缅甸:佛国漫游记
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缅甸:佛国漫游记

缅甸:佛国漫游记

  • 出发日期/2015/02/01

  • 天数/16

  • 人均费用/5719

  • 人物/独自一人

  • 玩法/漫游 骑行 徒步 

前言

说说这次旅行

一提到缅甸,大部分的国人都会把她与贫穷、落后、毒品、战争等词汇划等号,殊不知这个闭塞的国家远比自己想象得更精彩丰富而又耐人寻味。烟云佛塔中的日出、乌本情人桥边的日落、茵莱湖畔的原生态水上风情、仰光大金塔的芸芸众生相……数不胜数的历史文化遗产、自然景观和丰富多彩的民族文化无一不让人目眩神迷。这个中南半岛最具异域风情、最具视觉冲击、最上镜的国度正在开始自己的改革开放,迎接着旅游大军的入侵考验,也许在她还未被全球化浪潮淹没之前,你应该亲自去看看,揭开她的神秘面纱,品一品她的迷人味道。

说说这次旅行图片
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初入缅甸,你定会被身着筒裙装扮的男男女女所吸引,这种筒裙就是笼基,缅甸语中男用笼基称为“布梭”,女用笼基称为“特敏”。男子的笼基一般在前面系成一个大结,这种装扮似乎带有一丝性暗示;而女子的笼基则是在腰侧面塞紧,色彩丰富的各色特敏搭配上多变的短打上衣恰到好处地凸显了缅甸女子婀娜多姿的身材,让人赏心悦目。在缅甸的大街小巷,经常看到男男女女把松动的笼基打开,重新整理后再系上,这样习以为常的举动反到让少见多怪的外国游客尴尬脸红起来。

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初入缅甸,你可能会被缅甸男子微笑时咧开的血盆大口或者时不时口吐一大滩血水的举动给吓到,不用担心,这只是他们喜食槟榔的结果。在缅甸,槟榔的吃法跟我国南方还略有不同,他们一般将茴香、儿茶、甘草、石灰和槟榔子裹进一片槟榔叶中再细细咀嚼。

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初入缅甸,你可能会对缅甸女子和小孩脸上涂抹的一层黄粉感到困惑。这其实是缅甸人就地取材自制的一种物美价廉的天然防晒美容霜,称为“特纳卡”,是由黄香楝树干研磨而成的粉末,不仅能防晒美容,还能防蚊止痒清热化瘀。

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缅甸是个佛塔之国。无论在偏远落后的乡村还是繁华热闹的都市,最壮观、最夺目、最吸引人的建筑总是佛塔。在古都卑谬、蒲甘、妙乌、勃固、曼德勒等地,纵然所有的古建筑几乎都荡然无存,但万千佛塔依然在烟雨中巍然耸立。缅甸人宁愿自己过着贫穷的生活,也要将省吃俭用留下的钱用在集资维修、兴建佛塔上。

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缅甸是个佛教之国。大约89%的民众都信仰小乘佛教,而人数最多的缅族人几乎全民信仰佛教。每个信仰佛教的男性一生中都会短暂出家两次:20岁以下时作为沙弥,20岁以上时作为比丘。也许正是因为佛教思想深深影响着缅甸的大部分人,这里才成为东南亚最安全的国度,坑蒙拐骗偷抢等事件几乎鲜有耳闻,甚至在边境少数民族与军政府闹得不可开交之时,佛教徒们依然安定淡然地生活着。

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缅甸是个重逢之国。大部分旅行者都会陶醉于一次又一次地在不同的城市间神奇的重逢。在中国支教的美国小伙、智利的新婚夫妇、仅数面之缘的南美小帅哥、独身旅行十年的瑞士老作家、会说中文的美国环球旅行者、青旅老板的女儿、一路同行的法国小伙……有人说,前世的五百次回眸才能换来今生的一面之缘,那么这些数度重逢的缘分更让我倍觉感恩与珍惜。

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从缅甸归来已一周有余,依然沉醉于这个迷人的国度,怀念着那些迷人的景、迷人的事和迷人的人。

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机票

国内有三家航空公司经营到缅甸的航线,包括国航、南航和东航。

国航:昆明转机,飞仰光;

南航:广州转机,飞仰光;

东航:昆明转机,飞仰光、曼德勒或内比都。

对于不想走回头路的驴友,东航曼德勒仰光进出自由组合的方案是个不错的选择。

此外,也可以从国际或港澳台中转,香港、曼谷、新加坡或吉隆坡都有直达仰光或曼德勒的航线,但这也许只是对于能买到廉价机票或时间充裕的驴友的一种出行方案。

出行前两个月一直关注东航、国航和亚航的机票,价格始终波动不大,东航和国航昆明往返仰光(或曼德勒)机票的价格维持在¥1900+,在某网看到过特价只要¥1500左右,但不敢确定其可靠性。

由于出行准确时间一直无法确定,某机票搜索网站的特价机票也无法辨别真伪,因此迟迟未预定机票,最后在 出行前几天才预定了国航昆明往返仰光的航班,价格¥2235,比前一周涨了¥300,对于大家恐怕已无多大参考价值。

签证

去缅甸可以申请电子签证,但价格高达$50,因此似乎缺乏了性价比。另据缅甸移民局消息称,从2014年10月起缅甸取消旅游落地签服务,入缅旅客需提前自行办理签证,或申请电子签证入缅。

如果需要办理签证,可以自行前往缅甸驻华使馆或驻昆明、南宁、香港的总领馆申办。

懒人的最佳选择,我是在某宝办理的,出签地为香港,价格为¥129(签证费)+¥44(往返快递费),往返邮寄加出签一周搞定。

货币

除了当地货币缅元(kyat,简写为K,读作“甲”),部分地方也能使用美元,像酒店、火车、汽车、船、飞机和景点门票等一般都是以美元报价,要求使用美元付款,但全程我除了在付蒲甘门票使用的是美元外,其他场合用缅币都无障碍。

一般的攻略都提到过在缅甸一定要带上“崭新的”美元。2006年之后的美元需要色彩鲜艳,完好无缺,没有折痕,没有标记,没有污渍、文字和撕裂痕迹。如果有上述情况,很有可能在付款时遭到拒收。100美元的纸币可以享受最好的汇率,我是在到达仰光国际机场当天在机场换汇的,当时机场数个柜台中汇率最高的是1:1026,我换了400美元,最后刚好用完。

如果没有带够美金,也可以在ATM机上取现,每笔手续费为5000K,一般在仰光取款ATM机还是比较多的,在其他大城市或旅游景点也有,印象最深刻的是KZB银行比比皆是。

行程

到缅甸的旅行一般是以三城一湖为目的地的小环线,分别是仰光、蒲甘、曼德勒和茵莱湖,可以是顺时针环线(先苦后甜型)或逆时针环线(循序渐进型),仰光进出或仰光曼德勒一进一出。一般而言,要想完成较为轻松的环线,至少也需要7-9天时间。

我这次总共有16天时间,因此在仰光进出及传统的三城一湖环线基础上加入了一些自己感兴趣的地方。在选择其他目的地时是这样考虑的:蒙育瓦、昔卜、眉缪距离曼德勒较近,卡劳距离茵莱湖较近,维桑海滩、勃固、大金石、帕安、毛淡绵距离仰光较近,妙乌距离任何地方都太远只能早早忍痛放弃,最终权衡各种因素,选择了最感兴趣的三地:蒙育瓦、卡劳和大金石。在出行前制定了大致行程及每地预计停留时间,最终行程基本是完全打乱了顺序的,不过还是坚持了最初所期望到达的这七个地方。我的具体行程参见顶部的行程单,以下简要介绍下我在这几个地方的行程。

★★蒲甘★★

我总共看了三次日出和三次日落,依然觉得不过瘾,个人感受是瑞山陀塔是最适合摄影的地方,瑞南因它僧院是最适合感受热气球的地方;蒲甘安排两天或三天都能够把大部分名塔看完了,一天游览北线和中部佛塔,一天游览西线佛塔,一天游览南线佛塔,租自行车或E-Bike自己找佛塔是件十分幸福的事情。

★★曼德勒★★

我的行程是一天包车游览周边三座古城,一天去敏贡古城加曼德勒山,最后从蒙育瓦回曼德勒时还单独去了一次若开佛塔。

★★蒙育瓦★★

由于位置尴尬,一般到达当天下午去童话寺、大佛寺和市内佛塔扫街,可以在钦敦江边看日落,第二天上午去石窟,由于我没找到人拼车,为了节省钱就没去。

★★卡劳★★

对徒步感兴趣和有时间的驴友建议参加三天两夜的徒步团,能更深入地了解掸邦山地少数民族的生活,风景比较像国内云南地区,但好玩程度取决于带你的向导和旅伴,一天晚上住当地农家,一天晚上住僧院,条件非常差,不过吃的还算不错,最后一天到达茵黛村,在茵莱湖上兜风后到达娘水镇。

★★茵莱湖★★

跟国内高原上的名湖差距明显,唯一的亮点是单脚划船的渔夫,这里的商业气氛实在过于浓厚。

★★大金石★★

最美的时候无疑是日落,可惜由于最后一班下山的皮卡车在6点过一点,很难能全程体验无敌美景,大金石非常适合拍人像,可以安静地观察本地人。

★★仰光★★

大金塔日落和夜景必不可少,市区内殖民时期建筑也值得欣赏,由于从大金石回仰光已经坐过火车因此没有选择坐环城小火车,有些遗憾。

行程图片

我的实际行程图

住宿

缅甸住宿性价比是中南半岛五国中最差的,而且许多旅舍不能通过网络预定,只能到达缅甸后提前打电话预定甚至是walk in,据说旺季walk in找旅舍很难,但我都没遇到,而且住的绝大部分地方都在预算之内。我对住宿条件的要求不高,不矫情,虽然睡眠质量不佳,但在青旅多人间戴上耳机基本睡得很好,大部分青旅多人间都有单独带锁的柜子,对于行李存放还是有安全保证的。下面简要介绍下我在各个地方的住宿情况。

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蒲甘:Eden Motel Ⅲ & Ⅱ

简评:是Eden Motel的分店,在娘乌镇的中心位置。早餐在Eden Motel楼顶餐厅就餐,有咖啡、面包、水果和煎蛋。标间$20-30,我们住的Ⅲ号店$30的标间,独立卫生间,有热水有浴缸有电视有空调,国内招待所水平,由于临街1楼有点吵,第二天换到三楼要好很多。第一天是凌晨4点过到,老板娘加收了$10的房费,早餐加收$1/人。最后一天我住的Ⅱ号店楼顶的床位,$10,公共卫生间,只有风扇,白天有点热,晚上还凑合。WIFI第一天用微信还能勉强发一张图,后面三天基本形同虚设。蒲甘地图收$1。

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曼德勒:Dreamland Guest House

简评:在曼德勒城区东南部,离各大景点稍远。这是家艺术学校,氛围相当相当好,老板是华裔,他的两个女儿主管一切事物,人相当相当好!床位$10,有空调,每间房有两个卫生间,有热水淋浴,早餐是在隔壁的一家茶室吃,很有当地特色。这里能找到拼车古城游的人,住的三天除了几个台湾人没见到一个内地的游客来住。WIFI速度相当赞,房间信号稍差,有公用电脑。可提前通过邮件预定,回复相当快,有曼德勒免费地图提供。

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蒙育瓦:Golden Arrow Hotel

简评:在蒙育瓦城中心钟楼旁,晚上出门就是夜市。标间最便宜的是$20,独立卫生间,有空调,无热水,不含早餐,国内招待所水平,很多缅甸当地人也在这里住。WIFI速度一般,基本发不了图,房间无信号。

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卡劳:Golden Lily Guest House

简评:一家印度裔开的店,房间$7或$14,我去的时候只有$14的了,独立卫生间,无空调,有热水,早餐有咖啡、面包、水果和煎蛋,装修比较田园化,有自己的徒步团。我是当天凌晨4点过到,老板还是收的全价房费,当天早上报的徒步团,并且预定了车票,老板娘会坑钱,记得砍价。

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钦榜:Sea Sar Guest House

简评:这里的房间参差不齐,价位差距较大,我选的最便宜的单人间$8,独立卫生间,无空调,无热水,早餐有咖啡、面包、水果和煎蛋。条件只能呵呵了,WIFI速度不错,微信发图基本没问题,在房间也能勉强收到信号。这里交通相当方便,旅店还有家自己的餐厅,在大路上,超大。

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仰光:Okinawa Guest House

简评:日本人开的店,各种价位的都有,我住的是阁楼$10的床位,全部房间都是公用卫生间,有空调,无热水,早餐有咖啡、日式粉丝,非常干净,WIFI速度相当不错,离苏雷塔超级近,唯一的缺点就是没有热水。

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仰光:Myanmar Backpacker

简评:仰光第一家胶囊旅舍,床位是$16,公用卫生间,有空调,有热水,早餐较简单,非常干净,WIFI速度相当不错,离仰光火车站不远,离苏雷塔步行也不太远。这是我住过的所有旅店中唯一一家用缅币付房费时还要按照实时汇率算的,其他旅店都是1:1000,因此对这家印象不太好。可在其网站提前预定,邮件回复相当快,有仰光免费地图提供。

行程花费

本次缅甸之行的花费不算少,昆明往返仰光机票¥2235,签证¥173,保险¥147。在缅甸境内兑换了$400,最后刚好用完。以下简要说明下我这次旅程中在各大城市主要花费(不含住宿和饮食),仅供参考。

蒲甘:仰光到蒲甘JJ Express普通夜班巴士11000K,娘乌新车站到娘乌镇旅舍拼TAXI是3000K;蒲甘门票$20(付缅币是22000K);租可以坐两人的E-Bike是10000K一天(日出到日落,半天5000K);蒲甘地图1000K一张;没坐过马车。

曼德勒:蒲甘到曼德勒OK BUS白班VAN是9000K,包送到旅店;曼德勒周边古城一日游包VAN是45000K(可以坐7人);茵瓦古城往返渡船800K,茵瓦古城马车4000K一人(我们没坐);曼德勒到敏贡古城往返渡船5000K,敏贡通票3000K;曼德勒山摄影费1000K;曼德勒租摩托车10000K一天,油费自理;曼德勒城内摩的一般为2000K,没坐过TAXI;曼德勒钟楼到若开佛塔皮卡车300K,若开佛塔摄影费1000K;没买曼德勒通票,没去任何要通票的地方。

蒙育瓦:曼德勒和蒙育瓦之间的普通白班BUS是2000K,VAN是3000K,建议坐普通BUS;蒙育瓦车站到旅店摩的1000K,车站离市中心钟楼不远,回曼德勒时我是走路去的车站;蒙育瓦摩的游童话寺和大佛寺7000K,我给了500K小费和200K停车费,童话寺门票3000K。

卡劳:曼德勒到卡劳VIP夜班 BUS是10500K;卡劳到茵莱湖三日徒步游的费用是45000K(同行的法国同伴说他给的是40000K),包含运送行李、租船费等所有费用,饮用水需自理,徒步结束时需要给借宿家庭、导游和厨师一点小费(我是每人给了1000K)。

大金石:茵莱湖到勃固的普通夜班BUS是17000K(同行的法国同伴说他给的是14000K);勃固到大金石山脚的钦榜村直达的中巴车,最早6:30,车费是6000K(外国人卖的是7000K,在一个当地大妈的帮助下给我优惠了1000K);钦榜村到大金石的皮卡车2500K,上下共5000K;大金石门票6000K,我没买进去的时候也没人查票(估计已经黑得像当地人了);钦榜村到斋托火车站之间有皮卡车,费用是500K;斋托到仰光的火车票价是2500K(票面是2400K),中午12:30发车,提前1小时卖票。

仰光:仰光机场到汽车站出租车6000K;仰光火车站离苏雷塔很近,我是步行前往的;苏雷塔可以坐43路公交车到大金塔附近,然后步行到大金塔西侧,公交200K;西侧电梯上去后又没人让我买门票(估计实在太像当地人了);苏雷塔坐51路车到仰光机场附近的Hsal Mile Mhat Tine车站下车,车费200K,下车后有皮卡到机场,车费100K;仰光市内没打过车。

行程花费图片
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缅甸行逐日花费分析

Tips

出发前买份保险还是有必要的,需要注意一些保险公司不对缅甸投保,在大的旅行社区筛选下你想要购买的保险种类即可,主要是买个安心吧。

缅甸当地时间比北京时间晚1.5小时。

缅甸邮局的上班时间为周一至周五的9:30-16:30,邮寄明信片回国的邮费为500K。

如果想买缅甸当地的电话卡,可选的公司有Telenor和Ooredoo,各大城市都有售卡的地方,不过不知道这卡在各地的信号如何,如今的缅甸人手机普及率已经远远高于前两年了。中国移动的手机卡开通国际漫游后,接打电话和收发短信毫无压力,语音资费为2.99元/分钟,发短信为1.99元/条,亲测除卡劳徒步时无信号外,其他到过的地方信号都不错,包括蒲甘的佛塔区域。中国联通的卡国际漫游费据说太贵,就不推荐了。

出发前建议准备好各旅行目的地的电子地图,在各大旅游城市一般还能拿到该地的纸质地图,仰光机场还有免费地图供游客索取,在出站口的游客咨询平台处领取。

行李准备在各大旅行社区都有模板,逐一核对就是了,其中手电或头灯、拖鞋、常备药物是一定不能落下的。

如果需要提前预定夜车票,不少攻略推荐的是某宝代购,我是通过邮件预定的第一天晚上JJ EXPRESS的夜车,工作人员回复相当快,到达车站后再付款,不过我到达当天临时改变了行程,工作人员也十分热情地帮我改了车票,只有普通夜车,不过没有想象得差,能睡觉。

各大旅行社区关于缅甸的精华帖对于旅行帮助极大,这里就不一一举例了。此外,我带了LP和走遍全球的缅甸版,实用之后发现LP比走遍全球好不止一点半点,建议携带。

第1天

初识仰光

没到缅甸之前,很多人都问我为什么去缅甸,我答曰:“因为那里的万千佛塔,因为那里还没有被过度商业化。”自从去过吴哥古迹群后,我对历史文化古迹兴趣愈加浓厚,在对缅甸长久地向往之后,我终于如愿踏上了这片土地。

我购买的是国航昆明往返仰光的航班,从我的城市往返昆明则选择的是火车,而且还是硬座,虽然过程很艰苦,但节约了旅行成本,硬座车厢人与人之间愉快地交流也多多少少冲淡了旅途的劳累。

这架航班的旅客不多,大概座位还剩三分之二,一路都还算平稳。一个多小时后,飞机已经逐渐驶进了伊洛瓦底江三角洲上空,缅甸最大的城市仰光就座落于伊江东侧入海口处。2006年,缅甸军政府莫名其妙将首都从仰光迁往中部无名小城彬马那后,似乎给予了仰光更多机会,使其成为缅甸改革开放走在最前沿的城市。不知何时起,机窗外的天空已不再湛蓝,伊江三角洲一片混沌之气,这让人想起了国内被千夫所指的雾霾来。伊江三角洲位于孟加拉湾和安达曼海的水汽通道上,全年水汽条件十分充沛,这或许是此地空气不太通透的主要原因吧。亦或是仰光等城市的快速发展导致的空气污染,使得雾霾的摩爪纷纷从南亚次大陆和中南半岛中部伸将过来,欲攻下伊江三角洲么?

初识仰光图片
初识仰光图片

机窗外一片混沌之气,能见度很低

初识仰光图片

飞机意外降落得十分平稳,让人舒了一口气。走出机舱,伴着一丝兴奋与新奇,我踏上了缅甸的国土。此时,一股燥热而潮湿的空气向我袭来,全身的每个细胞像是受到召唤般开始闹腾起来。我火速奔向厕所,将冬装全部卸除,换上清凉的夏装。跟着熙熙攘攘的人群来到机场一楼入境大厅,入境前需填写入境卡,不用担心看不懂,是中英文对照的,其中“缅甸境内地址”项随便填即可,出境卡则是出境前才填。入境程序相当简单,没有像柬埔寨那样充斥着被天朝旅行团惯坏的让人恶心到反胃的要小费工作人员。

初识仰光图片
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在缅甸你永远猜不到下一刻会遇到什么样的人听到什么样的故事

初识仰光图片

正聊得起劲,司机已经把我们带到了一个疑似超级大工地的地方,想必这就是车站了吧。但见无数身穿笼基的男男女女穿梭其中,车水马龙,人来人往,灰尘漫天飞舞,热闹得紧!在一个路口,突然冒出个端着钱钵的青年靠近车窗,司机二话没说,掏出x00K塞进青年的钱钵,这难道是缅甸式收取过路费的方式么?!

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司机熟练地在蛛网密布般的道路中七拐八绕,很快便到了JJ EXPRESS公司的乘车候车处。话说东南亚的汽车站不像我朝那般修得威风霸气,由于不是国营,各汽车公司雄踞一方,饥肠辘辘地静待着乘客的光临,感觉像是进了菜市场,游客则是待宰羔羊。要想在这犹如迷宫般的超级车站中找到目标,对于外国游客来说无疑比吃炸毛虫还难,你只有寄希望于TAXI司机或各汽车公司派出的拉客小分队了。

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此时正值午后不久,阳光的强度虽被雾霾削弱了不少,但依然十分闷热,再加上到处尘土飞扬,如果不是满世界的圈圈文字,还真以为身处我朝某大工地呢……JJ EXPRESS大厅还没有候车的乘客,我们问了工作人员,很遗憾没有去茵莱湖的余票了。我问美女工作人员能否将茵莱湖的车票换成蒲甘的,有,只不过此时VIP车票已售罄,我们只买到了NORMAL票。

燥热的午后,我们在车站分头行动,一人负责照看行李,一人出去溜达,这就是人多的好处。候车大厅的WIFI也相当给力,让我们轻松打发掉了下午的时光。晚上20点,夜车准时发车,NORMAL车才坐了不到四分之一,在半睡半醒中,我们的车开始朝蒲甘进

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让缅甸男人疯狂着迷的槟榔

结实牛人

大厅里的人已经散尽,一位旅行者装扮的红衣中年男子走过来向我问道,“你有什么打算呢?要去仰光市区吗?”“不了,我已经订好了车票,我会直接去汽车站。”“噢,那真是可惜啊,我还准备找人拼车呢。”中年男子面露迷茫之色。跟他简单告别之后,我找了家大厅内汇率最高的换汇机构换钱,当时的汇率为1:1026,我换了400美元,手持40万缅币让我油然而生一秒变土豪的快感。

换好货币之后,来到大厅出口内侧的游客咨询中心索取免费地图。“嗨,你好!”又见到刚才那位红衣男子,他正在买手机卡。“你准备去哪呢?”他问道。“茵莱湖,你呢?”“我还不知道呢,这个国家有什么地方最值得一去呢?”“当然是蒲甘了啊,每一个来缅甸的旅行者都会去。“我心想还真有人不做任何功课就跑出来的啊!卖卡的大妈正在耐心的为红衣男子的果6调试着SIM卡,因此给予了我们充足的时间聊聊各自的行程打算。最后,红衣男子决定暂时不去仰光市区,而是先跟着我去汽车站,如果有茵莱湖的汽车票便跟我一起,没有的话就去蒲甘,我愉快地答应了他的结伴请求。不幸地是,卖卡大妈大费周折地试了很久,果6还是以无信号告终,红衣男子只得放弃买卡的打算。

我们一起到出租车柜台,要了一辆TAXI,6000K到昂明加拉汽车站。司机身着笼基,嚼着槟榔出现在我们面前,一副典型的缅甸男子装扮。司机不怎么会英语,一路话不多,于是我便同红衣男子交流起来。原来红衣男子是一名瑜伽教练,而且名字同音,也叫于伽!!!他曾经在中国十数个城市生活过,这次只能在缅甸待一周,之后到泰国等印度签证,他几乎每年都会去印度待上一个月!!!我心里瞬间瀑布汗,原来我这是遇上了个牛人啊,一个不做任何攻略就敢只身前往陌生国度的大神,膜拜感瞬间呈指数般飙升!

结实牛人图片

大神般的瑜伽教练

仰光到其他城市的交通

仰光有两个长途汽车总站,一个是Aung Mingalar Highway Bus Station,另一个是Dagon Ayar Highway Bus Station(或称为Hlaing Thar Yar Highway Bus Station),都位于仰光市中心以外几公里处。

Aung Mingalar汽车站位于机场东北直线距离约5公里处,是去往包括缅甸北部、大金石、毛淡棉及南部站点在内的所有150条长途汽车线路的正式总站。我们在机场要的出租车到此车站用了6000K,回来后查看谷歌地图,发现收费偏贵。从仰光市中心到车站的出租车费用据说为7000K,不堵车情况下需时45分钟至1小时。

Hlaing Thar Yar汽车站有车去伊洛瓦底地区及仰光西部站点,包括勃生、维桑海滩、羌达海滩等地。从仰光市中心到车站的出租车费用据说为7000K,不堵车情况下需时45分钟至1小时。

缅甸的长途汽车不是像国内那么正规的国营,都是私营公司,所以车站内一片混乱,各家长途汽车公司独自占据一块地盘。汽车站内大多数指示牌都是缅文,要想找到正确的乘车地点,只有寄希望于TAXI司机、各汽车公司派出的拉客小分队或热情善良的当地人了。

一般旅行者从仰光到各大热门旅行地(曼德勒、蒲甘或茵莱湖)都是选择乘坐夜间巴士,既节省了时间也节省了晚间的住宿费用,不过缅甸的巴士都采用很奇怪且不人性化的时间制,傍晚发车很早,一般到达目的地都才凌晨3-5点,所以实际上旅行者还是得摊上一部分旅店的住宿费用。

由于竞争激烈,汽车公司纷纷推出VIP级别的服务,座位可以半躺、分发毛毯、提供水点心或咖啡、有漂亮的美女服务、有缅文娱乐节目,中途还贴心地每隔2小时停一次车把所有人赶下去吃夜宵(想睡觉的必定对此怨声载道),总之比国内长途巴士不知好出几个级别。

可以提前在某宝上购买巴士车票,或者在仰光市区昂山体育场附近的代理商或长途汽车公司办公室购买(加收手续费,可接送)。被国内旅行者提及最多的汽车公司是JJ EXPRESS,可以通过发邮件的方式来预定车票,到站后再付款,一般是提前几天发邮件(记得附上姓名、护照、目的地、日期等信息),很多人表示他们不回邮件,但我发过去时被回得相当快,还附上了各种时间和价格表之类的信息。有人可能会不买车票就去汽车站,虽然比较冒险,但应该还是能买到车票的,我们当天去JJ公司茵莱湖的票没有了,但是有到蒲甘的普通车票,虽然没有VIP车那么贵宾级待遇,但普通车也没有那么不堪,至少睡觉还是能睡着的,空调还是一样冷得让人抽疯。

仰光到其他城市的交通图片

机场和汽车站的位置关系

仰光到其他城市的交通图片

Aung Mingalar汽车站地图

仰光到其他城市的交通图片

Aung Mingalar汽车站卫星地图

仰光到其他城市的交通图片

JJ公司的汽车时刻及价位表

仰光到其他城市的交通图片

附:仰光到其他城市的交通方式汇总

第2天

我不会骑摩托

估摸过了三小时,车在一个灯火辉煌的休息站停了下来,司机把全车人都请下了车。勉强撑开惺忪的睡眼,定睛一看,好一派高大上之景象,只见各大巴整齐得停靠着,一家装修干净整洁的超级餐厅置身其后。这是一家传统的缅式自助餐厅,各种油黄色的菜肴在卖力地勾引着饥肠辘辘的游客,可惜怕第一天就拉肚子的我们自带嘲讽免疫光环,只要了一碗蒸饭,加点海鲜辣酱,才500K的价格也是醉了,边享受高速WIFI边吃上来缅甸后的第一餐。

等待重新上车的时候,跟同车的一位台湾同胞闲聊起来,原来他是被公司派来仰光工作,趁假期顺便去蒲甘看看,之后再乘船去曼德勒,他还表示略有担心缅北战事会否影响到曼德勒。话说缅北战事被国内媒体大肆渲染,但在缅甸国内却很难见人提及,缅族核心区域的人依然在平静地生活,各热门旅游城市中依然游人如织,一片和谐景象,真是有些让人琢磨不透。

当再次被叫醒之时,已经到达蒲甘的车站了,不是得5-6点才到的么?怎么才4点过就到了!?一车人将信将疑地收拾行李下车,刚从暖和毛毯里钻出来的我们冻得直跺脚,我赶紧把从国内穿出来的羽绒服套上,没想到在热带国家这居然也能派上用场。车上的乘客很少,不多时已被出租车司机揽得差不多了。我看还有两辆皮卡,赶紧上前询问,可惜司机要么不接游客要么拉着客人去新蒲甘。全世界的出租车司机都很精明,蒲甘的也不例外,经过于大哥和我往返几轮的问价和砍价,一个司机终于艰难答应3000K每人拉我们去娘乌镇。

车没开出去多远,便在一简陋的破屋边停了下来,一个人影打着手电靠了过来让我们买门票,这很容易让人联想到某种经典骗局,如果不是事先做功课,知道有这么一出戏,估计也没人敢买吧。蒲甘的门票是20美元,毫不含糊,付缅币的话则是22000K。话说这缅甸的物价也真是日新月异,与时俱进,价格节节攀升,就蒲甘的所谓门票来说,前年10刀,去年15刀,今年则变成了20刀,果然游客的钱最好赚,全世界的商人都知道这个道理,一向闭塞的缅甸也不可避免地遭遇全球化旅游大军的冲击,金钱的腐败味道早已悄然滋生,真是令人叹息!

买好门票后,司机将同车的另两个德国人送到旅店,再把我们带去找旅店。我们在一家紧邻路边的旅店停下来,这里还有空房,不过得30美元一间房,想着两人拼房费也在预算之内,我们就住了下来。没想到这里居然成了我此次缅甸之行所住的最“豪华”的地方了,虽然外观仅相当于国内招待所水平,但房间里空调风扇电视冰箱热水浴缸简直应有尽有,这真是得益于此行有幸遇上的贵人。

临睡之前,于大哥跟我讨论起白天的行程规划,我很尴尬地表示自己既不会骑摩托也不会骑自行车,没想到于大哥斩钉截铁地说道,“没关系,我会骑,我载你逛佛塔去!”这真是差点没让我感动得当场洒泪。和着窗外越来越嘈杂的车流声,我朦朦胧胧地睡了过去,至于日出什么的,梦里约见吧。

可惜这一觉睡得并不踏实,窗外的车流声越来越夸张,我们只得极不情愿地起床。此时才发现原来我们住的竟然是大名鼎鼎的Eden Motel的第Ⅲ号分店,老板收了我们凌晨10000K房费,早餐另付1000K每人,在Eden Motel顶楼露天花园餐厅用餐,早餐还算让人满意。吃完早餐,似乎又恢复了活力,花1000K买了一份地图,就这样骑着10000K一天租来的双人E-BIKE,我们开始了循着地图踪迹逛佛塔的日子。

我不会骑摩托图片

缅甸式的提线木偶

我不会骑摩托图片

缅甸人吃水果也要加点盐和辣椒粉

我不会骑摩托图片

缅甸到处都有装免费饮用水的盆盆罐罐,可惜不敢尝试

我不会骑摩托图片

Eden Motel丰盛的早餐:咖啡、面包、香蕉,还有即将出炉的煎蛋

万塔之城

蒲甘位于缅甸第一大江伊洛瓦底江中游东岸的平原之上。1044年,阿奴律陀(Anawrahta)创建了缅甸历史上第一个包括缅、掸、孟等民族的统一王朝——蒲甘王朝,蒲甘成为首都。蒲甘(Bagan)这个名称可能来源于安南语(Annamese)(今越南),意为“胜利者的都城”。

据说,蒲甘王国历代君王均信奉阿利教。阿奴律陀继位后,十分厌恶阿利教僧侣所鼓吹的堕落迷信、伤风败俗思想,决心实行宗教改革。据缅甸《琉璃宫史》(Glass Palace Chronicle)记载,当时从孟族地区直通王国来了一位叫信阿罗汉(Shin Arahan)的上座比丘。他向国王阿奴律陀宣讲了小乘佛教与国家繁荣和憧憬,成功诱使阿奴律陀改信小乘佛教并大举废除阿利、大乘、密宗、婆罗门等教派,定上座部佛教为国教,尊信阿罗汉长老为国师。

由于信阿罗汉初到蒲甘时未携带完备的三藏经典,便建议国王遣使直通,向孟王摩奴诃(Manuha)请赐三藏经典和佛舍利,却遭到拒绝。阿奴律陀一怒之下,挥师南下,捣灭直通国,并且捕获了国王。此外,阿奴律陀还令人将直通的三藏经典及注释用32头大象运回蒲甘,同时将500名高僧及众多能工巧匠带到了蒲甘。阿奴律陀下令这些工匠为佛祖造塔,从此蒲甘王朝开启了长达两个世纪的造塔运动。

如今的蒲甘由娘乌、老蒲甘和新蒲甘三大区域构成,最热闹最主要的交通枢纽是位于平原东北角的娘乌。娘乌以西几公里则是老蒲甘,这里是蒲甘王城遗址所在地,1990年,军政府将老蒲甘内的居民搬迁至其南侧几公里的新蒲甘。连接三大区域的是崭新的柏油路,古塔和丛林就在公路两侧,下了车一步就可以跨进历史的荒野中去。而柏油路之间则密布如蛛网般尘土飞扬、崎岖不平的土路和错综复杂的小径。

我们所住的旅店位于娘乌镇,由娘乌到老蒲甘的主要佛塔区有两条主干道,我们沿着南侧公路前行。这里的车辆较少,只有为数不多的骑行游客,告别了喧嚣的娘乌,这里的宁静让人惊讶不已!

