探秋日物语,寻美食与寺庙
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探秋日物语,寻美食与寺庙

探秋日物语,寻美食与寺庙

  • 出发日期/2014/11/03

  • 天数/9

  • 人物/情侣

  • 玩法/美食 购物 赏秋 

前言

说说这次旅行

11月,枫叶也开始逐渐变红,京都也迎来了一年中有一个旅游旺季。400年前,为了彻底终结战国乱世,德川家康发动了大坂之阵。对我来说,想去欣赏京都的寺院,而对老婆来说,数不尽的美食则是她去日本的源动力。

于是乎,两个人的小宇宙爆发了,展开了一段10天的关西之旅......

按照常规,啥也不说,先放几张照片。

说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
说说这次旅行图片
签证

去日本,最要紧的是签证。我们的签证是在淘宝上办的,找的是杭州美景国旅,258元/本。

由于我们之前去过奥地利,有5年内去过申根自由行的经历,因此走的是优质客户的通道,就准备了以下材料:

1.护照

2.2张2寸彩照(白底无背景,日本签证的照片要求跟其他国家不大一样,他家的尺寸是接近正方形的那种)

3.户口本和身份证的复印件

4.签证申请表及信息处理同意书

单位营业执照盖章复印件、在职证明、财力证明等全都不需要,准备起来就轻松多了。

周一送进去,周五就拿到签证。

签证图片

Nippon的签证原来是这个样子滴

机票

机票是提前订好的,我们想想日本签证总拿得到的,就提前花钱买好了。杭州也有直飞大阪的航班,全日空执飞。但由于是下午出发,到了关西空港就是晚上7点多,再赶到京都,办完旅馆入住手续,估摸都要9点多了。那会儿,别说好吃的晚餐,就连夜宵想想都悬。还有就是价格,要4000出头(含税)。

我最后订的是国航CA921/CA922,上海出发,早上9点15出发,中午到关西空港,这样我们下午能到京都,刚好赶上酒店开房入住的时间点,小休后还能好好吃晚餐。价格是2700含税(我还买了两航段的保险40元),不是太便宜,不过11月是关西旅游旺季,价格高些也能接受了。唯一不足的是需要提前到浦东机场的酒店住一晚,不过即使算上上海一晚的吃住,还是比杭州出发划算。

CA921 浦东机场9:15 —— 关西空港12:10(日本当地时间)

CA922 关西空港13:00(日本当地时间)—— 浦东机场15:00

均由空客A330-200执飞

住宿

此次关西京都、大阪之旅,我们一共入住1家日式旅馆和2家西式酒店。日式旅馆的介绍比较复杂,稍后再说,先谈谈2家西式酒店,这两家酒店也是很多游客去关西旅游时,选择比较多的。

1. 京都世纪酒店(kyoto century hotel)

入住4晚,总价JPY71280(含消费税),早餐JPY2200/人·次

这家4星级酒店就位于京都车站旁,出站步行约3分钟即到。酒店门面不太起眼,我们当时找的时候还弄错了方向。前台服务热情,还有会说中文的接待人员。

定的时候没有大床房,就要了双床间。房间面积约23平方米,算可以的了。被褥舒适度尚可(与大阪南海瑞士酒店相比)。

酒店提供京都的餐厅预订服务,但仅限于入住期间,他们对于我发去的餐厅预订申请回复很快,而要求我在回邮里填写的内容也很多,除了常规的餐厅名字、电话、就餐人数和就餐日期及时间(首选及备选日期),还有餐厅的座位要求(包厢、和式或西式座位),对餐点的特殊要求(诸如忌口或特别食材)以及是否有特殊纪念日(生日或结婚纪念日什么的)。 本来这家酒店也就那么So So地过去了,不过最后一晚,当我们回到客房的时候,发现桌子上摆放了酒店赠送的茶点以及祝福卡片,我和老婆顿时对京都世纪酒店好感度大增,在这里一定要好好地称赞一番。

2. 大阪南海瑞士酒店

入住3晚,总价JPY82500(含消费税),早餐JPY2500/人·次

这家5星级酒店也不必多说,就位于难波南海电铁车站的楼上,交通方便。酒店前台一如既往地热情,这里的默认语言是英语,而不是一般日本酒店所采用的日语。接待人员均彬彬有礼,举手投足令人仿佛置身欧美的酒店。 我们预定的豪华双人房,其房间大小跟京都世纪酒店的差不多,设施较后者新,特别是床铺,非常舒服,可让人香甜地入睡。

酒店也提供餐厅预订服务,礼宾部也会需要客人提供餐厅的相关信息,只不过没有京都世纪酒店那么多。不过南海瑞士酒店的预订上也有自己的独到之处。我们办理入住手续后,前台还递给我一个信封,我打开一开,居然是我想要预订的餐厅的确认单,还有前往餐厅的详细地图。这时候我不得不佩服日本酒店服务的贴心和周到,自然也是大大地赞一个。

到京都住日式旅馆完全是我的主意,老婆对此无所谓,她只要能吃好睡好即可。以前对于日式旅馆不甚了解,加上这种旅馆预订起来也比较麻烦,心里一直没底,不敢下手。而2013年一部日剧《鸭去京都,老铺旅馆的女将日记》改变了我的想法。通过这部片子,我对日式旅馆的经营方式,提供的服务,还有住客与旅馆工作人员见的互动等有了直观的了解。趁此关西之行,我决定订一次日式旅馆住住看,体验一下独特的京都风情。

说是一回事,做是另外一回事。尽管有很多订房网站,特别是日本的一些,都提供日式旅馆预订服务,但我订房一直以来都喜欢直接和旅馆酒店联系,特别是这种日式酒店,服务内容和规矩比较多,不像西式酒店下个订单就完事,预订前后,都有不少的问题需要和旅馆沟通,尤其像我这种头一次和日式旅馆打交道的人。 头一件事就是找旅馆。京都的大多数日式旅馆都有自己的网站,我们起码能找到需要的信息。而对于小部分至今也没有网站的旅馆,找不到信息,自然就无法选择了。我是通过日本旅馆协会的网站来搜索京都旅馆的信息(京都府分京都·宇治;岚山·鞍马·高雄;宫津·天桥立及其他3个部分,有100多家旅馆,都是比较大的旅馆)有了旅馆的信息,我就可以着手与旅馆联系,展开预订工作了。不过一圈溜下来,可供我们预订的旅馆也不算非常多,具体情况就是:

京都有一堆旅馆, 没有网站的,去掉一些...... 有网站,却没联系方式的,去掉一些...... 有联系方式,却只接受电话预订的,又去掉一些...... 有在线预订,却只供本国客人使用的,再去掉一些...... 前三者,每种情况都不多,加起来也有不少了,特别是第3条,许多日式旅馆的在线预订系统都是针对日本客人的,而非外国人。幸好现在情况正在逐渐改善中,日式旅馆的网站提供不同语言的版本,一些旅馆的预订系统也开始为外国人提供服务了。 剩下还有一个因素:淡季和旺季,决定了预订的成功与否。很明显,樱花季和枫叶季是京都的2个旅游旺季,这期间,日式旅馆执行旺季房价,价钱贵很多,但房间通常很早都被预订一空。我在预订时,还听说过这样一个传闻:日式旅馆通常可以提前一年接受本国住客电话预约,但网上预订一般都只是提早半年。传闻尚未经核实,但如果确实,那我们开始下手前,日本客人已经早半年下手了。 话先说到这里,下节展示下我联系过的日式旅馆以及最后预订的旅馆。

京都的日式旅馆遍布市区的各个角落,我开头的落笔既不在四条河原,也不在祇园,偏偏落在岚山。当时我是被星野集团旗下的顶级度假村——“虹夕诺雅”所深深吸引,从4月樱花季还未结束时就开始关注了。

住宿图片

京都世纪酒店

住宿图片

双床间全景

住宿图片

床铺

住宿图片

卫生间

住宿图片

酒店赠送的茶点

住宿图片

祝福卡片

住宿图片

大阪南海瑞士酒店

住宿图片

写字台及电视

住宿图片

卫生间

住宿图片
住宿图片
住宿图片

虹夕诺雅

住宿图片
住宿图片

虹夕诺雅位于岚山深处,紧邻大堰川,岚山小火车也会将虹夕诺雅度假村当作一个景点而介绍。他家的客房是现代和洋式,从网站照片上看,极具吸引力。作为顶级度假村,房价自然也不便宜,但在其网站预订时,有个提前120天的Early Bird Time,提供大部分客房预订,房价会便宜很多,我当时尝试了一下,2天的房价大约是12-17万日元(根据客房不同而变化),但不包含早晚餐(和一般日式旅馆的住宿费里包含早晚餐不同)。

住宿图片

渡月亭

住宿图片
住宿图片

渡月亭是岚山地区有名的老字号日式旅馆,占据渡月桥南侧桥头的绝佳位置,还有露天温泉。本来这家是我打算预订虹夕诺雅不成功的情况下作为备选的,不过最后既然把岚山地区给否决了,那么这家自然也不用联系了。他家的预订系统好像就只针对日本客人,预订是要求填的住客信息完全是日本国内使用的。

住宿图片

洛阳荘

住宿图片
住宿图片

洛阳荘是由大正时期一位贵族的宅地改建的。后来我们去了南禅寺,即使在白天游客众多的时候,那一带的旅馆周围也都是很安静的,加上风光也优美,越看越觉着是个好住处。 我是从这家开始和旅馆邮件沟通,尝试预订的。洛阳荘隔天就给我回了邮件,很简单,因为11月是旺季,客房已满,十分抱歉。也难怪,这家旅馆居然只有6个房间,还包括一间庭院的豪华大宅。

住宿图片

祗园畑中

住宿图片
住宿图片

这家旅馆位于八坂神社旁,以“市中的山居”而有名。据我观察,这家旅馆应该是《鸭去京都》这部片子里梅恒屋的原型,他家入口处类似上山的台阶很显眼。而且网站里描写的艺妓歌舞表演等项目很吸引我。我当时尝试预订时,他家的在线预订系统还只适用于日本客人,现在似乎已经改版了,外国人也能预订了,而且还有中文版网站。 我5月尝试与旅馆联系时,发了N个邮件,居然没有回音。这是我整个预订过程中,唯一一个没回音的旅馆。大感意外。

住宿图片

旅庵花月

住宿图片
住宿图片

旅庵花月是我接下来的目标,早上邮件一发过去,中午对方就回信了。态度超好,就是告知因为我去那会儿京都已经开始旅游旺季,花月的客房大部分已经预订出去,无法提供我想要的连续2晚住宿,如果我可以接受一晚住宿,则提供了我在京都期间可入住的日期。 本来我想一晚就一晚吧,再花点钱,吃的好些,加个温泉泡泡,也不错。结果还没等我再发邮件过去,对方又来了一封信,说客房全满,万分抱歉。我的天,不到4个小时,余房居然订满了,这个热度也太厉害了点吧最后还是没房,只能继续寻找。

住宿图片

晴鸭楼

住宿图片

说句实话,晴鸭楼的网站卖相算是够差的跟之前几家旅馆的网站一点可比性都没有,大概只有小学生水平。不过他家预订系统倒是很不错,可以全年预订,外国人也可以,这点还是值得肯定的。

住宿图片

上木屋町 幾松

住宿图片

至于房价,别看这么一个不大的旅馆,一个小小的房间,房价是40000日元一晚,包含早餐和晚餐,按照日文写法就是一宿一泊,朝夕食付,日式旅馆预订中最常见的词汇之一。不过别急,还没说完,40000日元不是一间房一晚的价钱,而是一个人!我和老婆2人入住,房费就是80000日元一晚,还不包含8%的消费税。七七八八算下来2晚的总价达到172800日元。回过头来想想,这个价格也是挺高的。此外我还另加了每人每晚5000日元的晚餐升级,这主要是想那么贵的旅馆都住了,吃也要吃的好点,多花点钱,尝尝旅馆厨师长的手艺。

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交通

谈谈此次京都、大阪之行中涉及到的交通及相关票券。

众所周知,日本的公共交通十分发达,但其复杂程度也是闻名于世,乃至于不少日本人自己都无法完全搞懂本国,甚至本地区的全部公共交通系统。这一切皆源自日本人认真严谨,但公共交通,特别是轨道交通,细致过了头就变得十分复杂,对外国人来说,在日本旅行如何合理的安排及搭乘公共交通工具就成了行前准备中很重要也很头疼的事情。

我也是外国人,自然也受困于此。因此此次旅程中,我仅选了京都和大阪两地,去掉了奈良、神户和姬路。一则为了能有更多的时间好好地游览两地而不赶场,二则也避免地方去的多,届时会牵涉到过多的交通系统和票券,即使奈良、神户和姬路距离京阪都很近。

说到有关关西交通的资料,我想应该没有比“小气少年的部落格”更详尽的了吧。大多数XDJM也都是拜读他的资料才搞定了京阪神奈地区的交通,

我看这个博客不下百遍,花了3个多月,结合京都、大阪地区各家铁路及交通公司的网站,将之前一无所知的交通系统慢慢梳理出来,由点到线,由线到面,制作出了行前的游览。

以下轨道和公交系统都是我们此行中搭乘过的。那些没有亲身搭乘过的线路、没有使用过的票券,我这里一概不介绍了,说的再多也是纸上谈兵,没多大意义。

一、从关西空港往返京都或大阪

凡是所乘坐的航班在关西空港起降的童鞋,这个问题都是首要考虑的。我们也不另辟蹊径,随大流,购买大家最常用的ICOCA & HARUKA 套票。

票价:3030日元/单程;4060日元/往返(14天内有效)

以我们购买的单程票为例,这个套票包含2张从关西空港始发,经大阪、新大阪,到京都站的JR西日本“遥”号特快列车车票(仅限自由席,指定席不可),还有2张ICOCA卡,类似香港的八达通,可以搭乘公交车或在便利店买东西。外加一本说明手册。

二、京都巴士一日券

这个票券在京都旅行中最常用,我们基本上每天都要用到一张。日文名称:市バス・京都バス一日乗車券カード。这就表示以前有点难区分的京都市巴士和京都巴士都可以用这张票券了(统一了是件好事)。

票价:成人500日元/张;儿童250日元/张

这个票券开通后仅限于当日使用,而不是24小时!

三、京都地下铁·岚电一日券

这个券是我们去岚山时用到的,将京都地铁和京福电车(岚电)整合在一起的一张票券。幾松旅馆就位于地铁东西线的京都市役所前站附近,而周围没有公交车可以去岚山,必须得坐车去京都站再换乘,这样太费时间。有了这张券,我们搭乘地铁到东西线的太秦天神川站,出站后换乘岚电即可到达岚山。而且当天下午我们从岚山返回,就需要拖着行李离开幾松旅馆去京都世纪酒店,还是需要搭地铁。因此根据当天的行程安排,购买这张券最符合那天我们的行程,细节后面还会讲到。

票价:1000日元/张(3趟地铁外加2次以上的岚电就合算)

以下贴出京都地下铁和岚电的示意图,其中地铁东西线的太秦天神川站和岚电的岚电天神川站是紧邻的,可以当作换乘站。

四、比叡山横断券

这是我们去比叡山延历寺时用的票券,说起来有点复杂,涉及很多交通系统,后面单列一节讲述。

五、大阪周游卡(二日版)

我们在大阪有2个整天游玩,选用了这个票券,和一日券相比,可以免费去的景点完全相同,只不过在交通工具的选用上,二日券较一日券少了很多私铁系统,仅能使用大阪市营的地铁及公交线路。不过对于第一次去大阪的我们来说,地铁和公交已经完全足够了。事实上,我们连大阪公交车也没坐过,光用地铁了。

大阪的地铁线路多,较之京都要方便很多,绝大多数常去的景点和地方,使用地铁都能到达。

票价:3000日元(二日版),2300日元(一日版)

这个周游卡二日版需要连续2天使用,不能跳开使用!

交通图片

HARUKA 单程车票

交通图片

购买这个票最好提前在网上预订,那个网址中也有预订链接,可以接受提前30天的预订。预订界面是英文的,但也很好懂。否则去关西空港车站的JR客服室现场购买,除了排队,还需要现场填写表格,比较费时间。ICOCA卡有2种图案:大阪城和Kitty猫;风神和雷神。预订界面中也可以选择要哪一种。我预订时,和老婆各选了一种,正好凑成一对。

两种图案的ICOCA卡

交通图片

至于往返大阪,尤其是住在难波附近的,选择南海电铁则是最佳选择。我们最后一天,从难波去关西空港就坐了一次,单程票价920日元,所乘坐的是南海电铁的空港急行列车,所需时间大约45-50分钟,另外的慢车就不选了,一站站停过去太费时间。至于那个外观很超现实的特急列車ラ-ピト,除了基本车票,还要去车站人工窗口,购买特急券,好像要500多日元。而特急车只比空港急行快了10几分钟,性价比不高。事实上那个特急车坐的人的确不多。

交通图片

空港急行列车的模型图片

交通图片

特急列車ラ-ピト的模型图片

交通图片

京都巴士一日券图样

交通图片

京都巴士一日券有效范围(红色框线内的都是有效区间)

交通图片

京都地铁示意图

交通图片

岚电示意图

交通图片

大阪周游卡附赠的使用手册

天气

11月初的京都,秋高气爽,的确是出游的好时节。一般最低气温在8-10摄氏度,最高16-17摄氏度。维基百科中对京都的年均气温分布中11月就是差不多这个温度。我们在京都待了6天,气象预报和实际也是如此。 早晚的实感温度比较低,特别是晚上起风时,感觉还是比较冷的,需要穿厚一点的外套。那边穿羽绒服的也大有人在。

早晨会有很薄的轻雾,太阳一出来便消散,气温回升得比较快,过了10点,太阳直晒的地方,外套穿不住,一件长袖足矣而,背阴处及靠山的寺庙等处还有点小凉。到了午后要是穿着外套四处游玩,出汗的可能性也有。

京都不像国内那样雾霾严重,天空放晴后,都没什么云彩,感觉上紫外线比较强烈,晒久了会不舒服。另外秋天的京都比较干燥,网上说的多喝果蔬汁、多吃水果是很有必要的。那几天我几乎早晚果蔬汁不离手。要是没水果和果蔬汁,我要是再吃那种烤肉,嘴角估计就得起泡了。

不过这不代表京都不下雨,9号那天,京都就下起中雨,雨量还不小,偏偏我们去金阁寺,哎......无语

至于大阪,也都是天晴,只有我们回国那天是阴天。此外由于靠海,空气中的湿度要比京都大,相对舒服点,当天空气质量不如京都。其他方面大同小异。

行前查阅天气,我一般都看日本气象厅,觉得那里的信息比较权威。

无线网络

这事是老婆张罗的,WiIFI Egg设备是在淘宝上预订的,15元/天。出行当天在浦东机场办票柜台与安检口之间的柜台领取,归还则是在27号行李领取处旁的柜台,很方便。

在日本的这几天,我们外出都是靠这个无线设备,用ipad和手机的google地图导航,另外就是查找资料以及和国内联络。

此外日本的日式旅馆,不少居然不提供WIFI,特别是一些旅馆的本馆老宅,没有网络的。幾松的本馆就是不带无线网络的,我们住的2晚就靠Egg提供无线信号。

无线网络图片

我们使用的无线Egg

现金和卡

日本还是一个比较喜欢使用现金的国家,我们这次去还是兑换了不少的现金,主要用在购买各种票券、在小餐馆就餐以及金额较少的购物。

信用卡在大的商店、餐厅还是普遍被接受的。至于银联,多是用在中国较常去的商店中,餐厅较少。而我所吃过的一些中高档餐厅,好多都不接受银联,我最后都只能走Visa通道付款。银联要走的路还是很长滴。

还有一点,零钱包无论如何一定要准备一个。1000日元以下的金额(500/100/50/10/5/1)都是硬币。而自从日本消费税从5%上调到8%以后,商品标价签上的零额也增加了,基本上一张钞票递出去,找回来的全是硬币,特别是1元和5元的小硬币,数量大大增加。开头我没注意,结果一天下来,光零钱就有好几千,放在裤袋里着实有点沉。接下来我尽可能的将硬币花出去,即使无法完全用硬币支付,起码也将账单最后的零头付掉,就算找回硬币,拿回的也是100和50元,相对看着舒服点的。

第1天

  • 电话:021-96081388
  • 简介:上海浦东国际机场是中国三大国际机场之一,与北京首都国际机场、香港国际机场并称中国三大国际航空港。
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早上6点多,我们就起床了,飞速收拾,退房完毕,就到浦东机场T2航站楼。由于国航柜台还未开放,我们就先吃早餐,老婆顺手把WIFI Egg租用手续给办了。

办理登机牌、托运行李、过安检、出关等等一切都无异常(准备了N久,再出状况真有鬼了!)。接着就在候机厅坐等上飞机。

浦东国际机场图片

这个就是我们要坐的国航飞机。我闲着没事,把这图片放到微信上,结果很多人完全无视占主图的国航,一个劲地盯着旁边只有半截的全日空飞机,都以为我要坐那航班,只好无言以对。。。。。。(全日空贵了点,坐不起,再说杭州也有全日空,真要坐,还用得着跑上海么!)

浦东国际机场图片

早班飞机准点率还是比较好的,国航CA921准时从浦东起飞,我们的关西10日游正式拉开序幕。 途中平安无事,就是发的航空早餐恶心了点,一个有点小硬的蛋糕,看着就没食欲,我和老婆一动未动,回头还是还给了空姐。 12:10(日本当地时间),我们平稳降落在关西空港。咋一看,除了多了几个日本字,跟国内机场也没什么两样。关西空港随拍

关西国际机场

下飞机,搭乘轨道车,前往办理入境手续。入境卡和物品申报卡都是办理签证时,美景国旅给我们准备,我也提前填好的,这样省时间(再一次赞一个办签证的) 注意:入境卡中入境联里的在日本联系地址一定要填,就填酒店名称和地址。等候办理入境手续时,有日本工作人员检查入境卡,很多人少填了这一项,都被要求补上。 办理入境手续的人还是不少的,暗红色的中华人民共和国护照和绿色的台湾护照最多,目测估计占据了2/3的份额。 顺利过关,去拿行李。关西空港的行李带是好几个航班共用的,我们可能出来的晚,在标识的传送带前等了10分钟也找不到行李,这时又有工作人员前来询问航班号,然后带我们到旁边的角落里。原来他们已经将CA921航班晚出来旅客的行李按照大小整整齐齐地摆放好,我和老婆很顺利地找到了各自的行李。日本人还真是服务周到啊! JR和南海电铁共用的关西空港站与国际到达口毗邻。

关西国际机场图片
关西国际机场图片

车站检票口一边一个,蓝色的是JR,橙色的是南海电铁

关西国际机场图片
关西国际机场图片

此时已经下午13:00,我当时估计就算拿到ICOCA & HARUKA 套票,也赶不上13:16发车的最近一班“遥”号列车。 我走进JR人工售票处(JR检票口对面)。之前一直以为这儿会大排长龙,不曾想前面只有3组旅客,真是谢天谢地。排队时有会说中文的工作人员提供协助(听着像台湾国语),寻求帮助最多的就是购买岚山小火车的车票。这事牵涉到日期,班次还有车厢号等诸多细节,又是现场购买,JR估计担心大量的中国和台湾游客和日方人员沟通存在困难,会造成时间拖延,影响受理进度,才安排会说中文的人提供帮助。我和老婆这次没打算坐岚山小火车,自然也免了这个麻烦事。JR人工售票处

关西国际机场图片

排队买票

关西国际机场图片

轮到我以后,我将2人护照和2份预订单打印件递给工作人员,美女客服检查护照,收走打印件,将2种图案的ICOCA 卡和2张 HARUKA单程车票,外加一份中文说明书交给我,略作解释,我交钱走人,3分钟就搞定。 HARUKA单程车票

关西国际机场图片

ICOCA 卡(两种图案)

前往京都

买完后出来后,我一看时间13:10,居然还来得及!这时老婆将我那颗还有点磨磨蹭蹭的心充分唤醒,两人检票,下楼,奔月台,一气呵成。我们前脚踏上月台,“遥”号列车呼啸而至。“遥”号列车

前往京都图片
前往京都图片

找到自由席车厢,上车,放好行李,坐定。我么在列车上的自动贩卖机买上2罐饮料,接下去的10天,免不了要和各种自动贩卖机打交道。列车上的自动贩卖机

前往京都图片

列车13:16准时发车,途中平安无事,我们喝喝饮料,打个瞌睡。1个半小时后,它就会将我们送到第一个目的地——京都。最后是HARUKA的时刻表(英文版)

92篇游记中提到
  • 地址:京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901
  • 简介:来日本一定要吃的就是拉面。京都拉面小路坐落在京都站 的10楼。一条路里面汇集了来自日本各地的拉面,想吃什么味道都可以进店尝试一下。吃下一碗热腾腾的拉面,消除了一天的疲惫。想要体会最正宗的日式拉面,就是这
  • 查看详情

14:30,列车准时到达京都车站。我无暇四周打量京都车站的全貌(事实上,京都待了6天,我从没好好看看京都站,就当做一个火车站,外加和百货店以及N多交通设施相连的建筑物),正准备去坐地铁。老婆说你不吃午饭了啊。

刚到京都,懒得去找什么餐馆,就去伊势丹楼上的“拉面小路”吃完拉面垫垫肚子吧,好吃的还在后头呢。

“拉面小路”位于伊势丹10楼,其实就是伊势丹美食区的一部分,云集了日本各地有代表性的十几家拉面店。到这里吃饭的人很多,即使下午2点多,好多店居然还要排队,不宽的通道上人流不息,还真把这里当做一个景点了。

京都拉面小路图片

拉面小路

京都拉面小路图片

我们俩闭着眼睛,瞎选了一家店——“博多一幸舍”。从门口看似乎不要排队,结果一问,被招待员安排在店旁的板凳上排队。晕死,还是要排。幸好吃面的速度快,等了10分钟就被召唤入店了。

京都拉面小路图片

这里的拉面店都是需要在门口的自助售票机上提前买好餐券。我一看就被密密麻麻的按钮搞晕了,按钮多还是其次,面条的名称都是片假名,连个日本汉字都没有,猜都没法猜。幸亏这里被人当做景点,家家都在自助售票机旁贴出中、英、韩文的拉面说明,而且将热门的拉面品种在售票机的按钮上做醒目标识,以方便外国食客点餐。我和老婆连说明也懒得看,点了他家热门的No.1(1150日元)和No.3(1050日元)热门的拉面。

京都拉面小路图片

买好的拉面就餐券

京都拉面小路图片

日本的店铺寸土寸金,果然不差,就餐区被不大的座椅和人挤得满满当当。我们进去只能坐一个小角落。行李被店员放在门外,他们帮着看管。

京都拉面小路图片

老婆的NO.1热门拉面

京都拉面小路图片

溏心蛋

京都拉面小路图片

本人的NO.3热门拉面

Ikumatsu Kyoto

一碗面下肚,小小满足一下,接着就去旅馆了。

我们下到地下2层,在自动售票机上买了地铁票。路线为:地下铁乌丸线(京都站——乌丸御池站),换乘东西线(乌丸御池站——京都市役所前站),总票价为260日元/人

旅馆好找,怎么出地铁站却是个问题,京都的地铁站大多数出口居然没有自动扶梯(出口也确实小,装不下电梯),只有个把升降电梯。京都市役所前站就是如此,我们找了N久,好不容易找到一台,出去居然是大仓饭店的地下层,由兜了一圈才找到旅馆所在的小路。这点还是必须要吐槽一下的,拖着箱子的人坐京都地铁还是会遭小罪的。

到了幾松旅馆门口,门前已经撒了清水。这是日式旅馆的一个规矩,门前撒好清水,表示旅馆准备好迎接客人了。我想这也是为什么旅馆会要求客人电话或者邮件提前告知何时到达的原因吧。

不过现实和想象还是有点区别的,《鸭去京都》那片子看多了,总觉得前台迎接的是女将(老板娘),不曾想却是一位男性经理人,小小地失望了一下。更要命的是,连招待也是男的,美丽的女招待去哪儿了呢!!!有句话提前说,直到我们5号岚山回来取行李,我们才看到幾松旅馆的女招待,敢情我们住的那两天,女招待们都轮休去了?!

