科洛纳登街的一侧是一排带着拱顶走廊的商场，有点类似中国南方的骑马楼，但要漂亮得多，拱形门廊上装饰着精美的雕塑。

早晨站在湖畔，朝对岸看过去，城市天际线清晰地呈现在眼前，五个高耸的塔尖直刺天空，倒映在湖面上，让静谧的湖面顿时生动了起来。

这五个直刺苍穹的塔尖，除了市政厅钟楼之外，另四个都是教堂的钟楼，包括我刚刚参观的圣彼得教堂和圣雅各教堂，还有稍远一点的圣尼古拉教堂和圣凯瑟琳教堂。

美丽的阿尔斯特湖与这五个高耸的尖塔交相辉映，构成了一幅妙不可言的湖光塔影图，这也是汉堡最经典的城市影像之一。

这是阿尔斯特湖的内湖，还有一个外湖，中间由两座并排的大桥隔开。如果说内湖镶嵌在繁华市区中央的一块翡翠，那么外湖就像是一幅带着绿色相框的风景画。湖面更加开阔，四周被绿树包围，也没有那么多的楼房。

大朵的白云飘荡在天空中，湛蓝的湖水波光粼粼。在中国的很多城市，也有湖泊，著名者如杭州的西湖、武汉的东湖、南京的玄武湖，但没有一个有这么清澈的湖水，有这么沁人心脾的蓝天白云。

湖上帆影点点，游曳在碧空绿水之间，这更是在国内难以看到的。在我们的公园里，也能看到有人划船，但都是休闲游乐的脚踏船、手划船之类，真正的帆船、划艇，是只有运动员训练用的。但在阿尔斯特湖，一片片白帆飘荡在粼粼碧波上，一艘艘划艇在湖面上划过。粗略估计一下，湖面上起码有上百只帆船、划艇。

就像我在阿根廷布宜诺斯艾利斯郊区的老虎洲看到的，在欧美，玩帆船、划船是一种生活方式。但在我们中国，玩帆船、玩划船的，都是运动员，准确的说那不是“玩”，而是训练。

如果说美丽的湖景令我们陶醉，那么汉堡人的这种悠闲的生活方式更是令我们“羡慕嫉妒恨”。为什么我们每天都累得吭哧吭哧，他们却能这么悠闲地泛舟湖上。不公平啊！

可阿尔斯特湖上有的不仅仅帆船，还有天鹅、野鸭，我们还看到两只白天鹅带着他们的“孩子”：三只小天鹅，浮游在湖面上。我第一次看到小白天鹅，竟然是灰色的，哪能想到这么不起眼的小灰鸭长大了，就能出落成气质高贵的白天鹅？

真羡慕汉堡有这么一个美丽的阿尔斯特湖。但其实，阿尔斯特湖最早并不是一个湖，而是一条河。1000年前，流经汉堡的阿尔斯特河在这一片低洼草地与易北河汇合，随着岁月的流逝，这片低洼地渐渐被淹没，形成了今天的阿尔斯特湖。

这是一片太独特的建筑群，清一色的红砖外墙、清一色的六层楼房、清一色的弧形拱窗，而这些建筑都是临水而建。很长很长的两排红砖房，夹着一条长长的水道，有点类似中国苏州、绍兴的水巷。但我们的水巷两边都是一两层的江南民居，仓库城的水道两边却是六层的红砖楼房。

这些水道与房屋前的道路一样，都是用来运输货物的。这也是这片建筑在设计上的精妙所在，便利的运输，使这片建于19世纪末的建筑成为了当时世界最大的仓储式综合市场。当年，来自中国的茶叶、印度的香料、中东的地毯、南美的可可，在这一排排仓库里存储、交易。

在一百年前，汉堡就能建起数十万平方米的仓储建筑群，可见当时汉堡经贸之繁盛。当然，现在国际物流业的发展，仓库城已经在很大程度上失去当年的功用。如今，仓库城已经成为汉堡最富盛名的旅游景点之一，开辟了不少博物馆。