万塔之城图片

蒲甘的地图

万塔之城图片

我的蒲甘第一天游览示意图

18篇游记中提到
门票¥
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  • 开放时间:9:00-16:30
  • 地址:Myinkaba Area, Bagan
  • 简介:巨大的宝殿和精致的外墙装饰,是蒲甘平原少数保护完好的佛塔之一。
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不多时,我们便来到第一座佛塔古彪支寺(Gubyaukgyi)。这座寺庙始建于13世纪,有着印度教风格的尖塔。寺塔内部还能见到残缺的壁画,据说一个德国人在1899年把很多绘有壁画的泥板偷走,让如今的游客无缘得见。塔内还有四尊佛像。实际上,蒲甘的大多数佛塔内部还都能见到保存的佛像,造型各异,慈眉善目,亲切和蔼。

古彪基寺图片
古彪基寺图片
古彪基寺图片

佛塔不大,很快就能参观个遍,佛塔外很多当地人摆着地摊,贩卖着缅甸特色的手工艺品或自己的沙画。这里的小贩还没有被游客惯坏,他们基本不会过度纠缠游客,买或不买任君选择。不过,随着旅游市场的开放,这里人们淳朴的生意态度还能维持多久则不得而知。

古彪基寺图片
古彪基寺图片

从Gubyaukgy出来往西,不一会儿就来到古彪基寺(Gubyauknge),这是一片坐落于荒地之上的废弃佛塔群,依稀还能辨别墙上的雕刻和内部的壁画。

古彪基寺图片

佛塔内残存的佛像和壁画缺乏打理

古彪基寺图片

随处一拍都是一副美丽的风景画

阿罗多依佛塔

Gubyauknge再往西,路边矗立着一座修复得比较现代化的佛塔,这就是阿罗多依佛塔(Alodawpyi Pagoda)。这里人气十足,许多当地人专门乘坐皮卡到此朝拜,佛塔内还有现代化的实时监控。

这种修复得比较现代化的佛塔在蒲甘地区有很多。据说蒲甘申报“世界文化遗产”名录没能获得通过的原因就是因为世界文化遗产委员会的一些专家认为蒲甘的佛塔修复违背了“修旧如旧”的原则,不必要地增加了当代的内容,破坏了蒲甘作为古都文化遗产的整体形象。

蒲甘和吴哥还不一样。吴哥古迹对于当地人来说已成为历史,但蒲甘的佛塔却一直渗透到当地人生活中来,从古至今未曾改变。据说,建造佛塔是缅甸小乘佛教的一种传统,无论国王、僧侣还是平民,建造佛塔就是完成一个最大的善果。根据西方学者研究,在造塔最狂热的时代,蒲甘平原曾经屹立着13000座佛塔,因此蒲甘又被称为“万塔之城”。蒲甘人对于佛塔的建造或修复从未间断,即便如今,依然还有2000多座古塔或庙宇散落在这个不大的区域,真是让人叹为观止。

在缅甸任何有点名气的寺庙,你都能见到男人们在小心翼翼地为佛像贴金箔。给佛像贴金古来有之,流于习俗。尽管佛陀对待金银珠宝就像对待荣华富贵,弃之如敝屣,视之如粪土,但那是出家人的淡泊心境,寻常众生哪有这般超脱?在信仰小乘佛教或藏传佛教的地区,人们热爱珠宝,同时也将这份热爱无以复加地供奉诸佛,认为这是无上光荣,不但照耀今生,还会泽被来世。信徒们相信,只要能为佛像贴金,便已种下出世涅槃解脱,成就佛道之因。

阿罗多依佛塔图片

Alodawpyi Pagoda顶部的尖塔已经修复一新

阿罗多依佛塔图片

Alodawpyi Pagoda侧面

阿罗多依佛塔图片

极富生活化气息的场景

阿罗多依佛塔图片

塔内的男人正在给佛像贴金,女人是不能为佛像贴金的

阿罗多依佛塔图片

登上佛塔背后的一座小塔顿时有种一览众山小的感觉

33篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:20美元
  • 开放时间:9:00-16:30
  • 地址:Bagan, Myanmar
  • 简介:700多年的历史,据说是蒲甘最年轻的一座古刹。
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从Alodawpyi Pagoda出来之后,我们不再沿着大路西行,而是拐进了崎岖的小路之中,一座造型十分优美的佛塔矗立眼前,此塔高大挺拔,在周边一众小塔的映衬之下,显得鹤立鸡群,美不胜收,这便是我们的下一个目的地狄罗明洛佛塔(Htilominlo Pahto)。

Htilominlo是狄罗明洛国王用他的名字来命名的佛塔。狄罗明洛国王原名Nadaungmya,据说他的父王Narapatisithu在其五个儿子中选择王位继承人时,让五个儿子各坐一方,当象征永恒裁决者的伞倒向谁时,谁就是王位继承人。Nadaungmya运气爆棚,迎得了“神”的垂青,伞倒向了他,从此他获得王位继承权,因此改名Htilominlo,这个名字在缅语中就含有“保护伞”之意。为了纪念成为王位继承人,狄罗明洛国王就在这里建造了一座佛塔,并将此塔取名为Htilominlo。

狄罗明洛国王在位期间,蒲甘王朝开始走向衰落。作为一个虔诚的佛教徒,他不喜政事,而是热衷于建造佛塔,除了Htilominlo佛塔外,还完成了他父亲在位时始建的Gawdawpalin寺以及Mahabodhi佛塔。狄罗明洛国王是最后一个大兴寺庙建筑的国王。据说,他兴建佛寺的物力财力,不是来自蒲甘附近,而是来自遥远的西部地区。这说明蒲甘王朝的国库已耗空,王朝经历了近百余年的黄金时代,到此时已是强弩之末。

蒲甘王朝的兴盛和衰败似乎都归结于信仰。实际上,蒲甘王朝的所有国王都热衷于建造佛塔,据《缅甸史》中记载,蒲甘王朝诸多君王,均为妄自尊大之暴君,常以建造塔庙及陵墓为要务。皇室置民族的命运、国家的兴亡于不顾,四处出巡,不惜耗费巨额资金,大批劳力被招募服役,造成农田荒芜,稻谷失收。国王大兴寺塔的同时,与之伴生的寺院经济得到畸形地发展,土地、劳动力和财富越来越集中于寺院,反而中央政权经济越发削弱,王权无法有效地控制僧侣,最终一系列的连锁反应导致了统一国家的瓦解。这无不让人为之叹息。

Htilominlo佛塔是蒲甘最后一座缅式寺塔,建筑方式与苏拉玛尼寺(Sulamani Pahto)相似。佛塔为红砖建筑,金字塔须弥山形结构,主塔高耸,象征着世界的中心,塔尖直逼蓝天;周围若干小塔逐级紧簇,象征四方大地。塔寺分为三层,在一层和二层还可以看到四尊朝向不同方向的佛像,可惜游客现在已经无缘上到第二层。Htilominlo佛塔还是蒲甘区域内少数几个晚上会亮灯、白天可能会查票的佛塔。

在闲逛Htilominlo之时,一个女孩叫住了我,由于担心遭遇吴哥那种收费指路的人,我并没有对她过多理会。没想到她依然“穷追不舍”,急切地对我说道,那边有个能攀登看全景的佛塔,我顺着她指的方向看去,在离Htilominlo不远处的另一个方形佛塔顶部的平台之上,果不其然站着不少观光客。我为自己的偏见而感到脸红,也为蒲甘当地人的热心肠而感到鼓舞,叫上于大哥,从前门拿上脱鞋(建议随身携带塑料袋装上脱鞋,并背在包里),转到偏门的小径出去。来到方形佛塔下,我们围着佛塔转了几圈,也没找到上去的路,原来登上塔顶的狭窄楼梯隐藏在右侧佛像边,当上到塔顶的大平台时,我和于大哥相视而笑,好一片壮观的景色!感谢你,免费指路的女孩,我心里默念道。

悉隆敏罗寺图片

十分优美的Htilominlo佛塔

悉隆敏罗寺图片

从侧门处看到的Htilominlo

悉隆敏罗寺图片

站在Htilominlo之前更能嗅到其高大俊美的气息

悉隆敏罗寺图片

塔门处经修复后的精美雕像

悉隆敏罗寺图片

Htilominlo内的精美佛像

悉隆敏罗寺图片

方形佛塔顶部平台是观赏Htilominlo的最佳位置

悉隆敏罗寺图片

离开之前回望佛塔的另一侧

49篇游记中提到
门票¥
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  • 电话:+95-61-60262
  • 地址:Bagan, Myanmar
  • 简介:蒲甘古老的佛塔,贴满金箔的佛塔在阳光照射下金光灿灿。
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由于蒲甘地区“早晚穿棉袄、正午穿体恤”的巨大温差,临近中午,在烈日的烘烤之下,逼得我们只好返程。沿着Htilominlo门前的小路,可以直接到达蒲甘——娘乌公路的北支线,右拐就可以回到娘乌镇。

我们将车停在一个通往佛塔的巨大入口长廊边,两个当地女子便热情地迎了上来,一边指导我们停靠E-BIKE,一边拿出两朵假花,笑容满面地递给我们一人一朵。这一突如其来的“好客”之举让我们一愣,来不及多想,我们便被她们引到了长廊内。她们极其友好地指出放鞋的地方,并且用一个极度可爱的小孩来分散我们略显怀疑的注意力,还欢迎我们参观完佛塔之后再来坐坐。我们将信将疑地穿过布满小贩的长廊,来到寺庙内,一座金碧辉煌的佛塔矗立眼前,这便是瑞西光塔(Shwezigon Pagoda)。

Shwezigon在缅语中有“黄金殿阁”之意,它是缅甸众多窣堵坡(Stupa)佛塔的雏形,始建于阿奴律陀时期,完工于江喜陀(Kyansittha,阿奴律陀的儿子)时期,塔内供奉有佛牙舍利的四影骨之一。

瑞西光塔内还有祀奉纳特的殿堂。古代的缅族人盛行纳特崇拜(Nat),纳特是缅甸原始宗教中的神灵,传说中共有三十六个重要的纳特。江喜陀国王上台后,虽然跟随阿奴律陀的步伐大力推行小乘佛教,但为了避免宗教冲突,他同时也容忍了其他宗教的存在,包括原始的纳特崇拜,因此在瑞西光塔内才能见到祀奉纳特的殿堂。江喜陀国王为了使小乘佛教适应于纳特崇拜者,把当时的佛教保护神列为诸纳特之首,放在殿堂中祀奉,所以瑞西光塔内的纳特才有三十七个。实际上,由于江喜陀国王宣扬的神王观念及对其他宗教的容忍态度,民族矛盾得到前所未有的缓和,极大地巩固了蒲甘封建王朝的地位。

从瑞西光塔出来后,又来到刚刚热情招待我们的女子旁,只见我们的拖鞋都被她们给收了起来。果不其然,此时她们收起刚刚虚假的笑容,露出了狐狸尾巴,面无表情地让我们在她们的小摊上买点纪念品,以酬劳她们帮看拖鞋的“善举”。我顿感失望之极,之前还在美誉蒲甘的商贩们如何淳朴的生意态度,没想到立马就遭到当头一棒。但我并没有表现出怒气,而是以“我只想要明信片,你这里没有我想要的商品”为推脱的借口,耗费了不少口舌,总算小心翼翼地拿走拖鞋,在她们恶狠狠地目光下,逃离了瑞西光塔。

话说,在信仰小乘佛教的区域,人们有光脚逛寺庙的习俗,认为这是对佛祖的尊敬,因此缅甸进所有寺庙大门前都必须要脱鞋脱袜,这已经成了约定俗成的规矩。虽然在缅甸,遭遇如此“热情”的“拖鞋守护者“仅此一次,但还是建议去往大型佛寺时带个塑料袋将拖鞋装起来随身携带,因为许多大型佛寺都有几个进出口,参观完之后不必原路返回再去拿鞋,这样既节约了时间,也避免了脚丫子在炽热的“石板烧“上翩翩起舞地躲避高温和砂石的辛苦,何乐而不为呢!?

瑞喜宫塔图片

体态优美的瑞西光塔被认为是仰光大金塔的雏形

瑞喜宫塔图片

燥热的午后连勤劳的鸟类也失去了活动的兴趣

瑞喜宫塔图片

瑞西光塔内极具缅式风格的木制建筑屋顶

78篇游记中提到
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  • 门票价格: 景点通票20美元,有效期五天,进入蒲甘城时使用
  • 开放时间:8:00-18:00
  • 地址:Bagan, Myanmar
  • 简介:登顶欣赏日出日落绝佳之地,也是唯一一座登塔楼梯建在塔外的古塔。
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回到娘乌镇的旅舍,躺在清凉的空调房里躲避正午燥热的阳光,下午才出门觅食。酒足饭饱之后,我们便朝着这一天的终极目的地瑞山陀塔(Shwesandaw Pagoda)进发。

瑞山陀塔是一座优雅的白色金字塔风格的佛塔,作为蒲甘最高的可攀登佛塔,这里是个观看平原寺庙全景的好地方,也是日出日落的绝佳观赏点,因此这里似乎也成了蒲甘所有佛塔中人口密度最高的一座。但依然远远没有吴哥巴肯山那样吓人的拥挤不堪。2月初蒲甘的日落时间大约在18点左右,我们于17点赶到瑞山陀塔,赤手赤脚攀爬上陡峭异常的石砌台阶顶层时,露台还没坐满,人没有想象中那么多。选好位子之后,便开始坐等日落了。坐在我旁边的是一对来自国内的中年夫妻,他们也是第一天来到蒲甘,我们悠闲地互相交流着旅行信息,没想到第二天在同样的位置,我们再次相逢于瑞山陀塔的日出,不禁感慨缘分的奇妙。

在瑞山陀塔边的一座长方形佛寺内可以看到一尊20米长的卧佛,与众不同的是,入口狭窄,庙内逼仄,游人只能侧身。我们到的时候,只顾着赶紧爬上去抢个好位子,完全没有考虑过去看这尊巨佛,甚至连一张瑞山陀塔的正面照都没有,甚为可惜。

夕阳逐渐西下,丛林和古塔中渐渐升起一层薄薄的雾气。刚才喧嚣的人群也逐渐安静了下来,人们都静静地眺望着这壮观的一幕,仿佛在倾听这些佛塔诉说着往昔的辉煌岁月。丛林、沙漠、古塔、落日……伸展到地平线尽头那无边无际的宇宙中。生命曾经在这片平原上热烈地活动,信仰充实了人生,活得如此有意义的人们,完全不在乎世俗生活,只为了永恒的来世,他人的幸福。人群中的落日,与想象中不太一样,没有让人厌恶的嘈杂,却满是充实的感动。

瑞山都塔图片

爬上瑞山陀塔顶层露台时,太阳还高悬于半空之上

瑞山都塔图片

人们陆陆续续的赶到,赤手赤脚地爬着陡峭异常的上塔台阶

瑞山都塔图片

夕阳逐渐西下,画面开始变得金黄

瑞山都塔图片

Shwesandaw在缅语中含有“黄金佛髻”之意。传说,佛塔中供奉有佛发舍利,这是勃固(Pegu)国王为了感谢阿奴律陀王协助其击退高棉入侵者而进贡的。

瑞山都塔图片

在印度佛教最为兴盛的孔雀王朝时代,阿育王把传说中佛祖的八颗舍利子集中起来,重新分配到84000个国家,这些国家为供奉舍利便纷纷建造舍利佛塔,佛塔成为佛祖的象征,是天地组成的宇宙之轴。在佛教信奉者心目中,见塔如见佛,拜塔如拜佛,人们绕着佛塔虔诚地行走,在佛塔前摆满鲜花、蜡条,定时为佛塔滴水、洒米花、拴线祈福。

瑞山都塔图片
瑞山都塔图片

日落的同时,嘈杂的人群也逐渐安静了起来

瑞山都塔图片

太阳日复一日的见证了这片平原的繁华与衰落

瑞山都塔图片

明月升起,又是一天新的轮回

瑞山都塔图片

晚归之时,天边的云霞让人流连忘返

舌尖上的蒲甘

在蒲甘的第一天,只吃了两顿饭。第一顿是在午休后,我们向旅店老板询问了LP上推荐的一家缅餐厅,然后就骑车出发。没想到在老板标注的地图附近来回转了几圈,也没有找到那家店,后来在地图上标注位置询问了一家店,服务员说就是她们这家,我们将信将疑,最终还是被其对面那家广告牌上写着大大“Free Wifi”字样的餐厅“The Beach Bagan”给吸引了过去。过马路转弯的时候,差点被飞来的车撞,好在有惊无险,提醒大家骑车一定要注意安全!

这家店明显是针对外国人而建的,有着跟LP上推荐的某家店一样的名字,但应该只是其山寨版,但不得不承认,这家店的食物是我们在蒲甘吃得最好吃的(虽然我们总共也就只吃过三家店),尤其是送的炸茄条,真是美味之极呀,这里的炒饭和披萨我们也表示很合胃口,而且关键是比暹粒便宜多了。

舌尖上的蒲甘图片

The Beach Bagan应该是LP上推荐那家店的山寨版吧,不是河边餐厅啊!

舌尖上的蒲甘图片

装修得在当地来说算是豪华的了

舌尖上的蒲甘图片

送的炸茄条配上特制蘸酱简直美味之极

舌尖上的蒲甘图片

中式炒饭味道还不错

舌尖上的蒲甘图片

于大哥说披萨做得也不错

舌尖上的蒲甘图片

第二顿是从瑞山陀塔看完日落回到娘乌镇时,我们在街上随便找的家当地茶室吃的,茶室名叫“Khine Wah Tea House”,后来我们每天都要去那里喝茶休息。这是家以当地人为主的茶室,价格之便宜也真是让人醉了,不过卫生条件却比较堪忧,一开始我还担心会不会中招,结果没想到几天下来毫无任何不良反应。第一天晚上对于我们来说一切都还很新鲜,我们在店里大肆拍摄,引起服务员们荡漾般的笑声和当地居民的强烈围观,开心地度过了一个晚上。

舌尖上的蒲甘图片

话说缅甸的茶室并非大家想象的那样中式风格,这里没有芬芳的茶水,也没有优美的中式茶杯,更没有嘈杂的麻将桌。这里的茶是装在极小的玻璃杯中的浓烈、通常还很苦的黑色茶水,加上炼乳和牛奶,很像中国的奶茶,但味道要浓郁很多,蒲甘地区有种非常甜的奶茶,叫kyauq padaung,不知我们喝的是不是,反正是把我甜齁了。

舌尖上的蒲甘图片

缅甸茶室的另一个特点就是服务员都是十来岁的小男孩或小女孩,他们大多是来自乡下的穷孩子,每个月靠在茶室打零工赚取食宿和几美金的工钱。缅甸这种大量雇佣“童工”的现象真是让人颇为辛酸,这在很多不发达国家都是个值得重视的问题,在蒲甘在曼德勒我们都跟茶室的“茶童”互动颇为密切,离开之时还相当舍不得。

舌尖上的蒲甘图片

缅甸人爱喝茶,这可能跟英国人殖民有一丝关系。茶室不仅是亲友见面或谈生意的关键地方,还是缅甸重要的社交场所,游客在这里可以很容易跟当地人勾搭上。据说,茶室也曾经是政府间谍猖獗的地方。

舌尖上的蒲甘图片

茶室也是缅甸人吃早餐、简餐或甜食的最好场所。典型的缅甸甜食通常是一小撮盐渍茶叶(咸的也叫甜食吗!!!)或一块棕榈糖。更丰盛些的甜食通常是有些西式的糕点,比如bein moun和moun pyit thalet,即缅式“煎饼”,既有甜味也有咸味(!!!),原料主要有椰蓉、糯米粉等。不过,说实话,味道真心不尽人意,而且看着服务人员做“煎饼”的过程,就已经是饱得不想吃了。

舌尖上的蒲甘图片

帅哥们正在制作椰蓉包子,应该是第二天的早餐吧

舌尖上的蒲甘图片

正宗的缅餐通常包括一大串含丰富配料的小菜,包括口味奇葩的一碗浓汤、还有各种叫不出名字的重口味腌制配菜以及各种新鲜蔬菜制作的沙拉,可惜尝试之后我觉得唯一能让人下口的也就只有海鲜辣酱了,天知道他们每次端上桌那些没被吃完的配菜是不是倒回去捣鼓两下又端给下一桌人,想想都是醉了。

舌尖上的蒲甘图片

茶室一般都挂有打火机供烟民使用

第3天

多少佛塔烟云中

蒲甘的日出被旅行者赋予了众多美誉:“东南亚最美的日出之地”、“全球十佳日出之地”、“全球最浪漫的求婚之地”……有多少旅行者是被那一张张宛若仙境的照片吸引去蒲甘的呢?不管照片里的蒲甘有多美,都无法比拟现场所感受到的震撼。即便是在蒲甘的最后一天,看了六场日出日落的我,依然激动的泪眼模糊,这就是蒲甘的魅力,想必仙境也不过如此吧!

前一天当地人告诉我们2月初的日出时间大约在6:53,我们必须在6点之前就得赶到瑞山陀塔,因为那时天空就会开始变换起迷人的色彩。我们四点半起床,洗漱好就出门了,清晨的蒲甘还带有很大的凉意,穿一件外套还是会略略冻人。约莫半小时后,我们来到瑞山陀塔脚下。看日出的人远没有前一天看日落的人多,顶层露台还有许多空位,一些人已经架好了三脚架,另一些人甚至爬到了更高的塔尖边缘!

等我架好三脚架,日出的盛筵已经拉开帷幕!

多少佛塔烟云中图片

我的蒲甘第二天游览示意图

33篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:20美元
  • 开放时间:9:00-16:30
  • 地址:Bagan, Myanmar
  • 简介:700多年的历史,据说是蒲甘最年轻的一座古刹。
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狄罗明洛佛塔也是少数几个夜晚会亮灯的佛塔之一

悉隆敏罗寺图片
79篇游记中提到
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  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买
  • 开放时间:7:30-11:00,13:00-16:00
  • 地址:Bagan, Myanmar
  • 简介:这里堪称蒲甘造型最漂亮的佛寺,白墙金顶的大佛塔宏伟耀眼。
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夜幕中的阿南达寺依然灯火璀璨、光彩夺目

阿南达寺图片
阿南达寺图片

天色逐渐亮了起来,阿南达寺的灯光开始暗淡

达玛扬基寺
门票¥
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  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买。
  • 开放时间:8:00-18:00
  • 地址:Dahmmayan Gyi Phaya Nyaung-U, 缅甸 ‎ 西南 6.2 公里
  • 简介:达玛扬基寺是蒲甘最雄伟的佛塔,在蒲甘的任何地方都可以看到它砖红色的塔身。是砖砌佛塔的代表建筑。

东方天际已经开始为达玛扬基寺变换着迷人的色彩

达玛扬基寺图片

达玛扬基的体型在平原众佛塔中显得独一无二

达玛扬基寺图片

漫天飞舞的鸟类,打破了日出前的宁静,可惜快门速度不够,没能捕捉到它们清晰的身影

41篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买。
  • 开放时间:9:00-16:30
  • 地址:Bagan, Bagan, Myanmar
  • 简介:印度风格寺庙,佛塔拥有蒲甘最美的灰泥雕塑之一。
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优雅的苏拉玛尼寺像直刺天空的火焰

苏拉玛尼佛塔图片
苏拉玛尼佛塔图片

苏拉玛尼寺与旁边的塔贝茂克寺相映成趣

苏拉玛尼佛塔图片

宁静而优雅的一幕

苏拉玛尼佛塔图片

遥远的平原深处,现代化的观光塔显得有些不搭调

苏拉玛尼佛塔图片

目光忍不住被苏拉玛尼寺吸引

苏拉玛尼佛塔图片

勤劳的鸟类似乎被即将破地而出的太阳惊醒,开始叽叽喳喳起来

苏拉玛尼佛塔图片

在另一侧的老蒲甘地区又是另一番景象

78篇游记中提到
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  • 门票价格: 景点通票20美元,有效期五天,进入蒲甘城时使用
  • 开放时间:8:00-18:00
  • 地址:Bagan, Myanmar
  • 简介:登顶欣赏日出日落绝佳之地,也是唯一一座登塔楼梯建在塔外的古塔。
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在瑞山陀塔等待日出。

瑞山都塔图片

爬上瑞山陀塔顶的帅哥正在闭目感受这一难以言状的时刻

瑞山都塔图片

他正在想着什么呢?

瑞山都塔图片

突然,太阳从地平线上露出了头,人群中发起一片骚动

瑞山都塔图片

远景中一架飞机刚刚起飞

瑞山都塔图片

它驶向什么地方呢?

瑞山都塔图片

太阳升得很快,不一会就已经露出半边身躯

瑞山都塔图片

太阳完全钻了出来,人群中响起一片欢呼声

瑞山都塔图片

太阳越升越高,开始逐渐明亮起来

瑞山都塔图片

此时,快门声欢呼声不绝于耳

瑞山都塔图片

太阳越升越高,强烈的光芒已经开始在相机里产生斑斓的光斑

瑞山都塔图片

此时在另一侧的老蒲甘地区,佛塔在阳光照耀下轮廓也逐渐清晰起来

瑞山都塔图片

佛塔、丛林、薄雾、远山,宛若仙境的场景

热气球群舞
热气球群舞图片

此时,在另一侧,热气球们也开始出动了

热气球群舞图片

热气球也越升越高,开始朝着东边飘去

热气球群舞图片

热气球行进的速度和轨迹都不太相似

热气球群舞图片

有高又低,相映成趣

热气球群舞图片

此时,阳光已经升得很高,地面都笼罩在一片金色光芒之中

热气球群舞图片

热气球飘到了狄罗明洛佛塔上空

热气球群舞图片

一只热气球飘到了现代观光塔上空

热气球群舞图片

两只热气球就像是苏拉玛尼寺的左右护法

热气球群舞图片

热气球优美地散落在天空之中

热气球群舞图片

达玛扬基和热气球的背后一架飞机正在降落

热气球群舞图片

从什么地方飞来的呢?

热气球群舞图片

仙境也不过如此

热气球群舞图片

热气球还未飞到东边的一侧

热气球群舞图片

一只热气球飞得极高,挡住了刺眼的阳光

热气球群舞图片

苏拉玛尼上空还剩下最后几只热气球

热气球群舞图片

东侧的热气球开始多了起来

热气球群舞图片

热气球环绕在达玛扬基周边

热气球群舞图片

几只飞得远的热气球还在往东飘

热气球群舞图片

让人无比沉醉的场景

热气球群舞图片

当天唯一飞过瑞山陀塔上空的热气球

苏醒过来的古塔
苏醒过来的古塔图片

热气球完美谢幕,转到另外一侧,依然完美的场景

苏醒过来的古塔图片

远山、薄雾、丛林、古塔逐渐在阳光的照耀下苏醒过来

苏醒过来的古塔图片

不小心捕捉的一位美女

苏醒过来的古塔图片

没想到这一对与我再次相遇在曼德勒

苏醒过来的古塔图片

从瑞山陀塔下来之后,被卖明信片的小女孩吸引,遗憾没有照得一张瑞山陀塔的正面照

42篇游记中提到
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  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买。
  • 开放时间:8:00-18:00
  • 地址:阿南达寺西南边不到800米处
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俊美的达宾纽寺就在瑞山陀塔附近。

从瑞山陀塔出来后,左拐进入老蒲甘地区,首先参观的是达宾纽寺(Thatbyinnyu Pahto)。Thatbyinnyu在缅语中有“无所不知”的意思,这座寺塔是蒲甘地区最高的建筑,足有63米高,因此成了识别蒲甘皇城的地标。

达宾纽寺图片
达宾纽寺图片

周边的一众小塔在阳光照耀下光彩夺目

达宾纽寺图片

从南侧的小路进去,看到的是达宾纽寺优美的侧面

达宾纽寺图片

达宾纽寺是蒲甘地区最高的地标性建筑

达宾纽寺图片

再靠近一些看更显壮观

达宾纽寺图片

达宾纽寺由阿隆悉都国王(Alaungsithu)建造,他是江喜陀的外孙。阿隆悉都是在位时间最长的蒲甘国王,当了56年的国王。达宾纽寺建成于1144年,其庄严宏伟,为蒲甘诸寺之冠。没有高度的经济发展和大量的人力物力,要建立这样的寺院是不可能的。实际上,阿隆悉都统治时期,蒲甘王朝臻于极盛,保持了佛教的昌盛局面,此时的蒲甘已成为继锡兰、直通之后的又一佛教中心。

达宾纽寺图片

从斜侧面看异常俊美

达宾纽寺图片

塔内的金佛至今能受到当地人的朝拜

达宾纽寺图片

达宾纽寺的地基是长方形的,有别于阿南达寺的正方形,这样的形式被之后很多大寺,比如苏拉玛尼和葛道帕林所继承。塔内原来有楼梯,可以直达七级塔坛,站在佛塔顶端可俯瞰整片蒲甘平原,视野极佳,拂晓和傍晚看周围景色,非常壮观,因此又被称为“望塔”,但现在所有的楼梯都封住了,不准登楼。

达宾纽寺图片

这里曾是欣赏蒲甘平原众塔的绝佳之地,可惜现在已禁止攀登

卜帕耶寺
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  • 开放时间:8:00-18:00
  • 地址:Bupaya Pagoda, Old Bagan
  • 简介:伊洛瓦底江边的葫芦状金塔,江边赏景胜地之一。

沿着达宾纽寺边的道路朝着北偏西方向骑行,来到伊洛瓦底江边,这里有一座佛塔卜帕耶寺(Bu paya)。

Bu paya中的Bu在缅语中意为“葫芦”,而Paya就是“佛塔”的意思。卜帕耶寺呈圆柱形,是典型的骠族风格佛塔,由骠国所建,建造时间可能在9世纪,因此它也成了蒲甘地区建造时间最早的佛塔。不过这座佛塔在1975年的大地震中受到严重损坏,粉碎的石块掉进了伊洛瓦底江。在经过修复后,就成了如今游客所见到的样子,一座金色的佛塔耸立在一圈锯齿状的廊柱之上。

骠国的首都遗址在如今的卑谬附近,2014年刚被认定为世界文化遗产,是缅甸国内第一个世界遗产。骠族建筑的布局特点是呈圆形,一些著名佛塔也呈圆柱形或圆锥形。尽管蒲甘时期大佛塔都呈钟形,但这种圆柱形佛塔对蒲甘时期的小建筑仍有一定影响。骠国时期尖角拱形的寺庙建筑,也成为蒲甘时期寺庙的雏形。

卜帕耶寺是当地人的朝拜圣地,我们去的时候很多皮卡载着一批批的当地人前往。这里游客很少,可以欣赏到伊洛瓦底江的风光,也是欣赏日落的可选地之一。从卜帕耶寺下面的码头可以乘船游览伊洛瓦底江,我们去的时候还有船主在拉客。

卜帕耶寺图片

卜帕耶呈圆柱形,是典型的骠族风格佛塔

卜帕耶寺图片

站在卜帕耶寺边就能俯瞰伊洛瓦底江风光

卜帕耶寺图片

卜帕耶寺是当地人的朝拜圣地,也是欣赏日落的可选之地

25篇游记中提到
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  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买。
  • 开放时间:8:00-18:00
  • 地址:Bagan, Myanmar
  • 简介:蒲甘唯一孟加拉风格的佛塔,形如众星捧月一般。
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摩诃菩提寺(Mahabodhi Paya)是由狄罗明洛国王于1215年建造,带有明显的印度风格,在蒲甘地区的众多佛塔中独树一帜,让人印象深刻。