Check in时有几点说一下:

1. 房钱是入住时一次性付清的,而不是Check out时再付。

2. 经理会询问每天早晚餐和洗澡的时间,由客人决定,但都相对固定。比如我选的晚餐时间是19:00,早餐时间是08:00,洗澡时间是21:30。用餐时间还好理解,总不能说半夜吃晚餐,之前让金贵的厨师傻等吧。至于洗澡的时间,入住日式旅馆的客人都会有一个相对固定的洗澡时间,因为洗完要泡澡。而且旅馆的浴室一般不足以同时容纳全部客人洗浴,甚至只有一个男女共用的浴室,分期分批是免不了的。

接着我们就被男招待带上本馆二楼的东山间,房间照片之前已发。桌子上有欢迎卡片,看看还是很舒心的。我拉开窗户,一股凉风吹入,已近傍晚,鸭川的水缓缓流淌,淡淡的夕阳照在远处的东山上,留下一抹余晖。

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旅馆门前撒清水

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欢迎卡片

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窗外即景

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本来我以为接下来会有抹茶上来,结果端上来的居然是英式红茶。老婆说我《鸭去京都》又看多了,先喝茶吧。抹茶不是没有,只不过不是这会儿上来。

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...... 到日本后的第一顿晚餐即将登场! 晚上7点,从外面逛完街的我们俩,洗完手,盘坐在桌前(日本人那种跪坐实在是吃不消),一边看相扑的电视直播,一边等着吃饭。 先上的却是我之前一直惦记的抹茶,还有搭配的糖果。糖很甜,配上略有清苦的抹茶,则互相中和,味道刚刚好。

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喝完茶,端详一下茶碗,多是源氏物语一类的绘画,颇有日本传统风格。茶碗

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男招待接着收走茶具,摆上餐具和今日菜单。这里的菜单有2份,日本版和英文版。相对来说日本版更精致些。我也更喜欢日文菜单,2天的晚餐菜单都好好保留下,带回来收藏。餐具(上面是日英对照菜单)

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日文菜单封面(秋意很浓啊)

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今日菜单(多付了5000日元/人,正常的菜肴可能没那么丰富)

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先付、八寸和食前酒是一起上来的。食前酒是柚子酒,很甘冽,酒精度数比较低。老婆喝喝刚刚好,我另外叫了一瓶清酒,具体什么名字忘记了,1000日元,叫招待将酒温热后再端上来。先付、八寸和食前酒

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先付け(Sakizuke,さきづけ)海苔、鲑鱼子什么的都还好辨识,就是那个透明的,撒上蛋粉的,死活吃不出鱼的味道

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八寸(Hassun,はっすん) 这个花样多,鲷鱼皮很脆,银杏果微甜,没有苦味,老婆则对小盏下面那个橙色的 食物很有好感,可惜吃不出什么,也就没法和菜单上对照了。

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单点的日本清酒

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雅致的小酒杯

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向付け(Mukouduke,むこうづけ) 这个好认,生鱼片,哈哈。金枪鱼、大海虾,还有赤贝,看着就很新鲜,品尝后果然大赞。

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虾头也是道小菜,滴上柠檬汁,充分吮吸虾头的汁水和虾脑

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炊き合わせ(Takiawase,たきあわせ) 穴子鱼,回国后一查才知道是鲶鱼,被煮的入口即化。旁边那个白乎乎的是芜菁,很好吃,软糯。之前看日本旅游节目,这蔬菜经常出现。

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油物

就是天妇罗,野生的公鱼,大概就是香鱼吧。茄子和辣椒也是很好吃的,老婆不爱吃蔬菜,就全归我了

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焼物(Yakimono,やきもの) 算是主菜吧,一种我叫不出的鱼,外面看着硬邦邦,肉质很紧密,且充分吸收了酱汁,好吃。黄色那块看菜单好像和蟹有关,乍看真不像,拨开一看,还真是蟹肉。

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盖物(Futamono,ふたもの) 这是最有意思的一道菜,招待端上了如下一个圆溜溜的器皿,我们打开后,先是配料,柠檬,葱花和红萝卜泥。再掀开一看,鳗鱼用清酒蒸过后,很筋骨的肉变得如同糯米饭一般,也是入口即化,没有半点腥气。鳗鱼是好吃,有意思的不在这里。老婆吃完旁边的菌菇后说这个香菇真好吃。开始我对这话也没怎么在意,不过等过吃过那菌菇后,怎么着也觉得不像,有股特别的,很轻微的香气,跟香菇的那味道不同,就是看菜单。看了就对老婆说,名贵的松茸被你当做香菇吃,真是委屈了啊!

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配菜

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鳗鱼及松茸

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吸物 鲷鱼、银耳、掺入胡萝卜泥的年糕,还做成枫叶形状,处处体现出秋天的味道。菜自不必说,那碗汤看似平淡无奇,却是大大的鲜美。

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御饭(Gohan,ごはん) 山椒杂鱼饭。杂鱼就是很小的、腌渍过的小鱼,后来我在锦市场也看到过这种佐料。日本的米饭的确好吃,颗粒饱满,晶莹剔透。随饭配的渍物是当季蔬菜制作的,虽然我不怎么吃酱菜,但还是尝了一点。对于我这个渍物外行来说,只能说很下饭,哈哈,自己都觉得是个很俗的评语

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渍物

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水物(Mizumono,みずもの) 最后以时令水果作为结束,巨峰葡萄和蜜瓜。水果无一例外的都是水分足,很甜,真的是很甜。

第2天

230篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:Nakagyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture
  • 简介:贯穿京都市区的一条河流,是京都的象征。
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一觉醒来,开始还没反应过来,觉得怎么睡在老房子里。清醒后,我拉开窗户,天刚蒙蒙亮,稍远处三条大桥上的路灯都还没熄灭。鸭川依然静静流淌,遛狗的和晨跑的倒是陆陆续续出发了。

鸭川图片

清晨的鸭川

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9篇游记中提到
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  • 开放时间:全天
  • 电话:+81 75-752-0227
  • 地址:日本京都 604-0924中京区一之船入町
  • 简介:高濑川一之船入是高濑川人工河的源头,是一个历史遗迹。每年樱花盛开的季节,大朵大朵的樱花盛开在高濑川。这里是赏樱花,拍摄樱花的好去处。
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老婆过后也醒了,两人洗漱完毕,看看今天天气预报后觉得挺无聊。距离吃早餐还有半个小时,我们就出去小遛一圈。

旅馆门口就是高濑川,是一条人工开挖的小河,历史还挺早,说是1611年(庆长16年)由一个叫角仓了以的京都富商开挖的。这人还疏通了大堰川,所以在岚山公园里还有他的塑像,算是我们常说的善人一类的吧。明治、大正时期著名作家森欧外的《高濑舟》一篇即取材于此,据说这人当时与夏目漱石起名。本人惭愧,就知道夏目先生。旅馆这一段是高濑川的源头,两旁遍植樱花树,距离旅馆不远则是“一之舩入”,是高濑川九个人工码头之一,现在被列为国家历史遗迹,并立有石碑。

高濑川一之船入图片
高濑川一之船入图片

“一之舩入”石碑

高濑川一之船入图片

河上小船

高濑川一之船入图片

除此之外,高濑川旁还是有很多历史遗迹的。昨天傍晚我们往四条方向散步时,临近四条的河边,还立有佐久间象山及大村益次郎被害的纪念碑(幕末时期,暗杀事件层出不穷,可见收缴民间刀具还是很有必要的),附近则有瑞泉寺(庙很小,却是丰臣秀吉的外甥,关白丰臣秀次的菩提寺)。

我们沿着河边小走了一会儿,周边的町家街道还都是冷冷清清,偶尔有骑自行车的主妇经过。我们还顺便漫步到河原町通的日本银行门前,找到了公交车站,确认了今天要去景点的公交车。

230篇游记中提到
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  • 简介:贯穿京都市区的一条河流,是京都的象征。
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接着走到三条大桥上,看看鸭川。河水很浅,估计是枯水期,环境保持的倒挺好,水很清,一早就有水鸟立在河滩上觅食。

鸭川图片
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木屋町通一带的老宅

Ikumatsu Kyoto

早上8点,房间里的电话准时响起,经理喊吃早餐。

京都的豆腐很有名,所以在之前的电邮联系中,我询问旅馆方早餐可否提供汤豆腐之类的料理。旅馆的回复是第一顿早餐提供厨房自制的豆腐,而第二顿则可以提供汤豆腐料理。

我和老婆下楼,由老板娘引入餐厅。餐厅就在别馆的一楼。我们先喝一杯茶,暖暖胃。接着老板娘就亲自为我们端上当天的早餐。2个人都是碟碟碗碗一大堆,铺满了不大的餐桌。厨房自制的豆腐用酒精炉加热,咋看就是白白的一盆,无甚稀奇。我舀了一汤匙,似乎和国内常吃的豆腐脑很像,吃进嘴里,感觉比较碎,但是很香,没有一丁点豆腥味。正儿八经的吃法是将豆腐盛到餐碗里,加入海苔丝、芝麻、芥末,浇上专门的酱油再吃。我照此一尝,果然味道独特。

除了豆腐,这一顿还有鸡蛋卷、蔬菜拼盘、煎鲑鱼、味增汤以及必不可少的渍物,样样美味。老婆尤其爱那个鸡蛋卷,我则是喜欢味增汤,当然下饭的渍物也逐渐入我的法眼,一筷一筷地基本上吃光。这一顿吃下来,瞬间将我们打算上午10点前后吃点点心的念头击得粉碎,反正我被这顿丰盛的早餐吃撑得不行。

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第一天的早餐

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第二天,继续吃汤豆腐。早餐的其他菜色也全部更新,换了一种煎鱼,外加炒蛋,连味增汤和渍物的品种也全部换成了新品,我还真佩服那位厨师长。老婆继续爱上炒蛋,说那是她吃过最好吃的炒蛋。我则索性来个大爱,什么都喜欢。煎鱼虽然边上有点过,但浇上柠檬汁的中段鲜嫩可口,味增汤亦不同凡响。

作为主菜的汤豆腐火锅则是2人一份,新鲜的蔬菜与雪白的豆腐一同炖煮,再配上特制酱汁吃,那是一种无法形容的素食的鲜美。这次的豆腐比国内的内酯豆腐容易夹起,爽口程度则远胜于老豆腐。

这一锅基本上就我一个人吃,因为老婆嫌太素,开头吃了一些后就罢手了,专吃炒蛋去了。于是乎我奋发图强,吃光了这豆腐火锅,哄哄!

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汤豆腐火锅

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炒蛋和煎鱼

47篇游记中提到
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  • 开放时间:巴士:1、4、205路,下贺茂神社前站 铁路:京坂鸭东线、叡山电铁叡山本线,出町柳站
  • 电话:+81 75-781-0010
  • 地址:59 Izumigawa-chō, Shimogamo Sakyō-ku
  • 简介:下鸭神社的正式名称为贺茂御祖神社,建于公元8世纪,是京都历史最古老的神社之,被列入世界文化遗产。神社前的“糺之森”是原始森林,东、西本殿是“流造”建筑的代表之一。
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第一天的计划,先去下鸭神社和上贺茂神社。从旅馆所在的京都市役所前站,通过市巴士4路(市バス4)即可到达上述两地。205路虽然也到下鸭,去上贺茂还是得换车,而且环线车人太多,我们尽量避免乘坐这类巴士。

早上车不多,加上有座位,我们花了大约20分钟到达“下鸭神社前”车站。这一带相对远离市中心,很安静。车站旁就有指示牌,引导我们过马路,沿着一条小道,走了2分钟,就进入下鸭神社。从下面的地图看,我们走的是西参道,如果要走正门,就得在出柳町站下车,穿过整个糺ノ森公园才能到南门鸟居。

下鸭神社图片

车站旁的指示标志

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西参道门口的史迹碑

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西参道

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下鸭神社是京都最古老的神社之一,原为当地氏族的神社。自桓武天皇平安迁都后便逐渐演变成京都的守护神社。该神社连同糺ノ森公园一起被列为联合国世界文化遗产。 我对日本神道教知识有限,老婆更是一无所知,因此进神社完全是闲逛,要不是冲着世界遗产的名头,估计都不会进去。 本殿中门。当本殿有特别展览,票价800日元。我们没买票参观,就在本殿前小看一下。

下鸭神社图片

言社与本殿 本殿是日本的国宝,里面供奉着下鸭神社的主祭神。写前翻了翻书,叫玉依姫命与贺茂建角身命(好奇怪,好绕口的神明)。特别参观就在本殿内。

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本殿前的桥殿和舞殿一般,没什么特色,绕一圈就当来过算数。 桥殿

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舞殿

下鸭神社图片

桥殿旁有座小红桥(知道为什么叫桥殿了吧),直通到东侧的御手洗社。这附近的大银杏树、红桥及小溪流构成了下鸭神社内最漂亮的花园小景xiao'zou

下鸭神社图片

红桥前的鸟居

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就是御手洗社。本来老婆想一个人在手洗前拍个照,结果图中几个日本上班族在那儿嘻嘻哈哈,就是不挪地(工作日不上班,跑到神社躲清闲!!!)

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神社不大,随便小逛的话,半个小时也用不了。老婆有兴趣,我们就去糺ノ森公园小走一下。

我们从神社的南门,也就是正门走出,大门两侧有很多供品,走近一看,都是京都及其周边地区的餐馆店铺供奉的新酿的清酒。其后我们在其他神社也看到类似的供品。

下鸭神社图片

供奉的清酒

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南门鸟居

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糺ノ森公园非常幽静。两条大道夹着濑见小川(其实就是条没什么水的小水沟)一直向南延伸。两边树木高大参天,尽管已是秋天,却也苍翠。落叶铺满大道,走上去沙沙作响。老婆稍微走得远些,我就感觉她整个人在林荫道中变得非常渺小,仿佛融化在其中一般。

下鸭神社图片

每年5月的葵祭期间,这条林荫道上会举办隆重的“流镝马神事”活动,就是身着平安时代武士服饰的骑手,一边骑马一边簇头带孔,射出时会发出响声的箭射固定的木板目标。

12篇游记中提到
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  • 电话:+81 75-781-0011
  • 地址:日本京都 603-8047北区上贺茂本山339
  • 简介:又名“贺茂别雷神社”,京都最古老的神社之一,据传创建于公元678年。作为拥有1300年悠久历史的“葵祭”的举办地,从中可以感受到这一历史的深厚“葵祭”是京都三大祭典之一,于每年5月举行,身披平安王朝时代华丽服
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京都市巴士4路的终点站就在上贺茂神社前,我们从下鸭神社出发,搭4路,慢悠悠地又花了20多分钟,来到了京都市的北面,贺茂川的上游,这一带已经有点城乡结合部的味道了。

上贺茂神社图片

上贺茂神社前

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票价:免费(特别参拜除外)

这个神社跟下鸭神社应该属于同宗同派,连名字都差不多,也是世界遗产。从地图上看,基本上是京都市区最北面的景点了,我们去时,参观的人也是不多,总体感觉不错(我是最怕人多拥挤的)。京都三大祭之一的“葵祭”就是在上贺茂神社与下鸭神社定期举行的。

门口的鸟居显得有些旧了,大红朱漆早就褪色了。也该有个大老板捐点钱将这个鸟居重新油漆一遍才是啊。

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穿过鸟居,到神社主体建筑前,有一片很大的庭院,两边遍植各种树木,秋色中,红黄绿色的树叶交相辉映,配上蓝天白云,显得色彩极为丰富。

上贺茂神社图片
上贺茂神社图片

神马舍

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神社入口照例也有供奉的清酒,前面这种打扮得花枝招展,外加帐篷的,看着像财大气粗的店铺的

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一进神社,迎头先是一座小殿,名曰“西殿”,殿前有2个圆锥形的沙堆,名曰“立砂”,干什么用的,你问我,我也不知道。不过那2堆沙子堆得挺有水平,完完整整2个圆锥形,从数学角度来分析,算是挺完美的,呵呵。

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立砂

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要去正殿,还得经过一个小庭院,上贺茂神社的正殿大门就掩映在很别致的小桥流水,花草树木之中。站在小桥前欣赏神社正殿,还真觉得挺有味道。

上贺茂神社图片
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通向楼门的小径

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掩映中的正殿大门

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神社正殿大门——楼门

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楼门内就是被列入国宝的正殿——本殿和权殿。当时里面有修缮工程,不少地方还有脚手架和拉布,看着有点乱糟糟的。本殿也有特别展览,门票好像是500或800日元,我问了工作人员,他们介绍的内容还是不大听得懂,所以继续放弃,不去参观了。本殿入口

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老婆到旁边的御手洗处洗洗手,记得这是我们两人唯一一次接触神社和寺庙的手洗。御手洗处(上面的说明牌告诉游客如何按步骤洗手)

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洗洗手

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楼门旁挂着的祈愿牌

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在楼门左侧,还能上山,那里还有几座神社的庙宇。话说这里的绝大部分建筑都是17世纪早期的产物,但是作为正殿的本殿和权殿却是1863年前后的建筑,估计那两座大殿被雷击烧掉了,而后再重建的。此处无法进入,里面则是本殿参观的终点

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摇铃祈福之处

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我们参观完,快出门时,偶遇神官一名。

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神社外的御手洗川颇为清静,看着不像是秋天,反倒是夏日休闲之所。御手洗川

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临走前,在大门口,我们正好遇上附近幼儿园的小朋友来神社外的草坪上做户外活动,一个个肉墩墩,可爱死了,老婆大爱。

上贺茂神社图片
上贺茂神社图片
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同志社大学

看完上贺茂神社,我们接着去参观京都御所,也就是明治维新前天皇的皇宫。从上贺茂神社前搭乘市巴士4路,到出柳町站下,接着步行前往。说到前往京都御所的交通,还是比较让人诟病的。京都御所占地比较大,出入口位于西侧的清所门。而在门前就只有1辆市巴士51路,更要命的是这趟车居然是1小时一班,要是赶不上,那可真是浪费时间了。另外比较近的交通站点,则是位于御所西北角的地铁乌丸线的今出川站。

我们沿御所北墙外的今出川通慢慢散步过去,快到拐角处时,马路对面就是关西著名的私立大学——同志社大学。之前我对这所大学知之甚少,不过2013年的NHK大河剧《八重之樱》用了大量篇幅讲述主人公新岛八重及其丈夫新岛襄创办这所大学的故事,使得我决定在参观京都御所前,怎么着也得路过这所大学一回。同志社大学是日本著名思想家新岛襄于1875年创立,是关西最为著名、最顶尖的基督教私立大学。校园占地很大,里面有不少明治维新时期具有历史意义的建筑物。由于我和老婆赶着去京都御所,没能入内一观,实为憾事。

同志社大学图片
同志社大学图片

校舍一角

京都御所

接着说说京都御所的预约。毕竟是皇宫,不是普通的景点,京都御所平时想要参观,就必须提前到宫内厅的网站上进行预约登记。

预约页面分英文和日文两种语言,一般可以提供自即日起3-4个月内的参观预约。预约参观是必须跟团的,团队的讲解也只有日文和英文两种,团队按照讲解语言不同,分为日语标准(60分钟)、日语短缩(35分钟)、以及英语标准(60分钟)。参观日每天只有上午10:00及下午14:00两场,每场30-50人不等。

预约成功后,会有确认邮件,打印出来后随身携带,在指定参观日按时赶到御所西侧的中立壳御门,将预约成功的打印件和护照交由宫内厅工作人员查验,然后根据他们的安排,随团入内参观。

这个网站除了京都御所外,还有京都的其他皇室御苑,诸如仙洞御所(太上皇的居所)、桂离宫、修学院离宫以及东京的皇居(原来为德川幕府将军的居所,也就是江户城的本丸)可供预约。我本来还想预约桂离宫,结果提前一个月上去看看,全满!这种离宫每天只接待20-30人,在春秋两季的旅游旺季,必须提早预约。

京都御所的预约看似限制很多,但每年春秋两季,会有大约7-10天的公众开放日。这期间所有游客无需预约,即可入内参观,而且是自由参观(指定路线还是有的),不受时间限制,当然讲解就没有了。我们很幸运,刚好赶上今年的秋季公众开放日,自10月26日开始,到11月5日结束。这也是为什么我们一定在4号这一天赶来京都御所的原因。

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宫内厅的预约界面

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参观御所前,先上两张地图。

第一张就是京都御苑的全图,从图中可以看到京都御所只不过是其中不大的一部分,除此之外,御苑内还有仙洞御所、一些神社和五摄家的宅邸遗迹。这一块大致就相当于京都的皇城。

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第二张则是京都御所的地图,红线和蓝线则是预约参团的参观路线。公众开放日的游客参观路线和平日标准团的路线一致,即为图中红线。

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我们是从御苑外侧的乾御门进入的。而从乾御门到京都御所入口的清所门之间,在公众开放日期间,均提供给京都的各家商店摆地摊,售卖各种食品和纪念品,活脱脱一个假日集市。集市上以售卖京都的传统糕点为主,还有不少品种是御所特供,平时还买不到。这一带人流熙熙攘攘,参观、试吃、购买者甚众,热闹非凡。在林荫处还免费提供休息桌椅,供游客小憩和品尝购买的点心。我本来想拍几张照片,结果给忘了,哈哈。乾御门

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在进入清所门前,会有安检,宫内厅工作人员会对游客随身携带的小包进行检查,不过不是很严格,就是打开看看而已。走进清所门,标志着京都御所的参观正式开始。为了防止游客乱走,从清所门开始,每隔一段路就会有表示路线的指示牌,跟着牌子的指示走就行了。清所门

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清所门内御所地图及指示路线牌

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供奉的插花

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接着是诸大夫间,公卿们从御车寄进入皇宫,就到此处等候天皇召见。诸大夫间一共有3间房子,内分为樱之间、虎之间、鹤之间。三种房间有等级之分,其中越高级别的房间是可以听见下一级别的房间的谈话声音,反之则听不到。听着有点神奇,不知道是真是假。拉门上分别绘有樱花、仙鹤和猛虎图。说明板上有正式的名称,记得很雅致,反正比我取的那种直白的名字好听。只不过天气太好,反光强烈,加上没有好相机,拍出来的照片不够清晰美观,大家将就着看吧。诸大夫间

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樱花图

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仙鹤图

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猛虎图

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绕过诸大夫间,这里也被称为新御车寄。我们迎头就看到一辆车撵,看着像是天皇出巡时用的。相对于我们国家皇帝的车驾,日本天皇的车撵明显寒酸了许多,甚至还比不上我们的王爷呢。天皇的车撵

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新御车寄

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从新御车寄走到御所正殿外的承明门有一段路,我们头上是万里无云,太阳直晒,脚下则是碎石子路。我和老婆当时被晒的有点受不了。悲剧啊,这段路居然没一棵树可以遮阳,只有在皇宫内墙边上才有树木,距离步道又有些距离,真有点活受罪的感觉。月华门及长廊

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承明门(御所大殿所在区域的正门)

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承明门前的小广场

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从承明门前看到的正殿——紫宸殿

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建礼门(与承明门相对,这才是真正意义上的御所正门,这门一般不开,除非天皇驾到或者非常尊贵的贵宾来访时才会打开,习大大应该有这个资格)如图所示,公众开放日时,建礼门是打开的,但是不让人出入。

京都御所图片

想去参观紫宸殿,游客自然不能走承明门,必须根据路线绕到另一侧的日华门后才能入内。这里到东门建春门之间也是一大片砂石地,如图除了边上有树荫,中间那块晒死人。

日华门

京都御所图片

建春门

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日华门旁的长廊里也有日本著名插花流派进献天皇的插花作品。但很奇怪的是,刚才月华门一侧却没有,想不通为什么。

