在爱丁堡，徒步便可以前往市中心及各处主要景点，也是欣赏这座古城的最佳方式。带着三年前对英格兰的印象，漫步在苏格兰的首府爱丁堡街头，明显感觉到两者的差别，爱丁堡不像伦敦那么大，但这座小巧玲珑的城市却有着独特的文化与历史。

如果有一种声音可以代表苏格兰，那一定是风笛的天籁之声。苏格兰风笛的魅力在于它的全民性，走在这座城市，沿途处处可见身穿花格裙的艺人吹响风笛，悠扬的笛声飘荡在空中，滋润着每一个听者的心田。它时而婉转动人，时而气势磅礴；有耳鬓厮磨的万种柔情，也有硝烟弥漫的悲壮豪迈，仿佛苏格兰的历史一切都在风笛声中。

依照传统，苏格兰男人穿方格裙是不穿内裤的，所以直到今天，苏格兰男人在穿着传统服饰的节日里，还是会集体撩起裙子，如果谁穿了内裤，就会被当作胆小鬼嘲笑。至于是真是假，有待你们去验证了。

从网上搜索的资料得知这家餐厅出品的哈吉斯特别正宗，就坐后我们直奔主题，每人点了一份苏格兰“国菜”Haggis。

哈吉斯Haggis 是苏格兰最有名传统菜肴，它是一种将羊杂切碎加燕麦片、羊脂、洋葱和多种香料一并纳入羊胃中炖煮而成的菜式，也被称作“肉馅羊肚”，与之同食的传统配菜是土豆泥，再喝一口纯正的暖胃威士忌，正适合苏格兰人豪放的性格。口味浓郁，确实不错。

城堡耸立于爱丁堡市的最高点，135米高的一座死火山的花岗岩山上，一面斜坡三面悬崖的地形，只要把守住位于斜坡的城堡大门便固若金汤，敌军纵有千军万马，也奈何不得。

城堡的入口处左右两旁各有一尊雕像，分别是苏格兰民族英雄布鲁斯和华莱士，大门上方苏格兰中世纪的徽记下面有一句拉丁文：Nemo me impunelacessit（意为“犯我者必受惩”），充分展示了苏格兰人骁勇善战、强悍不屈的性格。

能够免费欣赏世界顶尖的美术作品，即使时间不太充裕，我们也预留了一个小时的参观时间，好让自己享受一顿视觉上的大餐，与欧洲的其他美术馆相比，这里多了浓郁的苏格兰风。而馆内临摹的学生也随处可见，学生们席地而坐在讨论着他们的作业，生活化了的艺术有一种奇妙的张力，苏格兰美术馆里面的氛围让人陶醉。

在这样热闹的旅游点，当然少不了街头艺术表演，除了风笛，民族英雄华莱士的造型出境率也颇高。

出生于苏格兰的经济学主要创立者 亚当·斯密Adam Smith 的雕塑竖立在大街中央

。

鬼故事一直是苏格兰文化的重要组成部分，爱丁堡更是被称为英国鬼故事最多的城市。历史的血雨腥风，诡异的民间传说，错综复杂的小路，都给这座城市蒙上了一层神秘的面纱。不受时间限制的我们，喜欢到处乱逛，我们在大街小巷中左穿右插，津津有味地寻找着藏在小巷里的古老故事。

路过苏格兰议会大夏，老城中仅见的一座现代化建筑，总觉得与周围环境不怎协调。

跟别的王室宫殿一样，作为当今英女皇的官邸，女皇在时王宫会升起王室的旗帜，而女皇不在宫中时，则会升起英国国旗。

从下午1点出发到现在6点，我们用脚丈量了大半个爱丁堡老城，累透的我们不得不选择在荷里路德宫广场上的咖啡馆稍作休息。虽然是盛夏，但地处高纬度的爱丁堡当太阳渐渐西去，气温也迅速下降，来一杯热气腾腾的咖啡，既提神又暖身，感觉好极了！就这样，我们面对这座历史感重重的皇宫，足足发呆了一小时。

我们到达山顶已经是傍晚19:15了，夏天的苏格兰晚上10点才天黑，因此还有足够的时间在这里登高望远临峰舒怀，感受一下这座城市的古朴典雅和骨子里的那种苍劲辽阔。

而向东眺望，则可以看到蔚蓝的大西洋和福思湾。这座山的风景，以及从这座山看到的风景，常用于这座城市的照片和绘画，难怪卡尔顿山也是本地人喜欢的悠闲之地。

王子大街素有“全球景色最佳的马路”之称，全长不过一里，却汇聚了众多外表华丽内里摩登的商店，是爱丁堡最繁忙的商业大道和交通主线。

街中心的半弧形大面积建筑群，与巴斯城杰出的代表作皇家新月楼颇有几分相似，不知是否出自同一人的设计？

住B&B最大的满足就是早上起床马上有人为你准备早餐，在餐厅坐下点好餐后，先冲一杯香醇的英式奶茶慢慢品赏，也好驱走刚醒来的懒意。

特别喜欢英式早餐的美味，享用一份丰盛早餐的同时，也为我们带来了一个愉悦的好心情。

斯特林距离爱丁堡38英里。离开爱丁堡市区后，开在地广人稀的苏格兰公里上，一路畅顺，在车载导航的领航下，1小时到达第一目的地：斯特林城堡 Stirling Castle