摩诃菩提寺仿照了印度菩提伽耶最著名的摩诃菩提佛塔而建造,菩提伽耶据说是佛陀开悟之地,是印度最出名的佛教圣地。

佛塔的塔尖部分共分为七层,代表佛陀用了七七四十九天成道的经过。相传释迦牟尼当年云游到菩提伽耶,在附近的森林里苦修6年,使他形容枯槁,精疲力竭,但还是未悟得解脱之道。于是他放弃苦修,到尼连禅河中沐浴,洗去一身积垢,随后攀树枝上岸,喝了牧羊女奉献的乳粥之后,便来到了菩提伽耶,在一棵大菩提树下打坐静思,发誓如若不能大彻大悟,终身不起。他就这样苦思冥想了七七四十九天,在最后那一天的早上,他忽然抬头,看见东方有一颗非常明亮的星。就在这一瞬间,释迦牟尼一下子明白了宇宙人生的大道,明白了生命的真谛,同时也解脱了生老病死之苦。

摩诃菩提寺图片

摩诃菩提寺是由狄罗明洛国王于1215年建造

摩诃菩提寺图片

摩诃菩提寺仿照了印度菩提伽耶最著名的摩诃菩提佛塔而建造

摩诃菩提寺图片

佛塔内供奉的佛像

摩诃菩提寺图片

佛寺外壁上用砖砌出一个个内凹方型神龛,里面各有一尊坐佛

摩诃菩提寺图片

整座建筑外观就是由多达465座神龛与佛像构成,极为精巧别致

16篇游记中提到
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  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买。
  • 开放时间:8:00-18:00
  • 地址:Bagan, Myanmar
  • 简介:蒲甘佛塔群中第二高的佛塔,印度风格的尖顶饰却是缅甸风格的建筑风格。
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葛道帕林寺高达55米,是蒲甘第二高的佛塔,也是蒲甘晚期最具代表性的佛塔。Gawdawpalin在缅语中含有“表达崇敬之心的神坛”之意。

在苏拉玛尼寺建成之后,Narapatisithu国王下令开始建造葛道帕林寺,但是没建成,他就去世了。后来由他的儿子Htilominlo国王接手,直到1227年才建成这座两层的寺庙。但是在1975年的大地震中,二楼及上面的塔都倒塌了,不过现在已经重新修缮好。葛道帕林寺与达宾纽寺有着非常类似的建筑格局和外形。

Gawdawpalin Temple图片

葛道帕林寺高达55米,是蒲甘第二高的佛塔

Gawdawpalin Temple图片

葛道帕林寺是蒲甘晚期最具代表性的佛塔

Gawdawpalin Temple图片

葛道帕林寺内供奉的造型各异的佛像

Gawdawpalin Temple图片
Gawdawpalin Temple图片
Gawdawpalin Temple图片

葛道帕林寺由两任国王建造而成

Gawdawpalin Temple图片

在大地震遭到破坏的葛道帕林寺已经重新修缮

79篇游记中提到
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  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买
  • 开放时间:7:30-11:00,13:00-16:00
  • 地址:Bagan, Myanmar
  • 简介:这里堪称蒲甘造型最漂亮的佛寺,白墙金顶的大佛塔宏伟耀眼。
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位于老蒲甘城门沙拉巴门旁的阿南达寺(Ananda Pahto),是所有蒲甘寺庙中最大、最精美、保存最完好和最受崇敬的一座,由江喜陀国王于1091年修建而成。如今,阿南达寺已成为蒲甘最知名的佛塔,俨然成为蒲甘的一枚名片。

阿南达寺呈正方形,象征着平衡与和谐。中心区域矗立着四尊9米高的佛陀立像,分别朝向不同的方位。朝北和朝南的两尊立佛是原作,为蒲甘风格的雕像,展示着说法印,象征佛陀的第一次公开说法;而另外两尊立佛为贡榜王朝(Konbaung)晚期或曼德勒风格,可惜原作毁于17世纪的大火中,现在看到的只是其替代品。

据说,当你远看朝南立佛时,大佛露出慈祥和蔼的笑容,但是当你走到大佛的脚下再抬头,佛像却变得异常庄严,令人不由自主地跪地膜拜。

朝西立佛展示的是无畏印,代表无所畏惧。佛像底部有两个人身大小的涂漆坐像,据说是代表江喜陀国王和信阿罗汉和尚(就是将小乘佛教从直通国传入蒲甘的那位),这里有许多信徒为两尊坐佛贴金箔。

1990年,在寺庙900周年的纪念日,寺庙尖塔被镀上了一层金,远远看去就像一根玉米棒。寺庙外墙的遗留部分时不时就会被粉刷一下,我们去参观之时就遇上了粉刷,因此无缘得见阿南达寺优雅的外观。

阿南达寺已经成为当地人最热门的朝圣地之一,各个入口挤满了兜售纪念品的小商小贩,也许是游客太多的缘故,我们并没有遭遇瑞西光塔附近那样的“脱鞋守护者”。

阿南达寺图片

阿南达寺朝西的立佛为释迦牟尼佛

阿南达寺图片

信徒正在为立佛下的两尊坐佛贴金箔

阿南达寺图片

阿南达寺朝北的立佛为拘留孙佛,跟朝南的立佛有同样的姿态

阿南达寺图片

正在重新粉刷的阿南达寺,外墙布满了脚手架

7篇游记中提到
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  • 开放时间:24 小时开放
  • 地址:Myin Ka Bar, Mandalay Region
  • 简介:塔前小屋存放着四方形石柱,柱子的四面用四种文字记载了蒲甘国王的年表。
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从老蒲甘往南骑行,道路开始变得狭窄起来,不多久就来到明卡巴地区,这里有一片佛塔密集区,塔大多紧邻主干道。由于我们要赶往中部的Pyathada Paya看日落,因此这里的佛塔都是匆匆而过。本打算看Gubyaukgyi的,谁知这里佛塔过于密集,分不清哪是哪,阴差阳错进到旁边的妙泽蒂塔(Myazedi Pagoda)。

Myazedi在缅语中有“翡翠佛塔”之意。妙泽蒂塔的镀金塔顶在周边一众佛塔中显得格外引人注目。传说阿奴律陀国王是依靠决斗杀了前任国王——同父异母的弟弟Sokkade后登基的,为了忏悔而于1044年在决斗的宝座处建成了妙泽蒂塔。

妙泽蒂塔图片

妙泽蒂塔由阿奴律陀国王建造

妙泽蒂塔图片

镀金塔顶在周边一众佛塔中显得格外引人注目

妙泽蒂塔图片

妙泽蒂塔内的佛像

妙泽蒂塔图片
20篇游记中提到
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  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买。
  • 开放时间:9:00-17:00
  • 地址:Bagan, Myanmar
  • 简介:蒲甘最重要的寺庙之一,三尊巨大的佛像最令人难忘。
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妙泽蒂塔往南不远的一座佛塔就是马努哈寺(Manuha Paya)。当年阿奴律陀发起的宗教战争灭掉了直通国,国王马努哈被囚禁在隔壁的南琶雅寺。心中抑郁的马努哈向阿奴律陀申请建造一座寺庙,并以他的名字命名。

马努哈寺让人过目难忘,这里香火不断,朝拜的人络绎不绝。寺前有一巨大的金钵,信徒们把捐给寺庙的钱都扔在里面以祈求好运。寺内有三尊坐佛和一尊卧佛,体量相对于逼仄的空间来说相当巨大,被囚禁的马努哈国王借此表达了自己所遭受的压抑和不安。

据说,马努哈寺的卧佛表达了马努哈本人的内心:只有死亡才是他痛苦的最终解脱。如果通过后面的楼梯爬到塔顶,可以透过一扇窗户看到坐佛的脸部,让人惊讶的是,表情冷酷的坐佛此时同样拥有巨大的笑容。

马努哈寺图片

马努哈寺的历史让人略带一丝伤感

马努哈寺图片

逼仄空间内隐藏着巨大的坐佛

马努哈寺图片

从下往上仰视坐佛,表情严肃而冷酷

4篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:那格雍塔以南约600米处
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沿着大路继续往南骑行,很快便来到新蒲甘地区,其北侧有两座称为圣涅特姐妹寺(Sein Nyet Sister Tamples)的佛塔。相传圣涅特姐妹寺是由圣涅特王妃(Queen Seinnyet)所建。由于时间有限,我们并没有在此过多停留。

圣涅特姐妹寺图片
艰难的寻路骑行

圣涅特姐妹寺南边就是新蒲甘地区。从地图上看,新蒲甘似乎挺大的,但实际上却比想象中小很多。新蒲甘犹如蛛网般密集分布的道路尤其让人困惑。我们按照地图上的标识,意图寻找到标有转盘模样的十字路口为参照点,可骑过了完全无法计数的几条街道后,并没有发现任何转盘的踪影。看地图上这条路也就这一个可辨识标志物啊,难道会从眼皮底下溜走么?不放心的我们只好选择倒回出发点重新开始,没想到中途见到个极小的分叉路口,一个极小的石墩矗立其中,想必这货应该就是传说中的转盘了吧,还真不是我们想象中那般车水马龙之地,难怪会被错过啊!

根据地图的指示,我们在转盘处向东拐,继续向前骑行,不一会便又迷失了方向。停下来询问当地人,可他们大多不会英语,急中生智,只得照着地图上的街道英译发音念给他们听,没想到还真管用,他们纷纷举起手势示意我们继续前行。

跟嘈杂喧嚣屌丝样的娘乌相比,新蒲甘就像一位温婉动人的美人儿,一座座简约却多彩的古朴别墅隐藏在高大的热带植物背后,座座佛塔掩映其中,如梦似幻,真真宛若天堂一般!

在地图上能看见许多从南部大路通往中部平原的小路,可实际上却根本分辨不出来,不像北部娘乌——蒲甘公路每个小路入口处都有带寺庙名标志的路牌,南部大路边却是空荡荡的场景,这让我们再次迷路。好在不久后一座座亮闪闪的佛塔身影映入眼帘,这应该是蒲甘南部最惹人注目的路标性佛塔了吧,我们深深地舒了一口气,总算找到一个参照物了!

没想到更糟糕的还在后面。来到这座佛塔边后,我们面临两难选择。根据地图指示,这里有十分崎岖的小道通往今日所要去的日落塔,那么到底该沿着这条小道继续前行还是返回大路找到地图上另一条看起来更为平直的小道呢?我们鬼使神差的选择了前者。

话说由于历史原因,过度砍伐森林,加上干旱的气候,蒲甘平原的土地沙化十分严重,这些小道基本就是纯粹的沙地,电瓶车在其中骑行起来很容易打滑,异常艰难。在地图上大致摸索好路线之后,继续出发。刚拐了第一个弯便彻底没了头绪,再次迷路。我们只得估摸着大致的的东偏北方向骑行,在快要绝望之时,远处一座似乎布满了星星点点人类的佛塔映入眼帘,再次给予了我们希望。

可通往佛塔的小路越发艰难,时不时地打滑让我们几次摔倒,还好并没有受伤。此时,我只能下来走路继续前行,而于大哥则骑着车踉踉跄跄地在沙地里缓慢前行。在沙地里深一脚浅一脚地走了十来分钟后,我们总算来到了日落佛塔脚下,此时太阳已经悬垂在地平线边,最后一批归家的牛群从我们身旁经过,扬起漫天的灰尘。佛塔边的沙地上停满了各色车辆,塔顶的平台上已站满了密密麻麻的人群,夕阳的余晖打在他们身上,泛起一层温暖的金色光芒。

“刚好赶上日落!”于大哥自嘲而放松地说道。

艰难的寻路骑行图片

登顶Pyathada Pagoda顶部平台时,刚好赶上日落的尾声

艰难的寻路骑行图片

此时晚霞不断变换着美丽的颜色

艰难的寻路骑行图片

弥补了我们没看到牛群晚归的遗憾

艰难的寻路骑行图片

顶部的佛塔都被漫天的红色云霞映照得红彤彤的

艰难的寻路骑行图片

如此妖艳的晚霞在旱季的蒲甘可不多见

舌尖上的蒲甘2

在蒲甘的第二天,从阿南达寺返回娘乌镇旅店时已经10点,很遗憾没赶上早餐供应。我们只好去头一天光顾的Khine Wah Tea House,要了杯奶茶和蒸饭,赠送的四个碟装配菜味道实在很怪异,只有海鲜辣酱勉强能下饭吃,至于那些新鲜的蔬菜,只可远观不敢下口啊。

舌尖上的蒲甘2图片

在蒲甘的几天每天都会到Khine Wah Tea House喝杯奶茶

舌尖上的蒲甘2图片

要了一顿简餐,但是配菜的味道实在不敢恭维

舌尖上的蒲甘2图片

这个炸饼的味道还算不错

舌尖上的蒲甘2图片

回旅店休息好之后,继续出门,又在前一天光顾的The Beach Bagan吃饭,要了一份泰式菠萝炒饭,赠送的汤还蛮好喝的。

第4天

21篇游记中提到
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  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买。
  • 开放时间:8:00-18:00
  • 地址:Bagan Archaeological Zone, Bagan, Myanmar
  • 简介:可以观赏日出日落的塔,清晨在此可以近距离观看热气球升空的场景。
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蒲甘第三天,继续早起。由于今天打算看日出的塔比瑞山陀塔近了一半的距离,因此我们起的稍晚,赶到目的地时,天空已经微亮。这座在蒲甘地图上标号为394的佛塔,LP将它定名为布雷迪塔(Buledi)。来这座佛塔看日出的人明显比瑞山陀塔少了很多,布雷迪塔周边一些散落的佛塔上也星星点点地坐了几个人。

布勒迪塔图片

我的蒲甘第三天游览示意图

布勒迪塔图片

旱季的蒲甘平原,早晨总会升起一层薄薄的轻雾,因此能见度不太好,有些地方雾浓些,会如一缕丝带般的漂浮于平原之上,宛若仙境,可惜我们并没有看到。

早晨六点半的布雷迪塔所看到的场景

布勒迪塔图片

旱季的蒲甘清晨总有一层轻雾笼罩

布勒迪塔图片

布雷迪塔的前景为三座大塔,远处还能看见新建的观光塔矗立,这里的日出景色远不及瑞山陀塔,但由于距离热气球更近,因此可以更加近距离地体验穿越古今的奇幻感。

来布雷迪塔看日出的人并不多,塔下只有零星的几辆交通工具

布勒迪塔图片

色彩斑斓的朝霞逐渐明亮起来,太阳即将升起

布勒迪塔图片

布雷迪塔日出组图

布勒迪塔图片
布勒迪塔图片
布勒迪塔图片
布勒迪塔图片
布勒迪塔图片
布勒迪塔图片
布勒迪塔图片

转向另一边,一大波热气球已经蠢蠢欲动了

布勒迪塔图片

热气球开始慢慢升空

布勒迪塔图片

飘到了狄罗明洛佛塔边

布勒迪塔图片

一些热气球朝日出的方向飘来

布勒迪塔图片

布雷迪塔比瑞山陀塔更适合近距离观赏热气球

布勒迪塔图片

一个热气球飘到了太阳的方向

布勒迪塔图片

更多的热气球飘过狄罗明洛佛塔

布勒迪塔图片

站在布雷迪塔能看见远处的阿南达寺和达宾纽寺

布勒迪塔图片

周边很多不知名的佛塔

布勒迪塔图片

远处还能看到达玛扬基寺

布勒迪塔图片

最近身形最正的无疑是狄罗明洛佛塔

布勒迪塔图片

一只米黄色的热气球飘过狄罗明洛佛塔

布勒迪塔图片

达玛扬基寺上空也飘来两只红色热气球

布勒迪塔图片

远处还能看到苏拉玛尼寺

布勒迪塔图片

太阳升起的一侧地面已经泛起金色的光芒

布勒迪塔图片

大地又开始沐浴在初生的阳光之中

布勒迪塔图片

热气球还在源源不断的飘过,看见远处的瑞山陀塔了吗?

布勒迪塔图片

还有最远处的波霸神山

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41篇游记中提到
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  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买。
  • 开放时间:9:00-16:30
  • 地址:Bagan, Bagan, Myanmar
  • 简介:印度风格寺庙,佛塔拥有蒲甘最美的灰泥雕塑之一。
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当所有的热气球都着地后,我们开始朝着位于中部平原的苏拉玛尼寺(Sulamani Pahto)进发。

苏拉玛尼佛塔图片

从大门处看到的苏拉玛尼寺美丽的剪影

苏拉玛尼佛塔图片

跟苏拉玛尼寺外观形似的狄罗明洛佛塔显然是一脉相承的风格

苏拉玛尼佛塔图片

苏拉玛尼寺是蒲甘王朝晚期佛塔的杰出代表和样板

苏拉玛尼佛塔图片

依然是容易打滑的沙地,记得前一晚我们沿着这条沙路返回北部主干道时,仅凭着微弱的天光摸索道路,很不幸走了不少弯路,但总算是见到了主干道的灯光。

砖红色的墙体跟蓝天形成了十分强烈的对比

苏拉玛尼佛塔图片

早晨的苏拉玛尼寺游客还不多

苏拉玛尼佛塔图片

你可以尽情的在此拍摄或凹造型

苏拉玛尼佛塔图片

苏拉玛尼寺于1181年由Narapatisithu国王修建,意为“皇冠上的宝石”。苏拉玛尼堪称蒲甘晚期佛塔的杰出代表,位于北部平原的狄罗明洛佛塔与其有着一脉相承的风格。Narapatisithu是“伞王” Htilominlo的父亲,在其统治时期,蒲甘王朝经历了最后的风光。

苏拉玛尼寺内的壁画是蒲甘所有寺庙壁画中保存最完整最宏大的

苏拉玛尼佛塔图片

光是壁画也可以让你好好的欣赏一段时间,可惜由于光线有限,不利于拍照

苏拉玛尼佛塔图片

苏拉玛尼寺以其完整保存的壁画而闻名,Balloons over Bagan的首席飞行员Bart D’hooge把这座寺庙评为蒲甘最美的寺庙。在瑞山陀塔看日出时,苏拉玛尼显然是你视野所及之处最上镜的一批佛塔之一,它拥有优美的体型,犹如一团熊熊燃烧的火焰直扑天际。

西门内的佛像

苏拉玛尼佛塔图片

北门内的佛像,眉毛和眼睛刻画十分传神

苏拉玛尼佛塔图片

东门内的佛像,初一看去,头顶的“发髻”十分抢眼

苏拉玛尼佛塔图片

南门内的佛像,可以看出是刚刚重新粉刷

达玛扬基寺
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  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买。
  • 开放时间:8:00-18:00
  • 地址:Dahmmayan Gyi Phaya Nyaung-U, 缅甸 ‎ 西南 6.2 公里
  • 简介:达玛扬基寺是蒲甘最雄伟的佛塔,在蒲甘的任何地方都可以看到它砖红色的塔身。是砖砌佛塔的代表建筑。

达玛扬基寺(Dhammayangyi Pahto)应该算是蒲甘平原上最特别的一座佛塔了吧,传说修建它的国王拿勒胡王(Narathu)是一个暴君。为了继承王位,他闷死了自己的父亲和兄弟,并且因为自己的印度妻子崇尚印度教而将其处死。拿勒胡王为了赎罪,兴师动众修建此庙。

达玛扬基寺图片

大门处看到的达玛扬基寺

达玛扬基寺图片

但是在修建达玛扬基寺的过程中,其残暴的本性依旧。据说他要求建造佛塔时砖与砖之间要紧到不能有一点缝隙,如果工匠做不到,就会被砍断双臂。如今在佛塔内还能找寻到当年用于砍手的刑具。

达玛扬基寺图片
达玛扬基寺图片
达玛扬基寺图片

据说后来拿勒胡王被印度王子寻仇暗杀,达玛扬基寺还未完工,塔顶还未来得及修建,佛塔内的回廊也因停工而布满了碎砖头,民众认为这是国王应得的“报应”,因此之后将这座佛塔称作厄运之塔。

达玛扬基寺图片
达玛扬基寺图片
达玛扬基寺图片

达玛扬基寺西面供奉着两尊并排而坐的佛像,在蒲甘众多佛塔中似乎仅有此地才能见到两座并排坐着的佛像。

北门的佛像

达玛扬基寺图片

东门的佛像

达玛扬基寺图片

南门的佛像

达玛扬基寺图片

西门的佛像,蒲甘唯一的两尊并排而坐佛像

达玛扬基寺图片

由于当地人将此塔认作不祥之地,因此达玛扬基寺并没有经历大规模的修复工程,奇葩的是,在1975年的地震中此塔竟然几乎未受到损害。如今,达玛扬基寺的回廊内布满了细碎的石子和各种鸽子粪、蝙蝠粪,塔内气氛阴暗诡异,对于来此参观的旅行者也算是一个不大的考验。

达玛扬基寺图片
达玛扬基寺图片

参观完达玛扬基寺之后,我们便回到旅店吃早餐。实际上,在蒲甘的几天时间里,虽然每天都是早出晚归日出日落一场也不落,但也并不累。相反,十分规律的出行时间安排让我觉得这是段非常惬意的时光。每天早上五点前起床,在暮色中奔向不同的佛塔看日出,待到太阳升起后穿两件衣服开始觉得热时,就返回旅店吃早餐。休息片刻,继续出发赏佛塔,在中午前返回娘乌镇吃午餐,休息两小时,避开正午最热的时候。当下午的阳光不再那么强烈时,继续出发,直到日落之后才晚归。

伊萨高纳寺图片

伊萨高纳寺内不同风格的小型佛塔

伊萨高纳寺图片
伊萨高纳寺图片
伊萨高纳寺图片

吃完早餐后,我们沿着娘乌镇公路朝南骑行,在到达机场的路口右转,来到了东南线的第一个佛塔伊萨高纳寺(Izza Gawna Pagoda)。

近看佛塔透露出斑驳的沧桑感

伊萨高纳寺图片

伊萨高纳寺不大,但是有几座风格不同的小型佛塔矗立其中,据说其名字来源于名叫Izza Gawna的一名高僧。佛塔内的佛像还算精美,还有两尊小金佛守护左右。

佛塔内的精美佛像

从伊萨高纳寺出来后继续往西行进,在前面不远的一个路口右拐便进入纳明特观光塔(Nan Myint Tower)区域,这栋现代化的建筑因与蒲甘地区遗迹的整体古风格格不入而被各旅行人士诟病,甚至遭到联合国教科文组织也公开提出批评指责。

实际上,这栋建筑修建得相当气派,与位于其下的度假村风格浑然一体,也是个登高望远的好去处,但既然要单独收门票,所以我们毫不犹豫的拒绝入内。

纳明特观光塔图片

与蒲甘遗迹整体古风格格不入的纳明特观光塔

纳明特观光塔图片

在日出之时,这座观光塔常常生硬地闯入旅行者的镜头中,甚至在某年的特定时间,太阳升起的方位刚好在其附近,因此大家对这座观光塔也是恨之入骨,巴不得把它从地平线上抹掉。

入内还要掏门票,果断拒绝

从纳明特观光塔出来后,继续沿着大路朝南进发,在看见佛塔标志牌后沿着小路拐向左边,南达曼耶寺(Nandamannya Pahto)便坐落于小路深处。

南达曼耶寺图片

小巧的南达曼耶寺内部却有让人惊讶的壁画

南达曼耶寺图片

南达曼耶寺最著名的应该是佛塔内部所绘的《魔女的诱惑》壁画。在壁画中,袒胸露乳的性感魔女试图引诱佛陀,打扰佛陀悟道的冥想,但佛陀并没有为其所动。如此直白的壁画在蒲甘时期应该算是比较罕见的了吧,不过佛塔内的看守人禁止游人拍照。

停在路边等候游客的马车

南达曼耶寺图片

蒲甘随处可见佛塔边慵懒入睡的汪星人

南达曼耶寺图片

蒲甘东南线的佛塔游人很少,只能见到零星的欧美小团队和骑行者,这里的佛塔也大多布局小巧,但胜在人少清净,可以在此独享属于你的那座佛塔。

路旁的不知名小塔

坦布拉寺

回到大路,继续朝南进发,可以见到一片佛塔密集区域,其中矗立在大路右侧深处的佛塔是坦布拉寺(Thambula Pahto),据说这是由King Uzana的妻子Thambula于1255年建造的。

坦布拉寺图片
坦布拉寺图片

这座佛塔同样以壁画著称,可惜这里一般情况下是被关闭起来的,除非你能有幸得见守门人,否则也只能在塔前凹凹造型了。

巴耶通祖寺(Paya Thonzu)紧邻坦布拉寺,也是以壁画著称,但内部的壁画依然禁止游人拍照。

巴耶通祖寺图片
巴耶通祖寺图片

巴耶通祖寺的三座佛塔紧挨着并作一排,三位一体的风格似乎与印度教中毗湿奴、湿婆和梵天刚好对应,又与佛教中佛宝、法宝和僧宝不谋而合。

2篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买。
  • 开放时间:8:00-18:00
  • 地址:Tayok Pye Temple, Nyaung-U, Mandalay Region
  • 简介:清晨登高往西望去,景色不凡。
  • 查看详情

紧邻巴耶通祖寺和坦布拉寺的塔约派依寺(Tayok Pye Paya)应该算是敏南图村附近最大的一座寺庙。

塔约派依寺图片
塔约派依寺图片

塔约派依寺是由蒲甘王朝最后一任国王那罗梯诃波帝修建。那罗梯诃波帝在位期间,蒲甘王朝已极尽败落,但国王依然穷奢极欲、横征暴敛,大规模修建佛塔。此时,强大的蒙古势力早已从草原崛起,并迅速南下,横扫宋王朝,建立元朝政权。那罗梯诃波帝不愿归附元朝,反而挑起与元朝的战争,被忽必烈大败。元军攻入蒲甘,蒲甘王朝就此正式瓦解,缅甸又开始了分裂的状态。

塔约派依寺图片

Tayok Pye在缅语中即意为“被中国人(即元朝蒙古军队)打败的王”,非常形象地意会了当时的那一段历史。据说,这座佛塔二楼具有较好的观景视野,但似乎现在已经不允许登顶了。此外,佛塔内还保留了一些值得一看的壁画。

寺内造型各异的佛像

塔约派依寺图片
塔约派依寺图片
塔约派依寺图片

礼密那寺(Leimyethna Pahto)是东南线我们所参观的最后一座寺庙。这座被粉刷得雪白的寺庙在蒲甘众多佛塔中显得与众不同(按照联合国教科文组织的标准,应该是格格不入),雪白的墙体与蓝天的背景融合起来也是相当上镜的。

礼密那寺图片
礼密那寺图片
礼密那寺图片
礼密那寺图片

通往白塔的阶梯上修有柚木屋檐,白塔则位于一个方形的平台之上。

礼密那寺图片
礼密那寺图片

白塔中心的立柱上有修复一新的彩色壁画,四面分别供奉有四尊金佛,虽然极具现代气息,但也值得一看。

礼密那寺图片
礼密那寺图片
礼密那寺图片
礼密那寺图片

从礼密那寺看到的周边佛塔

礼密那寺图片

这个立柱不知有什么来头

礼密那寺图片

前景地面中是残存的精舍遗迹

瑞南因它僧院图片

在通往瑞南因它僧院的小路上散落着许多佛塔,黄昏的光线照耀得异常漂亮

瑞南因它僧院图片

忍不住与它来个合影

瑞南因它僧院图片

还有盛开的三角梅相伴

瑞南因它僧院图片

这条小路并非人迹罕至,不时能看见马车、小车和骑行者经过

瑞南因它僧院图片

随便一座小塔都十分上镜

瑞南因它僧院图片

继续朝着小路深入行走,当拐过一道弯之后,在小路尽头,一座方形佛塔矗立其中。“没错,这就是瑞南因它僧院!”当看到它的第一眼,一定能迅速认出来的,这座佛塔明显跟其他佛塔风格迥异。

拐过弯之后,发现瑞南因它僧院就安静地矗立在小路的尽头

瑞南因它僧院图片

必须早上才能拍到顺光正面照,这是我第二天早上看完日出后补拍的照片

瑞南因它僧院图片

合影是必不可少的

瑞南因它僧院图片

再凑近一点看

瑞南因它僧院图片

我抵达塔时,佛塔下面还有两个卖东西的当地人,一些老外正在佛塔上参观。

瑞南因它僧院图片

来张标准照,还认得远景中的各个佛塔吗

瑞南因它僧院图片

功夫不负有心人,从娘乌镇出发,在经过了45分钟的步行后,我终于到达了!

瑞南因它僧院图片

从侧面看

瑞南因它僧院图片

从远处看

21篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:蒲甘景点通票15美元,进入蒲甘城时购买。
  • 开放时间:8:00-18:00
  • 地址:Bagan Archaeological Zone, Bagan, Myanmar
  • 简介:可以观赏日出日落的塔,清晨在此可以近距离观看热气球升空的场景。
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瑞南因它僧院并不是一个看日落的好去处,由于塔身高度不够,站在上面只能看到为数不多的佛塔掩映于稀疏的巨树丛中。

返回到刚才途经的布雷迪塔,它就位于主干道边不远,可以非常容易就辨认出这座佛塔来。

布勒迪塔图片

走到佛塔下,只见夕阳的金光已将塔身染成了橙红色,显得异常温暖、庄重而静谧。

布勒迪塔图片

佛塔顶层已经坐满了人,我脱掉鞋袜,沿着布满碎石的陡峭阶梯向上攀爬,只能在第二层平台找个位置。旁边的一对夫妇热情地跟我打招呼,没想到第二天在瑞南因它僧院上再次遇到他们,这是后话。

布勒迪塔图片

我放下背包,拿出三脚架,熟练地架起了相机,掏出一本书,悠闲地等待着太阳的谢幕。此时,一只乖巧的野狗凑了过来,在我的三脚架旁安静地坐下,跟众多游客一样,呆呆的看着西边的天空,若有所思。旁边的一对情侣对我会心一笑,一起看着这只似乎充满灵性的生物。

布勒迪塔图片

佛塔上总共只有十来个人,三三两两的情侣依偎在一起,安静地享受着这一静谧的时刻。没有旅行团大妈们唧唧喳喳的吵闹声,这里似乎给予了旅行者更多沉思的时光。

布勒迪塔图片

看着夕阳,我第一次一个人旅行时惶惶恐恐的场景又浮现在眼前,仿佛就发生在昨日。如今,走过了许多的路,看过了许多的景,忍受了许多的人,度过了许多的光阴。日子似乎并没有我想象中那么糟糕,却也绝没有别人想象中那般幸福。虽然总是口口声声说我更喜欢一个人自由自在的生活,但内心深处依然在隐隐地期盼着,在我的生活中能闯入一个能与我共同探索未知世界的那个他来。可惜,幸福怎会来的如此容易呢?理想是丰满的,现实是骨感的。在这个世界,没有几个人能理解我所面临的艰难,他们只会嫉妒别人的光鲜,却从不关心别人的艰辛,这种自私感你我皆有之。

布勒迪塔图片

夕阳一点点地消失在地平线下,漫天的云彩还在不断地变换着光鲜的外衣。另一边,月亮则刚刚升起。日月轮回,日复一日,年复一年,一个人的生活还将会继续,但我坚信,一个人也能活得同样精彩!

布勒迪塔图片
布勒迪塔图片
布勒迪塔图片

一个人的晚餐

第5天

秘密之地

在蒲甘的最后一天,早早地起床,开始徒步前往瑞南因它僧院看日出。清晨的蒲甘最低气温只有14度,还需要穿一件外套。天还没亮,通往老蒲甘的公路有路灯,昏黄的灯光撒在路面上,泛起金色的光芒。一路上遇到不少早起的当地人,或晨练或步行前往某集市,丝毫不用担心安全问题。

由于前一天从娘乌镇往返徒步瑞南因它僧院,脚底磨起了水泡,因此我又换了一双拖鞋。没想到情况更惨,又把大拇指磨破了,我恨不得把拖鞋扔掉,光脚走路,可是路面上大把的碎石实在过于拦路虎了,对于极少赤脚行走的都市宅男来说无疑不太现实。

于是只得瘸着脚,小心翼翼地继续前行。花了差不多一小时才赶到瑞南因它僧院。

塔上已经有两个人影,他们热情地跟我打招呼。

“你好!我们昨天晚上在同一个佛塔看的日落。”男子略显惊讶的说道。

“真的么?”当时我还真没有想起来,回来翻看布雷迪塔的照片时才发现他们的确就是坐在我旁边的一对夫妇,顿时惊觉缘分的奇妙。

“你是怎么发现这个秘密之地的!?”男子把瑞南因它僧院形容为“秘密之地”,他们来这里看了两次日出,我还是他们见到的唯一人类。

“额,在中国有人发现了这座塔,然后把路线和方位发在了旅行论坛上,于是我就跟着他们的脚步来了!”我解释道。

“你们是怎么发现这里的呢?”我很好奇,大多数旅行书上都看不到对这座佛塔的推荐,想必能够来这座佛塔看日出的旅行者一般都应该是资深驴友了吧(自己不客气的笑了笑)。

“我们已经来过蒲甘五次了!去过很多佛塔看日出日落,这是我们自己找到的,也是最喜欢的一座!”男子陶醉地说道。

“天哪!太不可思议了!五次!”望着眼前的这一对来自美国的白人夫妇,想象着蒲甘之于他们的吸引力,那该是多么浪漫的事情啊!

