西班牙小镇深度游
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西班牙小镇深度游

西班牙小镇深度游

  • 出发日期/2014/04/09

  • 天数/10

  • 人物/三五好友

  • 玩法/自驾 深度游 

前言

说说这次旅行

第1天

热情似火巴塞罗那

提起巴塞罗那,似乎总能够令人激动与兴奋不已。可能是因为她的现代与时尚,或因这里有一支令各国球迷着迷的世界级足球队,也许是高迪的建筑太过出名,或许是92年的那场奥运会给人印象太过深刻。。。无论怎么说,人们总能找出一千条理由说服自己来到这座著名的城市。

都说西班牙像一头牛,如果说马德里是这头牛的心脏,那巴塞罗那就是牛嘴部分了。这座坐落于地中海西部的港口城市,出海向北,距离法国马赛不过三百公里左右,如果向东直直的过去,到达彼岸的那地方便是罗马,商不足一千公里。当然,海上是按海里计算,走起来也会慢一点,但那道比利牛斯山,却是当初横在西班牙所在的伊比利亚半岛与欧洲之间的天然屏障。因此,“帝国主义大多从海上来”也是伊比利亚半岛的惨痛教训,希腊人、迦太基人,这回是罗马人,在巴塞罗那所在的加泰罗尼亚沿岸地区,建立起了罗马帝国在伊比利亚半岛上的第一个省份,那时距离世界迎来公元元年已经不远。然而,巴塞罗那建立城镇的历史却起码还要向前推300多年,即公元前三世纪。人们在一个地方聚集、生产、居住是一回事,而建立城镇、乃至城市则又是一回事。城市意味着社会形态、居住与生产方式将会有很大的改变,最主要的还有贸易。巴塞罗那的优良地理位置,作为面向地中海的海上贸易良港,很快便成为了加泰罗尼亚地区的贸易中心,甚至在两千年之后的今天,也还是西班牙最重要、最具活力的城市之一。

我们在西班牙自驾车从马德里出发,一大圈子下来,最后从瓦伦西亚沿海岸线一路向北,越是接近自驾终点站巴塞罗那,越是感觉到这座城市的繁忙,路也复杂的多。由于出发前功课做得充分,找到位于旧城区边上的出租公寓倒也没费多少周折,只是停车位相当的难找。沿着缓坡而建的公寓楼,将坡道挤出一条通往山坡上面的小道,街边停满了车辆,只勉强一辆车通过,因此也只能绕着圈圈找车位了。尽管这里距离著名的兰布拉大街不过数个街区,但似乎居民也不在少数,时值傍晚时分,附近小广场上聚集着部分居民,在年轻鼓手击打出的节奏下跳着广场舞,类似我国城市里中老年人的锻炼身体,但又有那种超越锻炼的激情,看着就相当的西班牙,这使得大家又想起马德里斗牛场里那些大妈的热情。只可惜当初是在寻找车位,在狭窄的道路与人群中穿行而未能拍照。事实上,西班牙从来不乏激情,如果一座城市的广场舞都跳得那么有劲,更何况年轻人的热情,如果真有担心的,恐怕是要防止激情后面的狂热了。

如巴塞罗那这样深受海洋文化影响的城市,开放、勇敢、激情、智慧是必不可少的元素,激情与热情使得城市更具魅力,也使城市充满了想象力。加泰罗尼亚的精神与文化起点在巴塞罗那,西班牙第一个开办在城市里的印刷所也藏匿在这里的某个角落。巴塞罗那旧城区的一端延伸到了海边,在古典风格的海关大楼附近的和平门广场上,高高地竖立着一根立柱,哥伦布立于立柱顶端,一手握着地图,一手指向大海。当年的哥伦布正是从这里出发,开始了他的远航。哥伦布站着的背后,是那条垂直于海岸线、闻名全欧洲的兰布拉(La Ramble)林荫大道,这里你几乎可以找到全世界各种族和语言,这里也是流浪艺人聚集的地方,每天上演着活生生的生活喜剧。兰布拉大街的另一端,是同样充满活力与惊奇的加泰罗尼亚广场,如果你逛到这里感觉有点累,广场边上大楼顶层的咖啡厅,是个喝下午茶的理想场所,从楼顶咖啡厅打量广场周围,也许会有一种看上海南京路的感觉,这里可能是你能在欧洲所见到的人流最多的地方了。

热情似火巴塞罗那图片

巴塞罗那西班牙广场前的威尼斯塔

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巴塞罗那港内一角

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沿港延伸的街道

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港湾里的游船码头

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和平门广场上的哥伦布纪念塔

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手指大海的哥伦布

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巴塞罗那码头附近街景

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曾一度引起争议的建筑国家宫

西班牙广场背面建于1929年的国家宫,是当年世博会的主场馆,新古典主义风格,现为西班牙艺术展览馆

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西班牙广场的夜晚

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西班牙广场上的纪念塔

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广场两边的喷泉一直延伸至国家宫前的大型喷泉(附近还保留了些世博场馆)

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国家宫前的大型音乐喷泉

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巴塞罗那街头的新古典主义风格建筑

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位于哥特区东面的城堡公园建筑

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城堡公园建筑

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联接城堡公园与凯旋门的大道

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联接城堡公园的大道直通凯旋门

热情似火巴塞罗那图片
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巴塞罗那的古典建筑

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也有许多这样的新古典建筑

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建筑上复杂的人物雕刻

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老城区内保护下来的建筑局部,与现代元素的融合

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进入哥特区时会经过这个容易被忽略的过街栈桥

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罗马遗迹

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哥特区里的小广场

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哥特区内狭窄的街道

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主教堂后街

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哥特式主教堂的内景

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宗教建筑上的十字军骑士雕像

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老城区里的街头音乐会

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第2天

高迪的城市

一条兰布拉大街将旧城的哥特区划到了该街的东面一侧,自加泰罗尼亚广场再向北,算是旧城扩展区,但还是有别于奥运场馆附近的新城。就建筑而言,扩展区是对巴塞罗那古代文明的拓展,从旧城区来到这里闲逛,会有种被拉伸的感觉,如同从洞穴中探出身来,双脚尚浸泡在旧池里,探出的头已经呼吸到了新鲜空气。就在那条格拉西亚大街上,有一幢造型奇特的现代风格楼房,门前每日排着长队,就为等候买张参观券进去参观。这便是大名鼎鼎的高迪作品,米拉公寓。建于1906年-1912年的这栋建筑,无论当初作品受到多少异议,最终还是经受住了时间的考验,而且被公认为高迪最成熟、“用自然主义手法在建筑上体现浪漫主义和反传统精神最有说服力的作品”,用高迪自己的话说,“这房子的奇特造型将与巴塞罗那四周千姿百态的群山相呼应”。高迪的自然浪漫主义精神与理想,在他最伟大、也是最后一件作品中不断地体现、修正、再体现,直至升华,这件伟大的作品就是至今尚未完工的圣家族大教堂。

有关圣家族大教堂的介绍与图片已经很多,这是世界唯一一座尚未完工就被列为世界文化遗产的建筑。这座教堂建筑在1882年奠基之初时,设计师并非高迪,但当他于1883年接手时,时年32岁,正值精力旺盛时期,各种奇思妙想不断地涌现出来,用现在的话说,是拦也拦不住,其事情的另一面却是理念尚未完全成熟。这座教堂始终处在边设计、边修改、边建造的过程中,同时高迪的设计理念亦愈加成熟,这使得设计师更为专注并为此倾注了更大的热情,不知不觉中,花去了设计师毕生的精力。1926年6月10日这一天,这位沉浸在自己世界里的孤独老人,在一场意外车祸中去世了,高迪什么都没带走,但他留给世界的却何止是几件作品!