斯特林城堡虽不及爱丁堡城堡宏大，却被誉为苏格兰最壮丽的城堡，它不仅是一座坚不可摧的军事堡垒，也是文艺复兴时期的典型建筑。

今天的城堡虽老，但从建筑外墙上的雕塑依稀看出当年的风韵，

从城堡宫殿里的每个房间各具特色的天花板，也可体现出中世纪苏格兰皇室的气派。

这座与城堡色调完全不一致的黄色的建筑Royal Buildings，建于1503年，据说是苏格兰最大最好的中世纪礼堂，礼堂的屋顶是参考船身的设计，少有采用的中世纪敞开式木顶结构。玛丽就是在这座教堂举行了加冕仪式。

日转星移，物是人非，我们穿行在城堡的各个区域，仿佛走进时光隧道，回到到中世界的苏格兰。

城堡里的建筑都是在15-16世纪兴建的，厚实的石材加上岁月的痕迹，让它显得古旧沧桑，

幸好作为皇家的居所，古堡里有多处气派的皇家花园，即使几百年过去，绿草依然茵茵，鲜花依然怒放，永远给古堡带来祥和的生气。

到斯特林旅游，最主要的目的便是了解苏格兰的历史和他们骨子里血液中的那种自由精神。以斯特林桥战役为蓝本，获得奥斯卡金像奖的电影《勇敢的心》有句名言：“谁掌握了斯特林，谁就赢得了这个国家。”这句话充分显示了斯特林在苏格兰地理位置上的重要性。斯特林以其易守难攻的地形在历史上极具战略意义，也被称为通往苏格兰高地的门户。

走过厚厚的石壁隧道，我们来到了城堡的后花园。

站在高高的城堡瞭望台远眺，斯福斯河两岸的一草一木尽收眼底。很可惜毛毛雨仍在不停地下，远处的华莱士纪念碑若隐若现，而斯特林郊外广阔的田园景色被淹没在浓雾中。

斯特林整座城市围绕着城堡山而建，又被福斯河环绕，可谓依山傍水，如果艳阳高照，想象得出这里的景色一定美如画。

山上耸立的一座维多利亚时期的哥特式风格建筑，就是纪念长眠于此的苏格兰这位民族英雄威廉·华莱士William Wallace。

今天，环绕斯特林城市的福斯河畔山清水秀，斯特林桥已经从华莱士时期的木桥变成了石桥，当年的硝烟已不复存在，

站立桥头，看着这里安宁祥和的景象我不禁在想，当年的战争到底给人们带来了什么？一将功成万骨枯！

因弗尼斯距离斯特林145英里，开车大约2个半小时。下午3点半离开斯特林，时间不太充裕，接下来我们的任务就是赶路。

在斯特林游走了半天，只负责做乘客的我上车后精神一放松，倦意便马上涌出，在车厢摇摇晃晃的节奏下，很快进入半梦半醒的状态。下了半天的雨终于停了，不知迷糊了多久，阳光的及时出现把天空装饰得特别美丽，看着窗外一幅幅画卷般的美景飘过，慢慢的倦意也散去。

车子渐渐驶进了苏格兰高地区域，苏格兰高地Scottish Highlands是对苏格兰北方高原边界断层以西和以北的山地的称呼。

随着维度和海拔的增高，植被景观发生了明显的变化，沿途茂密的森林不见了，取而代之是被低矮的草皮覆盖。

开在地广人稀的苏格兰无需担心堵车，顺风顺水，我们在旁晚6点到达因弗尼斯，按预订入住一家由老房子改做的B&B旅馆，旅馆不大只有几个房间出租，多谢热情好客的房东，让我们有一种回家的感觉。

因弗尼斯城堡矗立在尼斯河畔的一个山坡上。自1057年起就有这座城堡的记录，一千多年的数月让城堡经历了无尽风风雨雨，建了被毁，毁了重建，反反复复。今天看到的城堡是1835年由建筑师威廉伯恩设计，在中世纪它的前身所处的位置重建。

城堡前树立着弗洛拉•麦克唐纳Flora MacDonald的雕像，这位女英雄的眼神一直注视着西方，好像在等待某人的归来。弗洛拉是18世纪高地地区很有影响力的人物，她一生致力于苏格兰的独立，是一位令人尊敬的苏格兰女英雄。

城堡山上的广场，是俯瞰这个苏格兰高地首府的最佳观景台。放眼眺望，目之所极，夏日傍晚灰白相间的天空、静静流淌的河流、展翅翱翔的雄鹰、古朴幽静的城市、山野翠绿的远郊等等，好一幅爽心悦目的画卷。

盛夏的因弗内斯城没有酷热，宜人的温度，美丽的景色，坐在山顶上的长椅让海风轻吹，呆着就是舒服。难怪这座美丽的高地城市曾被评为欧洲最干净的居住地。

城堡对面，在郁郁葱葱的树木掩映下的哥特式教堂，就是英国最北的大教堂：圣安德鲁教堂St Andrews Episcopal Cathedral

河两岸位置极佳的优雅房子，基本上都改成了做游客生意的度假旅馆。

因弗尼斯这座英国最北的城市有着全英所有城市里白天最长的夏季，晚餐也变成在“白天”进行。就餐时间餐厅聚满了饮食男女。

我们信步闲逛走上大桥，驻足远望，尼斯河两岸犹如一幅精美的明信片，因弗内斯的美溢于言表！

波光粼粼的河水、朦朦胧胧的倒影、高耸的教堂、联排的老房子与尼斯河交织出一幅令人动情的风景画，难怪这个北方小镇如此深得游客喜爱。

在河堤边漫步，与水的近距离接触，对尼斯河更多了份亲切感。河水潺潺而过，水流欢快且清澈见底，显见这里是一个水源特别充沛且又无流失无污染的好地方。因为水的畅快与丰腴感，让岸边行走的我甚至感知到河里水份子的味道，呼吸间全是水盈盈的清澈、清凉与清甜。