京都御所图片
京都御所图片
京都御所图片

终于看到紫宸殿了,本来在大河剧上的紫宸殿看着挺大,实际挺小的一间,估计也就跟故宫的武英殿差不多,别说三大殿,就连乾清宫也比它大。紫宸殿的屋顶是用非常名贵的桧树皮制作的,旁边有个地方专门展示了这种屋顶的实物。这座大殿曾经是大正和昭和两位天皇继位时举行大典的地方。

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殿上匾额

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天皇御座(好寒酸哦,就是一把椅子嘛)

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紫宸殿前一左一右分别有樱花树和橘树。这个布局我在平安神宫也看到过,不知道是什么规矩。

京都御所图片
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紫宸殿背面

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紫宸殿后是天皇进行日常活动的清凉殿。这地方一般,除了一个大河剧上常见的挂着纱帘的御座外。没什么东西。

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禁门之变

就是这么一座不起眼的门,150年前的幕末时期,在这里发生了一件惊天动地的大事,史称“禁门之变”。

文久3年(1863年),萨摩藩、会津藩主导政变,将长期以来持尊皇攘夷论的长州藩势力逐出京都。长州藩在京都的驻防权力被解除,藩主也被赶出京城。但是次年,由于幕府没有执行攘夷政策,各地激进的攘夷派要求长州藩重返京都的呼声越来越高。

此时长州藩内部围绕是否进军京都也分裂成慎重派(桂小五郎、高杉晋作等)和激进派(来岛又兵卫、真木保臣)。虽然起初慎重派占据上风,但池田屋事件爆发(大河剧《新选组》第1集讲得就是这件事,桂小五郎就是在畿松的掩护下脱逃)后,激进派完全占据长州藩的主流,最终决定出兵。

但是支持会津藩的孝明天皇不顾部分公卿要求长洲藩进入京都的请求,决定对其持强硬立场,要求会津藩等幕府方势力讨伐长州藩。

文久4年(1864年)7月19日,长州藩军队就在蛤御门与驻守于此的会津藩和桑名藩军队展开激战。这也是自1615年大阪夏之阵后,第一次有大名间的军队在近畿地区大打出手。虽然开始阶段长州藩一度突破守军防线,攻入御所之内,但西乡隆盛指挥的萨摩藩军队自乾御门赶来,最终击败长州藩。

此事后,幕府策动天皇下诏讨伐长州藩,拉开了第一次长州征伐的序幕。

直到现在,蛤御门还留有当年长州藩军队进攻时,铁炮(火绳枪)打在门柱上留下的弹痕。

禁门之变图片

蛤御门

禁门之变图片

门柱上的弹痕

禁门之变图片

门旁的关于“禁门之变”的说明牌

午餐

这一节有点杂乱,横跨11月4日整个下午。

我们结束京都御所的参观,走到巴士站,结果极其不幸的事情还是发生了,一辆51路公交车慢悠悠地开走了,而下一趟要再等一小时!而此时我们两人肚子不是小饿,而是大饿,赶紧着去今出川站,搭乘地铁到了京都车站。

京都站前吃饭的地方很多,按理不难选。不过老婆突然想起有家西松屋就在京都塔后,友都八喜店的楼上,就强烈要求去那儿看看,至于午餐么,楼上随便吃吃。

结果,我们在友都八喜的6楼(印象中是)找了家叫镰仓什么的,吃了意面,外加沙拉和饮料。饭后本人对该店不置可否,反正填饱肚子而已,算不上什么好吃,就连多少钱也记不得了,好像也要3000多日元。

午餐图片

冰镇柚子茶和沙拉(比起意面,还是这个沙拉好吃点)

午餐图片

鲑鱼番茄意面

午餐图片

鱿鱼意面

西松屋

吃完饭,我们直奔4楼的西松屋。西松屋在京都有好几家店,这一家是其中之一。4楼其实是个卖场,有好多店铺,优衣库也在那儿,西松屋不过在其中占据一小块位置。总体而言西松屋的价位比较亲民,属于中低端的婴幼儿超市,质量还是不错的,婴幼儿的基本商品和衣物都能买到,就是容易缺货。我们前后来了两次。4号这天我们只不过小逛了下,买了不多的东西,因为不少都售缺或者没有儿子需要的款式及尺码。8号又来了一回,这次倒是把想买的一些东西都配齐了,小满意一下。 注意:西松屋可以接受银联卡,但是不提供退税服务!本人亲口向店员确认过。

西松屋图片

西松屋京都站前店示意图

西松屋图片

有趣的玩具机

西松屋图片

面包超人

西松屋图片

西松屋的陈列架(本人当时比较疲劳,没怎么拍,就跟着老婆逛逛,给儿子买些东西)

西松屋图片
西松屋图片
Quil Fait Bon

逛商场这种事,在里面感觉不出时间走得有多快,等到出来后才会发现花费了So 多工夫。这不吃午饭,外加西松屋小逛,连友都八喜和优衣库都没怎么看呢,一晃都下午4点了。那点午餐提供的营养早消化光了,该琢磨着喝下午茶吃蛋糕了。 这事老婆自有主意,她想好去哪儿了。公交车坐到京都市役所前,连旅馆都不回,沿着高濑川往三条方向走,距离瑞泉寺、三条通不到一点的地方,叫恵比須町的恵比須橋角,有咖啡馆兼蛋糕店——キル フェ ボン 京都店 (Quil Fait Bon)。老婆想在这里喝杯咖啡,吃块蛋糕。 不过人算不如天算,我们俩一进门,瞬间就泄了气。所有桌子全满,都是年轻的男女在喝咖啡聊天,这还不算,店里被等座的人挤得满满当当。我找了店员咨询,结果被告知,如果要等到座位,可能要1个小时左右。没办法,只好买两块蛋糕打包回去吃了,但是人多得我连蛋糕展示柜都很勉强地才挤了过去。这里的蛋糕实话说还是很诱人的,老婆那点功课没白做。拿回旅馆一尝,果然非同凡响,材料货真价实,美味异常,确实值得一品。

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蛋糕展示柜

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我们购买的蛋糕

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老婆的抹茶慕斯(540日元)

Quil Fait Bon图片

本人的无花果草莓蛋糕(1080日元)

5篇游记中提到
  • 开放时间:10:00-20:00
  • 电话:81-075-221-8811
  • 地址:京都市下京区四条通河原町西入真町52番地
  • 简介:高岛屋是日本的老牌百货商场,在日本各地有多家分店。这座位于京都的分店除了可以购买服装和杂货,还可以买到京都有名的特产工艺品和视食品。
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在旅馆吃完蛋糕,老婆提出再去高岛屋看看。哈哈,够折腾吧!高岛屋的购物就不细说了,先是凭护照在一楼领了优惠卡(在高岛屋单价满3000日元,就能享受95折优惠),然后去儿童用品部给儿子买了几双Mikihouse的鞋,用了优惠卡,外加退税,基本上就把消费税那部分给去掉了。 高岛屋的7楼当时正在举办北海道农副产品展销,吸引了很多京都市民去参观选购。我们也去凑了个热闹。看了一圈,什么都吸引人,就是没下手,最后买了2个牛乳冰淇淋尝尝(351日元/个)

高岛屋京都店图片

出售牛乳冰淇淋的摊位

高岛屋京都店图片

牛乳冰淇淋

高岛屋京都店图片

临走前,我觉得要吃吃日本的水果,又去了地下一层的超市。说实话,日本的水果不便宜,但品质好,够新鲜。老婆要吃草莓,就买了盒大分县产的,1500日元/盒。我想吃苹果,开头挑了个岩手县产的,399日元/个,个头已经很大了,500克肯定超出。结果一转身就看到青森县产的“世界第一”,880日元/个,想想杭州的超市里,同样的青森苹果,个头、色泽和品质与眼前的相比都要相差1-2个档次,价格却要168-228元人民币一个,就转手放下岩手县的,拿了个世界第一回去尝尝。大分县的草莓

高岛屋京都店图片

青森县的“世界第一”苹果(估计1斤半都多)

Ikumatsu Kyoto

在幾松旅馆,令人期待的第二顿晚餐正式拉开序幕。与第一晚比起来两者不相伯仲,也看得出厨师长做这些菜是动了不少脑筋的。

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晚餐菜单

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先付、八寸和食前酒

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先付け(Sakizuke,さきづけ)

主要是腌渍过的鲭鱼,鱼肉处理得恰到好处,配上清爽的胡瓜和菊花,很清口的一道菜

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八寸(Hassun,はっすん) 照例还是那么多花样,让人目不暇接,吃了2天,每次遇上八寸,我和老婆都要对着菜单品头论足一番,开始都不知道如何下筷。各道小菜都很不错,老婆很喜欢那个芋泥做的枫叶。

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向付け(Mukouduke,むこうづけ) 生鱼片的摆盘比第一晚的清新许多,尤其喜欢那个蓝色的大盘,有海洋的感觉。生鱼片是鲷鱼、鲹鱼和乌贝的组合,另外还有一小盅,大概是海胆。每次吃这个感觉特爽,哈哈。尤其是鲷鱼,薄如纸,却很有嚼劲,外带散发出一股淡淡的海洋味。

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生鱼片

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海胆小盅

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焼物(Yakimono,やきもの) 主料是鰤鱼和烤制过的莲藕。那个用小棒叉着吃的记得是烤栗子年糕。所有的食材都烤得很棒,淋上柠檬汁,酸咸可口,唯一小不足的是旁边的辣椒有点小辣,老婆不吃辣,所以有点受不了。

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吸物(吸う物) 很传统的土瓶蒸。食材和昨天差不多,还是鳗鱼及松茸。不过最好的却是那碗汤,看似清淡无比,却充分吸收了鳗鱼和松茸的味道,极为鲜美,相比之下,鳗鱼和松茸的风头都被汤给抢走了。

Ikumatsu Kyoto图片
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炊き合わせ(Takiawase,たきあわせ) 秋天是吃鸭子的时节,此次炊合就是以鸭胸肉为主,配上海鲜芋泥、胡萝卜、四季豆和柚子。

Ikumatsu Kyoto图片
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蒸物

Ikumatsu Kyoto图片
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御饭(Gohan,ごはん) 这回不吃饭了,改成粥了,蟹肉小菌菇做成的热气腾腾的米粥,吃下去心头暖呼呼的。老婆的评价说是比昨天的山椒杂鱼饭好,大概是粥更鲜美的缘故吧。

Ikumatsu Kyoto图片
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水物(Mizumono,みずもの) 今晚的水果一人半个葡萄柚,外加猕猴桃。葡萄柚水分极多,酸酸甜甜,还有点微苦。

洗浴与参观

下面说说洗澡以及幾松间参观的事情,两处都不允许照相,所以没有照片,只能靠嘴皮子和笔杆子来描述了。

先是洗澡,幾松旅馆本馆的浴室位于一楼角落,是男女共用的,这也是为什么经理在我们入住时,要我们确定洗澡的时间。就我们两人还好说,万一有多组客人入住,就必须按照确定的时间去浴室入浴,这个规矩也是大多数日式旅馆的要求。

换衣间在浴池外,里面暖风机,加湿器,电吹风以及各色各样的浴后护理用品一色俱全。

我们都习惯了淋浴,旅馆的淋浴设备却是只有半人高,我必须得坐在塑料凳上对着莲蓬头冲。可能是省水的缘故吧,莲蓬头的开关居然是手动的,按一下出一会儿水。洗到后面我都烦了,索性用脚踩住开关,已保持连续出水。旁边还有日本浴室很常见的小脸盆和水瓢,我也学着日本人,洗得差不多了,用装满热水的小盆从头浇到底。

身体洗净了,我转身到后面的大热水池中泡泡澡。日本人喜欢泡澡是出了名的。当然无论是泡澡还是泡温泉,事先必须先将身体洗干净,这也是那边的规矩。在热水中泡上10-15分钟,对缓解身体疲劳很有好处,特别是走路走得酸痛的腿部,经泡澡后,能得到很好的缓解,比起贴足贴来,效果要好很多。

至于幾松间的参观,我也是来日本之前,先用邮件向旅馆申请的。第一天吃晚餐时,经理还特意跑到我们房间里确认参观时间,我就定在第二天晚餐后。4号这天我们吃完饭后不久,经理就来带领我们去幾松间参观。由于这个房间是政府保护财产,也算是古迹了,因此经理告知我们不能拍照,我们自然很识趣地不带相机了。

幾松间比较隐蔽,位于一楼小花园后。这是当年木户孝允与幾松居住的房间。里面的摆设其实跟我们住的东山间差不多,只不过那边的物件都是明治时期的真品,包括幾松的衣柜和西洋沙发,一切都是按照当时的原样摆设。唯一的不同只是将临鸭川一边的拉门改成了落地窗户。除了作为木户孝允与幾松居住的用途外,这个房间在幕末时期还有特别意义,首先要求幕府大政奉还的方针就是在这里指定的,其次此处在明治维新后曾作为最早的陆军参谋本部。

经理还向我们展示了旅馆各处的暗道,这些暗道也是当年倒幕藩士在紧急情况下,躲避幕府武士追捕时所用的。幾松间外的地板下就有一个,直通到鸭川外的河滩。这个暗道在大河剧《宛如飞翔》22集开头也出现那个镜头,我们看着都很新奇。此外走廊的顶部也是暗格,甚至本馆那个浴室原来也是密室,后来才改建的。经理还半开玩笑半认真地告诉我们,由于政府不允许对这间房屋进行任何大的改造,因此还有很多暗道直到现在也不为人所知,听着就很神秘哦。

第3天

早安

和昨天一样,我们又起了个大早,浴池里热水泡过,美美地睡了一觉,脚酸都消失了,今天继续出发,去玩岚山。

早安图片
26篇游记中提到
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  • 门票价格:500日元
  • 开放时间:06:00-17:00
  • 电话:+81 75-2315335
  • 地址:日本京都 604-8243中京区本能寺町522
  • 简介:本能寺是位于日本京都府中京区的一所佛教寺院,现位于“河原町通”大街,教派是法华宗本门流,本尊是日莲曼陀罗本尊,规模较小,但曾因“三劫局”和“本能寺之变”而闻名,内有织田信长纪念碑。
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早餐后,我们先退了房(多住住不起啊),将行李寄存在旅馆里,接着就出发了。不过去岚山前,我去了一座庙,非去不可的庙——本能寺。

本能寺位于京都市正厅对面,从旅馆步行过去,大约7-8分钟。这是座不大的庙,位于街区当中。我们是从侧门进入,那门实在是太小了,要不是有块指示牌,我几乎会将其忽略掉。

这座庙在日本的佛教历史上几乎默默无名,但是天正十年六月二日(公元1582年6月21日)那晚,在本能寺发生的事件,却改写了日本的历史。

为了支援在备中与毛利氏作战的羽柴秀吉(后来的丰臣秀吉),号称“第六天魔王”,当时已接近统一日本的织田信长率军自近江一带出发。信长仅带约百人进入京都,当夜就住在本能寺。

其部将明智光秀就驻扎在京都郊外,准备次日出发前往中国地区。但当夜明智光秀叛变,以一句“敌在本能寺!”突然率军进入京都,包围信长住所本能寺即其长子织田信忠所驻二条城。信长仅率身边数十人进行抵抗。终因寡不敌众,卫士大部战死,信长负伤后退入内室,在熊熊火光中灰飞烟灭,年仅49岁。此即著名的“本能寺之变”。这一事件彻底改变了日本的战国史。明智光秀随即闪电般地平定近畿地区,并受天皇册封为征夷大将军。而羽柴秀吉得到消息后,与毛利紧急以后,随后率军赶回京都(史称“中国大折返”),在山崎合战中击败明智光秀,开始了称霸天下之路。很难想象,假如没有那场叛变,日本或许很快就会被信长统一,或许届时日本会走向和现在完全不同的道路,没有德川幕府,没有明治维新......但历史没有假设!

如今的本能寺并非当年的那座(原庙早就被烧掉了),但这里还留有织田信长的庙,一座很小很小的庙。战国三英杰之一的信长公只有那么小的一丁点地方作为安息之所,相比德川家康的日光东照宫,不禁让人唏嘘。

本能寺图片

本能寺侧门指示牌

本能寺图片

很小的侧门

本能寺图片

织田信长公庙

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信长的墓地

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本能寺大殿

本能寺图片
本能寺图片

本能寺全貌(很小一片地方,四周全是其他建筑)

本能寺图片

本能寺正门(居然开在一家市场街当中)

本能寺图片

本能寺石碑

前往岚山

看完本能寺,就该去岚山啦。我在地铁站本来想买张京都地铁一日券,不过在站务室门口的海报上却意外发现了还有地下铁·岚电一日券(1000日元/张),当日地铁及岚电随便坐,正好匹配我们今天的行程。

前往岚山图片

京都地下铁·岚电一日券

前往岚山图片

京都市役所前站地下商业街里的可爱小地藏(顺带小小膜拜一下,保佑今天旅程一切顺利)

前往岚山图片

岚电·天神川站

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路面轨道

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电车进站

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岚电路线图

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沿途的车站(均为无人值守车站,看着有点小破破的,上下车的人也很少)

前往岚山图片

我们到达岚山大约是9点一刻,岚山车站和街上还比较冷清,人也不多,很多店家都还没有开业。我们也就不在街上转悠了,直奔天龙寺。电车进站

前往岚山图片

富有秋天气息的岚山车站咋看这车站的装饰也就So So,但是前几天偶然看到一张岚山站的夜间照片,灯光璀璨,感觉像个时尚的购物中心,而不是一个车站,极美!不过忘记保存了,现在找不到了。

前往岚山图片

岚电岚山车站

前往岚山图片

站旁可爱的纸人(本来以为很难在看见了,不曾想在祇园和清水寺,又看到过好几次了,就不稀奇啦)

171篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:成人600日元;孩童400日元。
  • 开放时间:8:30-17:30(12-3月8:30-17:00)
  • 电话:+81-75-8811235
  • 地址:68 Susukinobaba-chō, Saga TenryÅ«-ji Ukyō-ku
  • 简介:天龙寺是世界文化遗产,建于1339年,为临济宗派天龙寺院派的总院,是足利尊氏将军为供养醍醐天皇而建的。在室町时代是京都五山的第一大山。但由于屡次遭遇火灾而未能保留创建当初的宏伟景象。现在各大堂为明治时期重
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天龙寺毫无疑问是岚山地区最大,也是最为著名的寺院,被列入联合国世界文化遗产。寺院入口就位于岚电岚山站斜对面,步行约5分钟。

天龙寺最早是后嵯峨天皇于建长6年(公元1254年)建造的离宫,称之为龟山殿。后于暦応2年(1339)改建为寺院。足利尊氏(也就是室町幕府开创者)夺取天下之后,聘请梦窗国师在此开创天龙寺,为后醍醐天皇超度亡灵。从此,天龙寺自成一派,成为该派的大本山,位居京都寺院五山之首。

凡是名气大的庙,遭兵灾被火烧自然是免不了的,天龙寺历史上曾8次遭到火灾,最后一次就是在元治元年(1864)“禁门之变”那会儿,这里曾被用作长州藩的驻军地。长州藩进军京都御所失败后被迫撤离京都,天龙寺自然也不可避免的遭受到兵火之灾。

说说门票。天龙寺不是免费的,需要买票的。门票有两种:一种是庭院参观票(含曹源池・百花苑),票价为成人500日元;另一种是諸堂参拝(除包含庭院票所能进入的范围外,还包含大方丈・書院・多宝殿),票价为成人600日元。

门票不一样,售票点也有2个。一个在庭院入口,只卖庭院票。另一个在大方丈堂的入口处,只卖諸堂参拝票。

天龙寺图片

天龙寺入口的石碑

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天龙寺大门(看着挺小一个)

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天龙寺里的枫叶也是参差不齐,有些已经很红了,有些还翠绿一片,但变黄的占大部分。不过仔细找,还是可以找到一些开得很漂亮的枫树。寺院外最红的一棵居然是在停车场旁。停车场旁的红枫

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其他的一些枫叶

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寺外一间小院里的猫头鹰

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寺外的小寺院

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通向天龙寺的小道

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八幡社

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小道走到尽头,就能看到天龙寺的法堂和纪念品商店。走上台阶,就算是进入天龙寺的范围了。法堂(当时里面有云龙图的特展,这个后面再说)

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天龙寺内示意图

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我们买的是諸堂参拝票,先去参观大方丈。脱鞋后入内,迎面就看到一副奇怪的类似漫画的屏风,端端正正地立在入口处。写前查了查,才知道这是达摩画像,跟想象的很不一样,呵呵,挺搞笑的。

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从天龙寺官网上找的正面像

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游客只允许在方丈殿外的走廊上参观,大殿不让进,而且当时寺院里正在做法事,似乎是为亡者超度,我们自然更不敢进去了。我就在外面偷偷小拍了一张,大和尚正披着紫袈裟,端坐在法座上念念有词,下面的和尚及事主多双手合十,低头聆听。

天龙寺图片

大方丈背面,及正对庭院那一面,房间里供有云龙图,我估计是复制品,但这不是特展那幅。站在背面的走廊,就能和参观庭院的游客一样,欣赏曹源池庭园的美景了。我也学着很多旅游节目的主持人样,端坐在走廊下,静静地欣赏。不过老婆一直催,外加庭院中游客众多,气氛不是太好,哈哈!

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大方丈的走廊

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曹源池庭园

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庭园一角

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本来以为多100日元就只能参观这么点地方,我心里想想也太不合算了,不曾想有游客沿着大方丈旁的走廊一直向北走,我拉着老婆也跟了去,才发现还有很长的一条走廊,沿着山势,慢慢向上,一直通到多宝殿。走廊的一边是百花园,另一边则是购买庭院票的游客无法看到的山水小景。这里的和尚也挺有情调的,把那么一小片地方修整成模拟京都和岚山地区的小景,什么桂川、大堰川都有,配上精心栽培的花木,体现出独特的意境。

天龙寺图片
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走廊旁的小景

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天龙寺图片
天龙寺图片
天龙寺图片

多宝殿里供奉的则是后醍醐天皇的尊像。他是日本历史上颇有传奇色彩的一位天皇,在位期间发生镰仓幕府倒台,室町幕府建立,南北朝等等大事,也算是个时代的弄潮儿吧。多宝殿

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从多宝殿一侧看曹源池

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庭院参观相当于绕着大方丈走一圈。方丈庭院一如日本很多的传统庭院,以细致的白砂铺成含有某种意境的样式,并配以寺院常有的松柏,可以让游客驻足良久。

天龙寺图片

大方丈背后的曹源池,是天龙寺内的名胜,也是日本最早的一批指定名胜及特别史迹,其保留了700年前夢窓国师建造该园时的原貌。曹源池的名字来源于池中一块“曹源一滴”的石碑。

曹源池中央有2块巨石立于龙门瀑布前,比喻为鲤鱼,整体造型取材于鲤鱼跳龙门的传统中国典故。

天龙寺图片

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3篇游记中提到
  • 地址:台东区雷门2-6-11
  • 电话:03-3844-1187
  • 简介:店里的布置是旧江户格局,有一些小酒桶,第五代掌门人认真地烤着鳗鱼,有一种不紧不慢的感觉。
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参观完天龙寺,已经过了11点,我们赶紧去吃午餐。在岚山的行程计划中,午餐餐厅只找一家,别无他求,那就是うなぎ屋 廣川的鳗鱼饭。

うなぎ屋 廣川又是岚山一带非常著名的餐厅,据说素有关西第一鳗鱼饭之称,还是米其林星级餐厅,如此不可不去的餐厅岂能放过。而老婆是个鳗鱼饭控,自打我向老婆推荐他家,廣川就成了我们计划中最早确定的餐厅,自始自终都未曾改变。

我提早一个半月发电邮给幾松旅馆,希望他们能帮助我们预订5号中午的位置。旅馆倒是很热心,立刻帮我们联系,但是结果却很不理想:廣川的回复是5号二楼雅间全满,一楼大厅不接受预订,我们想吃的话,只有老老实实去门口排队。

我们到达廣川门口大约是11:10,而廣川是中午11:30开门营业。我心想时间应该足够了,即使有人排队也不至于太离谱。不曾想前面已经黑压压地排了20多人,从门口沿着通道,一直排到了残疾人通道上。怎么办,我问了问老婆。她坚定地说了声:“排!” 于是乎,我们两人也加入到排队大军中,而在我们身后,还有很多游客,大多数是日本人,陆陆续续地赶来,排在我们后面,形成一条长龙。

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前往廣川时,路边可爱的小地藏

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可爱的小地藏

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廣川的招牌

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うなぎ屋 廣川

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排队的人们(别以为看着不多,转个弯还有3-4人,门内还有等候位,坐着7-8人,拍照时餐厅已开门营业,已经有七八个人进去用餐了。)

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我们等了20分钟,才慢慢熬到门口。门帘外立着块牌子,写明今天鳗鱼的产地。廣川所用的鳗鱼绝大部分都是养殖鳗。每天也有个别野生鳗鱼供选择,但都仅限于提前预订的,价钱估计也是高的吓人。毕竟由于环境因素,野生鳗鱼的数量越来越少,这东西不是想吃就有的。算啦,我们有养殖鳗鱼吃已经很满足了。

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鳗鱼说明牌

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熬了30分钟,我们才在室内的等候位落座,一边闻着鳗鱼香气,一边饥肠辘辘地继续等待。

坚持了40多分钟,服务员总算邀请我们落座啦!

廣川一楼的大厅采用的是暖色调,感觉很温馨。服务员也很热情,能说简单的英语。她很迅速地端上餐具和菜单。由于我们说英语,很明显不是日本人,因此除了通常的日文菜单外,还有英语菜单。

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通道边的插花

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餐具

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老婆明显就是为了这里的鳗鱼饭来的,她要了单份的超大尺寸鳗鱼饭(5000日元),我则想吃得丰富点,要了B套餐(5300日元,鳗鱼饭是中号尺寸的),另外我们还要了橙汁和乌龙茶(各400日元),上述价格均包含消费税服务费。

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约莫15分钟后,期待已久的鳗鱼饭终于上桌了!