我们无论是站在圣家族大教堂对面街上,或是直接站在教堂底下仔细打量这栋建筑,除了感觉奇特与震撼外,甚至还会有些兴奋,尽管已无数次见过照片。然而,当初人们又会如何来认识这栋建筑呢?1903年出生的英国作家乔治-奥韦尔于二战的前夜来到巴塞罗那,他与当年的海明威一样加入了国际纵队,并站在左翼的共和一边参加西班牙内战。当他站在已经建造了五十多年的大教堂面前时,感觉一股凉气冲上背脊,并用“怪异、阴森恐怖”来形容他所见到的场景,并期望这栋建筑能在战争中毁灭。这恐怕当初也是代表了相当一部分人的看法。如果说,建筑是设计师情感的具象表达,那么,高迪内心究竟想表达一种怎样的情感呢?

18世纪下半页,西方建筑史上的巴洛克时代已逐渐失去了前进的动力,随之而来的是启蒙运动开始和发展。以建筑界的立足点,是期望将“古典”建筑放置于新的自然环境中,以达到人与自然紧密联系的愿望。这里的“古典”建筑,便是在这一时期发展起来、具有诸多古典元素的古典改良主义或新古典主义建筑,其建筑材料也有很大的变化,毕竟时代在发展。高迪正是在这一大背景下脱颖而出的建筑师,只是他的步伐更大一些,走得更远一些,以致深受启蒙思想影响的乔治-奥韦尔在见到大教堂时也直呼伤不起。现在回过头来再打量一下米拉公寓,纯粹的自然主义下面,却是高迪的一颗古典的心。

民用建筑是一回事,而更多地继承并展现人文思想的宗教建筑又是另一回事。圣家族大教堂在骨子里是哥特建筑,在逻辑上似乎很符合西班牙的基督教传统。西方史学上将哥特时代称为“信仰的时代”,这与巴洛克时代中产阶级社会用童话取代神话和宗教的情况完全不同。哥特时代,教会建筑有着首要的重要性,哥特式教堂反映了精神世界的形式特征,即所谓“精神化的物质”。如果说,建造罗马风格的教堂是提供人们接触上帝的一个途径的话,那么建造哥特教堂的出发点则是源自信仰。那高耸入云的塔尖,似乎在拉近人们与上帝的距离,但已不仅仅是对万能上帝强大力量的膜拜,或是让上帝给你带去什么,而是源自信仰而希望上帝的理解,是“为了理解而信仰”。今天,当我们步入哥特式教堂的那一刻,依然可以感受到一种震撼心灵的力量,一种来自宇宙力量对心灵的慰藉。这一时刻,大教堂在帮助人们理解存在的意义。

原来如此!高迪向人们展现的是一部“哥特狂想曲”!现在,我们是不是可以这么说,高迪除了有一颗古典的心之外,在宗教意识上也是古典和趋于保守的,至少有一种敬畏,但其内心又是浪漫的、反传统的、甚至是狂野的,他的这种矛盾与坚持,使得高迪晚年在自己的世界里孤独地度过。但他做到了将这些情感进行了很好的融合,圣家族大教堂里那巨大空旷的祈祷大厅,正如设计师所愿,给人以一种神秘的感觉效果,这也是成熟哥特式教堂的特征之一。而教堂内外那些来自大自然灵感的设计,表现了人与自然的和谐理想,传达了人们存在的意义,而表达的却是设计师对世俗灵魂需要净化的理念。

最终,高迪被安葬在圣家族大教堂的地下墓室。有人说,巴塞罗那是一座高迪的城市,但也或许是这座城市成就了高迪。几个世纪以来,巴塞罗那就是在这种热情、创新、矛盾、理解、宽容中保

高迪的城市图片

高迪建筑作品米拉公寓

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格拉西亚大街上的米拉公寓

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米拉公寓门前等待参观的人们

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米拉公寓主立面

高迪的城市图片

高迪说,直线属于人类,曲线才属于上帝

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模仿蔓藤的凉台护栏

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米拉公寓底楼面向中庭的楼梯

高迪的城市图片
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中庭里的天空

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对游客开放的楼顶结构层

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展示的部分结构

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楼顶部分的通风管道装饰

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楼顶局部

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公寓中庭

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米拉公寓内部的部分楼层

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开放参观的室内

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距离米拉公寓不远处高迪的另一件作品,巴特罗公寓

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圣家族大教堂,新哥特式

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非常哥特的塔尖,超越了传统

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教堂入口处的雕像

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教堂塔身部分细部

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教堂1882年奠基开工时所建造的部分

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目前在建的部分

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教堂外立面局部

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进入大教堂至少需要一小时以上的排队

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街头以高迪建筑为元素的时尚广告

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巴塞罗那街头工厂改建的时尚地标

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工厂旧设备如今成为了街头雕塑

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街头带有伊斯兰风格的建筑

高迪的城市图片

新古典主义风格的民居

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第3天

埃纳雷斯堡——大师的摇篮

西班牙旅游书中,一般都会介绍一些首都马德里周边的一些小城镇,有时还会加上一句“如果你还有时间的话”。西班牙是旅游资源大国,若在这里说,“如果你还有时间的话,埃纳雷斯堡是一个不错的去处”,而在其它地方可能必须说,“埃纳雷斯堡是一个必去的地方”了。

从马德里坐火车,可以很方便的去到这座位于其东面三十公里、有着一个很阿拉伯名字(名字以阿尔开头)的小城镇 --- 阿尔卡拉·埃纳雷斯堡。西班牙公共交通相当发达,乘坐这种城际火车就像我们坐地铁,并没有出城的感觉。但走出车站后,从街头雕塑中便可以感觉到这座城镇与某种精神力量的联系,具体讲就是知识与思想。事实上,这里是一座古老的大学城!

究竟有多古老?

也许正值暑假的缘故,别说是大街上,就是学校周围也基本不见“学子”们的身影,除了为即将进入毕业班的高中生组织的大学校园参观外,整个大学城显得异常的安静。镇子里面有许多罗马风格、类似修道院的宗教建筑,屋顶上竖着十字架,部分残缺的外墙以及屋顶上的许多鸟巢和歇息的大鸟,似乎在不断提醒着人们这里古老的历史。这里是修道院,也是学术研究机构。由于历史上长期的政教合一,社会学术机构通常由信奉基督的天主教会主办,因此研究机构也往往出现在修道院里。实际上,这里最早的学术研究中心可以向前追溯到1293年,但这并非真正意义上的大学,直到两百年后的1499年,红衣主教西奈罗斯创办了圣伊德方索高等学院,由此为发端,拉开了埃纳雷斯堡大学城的黄金发展期。

西班牙不乏世界上最古老大学,如以前写到过的萨拉曼卡大学。因此,作为著名的阿尔卡拉大学前身之一的圣伊德方索高等学院,充其量也只能算作“最古老大学之一”。那埃纳雷斯堡大学城的发展之路究竟有何玄机呢?今天我们在欧洲众多的教堂、艺术博物馆中往往可以见到一些背景黑沉的宗教油画作品,相似的是内容大多为圣经故事中的场景,画作多为颂扬耶稣,而人物则沉静而面无表情,在黑沉的背景衬托下,仿佛唯一的光芒与希望只有来自于上帝。这些作品大多出自欧洲所谓的“漫长而黑暗的中世纪”时期。自十五世纪中后期,随着欧洲的文艺复兴这股东风,而慢慢走出了“黑暗”。在这个背景下,埃纳雷斯堡不失时机的开创了一条全新的办学之路:自阿尔卡拉大学开始,发展并形成了包括艺术、法律、神学、医学、文学和自然科学的全科大学。不仅如此,在学校运行、教师队伍建设、各学科的合理安排、以及其他学院的发展规划等,都有很大的突破与创新。终于,埃纳雷斯堡形成了现代意义上大学城的雏形,被研究者认定为“世界上最早的大学城”!这一次,却没有“之一”了。以后,阿尔卡拉·埃纳雷斯堡又以一个模范城市的形像,甚至被推广到了南美。