秘密之地图片

东方天际色彩丰富

秘密之地图片

月亮已经升起,远处是阿南达寺和达宾纽寺

秘密之地图片

天际不断变换着色彩

秘密之地图片
秘密之地图片
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天已经蒙蒙亮了起来,没过多久,太阳悄无声息地从东方天际钻了出来,我们都兴奋滴对着彼此大叫起来。

秘密之地图片
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“快看那边!”男子提醒我。顺着他指的方向,只见狄罗明洛佛塔背后扎堆的热气球已经蠢蠢欲动了。相比于前两天的瑞山陀塔和布雷迪塔,这里似乎离热气球更近得多。

没过多久,热气球已经一个接一个的升空了,并且直接朝我们这里飞了过来!!耳边响起热气球喷火的声音,此起彼伏。一个个庞然大物接踵而至,悠然地飘过我们头顶。

秘密之地图片
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秘密之地图片
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“It’s amazing! Isn’t it?!”

“Yes, wow,it’s quite surreal and magical!”

秘密之地图片
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眼前是上千年历史的佛塔和古树,头顶是两百年历史的现代化热气球,耳边是节奏起伏的热气球欢愉之声和悦耳的鸟鸣。此情此景,我们都像是没有见过世面的小孩一样,兴奋地对彼此嚷道,眼睛里闪烁着泪花。

秘密之地图片
秘密之地图片
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每一次热气球飘过,上面的人都热情的跟我们打招呼,我们也兴奋的跟土豪们回应。此时,似乎世界上所有的情感都消失了,只剩下激动和兴奋。

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太阳已经升得老高

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东边天际早已沐浴在一片金色光芒之中

秘密之地图片
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一只热气球从附近飘过

秘密之地图片
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当天我们是唯一登塔的三个人

激动之情

回到旅店早餐时,我激动的写下了如下的语句:

Shwe Nan Yin Taw is the most most amazing pagoda for sunrise and balloon lovers in Bagan. This is the first time I almost burst into tears after five times sunrises and sunsets. There were another American couple also there, who met me last night at Bulethi. They were quite surprised that I can find this secret pagoda. It was a surreal and magic morning!

娘乌
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 简介:娘乌是蒲甘区域最大的一个镇,是游客理想的食宿、中转地。

沿着蒲甘——娘乌公路主干道返回娘乌镇,碧空如洗,一路上清新的空间让人陶醉,三步一回头的欣赏着这条走过无数遍的公路。

娘乌图片
娘乌图片

公路边到处是散落的佛塔,没有英文名字,连编号都是用缅文书写的。停在一座佛塔对面,等待着骑摩托车的本地人经过时,我按下了快门。在蒲甘,你已经轻易地穿越于历史和现实之间,这就是这座古城的魅力。

娘乌图片

接近娘乌镇时,一辆Balloons Over Bagan公司的接驳车停在路边,仿佛时光不小心的倒流,才足以见到这种古老而漂亮的小车。

娘乌图片

越接近娘乌镇,人气也越足起来,这样环境的小屋,恐怕也是较为富足之人的领地了吧。

娘乌图片

开始出现各式各样的民宿和酒店,许多马车停在外面等待着客人的光临。

回到娘乌镇,吃过最后一餐早点,收拾好行李,躺在床上,静静地与蒲甘告别,等待着另一段新旅程的开始。

蒲甘的气候

蒲甘位于缅甸的中部平原地区,由于深居内陆,两侧为山地和高原,西南季风被若开山脉所阻挡,是缅甸的干旱地带。

跟缅甸其他地区一样,蒲甘一年分为热季、雨季和凉季三个季节。

每年3-5月为热季,又称旱季,此时风力微弱,雨量稀少,根据2003年-2014年的气温统计资料,新世纪以来蒲甘的极端最高气温为44.8℃,出现在2010年5月12日。热季蒲甘日最高气温突破40℃可谓家常便饭,对于不习惯干热高温的旅行者是个极大的考验。

每年6-10月为雨季。由于受到西部若开山脉的阻挡,来自孟加拉湾的西南季风到达蒲甘时已是残羹剩饭,因此所谓雨季,相比于其他热带地区,蒲甘得到降雨的机会实际上要少得多。蒲甘雨季降雨总量不到500mm,且雨季也并非阴雨连绵,大多是以短时暴雨形式出现。蒲甘地区泥沙土质在雨季恐怕会泥泞不堪,这对于旅行者也是个不小的困扰。

每年11月至次年2月为凉季。此时气候干燥凉爽,阳光充足,也适合热气球观光,因此是游览蒲甘最好的季节。不过在12月-1月期间,早晚温差较大,大部分时候最低气温会降到15℃以下,看日出时需要穿上外套防寒。从2月中下旬开始,蒲甘白天的气温会快速上升,绝大多数年份气温都会奔上35℃,比如2013年2月27日就曾出现了40.2℃的高温,因此怕热的旅行者应该赶在2月中下旬之前抓紧时机拜访蒲甘。

蒲甘的气候图片

蒲甘逐月气温统计表

蒲甘的气候图片

蒲甘逐月气温变化曲线

蒲甘王朝的历代君王

到蒲甘参观,如果只是走马观花的看完所有傻傻分不清的佛塔,而不了解它们的背景历史的话,那实在是会少了许多乐趣。而要厘清每座佛塔的历史,又必须要厘清蒲甘王朝的历代君王的历史。

蒲甘王朝从1044年阿奴律陀正式统一全国开始,到那罗梯诃波帝于1287年被蒙古帝国(即中国元朝)所灭,历经了11位帝王的统治(那罗梯诃波帝之后蒲甘王朝已名存实亡,其两位傀儡君主不计入内),其中将蒲甘王朝经济发展推向鼎盛时期的三位帝王分别是阿奴律陀、江喜陀和阿隆悉都。

阿奴律陀(1044-1077年)是缅甸历史上第一位统一缅甸的君王。阿奴律陀继位后,发了起宗教战争,将直通王国征服,回国后建造了闻名蒲甘的瑞山陀塔。阿奴律陀还废除阿利教,将上座部佛教定为国教,并且大兴佛塔,建造了一批蒲甘早期佛塔的代表。但由于其对直通王国的孟族人采取高压政策,继承其王位的修罗(1077-1084年),丧命于孟族人的起义中。

江喜陀(1084-1112年)在国难当头之时继位,率领蒲甘军队击退了孟族人的进攻,维护了蒲甘王朝的统一局面。在战争结束之后,江喜陀采用了安抚团结的政策,大大缓和了缅、孟两族间的民族矛盾,经济发展欣欣向荣,从蒲甘如今最具代表性的阿南达寺便可窥见当时之不一般的国力。

江喜陀的外孙阿隆悉都(1112-1167年)是在位时间最长的蒲甘国王,蒲甘最高的达宾纽寺就由其建造。阿隆悉都统一了度量衡制度,大力发展缅族文化,蒲甘王朝达到极盛时期。

阿隆悉都在81岁时被其子那罗多(1167-1170年)杀害。那罗多还杀害了兄弟、妻子等亲人,为了赎罪,兴建达玛扬基寺,但中途即被妻子的兄长寻仇所杀。

那罗多的长子那罗帝因迦(1170-1173年),在位也仅三年。

王室的内乱导致蒲甘王朝长达6年的动乱,直到那罗波帝悉都(1173-1210年)继位后才将叛乱平息。由于那罗波帝悉都采用安抚政策,因此国家处于相对稳定时期,此时国泰民安,蒲甘王朝出现一段难得的中兴时期。由那罗波帝悉都建造的苏拉玛尼寺成为蒲甘王朝中期佛塔的典型代表。

狄罗明洛(1210-1234年)继位后,蒲甘王朝开始进入衰落时期。狄罗明洛大兴佛塔,蒲甘的几座名寺葛道帕林寺、狄罗明洛佛塔和摩诃菩提寺均由其建造,但他兴建佛寺导致国库耗空,不得不使用来源于遥远西部地区的物力财力。

迦娑婆(1234-1250年)继位后,采取了一系列的政策,企图重振蒲甘王朝的基业,但均以失败告终,蒲甘王朝的衰落已经不可挽回。

迦娑婆的长子乌婆那(1250-1254年)沉湎于饮酒猎象,不理国政,在位仅4年,即在一次外出猎象时被野象踩死丧命。

蒲甘王朝的末代君王那罗梯诃波帝(1254-1287年)继位后,王朝已日薄西山、奄奄垂尽。但那罗梯诃波帝依然穷奢极欲、横征暴敛,大规模修建佛塔(如明噶拉塔、塔约派依寺)。此时,强大的蒙古势力早已从草原崛起,并迅速南下,横扫宋王朝,建立元朝政权。那罗梯诃波帝不愿归附元朝,反而挑起与元朝的战争,被忽必烈大败。元军攻入蒲甘,蒲甘王朝就此正式瓦解,缅甸又开始了分裂的状态。

蒲甘王朝的历代君王图片

蒲甘王朝世系表

不应错过的佛塔

北部平原:

(1)古表支寺:从娘乌镇到老蒲甘南侧主干道所经过的第一座佛塔,有一些壁画可看。(推荐指数:★★)

(2)古表基寺:路边的一座野塔,没什么看点。(推荐指数:★)

(3)布雷迪塔:因为离娘乌镇近,很多马车夫都会带你来这里看日出,好处是离热气球近,赶上好人品的话会体验到无数热气球从头顶飘过的奇观。(推荐指数:★★★★)

(4)狄罗明洛佛塔:历史背景很有意思,算是蒲甘中期佛塔的代表之一,外形美观,其中一个门外不远的佛塔可以登顶,观赏这座佛塔的全景。(推荐指数:★★★★)

(5)乌帕里耶寺:很小,最著名的是壁画。(推荐指数:★★★)

(6)阿南达寺:蒲甘最具代表性的佛塔,值得花最多的时间在这里停留,柚木大门、雕刻、外观和佛像都是看点。塔内的四座立佛为蒲甘之最大,每尊佛都代表了不同的涵义。据说在其北门的西边有一座僧院,壁画值得一看。(推荐指数:★★★★★)

老蒲甘地区:

(1)沙拉巴门:老蒲甘的门户,历史比较有意思。(推荐指数:★)

(2)藏经阁:传说阿奴律陀储存从直通国掠夺来的三藏经的地方。

(3)瑞古基佛塔:蒲甘中期寺庙建筑的典范,小而优雅。

(4)摩诃菩提寺:仿照印度菩提伽耶的同名佛塔而建造,表面有海量佛陀坐像的壁龛,值得一看。(推荐指数:★★★★)

(5)卜帕耶寺:骠族风格的佛塔,位于伊洛瓦底江边,金灿灿的,大量当地人会来这里朝拜,可以在此看日落,但来蒲甘真的有必要看江边日落吗?(推荐指数:★★★)

(6)葛道帕林寺:外观蛮漂亮的一座塔。(推荐指数:★★★★)

(7)明玛朗僧院:没去过。

(8)沙慕亚佛塔:蒲甘早期的建筑,有一些壁画。

(9)纳斯隆僧院:蒲甘唯一的印度教寺庙?据说是为毗湿奴而建。历史比较有趣,但损坏比较严重。

(10)达宾纽寺:毫无疑问老蒲甘最值得一看的佛塔,外形跟葛道帕林寺异曲同工。蒲甘中期建筑代表,也是蒲甘最高的一座佛塔,有少量壁画可看。(推荐指数:★★★★)

明卡巴地区:

(1)明噶拉塔:蒲甘王朝所修建的最后一座大型佛塔。

(2)古表基寺:看点在于保存完好的壁画。

(3)妙泽蒂塔:黄色外墙,镀金尖塔,在蒲甘还算比较独特。(推荐指数:★★)

(4)马努哈寺:一切都很巨大,巨大的卧佛、巨大的坐佛,门口还有巨大的金钵,来此朝拜的当地人不少。(推荐指数:★★★)

(5)南琶雅寺:看点在于精美的雕刻。

(6)阿比雅达那寺:看点在于壁画和雕像。可以看到550幅佛本生壁画和各种印度教神灵向佛祖朝拜的场景。

(7)那格雍寺:看点在于壁画和雕像。还可以找一下主雕塑底下的那28尊佛像。

(8)索明吉佛塔:没去过。

新蒲甘地区:

(1)圣涅特姐妹寺:一座在路边,一座还要绕到背后去看。(推荐指数:★★)

(2)东西佩特莱克佛塔:有上百座佛本生陶俑沿着拱形过道排开。

(3)罗迦南达塔:跟卜帕耶寺类型,位于伊洛瓦底江边,金灿灿的,大量当地人会来这里朝拜,可以在此看日落,但来蒲甘真的有必要看江边日落吗?

(4)斯塔那佛塔:没去过。

中央平原:

(1)瑞南因它僧院:看日出的好地方,比布雷迪塔好不少。(推荐指数:★★★★)

(2)瑞山陀塔:日出日落的最佳选择,去蒲甘只能选择一个地方看日出或日落的话,无疑就是这里了,不过这里也是人口最密集之地,如果想要站得高看得远就需要提前占位。西边的一个方形佛塔内有一个造型精美的卧佛,有人花钱请小和尚在这里摆拍出杂志级的美图。(推荐指数:★★★★★)

(3)达玛扬基寺:俗称“暴君”塔。造型独特,塔内空间很大,不过缺乏打理,有很多碎石和蝙蝠粪,光脚走起来确实吃力。这里能看到蒲甘唯一的双坐佛。(推荐指数:★★★★)

(4)苏拉玛尼寺:壁画堪称蒲甘佛塔中数一数二的,而且外形也相当优美。(推荐指数:★★★★★)

(5)塔贝茂克塔:缩小版的苏拉玛尼寺。

(6)帕塔达佛塔:顶部有个非常巨大的平台,据说欣赏日出和日落都不错,日落的话会有牛群的晚归场景,极具生活气息。当然由于位于平原腹地,要去到这里相当不容易,错综复杂的小路和沙地对于旅行者来说都是极大的挑战。(推荐指数:★★★)

南部平原:

(1)达玛亚日卡佛塔:南部平原最值得一看的佛塔,据说还可以登高远望。(推荐指数:★★★★)

(2)礼密那寺:纯白的佛塔,比较上镜。(推荐指数:★★★)

(3)塔约派依寺:这一区域比较大的一座塔,外观有些破烂,还有一些壁画。(推荐指数:★★★)

(4)巴耶通祖寺:三座连成一排的佛塔,里面的佛像和壁画都不错。(推荐指数:★★)

(5)坦布拉寺:有一些不错的壁画(推荐指数:★★)

(6)南达曼耶寺:壁画“魔女的诱惑”最为出名。(推荐指数:★★)

娘乌地区:

(1)瑞西光塔:非常值得一看,金光闪闪,还有个小水洼能看到佛塔的倒影(推荐指数:★

不应错过的佛塔图片

北部平原佛塔分布示意图

不应错过的佛塔图片

北部平原佛塔详表

不应错过的佛塔图片

老蒲甘佛塔分布示意图

不应错过的佛塔图片

老蒲甘佛塔详表

不应错过的佛塔图片

明卡巴地区佛塔分布示意图

不应错过的佛塔图片

明卡巴地区佛塔详表

不应错过的佛塔图片

新蒲甘佛塔分布示意图

不应错过的佛塔图片

新蒲甘佛塔详表

不应错过的佛塔图片

中央平原佛塔分布示意图

不应错过的佛塔图片

中央平原佛塔详表

不应错过的佛塔图片

南部平原佛塔分布示意图

不应错过的佛塔图片

南部平原佛塔详表

不应错过的佛塔图片

娘乌地区佛塔分布示意图

如何规划行程

面对蒲甘海量的佛塔,真心不知道该如何参观?没关系,我在这里为你简单规划一下参观线路,相信总有一款适合你的行程。

如果你只有一天时间?

你只有时间参观娘乌地区、北部平原、中央平原和老蒲甘地区的著名佛塔,必须要有所取舍!日出和日落无疑应该选择最著名的瑞山陀塔,虽然人有点多,但站得高看得远,景致却是最漂亮的,记得带上长焦镜头,这里随手拍都能出好片。

日出后别急着回酒店,先参观达玛扬基寺、苏拉玛尼寺,早晨的光线把这里映照的异常漂亮。确保在酒店早餐时间结束前赶回,然后继续出发,首先参观娘乌地区的两座佛塔,接下来参观北部平原的名塔狄罗明洛佛塔、阿南达寺。

午餐后在老蒲甘尽情的闲逛吧,这里的佛塔都离得很近,看上哪座就多停留一会吧,只需要记得日落前两小时赶到瑞山陀塔就行。

如果你有两天时间?

第一天同前。

第二天你可以将明卡巴地区、新蒲甘和南部平原那些散落的佛塔一网打尽。这一天日出你可以选择瑞南因它僧院或布雷迪塔,然后返回酒店吃早餐。之后朝明卡巴地区进发,这里的佛塔都分布在大路的两侧,离得非常近。到达新蒲甘地区之后,可以午餐和休息,顺便参观这里的几座佛塔。之后朝东行进,把南部平原的佛塔一一找出来,赶在日落前到达平原腹地的帕塔达佛塔看日落。记得带头灯,日落后你还得在崎岖的沙地里找上好长一段返回酒店的路。

如果你有三天时间?

你会很轻松悠闲的参观完所有名塔。将两天的行程扩充为三天就可以了,你还会有空余的时间找到属于自己的佛塔,中午还能返回酒店美美的午休。

如果你有四天时间?

那还需要我帮你规划么!?

蒲甘的交通

飞机

娘乌机场位于小镇东南方向约3公里处。每天都有航班分别来往于蒲甘和曼德勒(30分钟)、海霍(40分钟)、仰光(80分钟)之间。

从娘乌或老蒲甘都有开往曼德勒的船,娘乌码头位于娘乌市场东北方向约800米处。从曼德勒到蒲甘为顺流,一般需要8个小时。从蒲甘到曼德勒为逆流,需要10-12小时。费用都为30至40美元左右。内河航运局经营一般慢船,需要两天才能到曼德勒,不过票价也要便宜一倍。

长途汽车

娘乌的新车站已经建成,以下是从娘乌出发的长途汽车的参考信息。

火车

娘乌火车站位于小镇东南面约4公里处。开往曼德勒的火车全程开行8小时,每天早上7点发车(普通/高级$4/10).开往仰光的火车全程开行16小时,清晨5点发车(普通/高级/卧铺$30/40/50)。

出租车

到达其他地区的出租车参考车费如下:茵莱湖(Inle Lake;150000K;12小时)、卡劳(Kalaw;130000K;10小时)、马奎(Magway;70000K;5小时)、波帕山(Mt Popa;40000K;1.5小时)、沙林(Salin;50000K;2小时)、波帕山和沙林(60000K)。

从娘乌机场乘出租车到娘乌、老蒲甘和新蒲甘的参考价格分别为5000/6000/7000K。娘乌和新蒲甘之间的单程/往返参考价格为7000/15000K。包车游蒲甘一天的参考价格为30000-50000K。

马车

搭乘马车是游览蒲甘非常热门的方式,一般一辆马车坐两人。包车一天的参考费用是15000-20000K,看日出还需要加收10000K,高级酒店外的马车价格会略高一些。

自行车

骑自行车游蒲甘会有些辛苦,但是个不错的体验,租车参考费用为2000-5000K,具体取决于车型。

电动摩托车

不错的选择,租车参考费用为6000-10000K,具体取决于车型。

皮卡车

只要500K,每天7:00-15:00每隔1小时会有皮卡车从娘乌市场外发车,开到新蒲甘路口,途经老蒲甘和明卡巴,可以搭乘这辆车从一个地方到另一处,然后下来步行参观寺庙,特别是北部平原或老蒲甘周边。

蒲甘的其他信息

关于住宿。一般都选择住在娘乌镇,这里吃住行都很方便,也有选择新蒲甘的,环境不错,但不够热闹,老蒲甘就实在太高端了。

关于饮食。Myo Myo和Black Bamboo吧,我不是美食专家,不过文中有专门的饮食简介。

关于门票。2015年2月已经涨到$20一张了,我们在瑞山陀塔、布雷迪塔遇到查票。

关于邮局。据说娘乌和新蒲甘都有邮局?

关于地图。1000K一张。

关于热气球。$320一位,实在坐不起。

难舍蒲甘

躺在床上之时,听见一位老者和一位青年小伙交谈的声音。小伙对老者表达了自己迷茫的内心,他试图通过长途旅行来找回人生的方向。某天他正坐在茶室度过下午茶的沉闷时光,旁边的一位当地青年跟他热情地交谈起来。当地青年哀怨地感叹着自己的低收入,并且表达了自己想要攒钱上大学的愿望,小伙对本地人如此执着上进的精神感动不已。我则很好奇,当地青年是否跟他要钱了。在很多落后国家都能见到类似的低劣骗术,但我宁愿相信,缅甸青年是真心在求上进。

实际上,跟许多落后国家相比,缅甸人的识字率高得让人惊讶,这恐怕得归功于全民信仰佛教的传统。在缅甸,即便再落后的农村也有寺庙,而寺庙则承担了缅甸孩童重要的启蒙教育任务。所有人家的小孩都会经历出家学习的过程,这不仅普及了基础文化知识,也培养了他们谦卑温和的性格。也许这也是缅甸犯罪率极低的原因之一吧,很难想象在小乘佛教传统教育中成长起来的青年会有多么过激的行为。

“你好!你是哪里人呢?”再次见到小伙时,我已经收拾好行李,坐在旅店大厅,等着去往曼德勒的巴士。

“中国。你呢?”我对眼前这个帅气的青年微笑道。

“阿根廷。”

“哇!我在柬埔寨时也遇到一位阿根廷帅哥,我们一起租车逛估计。”

“真的吗?他表现的怎么样?有没有为我们阿根廷丢脸?”

“太棒了!他学识渊博,风趣健谈,一路上都很照顾我!”

“很高兴你遇到了一位不错的阿根廷人!”

跟我所遇到的其他外国青年相比,他的礼貌与谦卑着实让我惊讶。很遗憾我们只有短暂的交流,即便如此,这样的人也在我的旅行路上成了最有趣的回忆之一。

阿根廷小伙离开之后,我又与大厅邻桌的一位韩国女孩攀谈起来。当谈到中韩关系时,大家似乎都有些沉默。我说,韩国的娱乐业实在太发达,中国的小青年们都喜欢看韩剧,听韩文歌,她露出些许惊讶而奇怪的表情。很遗憾,我们的交谈并不太顺利,当巴士来到旅店接人时,我和她匆忙的道别,留下一丝无奈。

难舍蒲甘图片

在这里住了三天(手机渣照)

在路上

没想到跟我同屋的那位老者也跟我上了同一辆车。我注意到他经常掏出笔来,在一个小笔记本上记录着什么。他说他已经独自出来旅行有十个年头了,一路上遇到太多太多的故事。“年纪大了,脑子记不住那么多东西,只有靠笔杆子了。”他略显无奈的自嘲道。

老爷子来自瑞士,头发早已花白,却依然住着青旅,听着来来往往的故事,写着属于自己的回忆,着实让人敬佩。他还有家人吗?他想念自己的国家吗?这些问题对于他恐怕早已司空见惯,可我却难以启齿。

一路上车况很好,虽然中央平原显得有些荒芜和贫瘠,但有蓝天白云的一路相伴还是让人心旷神怡。中央平原的巨树已经不多见了,只有某些村落还保留着参天的古树。我特别喜欢这样的场景,似乎给人一丝隐世而奇幻的味道。只可惜,在如此干旱的热带地区,发展中国家为了求生存求发展,已对生态环境造成了严重的破坏,恐怕这样的美景只会越来越稀少吧,这实在让人倍感惋惜。

车行四个多小时后,逐渐驶入了大曼德勒区域。在小小的蒲甘待了几天,都快忘了大都市的样子,曼德勒大街小巷车水马龙的繁华景象一时还真让人难以适应。成群结队的摩托大军穿街走巷,轰鸣声不绝于耳,颇有越南西贡之风。

车停在某个路口,工作人员让我们换乘到了另一辆接驳车,免费送我们到旅店。没想到瑞士老爷子又跟我订了同一家青旅,再次让我不得不感叹缘份的奇妙,与我们同行的还有一对智利夫妇。

这辆接驳车是缅甸最常见到的交通工具——皮卡车,英文称为pick-up,还真是望文知意。在缅甸的大街上,经常能见到塞满了人的皮卡呼啸而过,有的皮卡外还挂了不少人。这其实跟中国20年前的三轮车挺类似的,我记得小时候还经常坐那种后面挂了几个人的三轮车。

没过多久,车已将我们送达目的地,我和老爷子跟智利夫妇挥手分别,继续踏上了新的城市新的一段旅程。

在路上图片

从蒲甘到曼德勒的路况还不错,我们所乘坐的这辆车也很舒适(手机渣照)

曼德勒之夜

我所预定的旅店位于曼德勒城区东南部,这是一家华人开的青年旅舍,同时也是一所艺术学校。一进入大厅,悠扬的钢琴声和悦耳的歌声顿时便吸引住了我的注意力。其实,我出国一般不大喜欢住华人开的旅店,一方面华人精明算计在旅行者中口碑欠佳,另一方面也让人感受不到出国的氛围。但这里的一切却完全颠覆了我所有的偏见。

“你之前预定的是早上5点到,怎么来的那么晚?”前台跟我说话的女孩英语口语极好。

“实在很抱歉,因为改变了计划,但一直没网络发邮件告知你们。”我很惊讶于她们的精细。在国内出行前,这是我唯一发邮件预定的旅店,她们还详细地为我作了回复。我注意到她背后的小白板上写着一串当日旅客的入住预定信息,连几点到达也写得很详细,不得不赞叹她们如此让人惊讶的细心程度。

“嗨!你好!你是中国人吗?”正在办理入住手续时,一位老外用中文向我打招呼。

“是啊!你会说中文!?”我还是第一次遇见说中文的老外,不免有些惊讶。

“嗯!我是美国人!目前在中国工作!”他的中文不太熟练,但能让人听懂。

就这样,我又认识了一位新的朋友。此后,我们在缅甸,甚至在返回中国的路上也多次重逢,此为后话了。

这位来自纽约的小伙名叫Yanni(Yiannis),是一位志愿者教师,目前在甘肃张掖支教英语,已经支教两年时间了。他自学中文,已经能跟当地人进行日常的交流了。今天刚从昆明飞到曼德勒,奇妙的缘份让我们聚到了一起。

收拾好住宿之后,Yanni打算出门取钱,我也打算出门吃晚餐,于是我们跟老板女儿Angela询问了周边的路线,拿着一张青旅的免费地图就出发了。

曼德勒的街道都是正南正北向,采用的是跟纽约类似的数字编号命名,因此对于初来乍到的旅行者,只要熟悉了街道的分布规律,再把你所需要寻找的目的地南北、东西向街道的数字编号找出来,它们就会像坐标一样指引你迅速找到正确的位置。不过要命的是,地图上看起来两条街道似乎相隔不远,但实际走起来却要花费大量时间,你得在喧闹的摩托大军中小心地前行。好在主要的大街都有红绿灯,这多少让庞大的摩托军团变得有序起来,让旅行者不至于寸步难行。

当你适应这座城市混乱与有序并存的节奏时,你就可以随心所欲起来,因为你几乎不可能会迷路,当然前提是你要记得你的旅店所在街道的坐标。Yanni和我找到了Angela为我们推荐的一个位于34th、76th街的夜市,只见密密麻麻的路边摊挤满了整个街道,就算在这样拥挤的街道依然有摩托车手到处见缝插针般乱窜,果真是车技了得。

这是曼德勒的一大中餐夜市,许多小店都写有中文菜单。Yanni居然特别喜欢川菜,于是我们点了麻辣菜和麻辣砂锅这种听起来川味十足的菜,经过品鉴,虽然吃起来一点也不正宗,但也别有一番缅式风味。

曼德勒之夜图片

青旅大厅充满艺术气息的装饰

曼德勒之夜图片

青旅大厅的缅甸地图

曼德勒之夜图片

前台小白板上写满细心的小贴士

曼德勒之夜图片

麻辣菜

曼德勒之夜图片

麻辣砂锅

曼德勒之夜图片

吃完饭后,我们继续逛街,由于临近春节,许多小摊都卖起了极具中国传统特色的物品,如灯笼之类的,到处洋溢着喜庆的气氛。Yanni每走到一家店都用中文跟人家交流,也不管别人是不是华人,能不能听懂他的话,着实可爱。

曼德勒之夜图片

来到一个小吃摊前,看见一堆人在买吃的,Yanni继续用中文搭讪,引来一片哗然,又改口英文,依然无果,只好手舞足蹈比划起来,几个卖东西的女孩顿时大笑起来。Yanni用手比划是否能尝尝这个怪异的食物,女孩们示意他继续。于是他拿起各种小东西,一边品尝,一边点赞,引来周围人群爽朗的笑声。尝完后,Yanni索性买了包带回旅店,在路上慢慢吃。

回青旅的路上,Yanni开始被摩托军团排放的尾气呛得直咳嗽,我不禁感叹,幸好他是在中国西部地区支教啊……

第6天

曼德勒的手工作坊

在Angela的安排下,Yanni、我与另外三位来自智利的小伙伴一起拼车参观曼德勒周边的三座古城,由于是7座大车,因此价格涨到了45000K。Maida是个干练洒脱的独行女孩,Mattas则是个幽默阳光的大男孩,正与他的新婚老婆Pamela开始一场长达半年的环球旅行。我们在一起谈天说地,度过了愉快的一天。而最让我惊讶的则是,当回来翻看蒲甘照片时,发现我和Mattas、Pamela居然在同一座佛塔看过日出。

司机首先将我们带到了金箔作坊。在蒲甘我们已经对缅甸人为佛像贴金箔的习俗有所了解,信徒们大量消耗的金箔则来源于这一个个小小的金箔作坊。

曼德勒的手工作坊图片

金箔作坊里的古老工具

曼德勒的手工作坊图片

我们跟着其他导游蹭听金箔的制作过程。

据说,首先要在作坊里将竹子皮浸泡在水中三年,将变柔软的竹皮干燥后劈成薄片,然后在竹皮上包上金粉,并用一把大锤子一个劲的敲打。

为竹皮包上金粉

曼德勒的手工作坊图片

工匠们正在敲打金箔

曼德勒的手工作坊图片

金箔制成后,女人们会用固有尺寸的纸夹住金箔。为了防止纸和金箔飞出去,即便异常炎热的天气里,也得紧闭门窗不断工作。

女人们负责将细小的金箔夹在纸片中

花费很长时间和功夫制作而成的金箔最后被信徒们贴在佛像或佛塔之上,满足了他们积功德的愿望。

人偶店

接下来去到的是人偶店。人偶是古都曼德勒的传统工艺,制作栩栩如生。此外,还有用于表演的提线木偶。提线木偶剧发源于贡榜王朝时期,在曼德勒王朝时期达到鼎盛,并一直持续到20世纪30年代电影出现。如今,只有在仰光、曼德勒或蒲甘的旅游场所才能见到传统的提线木偶剧了。

人偶店图片

木雕佛像

人偶店图片
人偶店图片

栩栩如生的人偶

人偶店图片

威武霸气的提线木偶

人偶店图片

乍一眼看去,密集的人偶头让人后背一凉

大理石加工厂

接下来参观的是位于马哈木尼佛塔附近的大理石加工厂。这里专门用大理石来雕刻佛像。经过雕刻的佛像不仅运往缅甸国内各地,还远销泰国、中国等地。可惜由于时间关系,我们没有参观马哈木尼佛塔。

从马哈根达杨僧院出来后,我们又去参观了笼基纺织厂。纺织厂位于阿玛拉布拉古城内,能看到大型纺织机旁的两位女性按精致图纸纺织笼基的样子,此外还有工人们在纺织机旁纺线。

大理石加工厂图片

正在纺织笼基的女孩

大理石加工厂图片

两个女孩一组为笼基纺织出漂亮的花纹

大理石加工厂图片

工作中的纺织机

大理石加工厂图片

纺织而成的笼基

大理石加工厂图片

笼基成品

大理石加工厂图片

好多中国游客可能觉得参观曼德勒的这些手工作坊很无聊,但我却不赞同。这里完全不像国内旅行团带你去的购物点,这里没有人向你强行推销商品,你可以静静观察他们真实的工艺流程,这种透露出原始质朴的工作方式已经在国内很罕见了。

