城不大，一不小心就走了出去，一条铁轨将老城与新城隔开，迈过去就是另一番世界。

这里的烤肉Kabab是按肉的重量算的，我们第一次吃，所以点了一个中份一个小份，结果端上来傻了。。。那么多肉，根本吃不完。在土耳其，几乎每到一个城市都能发现一种特色的美食，安塔利亚有一种泡椒，每个餐桌都摆着一罐，如国内的盐醋瓶子一样。吃烤肉时，拿牙签扎一根尖椒，小小的嫩黄色，非常爽口。土耳其的食物都是越吃越爱，一旦习惯了没有它就不行，Steven对这泡椒很有瘾，到后来干脆买一罐带着，到哪儿吃什么都要就一口。

你在桌上吃，猫儿就从另一侧阳台跳过来，趁服务生没发现偷偷向你示好讨食，但许是旅游城市的缘故，安塔利亚的猫不像其它地方那般粘人和慵懒，较为瘦弱的身躯总是躲着人走，偶尔遇到食物还会争抢。这让我们多少感觉这城市的商业化有些重，单是海岸线一带的天价食物就有些让人担忧。好在土耳其人都比较友善，不会强制地拉客揽客，你不吃海鲜大餐还有便宜的街边小摊，不坐游轮还可以跟一群老爷爷钓鱼。

安塔利亚的海是极有魅力的，守着这样的海水呆多久都不够。我跟Steven说，大概我们老了，也会找一块这样的海域，安静地喝喝茶。Steven说，不同阶段肯定有不同的玩法，比如现在我们有一定积蓄就可以自驾，等到退休养老，估计俩“老不正经”又得卖掉个房子车子啥的周游世界。我觉得这话很有道理，于是真的跑到海边跟老人们学起钓鱼来。

安塔利亚的海清澈得让人想跳进去，在高高地堤岸上就能看到油油的海草在水底摇曳，太阳光给海水带来粼粼波光，远处的一声船鸣又把人带到公元前二世纪。

那时，这里就已经是重要的港口，自然也是兵家必争之地。先后经历了东罗马和拜占庭的安塔利亚逐渐在历史的变革中暗淡下来，却成了人们喜爱的度假天堂。游泳、划水、泛舟、冲浪，安塔利亚有着花样百出的玩儿法，却依旧能让人安然踱步，只要沿着海岸这么走一圈，就足够舒服。

运气好的话，你会在某个巷子寻到一只小花猫，骨骼还没有长大，瘦瘦的，单露出一双大眼睛明净有神。这样的猫不能靠近，对人会有堤防，但你若就坐在一旁，好奇心终会将它带到你的身边，围着你上下打量，鼻子嗅着你的气息，拿小草一逗，就无比欢快。

虽然知道周边有大量名气和历史都强过安塔利亚的地方，但我们就仅仅在此呆了数日，也说不出为什么，大概是气质相合吧。每天，去海边散步，走累了就找个台阶一坐，看人们在阳光下交谈，看冰淇淋小哥“调戏”路人。然后，在傍晚找一家大排档，点上烤鱼，就着泡椒美美的吃一餐，来的多了，老板竟也用土耳其语大老远打招呼，还送上沙拉饮料等。

而最让我着迷的，是安塔利亚遥远海面上腾起的雾气，远远近近的山都被大海和天空渲染成蓝色，颇有水墨画的味道。这就足够了，不需要华丽的建筑、也无需太多的历史，淡淡地看着世事变迁，烟波浩渺，山水如画，这就是，小城安塔利亚。