埃纳雷斯堡——大师的摇篮图片
埃纳雷斯堡——大师的摇篮图片
埃纳雷斯堡——大师的摇篮图片

诶纳雷斯堡车站外的雕塑

埃纳雷斯堡——大师的摇篮图片

读书女郎(建筑物雕塑)

埃纳雷斯堡——大师的摇篮图片

诶纳雷斯堡街景

埃纳雷斯堡——大师的摇篮图片

这里的伊斯兰建筑

埃纳雷斯堡——大师的摇篮图片

用于学校的古老建筑

埃纳雷斯堡——大师的摇篮图片

建筑物顶上的十字架和鸟巢

埃纳雷斯堡——大师的摇篮图片

屋顶歇息的大鸟

埃纳雷斯堡——大师的摇篮图片

1499年创建的圣伊德方索高等学院,现为阿尔卡拉大学行政楼

埃纳雷斯堡——大师的摇篮图片

阿尔卡拉大学法学院

埃纳雷斯堡——大师的摇篮图片

走过塞万提斯广场前往大学参观的学生

塞万提斯广场

除著名大学城外,埃纳雷斯堡还有一张名片。1547年的10月9日,埃纳雷斯堡的玛利亚大教堂为一位出生不满一个月的婴儿做了洗礼,这就是日后如日中天家喻户晓的文学巨匠,小说《唐吉坷德》的作者塞万提斯。从时间上看,塞万提斯出生在埃纳雷斯堡大学城的最佳发展期,成长于大学城的成熟期,并都硕果累累。如今在塞万提斯故居中,陈列着《唐吉坷德》部分手稿、各种出版版本,以及各国翻译本,包括百年前的中文翻译版本。故居外,还安放着小说人物唐吉坷德与桑丘的形像雕塑。与其它地方相似,这里也是用足塞万提斯这张黄金名片,随处可见唐吉坷德纪念品。城镇中心也有一个塞万提斯广场(尽管树的是骑士雕像),长方形的花园如今是人们休闲的好去处。

究竟是埃纳雷斯堡培育了文学巨匠,还是一代大师成就了这座名城呢?

在如今的西班牙语系国家里,有个最重要的文学作品类奖项,那就是塞万提斯文学奖。每到塞万提斯纪念日,西班牙国王都会出席纪念活动,并亲自颁发该奖。而颁奖仪式就在如今的阿尔卡拉大学礼堂,昔日的圣伊德方索高等学院礼拜堂里举行。也许,这就是问题的答案了。。。

塞万提斯广场图片

唐吉坷德与桑丘

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有着骑士塑像的塞万提斯广场

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随处可见的大学学院

塞万提斯广场图片

校区一角

塞万提斯广场图片

校区内的宗教色彩

塞万提斯广场图片
塞万提斯广场图片

老旧的修道院古建筑

塞万提斯广场图片

内部却很现代

塞万提斯广场图片

被称颂为“最后的十字军战士”的伊萨贝拉女王像

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大学城也有许多这样很“生活化”的新建筑

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斯兰庭院建筑风格,被用作养老院的民居

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养老院里的老人们

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当然还有新婚的年轻人。塞万提斯也曾经在此受到洗礼

塞万提斯广场图片
塞万提斯广场图片

大学城普通人家的一面

第4天

埃斯库里亚尔

马德里西北面约45公里处,坐落着一个叫做埃斯库里亚尔(El Escorial)的皇家古镇。一般来说,古都外围都会有这样的皇家行宫及狩猎场,就像我们的承德。但如果要弄出一个像像样样的行宫来,却是要有适当的时机,因为这需要花费许多银子的。机会终于降落在了西班牙国王菲利普二世身上。

这位16世纪中从其父王查理五世那里继承了西班牙王位的菲利普,此时的身份有点复杂,作为西班牙联合王国的国王,以及在卡斯蒂利亚均被叫做菲利普二世,在阿拉贡和葡萄牙则是菲利普一世,成婚后同时又是英格兰和爱尔兰国王、法国勃艮第公爵、荷兰17个省份土地的领主,其当时在整个欧洲的权威可见一斑。我们暂且不管这些,此时的西班牙也正值通过大航海,从南美运来大量黄金而牛气冲天的时期。扩建西班牙皇家行宫便在此时拉开了序幕,其最终结果,便是成就了这座皇家小镇。

今天我们去到埃斯库利亚尔的主要看点,一是那座有着巨大体量、用作皇家安葬地的修道院,西班牙历史上的许多位国王,包括查理五世、菲利普二世、三世、四世、查尔斯二世、费尔南多七世、伊莎贝拉二世、阿方索七世、八世等均安葬于此。还有就是5公里郊外,如今辟为公园的昔日皇家猎场和一座隐修院。皇家修道院奠基于1563年,至完工共花了20年多一点,以今天的标准,这种建设速度算是慢工出细活了。

这座用当地灰色花岗岩建造的皇家修道院,显得极其素白,其铺开的平面形状犹如一个烧烤架,基本上略呈长方形,但却有着约224米*153米的巨大体量。修道院四周角上建有方塔,对着中间正门的,是被称作国王庭院的广场,后面便是位于整个建筑中间的罗马式教堂。可惜我们达到时间比较迟了,没能进到修道院里仔细参观。据说教堂圆顶具有意大利万圣殿的风采。修道院还建有菲利普二世宫殿、作有巨幅壁画的战争大厅、国王的万神殿里26个用大理石打造并用黄金装饰的国王或女王墓穴,金光闪闪,仿佛依旧流连在那令人难忘的黄金年代。另外还有收藏着提香等著名画家作品的艺术馆、有着4万余卷藏书的图书馆,以及后面建造的王子万神殿等。

但正如人们常说的,世上并没有永恒的东东。菲利普二世的帝国在16世纪后半页就有四个州破产,荷兰也独立了出去建立了共和制国家,领地也遭受到英格兰的入侵,可谓命运悲惨。埃斯库里亚尔修道院也成为了西班牙皇家的绝唱,这座巨型建筑物如今也只有默默地支撑起自己头顶上那一小片天空,埃斯库利亚尔,仅此而已。。。

埃斯库里亚尔图片

埃斯库利亚尔修道院

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修道院有着庄严、素雅的外观

埃斯库里亚尔图片

修道院有着庄严、素雅的外观

埃斯库里亚尔图片

修道院巨大的建筑体量,从建筑外面就可以感觉得到

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修道院周边的古老建筑

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修道院里正对着中间正门,被称作为“国王庭院”的广场,尽头为罗马式的教堂

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修道院外的配套建筑群

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正值中午时分的小镇街景

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修道院配套建筑里的庭院

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修道院一景

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第5天

阿尔克斯风光

曾几何时,西班牙阳光在欧洲人眼里算得上是奢侈物品,就如同如今亚洲人眼里的LV包包。而西班牙南部安达卢西亚地区,不仅阳光充足,更由于阿拉伯人几个世纪下来的统治,土壤中早已渗透了那个被叫做“文化”的东西,成为了西班牙乃至整个欧洲最具阿拉伯风情的区域。可能是受地中海气候的影响,过于充足的阳光使得阿拉伯人喜欢使用白色,如白色长袍、房屋外墙等,以反射掉部分阳光。有些地方也用些蓝色作为装饰点缀,想必是受大海的启发。