先说说我的套餐B,下图是小菜。主要包含鳗鱼冷菜、鳗鱼生鱼片以及鳗鱼内脏烤串。从冷菜中我已经能尝出鳗鱼肉的美味,烤制的非常好,不油腻,配上小菜,很可口。鳗鱼的生鱼片吃起来比较脆,想想也是,鳗鱼的筋骨不是很好的么。至于烤串,各种内脏烤制的外焦里嫩,除了稍微凉了些外,也是很好的,老婆也忍不住来咬上一口。

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鳗鱼冷菜

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鳗鱼生鱼片

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内脏烤串

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老婆的超大号鳗鱼饭明显比较慢,我的中号鳗鱼饭先上了,另外还有鳗鱼肝清汤和渍物(注意,套餐里的汤是清汤,如果要加入鳗鱼肝,需多100日元)。

这里的鳗鱼饭果真非同凡响,外焦里嫩的鳗鱼盖在浸润了酱汁的米饭上,散发出迷人的,不可抵挡的香气。鳗鱼入口后,无需牙齿,只需用舌头稍稍一卷,软糯的肉感就从舌尖传到脑中,那是一种无可比拟的美味,再配上上好的米饭,简直无法用语言来表达。虽然不愿意,但吃过这里的鳗鱼饭,国内之前吃过的那种鳗鱼饭可以直接打入冷宫了!

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鳗鱼肝清汤

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渍物

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超大号鳗鱼饭

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吃完午餐,街道上的游客已是很多,街边店铺也多开门,岚山一带逐渐热闹起来。漫步在街上,偶尔也会发现许多有趣的小玩意儿,最可爱的还是小地藏。日本的地藏特别可爱,杭州话说就是有点“利几”。

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黄包车夫

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茶寮

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可爱的小地藏

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岚山的嵯峨野竹林很有名,号称世界上10条最美的树隧道之一,连Lonely Planet的日本版也拿此处作为封面,自然要去看看。竹林入口距离广川不远,上图黄包车夫拐进去的那个路口即是。

我们走了一趟,回来后个人认为,整段竹林小径以中间的野宫神社为界,前段人比较多,可以说丝毫没有幽静的感觉,竹林也不算很密。过了野宫神社后,因为许多游客会走另外一条向北的小路去坐JR和岚山小火车,后段人就比较少了,运气好的话个别路段只有三五人,甚至无人在我们周围,那样的竹林漫步还算有点感觉。

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竹林中段的野宫神社大概算是竹林中最热闹的一个景点,游客不绝,香火不断。话说野宫神社里面供奉的神明五花八门,求健康、求姻缘、求子、求财、求学问,什么都能求,比起很多大的神社来,这里虽小,神明却俱全。

68篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:9:00-17:00
  • 电话:+81-75-8711972
  • 地址:京都市右京区嵯峨野宮町1
  • 简介:野宫神社奉祀的许多神明,包括中央正殿祭拜的健康及智慧之神「野宫大神(天照大神)」;右边是祈求多子多孙、顺利生产、事业发展的「白福五稻荷大明神」,以及财运亨通、学艺进步的「白峰辩财天」;左边则有「龙神」能
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野宫神社图片

野宫神社入口

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野宫大神

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求良缘和学问

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这个旁边有块神石(龟石),据说想求姻缘,去摸一下那块石头,许个愿就行了。

竹林的尽头是南北两条路,北面一条通向赏枫名地常寂光寺,需要步行10分钟左右,去的游客比较少。老婆本来就不大喜欢看寺院,明确指示朝南面走。

南面的路通向大堰川边的龟山公园,虽也游人稀少,但午后的阳光缓缓洒落地面,两旁草木葱翠,我和老婆漫步其中,却也放松。

公园中段有那位开掘高濑川的京都富商角仓了以的塑像,他也主导疏通了大堰川,发展了京都的内河水运和货运,在岚山,尤其是龟山公园一带,关于他的故事还有很多。我们对其不了解,也就是一看了事。

对我们来说,龟山公园内的周总理《雨中岚山》诗碑不可不去。该处景点位于山路旁,临近大堰川边。在一块幽静的小平地上,婆娑树影掩映着一块大石碑。诗碑是1978年邓小平访问日本时,陪同出访的全国人大常委员会副委员长、中日友协会长廖承志先生与当时日本许多对华友好团体共同出资树立的。诗碑上的《雨中岚山》诗文也是廖承志先生亲笔题写的。以下是《雨中岚山》全文:

雨中岚山

周恩来

1919年4月5日

雨中二次游岚山

两岸苍松

夹着几株樱

到尽处

突见一山高

流出泉水绿如许

绕石照人

潇潇雨 雾蒙浓

一线阳光穿云出

愈见娇妍

人间的万象真理

愈求愈模糊

模糊中偶然见着一点光明

真愈觉娇妍

周总理《雨中岚山》诗碑

龟山公园图片
龟山公园图片
龟山公园图片
龟山公园图片

诗碑上的《雨中岚山》诗文

龟山公园图片

远处岚山

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宁静的大堰川

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观光游船

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岚山与大堰川

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沿着河边往街道方向走,著名的渡月桥就在眼前,而河边小道旁多是旅馆、茶寮和餐馆,吸引了很多游人到此就餐、小憩,欣赏岚山和大堰川的风景。

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渡月桥桥头一带

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渡月桥是岚山的名胜,横跨大堰川。以此为界,上游仍称大堰川,而下游则改成桂川。此桥有上千年的历史,据说空海的弟子道昌于日本平安时代初期的836年(日本承和三年)整修大堰川时所建。不过不好意思,空海和道昌这些高僧的历史我一个也不晓得。岚山本是平安时代贵族们乘舟戏水、赏枫游玩之所,渡月桥自然也流传于他们的风雅诗歌中。不过现实中的渡月桥看起来更像是座水泥桥,基座是水泥的,路面则铺了柏油,只有栏杆还是木质的,略显不伦不类,看着有些煞风景,哈哈。

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走在桥上

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桥下的大堰川

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渡月桥北侧

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桥的南侧,占据绝佳位置的则是前文我提到过的岚山地区的著名日式温泉旅馆——渡月亭。再往南,就没什么东西了,要去西芳寺和铃虫寺,就得搭公交车,还有一段距离。

47篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:9:00—17:00
  • 电话:+81-75-4610005
  • 地址:京都市上京区馬喰町
  • 简介:北野天满宫是供奉菅原道真公的神社的正殿(作为最中心的殿堂来尊崇)、亲切地被称为「北野的天神」。平安时代中期天历元年(947)、住在京都的多治比文子和住近江国(滋贺县)比良宫的主祭 神良種、北野朝日寺的僧
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岚山游览完毕,我看看时间还早,又想多利用一下手中的地下铁·岚电一日券,就带着老婆搭乘岚电到了北野线的终点站——北野白梅町,然后步行去参观北野天满宫。

北野天满宫是供奉平安时代号称学问之神的菅原道真的神社。此公学问大得堪称平安时代的学霸,没有之一。也正是因为学问大,他也是整个平安时代中唯一靠着学问,而不是后台,登台拜相的人。而在历史上的中日关系中,此人也扮演着重要角色。他生活的年代正值中国唐朝安史之乱时期,他曾上书天皇,以唐内乱为由,建议中止遣唐使的派遣。此后日本对唐朝就从开放转向内敛,并逐渐摆脱中华文明的影响,开始发展自身的文明。 当天下午去天满宫,人少,加上太阳已近西斜,整个天满宫更显安静。整个神社内枫叶也不是很红,稀稀拉拉的,反倒是停车场前的几棵树,大片大片的红叶,在神社前展现出一番独特风景。

北野天满宫图片

岚山回程的卡通电车

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岚电北野白梅町站

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出站后一直向前走,有指示牌指路,不过那个5分钟的步行真的是实打实,老婆笑谈,估计做指示牌的人是实地丈量过的。

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天满宫前鸟居

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神社前的石塔天满宫前的道路两旁布满了各种样式、大小的石塔,有近百个,都是全国各地的会社和个人供奉的。

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停车场旁的红叶

北野天满宫图片
北野天满宫图片
北野天满宫图片

北野天满宫正门

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毕竟是学问之神的地方,连进门后的休息区也是文邹邹的。门廊下挂着很多平安时代文人的肖像,称之为二十四歌仙,应该是指他们的和歌造诣吧。休息区的二十四歌仙墙

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北野天满宫的动物守护神居然是牛,因此供奉的铜牛也不少,只不过卖相都不怎么好,被人摸得斑驳异常。供奉的铜牛

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北野天满宫正殿前大门

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大灯笼

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北野天满宫正殿

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正殿两旁供奉的酒和菊花

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正殿旁的回廊

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既然是学问之神的神社,我们还特意去看看挂祈愿牌的地方。果然来此处祈福的人的目的惊人的一致,全是希望考试通过的,从各色升学考试,到技能考试,还是律师、建造师等考试,五花八门,估计全日本举办的考试在这儿都能找到吧。我和老婆还很有兴致地翻来看去,居然还找到了中国的高考!求神求得也远了些吧,哈哈!祈福所的小鸟居

北野天满宫图片

壮观的祈愿牌

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回程的岚电

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仿古的电车

回程

北野天满宫是全天的最后一个景点,因为还要去旅馆取行李,再去京都世纪酒店入住,我们就提早结束了行程,本来还想见缝插针般的前往临近的金阁寺参观的计划就取消了,改成最后一天再去。 最后是地下铁·岚电一日券用量,详情如下:地下铁 京都市役所前站——太秦天神川站 单程260日元岚电 天神川站——岚山站 单程200日元岚电 岚山站——北野白梅町站 单程200日元岚电 北野白梅町——天神川站 单程200日元地下铁 太秦天神川站——京都市役所前站 单程260日元地下铁 京都市役所前站——京都站 单程260日元 单程票合计1380日元,而一日券1000日元,节省了380日元,还是很划算的。

5篇游记中提到
  • 电话:+81-(0)476-23-8282
  • 地址:〒270-1350千叶县印西市中部北3-2(3-2 Chuokita, Inzai, Chiba Prefecture, 日本)
  • 简介:Aeon成田购物中心位于成田市Wing土屋,离成田国际机场大约5公里,是于2000年3月18日开张的大型购物摩尔。占地面积135,771平方米,设施面积71,808平方米,规模之大在千叶县为第3位。一年大约有1,100万人来此光临,由
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京都世纪酒店入住后,我们就是休息一下,然后去京都站南面得 AEON Mall逛了下。这个商场从京都站八条口出,向西步行10分钟就到了,超市,婴童用品店和书店等一应俱全。老婆在这里逛得很Happy,尤其是东侧一楼的婴童用品馆,给儿子买了很多衣服及玩具,尤其是面包超人系列,此处很齐备。

由于受人之托,我跑到二楼的大恒书店帮人买动漫周刊。结果证实了日本人爱看漫画,一家庞大的书店,1/3的面积是出售漫画书的,我走在其中,瞬间头晕,几乎绕不出来。最后只好求助于店员,在电脑上查书籍资料,然后由店员带路才买到想要的漫画书。老婆本来想买全套《灌篮高手》,结果发现太重,根本无法托运回国,即使邮寄,邮费估计也比漫画书要贵,于是决定放弃。

成田购物中心图片
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灯火璀璨

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晚餐

由于京都的居酒屋非常多,我们饿着肚子又不能能再去跑来跑去,我就在京都站附近找了这家。这家店在tabelog上京都站附近的居酒屋中评分比较高,主营又是海鲜料理,很对我们俩的胃口。这家店虽然可以预约,但是对于日语不通的我们来说,还是直接上门碰运气吧。

这家店在街边很不起眼,入口就只有一个灯箱,还是我眼尖才发现的。通道很狭窄,店门如同一般居民的门。如果不是门口挂着的横幅以及里面热闹的声音,我们还以为是走错了。

来都来了,就进去吧。我一拉开门,只见老板正在台前处理刺身,一看到我们,先楞了,然后用日语叽里咕噜地说了几句。接着我们也愣了,日语实在不会,只好用英语。没想到老板还会说英语,回头看了下店里,招呼我们在台边角落里的2个位子就坐。注意,最后2个位子了哦,我们运气还不错。

老板娘也上来招呼,递上热毛巾,帮我们放好书包,接着用非常生硬的英语问我们喝什么。老婆不喝酒,我帮她叫了乌龙茶(400日元),至于我么,清酒就算了,叫了很多顾客都在喝的朝日生啤(900日元)。倒不是不想喝清酒,只是这里的酒水单都是贴墙上的,一片片的平假名和片假名,看得头疼,加上这里的酒多数是日式烧酒,之前没碰过,万一度数高了,喝上头了,老婆当时可是有言在先,喝多了不负责带我回酒店。哈哈,好悲惨那!

用毛巾擦完手,喝一口啤酒,我开始打量这个居酒屋。きさいち并不大,就是一张长方形的台子,四周大约有十五六个位子,除了我们2个外国人,其余全是日本的上班族,三五成群来喝酒聊天。

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门口的灯箱

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非常小的门

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きさいち居酒屋

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老板忙活完了,开始来招呼我们。这老板不高不矮,胖胖的,很风趣,会说一点英文,还是个把中文单词,没三句话,就把我们逗笑了。

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笑归笑,饭还是要吃的。在这里,我们点菜又遇到麻烦了,虽说这家居酒屋经营的全是鱼类和海鲜小料理,但是当我看到墙上的菜单时,我又晕了,满墙的菜单全是日文,居然连个日本汉字都没有,怎么点啊。老板也看出我们的苦恼,用不流利的英语和我开始了点菜之路。可就算用英语,海鲜鱼类的专业单词我本来就知之不多,老板的日本腔英语,加上一些鱼类的日本特殊叫法,让我们的沟通举步维艰。

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本着宁缺毋滥的原则,我最后先点了2种鱼类的刺身吃吃看。一种搞清楚了是金枪鱼(1500日元),另一种没搞清,反正是老板指着菜单推荐的(680日元)

刺身上菜很快,当老板把盘子端上来后,连旁桌的食客也轻轻地发出惊叹。这生鱼片也太肥厚了吧,色泽鲜红,跟板砖似的。国内号称切的厚的刺身,在这盘东西面前,都可以忽略不计了。

无论哪种生鱼片,蘸上酱油后,余下的酱油就泛起一阵油星,可见脂肪含量之高。吃进嘴里,爽滑无比,简直有种嚼不下去的感觉,口腔都被鱼肉塞满了。仅此一块,我和老婆的满足感就达到高值了。

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老板看我们喜欢吃刺身,就将切完另外一盘刺身后剩下的一大块鱼肉送给我们吃。不过那种鱼我们还是不知道具体名称。老婆吃了那块,还是一个赞字!

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接着是广岛产的大生蚝(780日元),不过不是生吃,老板采用的做法是裹上面粉油炸,配上生菜丝和特殊酱料吃。咬开滚烫的表面,鲜美的蚝汁顺着我们的嘴角流下来,就算不是生吃,这种滋味也足以让我们难以忘怀了。

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吃完生蚝,老板又笑嘻嘻地问我们想吃什么,于是乎我和他两个人继续鸡同鸭讲地点菜。老婆本来想吃虾,不过老板说已经卖完了,就推荐给我们贝类(900日元/三个)

端上来后,果然也是好吃的美味。贝肉切成大薄片,满满地盛在盘中,配以微甜的酱料,爽滑可口,正好可以将之前吃炸蚝搞得火辣辣的口腔冷却一下。

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总体而言,我们俩并没吃饱,所以后面再去吃了第二顿。就きさいち居酒屋来说,喝点小酒,吃吃海鲜,的确是非常好的选择,海鲜量多,价钱也实惠。只不过要早去,不然一则可能没位子,二则店里的海鲜很多备货都不是太多,晚去的话很多菜就点不到了。像老婆想吃的虾就没有啦,店里有块白板,写有各种刺身的名称,每当其中一种刺身售完,老板娘就会在相应的刺身一栏中划去。当我们结账离店时,我看到那块白板上基本上都被划去了,所以说想吃早点去!

高はし たかはし

居酒屋吃小海鲜吃到晚上9点多,出来后,我和老婆还是觉得肚中空空,毕竟没有什么主食下肚,于是赶紧去找餐厅,打算再吃一顿。

不巧的是,很多店铺都临近打烊,不再接待新的顾客。我们最后是在京都站南北通路旁的「SUVACO(スバコ)ジェイアール京都伊勢丹」的3楼,找到了这家店——はしたて。

はしたて是京都著名料亭和久傳旗下的一家专门经营丼(类似盖浇饭)和面类的餐厅。当然我们当时去的时候压根没做过这家餐厅的功课,完全是误打误撞进去的。

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はしたて

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我要了比较豪华的海鲜丼(1780日元),老婆要的那碗是蟹肉芋头关东煮(大概1200日元)

海鲜丼端上来后,我立刻就被饭上面铺满的红色的腌渍鲑鱼子给吸引住了,一粒粒硕大的鲑鱼子在灯光照射下,发出晶莹剔透的光泽,此外还有许多鱼肉,海苔等海鲜,另配上味增汤和渍物。

我也管不了三七二十一,将鱼肉、鱼子和芥末,连同米饭来个大搅和,接着就是一大口,那个口感,套用葛优在《非诚勿扰1》中在北海道吃海胆饭的词句:“腥,通透!”。腌渍过的鲑鱼子比较咸,里面的汁水咬破后,撒发出一股深海的鱼腥,加上芥末的刺激,直冲脑门。不过这不是贬低这碗饭,正相反,好吃的很哪!

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老婆那碗也不逞多让,芋头和蔬菜中,数量众多的蟹腿肉分布其中。和我那碗腥气冲天不同,她的那碗只有一个字——鲜!蟹肉嫩滑,芋头淀粉含量足,吃着极舒服。

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一个晚上2顿饭,全是海鲜餐,搭配起来把我们两人喂得饱饱的。虽然总的花费也不少,大约接近1万日元,但体验了具有日本风格的居酒屋,风趣的老板,实惠的刺身和生蚝,此外还有量大不贵的盖浇饭,满足是这个晚上最大的感受。

第4天

前往永观堂

今天上午我们打算去永观堂和南禅寺,从京都站前搭乘5路公交车前往。相对于205路,5路班次虽然少些,可排队的人少,拥挤度也远逊於205路,自然是首选,而且我们运气好,等了不到5分钟,就有5路车进站,上车还有位子,哈哈。

公交车路过四条河原町附近,遇到红灯停车。我无意间往窗外一撇,却发现街边立着一块牌子,不是别的,正是幕末维新时期著名的土佐藩士坂本龙马被暗杀的近江屋旧址。

近江屋事件是庆应3年11月15日(1867年12月10日)坂本龙马和中冈慎太郎在京都河原町近江屋井口新助邸遭到暗杀的事件。幕末多刺杀事件,而此次近江屋事件大概是最为离奇的一件,因此到现在为止,日本史学界对谁是凶手还众说纷纭,目前见廻组(性质跟新选组差不多,但成员成分要高于新选组,直接听命与京都守护职,会津藩主松平容保)的可能性最大。

5路车的线路上有平安神宫、南禅寺和永观堂,以及银阁寺等景点,在南禅寺和永观堂的停靠点位于一片居民区前。由于这个停靠站更加靠近永观堂,游客要先去南禅寺的话,就必须往回走比较长的一段路,更加上永观堂在上坡,南禅寺在下坡,因此建议的游览路线是永观堂在先,南禅寺在后。而且参观完南禅寺出来后,即使步行去平安神宫也比较方便。

在停靠站附近,就有前往永观堂的指示牌。

前往永观堂图片

近江屋旧址

前往永观堂图片

前往永观堂的指示牌

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通向永观堂的小道

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通向永观堂的小道周边都是日式民居,早晨这里十分安静,除了我们这一车的游客,看不到什么居民,更别说骑着自行车的主妇以及狗了。临街的民居都装点的很不错,特别是绿化,还是有点品位的,看得出主人也是花了心思的。

24篇游记中提到
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  • 开放时间:09:00-17:00,11月 08:30-17:00
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  • 地址:日本京都左京区永观堂町48
  • 简介:永观堂乃日本净土宗西山禅林寺派的总本山。平安时代初期,弘法大师弟子真绍僧都(797~837)创建禅林寺,为文人藤原关雄的别墅。后因永观律师(1033~1111)入主该寺,遂改称永观堂。 宽阔的院内,释迦堂、开山堂、
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小道走到头,就是永观堂。永观堂是日本净土宗西山禅林寺派的总本山。平安时代初期,弘法大师弟子真绍僧都创建禅林寺,为文人藤原关雄的别墅。后因永观律师入主该寺,遂改称永观堂。

永观堂的名气虽不如金阁寺、清水寺那么出名,甚至还不如隔壁的南禅寺,但其总体感觉小巧、景致,整个寺院,与东山和周边的民居融为一体,加上非常出名的枫叶,更是锦上添花,实乃京都不可多得的好景点,加之来这里参观的游客相对较少,我们游览中无匆忙、拥挤之感,却多了一分清闲和情调。

与之前岚山天龙寺的枫叶差不多,由于今年枫叶期较晚,我们去的时候,永观堂的枫叶也只有1/3左右变红,大多数的情况,都是红黄绿叶交错,乍看之下,色彩的层次感极为丰富,远胜于天龙寺及岚山,虽无漫山红遍、层林尽染之壮观景象,但和掩映其中的寺院建筑搭配起来,有其独特味道。

回国后,我和老婆评价京都的景点,不约而同地认为永观堂是此次京都之行中综合评价最好的景点。

永观堂禅林寺图片

永观堂前的石碑

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永观堂大门

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进了大门,两旁还有一些小寺院,其中一家门口那块牌子“山门不幸”看着怎么像有丧事似的,不过估计应该是日本汉字的语境和我们所用的不大一样的缘故。

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永观堂地图

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入内后沿途的枫叶,色彩各异,清新自然

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寺院建筑前是放生池,看着更像是一处庭院山水小景。当属此地观赏枫叶最佳之处,池边还有供游客休息品茶的茶寮。

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放生池及周边红叶

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方丈庭院内的白色砂石小景,不过还是看不懂有什么意境,惭愧啊。

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院内洁白的茶花开得正艳

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另一侧的小庭院

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远看山上

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御影堂,由于里面不让拍照,只好在门廊下小拍一张,话说回来,和京都其他寺院差不多,永观堂建筑内的佛像什么的,都是不允许照相的。

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上山的长廊称之为卧龙廊,可以直通到半山的闲山堂和多宝塔。由于是脱鞋参观,加上木板比较硬,建议还是穿厚袜子才好,我穿了薄袜,走多了脚底板还有些小痛。卧龙廊

永观堂禅林寺图片
永观堂禅林寺图片

站在卧龙廊中,即可观赏到御影堂、释迦堂等主要建筑掩映在树影中的美景。

永观堂禅林寺图片
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永观堂禅林寺图片

永观堂建筑群最右侧的则是阿弥陀堂,此处游客来得更少,绝佳的清幽之处。

永观堂禅林寺图片
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院子中的地衣苔藓,虽是秋天,却也有丝毫盛夏的感觉。

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回到放生池前,即可要看半山腰的多宝塔。

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放生池旁则有两尊很可爱的小菩萨——“智惠”和“慈悲”。随父母前来游玩的小朋友对此很感兴趣,对着两尊菩萨看来看去,还让父母给他们讲解。

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12篇游记中提到
  • 地址:京都府京都市左京区南禅寺草川町60
  • 电话:+81-75-761-2311
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南禅寺位于永观堂以南,我和老婆沿着永观堂前的幽静小道,慢悠悠地前往。途中的大寂门大约是两处寺院的分界点。过了这个门,沿途的松柏等高大树木逐渐增多,不似永观堂周边和外围那么小巧精致,更像是国内的名山宝刹。

京都著名的豆腐料理店——奥丹的本店就坐落于南禅寺旁的小道边。虽说我们没有什么计划去吃豆腐料理(老婆吃了2顿早餐豆腐料理,已经决定京都不再碰豆腐了),但此店名气甚大,路过也去瞧瞧。不过当天是奥丹的定休日,闭门谢客。

南禅寺虽也不乏红叶,但更以高大苍翠的松柏、水杉等树木见长。在其著名的高大的三门前,各种高大乔木在秋天的微风中展现出一种独特的沧桑的美。 南禅寺最为著名的无疑是其高大的三门,也被成为日本三大门之一。站在门下,那种气势,的确非同凡响,不是之前的寺院和神社的门可以相比的。三门并不是南禅寺从正门算起的第三座门,而是佛教修行中为了开悟,必须要达到的三重,即空、無相、無作。此门即是此三解脱门的省略称呼。 三门最早建于永仁3年(1295年),后于文安4年遇火灾烧毁。现在的门是宽永5年(1628年)藤堂高虎为大阪夏之阵中死去的家臣祈祷冥福而重建的。 三门上面的五凤楼可以进入参观,不过要500日元门票,我们就没去。

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大寂门

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豆腐料理名店——奥丹

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南禅寺三门前

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三门前高大的松柏和杉木

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南禅寺三门

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南禅寺的法堂和方丈等建筑,我们也就是随便参观、看看,因为内部不允许拍照,很多看到的东西无法表述。参观方丈庭院也要500日元门票,老婆认为里面估计还是看那种日式山水枯景,想想还是算了。南禅寺法堂

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秋天的法堂

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偶见红枫

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苔藓和地衣

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法堂旁一侧则有著名的疏水水渠。此水渠于1881年开工修建,1890年竣工,采用红砖建设,很有明治时代洋风建筑的味道,却也和南禅寺的古朴相得益彰。水渠将琵琶湖的水引入京都,发挥发电、灌溉等作用。疏水水渠

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水渠顶部的水道

随拍

从南禅寺的敕使门走出不多久,就是大路——仁王门通,拐角处则是和南禅寺旁那条罗马式水渠相关的建筑——琵琶湖疏水纪念馆。这是为了纪念1890年琵琶湖疏水工程竣工而建立的。这个工程解决了京都因城市发展而不断紧张的供水问题。纪念馆本身算是冷门景点,一般游客不大会去参观,我们也就是走过路过,小看一下而已。