汉堡市政厅的里边也是可以参观的，这也让我们“不习惯”。没想到堂堂市政厅竟然可以自由出入，免费参观，当然只是一层，二层以上通往走廊的门都锁着，大概是办公场所，不让参观。

市政厅一层大厅有两排16根粗壮的石柱，每根柱子上都有人像浮雕，应该都是汉堡历史上的杰出人物，据说其中有音乐家勃拉姆斯和物理学家赫兹，但我没有去找。

大厅上方由一组组穹顶式的装饰线条装点得十分壮观，所有的门窗也都有着精致而繁复的雕刻。

不过，圣雅科比教堂里边可是藏着宝贝的，最珍贵的是建造于1693年的管风琴。其珍贵之处，不仅在于其300多年的历史，更在于这是巴赫曾经亲手弹奏过的。1720年，巴赫曾前来该教堂应聘管风琴师一职，虽然他后来并没有在圣雅科比教堂当琴师，但这部管风琴却成为留存下来很罕见的巴赫曾经亲手弹奏过的乐器之一。很多人专程到圣雅各教堂来，就是想看一看这部珍贵的管风琴。

不过我来的太早了，教堂还没开门，无缘进到教堂里参观巴赫曾经弹奏过的管风琴。

智利屋建于1922－1924年，是一座十层高的办公大楼。外形很是奇特，就像是一艘乘风破浪的轮船，“船首”部分呈三角形，“船身”部分是流线型的墙体，红褐色砖墙间的一扇扇白色窗户就像是巨轮的客房。

坐落于北德意志的大楼为什么用万里之外的国家名字来命名呢？是因为这幢大楼最早的业主、汉堡商人亨利·布拉伦斯·斯罗曼，正是靠从智利进口硝石发家的。这也正是上个世纪初汉堡作为世界著名商贸中心的一个缩影，繁忙的对外贸易让汉堡诞生了众多贸易大厦，智利屋大概算得上其中最著名的的一个。

我在查资料时看到，智利屋正在申请列入世界文化遗产。或许若干年后，这座有着奇特外形的建筑，就会成为世界文化遗产。我注意到，智利屋周边的建筑，也都有意识地与智利屋保持着色调和风格上的统一。这让智利屋虽然有着独特的外形，但却并不显得很突兀，而是较为妥帖地融入到街区建筑之中，这也是德国人对历史的一种尊重吧。

二战期间，圣尼古拉教堂高大的尖塔成为盟军空袭汉堡时的地标。这使得教堂的主体部分虽然在空袭中被炸弹击中坍塌，但是尖塔和部分立墙一直未被轰炸而得以幸免。

战后这么多年过去了，然而圣尼拉教堂并没有修复，而是特意保持着半个多世纪前被硝烟和战火熏黑、残垣断壁的原状，成为一处反思战争的遗址。

从现存的钟楼和几道残留的断壁上精美的拱窗看，圣尼古拉教堂当年是十分雄伟而华丽。教堂的一个侧门很完整地保存下来，尖拱门框上布满繁复的装饰雕塑，还有几座人物雕像，精美无比。

钟楼前的空地上，有一座和平钟，还立着好几尊雕塑，自然都是与和平主题相关。其中一座“地球天使”的雕像，长裙上刻着一只只手印。雕塑基座上用好几种文字书写了和平祝福，用中文写的是：“抓住我的手，我将引导你重新认识自我”、“返璞归真”。

汉堡最初是从易北河畔发展起来的，后来才在阿尔斯特湖周边的洼地上建立了新城，新城和老城就是由这座安慰桥连接起来的。所以这座石拱桥虽然在汉堡数以千计的桥梁中看起来不大起眼，但无论是历史价值还是地理意义，都十分重要。

安慰桥始建于1266年，起初是一座木桥，毁于1842年的那场大火。现在这座石桥建于1881年。

整个市区，水道纵横，流水穿街。河道两侧，楼房临水而建，一幅“水乡”风韵，但与中国江南的水乡风情不同，汉堡是河道两侧是楼房对峙，少了些“小桥流水”的婉约，算是工业化的水乡吧。