如果说,西班牙最具风情的地方是安达卢西亚,那安达卢西亚最浪漫的风景就是白色村庄了,而阿尔科斯-德拉弗龙特拉(Arcos de la Frontera)则是那片浪漫风景画里最出彩的一笔。

那日早餐后,没多耽搁便从葡萄牙里斯本出发一路向南,在出葡萄牙高速公路收费口时,由于不识字错走到了电子收费通道,这时车身已过了收费口,于是便停下来想走过去人工付费,不料收费口的工作人员只是笑笑,挥挥手,意思就是“走吧走吧”,就这样,我们又重新回到了西班牙。当日的最终目的地是欧洲最南端的塔里法(详见塔里法,欧洲在这里结束),沿西班牙西部海岸线下去,便不时会看见窗外星星点点的白色村庄。其实,西班牙安达卢西亚地区的乡村农庄,甚至大一点的村镇,外墙都是刷成白色的,在夏日阳光下,数公里之外就可以看到强烈的反射光线,成为西班牙一道独特的风景。

那么,阿尔科斯这座位于塞维利亚以南不足一百公里的小镇又有何玄机呢?

在漫长的西班牙基督教光复运动时期,阿尔科斯曾经是基督徒对抗摩尔人的一座堡垒,每当穆斯林进犯或者基督徒出征的时候,教堂里都会响起十下嘹亮的钟声,这大概是阿尔科斯出名的最初缘由了。这里之所以成为一座要塞,是因为这座古老村庄多半建在半边悬崖之上而易于防守。那日我们的车子来到了村镇边上,公路开始出现带有坡度的许多弯道,道路也变得狭窄,很明显,我们已经进到了村镇里边,车子还在往山坡上的村子方向去,想要找到一个停车的地方似乎也越发困难,此刻即便是再想回头也是不太可能了。踌躇间,忽见半坡上有一处可以停放5-6辆车的小空地,似还有车位,还等什么呢,应是赶快泊车最要紧,而后大家沿着曲直的小巷继续往上。阿尔科斯(Arcos)有劵拱的意思,一路走过的小巷上方确有许多拱形建筑物,这大概是受哥特式建筑的影响,在建筑空间挑高时在结构上增加其牢度。无论怎么说也算是一个特色吧。

由于曾经有大量基督教在此聚集,因此阿尔科斯有众多教堂和修道院就不足为奇了。这里的教堂大多沿着地势而建,并不像那些皇家大教堂那么的华丽,但却是十分的庄重大气。现存的教堂或修道院大多为15至18世纪所建,其中还有部分是在更早的教堂上进行的改建与扩建,可谓三步一教堂五步一修道院,把个小小的阿尔科斯塞得满满登登。大家在小巷里穿梭着,一会来便转到了一处小平台,眼前是豁然的开朗,山脚下的公路、河流蜿蜒于安达卢西亚大地中,晴空下,一簇簇橄榄树妆点着原本干燥枯黄的大地,如同在画布上抹上了墨绿色的色块。而当大家趴到墙边往下一看,更是倒吸一口气 --- 原来这里是直上直下陡峭的悬崖。

说是山崖峭壁,感觉上却并不像刀切豆腐那种的光滑险峻,也不是奇山怪石支撑下的那样挺拔俊秀,这里的悬崖山石更像是切开的蛋糕,表面干燥粗糙但均匀,颜色与大地颇为接近,从远处看,如同摄影棚里自地下一直延续到墙上的那块背景幕布,可以看出山势的走向,而山体却不明显。如果在山顶缓坡上放上一排建筑物的话,可以想象,会有一种高空楼阁的感觉。此时,太阳照射在这片干燥炎热的土地上,热浪自大地上升起、翻腾着,向着村庄方向远远望去,白色的阿尔科斯村庄在气浪中跳动着,仿佛在空中来回飘浮、舞蹈 。。。

阿尔克斯风光图片
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阿尔科斯-德拉弗龙特拉(Arcos de la Frontera)小镇一角

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沿坡道而建的阿尔科斯

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阿尔科斯的街道

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沿着街道小巷逐渐来到山坡上

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半山坡上的民居

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狭窄的道路,都是高人

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山坡上俯看阿尔科斯

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一家酒吧的门外

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巷子里的古老小教堂

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建于16-18世纪的圣玛丽娅大教堂

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教堂内一侧的管风琴

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村镇里有许多这样的教堂或修道院,多建于15-18世纪

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小巷上方的劵拱

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静静的小巷,小店铺有弗拉门戈舞裙出售

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山脚下的安达卢西亚大地

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峭壁上的阿尔科斯

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庭院里的咖啡吧

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阿尔克斯风光图片

家庭艺术工坊

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第6天

卡塞雷斯风光

从一定程度讲,欧洲的历史文明源于古希腊及地中海文明,而古罗马时期的扩张结果,则是将海洋文明和城市文明推向了全欧洲。当古罗马人来到伊比利亚半岛后,将这里划作帝国的一个行政区住了下来,并开始建造神庙、水渠,修建城市,其中就包括卡塞雷斯(Caceres),此时是公元前二十五年。

根据计划,我们从马德里南面的托雷多小城出发,沿高速公里一直向西,要去到500多公里外的葡萄牙首都里斯本。托雷多几乎是在伊比利亚半岛的中部,卡塞雷斯就卡在这一路行程约一半的地方,再往前走不久便是葡萄牙了,于是,卡塞雷斯也正好是这一路上的一个休息站。当我们的车开进卡塞雷斯的时候已接近中午,夏季的西班牙骄阳似火,何况是在这个时间段。难怪这里有午休习惯,到了中午12点以后,街上行人逐渐稀少,店铺也开始陆续关起门来,就如同我国北方城市的夜晚,冷冷清清,然后要到下午4、5点钟才又开始一天中下半场的忙碌,即便像卡塞雷斯这样的中等规模城市也是如此。不过话又说回来,十万人左右在我国大城市中也就一个社区的规模,但在欧洲已经算的上一定级别了。那日大家坐在一座宗教建筑的台阶上,望着空荡荡的长方形广场,看看周围的建筑,相信自己已身处老城区里。广场一边红瓦白墙建筑中拱廊下的各色餐馆已经打烊,另一侧有两座砖砌的方塔似乎是更久远的东西,边上一个缓坡,有着长长的带着西班牙特征的台阶,后面露出一段由石拱连着的城墙。

是的,在那段城墙的后面,便是古城卡塞雷斯更老旧的城区了,有道是没有最老,只有更老。走在里面的小巷子里,那些斑斑驳驳用石块砌成的建筑物墙体,似乎还带着罗马的古风;转角处不时遇见的塔楼与教堂又告诉人们,这里是基督教的世界,而许多建筑物却带有明显的阿拉伯遗风;这里的中世纪塔楼又是一大特色。其实,老城区里最多最“新”的还是中世纪之后的建筑物,之后的许多建筑风格则更多的受到了文艺复兴的影响。但在这块城墙背后的区域里,更值钱的是那些更久远的东西,比如那道价值连城的古城墙,就足以让这座城市身价百倍。

阿拉伯人是在公元8世纪后期登上伊比利亚半岛的,当穆斯林拿下这座城市的时候,西哥特人早已经替代罗马人并在这里混了4、5百年了。之所以说是混,是因为这个后来者相对于古罗马文明来说,实在是荒蛮一族,当初趁着古罗马的衰落,仅靠着匹夫之勇便可以拿下城池,所谓光脚的不怕穿鞋的。可在拿下之后究竟是谁同化谁,就要看哪边的功底更加厚重了,在这一方面,西哥特人显然要逊色的多,于是只好暂且搬出原来的东西装装自己的门面,搞出了“罗马风格”,但其精髓已经不在了,神庙也变成了基督教堂。阿拉伯人所带来的伊斯兰教与本地的基督教显然有着巨大差异,但在最初,这里的穆斯林与基督徒还是能够和平相处,你进你的教堂我入我的清真寺,但总也有冲突的时候。当统治一方的君主不想再忍受时,驱逐另一方便成为了必然。就这样,卡塞雷斯在吵吵闹闹中度过了3、4百年。