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敕使门旁的潺潺小溪

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琵琶湖疏水纪念馆

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纪念馆旁的喷泉

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过了纪念馆,就是一条长长的引水道,也可以称之为人工河,直通鸭川。河边两旁遍植樱花树,如果在樱花季来,定是一副美不胜收的景致。现在是秋季,樱花树叶都变红了,权且当红叶欣赏吧。走在人行道上,吹着微风,也很惬意。引水道两旁的风景

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11篇游记中提到
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  • 电话:+81-75-7714107
  • 地址:京都府京都市左京区岡崎円勝寺町124
  • 简介:京都市美术馆位于日本京都府京都市冈崎公园,于1933年(昭和8年)开馆。京都市美术馆的建设计划始于1928年(昭和3年),目的是为纪念昭和天皇的即位大典在京都举行,当时计划名为大礼纪念京都美术馆。京都市美术馆是
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步行约10分钟后,我们跨过水道上的“庆流桥”,就到了冈崎公园前的京都美术馆。京都的博物馆我没怎么做功课,也就不打算进去参观。京都美术馆是全日本第二大的公立美术馆,仅次于东京美术馆,于昭和8年(1933年)开幕。其建筑风格也是自明治末期开始,经历大正和昭和初期很流行的洋风风格。

京都市美术馆图片
京都市美术馆图片

门口的红叶

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本节的结尾自然是抢了美术馆风头的平安神宫的大鸟居。日本的神道教场所门前都有鸟居这玩意儿。平安神宫门前这个绝对是鸟居中的巨无霸,高24米,宽33米,差不多是有8层楼,是日本国内最大号的鸟居。

117篇游记中提到
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  • 门票价格:院内免费,神苑参拜费600日元。
  • 开放时间:6:00—17:00
  • 电话:+81-75-7610221
  • 地址:京都府京都市左京区冈崎西天王町
  • 简介:平安神宫建于1895年,是为纪念日本古都平安迁都1100周年而建,供奉着在京都在位的第一位和最后一位天皇。
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相较于京都的其他神社动辄上千年的历史,不济的话也是室町时代或战国时代的产物,平安神宫的历史的确很短。它于西元1895年,为纪念桓武天皇迁都到平安京(今京都)1100周年而建造。由于幕末的动乱,特别是戊辰战争中,新政府军与幕府军在京都地区大打出手,京都市区遭受到严重破坏,几成废墟。而隔年1869年,明治天皇迁都至东京,京都仿佛成了弃儿,京都人的精神遭受到了严重打击。

为了提振精神,复兴京都,京都人开始致力于恢复传统文化。平安神宫就是在这样的环境下作为京都复兴工程的重要一环而被建设的。平安神宫落成后,称为京都的新象征。

平安神宫是为了重现当年桓武天皇仿唐长安城建设平安京的样子,因此其建筑风格具有很浓郁的平安时代早期,也就是类似中国唐朝的风格,这和京都的其他神社有很大不同。

平安神宫图片

正门——应天门

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步入应天门后,就是平安神宫的全景,广场面积很大,甚至大过京都御所正殿紫宸殿前的广场。广场上均铺白色砂石。广场两侧各有一个水洗,青龙与白虎,不过没有朱雀和玄武。

平安神宫图片

水洗——青龙与白虎

平安神宫图片
平安神宫图片

平安神宫的正殿叫大极殿,是全日本最大的参拜神殿,那根摇铃的绳索貌似比我手臂还粗,女生双手摇动要费很大力气。参拜殿内部不允许拍照,结果我忙着买平安符,连大极殿里面的照片也忘了拍,惭愧啊。

平安神宫图片

殿前照例有左边樱花,右边橘树,各一棵,和京都御所的紫宸殿前一模一样。

平安神宫图片

右边的橘树

平安神宫图片

从平安神宫的平面图看,我们当时仅参观了宫殿一部分,环绕正殿的神苑则没有去。参观神苑每人要600日元门票,钱到还是小意思,关键我们两个人肚子饿的咕咕叫,吃午餐比看庭院要紧的多,所以神苑就放弃了。但是从地图上看,神苑还是挺大的,时间允许的话,还是可以去看一下,毕竟门票也不是很贵。

平安神宫图片

神苑入口

冈北

草草看完平安神宫,又到了11点,午餐时间到了。不过我却没做功课,那究竟吃什么呢?话说回来,平安神宫周围既空旷,人也少,一望过去店铺都看不到几家。出了正门后,我和老婆面临向左走,向右走的难题。最后还是我拍板,向左走,去冈崎通一带找吃的。

上天还是保佑我的,冈崎通沿途还是有不少小饭馆和餐厅的。不过我们瞬间就被其中一家吸引过去了,原因很简单,其他店门可罗雀,唯独这家店已经排起长队了。但凡排队的餐厅,必定是人气旺的,虽说看着那长队,注定要等很久,老婆咬咬牙,说了一句“排!!!”我们立刻融入队伍中......

下图就是店铺前的长队。请注意,本人拍照时,我们正好在队伍中间,后面还有20-30人,总排队数超过50人!

现在该介绍这家店了。京都著名的的荞麦面和乌冬面店——岡北,在tabelog里,京都的荞麦面和乌冬面店中,高居第2名。难怪这么多食客慕名而来,人气超旺啊!!!

冈北图片
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岡北面馆

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为了减少食客的等候时间,岡北为排队的就餐者提供菜单,先行点菜,这样食客入座后很快就能吃上热腾腾的的面条了。前一位排队者看完菜单,安静地交给下一位传阅,待到我们看时,吃什么面条搞不定,我们先被菜单上那些个平假名和片假名,还是书法式搞得晕头转向。

既然无法点对的,那就只好点贵的。我们先缩小范围,就点菜单上带有枫叶的面条(这些是岡北的推荐面条),然后就按照价格高的点。老婆要吃乌冬面,就点了一份1200日元的鸡蛋乌冬面,配2只大海虾。我喜欢吃冷荞麦面,就点了1500日元的天字头荞麦面。

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磨蹭到店门口时,有个女服务员会向就餐者确认所点的面条种类,她英语很有限,不过幸好我们听得懂荞麦和乌冬的日语发音,再就着菜单比划一下,也就点餐成功了。

冈北图片
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岡北面馆内部

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由于之前点了面条,因此我们等了3-4分钟,服务员就把面条端上来了。老婆的鸡蛋海鲜面是这家面馆的人气产品,我环顾一下四周,起码1/3的食客,特别是女性食客,都点了这碗面。

咋看之下,似乎只是碗蛋花汤,但筷子伸下去,捞出来的则是雪白的乌冬面。昆布柴鱼熬的清汤,鲜美无比,配以鸡蛋的润滑,让软滑的乌冬面一入口就停不下来,只听到“嗞嗞”的吸面声。 巨大的海虾裹着面粉用油炸的外脆里嫩,极为好吃,为整碗面条增色不少。插一句,这碗面默认是2只海虾,如果想多加一只,记得要多付800-1000日元哦,差不多又是一碗面的价格了。

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巨大的海虾

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相比之下,本人的天字头荞麦面排场更大,一抽屉面,一小碗酱汁,外加海虾和蔬菜的天妇罗。服务员端上来后,立刻把我的视野给占满了。

岡北使用的是石川县产的顶级荞麦粉,加上自家独特的手工制面技术,做出来的荞麦面爽口劲道,配以秘制酱汁,加上萝卜泥和芥末,虽是秋天吃冷面,口感却极佳。面条的量不算少,但如果不加以控制,我再来个一抽屉也可以轻松吃下。

海虾和蔬菜天妇罗也很不错,荞麦面毕竟清淡,加上这些小重口味的食物,让我的口感更佳丰富,不枉费冠以“天”字头荞麦面的称号。

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光滑劲道的面条

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天妇罗

2篇游记中提到
  • 地址:下京区 高倉町8-3 JR東海新幹線京都駅1F
  • 电话:075-662-2788
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百度百科的说明如下:早在江户时代,圣护院村周围还被森林覆盖。在其中有一间“八桥屋梅林茶店”。当时的商家普遍经营着用米粉制作的“白饼”。“白饼”由于便于携带,是在东海道旅行的人们重要的携带干粮。据八桥屋梅林茶店的经营者西尾家记载,在元禄二年(1689年),西尾家主读到了《伊势物语》中的一首谣曲《杜若》 (かきつばた)。其中的一个小故事《三河国八桥》(三河国八ツ桥)深深的打动了他。为了让更多人知道这个故事,于是决定制作桥形的米粉并将其取名作“八桥”。这就是店名的由来。然后到了明治二十九年(1896年)。年仅17岁的第十二代传人西尾为治已经成为了远近闻名的天才和果子师傅。他创造了目前主营产品中的三种:八ツ桥、あんなま(生馅的意思)、生八ツ桥のおまん(生八桥的馒头)。并被推荐参加了1900年的巴黎万国博览会。最终获得了银奖而声名大振。

我和老婆吃碗面,本来打算直接去祗园。不过我发现圣护院町离此不算太远,就拉着老婆去那斌走走,顺带看看具有300年历史的西尾八桥屋老铺。我们绕过平安神宫,走了大约15分钟,来到圣护院町,十字路口旁的那间很老旧的木屋就是西尾八桥屋老铺。

老铺里面陈列着很多八桥饼产品,什么生八桥、八桥饼(注意两者不一样)以及其他点心。相比京都其他各个景点,尤其是后面的清水寺上山道两边的那些个八桥饼店的热闹非凡的景象,老铺里很冷清,只有一个老年店员,顾客也就我们二人,而对面的圣护院八桥总本店也是如此。

本家西尾八ッ橋 八条口店图片
本家西尾八ッ橋 八条口店图片

既然来了,怎么也得弄几块八桥饼回去尝尝。传统的八桥饼主要就是米粉红豆馅和抹茶红豆馅的。老婆看了一会儿,觉得不想吃,那位店员就推荐我们秋季限定的栗子馅的八桥饼。我们就买了一些,回去尝尝,味道还是可以的,但不是吃起来停不下的那种美味,浅尝辄止即可。

前往清水寺

下午气温比较高,206路公车里人多,空气浑浊,实在难以忍受。好不容易熬到祇园,我和老婆一跳下车,就赶紧深呼吸一口新鲜空气,才缓过劲来。祇园一带的路上到处是熙熙攘攘的人流,公交车站亦是人山人海,路上许多旅游公司的大巴车来车往,还要停车上下客,说得好听点,祇园一带是“热闹非凡”,不好听点,说这里“乱成一锅粥”也不为过。

计划中整个下午和晚上我们都准备贡献给祇园一带(自南向北,从清水寺到八坂神社)了。首先我们去清水寺。根据指示牌,我们得沿着上坡的小路步行15分钟左右。这条路开头还是些民居,沿途没什么店铺,人也比较少。越往上走,店铺越多,人也越多,我们甚至得奋力挤开人群才能通过。商贩的叫卖声和游客的各国语调,此起彼伏。

清水寺一带是京都最热闹的旅游胜地,其周边的小路四通八达,如同迷宫一般。两边分布着大大小小的各色纪念品商店,售卖具有京都特色的食品点心和纪念物,价格粗看可能略贵,这也是正常情况,但是很多小店的纪念品是别处买不到的。老婆在这些店里穿进穿出,挑了不少有趣的小玩意儿,诸如汽车里的挂件、小手帕什么的,买了一堆。结果整个一路我们走了大约30-40分钟。

前往清水寺图片

通向清水寺的小道

前往清水寺图片

遇到的馒头店,问一下老婆要不要吃大肉包,结果被白了一眼。

前往清水寺图片

走到中段,店铺和游客都逐渐增多。

前往清水寺图片

临近清水寺,人越发增多,十分拥挤。

前往清水寺图片
前往清水寺图片

走得累了,路边小店买个冰淇淋,牛乳和抹茶混合口味,340日元/个。吃着觉得味道不错,奶味十足,口感清爽,顺带休息一下,还是很解乏的。

598篇游记中提到
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  • 门票价格:300日元
  • 开放时间:6:00-18:00
  • 电话:+81-75-551-1234
  • 地址:京都府京都市東山区清水1丁目294
  • 简介:清水寺是著名的赏枫及赏樱景点,与金阁寺、二条城并列为京都三大名胜,1994年被列入世界文化遗产名录。
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我发现凡是人多热闹的景点,我总会心情郁闷,觉得没法好好参观。小道走完,来到清水寺前,这种感觉油然而生,山门前人山人海,如同杭州十一黄金周西湖边的情景。不光如此,刚才还晴空万里,陡然间已经变成阴天,还刮点小风,让人感觉不舒服。更要命的是,上门后面的一些建筑都在大修,这个清水寺除了那个著名的大舞台外,基本上成了个工地,大倒胃口。也正因为如此,事后我和老婆公认此次京都之行中,清水寺使我们遇到的最差的景点,没有之一!

清水寺图片

清水寺正门——仁王门

清水寺图片

清水寺是京都的三大名胜之一,有超过1200年的历史,不过一如京都的其他寺院,被火烧过N次,如今的建筑都是宽永十年(1633年)三代将军德川家光上洛后重建的,也有约400年历史了。清水寺钟楼

清水寺图片

从仁王门一图即可看出三重塔正在维修中

随求堂

里面供奉的大聖歓喜天(だいしょうかんきてん)和粟島明神(あわしまみょうじん)是保佑孕妇顺产,小宝宝健康成长的神明

清水寺图片

不知名的小神社

清水寺图片

还没到大舞台前,已经能在旁观赏到音羽山的美景,只是由于阴天,景色没有想象中的美。

清水寺图片
清水寺图片
清水寺图片
清水寺图片

清水寺最重要的建筑莫过于其本堂,也就是大舞台,建于宽永十年,也是日本的国宝。此物建于半山腰,离地50米,却就靠这139根大木柱支撑,气势雄伟,着实令人叹为观止。清水寺的风景照无一不是以其为样板,甚至成为京都的象征。另有一个可笑又可悲的传说,因为清水寺大舞台风景实在优美,下面又如同悬崖,结果成为日本人自杀的首选地之一,真是晕死!

清水寺正殿供奉的是十一尊千手观音像立像,只有在每年清明节当天才会开放供参拜,极为难得。正殿内其实黑乎乎的,香火缭绕,还有点呛人。这都罢了,清水寺游客多,而大舞台又是其中人流最集中之地,我们在其中,几无立足之地。

清水寺图片
清水寺图片

清水寺大舞台

清水寺图片

标准照(本人拍的有点差,似乎一点也不美,哈哈!)

清水寺图片

底部巨大的支撑柱

清水寺图片

山下风景

清水寺图片

山下的音羽瀑布也是著名景观,流水清洌,终年不绝,被列为日本十大名泉之首,清水寺之名也由此而来。名气响了,人自然也多,喝泉水的人排成长队,从无断绝。我和老婆讨厌排队,也就拂手而去。音羽瀑布

109篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:9:00-17:00
  • 电话:+81-75-5412097
  • 地址:京都府京都市东山区清水1丁目317
  • 简介:在京都,祈求良缘最具历史的圣地非地主神社莫属。 深受年轻女孩及情侣欢迎的地主神社,主祀恋爱之神-大国主命,还供奉祓除门大神、幸福罗、栗光稻荷等多位神明。除了祈求良缘外,亦可在此祈求消灾解厄及金榜题名等
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至于地主神社,位于清水寺舞台背后的小山上,是日本唯一的结缘、祈求恋爱运的神社,亦是京都的世界文化遗产之一。这么个神社,其历史比清水寺还早,始建于公元701年,奈良时代,原先还是清水寺的镇守神社,直到明治维新后,因神佛分离令才从清水寺独立。现存的神社建筑亦是三代将军德川家光于宽永十年兴建的。其殿宇色彩多样,非常漂亮,这也是符合家光的审美,同时充分融合了平安时代的优雅以及安土·桃山时代的雄伟华丽的建筑风格。

跟恋爱相关,人自然少不了,而且前往地主神社的路很窄,大量人流挤在一起,看着就很拥堵。

地主神社图片

地主神社平面图

地主神社图片

地主神社

地主神社图片
地主神社图片

其实地主神社的历史非常悠久,早在日本建国之前的神代就出现了。而神社前通道上的恋爱占卜石根据专家考证居然还是绳文时代的遗物(日本石器时代后期,约一万年以前到公元前一世纪前后的时期。日本由旧石器时代进入新石器时代),够古老的吧!神社前的人像

看着就是很古老的装束,应该是古坟时代的。

地主神社图片

恋爱占卜石一共有2块,具体有什么区别我也不知道。

地主神社图片

神社的本殿和拜殿围着的人太多,且多是日本的年轻女性和学生,嘻嘻哈哈地。我好不容易挤了进去,随便拍了一张。

2篇游记中提到
  • 地址:左京区下鴨西高木町25
  • 电话:+81 757121270
  • 简介:低调隐匿于下鸭神社附近巷弄的茶寮 宝泉是京都非常著名的和果子名店,氛围满点的日式庭院造景,加上招牌蕨饼、艺术品等级的生果子等,蝉联数年京都甜点之冠。
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从清水寺下来,我们准备去二年坂和三年坂,结果阴天不算,居然还飘起细雨。我们只好找了一家茶寮喝下午茶,等天气转好后再走。路上店铺里的可爱小人偶

茶寮 宝泉图片
茶寮 宝泉图片

茶寮

茶寮 宝泉图片

茶寮旁的纪念品商店

茶寮 宝泉图片

茶寮里的老板娘玩偶(好有福相哦!)

茶寮 宝泉图片

老婆点了份抹茶套餐,我就要份点心,具体什么名称和价格都忘了,合计大约1700日元吧。老婆的抹茶和红豆饼

茶寮 宝泉图片

我的点心 软绵绵的,上面那点黄色的东西说是金箔,也被我吃了。这东西要用牙签挑着,蘸旁边的红糖浆和抹茶粉吃。其实点心本身就有点微甜,吃着刚刚好,蘸了糖浆反而味道太重,抹茶粉裹在点心外面不小心还容易呛喉咙。不过总体评价还是不错的。

326篇游记中提到
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  • 开放时间:全天
  • 电话:+81-75-7520227
  • 地址:京都府京都市东山区清水
  • 简介:京都清水寺附近的清水坂、二年坂和产宁坂是三条历史保护街区。二年坂和三年坂都是小小的石头坡道,偶尔有阶梯,二年坂据称于大同2年(807)建造完成,共有17级。三年坂建造于大同3年(808),连结清水坂与二年坂。由
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随着时间的推移,清水寺和祇园一带的人流开始逐渐褪去。当我们喝完下午茶,慢悠悠地走到三年坂和二年坂一带时,天色渐晚,路灯也逐渐点上了,人也少了,我们逛街的心情也好了不少,也可以到一些有意思的小店里转一转,买些喜欢的小东东。

三年坂、二年坂一带属于京都的历史保护街区。两条路多为石头坡道,其历史非常悠久,分别建于大同二年(公元807年)和大同三年(公元808年),相当于中国的唐代中期。道路两边的建筑都属于江户时代的木屋,颇有町屋风格。

三年坂二年坂图片
三年坂二年坂图片

路边的茶寮

三年坂二年坂图片

三年坂旁的一条小径

三年坂二年坂图片

傍晚的三年坂

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街边的小店

三年坂二年坂图片

二年坂的木牌

三年坂二年坂图片

二年坂

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老婆喜欢的Hello Kitty专门店

三年坂二年坂图片

二年坂走到头,也差不多下山了。前面这条路便是祇园与高台寺之间的小路。路的一边是旅馆、民宿和餐馆,另一边则遍植樱花,想必樱花季时,此路必是极美的。现在秋季,树叶都变红了,旁晚漫步于此,也颇有味道。祇园与高台寺之间的小路

三年坂二年坂图片

圆德院

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两旁布满料亭和旅馆的小径

三年坂二年坂图片

高级料理餐厅

三年坂二年坂图片
三年坂二年坂图片

著名的元奈古旅馆

三年坂二年坂图片

祇园一带的小径

三年坂二年坂图片

我想住宿的祇园畑中旅馆

388篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 电话:+81-075-561-6155
  • 地址:京都府京都市东山区八坂神社町北侧625
  • 简介:京都的「八坂神社」是日本全国3,000多间八坂神社的总社,自古以来香火鼎盛。
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八坂神社又称为祗园神社,是全日本大约3000座八坂神社的总本社(徒子徒孙够多的)。其例行祭祀活动就是著名的“祗园祭”,与东京的神田祭,大阪的天神祭并称为日本的三大祭。只可惜我们去的时候不是夏季,看不到那个壮观的祭祀活动。

傍晚的八坂神社一如我们走过的祗园其他地方,十分宁静,除了稀稀拉拉的游客外,就是偶尔穿过的鸟叫声。毕竟是在祗园,来八坂神社参拜的游客中,穿和服的女生比例相当高,所以这里明显比其他神社“靓丽”些。

八坂神社图片

八坂神社平面图

八坂神社图片

八坂神社外的鸟居

八坂神社图片

八坂神社南楼门

正门一般是指西楼门,出去正对祗园商业街。南楼门比较小,在祗园街道内。

八坂神社图片

舞殿

八坂神社图片

本殿

八坂神社图片

其实神社里走一圈,也就So So了。老婆想在吃晚饭前去著名的一泽帆布包店看看。这家店就距离八坂神社不远,我们就跟着导航,步行前往。

途中路过知恩院,由于门口立着告示牌,显示御影堂正在大维修,站在院外路边,隐约还能看到里面的脚手架和工棚,加上天色已晚,我们就打消了进去参观的念头。

一澤信三郎帆布
  • 开放时间:周一至周六 09:00-18:00
  • 电话:075 541 0436
  • 地址:京都市东山区东大路通古门前北
  • 简介:经营做工细致帆布包,是京都有名的店铺。价格较贵,一般在4000-20000円左右。

一泽帆布包号称京都的LV,原先是一个品牌,后来因为什么分家事件,结果分成了一泽帆布和一泽信三郎帆布。不过店铺还是只有东大路通上,距离知恩院不远的这一家。

一澤信三郎帆布图片

一泽帆布包店

一澤信三郎帆布图片

店内情况

一澤信三郎帆布图片
随拍

一泽帆布由于只有这么一家小店,全日本好像都没有其他分店和加盟店。店里的帆布包都是纯手工制作,相当耐用,据说不太容易损坏。店里售卖的帆布包外都有一块“一泽帆布制”的小布牌,相当显眼,也能和其他品牌的帆布包区别开来。

在我看来,这个帆布包实在是平淡无奇,非常简单的几何外形,加上土黄、黑、白、草绿、暗红等几种普通色调,甚至连花边装饰都没有。价格么,15000-45000左右吧,按照现在日元的那种汇率,也倒不算很贵。我倒是随老婆,她要是喜欢,就买一个。不想传说一回事,实际看到是另外一回事,老婆转了半天,觉得这种帆布包不适合她,最后就没买。

我们返回祗园商店街一带,这里已是华灯初上。沿街店铺倒无甚稀奇,多数还是售卖京都和祗园特产的商店,外加一些餐馆而已。

随拍图片

街边的花店

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祗园商店街

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店外的人偶

307篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 地址:京都府京都市东山区祇园町南侧570-128(近八坂神社)
  • 简介:南北横贯祇园地区的神秘小径——花见小路,这是日本最古老著名的花街。
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至于花见小路,就位于祗园商店街中段,向南一直延伸到建仁寺。道路两旁都是京都传统建筑,开的也都是日式料理店和茶寮。个人觉得傍晚来这里气氛要好于白天。

来花见小路,除了参观、吃料理外,最重要的事情莫过于偶遇艺妓一事。来这里遇到艺妓的几率要远大于其他地方。但艺妓不是那么好碰上的,一般来说,某家餐馆或旅馆前停着豪华出租车,那么十有八九里面会有艺妓,于是出租车四周总会围着不少游客,端着相机等着,一旦艺妓出来,马上一拥而上,也管不了是否尊重艺妓,长枪短炮拍上一通。

我和老婆就遇上这么一次。我站在出租车对面,老婆则在车旁守候。艺妓一出来,周围一大群人立刻围住出租车。本来我可以占个好位子,不想有辆五十铃小货车,因为拥堵,不偏不倚把我前进路线给挡住了,等我绕过小货车,艺妓早就钻进出租车一溜烟地走了。

花见小路图片

花见小路入口石碑

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傍晚的花见小路

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祇園 鹿六

虽说祇园一带高级日式料理餐馆林立,我们一家也没选,秉持口味多样化的原则,我们去吃和牛烤肉。 祇园·鹿六是京都非常著名的一家高级烤肉餐厅。当时挑选餐馆时我也是无意中发现这家,瞬间就被吸引,征得老婆同意后,我就让京都世纪酒店预订了6号晚上7点的双人位。这家高级餐馆属于完全预约制,不接待偶然上门的客人。

由于这家餐厅不在祇园的核心区,而是位于南面,我们在参观完花间小路后,紧赶慢赶地,总算在7点准时踏入餐厅。门口有服务员迎接,我们报上姓名和酒店名称后,脱鞋入内,由服务员引导入座。

餐厅内光线比较暗,而且给人那种炭火灼烧的感觉。室内温度也比较高,别说秋装,穿着短袖都够了。至于座位,这家店也比较复杂,当时酒店帮我预订后,还问我要什么样的座位。鹿六的包厢分日式榻榻米和西式桌椅,榻榻米的订位价格不知道,西式那种有3000日元的预订费。至于大厅,就是类似冬季日本传统民居里那种人坐在榻榻米上,脚伸入桌子下的那种位子,这种预订是免费了。我们主要是去吃,坐什么位子倒不讲究,普通大厅位就可以了。

祇園 鹿六图片
祇園 鹿六图片

鹿六的大厅餐位

祇園 鹿六图片

放在膝盖上的餐巾

餐巾上的话大致也能看懂,是鹿六的座右铭

祇園 鹿六图片

我们坐定后,服务员递上菜单和酒水单。这里的软饮料不是很多,主要就是橙汁和葡萄柚汁,老婆要了后者(940日元),我还是喝清酒,面对一大堆平假名、片假名和日本汉字组成的酒单,我稍微和服务员沟通了下,就点了瓶京都本地产的清酒,1200日元。这里占大头的是各类红葡萄酒,价格也比较高,但是可以按杯点。

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蔬菜沙拉

这个倒真是不错,黄瓜/生菜/豆芽等蔬菜混合着果醋,热腾腾的房间里吃上这么一口清凉酸爽的沙拉,快被烤熟的人又复活啦!