事实上，汉堡这座城市从诞生时起，就与水密不可分。易北河和它的几条支流都横贯市区，还有很多河汊和小运河组成密密麻麻的河道网遍布市区。所以很多介绍汉堡的文章都称汉堡为“北方威尼斯”，漫步市区，几乎走几步就得过一座桥，称之为“水城”，确不为过。据说全市桥梁数量超过2300座，是欧洲拥有桥梁最多的城市，比威尼斯的桥梁还多。

这座雕像由很多块花岗岩拼接而成，卑斯麦仗剑而立，脚下还有两头鹰相伴，更增添了几分威严之气。俾斯麦是1898年逝世，8年之后的1906年，汉堡的老易北河公园建起了这座巨大的雕像。

在欧洲城市，总是有很多名人雕像，但像这么高大的人物雕像却十分少见。塑像本身就高，基座也高，再加上耸立在山坡上，所以这座俾斯麦像十分醒目。即便被浓密的绿树包围，但还没到公园，远远地就能看到俾斯麦像从一片浓浓的树荫中露出头来，似乎俾斯麦永远都在威严地俯瞰着这座城市。

我太困了，又走了很长的路，腰有点酸，索性在俾斯麦像旁边的一个长凳上躺下，睡了半小时。感觉自己像是流浪汉似的，这可是异国他乡啊，感觉挺怪异的。

码头栈桥不远的地方停靠着一艘“瑞克莫•瑞克莫斯”号（Rickmer Rickmers）帆船。瑞克莫•瑞克莫斯号帆船建于1896年，当年曾漂洋过海，经历过四大洋的惊涛骇浪，但现在已经成了一个航海主题的博物馆，成为汉堡易北河畔的一个景点了。

这艘帆船船长 97米，宽12.20米，船体为绿色，船头上有“Rickmer Rickmers”的船号。船上立着三根白色的桅杆。

从外形上看，欧洲的帆船就与我们中国古代的船舶有着很大的不同。就航行性能而言，这种帆船应该更利于远航吧。100多年前的帆船时代，是西方全面崛起的时代，而我们的国家在那个竞逐海洋的世纪，却将自己的人民封锁在国门以内，与欧洲的差距也是越拉越大。

我查了一下，Rickmer Rickmers其实是19世纪德国一位企业家Rickmer Clasen Rickmers的名字，1849年他在不莱梅成立了自己的造船公司。这艘瑞克莫•瑞克莫斯号帆船也是在不莱梅建造的。造船公司的商标由绿色、白色和红色组成，中心有一个白色的“R”。在瑞克莫•瑞克莫斯号帆船的船首便能看到这个标志。

这两天在汉堡，已经参观了这五座教堂中的四座：圣彼得教堂、圣雅科比教堂、圣凯瑟琳教堂、圣尼古拉教堂，现在我又来到了其中最后的一座，可能也是最漂亮的一座教堂：米歇尔教堂(St.Michaelis-Kirche)。

与其他几座教堂哥特式的建筑风格不同，米歇尔教堂是巴洛克风格，而巴洛克风格最鲜明的特点就是华丽而优雅。拿米歇尔教堂来说，与其他几座教堂在外观上最显著的不同就是钟楼的造型。那几座哥特式教堂的钟楼尖顶都是尖三角形，像利剑一般刺向天空，而圣米歇尔教堂的钟楼是方形塔身，数根圆柱撑起半圆形穹隆顶，构成眺望台，圆帽上再竖小尖塔。钟楼高 132米，与圣彼得教堂钟楼高度一样。钟楼四边的大钟，钟盘直径达8米，指针3-4米，据说为德国之最。

其他四座教堂我都是早晨去看的，没赶上开放时间，所以只看了外观，但我到了圣米歇尔大教堂时，还是开放时间，便进去参观了。

给我的感觉，甚至不像是教堂，而像是一个大剧院，墙壁上装有三部管风琴。管风琴实在是太漂亮了，简直就是艺术品，即便没有听到从中流淌出的美丽音符，只是这三部管风琴的外形就足以让人神往了。