无奈我们只能选择等位，幸好餐厅就在河边，明信片般的风景至少让我们先包了眼福。太阳渐渐西沉，黄昏的尼斯河更多了几分媚舞，成群回巢的水鸟掠过水面飞舞，似是为我们这几个饿极了的远方来客倾情表演。可惜天已渐黑，而躲藏的水怪却踪影全无。

这一等足足等了35分钟，晚上8点40分终于等来了美食。在这个地广人稀牛羊比人多地地方，牛羊扒类是最佳的选择：一份苏格兰羊腿扒，一杯生命之水威士忌；羊腿的鲜嫩，威士忌的香醇，恰到好处。

餐厅只有我们一家三口，好客的女主人忙着为我们冲奶茶倒咖啡煮早餐。倚靠在花园边的窗前，收获了女主人的热情，这份早餐特别美味。

早餐后我们还预留了一小时在这个诗情画意的城市溜达，天清气朗下的因弗尼斯与昨晚夕阳下的景色相比，更多了几分亮丽，从旅馆出来我们随心所欲地游走，

城堡上俯瞰

大桥中远眺

堤岸边漫步

闹市中穿梭

看时间差不多了，在市中心顺道找了家超市，为未来的几日备足“粮草”。自选货物，自助付款，一个天下无贼的地方。

上午10点，回到旅馆向房东道别后，我们又出发了。

从因弗尼斯出发，沿着尼斯河逆流而上很快就进入尼斯湖水域。尼斯湖是苏格兰高原北部的大峡谷中的一片水域，湖本身并没有什么特别，只是一条狭长的湖，可是每年依旧有成千上万的游客前去参观，为的是这里生活着传说中的尼斯湖水怪。

据资料得知，尼斯湖是一个淡水湖，终年不冻，适宜于生物生存，因此湖中鱼虾众多，水鸟翔集，也许优越的自然环境为怪兽的传说提供了先天条件。

苏格兰的天气就像娃娃脸一样，说变就变，刚才停车的时侯天空还露着淡淡的蓝，这一刻却乌云密布了，太阳的光线从云层的缝隙里投射到湖面上，让尼斯湖更显神秘莫测。但乌云的出现并没有曾加我们对能够看到水怪的幻想，于是上车继续前行。

传闻水怪的形象是一只长得像蛇颈龙的生物，可不要觉得这是空穴来风，从古到今的报纸、书籍记载过水怪的目击事件超过百起，正儿八经地由科学家牵头的搜捕水怪行动也有无数次。

水怪展览中心广场上展示了当年的搜捕水怪的船只和物件。

但是，自古至今也有不少学者对“尼斯湖水怪之谜”一直持怀疑甚至完全否定的态度。他们认为，尼斯湖根本就没有什么怪兽，而是一种光的折射现象给人们造成的错觉。有的则认为很可能是在尼斯湖底有一些具有浮力的浆沫石，这些浆沫石在一定的条件下浮上水面随波飘荡。当人们站在湖岸边时，远远望去，由于视觉的错误，往往把奇形怪状的浆沫石误认为是怪兽。

不管水怪是真实的还是虚拟的，尼斯湖水怪已成为苏格兰高地的一个品牌。每年数以万计的游客纷至沓来，为的是一睹怪兽的尊容。如果对水怪有兴趣，也可以进入水怪展览中心参观，这里展有各时期人们声称拍摄到的尼斯湖水怪的照片、短片和资料。至于你信不信，反正我是没有进去的。

一千多年的峥嵘岁月，战争的无情，让城堡由辉煌走向衰落。如今虽然城堡已经成为当地的旅游热门景点，又或是当地人的荣耀，但远望尼斯湖边的这片废墟，无不透露着它的寂寞和神秘。

远远望去，城堡仿佛扎根于湖中间的一个小岛上，遗世而独立。安详的湖水和古老的城堡构成了一幅如诗如画的美景，难怪爱兰朵娜城堡被公认为苏格兰最浪漫的城堡。

由于它特殊的背景和优美的风景，这里成了很多电影的外景拍摄地。电影007的《纵横天下/黑日危机》、《挑战者/高地人》和《勇敢的心》等，都曾经在这里取景。

今天看到的城堡是在1912-1932年重建，仅有100年历史的城堡，凭借其难得的高雅气质，被添加了众多浪漫的元素，据说情侣在堡前接吻，就可以天长地久，因此城堡也成了拍婚纱照的理想地。不管孰真孰假，在这个诗情画意的地方，当然不能放过机会，来一张甜蜜的合照吧。

独立在郊外的这家B&B,环境舒适，空气清新。从房间望出去是生机勃勃的后花园，闲置其中的凉亭和秋千，为这片寂静的荒野添了几分生气；

而客厅前的窗台远眺，更是一幅乡村人家的田园风景画。

Avonlea是一位友善的胖婶，房东一家三口，儿子已成家搬离波特里， Avonlea一个人打理着三个房间的出租，从做早餐到打扫卫生，一人全包。

坏天气影响心情，看着灰蒙蒙的天正郁闷的我，在路上偏偏遇上了这几只“黑脸高手”：高地山羊，黑着脸的我遇上了真正的“黑脸”，我盯着它，它也盯着我，黑对黑的这一幕，把身旁两帅哥逗得哈哈大笑。