笼基店还提供免费拌茶给游客品尝

59篇游记中提到
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  • 门票价格:免费,可向僧人布施。
  • 开放时间:10:00 ~ 12:00
  • 电话:+95-9-256627849
  • 地址:Amarapura, Myanmar
  • 简介:千名僧人有序化缘,目睹千僧用餐画面。
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阿玛拉布拉古城是缅甸雍籍牙王朝时期的倒数第二个皇家首都,意为“不朽的城市”,不过它作为首都的年份累积也不到70年。实际上在雍籍牙王朝时期,缅王几异其都城,曼德勒周边的阿瓦和阿玛拉布拉都曾经作为首都存在过。1857年,敏东王正式迁都曼德勒,风光一时的阿玛拉布拉遂遭到遗弃。

如今,阿玛拉布拉古城最让人神往的地方莫过于位于东曼塔湖上的乌本桥了,日出日落之时呢哝光景尤其让人沉醉。另一个奇观则是马哈根达杨僧院的千人僧饭。

由于缅甸僧人有过午不食的习俗,每天只有两顿饭,一次是凌晨,一次是早上十点。每天佛晓时分,僧侣们都会集体外出托钵,再将信徒们布施所得的食物集中。早上十点,僧侣们准时排成两条长队依次领食,然后在食堂集体用餐。马哈根达杨僧院是缅甸著名的国际佛教学院,有上千僧人,不知何时,僧人们集体用餐的壮观场景变成了来曼德勒的旅行者必须朝拜的仪式。很多人对游客猎奇般的对着僧人狂按快门,把他们当成动物园的明星看待的行为感到嗤之以鼻。但既然僧院没有禁止游客入内参观,即默认了他们的猎奇行为,想必也是把这当成对僧人修行的一项考验吧。想到如此,我们也就大大方方的拍起照来。

马哈伽纳扬僧院图片

僧院的告示牌

马哈伽纳扬僧院图片

每天早上十天,僧人们准时排起长队

马哈伽纳扬僧院图片
马哈伽纳扬僧院图片
马哈伽纳扬僧院图片
马哈伽纳扬僧院图片
马哈伽纳扬僧院图片

一些僧人负责分发食物

马哈伽纳扬僧院图片
马哈伽纳扬僧院图片
马哈伽纳扬僧院图片

除了游客外,每天还有不少信徒参与布施过程,甚至还有泰国等小乘佛教区域远道而来的僧侣团参与布施。当领取到食物后,僧侣们就按照等级地位在食堂内席地而坐,开始用餐。

不时会有一些远方的贵客到访

马哈伽纳扬僧院图片

僧院的院长似乎随时都闭着眼睛

马哈伽纳扬僧院图片

僧人们也会为前来要饭的穷人们分发食物

马哈伽纳扬僧院图片

吃完饭后洗碗

马哈伽纳扬僧院图片

满载而归

马哈伽纳扬僧院图片

饭后露出难得的微笑

47篇游记中提到
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  • 门票价格:包含大通票之中
  • 开放时间:全天
  • 地址:Sagaing, Mandalay
  • 简介:实皆山上可以俯瞰全城景色,城中的Kaungmudau Pagoda佛塔也是著名景点。
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Mattas是个话唠,他的英语还不错,只要一上车,总有跟大家聊不完的话题。在爬实皆山之时,大家都又热又累,于是他就讲起了惊悚故事来给大家降降温。他说有一次遇到件离奇的事,有个人鼻子总是莫名其妙毫无缘由的流鼻血,后来检查才发现是因为鼻子里扎进了异物,关键是他自己都不知怎么招惹上这个异物的。一路上大家就这样说说笑笑的晃悠上了山顶。

实皆山位于实皆古城边,伊洛瓦底江的西侧,与曼德勒城隔河相望,山上遍布大大小小无数座佛塔,在过江铁桥上放眼望去,蔚为壮观。实皆有“悬在河上的木头”之意,在1315年左右是一个独立掸族王国的首都,不过在1364年掸族王国便迁都阿瓦。在1760-1764年短短几年里实皆再次成为皇城,此后便一直默默无闻。但是这里一直在不断修建佛塔和僧院,如今已成为佛教修行的重要地点。

实皆山南侧最重要的一座佛塔是松乌蓬那信佛塔(Soon U Pon Nya Shin Paya),传说这座佛塔奇迹般地一夜间拔地而起,原来是对国王忠心耿耿的大臣Pon Nya被一块装在槟榔盒内的佛舍利启发,从而以超人的速度建造而成的。更夸张的是,传说Pon Nya的父母也是超人,他的父亲在1000年前从喜马拉雅山飞到实皆,并和佛陀、七个隐世、戴着鲜花的红毛猩猩一起共享圣餐(怎么听起来很混乱的感觉!)。

如此神圣的地方,必然受到人们的顶礼膜拜。Maida面对如此金光闪闪的佛塔,突然对我问道,“你有什么宗教信仰?”我突然一愣,很不好意思的答道“我没有宗教信仰,大部分中国人也都没有宗教信仰。”Maida对我的回答感到很吃惊,实际上,她最近对佛教特别感兴趣,准备一心研习一些佛教的相关背景。

有个朋友对宗教的理解我很赞同。“现在很多国人因为没有所谓的宗教信仰就觉得低人一等,且越是受过高等教育的人越爱在这个问题上矫情。其实,不信仰宗教,并不代表没有人生信仰,每个人心中都自有对真善美的评判,自有与世界相处与自然共生的秤杆。西方众人信教,一样有烧杀抢掠,黑暗中世纪千年。宇宙之大,你我小小肉身,登台唱戏也不过刹那,何必纠结于如此种种呢?就像印度电影《PK》里的男主角说的一样:我到底应该信仰谁?”

不过即便我没有自己的宗教信仰,我依然很尊重每个不同宗教的信徒,旅行的收获之一就是见识和感受这些不同的生活和文化,给自己的生活带来新的启迪。

实皆古城图片

实皆山步行道入口

实皆古城图片

从实皆山顶俯瞰实皆古城

实皆古城图片

实皆山顶的一座佛塔

实皆古城图片

僧人和小孩

实皆古城图片

松乌蓬那信宝塔的回廊

实皆古城图片

回廊内绘有佛本生故事的画集

实皆古城图片

寺庙内的大佛

Umin Thounzeh

我们的司机并没有把我们直接送到实皆山顶,因此错过了很多沿途的著名寺庙。为了找到上一版LP首页照片所在地Umin Thounzeh,我与四位小伙伴分开,一路询问当地人,花了20多分钟才从松乌蓬那信佛塔步行至此。

Umin Thounzeh图片

新月形柱廊

Umin Thounzeh图片

Umin Thounzeh最著名的就是新月形柱廊中的45尊佛像了,攀登过一座布满小贩的阶梯后就来到入口,依然是绿色的马赛克风格,蔚为壮观,要找到这里可真不容易啊!

Umin Thounzeh内的佛像

Umin Thounzeh图片
Umin Thounzeh图片
Umin Thounzeh图片

由于担心小伙伴们等我太久,我一路小跑着下了实皆山,没想到他们居然比我还晚回来半小时,原来他们都听说我去找另外的寺庙了,便一路寻了过来,可惜还是与我擦肩而过。

67篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:Inwa, Mandalay Region
  • 简介:颇有厚重感的古城。古城满是历史悠久的古建筑,却掩映在郁郁葱葱的丛林。
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在实皆山脚与四位小伙伴会合后,司机又马不停蹄地将我们送到了茵瓦渡口。此时我们早已饥肠辘辘,渡口旁的小餐馆简直就是为游客量身打造的救命稻草。Yanni和Mattas都要了瓶啤酒,我则对酒不甚感兴趣。Yanni打趣地说道:“在中国喝酒亚历山大啊!”三位智利小伙伴都对此表示不甚理解,于是Yanni和我则充当了中国酒文化的宣传大使,诉说着在酒桌背后的凄苦生活,惹得三位小伙伴连连感叹这巨大的文化差异。

聊得兴起,司机提醒我们只有一个小时时间可以参观茵瓦古城,不然就赶不上乌本桥的日落了。我们赶紧起身,结账,买渡船票,过河。

茵瓦又被称为阿瓦,有“宝石之城”的涵义。茵瓦古城的历史悠久,自1364年成为掸族首都以来,中途虽迁都数次,但在约400年的时间里一直是缅族王朝的首都,上缅甸地区因此又被称为“阿瓦王朝”。1752年,茵瓦古城因受到孟族的攻击而遭到破坏,但是贡榜王朝的雍籍牙王击退了敌兵并再次立都于此。1838年的大地震使得茵瓦古城遭到严重破坏,1841年沙亚瓦底王决定迁都阿玛拉布拉,此后茵瓦便再没有成为过都城。

一上岸,只见道路两旁浩浩荡荡的停满了各式马车,场面蔚为壮观,一大波马车夫急忙凑了过来,口水直流地打量着我们这群如待宰羔羊般的游客。由于我们对茵瓦马车夫的斑斑劣迹都有所耳闻,再加上可供我们游览的时间不多,因此一致决定不坐马车,只在村子里随便闲逛。

我们冲出了马车夫们的重重包围,沿着河边漫步起来,很快便来到一个古朴的村落,跟喧嚣而商业化的渡口相比,这里简直堪比世外桃源。其实,旅游开发确实是个双刃剑,一方面为当地人创造了收入机会,但另一方面却让当地人变得商业世俗甚至贪婪化起来,这肯定不是旅行者愿意看到的一面。很可惜,茵瓦古城的居民已经逐渐被泱泱游人大军熏陶的愈加金钱化,实在让人叹息。

古城内林木郁郁葱葱,田野里长着绿油油的农作物,走在其中,恍若隔世,难以想象这就是当初阿瓦王朝的都城。不多一会,我们便来到马哈昂美僧院,由于需要曼德勒通票,我们都没有进去,于是跟门口卖水果的大妈闲聊起来。大妈被风趣幽默的Yanni逗得直乐,连连送上好几个小香蕉,我们则对Yanni打趣道,“她一定是看上你了!”

茵瓦古城有很多景点,不过我们一处都没有去,只是在村庄附近闲逛了一个小时。跟老外休闲游相比,国人似乎个个都有强迫症,恨不得把攻略里提及的所有地方都看个底朝天,殊不知,走马观花的同时,可能会丧失旅行真正的乐趣。有时候,悠闲的行走,同样也是一种乐趣。

因瓦古城图片

与我同行的四位小伙伴

因瓦古城图片

茵瓦码头的渡船

因瓦古城图片

茵瓦古城墙

因瓦古城图片

古城内郁郁葱葱的树林

因瓦古城图片

马哈昂美僧院外的马车队伍

因瓦古城图片

等待返回的渡船

111篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 电话:+95-9-440369138
  • 地址:Amarapura, Mandalay, Myanmar
  • 简介:世界上最长的柚木桥,黄昏时乘船游湖欣赏日落景观,格外浪漫。
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当我们赶到乌本桥时,所有的船夫都已名花有主,竟然没有主动与我们搭讪的,不禁感叹在最不应该被冷遇的地方被冷落了。于是,我们只好决定沿着乌本桥走一圈,再找个地方看日落。

乌本是阿瓦王朝都城由茵瓦迁至阿玛拉布拉时的市长(U为尊称,Bein为姓氏),他从凄凉的茵瓦旧皇宫运来柚木,在阿玛拉布拉东侧的东塔曼湖上建造了这座长约1.2公里的乌本桥。

穿过乌本桥,只见当地人与游人来来往往,好不热闹。很多本地人也拿起了手机,在互相拍照。这已经不是几年前那个落后闭塞手机普及率极低的国家了,开放的政策不仅吸引着如织的游人,也为当地人创造了财富,提升了生活质量,对于这一点就让人很欣慰。

乌本桥图片

在较浅的湖中,许多打渔人正聚精会神的用独特的方式钓鱼。

乌本桥图片
乌本桥图片
乌本桥图片

湖面上一排排载满游人的观光船已经飘荡开来,在看风景的同时,他们也成了桥上游人眼中的风景。

乌本桥图片
乌本桥图片
乌本桥图片

桥上有许多供休息的大长椅,三三两两的游人与当地人聚在一起,或练习口语,或交流心得,谈论不同的见闻,在夕阳的映照下,每个人的脸上都泛起了红色的光晕,一如这个国家充满希望的未来一般。

乌本桥图片
乌本桥图片
乌本桥图片
乌本桥图片
乌本桥图片

乌本桥下踢足球的少年

乌本桥图片

乌本桥下的婚纱照拍摄

乌本桥图片

我在湖对岸的旱地里找了个地方拍摄乌本桥上芸芸众生的剪影,其他四位小伙伴则找了个湖边酒吧,在凉椅下一边聊天,一边喝啤酒,一边赏日落。不得不再次对这种典型的东西方文化差异表示感叹。不过,每个人都有自己的旅行方式,没有对与错之分,享受自己喜欢的时光就是最好的旅行方式,而用照片记录我的所见所闻就是我最大的享受。

乌本桥图片
乌本桥图片
乌本桥图片
乌本桥图片

黄昏时的乌本桥芸芸众生相,仿佛时间在此停滞,唯有每个人自己的故事和秘密在弥漫,散发出一丝淡淡的伤感。

乌本桥图片
乌本桥图片
乌本桥图片
乌本桥图片
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黄昏中的枯树

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东塔曼湖的黄昏

乌本桥图片
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乌本桥的黄昏

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第7天

nochilli

青旅旁的当地餐馆为住在青旅的客人提供免费早餐,跟往常一样,我点了掸族米粉、香蕉薄饼和奶茶,餐馆的童工小胖对我露出调皮的鬼脸,“no chilli?”我故作镇定地说道,“Of course yes chilli!”其实内心早已打翻了五味瓶,开始想念起往来于三座古城一路上互相打趣的四位小伙伴了。

no chilli已经成了这个餐馆的一段回忆。话说Pamela不能吃辣,一次点餐时反复吩咐小胖不要放辣椒,结果米粉上来后,Pamela只尝了一口,依然被辣得不行,揪着小胖使劲地大喊“no chilli no chilli”,惹得大家哄堂大笑起来。从此,no chilli便成了我们的独家代号,小胖只要见到我们,必然大声喊道“no chilli”。

如今,四位小伙伴已经各奔东西,智利三人组搭夜班巴士去参加山地徒步团了,Yanni也去彬乌伦寻找英式小清新了,即便我们的旅行理念各不相同,但大家短暂相处的一天还是给我留下了美好的回忆,让人怀念不已。

“嗨!我们该出发了!”新结识的三位台湾小伙伴对我轻声说道,把我从回忆中拉回了现实。他们是在青旅老板女儿Angela推荐下与我结伴的。骑着机车(台湾人把摩托称作机车)在大曼德勒区域闲逛一天后,正愁不知有何处可去,Angela告知了他们我打算去敏贡古城的计划,于是我们便准备结伴一起去敏贡。由于骑着机车狂奔几十公里不太现实,因此我们的计划是骑车到码头,将车寄存在售票处,再乘船往返敏贡,大家都表示赞同此计划,于是我们便顺利地出发了。

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尼姑塑像

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华而不实的竹帽

55篇游记中提到
门票¥
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  • 地址:Old Bagan, Bagan, Myanmar
  • 简介:缅甸的母亲河,全长2700公里,蒲甘段江面宽阔,河岸寺庙林立。
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两位台湾小伙伴杨、涛与他们的朋友玲在曼谷会合,再一起飞往曼德勒。我们在青旅租了两辆机车,涛和玲一辆,杨和我一辆。杨是个年轻活泼的大男孩,“他喜欢骑着机车在大路上狂飙哦!”玲似乎若有警示地对我说道。果不其然,刚出青旅不久,杨便开始秀起了他的车技,机车游刃有余地穿行于摩托大军中。而在空荡荡的护城河边,杨则开始马力十足的飞奔起来,坐在车后的我心跳般地体验了一把风驰电掣的快感。在一个红绿灯路口,涛和玲追了上来,玲关切地问道,“你还好吧?他有吓坏你吗?”我苦笑一声道,“还好啦!我相信他的技术!”众人不禁哈哈大笑起来。

到达伊洛瓦底江边,我们买好了往返敏贡古城的渡船票,在岸边等待船的出发。杨突然两眼发直,原来是看到了两位外国美女,但苦于不会英语,只好求助于玲的翻译,终于顺利地跟她们求到了合影的机会,让他兴奋了好一阵。

一位戴着牛仔帽的胖胖的老外过来与我搭讪。

“嗨!昨天我在乌本桥看见你了!”他突然用中文说话还是让我惊讶不已,即便这已经是我此行中遇到的第二位会讲中文的老外了。

“哇!我想起来了!我看见你和几位中国人在长椅上聊天!”我对他超强的记忆力以及对亚洲人面孔精确的分辨力表示赞赏。

“我是美国人,在北京上过几年大学,因此我会一些普通话,我去过中国的许多城市,很喜欢中国!”每当听到老外对自己国家发出由衷的赞美时,心里总会涌起一丝莫名的感动,也许这就是对家和国家的认同感吧!

“时间差不多啦,该上船了!”工作人员开始组织游人登船。江边密密麻麻地停泊着许多游船,我们的船在靠外侧的区域。只见岸与船、船与船之间都由工作人员铺上了长长的木板作为便道。即便如此,走在木板上对于游客来说依然跟过独木桥一样困难。好在工作人员早有准备,在距离较短的木板区域会有人伸出手来接游人过木板桥,而在距离较长的木板区域则由两位工作人员在一头一尾拉着一根长棍或长绳,游人可借其作为平衡支点,得以顺利过桥。

等游人都上齐了游船,巨大的引擎轰鸣声响起,渡船终于出发了。

伊洛瓦底江图片
伊洛瓦底江图片
伊洛瓦底江图片
14篇游记中提到
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  • 门票价格:包含在3美元实皆-敏贡通票内
  • 开放时间:7:00-19:30
  • 地址:Mingun, Myanmar
  • 简介:这座砖制建筑虽然并未完工且在地震中破损,但仍是世界最大古塔。
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渡船上一位杭州来的小伙坐在我们后面,与他同行的是他第一次来缅时结识的当地朋友。这是他第二次来缅甸,在密支那度过百无聊赖的一天后,曼德勒的本地朋友热情款待了他,并带着他游览大曼德勒区域。看着这位白皙瘦小的大男孩,没想到还有如此丰富的旅行经历,着实让人敬佩不已。

下了渡船后,沿着石板小路向上行走,首先映入眼帘的是一尊巨石,原来这居然是一尊巨型辛特遗迹,由于在地震中遭到毁坏,身躯和头部早已坍塌,留下难以辨识的臀部。看着眼前这个庞然大物,不难想象出它当年是多么地威武霸气。

Pahtodawgyi Pagoda图片

巨型辛特

Pahtodawgyi Pagoda图片
Pahtodawgyi Pagoda图片
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而比巨型辛特更让人目瞪口呆的则莫过于敏贡佛塔了。1790年,贡榜王朝的波道帕耶王下令建造敏贡佛塔,如果全部完工的话,它无疑将成为世界上最高的佛塔。可惜的是,1891年波道帕耶王的逝世也使这项工程彻底烂尾。近30年的修建仅完成了地基部门。1839年的大地震使佛塔地基遭到重创,频临坍塌,在随后的多次地震使得佛塔破坏更加严重。如今,站在庞大的佛塔面前,依然能感受到它雄伟的气势和伤痕累累的身躯,无不让人概叹。

Pahtodawgyi Pagoda图片
Pahtodawgyi Pagoda图片
Pahtodawgyi Pagoda图片
Pahtodawgyi Pagoda图片
Pahtodawgyi Pagoda图片

游人可以顺着佛塔右侧危险的阶梯攀登到塔顶,俯瞰伊洛瓦底江两岸的风光。不过光脚行走在缺乏维修的碎石路上对于游人来说无疑是个巨大的考验。而塔顶因坍塌而形成的峭壁和巨大的裂缝更是危险丛丛,让人望而却步。因此,你常能看到许多“热情”的当地青年向游人伸出援助之手,助他们顺利攀到最顶部,但别以为这种“帮忙”是免费的,当你下到塔底时,小费是他们很希望得到的回报。

塔顶远眺

Pahtodawgyi Pagoda图片
Pahtodawgyi Pagoda图片
Pahtodawgyi Pagoda图片
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塔顶众生相

Pahtodawgyi Pagoda图片
Pahtodawgyi Pagoda图片
Pahtodawgyi Pagoda图片
26篇游记中提到
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  • 开放时间:全年开放
  • 地址:Mingun, Mandalay
  • 简介:乘船前往敏贡古城,使得旅行别有一番情趣。
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涛和玲在攀爬敏贡佛塔时元气大伤,躲在大树下乘凉,不愿继续前行,我们几个则继续探访敏贡。

敏贡古城图片
敏贡古城图片

敏贡的牛车

13篇游记中提到
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  • 门票价格:包含在3美元实皆-敏贡通票内
  • 开放时间:7:00-19:30
  • 地址:Min Kun, Myanmar (Burma)
  • 简介:世界最大的、保存最完好的大钟。
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我们找到了敏贡大钟,这个前世界上最大的钟。1808年,波道帕耶王为了正在建造的敏贡佛塔而建造了这个大钟,钟口外径约5米,重达90吨。但因为佛塔最终并未完工,敏贡大钟也就只好安放于位于佛塔附近的一座殿堂里。

敏贡大钟图片
敏贡大钟图片

大钟内自拍的当地青年

9篇游记中提到
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  • 开放时间:7:00-19:30
  • 地址:Mingun, Mandalay
  • 简介:外形酷似奶油蛋糕,在缅甸人世界观里,这里是世界的中心。
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在敏贡村落的尽头,矗立着欣毕梅佛塔(Hsinbyume Paya)。它是一座纯白色的佛塔,建于1816年,是Bagyidaw国王用来纪念他的妻子Hsinbyume公主的,公主于1812年在这附近死于难产。这座佛塔据说是模仿须弥山顶的佛塔而建造的,它也是敏贡最上镜的建筑,因其独特的外形而被祖国的吃货同胞们昵称为奶油蛋糕塔。

欣毕梅佛塔图片
欣毕梅佛塔图片
欣毕梅佛塔图片
欣毕梅佛塔图片
欣毕梅佛塔图片
欣毕梅佛塔图片

从奶油蛋糕塔出来后,在当地大妈那买了个大冰棍,十分清爽,一点也没担心吃了是否会中招。

返回渡船前,在江畔寻到了Settawya Paya佛塔,这座佛塔建造于1811年,相传佛塔内的佛印石是由波道帕耶王搬来放置于此的。

Settawya Paya图片
Settawya Paya图片
Settawya Paya图片

佛塔内的佛印石

Settawya Paya图片

我们乘坐的渡船

25篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:7:30 ~18:00
  • 地址:Mandalay, Myanmar
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金色的固都陶佛塔(Kuthodaw Paya)建于19世纪中叶,据说是模仿蒲甘的瑞喜宫佛塔而建。在佛塔周围有729座白色小佛塔,每座佛塔内都安放有一块大理石石碑,上面刻的是佛教经典大藏经,是佛陀从开悟到涅槃的所有讲道经文。

Kuthodaw Pagoda & the World's Largest Book图片
Kuthodaw Pagoda & the World's Largest Book图片
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据说当时敏东王是为了制作“世界最大的宗教经典”而修建此佛塔的。敏东王让2400个僧人,将佛教经典完完全全雕刻到大理石石板上,共雕刻了729枚,花费了半年时间。

Kuthodaw Pagoda & the World's Largest Book图片
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从曼德勒山顶能清楚地看到固都陶佛塔的全景,尤其在天气晴朗的时候,瓦蓝的天、碧绿的树木之下的白色佛塔更显瑰丽。

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此外,还有1774个类似的石碑(于1913年收集)环绕于附近的山达牟尼佛塔(Sandamuni Paya),上面是大藏经批注。

19篇游记中提到
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  • 电话:+95-9-459089900
  • 地址:Mandalay, Myanmar
  • 简介:壮观的佛塔林,述说着一段皇室兄弟手足之情。
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山达牟尼佛塔位于固都陶佛塔西侧,步行即可到达。据说被敏东王的弟弟杀害的加囊的遗体就埋葬在这里。曼德勒山的高僧U Khanti大师在上面建造了佛塔。

Sanda Muni Paya图片
Sanda Muni Paya图片
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8篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:7:00 ~18:00
  • 地址:12th St, 66/68, Mandalay, Myanmar
  • 简介:塔内有一尊大佛像,由一整块重800吨的绿色大理石凿成。
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皎多枝佛塔(Kyauktawgyi Paya)位于曼德勒山南侧步行入口处,塔内最出名的应该是由一整块大理石雕刻而成的巨大佛像。佛像身着皇家服饰,有900吨重,约7.9米高,据说当年在开光仪式之前,动用了10000余人,花了13天的时间才把它通过运河运送至此。

加乌库奇佛塔图片
加乌库奇佛塔图片

佛塔外厅铺设着光洁的地板,依然是采用的曼德勒特色的马赛克装饰,十分漂亮。据说在皎多枝佛塔每年10月都会举行规模宏大的祭祀活动,非常热闹。

81篇游记中提到
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  • 门票价格:包含于大通票之中。
  • 开放时间:全天
  • 电话:+95-9-454920545
  • 地址:Mandalay Hill St, Mandalay
  • 简介:缅甸的一大佛教圣地,山脚及山中散布着多座寺庙、佛塔。
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与几位台湾小伙伴在曼德勒山脚正式分别,我分摊了他们五分之二的机车租车费。脱掉鞋袜,放进包内,沿着山脚由两只巨型辛特守护的入口向上攀爬,约需半小时才能到达山顶。不过山腰上每隔一段距离就有一座庙宇,因此攀登起来并不十分困难。

走完路程的三分之二,一座寺庙内立着一尊镀金佛像。他的手伸出去指着大皇宫的位置,据说象征佛的预言:当年释迦牟尼宣扬佛法时路过曼德勒山,指着山下广袤的土地,预言2400年后,这里会出现一座繁华的大城。曼德勒果然不负所望,在敏东王的统治下,实现了几十年的繁荣历史。

曼德勒山图片
曼德勒山图片

登上曼德勒山顶,曼德勒全城和伊洛瓦底江景色尽收眼底。著名的缅甸母亲河——伊洛瓦底江从天边款款而来,弯弯曲曲地绕过曼德勒山,向着下游平原流去。

山顶是一个寺庙,一根根方形柱子矗立,其上用玻璃镶嵌成菱形的图案,这种曼德勒风格强烈的装饰在夕阳的余晖照耀下夺目生辉、晶莹剔透。

曼德勒山图片
曼德勒山图片
曼德勒山图片
曼德勒山图片
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曼德勒山的夕阳和晚霞

曼德勒山图片
曼德勒山图片
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曼德勒山的芸芸众生相

闯入镜头的红发美女

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教当地小朋友练习英语

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他是否也跟我一样在观察周围的人群呢

曼德勒山图片

专注的摄影师,拍摄别人时也成了别人的风景

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帅气的当地学生,很不容易才抓拍到他的靓照

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用特纳卡画上了美丽图案的游客

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这位僧人与众不同的僧袍颜色以及迷人的笑容让我忍不住多按了几次快门

曼德勒山图片
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与洋娃娃互动的僧人,背影好和谐

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实际上,血盆大口有些吓人

曼德勒的气候

跟蒲甘一样,曼德勒也位于缅甸的中部平原地区,由于深居内陆,两侧为山地和高原,西南季风被若开山脉所阻挡,是缅甸的干旱地带。曼德勒的气温比蒲甘略低,降水量比蒲甘略多。根据1990年-2014年的气象资料统计,曼德勒的年平均气温为28.6℃,年降水量为915mm。

跟缅甸其他地区一样,曼德勒一年分为热季、雨季和凉季三个季节。

每年3-5月为热季,又称旱季,此时风力微弱,雨量稀少。3-5月曼德勒的极端最高气温分别为44.0℃、45.0℃、45.0℃,出现在2010年3月23日、2001年4月16日、2010年5月12日。3-5月曼德勒的降水量分别为1mm、38mm、144mm,可见从5月中下旬开始,曼德勒就已经进入雨季。热季曼德勒日最高气温突破40℃可谓家常便饭,再加上城市热岛效应,在此时间段出行的旅行者需要做好防暑降温措施。

每年6-10月为雨季,此时一般降水较多,天气较为闷热。雨季曼德勒最高气温一般不超过40℃,极端最高气温为42.0℃,均出现在6月上旬。雨季期间曼德勒的降水量为681mm,约占全年降水量的74.4%。雨季也并非阴雨连绵,大多是以短时暴雨形式出现,在此时间段出行的旅行者需要提防暴雨对行程计划的影响。

每年11月至次年2月为凉季。此时气候干燥凉爽,阳光充足,是游览曼德勒最好的季节。只有凉季尾巴即2月中下旬最高气温可能突破40℃,其他时段气温大多较为舒适,早晚温差大,个别年份最低气温可能低于10℃。凉季的降水量只有51mm,仅占全年的5.6%,不想错过日出日落的朋友必然应该选择这个季节到访曼德勒。

曼德勒的气候图片

曼德勒逐月气候统计表

曼德勒的气候图片

曼德勒逐月气温变化曲线

曼德勒的气候图片

曼德勒逐月降水变化曲线

建都于曼德勒及周边城市的那些王朝

邦牙王朝

自1287年元军攻打蒲甘以后,统一的缅甸封建国家随即陷入分裂状态,群雄逐鹿,干戈不息,进入了历史上的封建割据时期。掸族三兄弟乘着混乱的局势逐渐崛起,控制了蒲甘王朝最后两位国王,使他们成了傀儡国王。

不过掸族三兄弟间从一开始就经常发生混战。最为野心勃勃的是老三僧哥速(Thihathu)。早在1295年他就擅自采用了“白象王”的称号,1309年自封为国王。1312年长兄阿散哥也死后,他毒死了二哥阿刺者僧伽兰,建都阿瓦附近的邦牙,史称邦牙王朝。

邦牙王朝只经历了6位国王的统治,存在了53年时间,邦牙王朝的末代国王乌者那般刚继位即被他拖弥婆耶所杀,后者建立了上缅甸统一的阿瓦王朝。

实皆王朝

1315年,邦牙王朝的掸族国王僧哥速的幼子越过伊洛瓦底江,在实皆建立与邦牙王朝对立的实皆王朝。蒲甘、邦牙和实皆就形成了三方鼎立,各自称王的局面。

阿瓦王朝

他拖弥婆耶于1364年将邦牙王朝和实皆王朝的国王杀害,结束了掸族首领分治的局面,建立了阿瓦城,史称“阿瓦王朝”。

而在下缅甸,孟族首领伐丽流于1281年在马都八建都为王,1369年迁都于勃固,史称“勃固王朝”。

从1386年起,阿瓦王朝出于经济利益和向下缅甸移民的需要与勃固王朝进行了长达四十年的战争。战争期间,双方更迭了三代国王。1425年后,上缅甸由于长年的战祸未能统一团结,阿瓦的国力逐渐衰弱;下缅甸也同样受到战争的灾害。

而缅族人集结于锡唐河流域中部的东吁地区,逐渐强盛起来,先后征服了勃固王朝和阿瓦王朝,建立了缅甸历史上第二个统一王朝“东吁王朝”。

贡榜王朝

1752年,瑞保地区木连城的缅族首领雍籍牙联合周围46个村庄的群众反抗孟族统治。年底,雍籍牙被拥戴为王,号阿朗帕耶。1753年,雍籍牙将木连城修建为瑞保新城,定国号为“贡榜”。1757年在攻克孟人首府汉礁瓦底之后,贡榜王朝实现了缅甸历史上的第四次统一。

贡榜王朝建立时的18世纪中叶,正是英法殖民主义者向亚洲进行大规模扩张之时。雍籍牙之子莽纪觉统治时期,英国已经取得了仰光、勃生等地的贸易权利。

莽纪觉之弟孟驳继位时将首都从实皆迁回阿瓦。此时的经济发展较为缓慢,直到孟云执政期间才得到改变。孟云在政治、经济、文化和军事等各方面采取了有效措施,使得贡榜王朝曾盛极一时。孟云在位期间,在政治问题上与英国殖民者发生冲突,这成为后来英国挑起战争的借口。孟云之孙孟既继位后不久,1824年英国便发动了第一次侵缅战争,缅甸开始逐步沦为英国殖民地。

1851年,仰光市长下令处罚了两名违法的英国船长,英国借题发挥,发动了第二次英缅战争。此时蒲甘王昏庸无能,整个下缅甸很快落入英国人手中。

1853年曼同(即敏东王)发动宫廷政变夺得王位,将都城从阿马拉布拉迁至曼德勒。曼同王与其弟加囊亲王一起推行了一系列卓有成效的改革措施,引起了英国殖民者的不安和宫廷内部保守派的反对。随着1866年加囊亲王在一次宫廷政变中被杀,改革半途而废。

1878年,曼同王的幼子锡袍继位。锡袍昏庸无能,挥霍无度。为了借助法国势力遏制英国的进一步侵略,1885年初锡袍王与法国签订《缅法条约》。而英国则抢在条约生效前,借口柚木事件发动了第三次英缅战争。

1885年英军进攻上缅甸,轻易攻入曼德勒,俘虏了缅王锡袍。至此缅甸完全沦为了英国的殖民地。

建都于曼德勒及周边城市的那些王朝图片

邦牙王朝世系表

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实皆王朝

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阿瓦王朝

建都于曼德勒及周边城市的那些王朝图片

贡榜王朝

帮你梳理曼德勒及周边城市的那些景点

曼德勒

(1)曼德勒山(摄影费1000K):这里有着全曼德勒第二集中的游客群,很多人觉得这里太过拥挤,日落也没啥特色,但来这里观察本地人和游客的互动是件很有意思的事,虽然东亚面孔很难被本地人搭讪,但如果你能融入一个聊天群体里,必将收获良多。此外,曼德勒山顶寺庙大殿的马赛克装饰在朝阳或夕阳映照下还是异常漂亮的。(推荐指数:★★★★)

(2)曼德勒皇宫(曼德勒套票10000K):重建于20世纪90年代,可以爬上瞭望塔俯瞰皇宫景色,建筑内部几乎没有看点,必须从东门进入。如果买了套票且有时间,还是值得一去。

(3)柚木宫(曼德勒套票10000K):最值得一看的是奢华的雕刻,位于曼德勒山脚步行可以到达的区域。

(4)独特僧院(曼德勒套票10000K):跟旁边的柚木宫相比,外表更华丽得多,但却是典型的华而不实之代表,位于曼德勒山脚步行可以到达的区域。

(5)固都陶佛塔(免费):有着庞大的白塔群,天气好的时候非常适合在里面凹造型,跟山达牟尼佛塔一起合称为“世界最大的书”,因为其内的每座白塔内都有一块石碑,石碑上刻有大藏经的内容及批注,十分壮观,位于曼德勒山脚步行可以到达的区域。(推荐指数:★★★)

(6)山达牟尼佛塔(免费):跟固都陶佛塔一起合称为“世界最大的书”,位于曼德勒山脚步行可以到达的区域。(推荐指数:★★★)

(7)皎多枝佛塔(免费):看点是其内的巨大大理石坐佛,位于曼德勒山脚步行可以到达的区域。(推荐指数:★★)

(8)马哈穆尼佛塔(摄影费1000K):有一座全缅甸最著名的佛像,每天清晨4点有对金佛的抛光仪式,很多虔诚的信徒会给金佛贴金箔,不过下午去的时候貌似不能进到金佛房间内了(女士任何时候都不能进入房间),是一个观察信徒们言行举止的上佳之地。(推荐指数:★★★)

(9)塞达瓦佛塔(免费):由蒲甘王于1847年建造,殖民时期曾有欧洲人穿鞋强行入寺,被僧人强制驱逐,但僧人却受到英国殖民法院定罪,其中一个被终身监禁。

(10)塞伽提诃佛塔(免费):看点是迷你版“大金石”、一棵由吴努种下的菩提树、由孟既王铸于1823年的青铜坐佛。

(11)瑞吉敏佛塔(免费):建造于1167年,十分古老,里面供奉着许多国王们收集而来的佛像。

(12)喜迎宾僧院(免费):雕花柚木寺庙,很精美也很安静,值得一去。

(13)马索云僧院(免费):市内最大的寺庙,有一个类似伦敦“大本钟”的钟楼,一个独特的六层八角形藏经塔,塔顶风景不错,还有一处装饰着人工树木的神龛。

(14)熙嘉扎僧院(免费):据说这里的僧舍还挺上镜的?