教堂的钟楼也可以上去，但要花8欧元。我买了张门票，乘电梯登上了位于钟楼上的眺望台。

钟楼的高度是132米，但眺望台的高度只有82米，但已足够高了，整个汉堡都尽收眼底。近处的汉堡中心城区，稍稍远一点的阿尔斯特湖、易北河及汉堡港，都一览无余。蓝天白云下，一片美丽的城市犹如一幅长卷在眼前徐徐展开。整个城市，最醒目的还是那几座教堂和市政厅高耸的尖顶。

红灯区的“核心”是一条名为绳索街（Reeperbahn），得名显然是来自于为港口服务的缆绳。街不长，百余米吧。街道两头都用挡板拦着，只留一个狭窄的通道可以进去。同行的几位女士就没有进去了，这样的地方是不欢迎女士的，我们几个男士“勇敢”地走了进去。

刚走进去，没发现这条街有什么特别，街道不宽，铺的是欧洲城市常见的石块。两旁房子也不高，两三层的楼房。街道上空荡荡的，没几个人，大概是还不够晚吧。但再往里走，便看到这条街的特别之处，街两侧的屋子朝街的一面都有很大的橱窗，每个橱窗里都有一个身着三点式的女郎，或坐或站，但都是浓妆艳抹、搔首弄姿。我一下子想起来，这就是传说中的“橱窗女郎”。有意者，可与看中的女郎谈价钱，谈好了便可成交。

走在绳索街上，我们几个虽然看起来都很淡定，但其实都有的惴惴不安，直到从另一头的出口走出来，才舒了口气。

这就是红灯区，总算是见识了。同行者有见过荷兰阿姆斯特丹红灯区的，说和这里差不多，主要也是橱窗女郎。

汉堡和荷兰阿姆斯特丹是欧洲最著名的两大红灯区。两者还有一个共同点：都是世界大港。看来，色情行业与港口有着天然的联系。常年在海上漂泊的海员大概也是这些红灯区的主要“消费者”。

事先功课没有做好，回来查资料才知道，汉堡的这条绳索街与披头士乐队还有渊源。1960年代初，尚未出名的披头士乐队曾在汉堡绳索街周边的几家夜总会演唱。据说他们的处女秀就是在这附近Grosse Freiheit街上一个名为的indra俱乐部，到了1962年，他们在明星俱乐部（Star Club）举办了在汉堡的最后一次大型音乐会。此后，这支穿梭于红灯区的乐队开始闻名世界。后来，约翰·列侬说：“我可能在利物浦出生 - 但我是在汉堡长大”。

或许，绳索街的放荡不羁与摇滚在精神上本就有相通之处吧。

出宾馆往左，不远就是环城公园，从地图上看，我进的是老植物园。门口是一组雕塑，好像是一座战争纪念雕塑，一战或二战。

走进去公园，感觉立刻进入了一个绿色的世界，湖边绿树成荫、芳草遍地、鲜花盛开、溪流潆洄。没有中国公园里的亭台楼阁，有的只是森林、草坪、湖泊，没有那么刻意的人工雕琢痕迹，更多地让人体会到与自然的亲近。也行这就是中西方在园林营建上理念差异吧。

更让我感动“不习惯”的是，这里没有中国城市公园里的游人如织。我从老植物园走到老城墙公园，一路上都没见到多少游人。偶尔见到几个人，要么是跑步，要么是躺在湖畔晒太阳。公园外就是环绕汉堡市区的主干道，车流不息，但这里却是闹中取静，安静到小松鼠可以若无其事地在草地上“散步”，鸟儿可以在湖面上悠闲地嬉戏。

或许，公园本来就该是让人静下来的地方。但在中国，几乎每个公园都是人头攒动，更有跳舞唱歌的老人，噪杂无序。在中国的公园里，想找一个安静的角落几乎是不可能的事。当我看到汉堡的公园里，能有这么静谧，感觉就像是一方“世外桃源”。