我们的车在北岛的环岛公路上一路前进，空气中的雾气越来越大，15分钟后到达第一个景点：老人石 Old Man of Storr，老人石是天空岛北部斯托尔山上一座壮观的石柱，最高点海拔719米最宽处仅27米。

可惜天空岛著名的景点却是在朦胧烟雨中。拿出网上看到的照片与我们眼前的景色相比，不禁心有戚戚焉。

既然天不遂人意，唯有享受眼前，为了看清云雾中的老人石，也为了能站在至高点欣赏天空岛全景的壮美，我们向山上攀登。沿着这条S型的碎石路一直可以登上老人峰顶端，来回大概3小时。上山沿途有一大片被砍的树林，听说是为了造旅游服务中心。但遭当地居民抗议，项目不但没有发展，反而成了今天这个不协调的烂摊子。

大约走了20分钟的山路，雨渐渐大起来，站在山腰低头远眺，海是灰蒙蒙的一片；抬头仰望，老人石更是云里雾里，天雨路滑山路泥泞，安全起见我们不得不放弃登山，原路返回停车场。

悬崖的名字来源于它的外观, 看起来像是经典苏格兰裙的样子。而悬崖前则是米尔特湖的湖水通过一条小河道汹涌流向大海的瀑布。

这个天空岛标志性的景色出现在无数的明信片上，可惜没有碧蓝的天空和蔚蓝的海水做背景，我们的照片大打折扣。倒是爬在悬崖边觅食的高地羊，让我们见识了它的“山羊”本领。

大地在这里断层，站在这片频临大海的崖壁上，一半是海水，一半是峭崖，荒凉而凄美，让人有一种走到了天涯海角的感受。

雨没有停的意思，雾气越来越大，能见度越来越低，我们在天空岛的时间安排不紧，不想坏天气令景色打折，于是决定停止行程打道回波特里。

岸边这排彩色的漂亮房子也许大家眼熟。是的，这是天空岛的地标，出现在很多明信片和摄影作品里。

虽然是旅游旺季，但雨天的小镇游人不多，我们沿着宁静美丽的海湾堤岸漫步，儿子为我打着伞，这种感觉很好很舒服。

享受着海风的轻抚，聆听着雨水落入海中滴答滴答的声音，突然觉得下雨天也蛮可爱的，虽然没有阳光灿烂的艳丽，但烟雨朦胧间却藏有温馨和浪漫。

海湾里不怕风吹雨打的海鸥，已经习惯了与人打交道，而海鸥的身姿也常常成为游客的风景线。

我们今晚的晚餐选择了海边彩色房子中黄色的那间：The Lower Deck，6点钟开门营业， 5点50分到达门口已经有客人在排队等待，是唯一见到有客人在门口等位的餐馆，可见小店的受欢迎程度。

店铺不大，很快就座无虚席。餐馆以好吃、新鲜又实惠的海鲜而闻名，青口、龙虾、海鲜拼盘都是这家菜馆的特色。

雨终于停了，早晨的波特里海湾空气格外清新。

这天空岛的天气说变就变，刚才还是天清气朗，这刻又下起了绵绵小雨。

离开小镇后我们的车开进了壮阔的高地，

一望无际的高地被舒缓起伏的低矮绿草和苔藓所覆盖，那种低矮、稀疏的植被苍凉地生长着。

斯利格亨位于Red Cuillin 和 Black Cuillin两座雄峰之间。

一条浅溪从巍峨的Red Cuillin山脚下流过，横跨小溪流的古老石桥，既是进山的通道，又是驻足远眺库林山的最佳点。

而这座古老的石拱桥，横卧在苍凉的大地上，深沉而低调，每日迎来送往，反反复复。

石桥与自然的和谐结合，在这片苍凉的大地上更显出了他独特的韵味，自然成了众多摄影爱好者的模特。

走过石桥后，便是进山的通道，源于藏区的玛尼堆在这里也兴起，登山者们进山前在这里筑起“神堆”，祈求平安。

我们无意（主要是无时间和体魄）在这里登山，溜达了一会，便撤了。

离开Sligachan，越往南开道路变得越来越窄，最后双行道变成了单行道。

在几乎没有遇到其它车辆的情况下，又开了半小时，前面是一个村庄，环湖散落着一间间民居。白房，苍天，碧水，绿地，是这里的常态，这里是不列颠诸岛最后的旷野。居住在这开阔而美丽的自然环境中，定是一种独特的享受。

我们下车稍作休息，欣赏一番这里的景色后继续出发。前进方向的路上是一个Y字分岔路口，一条下山进入村庄，另一条继续通往荒郊。没有标示，没有路牌，导航地图指示不清，我们纠结了一番，最后由握方向盘的司机决定：走向荒郊。

这一选择，我们的车在这条单行道上形单只影地开了20分钟，沿途不单没有遇上一个人，甚至没有见过一只羊或一只牛，这一瞬间，真以为我们进入了无人孤岛。

在这个荒芜之地，没有道路指示牌，导航靠不住，手机没有信号，唯一可以明确的是我们迷路了！如何是好？无奈中的最佳选择就是停止前进。

荒郊野岭中，我们的车显得多么的孤独。在两哥商量着何去何从的时候，我忘不了下车感受一下这个在大西洋边的寂寞郊野。旅途就是这样，迷途也是一种旅程，带着欣赏的心态，处处是风景。