阿马拉布拉

(1)马哈根达杨僧院(免费):如果你能在其他地方参观到如此庞大的僧人布施场景那就大可不必来这里,否则你只能挤在比僧人还多的游客队伍中了。没有明文禁止这里不能拍照,只是最好不要大声喧哗,影响庄重的仪式。(推荐指数:★★★★)

(2)乌本桥(免费):曼德勒游人最密集之地,也是最值得一看的地方。乌本桥的黄昏美得有些不真实,而没有喧嚣游客的清晨则显得静谧得多。如果要坐船赏日落,最好能提前到达,随着游客队伍的增多,乘船的价格也是节节攀升。当然,没坐上船的话,旱季时对岸田地里或着东塔曼湖边都能静静地欣赏落日。(推荐指数:★★★★★)

(3)宝迦雅僧院(曼德勒套票10000K):来这里的唯一原因就是门票包含在曼德勒套票中。

茵瓦(阿瓦)

(1)宝迦雅僧院(曼德勒套票10000K):一座柚木僧院,还有一个学堂。

(2)南敏:茵瓦的“斜塔”,塔顶视野还不错,不过不知现在还能不能登塔。

(3)马哈昂美僧院(曼德勒套票10000K):非常上镜。

(4)亚达那斯密佛塔:虽然这里比较破烂,但却十分上镜。

实皆

(1)彭耶辛佛塔(免费):从实皆山脚的登山步道开始爬山所遇到的第一个寺庙,爬山时间约20分钟。这里视野不错,可以俯瞰实皆地区以及伊洛瓦底江。寺庙依然是马赛克装饰风格,里面还有一尊巨大的坐佛。

(2)乌敏东色寺(免费):从彭耶辛佛塔步行约需10-20分钟,最著名的就是新月形柱廊中的45尊佛像,比较上镜。

(3)悉塔古佛学院(免费):如果是坐车上实皆山的话应该会途经这里。

敏贡

(1)敏贡佛塔(敏贡通票3000K):如果能竣工的话无疑将成为世界上最大的佛塔,可惜只建好了底座的三分之一。不过即便如此,依然还是值得一看,登上危险重重的佛塔顶部探险和望远也是一种难得的体验和乐趣。

(2)敏贡大钟(敏贡通票3000K):的确很大,不过真的就只是口大钟而已,大钟内部已经被当地人写满了到此一游笔记。

(3)欣毕梅佛塔:因为其波浪形的塔檐而被内地游客形象的称为奶油蛋糕塔,这里非常上镜,适合凹造型,来敏贡必去的地方。

(4)塞塔雅佛塔:在伊洛瓦底江边,等渡船返回的空闲时间可以去看看,里面有一个巨大的佛足印石。

帮你梳理曼德勒及周边城市的那些景点图片

曼德勒景点分布图

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曼德勒景点详表

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阿马拉布拉景点分布图

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阿马拉布拉景点详表

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因瓦景点分布图

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因瓦景点详表

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实皆景点分布图

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实皆景点详表

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敏贡景点分布图

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敏贡景点详表

如何规划你参观曼德勒的行程

如果你只有一天时间?

你只能有所取舍了,选择曼德勒最精华的区域。

上午:曼德勒山日出、曼德勒山脚的一些佛塔、马哈根达杨僧院

下午:茵瓦古城、乌本桥日落

如果你有两天时间?

第一天上午:马哈穆尼佛塔、马哈根达杨僧院、实皆山

第一天下午:茵瓦古城、乌本桥日落

第二天上午:敏贡古城

第二天下午:曼德勒皇宫、山脚的一些佛塔、曼德勒山日落

如果你有三天时间?

可以选取一些游人去的较少的地方了,感受一下当地人的生活。

曼德勒的交通

飞机

所有的航班都会停在曼德勒国际机场,机场位于城区以南32公里处。

与曼德勒互通航线的国际目的地包括:昆明、曼谷、加雅(印度)、因帕尔(印度)、新加坡。

与曼德勒互通航线的缅甸国内目的地包括:八莫、海霍、Homalin、Kalaymyo、Kyaingtaing、Khamti、腊戌、密支那、内比都、娘乌、葡萄、大其力和仰光。

只有Air Asia和Golden Myanmar的乘客会有免费班车接送往来于市区,其他航班的乘客只能乘坐出租车,拼车参考价格是4000K/人。

可以乘船去往敏贡(1小时)、茵瓦(1小时)、蒲甘(10-14小时)、八莫(34-45小时)、杰沙(14-22小时)。

长途汽车

曼德勒有3个长途汽车站。Thiri Mandalar长途汽车站相对离市中心比较近,开往蒙育瓦、瑞保、八莫(外国人可能无法乘坐)的长途汽车都从这里出发。Pyi Gyi Myat Shin长途汽车站位于市中心以东约3.2公里,有开往昔卜、腊戍的汽车。Kwe Se Kan高速公路汽车站位于市中心以南约9.6公里处,从曼德勒市中心搭乘摩托车/出租车需3000/6000K,耗时45分钟。

铁路

火车站位于市中心,去离曼德勒较近的一些地方可以考虑乘坐。

摩托车

在曼德勒市区转悠最便捷的方式就是搭乘摩托车的士了,市区内的参考价格是2000K,较短的距离可以低到1000K,10000K可以包车逛市区,如果要去逛三座古城的话至少需要15000K。

自行车与摩托车出租

曼德勒市区比地图上看起来要大的多,因此步行有些吃力。跟蒲甘不同,曼德勒只能租到摩托车/自行车,每日的参考价格是10000/1500K,摩托车油费自理。

皮卡车

曼德勒的公交系统使用的皮卡车,每站距离适中,通常直到皮卡车满了才出发。车的路线号码用缅甸语写在驾驶室上方。不同颜色的板子有时候代表不同的路线。

从Nylon Hotel斜对面的25th/83rd街出发:

1、5、19途经78th,火车站的南面,30th街的东面,然后去5th、19th,也有一辆去北面62th的;

16去曼德勒山山脚,蓝标车途经火车站。

从84th/29th交叉路口出发:

8前往阿马拉布拉,途经马哈穆尼佛塔;

10去高速公路长途汽车站。

去往阿马拉布拉:

8路皮卡车从84th/29th交叉路口出发(500K,45分钟)。去乌本桥需要在车经过铁路后就下车,然后往东步行前往。

去往实皆:

皮卡车从84th/30th交叉路口出发(500K,1小时),19:00前每小时有3班皮卡,终点是实皆市场区,但返回曼德勒的皮卡车要在阿瓦大桥南的岔路的Aye Cherry Restaurant外发车。

去往茵瓦:

实皆到曼德勒的皮卡车可以把你放在阿瓦大桥(Ava Bridge)西面的Inwa Lanzou路口。在那里可以选择步行15分钟或者搭乘三轮车10分钟(200K)到Myitnge码头,然后再乘坐渡船过河到达茵瓦古城。

曼德勒的交通图片

曼德勒的国内航线详表

曼德勒的交通图片

曼德勒的船运详表

曼德勒的交通图片

曼德勒的长途汽车详表

曼德勒的交通图片

曼德勒的火车详表

曼德勒的其他信息

关于住宿。由于曼德勒市区较大,住宿可选地较大,在皇宫西南角有一片背包客住宿集中地,这里住宿的话出行较为方便。不过曼德勒的景点都分散的比较开,其实住哪里都差不多。

关于饮食。唯一一次特别去寻找的店Green Elephant,结果人家下午不营业。我和三个台湾小伙伴选择了就近的一家当地餐馆吃饭,结果其中两个当晚就拉肚子,囧。

关于邮局。周一到周五10:30-16:00营业。

关于地图。一般住宿酒店应该都有免费地图提供。

第8天

初到蒙育瓦

早上退房时遇到了昨天带我飙车的三位台湾小伙伴,看样子他们似乎对本地餐馆的饮食水土不服,前一晚没少受折腾。实际上,有不少国人都反映缅甸的饮食卫生问题让人堪忧,国人百毒不侵的肠胃在这里都会状况连连,看来确实后来者需要多加防范啊。

与他们告别后,按照Angela的指示,我搭上了一辆青旅外的摩的。 Angela告知他带我去往搭乘蒙育瓦小巴的地方,2000K到达目的地。这应该是个小巴上客点,就位于伊洛瓦底江边。我到的时候,只有一辆VAN在候客,车上有空调,到达蒙育瓦的价格是3000K。司机一路都在拉客,到达实皆时总算是坐满了,不过除了我一个游客外都是当地人。

车行三小时后,到达破破烂烂的蒙育瓦车站。一下车就有不少摩的司机围了上来,我用英语向他们打探价格,其中一位会说简单英文的胜出,以1000K成交,送我到LP上推荐的一家旅店。

车站离市区不远,不一会就到了这家旅店,可惜他们已经客满,服务生给我推荐了位于钟楼旁的旅店。摩的司机把我带到那里,想趁机多收我1000K,我坚决不多给,他也只好悻悻离开。

这家旅店也就相当于国内乡镇招待所水准,还要20000K一晚,这是我在缅甸半个月住的最贵的一晚,也是唯一不含早餐的一晚。服务生说除了我和另一位老外,其他住客都是当地人。

安顿好之后,我便上街溜达。一位帅哥摩的司机主动跟我搭讪,问我去不去郊外的两座佛寺,我跟他讲价到7000K的心理接受价,他愉快地答应了。

他的英文不太好,只能通过蹦单词来与我交流。不过他却是一位称职的向导,一路上不断地为我介绍我们所经过地方的名字,还向我介绍一些稀有的本地植物,可惜我一个都没听懂。唯一听懂的却是他大赞中国女孩都长得很漂亮,惹得我俩一齐哈哈大笑,不过他又补了一句,“缅甸女孩子也很漂亮哦!”说着指了指迎面而来的几位妙龄少女,寻求我的赞同。

初到蒙育瓦图片

翻新过的旅店外观看起来还行

初到蒙育瓦图片

我的摩的司机兼向导

摩诃菩提万佛园

我们首先来到离蒙育瓦市区较远的波地塔通(Bodhi Tataung),这里据说离市区有17公里。波地塔通缅文含有“千尊佛像“之意,的确在景区入口的园区就布满了壮观的佛像群,不过这里最值得一看的还不是这些佛像群,而是两尊大佛。

摩诃菩提万佛园图片

山腰的小型坐佛

摩诃菩提万佛园图片

在山腰处倚着一尊巨大的卧佛,异常清秀,大佛总长有95.1米。不过佛像内部几乎未曾修葺和维护,所以进去参观的人较少。放眼望去,来波地塔通朝拜的基本是当地人,只见到极少数几个跟着向导来此的西方游客。

摩诃菩提万佛园图片
摩诃菩提万佛园图片
摩诃菩提万佛园图片

在山头上就是鼎鼎有名的立佛了。这尊立佛竣工于2008年,大佛高129.2米,据说是全球最高的一尊立佛,不过巨大的长袍让其显得书生气十足。

摩诃菩提万佛园图片
摩诃菩提万佛园图片
摩诃菩提万佛园图片

佛像内部分成了许多层,每一层都画满了各种壁画。较低的若干层里面画的是阴森恐怖的地狱景象,有些少儿不宜。较高的层里还有中国、柬埔寨佛像展示。不过似乎目前还不能登到佛像的最高处,只上得去10来层。

摩诃菩提万佛园图片
摩诃菩提万佛园图片
摩诃菩提万佛园图片

波地塔通最适合参观的时间是下午,因为两尊大佛都是朝西的。

2篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:3 美元,淡季时通常无人售票。
  • 开放时间:06:30 ~17:00
  • 地址:Monywa, Myanmar
  • 简介:参波达海寺佛塔在色彩上的大胆运用,让其在缅甸众多佛塔群中卓尔不群:满目的黄色,红色,橙色和粉色构成视觉的冲击与享受。佛寺的各个角落布满大大小小几十万尊佛像。
  • 查看详情

在返回蒙育瓦的途中继续参观天波低佛塔(Thanboddhay Paya),这里离市区约10公里。天波低佛塔因为其色彩鲜艳夺目的建筑风格而被国人称为童话寺。的确,跟缅甸其余地方的佛塔建筑截然不同的是,这里的色彩更加大胆,仿佛一个用浓墨重彩装饰而成的童话城堡。有些人可能觉得它的色彩过于俗艳,但我却觉得恰到好处。在缅甸对千篇一律的佛塔审美疲劳之时,童话寺的风格绝对让人耳目一新,赏心悦目。

参波达海寺图片
参波达海寺图片
参波达海寺图片
参波达海寺图片
参波达海寺图片

佛塔内部极尽所能的夸张风格更是让人惊喜不断。大大小小的佛像多得让人眼花缭乱,却并不凌乱,而是对称整齐到有些考究,感觉就像是走进了一个佛像镜屋。据说佛塔内的佛像就有上百万尊,有些屋子内整面墙体内都密布了小型的佛像,个个大佛的表情风格差异都不大,还带有一丝萌态,显得极为平易近人。

参波达海寺图片

佛塔内部极尽所能的夸张风格更是让人惊喜不断。大大小小的佛像多得让人眼花缭乱,却并不凌乱,而是对称整齐到有些考究,感觉就像是走进了一个佛像镜屋。据说佛塔内的佛像就有上百万尊,有些屋子内整面墙体内都密布了小型的佛像,个个大佛的表情风格差异都不大,还带有一丝萌态,显得极为平易近人。

参波达海寺图片
参波达海寺图片

来这里参观的西方面孔也极少,外国人进佛塔参观是需要买门票的,不过我都逛了好长时间,守卫才跑进来让我买门票,也真是醉了。

参波达海寺图片
参波达海寺图片
参波达海寺图片

佛塔周边还有一些建筑也受到佛塔建筑风格的影响,色彩都非常浓郁,充满了喜庆风格,非常上镜。

参波达海寺图片
参波达海寺图片
参波达海寺图片
参波达海寺图片
瑞喜宫佛塔

一路上有帅哥摩的司机的贴心向导,顺利的游览完郊区的两座佛寺。蒙育瓦郊区的风光十分原始漂亮,道路两旁的参天巨树都还没有被砍掉,行进其中,仿佛穿越到了某个未知次元,简直让人赏心悦目。

瑞喜宫佛塔图片

瑞喜宫佛塔大门

瑞喜宫佛塔图片

这片区域滞留了好多鸽子

瑞喜宫佛塔图片
瑞喜宫佛塔图片

佛寺外的巨树

瑞喜宫佛塔图片

来蒙育瓦的游客非常少,这里的摩的司机恐怕没有曼德勒那么容易赚到钱吧,很愉悦的结束了参观旅程,我却只给了司机500K小费,事后觉得自己挺抠门的。其实蛮后悔没有继续让他第二天带我去远郊的石窟,怎么也不会想到当时经过慎重思考才决定不去的地方,现在回来后居然还是后悔没去。

瑞喜宫佛塔图片
瑞喜宫佛塔图片

遇到一群一齐合影的当地人

瑞喜宫佛塔图片

根据LP上简单的地图和一句话简介,找到了位于市中心的瑞喜宫佛塔。虽然跟蒲甘娘乌镇的佛塔同名,但其实这种重名的佛塔在缅甸还能找到好多。这里游人很少,当地人也不多,可以随心所欲的拍照。在逐渐西沉的阳光照耀下,在瓦蓝瓦蓝的天空映衬下,金色调为主的佛寺显得异常漂亮。

瑞喜宫佛塔图片
瑞喜宫佛塔图片
瑞喜宫佛塔图片

佛寺内的迷你版大金石

瑞喜宫佛塔图片

佛寺内的佛像

瑞喜宫佛塔图片
素东别佛塔

LP上一句话提到的位于蒙育瓦市区的另外一座佛塔是素东别佛塔,就在钦敦江边。根据LP简陋的地图,沿着七拐八绕的街道,步行了十多分钟,总算顺利的找到了这里。

素东别佛塔图片

此时,太阳已经逐渐西沉,它的余光打在佛塔上,把塔身映照得金灿灿的。

素东别佛塔图片
素东别佛塔图片

佛寺内还有不少露天的佛像,诉说着佛祖的故事。

素东别佛塔图片

两个提着小桶的男孩正在寺庙里跑来跑去,我停下来看着他们。原来他们正在给佛寺内的公共水钵内参水。在缅甸大大小小的地方,你都能见到许多这样供人免费饮用的公共储水水钵,总有人在默默地将水参满,让路人不至于受渴。虽然对于这样的供水方式表示赞许,不过即便是拥有百毒不侵肠胃的国人,恐怕也没几个敢轻易尝试。

素东别佛塔图片

佛寺内连本地人都不多,更别说游客了。黄昏之时,寺内显得异常安静,看着大殿内潜心祈祷的信徒,仿佛时间也在此停滞。

素东别佛塔图片
钦敦江的黄昏

之前有驴友强烈推荐曼德勒伊洛瓦底江边的日落,很遗憾由于时间不够我没去成。无独有偶,有幸欣赏到从蒙育瓦市区穿城而过的钦敦江日落黄昏的美丽一幕,也算是不虚此行。

钦敦江发源于克钦榜,下游注入伊洛瓦底江。跟繁忙的曼德勒码头相比,钦敦江码头显得安静许多。江边公路边修有石板栏杆,每隔一段距离就有一个观景台,里面有一些石椅。船运公司就在这里摆上一个小桌,要运送货物的、要乘船的都需要跟他们打交道。

一个本地人凑了过来,可惜由于语言不通,我们只有微笑交流。我指着LP上写的一些基本缅文语句给他看,他说了些什么我也听不懂。时间在此静静的流逝,在没有游客光临的蒙育瓦小城,有种静谧而独特的美。

钦敦江的黄昏图片

静谧的钦敦江码头

钦敦江的黄昏图片

夕阳逐渐西下

钦敦江的黄昏图片

上船的人们

钦敦江的黄昏图片

驶向自己的家

钦敦江的黄昏图片

江边露台的栏杆

钦敦江的黄昏图片

正在商谈船运生意的人们

钦敦江的黄昏图片

小朋友从水钵里舀起一杯水来喝

钦敦江的黄昏图片

露出开心的笑容

钦敦江的黄昏图片

搬运货物的工人

钦敦江的黄昏图片

耗费巨大的体力

钦敦江的黄昏图片

还是一个小帅哥

钦敦江的黄昏图片

夕阳隐入云层中

钦敦江的黄昏图片

逐渐西下

钦敦江的黄昏图片

晚归的渡船和西下的落日

钦敦江的黄昏图片

静谧而美好

钦敦江的黄昏图片

江边涮洗的工人

钦敦江的黄昏图片

日落后的云霞更显妖娆

钦敦江的黄昏图片

漫天通红的云霞

钦敦江的黄昏图片

在江边漫步三步一驻足

钦敦江的黄昏图片

平静的美

第9天

返程之路

由于找不到游客拼车,因此决定放弃去蒙育瓦最出名的坡文山石窟,不过这个决定让我一直后悔到现在。

我所住的旅店位于蒙育瓦的市中心钟楼旁,钟楼是蒙育瓦的地标性建筑,以此为中心作为参考地标,基本在这个小城就不会迷路了。其中瑞喜宫佛塔就在钟楼往西走数百米的地方,而往北的这条大街是蒙育瓦的夜市,晚上这里摆满了街边小吃摊,很多当地青年在这里三五小聚,不过缅甸本地油腻风格的小吃实在让人提不起兴趣。

返程之路图片
返程之路图片

蒙育瓦夜市一直延伸到这条街的尽头昂山将军像那里。昂山将军像是蒙育瓦市区的另一地标性建筑,在当地迷路的话可以以此作为问路点。前一晚我从钦敦江返回市区时有点摸不着头脑,就是通过询问昂山将军像找到回来的路。不过在大街边遭遇两条恶狗的狂吠,逼得我只好在公路中间靠来往车辆来躲藏它们,真是被惊吓了一番。

返程之路图片

沿着钟楼东南方向的道路走约2KM就到达蒙育瓦汽车站,入口也没有标志牌,看见大巴和VAN出没比较多的地方就表示你快到了。

返程之路图片

走到入口时,会有汽车公司拉客的人来跟你搭讪,直接说你要去哪,他们会把你带到相应的汽车公司。从这里发往曼德勒的大巴车票价是2000K,跟LP上说的价格是一样的。在候车大厅,看见一位穿着军装的男青年利用笼基的遮挡熟练的在公开场合换装的过程,真是让人大开眼界,不禁感叹笼基的妙用。

返程之路图片

大巴基本是准时发车,车上人不多,司机播放了缅甸某笑星组合的脱口秀节目,一车人看得嘻嘻哈哈。中途会在某个餐馆停车,一下车就有不少顶着小吃篮前来兜售的大妈们围了上来,大家自行解决午餐,不过看见这些油炸食物,也真是醉了。

返程之路图片
46篇游记中提到
门票¥
预订
  • 开放时间:03:30 ~20:00
  • 地址:82nd Street, Mandalay
  • 简介:虔诚的佛教徒们将毕生所得换做金叶供奉佛祖,金叶厚度已达10多公分。
  • 查看详情

大巴车停靠在曼德勒Thiri Mandalar长途汽车站,一下车先找当地人确认自己所处的街道号,发现离邮局不远,于是决定步行过去。不过曼德勒的街道都是在地图上看着好像挺近的样子,但实际走起来却远得很。

Angela耐心的给我画出步行到达能乘坐皮卡车的地方,她说当地人都把马哈穆尼佛塔称作Paya Gyi,只要听到大声叫这个地方的就可以上车了。皮卡车到马哈穆尼佛塔的价格是300K。跟当地人挤在一个狭小的铁皮内,到了目的地她们就一齐大喊示意我该下车了。

马哈穆尼佛塔最著名的就是珍藏其中早已被贴满厚厚金箔的一尊3.9米高的古董坐佛了。几个世纪以来,由男性信徒们(女性只能看)贴在佛像上的金箔已经在佛像身上留下了一层15厘米厚的疙疙瘩瘩的纯金。每天清晨4点,信徒们都会对佛像脸部进行抛光仪式。

马哈木尼佛塔图片

邮局就在护城河边的一条大街上,在邮局收集好邮戳后,正在看邮局外的的地图,突然看见一个熟悉的身影,居然是青旅的Angela!能在偌大的曼德勒与Angela重逢,简直让我兴奋得大叫起来,不禁感叹缘份实在太过奇妙!

马哈木尼佛塔图片
马哈木尼佛塔图片
马哈木尼佛塔图片

马哈穆尼佛塔著名的金佛

马哈木尼佛塔图片
马哈木尼佛塔图片

1784年孟云国王将这尊佛像从妙乌若开王国夺来。佛像东北侧的内院里有一个图片画廊,里面有一组19世纪50年代的画,诉说了当年这尊佛像是如何来到曼德勒的。

寺庙内表演乐曲的艺人

马哈木尼佛塔图片

匆匆而过的小贩

马哈木尼佛塔图片

匆匆而过的女尼

马哈木尼佛塔图片

马哈穆尼佛塔还有一处大殿收藏了6尊稍显残破的高棉风格青铜像。这些青铜像来自于吴哥窟,当年被泰军、缅军抢夺,辗转数次最终被孟云国王带到此处。信徒们相信如果感觉身体哪里不舒服,就抚摸一下青铜像的对应部位,身体就会康复。

念经的僧人

马哈木尼佛塔图片

念经的信徒

马哈木尼佛塔图片

手机已经渗入到僧人群中

昂山素季的追随者

曼德勒车站,距离开往卡劳的大巴发车时间尚早,我四处张望着打发时间,一位本地模样的小伙子凑了过来跟我搭讪。小伙子自称来自克钦邦的一个边陲小镇,因此会一点简单的汉语,他告诉我他正与伙伴们结伴去往掸邦首府东枝,参加昂山素季所在党派的集会。

我很惊异于缅甸社会的改变,记得看别人游记中提到,几年前缅甸民众在公开场合谈论昂山素季还是犯法的事,没想到几年过去,眼前这位年轻小伙已经能主动跟外国人攀谈起政治来了。

说起昂山素季,她应该是缅甸的一张名片。从一位牛津主妇蜕变为一名民主斗士,她的故事堪称传奇,也深深地激励和感染着缅甸的新一代年轻人。2011年底,缅甸军政府结束了对昂山素季的软禁。2012年补选让她顺利进入国会,她随即展开了一场亲善的环球之旅,并呼吁国际社会帮助缅甸建立民主自由的国家。

在缅甸的大街小巷,似乎到处都能看到昂山素季的画像。谁能想到,不久前,这样明目张胆的崇拜昂山素季几乎并不可能。而现在,一切都在悄然变化,昂山素季为缅甸人民推开了一扇窗户,让世界得以看见缅甸,也让缅甸得以看见外面的世界。

大巴中途停靠时,小伙子热情地邀请我与他的朋友们一起饮茶,由于语言不通,我们并没有过多的交谈,似乎他们也想了解外面世界对他们的看法,而我也渴求了解他们对自己国家的看法。

记得缅甸开放后,有记者问昂山素季:缅甸的春天来临了吗?她聪明地回答:“缅甸没有春季,我们只有旱季和热季,所以我们不期待春天,因为春天总会过去,我们希望人民能找到自己的季节。”

凌晨大巴到达卡劳,小伙和他的朋友们还在熟睡,我没有叫醒他们,而是默默地告别,心里同时充满祝福,希望他们这些昂山素季的追随者们能带领缅甸人民找到属于自己的季节。

蒙育瓦的气候

蒙育瓦的气候跟曼德勒和蒲甘非常类似,气温差距不大。蒙育瓦依然是位于缅甸的中部平原地区,由于深居内陆,两侧为山地和高原,西南季风被若开山脉所阻挡,是缅甸的干旱地带。根据2000年-2014年的气象资料统计,蒙育瓦的年平均气温为28.6℃,跟曼德勒相同,年极端最高气温为45.7℃(2010年5月12日),年极端最低气温为7.2℃(2013年1月21日)。

跟缅甸其他地区一样,蒙育瓦一年分为热季、雨季和凉季三个季节,具体可参考蒲甘和曼德勒的气候部分。

蒙育瓦的气候图片

蒙育瓦逐月气候统计表

蒙育瓦的气候图片

蒙育瓦逐月气温变化曲线

蒙育瓦的那些景点

(1)天波低佛塔(门票$3):色彩鲜艳的喜庆风格在缅甸众多佛塔中独树一帜,由于其大胆而丰富的色彩而被国人称为童话寺。建筑本身就很上镜了,佛塔内的数万尊大大小小的佛像更是让人眼前一亮,佛像的表情还带有一丝天然的萌态。在缅甸如果看佛塔看到腻,那这座俗艳的佛塔绝对会让你耳目一新。(推荐指数:★★★★)

(2)波地塔通(免费):巨大的卧佛、立佛都值得一看,立佛内还有十来层的鲜艳壁画,描绘了阴森恐怖的地狱景象,有些少儿不宜。此外,在山脚还有一个坐佛花园,里面有许多造型一模一样的坐佛。由于大佛朝西,因此最适合下午来参观和拍照。记得随身带着鞋,大佛之间的一些步行区域是可以穿鞋走的。(推荐指数:★★★★)

(3)坡文山石窟(门票$2):蒙育瓦最精华的地方,对于喜欢古迹的旅行者是个探险乐园,但最大的难点是交通问题,要么车费很高,要么很费时间,需要旅行者自行定夺。

(4)瑞喜宫佛塔(免费):蒙育瓦市区内中规中矩的一座佛塔,所有的元素应有尽有。(推荐指数:★★★)

(5)素东别佛塔(免费):位于钦敦江边,看日落时可以顺便拜访一下。(推荐指数:★★)

蒙育瓦的那些景点图片

蒙育瓦景点详表

参观蒙育瓦的行程规划

蒙育瓦最适合的是作为蒲甘和曼德勒的中转站,曼德勒与蒙育瓦之间有许多巴士往返,蒲甘和蒙育瓦之间每天可能只有一班巴士,但可以在蒲甘对面的木各具中转。这样的话就至少需要留出两天的时间给蒙育瓦。

第一天上午从蒲甘或曼德勒到达蒙育瓦,下午参观天波低佛塔、波地塔通以及市区内的一些佛塔和地标性建筑,傍晚可以在钦敦江边看夕阳。

第二天需要早起,前往距离较远的坡文山石窟参观,记得提前买好到曼德勒或蒲甘的巴士车票,并且在发车时间之前赶回蒙育瓦。

蒙育瓦的交通

蒙育瓦没有公共船运通往下游的木各具,但每天都有船只开往钦敦江上游各城镇和村庄。外国人在这里乘船已经不再需要办理许可证,然而在消息闭塞的偏远城镇,仍有可能被要求出示相关许可。

长途汽车

蒙育瓦的长途汽车站就在钟塔东南方1.6公里外,顺着Bogyoke Rd即可到达。

火车

开往曼德勒的火车每天都有,清晨6点发车,时间6小时,票价$3。

摩托车/三轮车/三轮摩托车

搭乘摩托车/三轮车/三轮摩托车从长途汽车站到城中心的参考费用为:1000/1500/2000K。市区内的交通工具主要集中在瑞喜宫佛塔的北入口处附近。搭乘摩托车/三轮摩托车参观天波低佛塔、波地塔通的参考费用为8000/12000K,全程约3小时左右。