大厦正面有一行字：“BRAHMS KONTOR”，显然大厦的名称。“BRAHMS”是勃拉姆斯，用google翻译了一下“KONTOR”，说是瑞典语，办公楼的意思。那么这座大厦应该就叫“勃拉姆斯办公室”或是“勃拉姆斯写字楼”吧。

在网上查了一下，这幢大楼还真有些来历，建在1927年至1930年， 55米、15层，落成时是汉堡除教堂外的最高建筑。建筑风格是所谓的“芝加哥学派”。芝加哥学派在建筑提出形式服从功能的观点，主张简洁的立面以符合时代工业化的精神。这倒是与这幢勃拉姆斯办公楼很吻合。

这是一组雕像，最醒目的是威廉皇帝骑在马上的雕像，虽然带着头盔身着戎装，但并不是意气风发不可一世的形象。这也符合俾斯麦回忆录中对威廉一世的评价，他认为威廉一世是一个传统、谦恭、彬彬有礼的绅士，是名副其实的普鲁士军官。

骑马雕像周围还散落着几尊小一点雕塑，都是一个大人带着两个孩子，这两个孩子应该就是威廉一世的子女。我查了一下，威廉一世有一子一女，儿子后来即位就是腓特烈三世。

大凡国王、皇帝的雕像，无不是表现其威风凛凛意气风发的形象，但汉堡的这组雕像却把德皇的家庭也表现出来了，十分少见。其中一尊雕像，中间像是德皇威廉本人，两个孩子依偎在他的身边，这时的德意志皇帝表现出的完全就是一个父亲的慈祥和蔼。

我特地查了一下，电话是在1876年由贝尔发明的，两年后德国的西门子公司就生产世界上第一部手持电话。雕塑中孩子拿着的应该就是西门子的手持电话。

雕像中，四个不同年龄的勃拉姆斯，四种不同的表情。年轻时目光中憧憬和深情，年长后沉静的目光中含着深深的忧郁，让人联想起他丰富的音乐生涯。

在音乐厅的外墙上，还嵌有巴赫、亨德尔等音乐家的雕像。汉堡人是热爱音乐的，除了这座音乐厅外，汉堡还有很多座歌剧院和音乐厅。据说汉堡自己的歌剧、交响乐团水准也是一流的水准，有文章还认为汉堡是世界上仅次于纽约和伦敦的第三大音乐剧演出中心。

乘电梯下到20多米的地下，走进隧道。隧道并不宽，直径6米，只能供行人和自行车通过。在上个世纪初建这条隧道时，汽车还没有普及呢。1975年汉堡在易北河下方又修建了能通行汽车的新隧道。

但即便是只能供行人通过的隧道，在100年前也是难度极高的工程技术。我看到介绍说，当时采用的是“在压气条件下采用设有工作平台的开胸式盾构人工开挖技术”，在易北河下方挖掘这条隧道的。由于其独创性的建筑方式，易北河隧道还在2011年被授予“德国工程建筑艺术历史性标志”称号。

德国真不愧是个工程师的国度，100年前，我们中国还没几条像样的马路，他们已经能在河底下挖隧道了。

隧道墙壁上贴满了瓷砖，据说总共用了80万块瓷砖。每隔一段还嵌了一块带有图案的瓷砖，图案大多是鱼、海星等水生动物，应该是特别烧制的。走在这百年隧道里，感觉呼吸着一百年前的空气。这是真正“活”着的古董啊。

久而久之，这样的对话就不再是戏谑之词，而成为汉堡人在异地他乡互相辨认同乡人的暗号。听说在足球比赛或者音乐会上，更有许多球迷和观众在比赛和节目高潮时，在高喊对方名字之后附上“Hummel，Hummel”，而应对的那方必然会以“Mors，Mors”回应。

这位挑水工也就成了汉堡的城市形象代言人了。如同柏林熊为艺术家们的创作提供了灵感，挑水工也让艺术家有了创作空间，汉堡随处可见各式各样的挑水工。