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刺身自然也是少不了的,牛舌、牛里脊和雪花和牛的刺身拼盘,吃进嘴里,牙齿和舌头会有明显的滞后感,应该是牛肉里肥厚的油脂造成的,配上旁边的芥末和酱汁,绝对的美味,就是量少了点,按杭州话说就如同老虎舔蝴蝶儿。

祇園 鹿六图片

上述都算是前菜,吃完这些,服务员收掉餐盘,开始换上不一样的蘸料碟,表示主菜开始上桌。

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首先是烤牛舌。至于配料则是点菜前确认的,这里的和牛配料一般就是洋葱末、盐和日式酱汁三种。对于牛舌,我选了洋葱末。结果端上来的牛舌外面被一层切得很厚的洋葱末包住,我乍看还以为是什么糕点,一时没敢动筷。

将牛舌放在烤架上,没多久,洋葱的香味就扩散开来,接着牛舌中的油脂溢出,与洋葱混合,香气愈加浓郁,牛舌两边则开始起翘。烤了一会儿后,根据服务员的提示,我们将牛舌翻转,继续烤制差不多时间即成。牛舌烤好后,我们蘸上酱汁一尝,软糯的牛舌带有一丝嚼劲,洋葱和酱汁的味道充分包住牛舌,形成一种欲罢不能的美味。

祇園 鹿六图片

接着是黑毛和牛里脊肉,烤制出来只有一个字:嫩。天晓得这牛怎么养的,居然有这么嫩的里脊肉!

祇園 鹿六图片
祇園 鹿六图片

肉是好肉,就是烤完后缩的有点小,卖相差了点,哈哈。旁边的小碗是专门配里脊肉的酱料,特别好吃。

祇園 鹿六图片

这盘也是拿来烤的肉,不过已经忘记是什么肉了,比较肥,而且是用酱汁提前处理过的,我们和里脊肉一起烤的,这样烤架上显得丰富些,光靠那几块里脊肉撑场面太寒酸了。

祇園 鹿六图片

光有肉不行,套餐里还有蔬菜拼盘,也是拿来烤的。小辣椒烤出来吃着有点辣,老婆不要都给了我;京葱一般,就是比较香;那个菇烤完后,倒是美味,一口咬下去,满是鲜美的汁液,可以一解肉类的油腻感(尽管这里的和牛压根没有什么油腻感)。

祇園 鹿六图片

接下去不上肉类,突然来了碗冷面,我和老婆都一愣一愣的,到日本吃烤肉,怎么会有冷面呢?当时是莫名其妙地吃了面。回家看tabelog,在日本的餐馆分类中,烤肉和韩国料理算是一类,这样看来,出来碗冷面也就不稀奇了。

冷面我吃了N次了,朝鲜吃,韩国吃,在日本吃的这碗也就那么回事。

祇園 鹿六图片

这盘是最后的主菜,厚切牛里脊和雪花和牛,我选了仅用盐和黑胡椒粉调制。在等候这些肉肉烤制完成的过程中,我是一边流着口水,一边瞪大眼睛、竖起耳朵倾听肉在烤架上发出的“嗞~嗞~”的声音。厚切牛里脊和雪花和牛

祇園 鹿六图片

套餐中还包含甜品,不过吃甜品可不是在餐桌前。我们稀里糊涂地被请上二楼。这里专门是休息室供食客饭后闲聊的,享用甜品也是在此处。二楼的休息室

祇園 鹿六图片

摆设

祇園 鹿六图片

楼下的庭院

祇園 鹿六图片

我们点的是套餐,因此甜品是被指定的。但二楼专门的菜单上罗列了很多好吃的甜品,鹿六不光和牛做得好,甜品也不差。 每人包含一杯茶或咖啡,外加一份甜品。我和老婆在二楼这个休息室里过了大半个小时的二人世界,无人打搅,情调足足的。我们的茶点

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甜品 具体记不得是什么了,应该是草莓奶昔。

祇園 鹿六图片

顺带说一句,虽然这里的服务员都比较年轻,但是英语实在比较烂,口音也很重。本人虽然英语也不是很好,但无论是点菜还是其他,相对还是很难沟通。

菜单倒是比较好,日文和英文都有,总算还能看得懂。不过由于分类实在太细,看完一遍菜单,我们还是晕了。最后就点了2人份的厨师长推荐套餐,13000日元/人(不含10%服务费),是套餐中最贵的一个,基本上可以尝到鹿六主要的菜品。注意:鹿六的套餐分量都不是很多,特别是肉,不是太饿的去吃,刚好七八分饱。要是饿了去吃,奉劝还是点单品,那个肉量才能让饿死鬼满意。吃完后,我们总体感觉,这家店还是要3-4人去吃,多点些各种部位的和牛肉,才是比较合算的。

第5天

早餐

今天先去三十三间堂,我们在京都车站找了家咖啡馆,随意地吃了些早餐后

早餐图片

简单的早餐

早餐图片

小杯装糖浆(这是随便一拍,看到这个就想到日剧《Doctor-X》中米仓凉子饰演的大门未知子在做完手术后,都会喝上一杯由大量杯装糖浆组成的饮料)

111篇游记中提到
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  • 门票价格:成人600日元;儿童300日元。
  • 开放时间:8:00—17:00
  • 电话:+81-75-561046
  • 地址:京都市东山区三十三间堂回町657657
  • 简介:三十三间堂最早是鸟羽天皇于1132年下令兴建「长寿院」,供奉观世音菩萨,以求消灾及长寿为起源。
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搭乘208路公车前往三十三间堂。相对其他公车,208路去三十三间堂最为方便,中途停站较少,此外还能去东福寺,我们当天的行程前半段就是跟着208路的路线走的。不过车到三十三间堂之前,中途几乎没有什么人下车,车内挤得还是满满当当的。不过一到三十三间堂,3/4以上的乘客下车,车内瞬间放空。

门票:600日元

三十三间堂正式名称是莲华王院,因其大殿隔为三十三间(间,长度单位,指两柱间的距离,约1.818米),而且是世界上最长的单一木结构建筑,故而原名不为人所知,以至于入口处的木牌上也是三十山间堂。

三十三间堂是于1164年,由著名的武士首领平清盛奉后白河法皇之名所建,内供奉1001座千手观音像,名震全日本,包含一座本尊木造11面千手千眼观音坐像,两侧各有500座千手观音鎏金立像。

参观本殿需要脱鞋,而且严禁照相和摄像,所以无法提供内部照片。进去后,里面黑咕隆咚的,当一排排的千手观音像出现在我们眼前时,那种震撼的感觉,根本无法用语言来形容,哪怕工作人员不提醒,在这些观音像前,无论是谁,都只有怀着惶恐、顶礼膜拜之心徐徐前行,静静参观。

本尊千手千眼观音像制作与建长6年(公元1254年),距今已有760年历史,观音正反左右共计十一面,相貌表情各异,栩栩如生;42只本体之手各执法器,形体姿态优美,精雕细琢;头顶佛陀宝光圆通,庄严无比,震撼人心;此尊千手观音像,确实属于佛教古代观音造像中的极品。 除了观音像外,还有其守护神,二十八部众像,以及非常著名的风神雷神像。

三十三间堂图片

三十三间堂入口木牌

三十三间堂图片

三十三间堂

三十三间堂图片
三十三间堂图片
三十三间堂图片

千手观音像及风神雷神像(来自于官网)

三十三间堂图片

三十三间堂每年一月还会举办“远射节”,是日本弓道爱好者的盛会,因此来此处供奉的也都是全日本各个流派的弓道协会,尤其是获得大赏的人或协会。在千手观音像的背后,展示了大量反映日本弓道发展的资料和实物,甚至还有织田信长、丰臣秀吉和德川家康时代著名弓手所使用的日本弓实物。本殿前的花园

14篇游记中提到
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  • 电话:+81 75-561-3802
  • 地址:日本京都 605-0931东山区大和大路正面茶屋町
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三十三间堂对面,也就是208路下车的地方就是京都博物馆,由于有特展,也是人潮涌动之地。而京都博物馆旁就显得清静许多,这里有一间小小的神社——丰国神社。

丰国神社祭祀的不是别人,正是大名鼎鼎的太阁丰臣秀吉公。丰臣秀吉于庆长三年(公元1598年)去世后,被朝廷封为神明,封号——丰国大明神,并于京都建立丰国神社以祭祀之。

庆长二十年(公元1615年),大阪夏之阵后,丰臣家灭亡,丰国大明神被德川家康所剥夺。但丰国神社经遗孀高台院请求后,仍被允许保留部分建筑。但至三代将军德川家光时期,丰国神社被完全破坏,直至明治时代才逐渐恢复。

插一句,德川家康死后,拟定的神号也有大明神和大权现两个,但天海僧正认为丰臣秀吉被封为大明神,但丰臣家却灭亡了,这个神号不吉利,最终幕府才选定大权现作为家康的神号,称之为东照大权现。

丰国神社图片

丰国神社鸟居

丰国神社图片

鸟居上“丰国大明神”的匾额

丰国神社图片

神社内苑

丰国神社图片

本殿唐门

丰国神社图片

绘有丰臣家家纹的灯笼

丰国神社的隔壁就是方广寺。在到处都是寺庙的京都,方广寺真是一座小的不能再小的寺院,就只有一排殿宇,外加一个钟楼,且默默无闻,别说外国游客,就连日本本国游客,都不大会把这座寺院当做一个景点。

不过寺庙小,不代表不有名。在史书中,这座寺庙,特别是钟楼里的那口钟,却和本能寺一样,那上面发生的事,改变了日本的历史。

2014年是大坂之阵400周年,不过当年这个战役发生的原因就是和方广寺的钟有着直接关系,德川幕府就是借着这口钟做文章,发动了大坂之阵,史称“方广寺钟铭事件”。

庆长16年(1611年)丰臣秀吉之子丰臣秀赖出大阪城,到京都二条城与德川家康会面,表示臣服,被日本史学界称为改变历史的会面。但德川家康看到已经长大成人的秀赖,考虑到自己年事已高,为了德川幕府的将来,就决定必须要消灭丰臣家。

古代打仗,发动战争必须要有借口,没有借口也要创造借口。到了庆长19年(公元1614年),丰臣家重修了因地震而遭到破坏的方广寺,并在寺中安放巨大的梵钟一口,其铭文是由精通汉学的南禅寺住持清韩长老所写。

按照规矩,铭文由秀赖的护卫,摄津茨木城主片桐且元送往江户,交幕府报备。结果被金地院崇传和林罗山以文字狱方式解释为对家康不敬。虽然丰臣家百般解释,但德川家康还是以此为借口,对丰臣家提出苛刻的条件:

1.淀夫人作为人质留居江户。

2.丰臣秀赖迁出大阪城,前往大和郡山城。

3.淀夫人和秀赖迁居安房国,上总国,由幕府给与俸禄。

丰臣家对此完全无法接受,淀夫人随即招募全日本的浪人,准备反抗幕府,大阪冬之阵爆发。

方广寺的钟铭原文如下:

洛阳东麓 舍那道场 耸空琼殿 贯虹画梁

参羌万瓦 崔嵬长廊 玲珑八面 焜耀十方

院篆兜夜 剥甲之弃 新钟高挂 尔音于锽

响应远近 律中宫商 十八声缦 百八声忙

夜禅盖诵 夕灯晨香 上界闻笠 远寺出湘

东迎素月 西送斜阳 玉笋掘地 丰山降霜

告怪于汉 救苦于唐 灵异惟伙 功德无量

阴阳燮理 国家安康 四海施化 万岁传芳

君臣丰乐 子孙殷昌 庆云甘露 呈瑞呈祥

佛门柱础 法社金汤 英檀之德 水远山长

虽然幕府方鸡蛋挑骨头般拣出很多毛病,但国家安康 君臣丰乐两句被认为是最要命的。“国家安康”将“家康”之名讳分离,有将家康斩首分尸之意。“君臣丰乐”倒著念即“乐丰臣君”,寓意将德川家康杀死后,丰臣氏君臣就会非常欢乐。如今方广寺的大钟上,将这两句话醒目标注。

其实就算没有这个钟铭事件,幕府还是会找其他借口灭掉丰臣家,“欲加之罪何患无辞”,就是这个道理。

方广寺图片
方广寺图片

钟楼

方广寺图片

方广寺的大钟

方广寺图片

醒目标注的国家安康 君臣丰乐字句

61篇游记中提到
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  • 门票价格:进大门免费,方丈庭院、通天阁、灵云院、芬陀院各300日元,同聚园200日元。
  • 开放时间:9:00-16:00
  • 电话:+81 75-561-0087
  • 地址:日本京都 605-0981东山区本町15丁目778
  • 简介:这是京都最大的禅寺,寺内的通天桥是观赏红叶的景区。全寺有25座塔,现存最古老的山门是国家级珍贵文物。
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看完方广寺的大钟,我们还是搭乘208路前往京都另一处赏枫胜地——东福寺。

东福寺图片

东福寺虽然比较偏,但却是京都五大寺院之一,地位相当尊崇。他是京都最大的禅寺,临济宗大本山。这里是京都著名的赏枫胜地,相对于岚山等其他景点,也正因为较偏,游客相对较少,反而赏枫的效果更佳。

我们从下车后,随着指示牌以及前面的游客,慢悠悠地穿过小道,前往东福寺。沿途不仅是枫树,其他树木的树叶亦呈现红黄交错,十分好看。

东福寺图片

沿途的红叶

东福寺图片

东福寺地图

东福寺图片

当我们通过卧云桥时,一旁就能看到东福寺内著名的赏枫点——通天阁,两者之间的溪谷就是东福寺最著名的赏枫之地。

东福寺图片

溪谷中的枫叶

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通往东福寺大门

东福寺图片

东福寺入口

东福寺图片

进了门,直奔主题,先去通天阁,门票是成人400日元。通天阁那座廊桥本身无甚特色,正如前文所说,胜景均在桥下溪谷中的枫树。虽然当时枫叶没有全红,但和永观堂一样,红、黄、绿色的枫叶交相辉映,游客漫步于溪谷间,头顶全是各色枫叶,在阳光映衬下,变幻出不同的色彩,十分美丽。相信待到枫叶全红之时,一定会更为惊艳。

东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片

穿过通天阁往上,则是闲山堂,通天阁的门票也能参观,我们也就是随便走走。这里比较清幽,两边也都种植松柏与此处的环境比较相符。 闲山堂庭院里的小景还是很有特色的,一边是常见的白色砂石,铺成像国际象棋的棋盘,另一边则是假山、小池塘以及地衣苔藓和小灌木组成的景观,两种景观合为一体,个人觉得在寺院的庭院中还是比较少见的。

东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片
东福寺图片

闲山堂

东福寺图片

回到寺院中庭后,老婆觉得那个付费参观的方丈庭院可能也没什么意思。由于还要去伏见稻荷大社,我们就没进去。只在东福寺的其他地方小转一圈。方丈庭院入口

东福寺图片

东福寺本堂

东福寺图片

三门

前往伏见稻荷大社

从东福寺前往伏见稻荷大社,主要有以下几种方式:

一、公交车南5路,但这个车班次很少,大约一小时才有一班,车站也不太好找,选用的人似乎很少。

二、搭乘火车,JR(东福寺站——稻荷站)或京阪电车(东福寺站——鸟羽街道——伏见稻荷站)。但东福寺的出口无论是距离东福寺站,还是鸟羽街道站,步行都需要7-10分钟,出口处有明显标志,标明了到各个车站的步行时间。

我和老婆从google地图上看了下,发现东福寺和伏见稻荷大社其实并不算太远,也就懒得再花钱搭火车,加上当时连11点都不到,索性晃晃悠悠地步行前往,到伏见稻荷前先吃午餐,再参观伏见稻荷大社。

从东福寺到伏见稻荷前的这条路非常笔直,一直向南走即可,沿途都是街区小店和民居,非常安静,除了稀稀拉拉的游客和行人,偶尔才有主妇骑着自行车路过,亦或驶过一辆五十铃小货车。要不是天气太好,太阳有点小晒,这一路走得还是很舒服的。

大约20分钟后,伏见稻荷前的十字路口出现在我们面前。这里就是很热闹了,往左有个鸟居,两旁则是商店街,这里是通向伏见稻荷大社的侧面通道。往右就是很多游客经常用餐的“祢ざめ家”。这家店占据这个十字路口的最佳位置,门口老板烤制着鳗鱼,而且外面有很多花花绿绿的摆设,各种语言的招牌,当然也少不了“内有中文菜单”的汉语牌子。在我看来,这家店很明显是专做游客生意的,从外面放着的菜单看,大众化的日本料理一应俱全,什么都有。

前往伏见稻荷大社图片

十字路口向左——通向伏见稻荷大社

前往伏见稻荷大社图片

十字路口向右——“祢ざめ家”/铁路线/伏见市区

前往伏见稻荷大社图片

烤制鳗鱼的老板

前往伏见稻荷大社图片

京阪电车伏见稻荷站

前往伏见稻荷大社图片

穿过铁路线

けんどん屋

我和老婆对这样的餐馆不是很感兴趣,就经过“祢ざめ家”,穿过JR和京阪电车两条铁路线,来到伏见区的外围,找到了路边的这家店吃午餐。这家店虽然不大,名气似乎不小,tabelog上伏见一带的面条料理店中排名高居第1名,且当地人对此店评价甚高。

走进店内,老板娘热情地上来打招呼,由于店面小,位子都坐满了,我们还小等了几分钟。这家店生意还是很好的,我们用餐的整个时间段中,无论是桌位,还是吧台卡座,几乎没有空过,来这里用餐的多是附近商店和公司的职员,还有很多人前来打包,老板娘的招呼声根本就没断过。

老板娘会说简单的英文,而且店里备有带图片的英文菜单,对我们点餐帮助很大。けんどん屋主打的是自制的乌冬面和猪扒蛋包饭。我点的是小份猪扒蛋包饭和乌冬面的套餐,老婆则是直接来了大份猪扒蛋包饭,价格在800日元左右/人,应该来说还是很实惠的。

乌冬面比较软糯,没有冈北的荞麦乌冬那么有劲道,显然是小麦粉做的,也是不错的好面,配上清香的鲣鱼昆布熬出来的热汤,秋冬之时,暖暖地吃上这么一碗,也算是极致享受了。猪扒饭上面盖着蛋花和香菇,香气浓郁,翻出猪扒,外酥里嫩,恰到好处,十分好吃。而且因为是大众餐馆,分量很足,吃完后绝对是饱餐一顿点的感受。

けんどん屋图片
けんどん屋图片

小份猪扒蛋包饭和乌冬面套餐

けんどん屋图片

小份猪扒蛋包饭

けんどん屋图片

乌冬汤面

けんどん屋图片

老婆的大份猪扒蛋包饭

けんどん屋图片
けんどん屋图片

香酥的猪扒

561篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:8:30--16:30
  • 电话:+81-75-6417331
  • 地址:京都市伏见区深草薮之内町68
  • 简介:京都的伏见稻荷是日本全国各地的稻荷神社的本宫总社,是深受京都人爱戴的神社之一,香火最为旺盛。
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伏见稻荷大社和清水寺一样,都属于京都最热门的景点。这里主要祭祀稻荷神(主管农业和商业的神明),也是全日本所有类似稻荷神社(据说大约有3万座)的总本社。

伏见稻荷大社里最常见的两样东西,一个是鸟居,另一个是狐狸雕塑。

鸟居多,多到出名,而最出名的莫过于山路上前半段的“千本鸟居”。鸟居是日本神社建筑中极具特色的一种形式,基本上每个神社都会有鸟居。鸟居是人界和神界的分界点,代表神界的入口。由于稻荷神掌管农业和商业,日本的大大小小的公司商社,都会到此地来祈愿,回去后一旦赚了钱发了财,他们就会认为这是神明保佑的结果,就会回到大社来捐建鸟居还愿。时间一长,整条稻荷山的山路上全是大大小小的红色鸟居,蔚为壮观,其中一段比较密集的,就是著名的“千本鸟居”。

“千本鸟居”在影视作品中最华丽的展现莫过于电影《艺妓回忆录》中千代在鸟居中奔跑的那段,美得让人无话可说。现实中,走过“千本鸟居”,并在里面停留拍照的游客成千上万,几乎从不消失,因此要拍出除了自己,没有他人的照片和影像,绝对是一件困难的事情。

“千本鸟居”共有左右两段,无论走那边,终点总归只有一个,毕竟山路就那么一条。

伏见稻荷大社图片

鸟居与狐狸雕塑

伏见稻荷大社图片

参拜殿

伏见稻荷大社图片
伏见稻荷大社图片

“千本鸟居”入口

伏见稻荷大社图片

“千本鸟居”

伏见稻荷大社图片

抛开技术不谈,光下面几张人少的也是好不容易才拍到的。

伏见稻荷大社图片
伏见稻荷大社图片

鸟居背面则刻着捐献公司的捐献的日期。

伏见稻荷大社图片

两段千本鸟居

伏见稻荷大社图片

这一段鸟居的终点是奥社奉拝所。到底是狐狸多,连挂着的祈愿牌也是狐狸形状的,游客还能根据自己的想象,把狐狸形状的牌子画出各种各样的图案狐狸状祈愿牌

伏见稻荷大社图片

咋看像流川枫,不过好像是其他动漫人物。

伏见稻荷大社图片

到此为止,整条山路才走了大约1/4,据说要是走到山顶,来回一趟没有3到4个小时不行。别说老婆了,就连我也没那么大兴致走完全程,走过“千本鸟居”么也差不多了,就折返回神社前。

伏见稻荷大社图片

神社的其他建筑

伏见稻荷大社图片
伏见稻荷大社图片

舞殿

伏见稻荷大社图片

狐狸雕塑

伏见稻荷大社图片

天皇及皇室人员参拜的纪念牌

伏见稻荷大社图片

鸟居形状的祈愿牌

伏见稻荷大社图片

这个愿望好,估计是某个港台公司旅行团人员的杰作。

伏见稻荷大社图片

现存的伏见稻荷大社正门——楼门是丰臣秀吉为了替其母大政所病愈还愿而于天正17年(1589年)兴建的,也是同类神社中最大的楼门。

伏见稻荷大社图片

类似中国的门口有石狮子一类的镇守神兽,这里的楼门两边也有,不过还是狐狸,看着有些别扭。

伏见稻荷大社图片
伏见稻荷大社图片

离开前回望一眼伏见稻荷大社。

294篇游记中提到
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  • 门票价格:600日元
  • 开放时间:8:45—17:00
  • 电话:+81-75-8410096
  • 地址:京都府京都市中京区二条通堀川西入二条城町541
  • 简介:二条城(俗称二条城)原为织田信长所建,后为丰臣秀吉所继承,因战乱而毁。现存的二条城是1601年(日本庆长6年)徳川家康作为保卫京都御所(皇宫) 以及提供德川家族上洛时的住宿而重建,至今已有400年历史。
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话说JR奈良线的稻荷站就位于伏见稻荷大社正门对面,因此搭乘JR回京都成了大多数游客的不二选择。从稻荷站到京都站的车票价格是140日元。不过我们接下来要去二条城,我想到还要换拥挤的公交去那儿,就有点心里发毛,索性花了200日元,买了到JR二条站的车票,到了二条后,再步行前往二条城。

进入二之丸御殿参观,一个自然是脱鞋,第二则是严禁照相和摄像,因此内部的图片无法提供。 二之丸御殿内的走廊就是著名的“鹂鸣地板”走廊,我们走在上面,整个走廊空间内就会传出清脆的类似黄鹂鸣叫的声音,这种独特的警报装置可以有效地防御刺客进入御殿内行刺。 御殿里共有远侍,式台,大广间,苏铁之间,黑书院,白书院等六个隔间,每个隔间的大小、布置和作用各不相同。远侍:各地大名觐见将军时的等候之所,其中的勅使之间专门是用来招待天皇敕使的。式台:幕府大老及老中的工作房间。大广间:御殿内规格最高的房间,将军召见大名,处理事务的房间。黑书院:亲藩大名、谱代大名的房间白书院:将军的寝室 在这里发生过改变日本历史的两件大事:其一:庆长16年(公元1611年)丰臣秀赖与德川家康在二条城远侍之间一之间见面。这场会面改变了之前二人名义上的主从地位,标志着丰臣家臣服于德川家康和幕府。当然秀赖生母淀夫人并不承认这一点。而年老的家康看到逐渐长大成人的秀赖,为了德川幕府的将来,也促使他寻找借口灭掉丰臣家。其二:庆应3年(公元1867年)10月24日,十五代将军德川庆喜在二条城大广间将政权返还给天皇,结束了德川幕府265年的统治,史称“大政奉还”。 二之丸御殿内的屏风均有各种绘画,都出自狩野派的手笔,貌似这个门派的绘画在江户时代很受大名的欢迎,天晓得什么原因。

二条城图片

JR稻荷站

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火车进站

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车到京都站,我们再换JR山阴本线的列车到二条站下车。顺便说一句,这个方向的JR列车也就是去岚山的方向。虽说出了二条站就有显示去二条城的指示牌,但二条城的入口在东侧,而二条站位于西侧,我和老婆还得绕过整个二条城的南面才能到达入口,步行的时间还是不少的。尽管如此我还是觉得散步前往要比挤在公车上好些。

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护城河外的花丛

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二条城入口

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现在的二条城始建于庆长8年(公元1603年),是作为征夷大将军上洛后在京都的休憩之所,就是行辕的意思,也是德川幕府在京都的象征。该城于宽永3年(公元1626年)全部完工,同年后水尾天皇应三代将军德川家光之邀,行幸二条城,使得德川幕府的威望达到顶峰。