要去坡文山的交通稍微有些复杂。最快的方式是先乘坐轮渡过钦敦江,然后继续向西前进23公里(石窟群位于Pale主路西南方6公里处)。蒙育瓦的Strand Rd一带有简单的敞篷渡船往返于钦敦江上。接送当地人费用为200K,外国人据说要包船,可以坐5人,单程费用为3000K。轮船大致在6:00-20:00之间运行。过江后就有吉普车,要价20000K(最多6人)往返,包含等待时间。

也可以包摩托车和司机一起坐船渡江,往返参考费用为10000K(不含渡船费)。

如果搭乘出租车/三轮摩托车(往返25000/40000)由蒙育瓦出发,绕道14.5公里从钦敦江大桥过河,可以顺道参观瑞唐午佛塔(Shwe Taung Oo Paya)。

蒙育瓦的交通图片

蒙育瓦的长途汽车详表

蒙育瓦的交通图片

蒙育瓦的船运详表

蒙育瓦的其他信息

关于住宿。由于不是热门旅游城市,蒙育瓦可供选择的住宿之地并不多,并且给外国人的价格都虚高,就其条件而言非常物不所值。LP上推荐了一家新开的酒店Hotel Chindwin,也许可以试试。

关于饮食。花色繁多的廉价食品秀每晚都在钟塔和昂山将军像之间的大街上演,不介意环境和卫生隐患的话可以加入到当地人的夜市大军中。此外,位于市区的Yad Khel Taung也许可以去试试。

第10天

卡劳—茵莱湖徒步

清晨,清爽的空气带着丝丝凉意,第一缕阳光催醒了卡劳,炊烟和薄雾笼罩着这座山城。旅店的庭院里是整装待发的旅行者,对于他们来说,卡劳不是目的地,只是个起点,来卡劳,其实是为了离开。周围的山林布满了由村民走出来的徒步路线,由卡劳开始,三天便能抵达茵莱湖。那湖位于缅甸中部,被群山好好的收藏着,犹如一颗位于掸邦高原的明珠。

我被印度裔的老板娘忽悠着参加了三天两夜的徒步团,这个远征茵莱湖的团队是旅店众多徒步团队中的一支小分队,在向导Boku的带领下,我们踏上了旅程。

Lisa-Marie是团里唯一的女性,来自于加拿大魁北克省,说法语,就职于一家电视台,专门制作旅游相关的节目,此次独自来亚洲是为了体验异域的生活。她的个子不高,披着一头红发,体态微胖,凭第一印象绝大部分人可能都会怀疑她是否能够胜任这趟三天的徒步旅程。可事实却是,她的体能绝不亚于团里的其他男性,真是让我佩服不已。

Alex来自法国,是一个自由职业者,他已经在缅甸待了三周,去了包括妙乌在内的缅甸许多偏远的旅行目的地。他个子瘦高,暴露在外的皮肤已经被热带地区的骄阳晒得通红。他原本打算按LP介绍的路线从茵莱湖徒步到卡劳,可在茵莱湖待了两天也没有等到愿意结伴的人,只好坐车返回卡劳。从他的言行谈吐可以看出,他是一个经验丰富的背包客,在省钱方面有许多妙招,似乎有很多可跟他学习的地方。

Cyril也来自法国,就职于一家语言学校,此行跟他的好伙伴Guillaume一同来缅甸。他是那种阳光帅气的典型白人男孩模样,只可惜身材有些发福了。凭着对老外的固定思维,以为他们都长得比较着急,一开始还认为他很年轻,没想到他居然比我大,让我诧异不已。他很喜欢制作旅行视频,一路上都在摆弄着他的微型运动摄像机,十分有趣。

Guillaume与Cyril一同来旅行,他也是法国人,不过目前在新加坡工作和居住。他是这群人里唯一已经结婚的,可惜与他同行的不是他的老婆,而是他的好基友,哈哈恕我想歪了。他脸庞瘦削,不过身材却很魁梧,喜欢戴个牛仔帽,看起来很酷的样子。他会一些简单的中文,在青旅早餐时他用中文跟几个亚洲面孔的妹子搭讪,可惜人家是韩国人。很幸运遇上了他,此行他也可以用上他的第N外语了,虽然每次都要重复几次我才能听懂他的中文,但凭借双语优势,他不出所料的成了这个远征小分队里与我交流最多的成员。

我们这个远征小分队的向导Boku就是一位印度裔。他个子不高,身形瘦削,喜欢戴个棒球帽,嘴里嚼着槟榔。他属于那种典型的长得比较着急的一类人,实际年龄比外表所见的要小得多。他英语口语在当地人中算非常出众的了,十分不错,除了带领我们找到正确的穿越道路外,他还负责娱乐众人,活跃气氛。他告诉我们他的女儿刚出生不久,还将手机里拍的照片分享给我们看。我们问他有没有他老婆的照片,他打趣的说老婆太胖,没有给她拍过照片,惹得我们boo声连连。

对于我们而言,向导Boku就像个说书先生,总有着源源不断的故事从他口里讲述出来,这让我们惊喜不已。Lisa-Marie问他是否喜欢当向导,“能接触那么多来自不同国家的人,难道不是一件有趣的事情吗?”Boku叹了一口气,略显无奈。“实际上大多数时候你会遇到你不喜欢的一类人。”他说有时候会遇到一些嬉皮士女性,烟瘾不断,走路时休息时都是腾云驾雾的,完全颠覆了他对女性固有的形象观。有时候会遇到特别矫情的人,一路上抱怨这抱怨那的,嫌环境不好住宿太差饭菜不合口味等等,他说这种人就该好好地待在五星级宾馆里,来参加徒步团简直是祸害自己和别人。最奇葩的一次是一个白人男游客把借宿家庭的储水池当浴缸,跳里面泡起澡来,要知道在当地旱季水源还是挺稀缺的,他的这种行为不仅对当地人是种不尊重,还浪费了他们赖以生活的珍贵水资源。

途中我们经过几个帕欧族的村庄,Boku告诉我们这个时候村民大多出去干农活去了,所以村庄显得异常安静,他们一般要日落前才返回家中。留在村里的人不多,Boku每见到一个人都要热情地招呼他们,并且跟他们开一段玩笑,惹得他们哈哈大笑,而女人们则显示出嗔怒的表情,似乎在说“你这个老色鬼,实在是太坏了!”凭借着会当地村庄语言的优势,他跟附近很多村民都能交流畅通,让我们大开眼界。

Boku还特别指着这些村庄房屋的屋顶给我们看,他说这是政府不久前才统一为村民搭建的板材制屋顶。他说缅甸政府大选将至,执政党开始使出浑身解数来笼络人心,缺乏文化教育的村民对执政党这种“做实事”的行为非常买账,而以昂山素季作为领袖的党派则因为其女性的身份让村民接受无能。这让我着实惊讶不已,这是我在缅甸第二次听到本地人谈论政治,而且如此犀利地一针见血指出了政府的隐藏面目。Boku说执政党关注的不是老百姓有没有真正过上好日子,而是自己的政权是否能够得到延续。没想到一个小小的向导,竟然能说出如此独到的思想见解,这让我对Boku更加刮目

卡劳—茵莱湖徒步图片

五人远征小分队合影,从左到右分别是:我、Guillaume、Lisa-Marie、Alex和Cyril

卡劳—茵莱湖徒步图片

薄雾逐渐褪去,天空显得越发湛蓝起来

卡劳—茵莱湖徒步图片

小分队在旅店背后的空地集合,开始这趟三天两夜的茵莱湖远征之旅

卡劳—茵莱湖徒步图片

开始攀爬起伏的丘陵,小镇逐渐落在我们眼皮之下

卡劳—茵莱湖徒步图片

小镇越来越远,开始在丛林中漫步

卡劳—茵莱湖徒步图片

中途休息

卡劳—茵莱湖徒步图片

早上的天空美得让人赞叹

卡劳—茵莱湖徒步图片

可惜云层逐渐厚了起来

卡劳—茵莱湖徒步图片

卡劳附近的丘陵都是绿意盎然

卡劳—茵莱湖徒步图片

田园气息十足的小路

卡劳—茵莱湖徒步图片

途中经过一个帕欧族村庄

卡劳—茵莱湖徒步图片

据说卡劳人口中有数量众多的尼泊尔廓尔喀人以及来自印度的印度教徒、锡克教徒和穆斯林,他们都是在英国殖民时期来到这里修建公路和铁路的,许多人在此定居后便没有返回过家乡。

安静的帕欧族村庄,村民们大多都外出干农活去了

卡劳—茵莱湖徒步图片

隐藏在山林中的房屋

卡劳—茵莱湖徒步图片

向导用当地村庄的语言跟这位老大爷搭讪

卡劳—茵莱湖徒步图片

留守在家的小孩目送我们离开

卡劳—茵莱湖徒步图片

巨大的椰树

卡劳—茵莱湖徒步图片

中午的午餐:餐前开胃汤

卡劳—茵莱湖徒步图片

中午的午餐:餐前开胃水果

卡劳—茵莱湖徒步图片

中午的午餐:鸡蛋炒粉丝

卡劳—茵莱湖徒步图片

赶着牛群的村民在此休息,牛群也能休息

卡劳—茵莱湖徒步图片

午饭后几位男士跟当地村民玩起了缅甸的热门体育运动——藤球

森林去哪儿了

卡劳位于掸邦高原的西部,由于海拔高度的陡升,来自孟加拉湾的暖湿空气在地形的抬升作用下重新变得饱和,因此这一地区的气温比中部干旱区更低,降水则更多。卡劳附近的山地分布有针阔混交的亚热带森林,这里空气清新,天空蔚蓝,是缅甸的避暑胜地。当年英国殖民期间官员为了躲避平原暑热而在此大兴土木,修建了许多山间避暑别墅。如今,这些古董房屋依然分布在卡劳郊外的山峦之间,Boku指着一幢有些破旧的木屋,“这栋别墅售价要上百万美元,只有仰光那些富豪们才买得起。”

卡劳周围的山峦是旅行者在缅甸徒步过夜唯一不需要提前获得许可的地方,在此体验缅甸原生态的少数民族风情是老外十分热衷的旅行体验之一。就像Boku说的,“我永远最喜欢的总是徒步第一天。”也许是因为第一天是唯一能见到优美森林的一天?也许是因为相互陌生的旅行者之间的新鲜感在第一天最强烈?我无法知晓Boku的答案。

爬过了几个山头后,身边的森林景观逐渐被草地和良田混合景观所取代,树林越来越稀疏,一些地方还留有明显的过火痕迹,而一些地方还倒塌着许多无人问津的树木。卡劳周边的山坡由于地形原因,存在迎风坡和背风坡,迎风坡降水必然大于背风坡,有利于树木生长,而背风坡由于降水相对稀少则以稀树草地为主。但这些山头的海拔相对高差其实并不大,理论上植被差距应该不至于那么大啊?唯一能想到的就是人工伐林了,后来也确实看到正在砍倒一棵大树的工人。我想这应该是许多发展中国家都在走的同一条路吧,以消耗资源破坏环境的方式来谋求生存。也许几十年前,当英国殖民者在此享受清凉夏日之时,那时的树木比现在还多得多吧。

Boku提到了中国对缅甸的影响。他说中国人都是精明的商人,很会做生意。在缅甸市场中流通的商品,来自欧美的通常质量过硬但价格昂贵,而来自中国的虽然价格便宜但往往品质不佳。人民需要快速更换那些坏掉的消耗品,这给予了中国商人无穷尽的商机。Boku虽然言谈犀利,但他说的却都是事实,中国那些狡猾的商人连国人的生命安全都毫不在乎,更何况外国人呢?在这些商人眼中只有金钱和利益,瞧瞧他们都把大国的国际形象刷新到了多么无下限的地步!

远征队的小伙伴都对我这个独自出行的Mr. China表示赞不绝口,在他们眼中,几乎所有的中国旅行者都喜欢成群结伴的旅行,他们一般生活在自己的小圈子里,很少与其他旅行者交谈。我赶紧纠正了他们狭隘的眼界,对他们说道,“中国人并不都是可恶的商人,也有许多像我一样热爱旅行的lonely travelers。”我相信大家都在用实际行动感染着所遇到的每一个旅行者,不管是自己的同胞,还是同样热爱旅行的异国小伙伴。

森林去哪儿了图片

我们来到一所慈善组织捐助修建的学校

森林去哪儿了图片

孩子们好奇的眼神和纯真的笑容让大家都受到感染

森林去哪儿了图片

翻过了几个山头之后,树木逐渐稀少起来,开始被草地和良田取代

森林去哪儿了图片

继续朝着另一个山头进发

森林去哪儿了图片

云层开始增厚起来,不过并不影响小伙伴们拍照的兴致

森林去哪儿了图片
森林去哪儿了图片

站在山头所看到的景色

森林去哪儿了图片

树木越来越稀少,红土地景观有点像云南

火塘边的晚餐

我们的远征队有一位御用厨师,他骑着摩托到附近的村镇买好新鲜的食材,提前赶往就餐点为我们做好饭菜。离我们当晚借宿的村庄不远的时候,Boku说要找一种花,作为我们晚餐的一份菜。一棵大树孤零零的立在荒地里,上面开满了白里透红的花朵,Boku说这就是我们要找的花。Guillaum与Boku迅速爬上了树,将长满花朵的树枝折断并扔下来,我们则欢快地把断枝拾起来,小心地把花折下并装进塑料袋中。不多一会儿,我们已经收集了两袋花朵,从小到大就没有真正的吃过花,大家都十分期待这顿晚餐。

我们借宿的帕欧族村庄位于一座小山头之上,一户完全不会说英语的人家接待了我们,我们今晚将在他们家的竹地板上过夜。主人的房屋是竹制的,从Boku口中得知,这一带的村民房屋一般都是竹制的,每隔几年就要重新搭建一次房屋,只有那些有钱人家才盖得起石板屋。主人家中几乎没有什么家具,没有床,但主人已经为我们在地上铺好了被褥,山里的夜晚很凉,主人还为我们准备好了厚棉被。

主人有一个小儿子,有些怕生的样子,躲在母亲背后好奇的看着我们。等待晚餐的时候,我们在厨房烤起了火,大家在一起聊上了家常,Boku则充当翻译。男主人让大家谈谈自己的另一半。Guillaum与大家分享了他跟远在新加坡的妻子的甜蜜合影,Lisa-Marie说她刚与前男友分手不想提他,Alex和Cyril也给大家分享了自己随身携带的女友照片,只有我可怜巴巴的表明了自己单身的现状。

Boku说非常感谢我们这些选择徒步的旅行者,那些住着酒店的观光客所消费的钱都落入了政府的口袋里,而我们这些甘愿到山村来受苦受累的旅游者,虽然并没有给村民带来多大的收入,但小溪也能汇成大河,我们的到访不仅给村民带来了快乐,也用自己有限的消费让他们的生活过得越来越好。而最让我感动的是,村民们所接触的外国人可能比我要多得多,但他们依然保持着热情的待客之道和纯真的笑容,也许这也是卡劳徒步备受推崇的一个重要原因吧,这里的人都太值得旅行者们拜访了。

火塘边的晚餐图片

Guillaum与Boku爬上树为我们收集晚餐

火塘边的晚餐图片

这是我们晚餐要吃的花朵

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我们所借宿的村庄就位于最远的那座小山头之上

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到达村庄闲逛之时,两位当地小女孩对我相机很感兴趣

火塘边的晚餐图片
火塘边的晚餐图片

这是红衣小女孩为她的小伙伴拍下的照片

火塘边的晚餐图片

Lisa和女主人的合影,当地人一面对相机都变得严肃起来

火塘边的晚餐图片

聊得正兴起,厨师已经端上来了丰盛的晚餐,在这清苦的小山村,远离所有的现代化设施,但这顿晚餐却真的显得特别丰盛。大家围坐在火塘边,尝着美食,聊着家常,恍惚自己又穿越回了儿时,那时大家庭其乐融融相聚的场景,温暖的让人感动。

火塘边的晚餐图片
火塘边的晚餐图片
火塘边的晚餐图片
火塘边的晚餐图片

还看得出来这是我们所摘的花吗

火塘边的晚餐图片

第11天

收获的季节

掸邦高原的夜晚有些寒意,我从国内穿来的羽绒服居然再次派上了用场。几个人挤在竹屋的大厅地上睡觉,被褥全是公共用品,没有电,水也相当紧缺,这样的状况恐怕对于大多数人来说都犹如噩梦吧,所以说矫情的人还是别去自讨苦吃了。

第二天大家都起得很早,我起来之时看见Guillaum已经在写日记了。村庄里鸡鸣声此起彼伏,山间盆地里笼罩着一层薄薄的轻雾,如梦似幻,宛若仙境一般。

吃过可口的早餐后,我们告别了主人一家,继续朝着茵莱湖方向徒步。途中又穿越了不少村庄和农田,Boku热情地跟村民们聊着家常。来到一亩旱地,这里有好多妇女正在挖生姜,她们热情的邀请我们参与其中,于是挖土的挖土,清理的清理,大家都很兴致高涨,体验着这些离我们十分遥远的乡村生活。

收获的季节图片

山村农家的早餐:香脆可口的炸饼

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拌菜

收获的季节图片

这就是我们前一晚住的竹屋,早晨底层的鸡鸣声把我们从梦中叫醒

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临走之前向导给我们拍了一张合影

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开始徒步下山,回望我们住过的山头

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山间盆地里满是雾气,今天的目的地还遥不可及

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村民们大多还需要烧柴火,附近的树木成了柴火来源

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经过又一个村庄

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遇见三个当地女孩,向导让她们给我们试用特纳卡,而她们又尝试我们的防晒霜

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向导许诺她们会收到我们寄送的照片,不过在镜头前她们还是略显严肃

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聊天时才能不经意间捕捉到笑容

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最右边的美女干嘛捂着脸呢

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家门口的一小片地

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和谐恬静的村庄

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走过村庄后,又遇到一个正在收获的田地

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劳作的村民正在用铁锄挖出生姜

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向导带头加入到他们的劳作中

收获的季节图片

我们也纷纷加入到劳作队伍中去

误会

正午时分抵达了一个不知名的小镇,似乎那些参加两天一夜徒步团的旅行者会被皮卡车带到这个镇上来。对于他们来说,这里才是徒步的起点。Lisa-Marie的手机落在旅店了,幸运的是在某个山头时Boku的手机还有信号,他打电话给旅店请老板娘派人将手机送到了镇上,Lisa-Marie只需要付给他一定的油费。他顺便也将老板娘帮我预定的“茵莱到勃固”车票送了过来,后来跟Alex核对车票价格时才知道老板娘多收了我3刀,而且这还只是普通夜班大巴,但我们买的价格已经直逼VIP大巴的价格了,真把我气得直骂老板娘奸诈。

我们在一家本地茶室休整,Lisa-Marie似乎对老板出售的现场油炸食品很感兴趣,因此买了两份来尝鲜。临走结账时,老板说要付x美元,而Lisa-Marie则听成了y美元,她顿时一惊,大叫起来:“两份炸饼会卖这么贵啊?你这不是赤裸裸的敲诈么?”一旁的Boku听到Lisa-Marie无缘由的质疑价格,他也突然火了,“就x美元而已,你还嫌贵?老板都是给的实诚价啊!你不给我给。”说完将x美元递给了老板,然后就示意我们出发了。这一突如其来的戏剧性场景把不明所以然的其他几人惊得还没回过神来。大家只好跟上了闷闷不乐的Boku,气氛显得极为尴尬。

一路上Lisa-Marie小声地跟我们交换了意见,才发现是自己听错了价格,她对此懊恼不已。我们则都想办法帮着Lisa-Marie跟Boku解释和道歉,Lisa-Marie也单独跟Boku聊了很久,我看着她一边摸着眼泪,一边破涕为笑,似乎刚才的误会已经得到化解了,这让我们都舒了一口气。

可不知为什么,这个误解事件似乎成了大家关系的转折点,Boku似乎也不再像第一天那样用心地跟我们聊天了,而是一副心不在焉的样子,甚至第三天上午还缺席了一半的徒步行程。到底是这个误解成为导火索,还是Boku本就这样的状态?我想起Boku所说的“第一天总是最美好”的话来,我们是否会被他划为“不喜欢”的一类人中呢?我一直都不得而知。

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由于是旱季,大多数农田都处于闲置状态,看起来就像荒原一般

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这支牛大声地朝我们怒吼示威,就差直接向我们狂奔过来了

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这里的风光有些接近云南高原

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树木零星的分布在闲置的天地中

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向导带领我们一会走小路一会又走大道

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经过一片辣椒地,村民们正在收获

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回望我们走过的路和住过的山头

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这条铁轨不知是否还在使用呢

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爬上一座山头,回望我们走过的山间盆地已经住过的山头

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来张囧照

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累了就喝点能量饮料

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在这个山区已经极少能见到这么大颗的树木了

师父与学徒

从小镇出来后,我们身边多了一个同行者,Boku说这是他新收的学徒,之后的一天半他将与我们同行。这是一个有些腼腆的缅甸本地男孩,他身着笼基,背着一个掸邦特色的织布包,头戴一顶圆形草帽,害羞时总是露出迷人的笑容,这阳光灿烂般的笑容足以把人的内心给融化。

他的英语口语全是Boku口授加上他自学而成,虽然依然生硬,但能看出他付出的努力,也许在不远的将来,他一定会达到Boku的水平吧。一路上,他分别与我们进行一对一的英语口语交谈,不过他会说的问题永远只有那几个,“你叫什么名字?你多大了?你家里有多少人?你结婚了没?……”结果提出问题后他却听不懂我们的回答,于是便经常出现我们一个单词一个单词教他的情况,这给大家增添了许多意外的乐趣。

休息的时候,Boku让他用英语给我们讲讲他新学的笑话。望着眼前这个时不时因为忘记单词而露出羞涩和尴尬笑容的大男孩,我似乎看到了掸邦高原青年未来的希望之路。在这个贫穷落后闭塞的国家,来自于社会底层家庭的孩子不能像我们一样通过考大学来改变自己的人生,但勤奋如他的这一批人,却依然在靠自己微博的努力来实现着梦想。至少,他们生活在旅游业较为发达的区域,这一点他们就是幸运的。

师父与学徒图片

镇上的一栋不知名建筑

师父与学徒图片

一边盛开着三角梅,一边是洗衣的僧人,走在中间也能有小清新的感觉

师父与学徒图片

旱季的田地都被闲置,看起来就像荒原一般

师父与学徒图片

这条路通向何方呢

师父与学徒图片

荒凉的场景依然别具美感

师父与学徒图片

回望走过的路,许多树上都开满了白色的花

师父与学徒图片

午餐:炒面

师父与学徒图片

午餐:水果

师父与学徒图片

午餐:拌菜

师父与学徒图片

良田似乎快到尽头,看背景里的山已经没有田地了

师父与学徒图片

我们当晚的借宿地就在对面山头脚下的僧院

师父与学徒图片

新加入我们小分队的学徒向导

师父与学徒图片

他正在认真的跟Boku学习

师父与学徒图片

能想象出这块梯田在雨季绿油油的场景吗

借宿僧院的烛光晚餐

今夜我们将在一座僧院借宿,与我们同住的还有旅舍组织的另外两个徒步小分队。这里早已为我们铺好了床垫和被褥,大家将一起挤在僧院大殿的地上过夜。木结构的主殿以柚木打造而成,深色的质感承担了岁月的重量。正如缅甸的其他传统建筑一样,大殿也是离地而造,并设计了不少窗口。殿内十分幽暗,唯有正前方的神坛上亮着灯,佛陀慈悲的眼神俯视着众生。

Boku和厨师正忙着张罗晚餐,小餐桌已布置好,还点上了蜡烛,我们席地而坐,掸邦高原颇具凉意的夜晚虽然让人有些寒冷,但微弱的烛光却正在竭尽全力温暖着我们的心。

晚餐后,队里会法语的小伙伴们跟另外小分队里的法国小伙伴聊了开来,美洲的几个小伙伴则与向导们玩起了扑克牌,我只好参与到另一个全是独行者的聊天队伍当中。Matt来自英国,在香港某航空公司工作,是一名飞行员,让人意外的是他竟然还使用微信,我们在到达娘水镇时相互验证为好友。他常常在微信发一些英国家乡的美景,他说他到成都来时会来拜访我,可惜最后因为时间关系没有见上面。永辉是我这两天见到的唯一一位亚洲面孔的旅行者,来自新加坡,会流利的英语和中文。他有一个很好的习惯,就是让每一个在旅途中认识的旅行者用自己国家的语言在他明信片上写一句祝福的话,再将明信片寄送回去给自己。因此在第二天到达娘水镇时我们一起去寻找邮局买明信片和盖邮戳,并且非常非常幸运地遇上了下班后依然在邮局值守的大姐,才让我们盖上了一枚珍贵的邮戳。另一位来自法国的白发老爷爷是这场烛光夜谈会的发起者,他让我想起了在蒲甘遇到的那位瑞士老爷爷,大多数时候我们都在认真地聆听着他的世界各国旅行经验分享以及对世界格局的独到见解,当然他也十分乐意听我讲述他不太熟悉的关于中国的故事。另一位几乎一言不发的帅气小哥来自捷克,由于正患感冒和咳嗽,因此有些沉默。不过当他第二天跟我作自我介绍时说了一长串我根本听不懂的名字,并且自豪地说他更喜欢跟别人介绍自己的捷克名字而非英文名。我们一直聊到深夜,在这个清贫的国家,缘分让我们这群旅行者相聚于掸邦高原的一座不知名僧院,我想这种经历比任何壮丽的风景都更值得让人铭记。

借宿僧院的烛光晚餐图片

我们所借宿僧院的主大殿外观

借宿僧院的烛光晚餐图片

主大殿内部,我们就在床单帘布后面打地铺

借宿僧院的烛光晚餐图片

晚餐:开胃汤

借宿僧院的烛光晚餐图片

晚餐:炸薯条

借宿僧院的烛光晚餐图片

晚餐:清炒空心菜

借宿僧院的烛光晚餐图片

晚餐:清炒青椒

借宿僧院的烛光晚餐图片

晚餐:伴萝卜丝

借宿僧院的烛光晚餐图片

晚餐:青椒炒鸡肉丁

借宿僧院的烛光晚餐图片

在借宿僧院一起秉烛夜谈的五人小分队

借宿僧院的烛光晚餐图片

在缅甸只收集到两枚珍贵的邮戳

第12天

超级徒步团

徒步的最后一天,临近出发之时,却不见Boku的身影,学徒向导让我们跟着他一起出发,我们将与另外一个三日徒步团合并,组成个超级大团,继续完成到茵莱湖的最后一段路程。原来Boku前一天晚上又多喝了酒,并且玩到很晚,他只好将我们“卖”给了学徒向导和另一队的向导,这让其他几位法国小伙伴都对他的行为嗤之以鼻。

我们的新向导是位尼泊尔裔的小帅哥,十分活泼幽默,他的活力一路感染着我们,仿佛为我们注入了新能量。而此时的Boku却不知身在何方,也许多年的向导生活早已磨砺了他曾经对这个职业的热情,也许他曾经也如这个大男孩一般活力四射呢。很遗憾的是,如今他的心已经没有放在我们身上了,如果为他这三天的表现打个分的话,那么第一、二、三天分别会是8分、5分、0分。他说会在茵莱湖入口将他的地址给我们,让我们将拍的照片寄给他,可惜被他忘记了,这不禁让我们纷纷感叹原来他比我们想象中还更心不在焉。

我们这个超级徒步团的新成员包括几个法国人、几个南美人和一个美国女孩Julie。在听了无数天各国口音腔调的英语之后,乍一听到Julie那纯正的美式英语,简直让人如沐春风一般,难得能有人说的每句话都能听懂,这实在是让人喜出望外。Julie目前在印度尼西亚工作,在某个海岛当浮潜教练,她每次工作在岛上一待就是好几个月,日子过得简单而单调。一路上她都在跟我们分享印度尼西亚的奇异见闻,让她最难以接受的是在某村庄的丧葬风俗,在闭塞落后的山村,村民们通常会将去世的亲人安放在家里达一个月之久,这确实让人有点难以想象了。Julie对中国印象最深的估计是各种大妈购物团了吧,当大家在讨论茵莱湖上那些数百美金的手工制品能不能卖得出去有谁会买之时,Julie脱口而出,“当然是中国人啦,他们都太有钱了!”

Boku不知在何时加入了我们的队伍,可大家都有了新的聊天伙伴,他似乎也不用再担负娱乐大众的重任了。中午时分,大伙到达了茵黛村,我们在此吃过午饭之后就将与向导们分别。小伙伴们对Boku今天的表现很不满意,所以一致决定每人只给他1-2美金的小费。由于我已经有了当晚到勃固的汽车票,因此免除了茵莱湖的门票钱。我们在驶往茵莱湖的小船上与Boku告别,爱酗酒的他终究还是没能摆脱酒精的诱惑,这段三天两夜的徒步旅程也就在此戛然而止,虽然并不是我最喜欢的一段旅程,但却绝对是我在缅甸最难忘的一段时光!

超级徒步团图片

徒步第三天丰盛的早餐

超级徒步团图片

带领我们这个超级徒步团的新向导

超级徒步团图片

行走在大路上

超级徒步团图片

休息之时,我与Boku及学徒向导一同合影

超级徒步团图片

猜猜这是干什么用的

超级徒步团图片

这样的大树确实挺少见

超级徒步团图片

岩土红得就像烈焰一般

超级徒步团图片

回到大路上,右边通往茵黛村

超级徒步团图片

回望我们走过的路

10篇游记中提到
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  • 门票价格:免门票,古塔林摄影摄像费 500 基亚
  • 开放时间:8:00-18:00
  • 地址:茵莱湖的西南侧
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茵黛村图片

茵黛村附近的农田还种满了农作物

茵黛村图片

我们在茵黛村的午餐

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37篇游记中提到
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  • 地址:Inle Lake, Taunggyi
  • 简介:乘船游湖,参观水上村庄、浮岛寺庙及水上花园,看茵达族人用腿划船。 湖区城镇每隔五天会轮流举行一次集市,其中以伊瓦玛水上市场最为出名。 骑自行车环湖游览乡村风光,或从这里出发开始徒步之旅。
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茵莱湖位于掸邦高原的群山之中,海拔1000多米,四季如春,是东南亚第一大高山湖。湖水湛蓝清澈,犹如一块明镜,镶嵌于山峦之间。

我们从茵黛村搭上木船,沿着蜿蜒的水道朝茵莱湖驶去。生活在茵莱湖周边的茵达族居民,他们终日与水为伍,发明了一种特别的浮土栽种法,利用湖里的水草和泥土,在水面上筑起菜园、花园和果园。当地人熟练地在水田间撑着船,在浮田和浮田之间播种、灌溉、施肥和收获。靠近陆地的水域显得浑浊不堪,越靠近湖区,水面才慢慢开始变得清澈起来。

茵莱湖图片

茵黛村附近的水上别墅

茵莱湖图片
茵莱湖图片

远眺水上浮田

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浮田背后是村庄

茵莱湖图片

驶入了广阔的湖面上,精彩才正式开始。茵莱湖的茵达人都有一项特别本领,就是用脚来划船。他们都是灵巧的渔夫,用脚划船,能舒缓手酸,也能让他们看清楚水草间的肥美鲤鱼。湖面上能看到不少正在捕鱼的渔夫,如果可能,真希望能让船停下来,好好观赏这世界上独一无二的单脚划船渔夫的一举一动。

茵莱湖图片
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捕鱼者

茵莱湖图片
茵莱湖图片
茵莱湖图片
茵莱湖图片
茵莱湖图片

靠近娘水镇的河道入口,有许多闲暇的船只,他们都是为游客表演划船和捕鱼的表演者,想要拍出杂志级的美图,离不开他们摆拍的优美身影。只可惜他们对我们这些徒步到达茵莱湖的旅行者丝毫不感兴趣,继续在船只上发呆。正如Boku所说,徒步旅行者到达娘水镇后基本会无人问津,看来当地人已经深知无法从我们这些旅游者身上捞到任何油水,就索性不闻不问了。

茵莱湖图片
茵莱湖图片

发呆的表演者

茵莱湖图片
24篇游记中提到
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  • 地址:Nyaungshwe Township, Taunggyi District
  • 简介:租船"慢"游茵莱湖。
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向导把我们带到了合作旅店,我们的背包整齐地摆放在大厅里,等待着主人的认领。经过三天两夜的山野徒步后,我们终于又回到了现代化的世界。

良瑞镇图片

娘水镇附近的河道

良瑞镇图片
良瑞镇图片
卡劳—茵莱湖的气候

卡劳——茵莱湖一带地处掸邦高原西部,掸邦高原是东南亚中南半岛最大的高原,海拔在750-1500米左右。掸邦高原属于内陆型亚热带季风气候,只受到一定程度的季风影响,降雨量不大,气候比较凉爽。掸邦的首府为东枝,卡劳——茵莱湖一线距离东枝不远,其气候特征与东枝基本类似,可以参考东枝的气候。

根据1961-1990年东枝的气候资料可知,东枝的气温比曼德勒地区要低8-10度左右,难怪这里的许多小镇都成为当年英国人的避暑胜地。东枝全年气温适宜,日最高气温超过30度已属少见,超过35度则更为罕见了,因此对于旅行者来说可谓休整的好地方。跟缅甸其他区域一致,东枝全年气温最高的时候依然是3-5月,气温最低的时候依然是11月-次年2月,但整体其气候可用“四季如春”来形容。

东枝的年降水量为1552mm,其中5-10月为1397mm,占全年降水量的90%。降水量最大的月份是8月,达到了303mm,而6-10月每月的降水量均超过了200mm。相比于平原地区的蒲甘、曼德勒和蒙育瓦,这里的雨明显要大且多得多。由于雨水的影响,道路泥泞湿滑,因此雨季在卡劳和茵莱湖之间徒步对于旅行者无疑是非常大的考验。

卡劳—茵莱湖的气候图片

东枝逐月气候统计表

卡劳—茵莱湖的气候图片

东枝逐月气温变化曲线

卡劳—茵莱湖的气候图片

东枝逐月降水变化曲线

卡劳到茵莱湖徒步贴士

1.凌晨到达卡劳,能找到当日上午出发的徒步团吗?