经过两哥的研究，我们只能选择原路返回。20分钟后又回到了湖边，望着这片有人烟的地方，刚才悬着的心也宽慰了些许。

藏在深山里的酒厂，拒绝污染拒绝烦嚣，与世无争地专心酿酒，难怪能制造出世界经典。的确，好山好水出好酒，这里清澈的山水为高地的传统特产苏格兰威士忌，提供了重要的原料。

停车场高处俯瞰，首先震撼我的不是介绍中步道里的碧水清溪，而是这片连绵数十公里，望不到尽头的山谷，这场景，更似是外星球的赶脚。

从停车场跨过公路就是步道的入口，虽然天气不好，仍吸引了不少游人。

走进谷底，如同置身外星球的大片场景，火山地貌的壮阔令人屏息凝神。不得不感叹，唯有高地独特的地理位置，才能造就出这般与众不同的环境风貌。

看资料介绍，仙女湖徒步道长2.4公里，大概步行时间为40分钟，虽然道路崎岖，但是短小精干，难度不大，沿途又有数不清的潺潺溪水和清澈见底的天然湖泊，正适合我们，所以安排了半天时间到这里游山玩水。

谷有一条狭长、蜿蜒的溪流往高山处延伸。沿着步道进山首先要越过这条小溪流，刚下完雨，溪水丰盈而喘急，过河后双脚已尽湿透，而草皮下的泥土更是渗满了水，不小心踩下一脚，整双鞋子马上陷入水中，小伙子穿的鞋还能倒出水来。

但是阴雨天没有阳光的直射，和风轻吹，听着小溪流哗哗流水声，呼吸着无污染的空气，倒也清爽宜人，30分钟轻松到达仙女池。

仙女池是一个深水潭，由大岩石长年累月遭受湍河激流的猛烈冲刷形成，水潭里的水碧绿清澈。

池边陡峭的岩石，成了众游客的乐园，有峭壁上漫步，有悬崖边拍照，

这一家四口徒步者的组合令人佩服，妈妈坐在池边与宝宝逗乐，爸爸背着襁褓中的BB，注视着妻儿与美景。

这一家三口，把大自然作为餐桌，与孩子一起席地而坐，正进行欢乐午餐。

而这个年约3岁的宝宝一直自己徒步，跌倒了爬起是常事，妈妈没有大呼小叫，宝宝也没有哭泣。从小让孩子在大自然中熏陶，喜欢这样的家庭教育。

到达仙女池后多数游客便原路返回，结束徒步。由于天气的不配合，遗憾我们并没有看到仙女池“湖水是透亮的碧绿色，倒映着天上的云朵，甚至还能看到倒映在湖中的彩虹”这样美丽的一面。

但是火山地貌的壮丽，不带修饰的自然纯净的美景，却让我们流连。在儿子的建议下，我们继续向深山里徒步。

读大学后还是第一次与儿子长途旅行，我收获的不只是美丽的景色。路是泥泞的，心是愉悦的；天是阴凉的，身是暖和的。

不知不觉走了一个小时，前进的路上又到了要越过小溪的地方，与前面的溪流相比，这里的水更深更急，我犹豫了片刻，最后还是放弃前进。

而我家两哥，向我挥挥手后渡过小溪，继续向大山挺进。我原地歇息，等待他们凯旋。

山脚下的这片土地，是他们拍摄回来送给我的“礼物”。来回2个半小时回到停车场，结束了我们的仙女池步道之旅，虽然这里没有想象中的震撼，但看到了儿子的坚持，是此行最大收获。

离开仙女池步道，经过羊肠单行道，我们又回到了南岛的主公路上。

雨过天晴，渴望已久的蓝天渐渐露出

在环岛的公路上，窗外的景色随着车的移动而不断更替，

天空岛独特的地理位置，造就了她与众不同的环境风貌。山的外型虽平淡无奇，多是些平缓浑圆、起伏不大的曲线，甚至没有一点锋利或突兀的气势，却给人壮阔的美感。

起起伏伏过了一段山路后，小车驶进一段沿海公路。

与东海岸断层式的悬崖相比，西海岸多了份婉约，没有汹涌澎湃的海水，大地缓缓伸向海洋。缓坡上绿草茵茵，白花花的羊儿点缀其中，好一派生气勃勃的苏格兰牧场风光。

幸福的羊儿独自觅食，与世无争也就没有烦恼，作为一只羊，能投胎在这里过一辈子，也是值了！

掩映在绿树丛中的邓韦根城堡，是苏格兰最古老而且一直有人居住的城堡，归属于麦克劳德家族近800年。连日来见识了不少苏格兰的城堡，兴致有所减少，我们溜达一会便离开。

太阳的及时出现，云层与蓝天的变幻打造出眼前充满迷幻的场景，让我们感悟到了天空岛Isle of Skye在苏格兰盖尔语中“美景如在云雾之上的天堂”的真实意境。

而背后的奇峰，虽然还躲在云雾中半隐半现，但这里的奇峰怪石配合岛上独特的天气只能让人叫绝：雾锁山头山锁雾。

阳光让天空岛上的公路也变得讨人喜欢，躺开车窗让海风轻吹，清冽的空气似乎在提醒着我们，这是海岛上的高原。

站在断层上的海涯，面对与天空连成茫茫一片的无垠大海，我感叹宇宙的伟大和浩瀚，想起了雨果先生的名言：世界上最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的胸怀。