二条城的正门入口称之为“東大手門”,进去后旁边的建筑为番所。按照最通俗的说法就是门卫室,只不过当年看门的不是什么普通人,都是幕府的旗本武士。

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进入二之丸御殿和庭院前,我们都会经过华丽的"唐門"。

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二之丸御殿

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御殿入口“車寄”

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二之丸御殿旁则是庭园,现在的样子是当年为了迎接后水尾天皇行幸而改建的。其理念来自于中国古代神话中的蓬莱仙山,庭园池塘中三岛四桥并存。不过自从三代将军家光因明正天皇即位进京后,229年间历代幕府将军都未再踏足二条城一步,庭园便逐渐荒废。直到大政奉还后,由宫内厅接管,才慢慢修缮恢复。

秋季的二之丸庭园,略显肃穆,活力不足,可能春天来更好些吧。

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二条城图片
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二条城图片
二条城图片
二条城图片
二条城图片

相比于二之丸御殿,二条城的本丸御殿似乎有些籍籍无名,而一般来说,本丸及天守阁才是一座日本城堡的核心,这一点,二条城显得有些另类。

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本丸入口

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最开始时,二条城的本丸和二之丸面积相当,而且本丸内还有五层高的天守阁。不过日本的古建筑大多逃不过雷击火灾,寺院如此,武士的城堡又何尝不是如此呢。宽延3年(公元1750年),二条城天守阁遭雷击焚毁。而到了天明8年(公元1788年),本丸御殿也被火烧了。

现在的本丸御殿,还是京都御苑的一部分,是旧桂宫的御殿,于明治26年-27年移到二条城内的。

二条城图片
二条城图片

天守阁遗迹平台

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登高俯瞰本丸全貌

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内护城河

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从本丸出来回到入口处,需要走一段路,沿途多种樱花,这也是二条城成为赏樱胜地之一的原因吧。只可惜秋天肃杀一片,好不冷清。

二条城图片
二条城图片

高大的银杏树

西松屋

参观完二条城,7号的行程就结束了,我们搭乘公交车回京都站时,老婆还特地提前一站下车,又去西松屋给儿子买了一大堆的东西。

西松屋图片
西松屋图片
随拍

出来时,在京都站前看到京都警视厅正在搞宣传。原来京都警察的卡通形象来自于平安时代的皇宫北苑武士,还是很可爱的,也很贴近京都。

随拍图片

京都警察的卡通人偶

随拍图片

当然伊势丹楼下的西点也是除去疲劳不可或缺的东西。

1篇游记中提到
  • 地址:下京区東堀川通木津屋橋下る御方紺屋町539−3
  • 电话:075-352-0130
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晚上大约7点,我和老婆兴冲冲地赶到这家居酒屋门口,嘴里咕囔着:“串串......串串......”,然后拉开了门。好家伙!我的眼镜瞬间被扑面而来的热气弄成了雾镜。缓过劲来后我们一看,不大的店铺里,十几个位子早就被上班族挤得满满当当,厨台上,五六个厨师和伙计正忙碌着,似乎都没空理我们。过了一小会儿,总算有个伙计用日语跟我们打招呼,不过当我用英语回应后,他立刻跟厨房里的另一个伙计嘀咕了一阵,然后那人出来用非常蹩脚的英语扯了一通,大致意思是懂了:现在已经满座,不再接待其他客人,如果要等,起码2个小时。

听了这话,我们也不用再等了,立刻退出另想其他办法。吃炸串的念头还是不改变,我拉着老婆往回走,去了另外一家店。

多说一句,はな串这家店看起来很受欢迎,想吃要么预约,要么下午17:30开始营业后,早点赶去占位子。

戸张屋

这家店5号晚上我们吃居酒屋きさいち的时候,就看到过这家店,两家店实际上是毗邻而居。店面在街角口,非常醒目。5号晚上我们本来就想去吃,结果太晚了,而且也是满座,被招待给谢绝了。

晚上7点半赶到这家店,招待的英语也不好,但是还能沟通。谢天谢地的是,这家店比较大,有二层楼,虽然人也很多,但总算有2个吧台位空着。我和老婆已经饿的不行,管不了其他,吧台位也坐了。

戸張屋的外国人使用的菜单还是比较赞的,中、英、日文对照,还有部分图片,非常人性化。菜单上还有关于炸串和“关东煮”的介绍,颇有些传播此类美食的作用。关东煮应该是东京那边的说法,在京都和关西,类似的食物有其自己的名称,菜单上有介绍,但是看过忘记了,只能把关西的东东暂且用关东煮来称呼吧。

戸张屋图片

戸張屋的吧台座

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抬头即可看到日文菜单

戸张屋图片

戸張屋主要经营炸串和关东煮,炸串的话,蔬菜类70-100日元/串,海鲜肉类150-250/串,价格不算很贵。关东煮根据食材不同,从七八十到200多日元的都有,最贵的煮牛筋320日元/份。

反正在居酒屋再怎么吃也吃不穷,我和老婆撩起膀子,叫来服务员,看着好吃的,各种各样的都叫上1-2份。

戸张屋图片

背对我们,一声不吭做炸串的厨师

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关东煮

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煮肉串

戸张屋图片

煮牛筋

戸张屋图片

相比关东煮,炸串更加让我们趋之若鹜。炸串我们主要点肉类和海鲜。肉类串中,鸡肉最佳,牛肉次之,猪肉的相对比较逊色,我们后面就没有点猪肉串。肉串炸得很酥脆,肉类的汁水都被外面的面粉裹住,外酥里嫩。

海鲜包括炸虾、鲜贝、生蚝和章鱼。其中以鲜贝最佳,咬开外面后,汁水四溢,令人欲罢不能。光这个鲜贝我们就点了好几次。

戸张屋图片

再来一轮

145篇游记中提到
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  • 门票价格:770日元
  • 开放时间:9:00-21:00
  • 电话:+81-75-3613215
  • 地址:京都市下京区鸟丸通盐小路下京都站大厦对面
  • 简介:京都塔是一座位于日本京都市下京区的瞭望塔,与京都车站乌丸中央口隔街相望,是车站地区知名的地标之一。京都塔是由隶属于京阪电气铁道集团的京都塔股份有限公司(京都タワー株式会社)维护营运,包括作为塔基的“京
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我们完全是冲着吃去的,关东煮和炸串一上来,两个人就闷头大吃,可不想日本人似的,喝着酒谈笑风生,吃东西反倒是其次。结果个把小时,面前一堆盘子和碟子,我们饱得连路都快走不动了。一算账,也万把日元吧。 吃第二顿的计划肯定是取消了。回酒店的路上,总算得空拍了下夜色中的京都塔,每天晚上的灯光都有所不同,那天晚上是亮橙色的。

京都塔图片

第6天

前往比叡山

今天京都还是个好天气,本来老婆想去奈良一日游,不过看了电视台的晨间天气预报,奈良当天说是阴有雨。这么个天气去奈良明显不合适,我就说服她改去我计划中的比叡山延历寺。

早晨的京都车站前依旧繁忙,前往各个旅游景点的巴士站前都排起了长队。我们随便上了一辆,花了半个多小时来到京阪电车的三条站附近。这里其实离我们先前下榻的“幾松”旅馆仅相隔一条鸭川。

京阪电车三条站的入口有好几个,但都比较小,看着像地下过道。我们下去的那个还算比较大,旁边有座高山彦九郎的雕像。[注:高山彦九郎(1747~1793)尊王论者]

在车站值班室,我先向值班员购买了2张比叡山横断券(3000日元/张),这样,我们从搭乘京阪电车开始,全天行程,都不需要购买其他票券,连比叡山延历寺的门票也包含在内了。具体信息将在本章结束后详细介绍。

由于三条站已是京阪电车线的末端,车厢内人很少,我们只搭乘了2个站,就到达终点站——出柳町站。

前往比叡山图片

京都车站前排队等候巴士的人群

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京阪电车“三条”站入口

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附近的高山彦九郎雕像

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京阪电车

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京阪电车内部

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出站后,我们随着人流和标志牌,就来到了叡山电车的出柳町站,这也是该线路的起点站。两座车站其实相连,就隔了条通道而已。有了横断券,也不需要购票,直接插卡过闸机即可。

叡山电车除了出柳町站以及其他几个大站外,其他都是无人值守的小站,游客中途上下车,都是上车后在车厢里取整理券,下车前,根据电子显示屏投币购票的。

叡山电车前段是一条线,后段分为2条线,一条去八濑比叡山口,也就是去比叡山方向,另一条则是前往鞍马·贵船等地的。

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叡山电车的出柳町站

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叡山电车

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叡山电车每次只有一节车厢,乘坐的人也多,因此挤得还是挺满的。我发现不光是外国游客,很多日本游客,也都是购买了比叡山横断券,车厢里不少人都拿着随券附送的地图。

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到达八濑比叡山口站后,我们可以发现地面上有导引字体,引导游客走正确的方向。接下去我们要去坐缆车“ケーブル八瀬”。沿途空气清新,风光也好,微微的阳光带着清风,让这段大约七八分钟的步行变得十分轻松写意。

前往比叡山图片

地面上的导引字体

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沿途的风光

前往比叡山图片
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前往缆车站的步道

22篇游记中提到
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  • 门票价格:550日元
  • 开放时间:平日 08:30-16:30,冬季 09:00-16:00
  • 电话:+81-77-578-0001
  • 地址:4220 Honmachi, Sakamoto Ōtsu city, Shiga
  • 简介:登上848米高的日江井山,欣赏这里复杂而丰富景色是半天远足的好主意。
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我们到的还算及时,小等大约5分钟后,就能排队上车了。可能缆车的时刻表和叡山电车的到达时间有所关联,基本上这一车人走到缆车站,缆车也差不多到了,一般只要不磨磨蹭蹭的话,肯定能赶上最近一班缆车。 ケーブル八瀬缆车其实是轨道车,跟萨尔茨堡城堡山的那种轨道车类似,但距离比较长。这个缆车还有个日本之最:它是全日本坡度最陡的轨道缆车,最陡处接近60°。我们在车厢里和其他游客类似,光顾着看四周风景和拍照了,压根没怎么注意那个坡度,再加上轨道车行驶速度也比较慢,除了车厢前部的游客有较为明显的感受外,其他的感觉不出。满满一车厢人,谈不上舒适度,也就更没人关心那个坡度了。 ケーブル八瀬缆车

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缆车的轨道

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这个轨道车到站后,还没完哪,这才到了比叡山的半山腰,我们和其他游客还得到附近的另外一个缆车站去搭乘“ケーブル比叡”缆车才能到达山顶。 “ケーブル比叡”倒算是真正的缆车。但运行的缆车车厢比较少,往返居然只有个一个车厢,悲催!因此排队也需要一点时间才能搭乘上。幸好距离比较短,上车后大约10分钟后就能到山顶的车站了。“ケーブル比叡”缆车站

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附近的风光

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“ケーブル比叡”缆车

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缆车车厢

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站在山顶车站前,则能俯瞰整个京都市,虽然当天有薄雾,但整个城市的轮廓还是清晰可见的。俯瞰京都市

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山路间秋意渐浓

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比叡山公交车站

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公交车站周围非常开阔,一侧可观京都,另一则能看看到滋贺县的部分,尤其是琵琶湖的美景及周边城市的景色。

公交车站旁的景色

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琵琶湖及大津市一带

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下图是中文版的介绍,大致信息都在上面了。

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这里有2点注意:

1. 仅在发售日当天使用,这和京都巴士一日券不同。

2. 由于利用的电车线路主要是京阪电车,因此该票券主要在京阪电车各站点的站务室,向工作人员购买。

上图的乘车区间不够直观,下图就比较好一点。

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比叡山横断券交通线路示意

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睿山电车的出柳町站

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睿山电车的路线图。从图中可以看到一共有2条线,前6个车站为共线车站,后面则分开了,一路是前往比叡山的叡山本线,到八濑比叡山口,另一路则是鞍马线,到鞍马方向的。因此在出柳町站乘车时,要看清显示牌以及车头上的方向标识。

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睿山电车

比叡山图片
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至于班次,睿山电车的车次还是比较多的,不用担心会被落下。

从八濑比叡山口站出,沿着地面上的指示,走大约10分钟就到了叡山登山車的车站。

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登山车及叡山缆车时刻表

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车及叡山缆车票价

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  • 地址:滋贺县大津市坂本本町4220
  • 简介:延历寺作为天台宗的总寺院,是为了镇护平安京的鬼门,788年由最澄在比叡山创建。比叡山横跨京都市和大津市,海拔848米现存寺院是14世纪至17世纪的建筑,也是法然、亲鸾、荣西、道元、日莲等成为日本佛教各派始祖的高
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比叡山(也作比睿山),日本七高山之一,也是日本佛教天台宗的大本山,于1994年被联合国教科文组织列入世界遗产名录。延历七年(公元788年),最澄大师自唐朝归国后,于此山创建一乘止观院,也就是延历寺的前身。弘仁十四年(公元823年),嵯峨天皇下诏改称延历寺,此后香火旺盛,名家大师辈出。自平安时代起,与高野山并称为日本佛教的两大中心。

比叡山非常大(这也是为什么山上有Shuttle Bus的原因),全山可分为三塔十六溪,因此古时居住于上上的僧众很多。延历寺曾豢养僧兵用作护寺之用,和少林寺类似。不过日本古代寺院涉及政治,与朝廷、大名间关系复杂。延历寺作为平安/战国时代一支极为重要的政治、军事力量活跃于日本政坛。

元龟元年(公元1571年),因延历寺介入织田信长与朝仓义景/浅井长政的争斗,加上织田信长对佛教寺院干涉政治,对其天下布武的方略有极大干扰,结果元龟二年,信长军攻上比叡山,火烧延历寺,杀死僧众信徒3000余人,举国震惊。织田信长从此也被冠以“第六天魔王”的恶称。

比叡山延历寺大致可分为东塔、西塔和横川3个景区。全部玩下来,加上交通因素,一个完整的白天是绝对需要的。

东塔的公交车停靠点有2个,从缆车站方向过来,先到P3,后到P1,中间就隔了个隧道。

我们在P3下车后,沿着指示牌进入东塔。门口的工作人员检查了我们的横断券后,发给我们盖了印章的门票。那个门票其实就是延历寺的介绍书,三个景区的门票都这样,凭盖章的门票,就能进去其他两个景区。

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比叡山延历寺

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通道旁陡峭的山体

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P3停靠站侧的东塔入口

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东塔的核心部分是根本中堂,大致相当于国内寺院的大雄宝殿。目前的建筑是三代将军德川家光时期,1642年前后重修的。延历寺供奉的本尊药师如来(最澄大师最初所置)及其他主要佛像大多安放在内。游客需要在外脱鞋入内参观。内部严禁照相和摄像,因此里面有什么,大家只能亲自前往一观了。里面虽有灯火照明,但总体还是很昏暗的,加上那盏号称1200年不灭的长明法灯,以及其他香火,说实话,内部烟味比较重。根本中堂的碑

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通向根本中堂的下坡

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根本中堂

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根本中堂对面,有一段坡度很陡的台阶,老婆看着就不想爬,我上去后也有点小喘。但根本中堂的标准照就是在这个台阶上拍摄的。延历寺的网站也是拿这个角度的照片做主页的。很陡的台阶

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根本中堂的标准照

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上去后,有一座文殊楼。这座建筑是慈觉大师圆仁模仿中国五台山文殊菩萨堂而建造的。原物在1668年被火烧毁,现存的是后来重建的。 文殊楼可以上去参观,但是那个楼梯又窄又逗,角度近乎垂直,差不都80°,出入口还很小,稍微胖一点的人甚至无法上下。楼上也是昏暗一片,供奉着文殊菩萨本尊。总的来说看看一般,却挺费劲,不看也罢。文殊楼

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沿着根本中堂旁的小路走一小段,就是供奉本尊大日如来的大讲堂,以及钟楼。在钟楼撞钟,游客都是自觉往功德箱里投钱,我也扔了50日元,老婆于是就操起木桩,“咣”地来了一下。可惜她力气小,也没掌握技巧,声音不够响,哈哈。

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大讲堂

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石灯笼

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钟楼

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老婆在撞钟

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东塔、东塔,总归得有塔才行,这不,过了大讲堂再往上,就是东塔名称的由来之地——法华总持院东塔,隔壁则是阿弥陀堂。相对来说,这两处的历史没那么悠久,都是昭和时期的建筑。

从大讲堂上去,还得爬一段台阶,虽说坡度没文殊楼那段那么陡,走上去也够呛。

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途中经过的戒坛院

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My God般的台阶

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东塔和阿弥陀堂

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法华总持院东塔

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阿弥陀堂

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东塔地区的景点基本上就是这些,绕过阿弥陀堂,后面就是出口,也就是比叡山巴士的P1停靠点。这里有休息区、餐厅和游客中心。至于延历寺的素斋,则是向南绕过文殊楼,去延历寺会馆吃(素斋需要提前电话或网上预订)。我们两人没有仔细看地图,结果原路返回,到下车的停靠点P3去等下一班巴士,结果造成一个不大不小的悲剧,具体下文再说。 最后,东塔地区的枫叶也很不错,加上其他茂密的山林,风景极佳,唯一的缺点就是游客人最多。

延历寺图片
延历寺图片
延历寺图片
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延历寺图片

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横川

前文说到悲剧,我们没有仔细看地图,参观完东塔地区后,没有从阿弥陀堂后出,到P1停靠点去等车,而是原路返回,到P3停靠点。结果巴士出发后,花了大约1分钟穿过隧道,到达P1后,我们以为到了西塔,也没询问司机,就径直下了车。

这一下不打紧,还得再花半小时等下一班巴士,一进一出,把去西塔参观的时间全部挤掉了,最后只能忍痛放弃西塔,去了横川。

虽说西塔距离东塔不远,巴士大约花3-4分钟就能到达,按理说误了巴士,沿着山间步道也能去。但是比叡山的山间步道和公路完全是两码事,似乎没有交集,我们看了车站的大幅地图,也找不到步道的进口,只能耐着性子等巴士。

此番悲剧极大地影响了我们接下来参观的情绪。

横川距离东塔和西塔都比较远,巴士从东塔出发,大约要开15分钟左右。这里范围很大,也比较偏,因此游客相对稀少。我们也和大多数游客一样,只去了其中最精华的一小块地区——横川中堂和元大三师堂一带。

横川图片

横川入口

横川图片

进山小径

横川图片
横川图片
横川图片

两旁树木参天,也有不少红枫。这里比较阴,气温也较东塔地区要低一些,秋天来这里,如果没有太阳的话,一件厚些的外套还是有必要带着的。

横川图片
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横川中堂

沿着小道走大约5分钟,就到了主要建筑——横川中堂了。现有建筑是昭和46年的产物,里面供奉着圣观音菩萨像,同样也不允许照相,只能面观。日本游客明显比我们看的仔细,他们还要拜神的。我就拉着老婆绕着回廊走了一遭,外带探进脑袋,欣赏了下观音菩萨像。

横川中堂图片
横川中堂图片
横川中堂图片
横川中堂图片

过了横川中堂,里面小路更加幽静,按照老婆的说法,如果不是前后有些游客,还算有点人气,让她一个人大清早地来这里,她都不大敢走进去。

横川中堂图片
横川中堂图片
横川中堂图片

途中遇到的小钟楼

横川中堂图片

小小参观一下后,我们和其他游客沿着另外一条路返回横川中堂。

横川中堂图片

又见横川中堂

元大三师堂
元大三师堂 图片

元大三师堂门前

元大三师堂 图片

元大三师堂是慈惠大师(良源)的住所。康保4年(公元967年),村上天皇下诏在此讨论四季法华经,因此该处也被称为四季講堂。

元大三师堂 图片

院内的枫叶也很不错

元大三师堂 图片
元大三师堂 图片
坂本缆车

参观完横川,我们俩肚子也饿了,因为老婆不想吃东塔游客中心的食物,我们就决定利用比叡山横断券,从滋贺县一侧下山,到那边去找好吃的,再利用石山坂本线和京阪电车的京津线返回京都,从而也达到横断比叡山的目的。

当比叡山巴士将我们带回东塔的P3停靠站时,已是下午1:55。前往坂本缆车的小路就位于P3停靠站旁,一旁树上挂有不很醒目的指示牌。从P3步行到缆车站约需10分钟。在巴士上我们看了下时刻表,坂本缆车每个整点才有一班,因此如果误点了,我们就得再浪费一小时,于是乎我和老婆几乎是跑完全程。当我们冲进缆车站时,就连工作人员都在催促我们和后面几个赶来的游客赶紧上车。这里需要说明的是,虽然是整点发车,但坂本缆车的服务还是挺人性化的,缆车多多少少会等候2-3分钟才会出发。

坂本缆车图片
坂本缆车图片

坂本缆车也有一个日本之最,那就是全日本路程最长的轨道缆车,全长2500多米,单程约需半个小时。我们由于是最后一批搭乘人员,所以被挤在车厢当中,因此坂本缆车运行时的情况和周围照片无法提供,请见谅。

坂本缆车图片

大约半小时后,我们下了山,来到了滋贺县的坂本。这一带战国时期是织田信长部将明智光秀的旧领。信长火烧比叡山延历寺后,命其在此筑坂本城,并驻军以监视比叡山延历寺僧众的动向。此外幕末时期,著名藩士坂本龙马的姓氏也来自于此地。

从缆车站到石山坂本线的坂本车站,以及途中的其他景点,诸如日吉大社等的交通,除了个别游客采取步行外,绝大多数人都采用江若巴士(利用比叡山横断券,一日之内可以无限次上下车)。每趟缆车到达后,没多久就会有一辆江若巴士驶入车站,载运游客前往坂本各地。

坂本缆车图片

江若巴士

坂本缆车图片

约15分钟后,我和老婆就到了石山坂本线的坂本车站。到了这里后,我们就先忙着找吃的,填饱肚子要紧啊。

坂本缆车图片

坂本车站

坂本缆车图片
坂本缆车图片
本家鹤喜

距离车站一个街口的地方,有大概是坂本一带最有名的荞麦面馆——本家鹤喜。这是家有着近300年历史的老店,其本家店铺的建筑好像都是政府保护财产,和周边较为现代的民居建筑相比,显得非常与众不同。

荞麦面是坂本一带的名产,自然到本家鹤喜吃一碗荞麦面是来坂本不二的选择。

本家鹤喜的冷荞麦面十分有名,但我和老婆饥肠辘辘的,还是觉得吃碗热乎乎的汤面比较合适。她点了浇山药汁的乌冬面(1250日元),而我则是炸虾乌冬面(1320日元)

面条上来的很快,就是量不算大,但随便吃吃足够了。老婆的面上铺了一层白白的山药泥,非常稠,跟做春饼的面糊差不多,还有一个半生蛋和紫菜丝,搅匀后,加入葱花和芥末,面条裹着山药泥,吃起来极为爽滑,有田园的气息。相比之下,我的面就比较中规中矩,炸虾也不如冈北的那么大,汤头很清。饿死人了,管不了那么多,我三口两口就把面吃光了,连热汤都喝掉了。

吃完结账,因为有比叡山横断券,出示给服务员看后,就能得到9折,实付2310日元。横断券么,就是要物尽其用,才对得起那3000日元的售价不是。

本家鹤喜图片
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店门

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楼上挂着皇族御赐的匾额

这块匾是明治45年嘉仁皇太子(也就是后来的大正天皇)来滋贺县参加军事演习时,曾在此就餐,对鹤喜的荞麦面赞不绝口,特赐匾额,以资奖励。

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我和老婆进门后,一位年老的服务员一看我们这样子,大概不像日本人,招呼一下后就让另外一位年轻的女服务员招待我们。可惜没法拍照片,那位女服务员算得上是美女哦,而且英语水平也不错。不过我们还是进来的太唐突了,上面那张照片中,门外还有3个人坐在门旁的椅子上,原来是等候就餐的食客,我们比他们晚来,所以还得出去在外面排队等候。

约莫10分钟后,美女服务员招呼我们入内,将我们带入内堂榻榻米的雅座。鹤喜外堂是普通的坐席,内堂则是榻榻米,正对着庭院,里面装饰也很古典,都是些日式书画,很雅致。

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庭院

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雅座入口奇怪的老爷爷人偶

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榻榻米的雅座

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墙上的书画

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内堂全景

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这里的菜单倒是非常赞,中日英语的说明,外加彩色图片,让人一目了然。

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浇山药汁的乌冬面

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炸虾乌冬面

返程

吃完饭,我们回到坂本车站,刷横断券进站,刚好赶上15:15的一趟车。我们坐到浜大津站下车。这个站是个换乘站,京阪电车京津线的东侧起点就设在这里。虽说是个换乘站,其实也不大,不过我们不熟悉换乘规则,稀里糊涂地就刷卡出站了。出了站却怎么也找不到京津线的乘车点,倒是小偷闲地拍了一张琵琶湖。

浜大津站临近琵琶湖,出站后过了马路就是游船港口,在那里可以乘船游览琵琶湖。船费去之前曾小做功课,好像环湖一周要花费大半天,9000多日元,也不怎么便宜。夏天是泛舟湖上的最佳季节,秋天么一般般啦。

找不到京津线,我只好回到车站,找了个出售各种优惠票券的窗口咨询。售票的工作人员英语马马虎虎,一看我手上的横断券,就领着我们到车站办公室,拿出一份时刻表,告诉我们浜大津站的列车,石山坂本线和京津线是交错开行的。由于距离我们最近一班车是开往石山方向的,他还反复嘱咐我们不要上车,要等后面一班京津线列车。对于如此热心的工作人员和详细的解释,我们除了反复感谢,还能说什么呢?!