12世纪时,穆斯林对卡塞雷斯的防御体系进行了巩固,在原来罗马人设计并建造的城墙基础上进行了改造,由此揭开了这座城市历史上一个繁荣发展期的序幕,并以此成为了伊斯兰教的据点。尽管如今这一时期所保留下来的建筑已经不多了,但围绕这座城市的12公里城墙却是那一时代留下的,城墙内芯是罗马时期的。中世纪的欧洲,基督教已经控制了社会的各个领域,在西班牙,基督教光复运动的强度也只是时机问题了。终于,1229年卡塞雷斯从又回到了基督徒手上,这个曾经的伊斯兰据点,也逐渐成为了基督教兄弟骑士会的基地(西班牙著名圣地亚哥骑士团的前身)。然而,事情都有两面,狂热的宗教热情使人们眼中除了上帝与教会外已无如何东西,这也是日后被称作欧洲黑暗中世纪的原因之一。这一切,直到意大利文艺复兴的东风飘过地中海来到这片土地之后,才开始有了真正的改变。

大家穿行于卡塞雷斯的老巷之间,这里的街道格局,还是罗马时期的规划基础,尤其当你转到那些广场之处,就会感到罗马风格的扑面而来。如今老城里的建筑大都是文艺复兴之后所建,但不可避免的与当初流行的其他风格作了融合。在漫长的城市发展岁月中,新建筑的发展不可避免,自然也会拆除些旧的,有一些则会随着故事保存下来,城里的街道也慢慢的变成了小巷子。。。

1986年,卡塞雷斯正式成为由联合国教科文组织颁发的世界文化遗产城市。

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古老的卡塞雷斯

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十三世纪建成的大广场,其右侧便是更为久远的旧城

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1726年建造的星辰拱门,如同在城墙上开了一个窗口

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一段城墙以及15世纪建造的了望塔

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街道的古老格局

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曲曲弯弯的狭窄街道

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古城中历史最为久远的部分之一

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民居与教堂或修道院的相互依偎

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民居小院

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为数不多、如同住进了堡垒的老城居民

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也许,只有这些驶入老城的汽车和偶尔匆匆走过的当地居民,才会将人们从时空穿越中唤醒回来

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在古老巷子中穿行

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有着古罗马遗风的广场

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广场的另一个角度

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广场边的圣母玛丽娅教堂,带着罗马遗风的早期哥特式建筑

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紧贴教堂一角、建于15世纪的苦行僧像

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具有多种混合风格的圣弗朗西斯科·哈维尔教堂

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留在建筑上的伊斯兰印记

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漂亮的凉台围栏装饰

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第7天

加泰罗尼亚人的心灵归宿

大家所熟悉的巴塞罗那,位于西班牙东北部的沿海地区,这座有着“伊比利亚半岛明珠”美誉的城市,不仅仅是西班牙的第二大都市,也是西班牙加泰罗尼亚自治区的首府。说起加泰罗尼亚,给人印象较深的恐怕是当地的独立情绪了,也难怪,历史上这里就曾经是一个独立的公国,有着自己的语言,并且是西班牙官方语言之一,在自治区内,加泰罗尼亚语排在了西班牙语前面。

那日我们到巴塞罗那奥运村参观,恰逢星期天,场馆周围停满了小车,原以为是来奥运村参观的游客,等我们转到室内场馆时才发现,原来这里有个活动,准确的说,是在开会。原本打算就此离开了,但又经不住好奇心想打听一下里面的活动内容,门口的工作人员说,你们可以进去,也不用买票,不过不能影响里面开会。这实在是令人意外。入得场馆之后,看着满场的听众我们自然想知道,平时看似懒散的西班牙人为何可以坐在这里,耐心地听一位西装革履的绅士念稿。西班牙人对外来游客保持着额外的热情,于是找来一位能说英语的工作人员,也算是导游了。

原来这里正在进行地区性的施政报告会。台上讲话的自然是民选官员了,而台下聆听的则是当地的选民代表。这多少有点类似我们的工会选举,代表们可以提出各种问题,并将相关信息带到自己的社区,选民也可以通过电视了解现场情况。这一切的前提是,选民必须拥有相关意识与素质,并能认真对待且有足够的理性,就像工会的成员,既要维护自身的利益,但又不至于将工厂老板吓跑关门了事。我们的话题很自然的从国家民主政体转向了当地的独立情绪,要知道,加泰罗尼亚地区的独立问题,一直困扰着西班牙中央政府,但当我们听到该地区约70成以上的选民支持加泰罗尼亚的独立时,多少还是有些吃惊。但反过来一想,一个人口约占全国10%,其税收贡献率占到全国的20%以上的地区,并且又有自己独立的语言及自治的历史渊源,那就不那么令人费解了。

加泰罗尼亚是当初罗马帝国在西班牙的第一个落脚点,公元5世纪初,这里来了信奉基督教的哥特人,三百年后又来了信奉伊斯兰教的摩尔人,而后在查理曼大帝时期被纳入了法兰克王国。12世纪的一场王室间的通婚,使得加泰罗尼亚与阿拉贡王国得到了统一。以后由于地理上的优势,加泰罗尼亚逐步垄断了西地中海的海上贸易。尽管这时两个王国已在一口锅里吃饭,但作为最初通婚时男方的加泰罗尼亚来说,经济利益对其保持在王国里的地位还是起很大作用的。然而恰巧此时,加泰罗尼亚王室却断了后嗣,于是原先嫁女儿一方的娘家人便当上了国王,此时是1410年。自此,想要独立的叛乱一直缠绕着这个貌合神离的王国,但叛乱还未来得及成功,却迎来了西班牙历史上最著名的联姻,那就是1469年阿拉贡国王费尔南多与卡斯蒂利亚女王伊萨贝拉的婚姻。要知道,这可不是一个国王加一个王后,而是联姻后国王加女王的双料王!在此状况下,别说是谁想闹独立,西班牙也很快得到了统一。由于加泰罗尼亚是随着阿拉贡王国一起并入的,因此以后在西班牙中的地位也不再是第一位了。在后来的500多年里,加泰罗尼亚的民族主义意识曾被几度唤醒,但又都遭到了压制。最终,加泰罗尼亚的自治诉求,在1977年西班牙现代民主宪政改革中得到了认可,并在两年后得到了全面自治。

巴塞罗那西北部约50公里处有一片山地,那里独特的、裸露着的层层筒形巨岩,就如同饱经风霜的老妪,那便是蒙特塞拉特(Montserrat)山。这里是天主教的世界,在当地人眼中,那些矗立在蒙特塞拉特山崖上的岩石,是有名有姓的圣徒,保护着基督徒们心中的上帝 --- 黑圣母。黑圣母是源于当地的一个古老传说,随着前来朝拜的信徒越来越多,于是,在14世纪,这里又建起了教堂和修道院。久而久之,坐落于众多圣徒怀抱之中的蒙特塞拉特修道院,更成为了加泰罗尼亚人寄托精神与守望灵魂的最重要场所。