这是许多旅行者,包括我自己都最关心的首要问题。由于不放心,在国内时就提前打电话咨询了一家LP上推荐的徒步旅行社,不过由于沟通困难,大抵只了解到我可以到达当天早上直接找他们报团。到达缅甸后,由于行程更改,卡劳徒步推迟到了曼德勒之后。在曼德勒青旅,提前一天请老板帮忙打电话预定徒步团,可惜LP上推荐的所有徒步向导的电话都打不通,最后只得电话预定了一家旅店,以便凌晨到达后可以休息。正好这家旅店也有自己的徒步向导,第二天早晨起床后我就直接报了他们组织的徒步团,没有提前预约。总的来说,卡劳的徒步组织还是挺多的,旺季应该是非常方便就能找到一个团队的。

2.参加两天一夜还是三天两夜徒步团呢?

我所住的这家旅店组织的三天两夜徒步团大致的行程安排是这样的:每天的徒步路程在15-20km左右,第一天大部分时间都将穿过松林和茶园环绕的高山,第二天则主要穿越山峦起伏的农业区,最后一天上午全程下坡路到达茵莱湖边的某个村庄,午饭后坐船穿过茵莱湖到达位于其北侧的娘水镇结束行程,两个夜晚分别会在当地民宿和僧院借宿。而两天一夜的徒步团则是精简了前者前1.5天的行程,取而代之的是第一天上午乘坐皮卡到达卡劳附近的某个村庄,从那里开始当天的徒步,当晚会在当地民宿或僧院借宿。如果时间不允许,推荐参加三天两夜的徒步团,这才能更深度体验当地人的乡村生活;如果时间不允许,两天一夜的经历也足够让人难忘了。徒步线路并不是固定的,取决于你所跟随的向导,因此一路上遇到其他旅行者的几率比想象中低多了。从卡劳到茵莱湖的徒步过程更多的是文化及农业体验,而不是漫步大自然,所以参加徒步团前一定要找准这次旅行的定位,以免失望而归。

3.徒步团的价格?

我所住的这家旅店对于两天一夜和三天两夜徒步团的报价分别是$40和$45,包含行李运送费、伙食费和茵莱湖游船费,饮用水需自理。团里的法国人三天两夜徒步拿的价格是$40,说明这是可以砍价的。

4.需要随身带些什么?

除了一些生活必需品外还需带上头灯和常备药,三天两夜团全程都无法用电,所以大容量充电宝或备用电池极为有用,而用水也相当紧张,洗澡就别奢望了。如果对卫生条件比较讲究,可以带上自己的睡袋。

茵莱湖的交通

飞机

茵莱地区的主要机场位于娘水西北40公里处的海霍,在去往卡劳的途中。航空公司办公室在海霍和东枝,不过有几家总部在娘水的代理机构可以出售机票。从机场到娘水镇的出租车价格约为25000K。

长途汽车

从其他地方到茵莱湖,所有开往东枝的长途汽车都可以让你在水娘镇下车(这是通往娘水镇的交叉路口)但需要买去往东枝的全价票。水娘镇到娘水镇还有约11公里路程,乘坐三轮摩托车的费用大约为6000K。

有数家长途汽车公司经营从娘水镇到曼德勒、娘乌(蒲甘)和仰光的长途汽车,可以在旅店提前预定。或者乘坐任意一种交通工具从娘水镇到达水娘镇,在水娘镇搭乘从东枝开往其他地方的长途汽车。

火车

从水娘到达真可以乘坐火车,车速虽慢,但沿途风景优美。火车从水娘的小火车站发车的时间是9:30和10:30,3小时后到达卡劳($3),到达达真至少还需要6小时($5)。从娘水乘坐三轮摩托车去水娘火车站的费用约为6000K。

茵莱湖的交通图片

海霍的国内航线详表

第13天

辗转的交通

参加徒步团之前,在卡劳的青旅预定了茵莱湖到勃固(仰光)的夜班巴士,老板娘收了我17000K。同行的法国人Alex跟我坐的是同一辆车,他是在娘水的青旅预定的,只花了14000K。等我们上车的时候,才发现居然只是辆普通巴士,而且车上坐的大部分都是当地人。

凌晨4点左右,巴士到达了勃固市区,工作人员把我们从睡梦中叫醒。下车后,只见街道边摆了一个小桌子,桌旁坐着个工作人员。他凑了上来,展开地图问我们要去哪里,并报了不同目的地的价格和发车时间。我担心这是个骗子,所以打算在这里过夜,等到天亮再看看真伪。而Alex则打算乘坐火车去帕安,他打开GPS,跟我道别后沿着大路朝火车站走去。

又有几班巴士在这里停车,车上下来几波老外,他们都在这里买好了去往不同目的地的车票,然后就去工作人员推荐的附近一家茶室吃早点去了。还有几个当地妇女也在这里买了票,准备去大金石朝拜。我用简单的英语询问了他们购票的价格,她们说的价格比刚才那几波外国人的价格要少1000K。于是在她们的帮助下,我也买了一张价格跟她们一样的车票(从勃固到大金石山脚的钦榜村空调小巴的价格是6000K)。

小巴6点整准时发车,迎着初升的太阳朝大金石飞奔而去,在路上只花了两个小时便来到了大金石山脚下的小村钦榜。在车站附近找到了一家LP上推荐的旅店Sea Sar Hotel,这家旅店的位置相当好,紧邻车站,离发往山顶的皮卡车站也只有几步之遥,因此我爽快的选择了这家旅店。旅店有很多不同价位的房间,我选择了最低价位$8一间的房间,房间非常简陋,不过刚从卡劳徒步结束的我表示这条件已经比徒步时的好太多了。

休整好之后便到隔壁的皮卡车站乘车。如今皮卡车已经能直接开到山顶了,单程的价格是2500K,中途会停车两次以便错车,因为山路狭窄,容不下两辆车同时并行。每次停车都有人拿着个铁钵对着皮卡车内的乘客大喊大叫要钱,个别乘客捐钱后,他们还会在本上记录下乘客的姓名,并撕下一张纸条给捐钱的人,这怪异的场景让我和邻座的德国女孩面面相觑。

德国女孩在缅甸待了三周,还剩最后两天假期,之后将返回曼谷与男友会合。她是从仰光乘坐火车来大金石的,因此极力推荐我返回仰光的时候也跟她一起乘火车,我愉快的答应了她。可惜到达山顶之后,我们便在泱泱人群中走散了。

辗转的交通图片

在钦榜村乘坐这样的皮卡车可以直接到达大金石所在的山顶

辗转的交通图片

价格还是老版本,现在已经可以直接乘车到达山顶了,单程需2500K

辗转的交通图片

偌大的皮卡车站

5篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:8 美金
  • 开放时间:全天
  • 电话:+95-57-60048
  • 地址:| Mon State, Kin Pun, Myanmar
  • 简介:大石头表面贴有金箔,石上建有7.3米高的佛塔,据传藏有佛祖的头发。
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大金石位于孟邦孟族人的地盘内。据说孟族人可能是来自远古王国卡林加的一支印度移民的后裔。当年这个王国的疆域覆盖了现代印度的奥里萨邦和安得拉邦。正是他们最早在东南亚大陆内开始传播小乘佛教。

大金石图片
大金石图片
大金石图片
大金石图片

大金石位于吉谛瑜山顶之上,是缅甸佛教徒最重要的朝圣地之一。在这里,一个包裹着金箔的巨大圆石保持着看似岌岌可危的奇特平衡,还有一座佛塔矗立其上。大金石的照片被贴在许多本地人的汽车挡风玻璃上或本地家庭的灶台边,而每个虔诚的佛教徒都梦想有朝一日能够亲眼看到这个最为神圣的圣地。

大金石图片
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大金石图片

传说这个圆形巨石之所以能够保持着看似岌岌可危的平衡,完全是因为矗立其上的佛塔中藏有佛陀的头发。据说是帝须国王在11世纪时从一名隐士手中得到了佛陀的头发,此前这位隐士一直将其收藏在自己的发髻之中。隐士指导国王去找一个像隐士头颅一般形状的圆石,再将佛发珍藏在圆石上的佛塔中。国王生来就继承了身为炼金大师的父亲和那迦公主的母亲的双重神力,终于在海底找到了这样一块大石。在神奇般地将大石送上山顶之后,运输用的船化成了石头。从距离大金石主体约247米之外可以清楚地看到这艘石船,它被称为石船舍利塔。

大金石图片
大金石图片
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朝圣季节

大金石是继大金塔之后缅甸最重要的宗教朝圣之地。虽然到达大金石的道路漫长,但当你到达山顶,看到这份动人心魄的景致,感受到缅甸独有的神秘力量时,便会觉得一切都是值得的。

朝圣季节图片
朝圣季节图片
朝圣季节图片
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朝圣季节图片
朝圣季节图片
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每年的11月至次年3月为朝圣季节,每到此时,大金石周边就充满了不可思议的虔敬热烈氛围。朝圣者吟诵者经文,点亮蜡烛,彻夜冥想。男人们(仅限男人)可以穿过一段短短的堤道,走过跨越峡口的小桥,近前为大金石表面贴上金叶子。大金石本身也是摄人心魄的,特别是当沐浴在晨昏的日光及间或出现的薄雾之中时。

朝圣季节图片
朝圣季节图片
朝圣季节图片
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在雨季时(6月至10月),整个山头都笼罩在湿冷的雾气之中,仿佛穿上了一件永远也无法脱下的烟雨外套。尽管在这期间当地旅馆仍然开放,但大部分餐厅和美食摊都会关门歇业,而前往朝圣的人也只是以外国人居多。

朝圣季节图片
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吉谛瑜山顶不大,逛完所有的区域也花不了多少时间,于是在无所事事之时,观察和拍摄当地人成了在山顶最大的乐趣,于是乎这里便成了人像爱好者的天堂。

朝圣季节图片
朝圣季节图片
朝圣季节图片
朝圣季节图片
朝圣季节图片
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  • 简介:大石头表面贴有金箔,石上建有7.3米高的佛塔,据传藏有佛祖的头发。
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大金石的黄昏是其一天中最美的时刻,夕阳的余晖洒在金色的巨石上,使其色彩变得更加绚丽。此时,信徒们也开始集中在山顶的大殿中祈祷念经,山顶一片肃穆的景象。

如果预算充足,可以选择在山顶的宾馆过夜,这样不仅能体验到黄昏和清晨时大金石奇妙的美景,也能感受到夜晚信徒们集体朝拜的盛况。来这里的信徒们大多会在山顶的临时公共大厅过夜,据说东亚面孔的游客可以混在其中,不过晚上会有工作人员巡查。

大金石图片
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大金石图片
大金石图片
大金石图片

上山时工作人员提醒最后一班下山的皮卡是18:00发车,大金石距离乘车的地方还有10来分钟的脚程,所以必须提前返程,可此时太阳基本还没有完全下山,于是我只能三步一回首,恋恋不舍的告别大金石。途中遇上几波老外也在往乘车点赶,当我们到达皮卡车站时,最后一班下山的皮卡刚好发车,而此时,太阳才刚刚开始下山。

大金石图片
大金石图片

第14天

乘火车到仰光

由于前一天德国女孩的推荐,我打算乘火车去仰光。离钦榜村最近的火车站在一个叫做斋托的小镇上,在钦榜村中心的十字路口能找到去往斋托的皮卡车,500K的价格,半小时左右就能到达,终点站就是斋托火车站,十分方便。

乘火车到仰光图片

Sea Sar Hotel的房间外观看上去还不错

乘火车到仰光图片

地理位置相当好

乘火车到仰光图片

钦榜村的主街道

乘火车到仰光图片

从钦榜到斋托的皮卡车

乘火车到仰光图片

斋托到仰光有一班火车是12:30发车,只能提前一小时在火车站的售票窗口购票,外国人购票票面价格是2400K,但售票员多收了我100K。在斋托坐火车的人不多,车站很小,几步路就能走完,车站的办公区域不允许拍照,我刚拿起相机,就被工作人员制止了。

斋托火车站简陋的候车大厅

乘火车到仰光图片

火车站外停满往返于斋托和钦榜的皮卡车

乘火车到仰光图片

几颗巨树让这里显得环境异常优美

乘火车到仰光图片

火车站的售票窗口

乘火车到仰光图片

缅甸的铁路网覆盖面比较广。从1877年英国人在仰光和卑谬之间修建第一条铁路开始,缅甸至今已经拥有超过5403公里的米轨铁道以及858座火车站。作为其延伸,从西边的实兑到南边的丹老又在兴建一条3644公里长的铁路。

乘火车到仰光图片

刚好一辆火车进站

乘火车到仰光图片

走到桥对面去看,火车上的人不多

乘火车到仰光图片

火车只停靠几分钟便离开

乘火车到仰光图片

米轨铁路是轨距为1米的窄轨铁路,目前世界上只有法国、越南、缅甸等少数几个国家还在使用。缅甸的米轨铁路都有上百年历史,由于疏于维护,再加上车厢破旧,火车行驶相当缓慢,而且会上下左右地晃动,坐在上面极为不舒适。不过能在旅途中与当地人混在一起,因此许多旅行者依然愿意体验一番。

乘火车到仰光图片

米轨铁道

火车体验

火车出发后不久,就开启了洗衣机的自动模式。车厢左右晃动,上下颠簸,有时候还会倾斜行驶,身体随着车厢而动,甚至几乎要被甩出座位。缅甸的火车,比泰国的还要颠簸,真是一番让人哭笑不得的难得体验。

火车体验图片

火车上的座位号码

火车体验图片

火车上的乘客不多,大家神情轻松,似乎早已习惯了这番折腾。虽然语言不通,但每个人都在好奇地打量着我们这些外来人,而我们也在打量着他们,似乎每个人都想要从打量中窥探到别人背后的故事来。

火车体验图片

窗外满眼皆是油亮亮的绿色,一亩亩的稻田、埋头吃草的牛群,这些最日常也最琐碎的风景,在我们这些外来人眼里都显得十分新奇。

火车体验图片

由于火车上没有餐车服务,因此每当火车停靠在不知名的小站时,就会有人拿着当地特产和美食上车兜售。卖西瓜的大婶,头顶着切好的西瓜,宛若艳丽的头饰,在摇晃中也能婀娜多姿,保住头上的西瓜。还有卖玉米的小孩,从小就学会了精明,知道卖给外国人的玉米要多收100K。更有矫健的商贩,火车还没有停稳,已经挂到车厢外,准备从一节车厢翻到另一节车厢兜售食品,堪称上演动作大片一般。在缅甸,每一条铁路,每一列车厢,都是一场生命流动的盛宴。

火车体验图片

沿途经过的小站

火车体验图片

火车上我见到了昨天推荐我乘火车的德国女孩,她正在跟一位会英语的僧侣聊得火热。我周围都是些可爱的小僧侣,他们好奇的打量着我这个陌生人及手里的相机。旁边来了一位会英语的当地人,他热情的跟我交谈,询问我对于缅甸的看法,给我介绍沿途的村庄,只可惜他在到达勃固之前就下车了,我没能有更多与他交流的机会。

  • 简介:是乘坐仰光的环城小火车(Yangon Circle Train)的地点。
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五个多小时后,火车竟然准时驶进了仰光火车站。仰光火车站看起来有一定的年月了,原来的火车站由英国人于1877年建造,后来因为日军的入侵,被英国人在撤退时毁了,现在的火车站建造于1954年缅甸独立不久后。设计结合了缅甸和西方风格,四座塔銮屋顶,让体量颇大的火车站显得更为挺拔,颇有气势,也感受得到新兴国家朝气蓬勃之感。

51篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:3 美金
  • 开放时间:4:00~22:00
  • 电话:+95-2-5545545
  • 地址:Maha Bandoola Rd 95-1 | Maha Bandula, Yangon (Rangoon), Myanmar
  • 简介:塔内塑着仰光大金塔所在圣山的守护神司雷的神像。
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苏雷塔是仰光老城区的中心,下火车的时候,德国女孩借她的手机让我打电话,我咨询了位于苏雷塔附近的一家青旅,正好他们还有空床,所以我打算直接奔向苏雷塔。因为看地图上苏雷塔离火车站并不远,所以我远离了那些拉客的出租车司机,告别了德国女孩后,开始步行前往苏雷塔。不到半小时便抵达了苏雷塔,在周围的巷子里穿梭了很久才总算找到了青旅。

48篇游记中提到
  • 开放时间:周二至周日 08:30-17:00
  • 地址:Bokyoke Aung San Road, Yangon (Rangoon), Myanmar
  • 简介:仰光最主要的购物场所。
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由于曾经被英国殖民,大批印度移民涌入缅甸。如今仰光依然还有许多印度裔聚集,从昂山市场南侧一带到苏雷塔这片区域内印度裔尤其多,马哈班都拉大街上有很多能吃到地道咖喱和印度风味鸡肉烩饭的餐馆以及能喝到甜奶茶的饮食店,路边也有很多小吃摊。

昂山市场图片

在这里吃到仰光第一餐

昂山市场图片

印度咖喱鸡腿饭

昂山市场图片

冰镇果汁

如何到达大金石

要前往大金石,首先必须要弄清楚几个地区的名字以及它们之间的相互位置关系。大金石位于海拔1000多米的吉谛瑜山(Mt Kyaiktiyo)顶,而其山脚的钦榜(Kinpun)村则是前往吉谛瑜山的大本营。由于钦榜村的位置偏远,旅行者要前往钦榜村一般需要取道斋托(Kyaikto)镇,这个小镇位于仰光至毛淡棉的交通要道之上。如果旅行者不是从仰光出发,则还需要从另外一个叫勃固(Bago)的大城市停留,转乘前往斋托或钦榜的巴士。

如果旅行者从仰光出发,据说有直达钦榜村的巴士,如果没有的话,也可以乘坐帕安/毛淡棉方向的巴士,在斋托镇下车,斋托镇火车站有皮卡车频繁发车前往钦榜村。当然乘坐火车也许更为便捷一些,最合适的一班火车是7:15从仰光出发,9:02到达勃固,11:55到达斋托,价格是2500K左右。下车之后就可以直接乘坐发往钦榜村的皮卡车,价格是500K,斋托到钦榜的时间约为20分钟。

如果旅行者从其他地方前往大金石,似乎都没有直达巴士或火车,那么必须先到仰光或勃固转车。从茵莱湖/曼德勒/蒲甘的夜间巴士似乎都要经过勃固前往仰光,可以在勃固下车。如果不赶时间的话,可以安排当天勃固的一日游;如果赶时间的话,可以乘坐当日早晨6:30勃固直达钦榜村的巴士,价格是6000K,时间约2小时;也可以乘坐当日早晨9:04发车的火车到达斋托镇。

到达钦榜村之后,当地有大卡车沿着11公里长的曲折山路攀援向上,开往大金石(每人2500K)。卡车车厢里排列着包有椅垫的长条木凳,总共可以坐40人左右。此外,如果想要更舒服一点的话,可以花上3000K抢购卡车前面的几个座位。卡车一般要客满才会发车。

卡车上山全程需耗时约45分钟。通常中途会有两次停车,以便为对面来车留出空间错车。上山的首班车在清晨6点发车,下山末班车的发车时间则为傍晚6点。从大金石到卡车候车车站还需要步行约10分钟时间,所以旅行者需要提前计划好下山时间。

外国人需要支付6000K购买大金石的门票,购票点距离卡车车站很近,门票有效期为两天。

如何到达大金石图片

大金石周边地图1

如何到达大金石图片

大金石周边地图2

如何到达大金石图片

斋托火车站公示的火车时刻表

如何到达大金石图片

火车价目表

如何离开大金石

需要注意的是,最后一班下山的卡车发车时间是18:00,不过一般卡车可能会等上几分钟才走,我去的当天那班卡车就专门在车站等候了几个正在奔跑的外国人。大金石山顶的住宿一般都比较贵,LP上推荐的四家酒店最便宜的都要$75,穷人一般不可能住得起的。当然有人会选择跟当地人一起露宿山顶,前提是你不会被值班的警察揪出来,但如果真是被揪出来的话他应该也会想办法给你找住宿的地方吧。

到达钦榜村之后,就比较方便了。钦榜村有直达仰光的巴士,但如果要从钦榜村到诸如茵莱湖/曼德勒/蒲甘之类的地方的话,就需要先返回勃固或仰光再转乘其他巴士了。也可以乘坐更为便捷的火车到勃固或仰光,最合适的一班火车是12:33从斋托出发,15:22到达勃固,17:30到达仰光,价格是2500K。钦榜村到斋托镇火车站每天都有皮卡车频繁往返于两地,价格是500K,时间约20分钟。

勃固去往仰光的长途巴士在6:30-17:30大概每隔30分钟发1班车。向北去往曼德勒、东吁和茵莱湖,有少数几条直达的巴士,也可以乘坐从仰光过来前往那些地方的过路巴士,但除非提前预定车票,否则很难会有空位。

如何规划你参观大金石的行程

由于大金石通往北部城市诸如茵莱湖/曼德勒/蒲甘的交通较为不便,因此似乎将大金石安排在行程后期更为合理,游览完大金石之后,可以继续向东去往帕安和毛淡棉,也可以直接返回仰光。

从仰光出发,可以全程乘坐火车往返大金石,第一天早上乘坐早班火车,大约中午时分到达斋托镇,下车后就在火车站门口转乘到钦榜村的皮卡车,在钦榜村安排好住宿及午饭后就可以乘坐大卡车上吉谛瑜山了,大金石最美的时分在日落和日出前后,此外大金石所在的山顶也是观察和拍摄当地人的绝佳场景,不容错过。不管在不在山顶住宿,第二天必须在11点半前赶到斋托火车站,提前一小时购买去往仰光的火车票,火车将会在太阳下山之前返回到仰光。

我是将大金石的行程安排在茵莱湖之后,茵莱湖到仰光的夜巴会经过勃固,大约是凌晨4点到达勃固下车。之后在下车的地方等到天亮乘坐最早的一班开往钦榜村的巴士,发车时间是6:30。到达钦榜村之后,可以先休息充分后再上吉谛瑜山,我一去就上山了,结果发现在山上待太久实在无聊的紧,只好跟当地人挤在一起睡在露天广场之上,其实没必要那么早上山的。

如何规划你参观大金石的行程图片

钦榜村地图

如何规划你参观大金石的行程图片

斋托镇地图

第15天

你必须了解的仰光历史

LP引用了一位在仰光居住过的智利诗人Pablo Neruda的话语作为对仰光的开篇介绍,他把仰光称作“一座热血、梦想和黄金之城”。虽然仰光作为缅甸首都的时间不长,如今也早已不再是缅甸的正式首都,但它依然是缅甸最具商业价值最神奇耀眼最令人目眩神迷的第一大城市。

在仰光成为首都之前的很长一段时间,它都是以佛教圣地而闻名于世的,而且在很长一段时间内,它并不叫仰光。在2500年以前瑞达光大金塔建造时,仰光这一带称为“欧格拉巴”,11世纪时又称为“德贡”(Dagon)。在缅甸彬牙王朝、阿瓦王朝、东吁王朝、良渊王朝以及贡榜王朝初期,德贡一带只是一个供人们拜佛的地方。公元1755年5月,雍籍牙王朝第四代国王阿朗帕耶(King Alaungpaya)为了镇压反叛者而率领军队来到德贡地区,并在第二年消灭了反叛者。为了纪念这次胜利,德贡改名为仰光,缅语意思为“所有战乱已经彻底平息”。

250年前的仰光城面积很小,方圆不过3.2公里,1841年的大火几乎完全吞噬整个小城。1842年第一次英缅战争以后,达亚瓦底国王将仰光的建设向瑞达光大金塔靠近。1852年第二次英缅战争爆发,这座城市又遭到严重破坏。英国人占领这座城市后,将其改名为“Rangoon”,并拟定了一份宏伟的建设计划,准备把这里建成英帝国在缅甸殖民地的首府。1885年第三次英缅战争以后,仰光正式成为英国殖民政府的所在地。

看看那些依旧装点着城市中心的宏伟建筑,就不难想象殖民时期仰光的繁荣景象。20世纪20年代,仰光已经成为该地区重要的汽船中途停留站,一些国际知名人士也曾在此停留。

1948年1月4日缅甸独立,之后这里仍旧被定为该国首都。不过1962年,缅甸被迫接受军政府统治之后,仰光的时运就发生了逆转,走上了下坡路。奈温将军及其支持者宣扬“缅甸式的社会主义”,使得仰光与缅甸国内其他地区一样,频临崩溃。

1989年,军政府颁布法令,将这座城市重新从Rangoon更名为Yangon。经历几十年的冷遇之后,这里的街道重新被清理干净,公共建筑被粉刷一新。可是,2005年11月,军政府出人意料地宣布将缅甸中部的新城市内比都定为缅甸的新首都。随着政府部门离开市中心地区,仰光再次陷入低谷,只剩下一栋栋空空荡荡、无人看管的国有建筑。

从2010年大选至今,仰光的时运和它的地价一样急剧飙升,国内外投资者争相来此抢占立足之地。与此同时,过去几十年经济停滞的影响只有在城市的贫民区和棚户区还能明显感觉到,还有那些嘎吱作响、动辄就不堪重负的基础设施——如果你乘坐出租车从机场进城,那乌龟爬行一般的速度会让你立即了然。

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清晨,趁着阳光还不强烈的时候开始步行,起点是苏雷塔。据说,这座佛塔比大金塔的历史还要悠久,是现代亚洲商业生活与古代缅甸传统相融合的范例。与缅甸其他很多古代圣地一样,苏雷塔也经历了多次的重建与翻修。塔身呈八角形,倒扣钵状的塔顶悬挂着大钟,高高耸立。在北门附近可以看到一座小型的金色Karaweik(设计成神鸟形状的皇家游船),你可以带着祈愿卡登船,拉动链条,将卡片放置于比佛塔还高的神龛里(1000K)。

苏雷塔图片

从苏雷塔开始,到印度区的清真寺结束,只需要花上两到三小时便可在大街小巷中游历完保存至今的殖民时期英式建筑。

苏雷塔图片

苏雷塔

苏雷塔图片

苏雷塔北侧大街的清真寺和民居

苏雷塔图片

苏雷塔大街上的老建筑

苏雷塔图片

苏雷塔大街上的现代化写字楼

苏雷塔图片
12篇游记中提到
门票¥
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  • 开放时间:全天
  • 电话:+95-1-543217
  • 地址:Maha Bandula Road, Yangon
  • 简介:仰光城市地标之一,融合了殖民风格的楼体和缅甸风格的屋顶。
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苏雷塔以东的一座被粉刷成淡紫色的大型殖民风格建筑是市政厅,采用了缅甸传统装饰。在市政厅的后门铁门上可以看到仰光市政标志。在下一个交叉路口左前方是前入境事务处,曾经是被称为“东方哈罗德”的Rowe & Co商店,不过目前已经翻新变身成为了一家银行。在路口的右前方是以马内利浸礼会教堂(Immanuel Baptist Church),最初修建于1830年,不过如今见到的重修于1885年。能在如此近范围内能同时见到清真寺、佛塔和教堂,这也算是仰光的一大特色了,不过由于上午教堂是逆光,因此并没有拍到满意的照片。

仰光市政厅图片

市政厅

前入境事务处
14篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:6:00~18:00
  • 简介:缅甸人民休闲娱乐的公园,周边分布着英国殖民风格建筑群。
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在十字路口向右拐,之后向南行进,右手侧就是马哈班都拉花园。这座花园才刚刚翻修完成,以焕然一新的面目迎接着市民的光临。公园里最显著的标志就是独立纪念碑,它高达49.5米,四周环绕着两排辛特。1868年,英国人修建了这座花园,并以当时任最高长官的Sir Albert Fytche的名字为其命名。后来,这里又更名为维多利亚公园,以纪念维多利亚女王,当时女王的雕像曾矗立在如今的独立纪念碑处。缅甸独立之后,公园再次改名,向缅甸英雄达多·马哈班都拉将军致敬,他在1824年第一次英缅战争中英勇献身。穿过花园到达苏雷塔南侧的Sule Pagoda Rd,这条大街上矗立着几栋现代化的写字楼,在一众殖民建筑中显得极为耀眼。

班都拉公园图片
班都拉公园图片

马哈班都拉花园内的独立纪念碑

仰光的建筑

走到苏雷塔大街最南端之后向左拐,右侧的建筑是新古典主义风格的妙瓦底银行,这座建于1939年的宏伟建筑最初是印度储备银行的所在地。在其前方的建筑是前仰光地区办公室,一条艾奥尼亚式的柱廊沿着大街向前延伸。如今,这栋建筑正在被改建为一间五星级的酒店,因此无缘得见其真容。

仰光的建筑图片

乱入的不知名建筑

仰光的建筑图片
仰光的建筑图片

继续向前矗立的一栋红砖建筑是始建于1915年的海关大楼,悬挂于该建筑白色塔楼上的双面壁钟已有将近百年的历史了。在岔路口边矗立着色彩柔和的仰光地方法院,这是仰光最古老的砖石建筑之一,可以追溯至1900年前后。在建筑位于Bank St的那一侧,依然可以看到“二战”时炸弹造成的破坏。对面交叉路口则是宏伟的港务局大楼,有醒目的方角钟,正面还有船只的浅浮雕。

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港务局

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仰光地方法院

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沿着Strand Rd继续前进两个街区,就是斯特兰德酒店。这家酒店于1901年开始营业,曾接待过许多名人。它的承建商是一位土耳其亚美尼亚人,他被安葬在施洗者圣约翰亚美尼亚教堂旁边的公墓。在日本人占领期间这座酒店不允许缅甸人入住,而军政府统治期间,这座酒店更是以“简陋而破烂”著称。1993年,经过3年的停业翻新后,斯特兰德酒店重新营业,成为如今的豪华酒店。如果不是周末的话还可以往前走三个街区来到中央邮局写张明信片并邮寄出去(周末不营业),这家邮局可以追溯至1908年。

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中央邮局

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中央邮局一楼大厅

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返回Pansodan St南边的十字路口右转。一个世纪之前,这条街上的宏伟建筑被视为仰光的主要商业地点。其中有几栋建筑顺利地经受住时间的考验,比如缅甸农业发展银行(前身是格林德利银行)和内陆水道部(前身是伊洛瓦底舰队公司),而其他建筑,包括罗堪那美术馆大楼在内,都急需修缮。

在与Merchant St交叉的路口处沿着37th St向北走,那里有很多街边书摊,因此这一区域又被称作是仰光的“露天图书馆”。在Pansodan St还有一栋安妮女王风格的建筑,这就是高等法院,在其钟楼和屋顶都有狮子雕像。

仰光的建筑图片
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高等法院

仰光的建筑图片
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中央电报局

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在与Mahabandoola Rd的交叉路口右转,向东前行,直到来到与Bo Aung Kyaw St的交叉路口,部长办公室就坐落在左前方的花园内。它在1889-1905年间逐步修建完成,是英缅政府秘书处的所在地,从1962年起就禁止公众入内。1947年,昂山将军和他的6位同事在这里被刺杀。缅甸独立后的第一次国民大会也设立在此。2005年,缅甸迁都至内比都后,这座建筑几乎荒废,屋顶也在08年的特强热带风暴中受损。不过,好消息是目前缅甸已经开始着手翻新这栋历史建筑了,或许在数年之后,公众还能重新进入这里参观吧。

仰光的建筑图片
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沿着Mahaban