抬头是天空，俯首是海洋，在这大自然中，便会自然而然地忘却生活中所有的不愉快，脑海里滋生出许多美好的意念，心底也觉得像大海一样很宽、很宽……

岸边这张荒凉地上的椅子，面对风云变幻的大海，恰到好处地为游人带来了静静的欣赏。

走进木篱笆搭成的围栏进入一片开阔的私人牧场，满山优哉游哉地走的是苏格兰高地特有的“黑面羊”,本想走近与之逗乐，却见地上满布雷阵，不想行此大运，唯有怏怏然退下。

天边，厚厚的云层遮挡着太阳，天空压得极低，远处的山顶，都被云层盖得密密严严，人就像困在一个偌大的鸡蛋壳里，空旷得有点压抑。

在天空岛，你永远不知道下个转弯的风景，就如同你永远不知道下一秒的天气，任意一个场合的终结，也许是另一个景致的开启。我们沿着小道前进，暮然转身，却是另一片海阔天空。

悬崖边驻足，寻延着曲折多弯的海浪冲打的痕迹，听着海魂博大的心声，望着海的永恒与无限，心也随之开阔。

回头看看，由坚硬的火山岩堆积而成的天空岛高原，突然在东海岸断层，而造物主又在这里撕开一道裂口，形成深邃的峡谷，高原之水顺着峡谷奔腾而下，一直涌向大海。

这里还有故事，悬崖下的An Cailc是一处遗迹，曾经是用来存储天空岛的硅藻土的地方，晒干后运往到各地使用。

抬头仰望，厚厚云层下透出的阳光，把这片苍凉的大地照得神秘而深邃，或许苏格兰的风笛声就是该在这样的景色中才能孕育出来。不知道为何这个公路边的景点，却没有被国内众多旅游地图标示，而我却为之倾心。

回巢的海鸥还在老地方等我们。

天清气朗下的小镇多了不少游人，让我们始料不及的是晚上8点的小镇，所有餐厅全部客满，而且不再接受预订，也难怪，1万人的小镇要接待30万的进岛游客。别无选择，我们唯有到超市买了几盒意大利面和水果，顺道在一家有名气的小店带了一盒fish & cheap 回旅馆求助Avonlea，微波炉一叮，一顿晚餐就完成了。

再次路过老人石和裙岩悬崖海岸景点。

小车沿着环岛公路一路飞驰，时而开在无际的海边，时而驶进辽阔的高地。

这是一片寂寞的土地，但若要游历此边风景，这般寂寞，又恰在好处，妙处更是不可言喻。

作为冰河世纪的最后一个据点，历经数百万年的风雨侵蚀，天空岛上留下了很多冰川运动的痕迹。

地广人稀的天空岛，无论是山脉、湖泊，还是草地、海洋，都让身临其境的游人感到一种扑面而来的苍凉，却不自觉地为这份无与伦比的苍凉之美所倾倒。尽管它的山不太高也不太大，但是个性的起伏便将它的性情隐藏在造物主的宠爱之下，叫人欲罢还休

沿途经过的大片荒漠草原，又四处散落着巨大的石块，布满黑色的苔痕，甚至呈现极地的地貌。而这些，却偏偏成了探险者的乐土。

羊比人多是山地的常态，这一对谈情的羊儿，施施然走在公路上，旁如无人，仿佛向我们宣泄他们是这里的地主，作为来访的客人，我们只能而且必须对他们礼让三分。

海的转弯处，又带出一片凄美的好风光，长椅子的存在，说明了苏格兰人的热情好客。坐在椅子上，凝望无边的大海，一切尽在不言中。

山的脚下，零星散布着一些民居。其实只有1万居民的天空岛上除了波特里之外，真的没有一个能称得上镇子的地方了。但在这片地广人稀的地方，数十座离得不远的房子，在地图上就能取得一席之地。

原住民传统居住的石头茅屋，是石块垒砌的墙壁，石块之间的间隙填充有黑泥炭和土，屋顶将基于一个木制框架，架在内石壁上，外面铺设一层茅草，茅草由旧渔网或麻绳固定，历史可以追溯到17世纪。

当我们离开博物馆的时候，荒漠上开来了一队耀眼的哈利车队，也是今天在这个荒无人烟的土地上看到的最热闹的场面了。

天空岛生活博物馆不远处是一条村庄，与青山绿草为邻，开门见大海，也许这就是陶渊明笔下的世外桃源般的生活吧。

村的尽头，海的边缘，这家房子已人去留空，独剩颓垣，在阴天下的景象略显清凉。但我相信，在阳光灿烂的日子，有晴朗的天空，蔚蓝的大海，遍地鲜花，这里一定风景如画，天空岛曾有居民说过：“在岛上，远离人间嘈杂甚是容易，但它并不孤寂。”

从山上俯瞰，小镇依山傍水，环抱着美丽的海湾。常住居民300-400人的乌伊格，矽藻土开采和加工是本地主要经济来源。

除波特里外，乌伊格也是探索天空岛的理想基地，如果喜欢世外桃源般的清静，这个小镇可能更适合。

我们的小车由南向北，再由北向南，在这片纯净而神秘的大地上穿行，离开乌伊格，三天的天空岛行程也接近尾声。

尽管天气不尽人意，尽管时间仓促，但是我们已感受到了这片土地的纯净与冷酷、凄美与壮观，这片美丽的大地正因为路途遥远交通不便，才使得它保留着最后的净土。

再见，天空岛！

格伦芬南Glenfinnan距离天空岛200公里，穿行在连绵群山和湖泊间的A82号公路依然壮阔凄美，可惜雨下个不停，我们无法下车观光，只能透过车窗欣赏烟雨朦胧的湖光山色。