如果从巴塞罗那去蒙特塞拉特山,可以坐火车或汽车到山脚下,然后乘坐缆车上山。公路也修到了半山腰,如果自己开车到停车场,可以再向山上走上一段,或坐上小半段的缆车。在上山的过程中,可以对山岩进行仔细观察,据传,高迪的圣家族教堂上的尖塔设计灵感,便是来自蒙特塞拉特山上的这些巨岩。此外,每天下午的弥撒,可以听到全欧洲历史最悠久合唱团之一的埃斯克拉尼亚少年合唱团的演唱。

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蒙特塞拉特山上的修道院

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巴塞罗那奥运中心场馆中,正在举行的当地施政报告会

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蒙特塞拉特(Montserrat)山,岩石犹如一个个圣徒,又名圣徒山

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蒙特塞拉特山谷,修道院建在山谷上方1200多米

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被“圣徒”环绕着的蒙特塞拉特修道院

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修道院外的太阳广场

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西班牙内战纪念塑像。西班牙内战期间,修道院曾经被用作共和派(左派)的大本营。

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教堂建于14世纪,罗马风格,外墙有12圣徒的雕像

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教堂连着部分后期建筑,宗教自然还是这里的装饰主题

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12圣徒像下的信徒。如此大的动作幅度,大概是受到点伊斯兰教的影响吧。

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金碧辉煌的教堂祈祷大厅

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教堂里的灯饰

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小礼拜堂内一角

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教堂中的大理石装饰

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教堂里排上二小时的队,上楼为的是约30秒钟与黑圣母见上一面

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这是一个很受欢迎的观光点,尤其周末

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通往山上的缆车

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也可以沿着环形公里慢慢上山

第8天

马德里风光

前往马德里的观光客,一般都会去下太阳门广场,整个西班牙的公路起点都从这里开始。所谓太阳门,即是太阳最早照射到的地方,也就是原来马德里城的东门。广场边上步行街街口,竖立着马德里的标志棕熊雕像,成为了观光客到此一游的最佳见证。也许是广场正在维修中的原因,当我们经过那里的时候,并未觉得有多特别,相反,这里更像是一个交通枢纽站,来来往往的人流,只是通道略为宽阔一些。而不远处的马约尔广场则截然不同,当你来到马约尔广场边上时,或许会以为自己身处在居民楼包围之中的商业街上,而就在穿过门洞的一瞬间,那个才叫“惊艳”!

西班牙许多城市都有叫做马约尔的广场,马德里的这座广场,长、宽各129米和94米,是国王为市民建造的城市客厅,用来斗牛、球赛,甚至用于处决异端分子。因此,广场规模应该说是足够大了,但与传统上的广场概念有所不同的是,这座广场的四周是被住宅楼圈住的,底下商铺,楼上三层住家。这座巴洛克风格的广场共有九个入口,各具特色,是绘画摄影的理想题材,其中的一些入口还需要拾阶而上,难怪不注意看便会错过。面向广场一侧的建筑外墙被漆成红色,主建筑上还布满了壁画。广场当中安置着一座1616年完成的菲力三世骑马坐像,整个建筑中面向广场一面共有237个阳台。我们目前所看到的建筑外貌,主要是18世纪末哈布斯堡王朝时期修建的,旧广场已经在1790年的大火中焚毁。但不管怎么说,这座广场首先是在1619年菲力三世时期建造完成的,因此,在日后的1848年人们将菲力三世的坐像移来此地,也确有其合理之处。

马约尔广场上有许多街头艺术家,除了部分的人物装扮外,一般都是一边绘画一边将自己的作品出售给观光客。西班牙从来不缺艺术家,尤其是画匠,这在索菲亚博物馆、普拉多博物馆等艺术展馆中可以见到大量本地艺术家的作品。马约尔广场一角的墙上,镶嵌着一片汉白玉,这块1908年起镶嵌在这里的汉白玉提醒着人们,200多年前马德里人民起来反抗拿破仑占领的悲壮一刻。18世纪末的法国大革命引发了欧洲抗法运动,由于天才军事家拿破仑的出现与沉浮,使得这一切变得诡异起来,终于演变成一场被史学家称之为“拿破仑战争”的欧洲动荡期。尽管西班牙一直被认为是法国的小跟班,却并不认同如此激进的大革命共和思想,跟班么,就是会慢上半拍,也正是这慢下来的半拍,使得西班牙这边有了思考的余地,但这自然不能满足大哥的要求了。当拿破仑军队于1808年开进伊比利亚半岛的时候,据整个事件的起始点已经有了十年的时间,但这个后来被称作为“半岛战争”的事件,才刚刚开始。

这一年的5月2日,马德里市民起来反抗了,面对强大的拿破仑军队,作为以前的小跟班想必老大也不会太过计较,但是,这一次却不一样。在城市的一角,一位大名鼎鼎的宫廷画师默默的注视着周围所发生的一切,尽管他选择站在法国一边,而当已经耳聋的他目睹到那一幕幕血腥的场面,灰暗与恐惧开始充噬他的灵魂。戈雅(Goya),在1814年半岛战争结束的当年,创作了《1808年5月2日(起义)》和《1808年5月3日(枪杀)》两幅油画,一反其以前和谐、优雅的风格,而表现出愤怒与控诉,并在以后的画作中,经常充斥着恐惧与灰暗。但不管怎么说,“近代绘画从戈雅开始”,这便是美术史上对他的评价。

作为西班牙内战时期重灾区的马德里,在许多地方留下了印记,包括雕塑、纪念碑等等,而最最直观的却是博物馆中的照片与展品。马德里所经历过的一切,也是这座城市应该或者必须承载的东西。就如马德里足球俱乐部一样,前缀加上了“皇家”两个字,便注定要与众不同,注定要去承载那些不一样的东西。。。

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马德里马约尔广场

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马约尔广场上街头艺术家的作品

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进入马约尔广场的九个入口之一

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与毕加索齐名的立体派画家、雕塑家胡安·格里斯的纪念牌

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纪念马德里市民于1808年5月2日反抗拿破仑军队占领的起义纪念牌

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马德里马约尔广场一角

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夜晚马约尔广场上的弗拉门戈

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虽然已经入夜,还有许多久久不愿散去的人们

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索菲亚博物馆内的中国面孔(组合塑像)

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索菲亚博物馆内西班牙内战时期的宣传画

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反映内战时期人民遭受到巨大痛苦的油画作品

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战地记者拍摄的反映西班牙内战时期的著名摄影作品

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达利的超现实主义绘画作品

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毕加索的巨幅绘画作品,格罗尼卡

格罗尼卡是位于西班牙北部靠近毕尔巴鄂的一个小镇,西班牙内战期间,该镇成为了人类历史上第一个受到大规模空袭的城镇。战后毕加索受委托,创作出了这幅著名作品。

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立于普拉多博物馆门前的西班牙现实主义画家,迭哥·委拉斯贵兹(1599-1660年)的坐像

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立于普拉多博物馆一侧的戈雅铜像

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排队等着进入普拉多博物馆的人们

斗牛

斗牛和佛拉明戈舞是西班牙的国粹,马德里有许多看弗拉门戈舞的剧场,也有在酒吧跳的,但若要看原生态弗拉门戈,一般推荐去南面安达卢西亚省的几个城市,如塞维利亚等。但斗牛却不太一样。相对于葡萄牙式斗牛,西班牙式斗牛无论对斗牛士还是公牛,要求都相当的高。因为这不像西班牙南方的那种奔牛节,千百年来,尽管斗牛在西班牙已经演变为一场表演,但作为剧本的结尾,斗牛士在大显斗牛技巧之后必须将公牛杀死。可以想象,如果牛的质量不高,场面就会不够刺激,也就显现不出斗牛士的勇敢与水平。如今能够支撑起这么一个庞大系统的,唯有大城市才能够做到,当然,那里也有更多的观众。如今的西班牙大约有300来个斗牛场,但有着伊斯兰建筑风格的马德里斗牛场却最具规模,可同时容纳二万余人。

夏季的马德里,火热的太阳将斗牛场烤的滚烫,晚上8点半开始斗牛时间刚刚好。这个季节里,每周四和周日为斗牛日,各有一至两场斗牛,对观光客来说,买张5块欧元的票已经足够,还可以在里面买了啤酒,边喝边看。斗牛在西班牙相当受欢迎,尽管如今有许多动物保护主义者出来反对,西班牙的加泰罗尼亚地区也已经立法禁止斗牛,但作为一项西班牙特有的古老传统是否应该保留下去,的确存在着很多的争议与讨论。其实作为光观客来说,心情也是无比矛盾。那日和我们一起进场的就有许多来自欧洲其他地方的光观客,表情复杂地坐在那边,似乎是想看个新鲜,却又见不得血,完全没有当地民众的那种激动与亢奋。

大概是由于天气的原因,身处南欧的西班牙人相对有些懒散,但唯独观看斗牛绝不会迟到。正规的一场斗牛,会有三个斗牛士出场,每人两个回合,共角斗六条公牛。据说,如今进入斗牛场进行正式表演的都是纯种的非洲公牛。整个斗牛,是以十六世纪装束、骑在马上的前导出场拉开序幕的,他们会径直走向主席台请求主席赐给牛栏的钥匙。作为光观客的我们因为首次现场观看斗牛,还弄不清状况,只是觉得此时的现场异常安静,应该是一个庄严的仪式。尔后,在吹鼓手嘹亮的乐曲声中,三位斗牛士各自率领一班人马分列上场,摆着特有的姿势绕场一周,当地观众也会对自己偏爱的斗牛士吹起口哨以示支持。等人员退尽,号角再次吹响时,会有一头公牛从被打开的牛栏门里飞奔而出 --- 斗牛正式开始了。

初次观看斗牛,有时会觉得斗牛场上的过程有些混乱,主斗牛士是到了最后才出场的,自然也是斗牛的高潮部分。最初从牛栏中冲出来的公牛,其背部已经被插上了几个飞镖而充满了怒气,这时会有三名助斗士上前并散开,引得公牛满场飞奔,这个环节叫做“引逗”,以消耗公牛的锐气。接下来上场的,则是骑马带甲的长矛手的出场。长矛手的作用是对公牛进行进一步放血,并为主斗牛士在牛背上开一个下剑的通道,这个过程就做“长矛穿刺”。长矛手之后便是花镖手上场了。花镖手所用的花镖,是带有木杆的金属利钩,当公牛被逗着冲向站在斗牛场当中的花镖手的时候,花镖手会将花镖刺入公牛背颈部并迅速躲开,如果刺中,花镖的利钩会勾住牛背,根据斗牛规则,花镖手会有两次机会,这个叫“上花镖”。接下来,便轮到主斗牛士上场了,这也是斗牛的重头戏“正式斗杀”。

最后上场的主斗牛士,身穿金黄色丝绸紧身衣,手持利剑与红布斗篷。利剑是最后才用到的道具,斗牛士利用手中的红色斗篷,引逗公牛向其发起攻击,而斗牛士只在原地做出各种漂亮的闪躲动作。这是一项极显功力的表演,斗牛士站在原地不动,或单膝或双膝跪在地上,手持斗篷让公牛贴身冲过或贴身打转,以显示斗牛士的超高技艺与非凡的勇气。斗牛士身上蹭上的牛血越多,越显斗牛士的英雄本色。到了最后的刺杀阶段,当公牛冲上来时,手持利剑的斗牛士必须迎牛而上,并将剑从牛背部刺向牛的心脏。斗牛士必须在极短的瞬间完成瞄准、发力,并在剑刺入牛体后完成抖腕动作,以迅速刺破公牛的心脏,极富技巧。只有完全掌握并达到一定的速度、力量、准确性、时机与技巧的斗牛士,才能够顺利地一剑命毙公牛。可见,场上被刺的公牛死亡时间越短,则说明斗牛士的那一剑刺的越漂亮,观众会一边挥舞手中的白色手帕一边高呼“奥雷,奥雷”。否则,就需要助手们手持匕首上前补杀,甚至还会引来场上的一阵嘘声。

可见,斗牛既是一项极刺激的表演,但也充满危险。西班牙历史上战死斗牛场的著名斗牛士不在少数。然而,斗牛的魅力也就在其中。当斗牛士沉着地手提斗篷,对着猛牛做着一个个优美的躲闪动作,而猛牛的利角擦着斗牛士的衣角而过,并将鲜血擦在斗牛士身上,这生死之际的优美一闪,足以让全场的观众如痴如醉。。。

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西班牙斗牛

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马德里著名的斗牛场

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太阳照射的阴面已经坐满的观众,电视转播也已经准备就绪 --- 尽管部分电视台已经禁播斗牛

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作为一种斗牛仪式,首先由前导出场

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出场亮相的长矛手

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助斗士及工作人员

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斗牛前最后的亮相

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斗牛场上的助斗士,引逗环节

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助斗士面对疯狂向自己冲过来的公牛

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长矛手的长矛穿刺环节

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上花镖,花镖手将花镖刺入公牛背部的瞬间

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主斗牛士上场,斗牛来到了“正式斗杀”的高潮阶段

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原地引逗

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斗篷甩出优美的弧线

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斗牛士原地闪躲,公牛在斗牛士身边来回转圈

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斗牛士单膝跪在原地引逗公牛

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面对斜刺里冲过里的公牛,斗牛士也会失手

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到了最后的时刻,一剑刺杀。瞄准 ...

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刺入牛背的瞬间

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西班牙本地观众掏出白色手帕向斗牛士致意。观光客却是神情凝重,心情复杂。。。

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第9天

马德里风情

尽管马德里是西班牙首都,但在这个历史遗迹丰富的国家,就城市历史来说的确还算不上什么,甚至直到公元九世纪才有了点像样的历史记载,这比起马德里以南约70多公里处的小城托莱多,起码也是晚了一千多年。托莱特是来到西班牙必去的一个古老历史名城,在漫长的历史当中一直是“都城”,但她实在是容纳不下野心勃勃、正在扩张中的西班牙。于是,马德里最终登上了历史舞台。

中国与西班牙之间的航班可谓繁忙,其中一多半降落在马德里,要是有幸航班降落在马德里巴拉哈斯国际机场的四号航站楼,那么恭喜你,这将是你去到西班牙接触到的首件大师级设计作品。马德里是“现代”西班牙的名片,之所以这么说,是因为18世纪前这里还远未达到作为“首都”的相应标准,尽管之前的菲力五世已经在马德里建造了皇宫。而所谓的“现代”西班牙,却有着太多的磨难与无奈,因而,马德里自登上历史舞台的那一刻起,便注定了随整个国家而起落的命运。

自中世纪起,基督教在经过了漫长的几个世纪的光复运动后,逐渐将阿拉伯人逼回了北非,重又控制了伊比利亚半岛,之后,西班牙中北部形成了强大的卡斯蒂利亚王国,而东北部则由阿拉贡王国控制。这个时候,联姻是明智的选择,在这一点上,基督徒们明显高明于那些穆斯林。这便是历史上著名的卡斯蒂利亚公主伊莎贝拉,与阿拉贡王子费尔南多的联姻,时间是1469年。成亲之后,两人又分别陆续继承了各自国家的王位,并在成婚10周年的时候,两个国家正式合并在了一起,这便是史称双料王时期的西班牙。到了这个时候,任何东西均阻挡不了帝国的野心了。仅仅过了十三年,便最终结束了伊比利亚半岛上阿拉伯人对其最后据点的统治,但还是在西班牙国旗上留下了那颗代表格拉纳达的石榴。也是在这一年,哥伦布得到了双料王的资助开始了新大陆之行,并以此打开了西班牙后两百年的“黄金世纪”之门。在这一大背景下,国家中心向马德里方向发展变得顺理成章,迁都也是迟早的事。然而,尽管在马德里首次建立王宫是在1561年,但真正迎来城市发展春天的却是在18世纪,这便是马德里历史中最著名、被称作“国王市长”的卡洛斯三世时期,当然,有钱了事情自然也就好办多了。