雨天下的苏格兰公路车流不大，天雨路滑更应小心驾驶，我们放慢车速，下午3点40分才到达格伦芬南山。

格伦芬南Glenlinnan是苏格兰高地的一座小城，背靠群山面朝希尔湖。

高地铁路经过山谷里的格伦芬南高架桥，由于它是电影《哈利•波特》的重要取景地，使得这座小镇成了许多剧迷的朝圣地。虽然我不是“虾米”，却被这里秀丽的景色吸引而来。

纪念碑顶端站立着一座端庄威严的高地人雕塑，倚立在景色怡人的希尔湖畔，与群山遥相呼应。

雨后的群山水雾弥漫，阳光的突然冒出，让藏在山里的水汽蒸腾，奔向天空。

长长的石拱桥上，吐着白气的火车在辽阔的原野与树丛间呼啸而过，哈利波特与小魔法师们坐在里面，驶向希望的港湾——霍格沃茨。电影中这重要的一幕就是在这座深藏在山里的高架桥，它吸引着来自世界各地的波特迷们前来朝拜。

从山坡上的这个角度看高架桥近乎平面，没能显示出格伦芬南高架桥曲线的雄姿，于是我们徒步进山谷，到大桥的北面，找寻最佳拍摄点。

在游客咨询中心的傍边，有一条进山的林荫小道，徒步大约15分钟到达大桥的正下方，

28个高耸的桥墩撑起这座造价不菲的铁路大桥，桥下有进山的道路，也有潺潺流经的小溪。近看大桥虽然年代久远，历经苍桑却仍不失韵味。

按图索骥，越过桥底爬上后山一段高波，跃出眼前的就是大桥经典的抛物线弧度，铁路沿着大桥向山脉中延伸。

如要看经典的“霍格沃茨特快列车”， 请注意查询蒸汽火车经过的时间。这段火车从英国最高山Ben Nevis山脚下的威廉堡出发，驶向距离天空岛最近的渔港Mallaig。火车当然没法带你到霍格沃茨，但一路上苏格兰高地的美景会让你感叹造物主的鬼斧神工

哈利波特带我们走进了格伦芬南，而让大家迷醉的不仅仅是魔法，而是苏格兰高地的醉人风景。这时正好一辆火车呼呼驶过。

小镇位于Linnhe湖畔，背后高耸着的是山顶常年被白雪覆盖的英国最高峰本尼维斯山，紧邻尼维斯大峡谷，作为英国本土最高的山峰，这里每年吸引着大批的徒步旅行者和登山爱好者。我们没有安排在威廉堡停留，绕行市区一圈，下午6点15分离开这个美丽的城市直奔下一站。

下榻的酒店在海湾的北面，一间老式的房子。

不论装饰还是家具，都沿用了18世界的古董，住在这样的旧式酒店，让住客有一种时空穿越的错觉。

不得不吐槽酒店的卫生间，小得可怜的空间连我这个瘦小的东方人都觉得狭窄，真想不明白高头大马的西方人为何设置出如此压抑的卫生间。幸亏房间面向无敌海景，才对冲了对卫生间的不满情绪。

从窗台望出去，整个滨海的美色尽收眼底。

晚上7点30分，太阳依然高挂，放下行李后我们已迫不及待地来到海滂漫步。

白色的海鸥漫天飞舞，

依山傍水的奥本，碧蓝的天、蔚蓝的海、尖尖的房顶，随手一拍就是一张明信片。

凭栏而站，海风轻吹，清新而带点咸味，透入心扉，让人由心里感受到海湾的干净与清澈。

围栏挂满了寓意吉祥平安的鱼儿，寄托着大家的祝福。

作为苏格兰著名的旅游圣地，沿海岸分布的这些拥有无敌海景的雅致房子，都建成了度假酒店。

苏格兰威士忌之所以闻名世界，很大程度上是因为他们严格遵守古法的酿造工艺，至今仍然在使用几百年前的蒸馏设备和酒桶，在发酵时间上更是严格控制。在苏格兰，威士忌一直被誉为生命之水，可见爱好酒的人对他的评价之高。独特的地理和生物的特定的环境，造就了当地特色的酒，威士忌确实是一直融入在苏格兰人的生活中。

吃不上地道的海鲜刺身，又不想吃西式粗暴的烹调方式炸出来的海鲜，我们商量着找间中餐馆，品尝粤菜做的原汁原味的清蒸海鲜也好。在码头的后面，有一间用中国红装潢的餐厅特别显眼，餐厅门口大大的一个中文“食”字把我们吸引进去了，就坐后看看餐牌，再看看清一色的“鬼佬”服务员，才知道我们“受骗上当”了，这家店明显的是在“扮”中餐。无奈的我们只能不情愿地随便点餐吃饭，然后怏怏而走。

在海鲜之都吃上一顿如此糟糕的晚餐心有不甘，在回酒店的路上，想起本地有一家被称为全英国最好吃的Fish & Chips小店：Oban Fish and Chip Shop，据说在这里吃炸鱼和薯条，才能真正体会到这道菜为什么能成为英国的国菜。于是专程绕道市内打包一客回酒店做夜宵，算是对今晚晚餐的补偿。