对于观光客来说,能够在城市内步行漫游是最惬意的事,马德里便是一座适合闲逛的城市,从王宫到西班牙广场、太阳门到马约尔广场,从周末跳蚤市场逛到索菲亚博物馆,再去到普拉多博物馆,一路都有无尽的乐趣。马德里曾经发生过许多重大历史事件,也出现过许多艺术家,比如见证了马德里市民对拿破仑占领军反抗的戈雅,并因此留下了著名画作;发生在二次大战前夕的西班牙内战,马德里始终是主战场之一并受到过重大影响,其街垒战远残酷于巴黎公社的对垒。如今,当你穿越在城市街道中,当你站在广场一端驻足打量眼前的一切,会不会有点穿越时空的感觉呢?

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马德里马约尔广场

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马德里街区的清晨

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街心花园读报老人与闲聊的妇女

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居民楼阳台上的装饰

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头设计前卫、环保、时尚的现代建筑

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还有许多经过修缮的古老建筑。图为经过修缮并部分重建的哥特式教堂建筑。

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街头随处可见的雕像

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专门经营西班牙著名火腿的副食店

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匹萨店,小伙子见到有人在关注他,决定露一手

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马德里周末市场,这是在欧洲国家见过的人最多地方之一

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当地非常出名的圣米格尔市场

该市场建于1916年,典型的工业时代铁架结构建筑,经过改造后重新开放

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市场内供应各类新鲜副食品,也可以堂吃

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许多游人慕名而来

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马德里西班牙广场上的石像

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石像另一面是塞万提斯坐像,背靠西班牙大楼(维修中)

坐像前方是《唐吉坷德》中人物唐吉坷德和桑丘铜像,其左右两旁是代表堂吉诃德真爱的两尊石像:

平凡的村姑阿尔东沙(右侧)和美丽的杜尔西内娅(左侧)。

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马德里王宫外景

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王宫建筑内的回廊

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王宫广场

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王宫广场一景

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第10天

托莱多-光影小镇

就摄影师来说,光影下的景物永远是他们追逐的猎物,而披着夕阳的景色,在拉出长长的光影后,色彩在短暂的时间内也随之变化。人们欣赏着这种美妙,感叹自然与人生的莫测。当我们来到托莱多(Toledo)时,也是正值太阳西落,但这一次,感觉似乎有点特别。

托莱多自公元前二世纪古罗马时代建城之初起,就确立在一个周围环水的山岗之上,先是一座城堡,然后借着自然屏障建立起了防御性城墙。这自然与罗马人的军事思想有关,先得有一个守得住的基地,然后再从这里出征。托莱多大半个城市被山岗脚下的塔霍河簇拥着,如今河上修旧如旧的罗马桥上,曾走过一队队前往讨伐西哥特人的罗马大军。而当基督教逐渐成为流行、再坚固的城池也帮助不了罗马人阻挡西哥特人的进攻时,托莱多凭借着特殊的地理位置和其特殊的魅力,顺理成章地又成为了新王国的都城,那年是公元527年。

如今托莱多城里大致有5万多一点的人口,但每年却接待着近100万的游客。尽管如此,托莱多的夜晚除了酒吧附近的喧闹声外,街道依然幽静。那日晚饭后,我们坐在大教堂外的台阶上,微风拂过身背后的古老教堂,带着几分阴森,偶尔经过的情侣及路人,在暖色的路灯下,沿着带缓坡的街道缓缓走过,脚步带着回响,似是马蹄敲打在石板路上的声音,渐行渐远。。。

托莱多曾经是西哥特王国的首都,但这个王国却连两个世纪都没捱过去,托莱多便被信奉伊斯兰教的摩尔人攻陷了,以后这座城市又在基督教光复运动中历经战火,直到1085年重新回到基督教徒的手中。据考证,带血槽的刀具最先出自托莱多,如今还是当地旅游纪念品之一,可见当年厮杀的激烈。我们所坐台阶身后的大教堂,始建于1226年,那时的西班牙几乎已经完全掌握在了基督徒手中,托莱多作为基督教光复运动中最重要的城市和基地,修建一座伟大的教堂是再好不过的纪念物了,这座融合了哥特与文艺复兴风格的教堂建筑,一修差不多就是270年。所以,巴塞罗那的那座修了一百多年尚未完工的圣家族大教堂并非之最。

就在这座大教堂快要修成的那些年里,骚动中的西班牙也正酝酿着重大变化。1492年,西班牙完成了统一大业,同年哥伦布的新大陆之行,打开了西班牙后两百年的“黄金世纪”之门。这时,这座昔日的卡斯蒂利亚王国的首府,由于受到狭窄的自然地域条件的限制,已逐渐承担不了作为国家中心这一更大的角色,迁都是迟早的事。以后,随着马德里新王宫的修建以及马德里城市建设的不断发展,托莱多渐渐隐退到了大幕后面,但其强大的宗教意义还在。西班牙内战期间,这座距离马德里不过70公里的古城再一次上演了攻城之战,有着深深宗教情节的弗朗哥,宁可放下马德里,也要先夺回这座藏在他内心深处的城市。在经过了一个多月的惨烈攻防战之后,那座坐落在高高山岗上、建于16世纪的四方型建筑,曾经的国王宫殿,也是托莱多最坚固的城堡,终于化为了废墟。

那日大家从酒店出来,沿着古老的街道慢慢向内城区逛过去,夕阳斜射在古老城墙和建筑物上拖出长长的光影,米黄色的石头慢慢被染成红色,如同那血色岁月,充满激情。最后一抹夕阳从无风的山坡上渐渐隐退,最终依依不舍地悄然消失在黑夜里,将山岗上的古城孤独地留在了古老的卡斯蒂利亚大地上 。。。

托莱多-光影小镇图片

夕阳下的托莱多街景

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如今通过托莱多城墙上开出的入口进入古城的内城区

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阿拉伯风格的城堡建筑

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夕阳下的托莱多古城

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古城中通往山岗下方的电梯

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著名的阿拉伯风格的太阳门

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太阳门上方的雕刻,刻有日月图案

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夕阳中,微风拂过山岗

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渐渐隐入夜晚的托莱多

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西班牙内战后恢复重建的托莱多城堡

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托莱多的一处要塞

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晚餐前的古城小广场

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广场上的孩童

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街道旁零星的酒吧

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晚上寂静的古城街道

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托莱多带坡的街道

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始建于13世纪,混合了哥特与文艺复兴风格的大教堂

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通往内城的城门

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托莱多里旧屋改造的酒店

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旧屋改建的酒店,有历史感而不失温馨

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尖叫科技
尖叫科技 : 西班牙小镇别有一番洞天,体验小镇风光,必带讯飞翻译及,中西实时翻译,沟通无障碍
01月05日 21:17
奇怪的一天天
奇怪的一天天 : 深度游,就是在深度中探索更多可以去游玩的东西。
01月03日 17:09
听着擦黑板的童年
听着擦黑板的童年 : 不太能接受斗牛,其他都还好,西班牙的社会文化还是很热情的。
12月18日 16:31
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