晚上10点过后，太阳渐渐落下，一抹红霞挂天边，海湾披上了霞光，享受着这样一个舒适宁静的环境，又到了讲晚安的时间了。

有时候，获得一份好的心情并不需要太多，晴朗的天气又或者漫无目的的闲逛，足已

不论是滨海大道还是大街小巷，宁静迷人的市容处处显示着这座小城的干净与美丽。

奥本港湾不仅是一个美丽的城市，也是一个经济繁荣的港口。

在海湾的尽头是一个游客码头，停泊着几艘大型的客轮，每日迎来送往。

奥本这个海港城市每天都有众多的船只经过，也有很多出海打渔的当地居民满载而归，所以这里有着各种新鲜的美食。刚开门的小店，店员忙着搬运一箱箱新鲜运到的海鲜。

除了龙虾和蟹，在奥本当然要品赏这里最受欢迎的生蚝。

听说生蚝的最佳食用时间是在打开之后30秒钟内，这样精准的吃法实在难以实现。但在这里吃到的生蚝之妙处是，我们可以在一分钟内把刚打开的生蚝送到嘴里，吃这样的生蚝不用添加任何的调料，已经是一道天然的美味。

为了品尝这一美味，我们今天的行程足足推迟了2小时。再会，美丽的奥本，难忘你的美味。

A82公路并非高等级公路，只是双向单车道的普通路。行走在单方向只有一个车道的公路，如果心急赶路，又如果遇到前面的车子龟速，又如果不敢贸然超车，那就会出现此刻我们的心情了！这一龟样的速度足足行走了半小时才出现可以超车的双车道，这半小时的慢行也足够说明了我们具有超强耐心！

中午12点50分终于到达了英国人的度假圣地：罗蒙湖Loch Lomond，罗蒙湖是大不列颠岛上最大的淡水湖，湖水以清澈透明著称。

全长39公里的罗蒙湖，其中有许多美丽的绿色岛屿，沿岸壮丽的自然景观和丰富的水上活动，使得这里吸引着世界各地的游人前来旅游度假。

到罗蒙湖游玩的旅客通常会选择位于湖西岸的luss小村庄为基地，景色秀丽的小村庄，也是该区域的旅游集散地，有制作苏格兰裙和风笛的作坊。

luss的名字由来，有的说是来自于苏格兰的盖尔语的“Lus”，一种本地植物的名字；也有人认为来自法语百合的意思。无论如何，这个小镇真的如花一般美丽。走进这条精致的小村，有着独特色调和小庭院的英式乡村房子沿着小路一字排开，时值夏天，每家每户的庭院鲜花满园，甚是惹人喜爱。

欣赏罗蒙湖的湖光山色，有人选择乘坐豪华游船；有人选择骑自行车环湖。而我们选择沿湖自驾而下，然后在湖边的这片绿地，边享用午餐边欣赏湖光山色

虽然只是简单的三文治咖啡加水果，但面对罗蒙湖这幅完美的山水画，直觉这顿午餐足够奢侈。

午餐后散散步，我们来到了湖心的浮台上，面对这如诗如画般的景色，安静坐下就是最好的享受。

风静下来了，清澈的湖水像镜面一样，把群山拥入怀中，

被这个当地人称为湖泊中的女王的罗蒙湖美色怀抱下，我只剩下如痴如醉。。

算一算时间，下午5点半前必须离开，在这座城市最多只能停留2小时。利用自驾之便，我们首先绕城区一圈，走马观花感受一下这座被称作“英国最精致的维多利亚城”的芳容。

格拉斯哥的游览点主要集中在城中最热闹的火车站一带。在一个完全陌生而繁华的商业中心，停放车子成了我们伤脑筋的问题，兜兜转转扰攘一番，终于在乔治广场的附近找到了停车位。停好车子，一个半小时的格拉斯哥精华游正式开始。

高耸中央的纪念柱，是纪念苏格兰历史文学的一代鼻祖：沃尔特·司各特Walter Scott爵士，他是把苏格兰式浪漫介绍给世界的人。

走在乔治广场上，四面风景大不一样，除东面的市政大厅外，北面是Queen Street火车站，西面是Queen Street大街，格拉斯哥城市文化的精髓，尽收于此地，因此这个广场也常出现在很多电影里。

离开广场我们继续在这一个热闹的街区随意漫步，作为苏格兰最大的城市，格拉斯哥也是苏格兰的建筑艺术和时尚中心，被很多人誉为欧洲的“建筑与设计之城”。

热闹的酒吧文化，遍布大街小巷的乐声，让这座古老的城市焕发出年轻的一面。

不知何故，美术馆门前的陆军元帅威灵顿公爵塑像，据说自1844年落成，就经常被戴上这顶“高帽”。或者这就是英式幽默，与剑桥大学圣三一学院门牌上，威风凛凛的国王拿着的却是一把椅子脚的景象异曲同工。如今，戴“高帽”的威灵顿公爵雕像，已经成为格拉斯哥现代美术馆的亮点！

走马观花匆匆一游，下午5点30分，告别这座英国最精致的维多利亚城，我们也离开了苏格兰。

下午5点30分离开格拉斯哥，沿着M6高速公路一路奔驰，我们从苏格兰也渐渐进入到了英格兰。从格拉斯哥到湖区这一路220公里的景观，不断改变着一周来在苏格兰已形成的凄美壮阔的视觉感官，取而代之的是郁郁苍苍，生气勃勃。