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石山坂本线的列车

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琵琶湖

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车站月台

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京津线列车

最佳游览路线

上山后,首先搭乘Shuttle Bus直接前往横川,接着回头,在峰道站稍作停留,观赏琵琶湖的美景并小休一下,喝杯咖啡吃些点心,然后游览西塔地区,当来到东塔地区时,应该是中午时分,这样可以在P1停靠站旁的游客中心吃晚餐并休息,下午开始有充足的时间游览东塔地区,大约在下午2点左右下山去滋贺县地界继续游玩。

如果像我们那样先去东塔,然后一路进山,这样为了赶下山的坂本缆车,西塔和横川的游览时间不好控制,还得计算好Shuttle Bus的时间。至于延历寺的国宝馆(宝物殿),我们没有去参观,也就无法提供什么信息了。

最佳游览路线图片

比叡山游览简图

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这张简图2更加直观点

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分别是东塔、西塔、横川地区的示意图以及延历寺各个景区的开放时间及票价。如果持有比叡山横断券,则无需再购买门票,在任意一个景区向工作人员出示该卡后,工作人员即会提供门票并盖章,这样当我们前往其他景区时,仅需向工作人员出示盖章后的门票即可入内参观。

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塔示意图

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川示意图

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延历寺各个景区开放时间及票价

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最重要的Shuttle Bus介绍。比叡山的Shuttle Bus运行主要分分平时与双休日两种班次,简单点说就是平时一小时一班,双休日及假日半小时一班,下面的时刻表有非常详细的说明。

最佳游览路线图片
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由于班次不算很多,因此我们游玩每个景区前,都必须要先看好巴士到达及出发时间,以免误车,耽误行程。相较之下,还是双休日游玩比叡山比较好,毕竟是半小时一班车,如果是平日,一旦误了一班,就得耽搁一小时,那真的是很不划算的。

需要指出的是,时刻表里也包括从京都站发车,途径三条京阪和出柳町,上山的巴士时刻表。搭乘这种巴士是不能使用比叡山横断券的,必须单独买票。

自驾上山也是可以的,买路钱也是要交的。自驾车道路开放时间及收费

3篇游记中提到
  • 地址:京都府 京都市中京区 寺町通三条下ル桜之町405
  • 电话:+81-75-2210003
  • 简介:京都的牛肉寿喜烧名店,从明治六年(1873年)创业,已有将近140年历史。位于京阪电车三条车站附近。店铺是纯正的日式传统小楼,环境雅致。楼上是餐厅,楼下也有单卖牛肉的区域。和牛带着很美的雪花纹路,淋上百年老
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三嶋亭是有家上百年历史的老店,始创于明治六年,以日式牛肉火锅的开拓者而著称于世。我也是提早委托京都世纪酒店帮助预订了位置,就是想和老婆一起好好吃一顿牛肉大餐。由于其网站上有菜单,我就让酒店帮着连菜也点了。三嶋亭餐厅主营牛肉寿喜烧、牛肉火锅。本来我想点寿喜烧,这也是来三嶋亭就餐的客人最常点的,不过我看到每年11月到次年2月,店里提供限定的牛肉汤锅——みぞれ鍋/MIZORE NABE后,我就选了这道,毕竟季节限定的美食不可不尝。网站上也提示,这道菜必须要预订,且2人起订。

三嶋亭本店位于三条商业街内,店铺外观上看着就很有历史感,与周边小店铺明显超过不止一个档次,呵呵。整家店分上下两层,一层是肉铺,经营日本各地的上好肉类及肉制品,而餐厅则在二楼。

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三条商业街

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三嶋亭本店

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我们从旁边的小门进入后,门口的老年侍者跟我们打招呼后,指着手里的一张纸,问我们是否有预订。我一看那张纸,哈哈,天朝的文字,上面用中文和英文写着“您事先预订了么?” 敢情来这里品尝牛肉锅的国人还不少呢。我报上名字后,他朝楼上一喊,隔壁小间里跑出个伙计,帮我们将脱下的鞋放好。

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上二楼的楼梯又窄又陡,和比叡山延历寺那个文殊楼的有的一拼。上去后,整个环境就是一个传统日式餐馆的感觉,榻榻米、木制移门,当然还有N多描述三嶋亭历史的照片和资料。

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餐厅内景

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老婆脚酸,不愿意坐榻榻米,因此服务员替我们安排了西式座位(如上图)。餐厅里的服务员都是女性,穿着和服,绝对的跪式服务,当她跪着递上热毛巾时,我一时还适应不了。

由于我提前订了那个限定汤锅,服务员递上菜单后,问我们是否确认点那个。在得到我肯定得答复后,她便收走菜单。当然我还点了清酒,老婆就喝茶水。

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酒先上,旁边那个白色小碗里是店里自制的牛肉碎,介于肉酱和肉松之间,味道很特别,十分好吃。我和老婆觉得这个可以买点回去给儿子配稀饭或粥吃。于是叫来女服务员询问。本人英语不算流利,碰上半吊子英语的女服务员,一下子也说不清楚。随后她叫来了一个男招待,他的英语溜的没话说,很纯正的英式英语,我和老婆公认这是我们日本之行中英语说得最好的一个日本人,没有之一。他拿来了包装好的牛肉碎(一盒100g,1000日元)。拿回去后,儿子胃口大开,抢着要吃!

三嶋亭图片

锅底端上来后,好像是高汤。接着就是切好的10份极上黑毛和牛肉还有京野菜等,包含白菜,白豆腐,菊菜、金针菇,京葱,香菇,红叶,豆腐皮面筋,年糕片及泡面筋,萝卜。牛肉来自九州的佐贺。清汤锅底

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极上黑毛和牛肉(已经吃掉一半了)

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京野菜及其他

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女服务员帮我们放了一半的牛肉,煮了一会儿后,她提示我们可以吃了。我们俩迫不及待地捞出牛肉,也管不了什么烫了,小吹几口气后,深呼吸一下,咬下一口牛肉。味道不必提了,反正吃着有点想哭的感觉,觉得是活到现在吃过的最好的牛肉! 吃过牛肉,接着是蔬菜和豆腐,品质也是足够好的,没法用文字形容,自己吃过就知道了。煮好的牛肉

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煮蔬菜

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全下了

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捞起的白菜

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吃得差不多了,还有白米饭。配着牛肉、蔬菜,还有那清鲜无比的肉汤,极品美味啊。游览比叡山的疲劳,在此刻完全一扫而空了。 最后的水果是新鲜柿子,清甜的味道沁人心脾,令人难忘的一餐。红叶年糕和白米饭

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新鲜柿子

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这么一顿下来,只有一个赞字。至于账单,自然也不便宜,限定汤锅是13068日元一个人(其实点寿喜烧或牛肉火锅,点极上牛肉的话,也是这个价),七七八八的一共27858日元。账单

鲷鱼

我们吃完出来后,在隔壁发现了一家鲷鱼烧店,想想这玩意儿还没吃过,明天是在京都的最后一天,说不定没机会吃了,就去买了一个原味鲷鱼烧(150日元)。这东西刚烤出来,烫得都有些拿不住手。里面红豆馅多多的,咬上一口,热乎乎的红豆馅这边缓缓溢出,那边嘴里含着,咽不下,吐不出,真欲罢不能啊。鲷鱼烧店

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制作鲷鱼烧

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好大一个头啊

晚安

两人分吃一个鲷鱼烧后,真正的吃饱了,回到京都站前,发现这天的京都塔的灯光颜色与前日不一样了,照例小拍一张,回家睡觉。

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第7天

雨天

来京都快一周了,连续的晴天让我几乎忘了京都还会下雨。结果这天一早起床,拉开窗帘,发现整个京都笼罩在雨雾中,雨势还不小。足球场上有句话叫做“大热必大死”,放在京都的景点上也适用。6号在清水寺被挤得够呛,9号去金阁寺,没太阳不说,还碰上中雨,唉,天数啊......

从京都车站挤上205路,我们在虽然有座位,却也得忍受车厢里潮湿拥挤的环境,40分钟的车程,绝对没有什么好的感受。当巴士停靠在金阁寺道前站时,一如往常,整辆205瞬间放空,我们也赶紧跳下车,撑开伞,更让人舒服的是车外清新的空气。

纪念品商店

从车站步行到金阁寺前约需5分钟,沿途有些售卖纪念品的小店,东西很可爱,老婆短时间内被吸引过去了,几乎忘记还有金阁寺那玩意儿,哈哈。

纪念品商店图片
纪念品商店图片

可爱的小玩偶

434篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:成人400日元;初、小学生300日元
  • 开放时间:9:00-17:00
  • 电话:+81-75-4610013
  • 地址:京都市北区金閣寺町1 603-8361
  • 简介:金阁寺本名是鹿苑寺,由于寺内核心建筑舍利殿的外墙全部贴以金箔装饰,故昵称为“金阁寺”。
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金阁寺是联合国教科文组织认定的世界文化遗产,其正式名称是鹿苑寺。这个名字来源于室町幕府第三代将军足利义满的法名。这位将军的治世时期正是室町幕府最为强盛的时间,而他也是动画片《聪明的一休》中和一休和尚斗来斗去的那位将军大人。金阁寺最早不是寺院,而是足利义满的别墅,建于1397年。他死后,这里被作为他的菩提寺而改为寺院。

金阁寺图片

虽说是雨天,寺院外行道两旁的树木依然葱翠,并体现出秋季独特的色彩变化。

金阁寺图片

秋枫

金阁寺图片

金阁寺的石碑

金阁寺图片

金阁寺山门

金阁寺图片

山门内行道

金阁寺图片

门票(兼作守护符)

金阁寺图片

但凡进了金阁寺,其他的都不重要,首先便是直奔镜湖池前去观赏那座贴满金箔,无比豪华的舍利殿。镜湖池边人格外的多,这里还用上了保安维持秩序。

金阁和镜湖池交相辉映的景观是京都的代表性景致,尤其是在晴朗的天气下,可欣赏到倒映在镜湖池中金碧辉煌的金阁和蔚蓝色的天空,如同明信片一般。只可惜我们无此福气,雨中的金阁少了那种金碧辉煌的感觉,镜湖池中的倒影也模模糊糊,被不停的雨滴所打断。

舍利殿是座三层的建筑,每一层都是不同的风格,融合了镰仓时代、平安时代以及中国唐代的建筑风格和形式,却组合在同一座建筑中,并且达到了完美的境界,不能不说是一个奇迹,这可能也是这座建筑备受推崇的原因之一吧。

金阁寺图片
金阁寺图片

我们随着人流,慢慢走到舍利殿前。近看就觉得一般了,明显没有在镜湖池前观赏那么美了

金阁寺图片

舍利殿及镜湖池只是整座金阁寺的一小部分,更大的范围都是庭院,里面遍植各式花草树木,庭园小景,景观多样,层次丰富,完全不似之前看过的其他日式庭院。因为下雨,极度影响观赏品质,如果是在晴天,我相信其可看程度,丝毫不亚于舍利殿。

金阁寺图片
金阁寺图片

小瀑布

金阁寺图片

小地藏

金阁寺图片

临出口,还碰上一群敬业的摊贩,顶着大雨在出口处一带,摆摊售卖食物及纪念品。我们还是找个自动贩卖机弄几罐饮料解渴来的实惠。旁边还有哈根达斯的自动贩卖机,而且还是无人问津,想想国内哈根达斯的待遇,差距还是很大地!!!哈根达斯的自动贩卖机

67篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费开放
  • 电话:+81 75-371-5181
  • 地址:日本京都 600-8358下京区堀川通花屋町下行道
  • 简介:京都一些最优美的景致就隐藏在这儿。参观者可以随意探寻为成千上万的香客提供住处而建的外部的大殿,但要想看真正的珍宝你必须提前申请。内部的建筑非常奢华,它们是从16世纪军阀丰臣秀吉的宫殿--伏见城迁来的,装饰
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西本愿寺的名字是相对其东侧的东本愿寺而言的,其正式名称是龙谷山本愿寺,也是京都最大的寺院。其历史悠久,也不细说,值得大书的是在战国时代,本愿寺在现在大阪地界的石山御坊筑城,称为战国实力雄厚的宗教大名。由于其当家法主本愿寺显如参加“信长包围网”,惹怒织田信长,从而引发长达8年之久,时断时续的石山合战,至1580年双方才和解。1591年,丰臣秀吉捐赠土地,显如及本愿寺众迁至京都,形成现在的西本愿寺。1602年前继承人教如得到德川家康支持,另立门户,形成东本愿寺。

西本愿寺图片

本愿寺前飘落的银杏叶

西本愿寺图片

寺院墙外

西本愿寺图片

和二条城一样,西本愿寺的正面也在东面,堀川通一侧。我们从正门御影堂门而入。寺院的总门居然位于马路对面,当时我还以为是对面街道的牌坊呢。

进了门,老婆先卡哇伊一下,找个旁边的参拜纪念牌,套进脑袋拍张照。

西本愿寺图片

老婆的卡哇伊照

西本愿寺图片

寺内占地很大,显得很空旷,同时也颇具气势,这是其他京都寺院所不具备的。地面都是碎石子,很吸水,因此即使下雨,走在上面,裤脚也不会被弄湿。

本愿寺的御影堂,阿弥陀堂及龙虎殿是最主要的建筑和参观对象,游客需要脱鞋上去参观。这几处也是日本的国宝建筑。上去后,我才发现地板有点糙,特别是连几处建筑间的长廊,没有榻榻米,纯木板。我穿着比较薄的袜子,在雨天走在上面还是有些小冷的。

西本愿寺图片

阿弥陀堂廊下

西本愿寺图片

御影堂

西本愿寺图片

连接走廊

西本愿寺图片

几处建筑里面都有僧众和游客在做法事或参观,里外还有不少工作人员,尽管我没发现有不许拍照的牌子,不过看那架势,十有八九也不许拍的。我只在御影堂内瞅着没有其他人,小拍一张而已。

西本愿寺图片

院中银杏

西本愿寺图片
西本愿寺图片

由于时间关系,加上老婆对参观京都寺院极不热心,我们只是草草而过,其他景观,诸如飞云阁,虎溪庭院等,都没去。离开后,我看到北侧的太鼓楼前立有一块木牌,上面的文字,似乎跟幕末新选组有关,回来后也没查什么资料,不知有何渊源,本人也无心再查,就此罢手。太鼓楼

一风堂

一风堂拉面源自九州的博多,是日本殿堂级拉面大王河原成美创立的品牌,在全世界有80余家分店,锦市场旁的那家不过是其中一间而已。店面很小,不过并不影响人气,当天虽说还在下雨,但门口排队的人已经站到了路上。反正我们在京都这几天排队也排惯了,一风堂外排队的长度算是小case了。排了大约15分钟,伙计就招呼我们入内。

一风堂图片

一风堂·锦小路店

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店内还是很狭小拥挤的,吃面的人也多,来来往往,有时候连转个身也小困难。不过这些都不重要了,有的坐下,能吃上碗热腾腾的拉面就很不错啦。

一风堂图片

各种资助调味小菜

一风堂图片

一风堂的拉面品种不算很多,我们也懒得多翻菜单,就叫了2碗“白丸元味”,外加一份博多小饺子。白丸元味是一风堂最经典的拉面品种,初创时就有了,采用的是长时间熬制的猪骨浓汤。我和老婆品尝后果然醇香浓郁,口感极佳。面条也够筋道,溏心蛋的味道要比拉面小路里那家博多一幸舍的好,特别是蛋黄。唯一觉得不足的是叉烧肉太肥了,虽说也是那种入口即化的感觉,不过我们两人都不爱吃那么肥的肉。

一风堂图片

溏心蛋

一风堂图片

至于博多小饺子,一口一个,煎的恰到好处,可以完爆家里面早餐吃的锅贴和葱煎包了。价格也实惠,记得下图这么一盘200多日元,属于一风堂小点中极力推荐的一项。如果一定要找不足,就是实在太小了,男生一口塞进2个完全不是问题,哈哈。

159篇游记中提到
  • 开放时间:全天开放
  • 地址:〒604-8054 京都府京都市 中京区富小路通四条上る西大文字町609
  • 简介:京都的厨房。
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我在外旅行,城市里的菜场之类的集市是不能不去的。在京都,自然是去锦市场。

京都的锦市场是指中京区锦小路通中“寺町通 - 高仓通”区间的一条商店街。街道两边多是经营水产品、京野菜、渍物以及其他京都土特产品为主的店铺,当然也包含一些小餐馆,其中不乏名老店铺。

锦市场图片
锦市场图片

锦市场中间的通道比较狭窄,时值中午,前来采购的当地民众以及游览的游客将这条通道挤得满满当当,我们不得不随着人流缓缓前进,好几次我和老婆都被人流挤开,还好两个人个子高,彼此看的到对方,不至于走散。

锦市场图片
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新鲜牡蛎(现买现处理,然后在旁边直接直接大快朵颐)

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各色海鲜及水产制品

锦市场图片
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当然也少不了京都的名产——渍物,就相当于国内的腌菜。其品种之多,令人眼花缭乱。只可惜这东西不容易携带,保质期也有限,尤其像锦市场内这种散装的渍物,很难带回国。

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关东煮和炸串也有得卖,跟选麻辣烫差不多。

锦市场图片
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这类售卖酱烧海鲜的店铺很受游客欢迎,选好想吃的,付了钱,店家在碳烤架上将食物加热,一时间酱香四溢,隔三间铺子都能闻到。而且店家还会让伙计在门口高升招徕客人,绝对是锦市场内的热点。

锦市场图片

酱烧鲜贝

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这家鸡蛋烧的店铺位于市场中段,日本多个美食节目都介绍过他家。我去日本前看过的AKB48横山由依主持的《京都色彩日记》中,这家就在其中两集中分别出现过。本来我想买一盒吃吃看,老婆觉得刚吃过拉面,又吃鸡蛋烧,没什么胃口,结果拉倒,小遗憾一把。

锦市场图片

我们在锦市场里溜达了一圈,觉得什么都不买,什么都不吃,有点太说不过去了,于是找了家招牌比较大,人比较多的酱烧海鲜店,买了2串酱烧海鲜(这家店各种酱烧食品都有明码标价,一般海鲜500日元/串,2串则是800日元)

锦市场图片
锦市场图片
锦市场图片

我们买的酱烧鱿鱼和大鲜贝。其中那个鲜贝极度推荐,肉质肥厚鲜嫩,加上店家自制的酱汁,回味无穷。

接下来要去大阪了。临走前,老婆还有一件必修课要做,就是到京都站南北通路旁的中村滕吉的店铺里买个抹茶冰淇淋尝尝。由于我们没有安排专门去伏见中村滕吉的本店品尝,这个冰淇淋也就成了我们和他家唯一的接触了。

冰淇淋口味不错,抹茶味很纯正,尝得出这家店的抹茶制作还是有功底的。老婆特别喜欢吃抹茶的东东,这个冰淇淋正好对其胃口。我对这种抹茶感觉So So,就买了一个和她分着吃,味道特别好,一会儿工夫就抢光了,哈哈。

中村滕吉图片
中村滕吉图片

抹茶冰淇淋

Tokai金券店

从京都到大阪,我们都站在京都车站前了,自然是搭乘JR。不过之前看过小气少年博客里一篇关于金券店的文章,我决定不在车站里的自动售票机上购买车票,而是去京都站旁的Tokai金券店购买。

Tokai金券店在京都有很多分店,我们在三条、四条河原町逛街时都看到这家店的招牌。而我去的京都站前店地址如下。从京都世纪酒店出来,沿着酒店门口的那条小路,向北过马路,就能看到Tokai金券店的门面了。

Tokai金券店图片
Tokai金券店图片

金券店门口

Tokai金券店图片

从金券店购买到的车票

离开京都

说实在的,我对金券店的更多细节知之甚少,此次购买车票也是特意前往的一次体验。在Tokai金券店的网站上或是各家门店前,大家想必能得到更多的打折信息。

京都站内前往大阪的火车一般都停在5#及6#站台。我们运气好,进站后刚好碰上一班特急列车,花了半个多小时就到了大阪梅田。这样就不必乘坐那种普通列车,一站站磨蹭过去了。另外虽然上车的人很多,我们还是很幸运的找到了座位,小爽一下,哈哈。

至于大阪梅田一带,我都没法说,当时拖着行李,拉着老婆,只想快点搭乘地铁去酒店。梅田那地方一句话,就是个无比庞大的迷宫,地上地下,四通八达,各种商店林立,加上数不清的人流,连我这种方向感很好的人,也都瞬间迷路,即使看着路标,不经意间也会走错路。

148篇游记中提到
  • 开放时间:全天
  • 地址:大阪市中央区心斎橋筋2-2-22
  • 简介:位于心斋桥地区的一条带穹顶的商业街,十分平民化。
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来到大阪,无论是否喜欢逛街购物,心斋桥一带是不能不去的。正好从酒店所在的难波车站出发,沿着戎桥筋开始的拱廊步行道,我和老婆随着人流慢慢前行,一边观赏大阪最繁华的商业街区,一边在不同的商店旁停留,偶尔也会购买些物品。老婆虽不是购物狂人,而我则是极为讨厌旅游购物的,但陷在在长达上千米的繁华商业街中,说自身内心潜在的购物欲望不被激发,那就是明显的假话了。

心斋桥筋商店街图片

沿着自动扶梯上去就是南海电车难波站以及瑞士难波酒店的入口,下来则是难波购物街及游客中心

心斋桥筋商店街图片

本来想挑个早上来这里买日本的肉包当早饭,结果到了店门口怎么觉着来日本吃肉包很别扭,就没尝,哈哈!

心斋桥筋商店街图片

街边西点屋里的小鸟馒头

心斋桥筋商店街图片

圣诞小海狮玩偶

心斋桥筋商店街图片

繁华的心斋桥商业街

心斋桥筋商店街图片
心斋桥筋商店街图片
心斋桥筋商店街图片
心斋桥筋商店街图片

老婆偶然发现有家Hello Kitty的主题商店。她超爱Hello Kitty,非拉着我进去看看。需要说明的是,这家也是我们在心斋桥逛过的所有店铺中,我唯一还有点印象的。其他的店铺,多数都是老婆进去看,我宁可在外面等着也懒得进去。在逛街这件事上,我们俩人不大有什么共同点,哈哈哈!!!

心斋桥筋商店街图片

墙上挂着的不同时期的Hello Kitty形象

心斋桥筋商店街图片

1974年的第一版Hello Kitty

心斋桥筋商店街图片

三楼穿和服的Hello Kitty

心斋桥筋商店街图片

Hello Kitty

心斋桥筋商店街图片

心斋桥这里也有我想进去的店,比如柏青哥店。在京都我就想去玩玩,体验下这一非常具有日本特色的游戏,无奈老婆不允许。到了大阪,在心斋桥看到了个规模更大的店,老婆还是不让去,悲剧啊!!!

心斋桥筋商店街图片

柏青哥店没得去,被老婆拉进了隔壁的大丸百货。无趣......

心斋桥筋商店街图片
心斋桥筋商店街图片

说到心斋桥,道顿堀这一片商业区的象征,大概没有人会对那块著名的固力果看板投反对票吧。这块看板堪称世界上最著名的户外广告板,自诞生之日起已有80年的历史里,历经6代。我们当时去看到的就是最新的第6代看板(2014年10月刚刚升级),采用LED灯,而非以前一直使用的霓虹灯管。据说这也是改朝换代的原因之一,因为这块看板所使用的大量霓虹灯管,在日本已经越来越难以采购,且霓虹灯管的保养维护也是个大问题。

心斋桥筋商店街图片

亮灯以后的效果

心斋桥筋商店街图片

第一代固力果看板

心斋桥筋商店街图片

第二代固力果看板

心斋桥筋商店街图片

1963-1972年,是第三代看板的使用时间。这块看板添加了喷水装置,另外使用12色灯泡照明,夜间的效果如同彩虹,但是尺寸比较小,大概就18米左右。

心斋桥筋商店街图片

游客开始对固力果看板感兴趣是始于72年建成的第四代看板,其运动场的背景给这块看板带来跃动的感觉。第四代看板使用时间也是目前最长的,从1972年一直用到1996年。

心斋桥筋商店街图片

第5代看板于1998年开始使用。这块看板比较花哨,除了稍作改动的运动场背景外,里面还添加了许多大阪的名胜和景点,比如大阪城,通天阁,海游馆什么的。由于名气越来越大,2003年,这块看板被列入大阪市指定景观。

37篇游记中提到
  • 类型:日本料理
  • 地址:2-18 Shimoajiharacho Tennoji-ku Osaka Osaka
  • 电话:+81-6-6771-7938
  • 简介:有名的大阪烧料理店。招牌的风月烧配有牡蛎、虾子、牛肉等,一旁有海苔粉可以洒上增加风味。吃起来带著焦香味,搭配酸甜酱汁,别有一番风味。
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当天的雨下个不停,气温也不高,有点阴冷,我们实在需要吃点热乎乎的东西作晚餐。说到大阪的代表性美食,自然不能不提到大阪烧。大阪烧,算是种日本式的蔬菜煎饼,亦或和面食有所关联,不过实在很难将其划分到某种具体的食物大类中去。对我和老婆来说,分类管我们什么事,重要的是好吃!

这天我们选择大阪著名的大阪烧餐厅——鹤桥风月用餐。这家店在大阪有很多分店,我们去的是与心斋桥和道顿堀商业区隔着一条大街,略显安静的一家分店,位于一座商业大厦地下。别看整座大厦冷冷清清,拉开餐厅店门,却是另外衣服景象。店内几乎满座,热气腾腾,我和老婆的眼镜瞬间起雾。前台招待让我们等了一小会儿,服务生清理完桌面,翻台后才招呼我们入座。

鹤桥风月(本店)图片
鹤桥风月(本店)图片

鹤桥风月的菜单都有图片,看起来很直观,不过图片到了就显得花哨,对于第一次吃大阪烧的我们两人来说有点眼花缭乱。我是看了好一会,摸出点头绪来后才叫来服务生点餐。说穿了也很好点,他家最出名的,号称自创业60年以来不变的传统大阪烧“風月焼き”被放在最醒目的位置,点一个两人份的就没错了。至于酒水,老婆喜欢喝他家免费的茶,我则要了冰啤酒,吃大阪烧时配那个冰啤酒真叫一个爽啊!

鹤桥风月(本店)图片

铁板上“煎熬”的大阪烧

鹤桥风月(本店)图片

等这一团糊糊煎得差不多了,服务员在上面放上面条,撒上大量的柴鱼片。由于铁板滚热,撒上的柴鱼片即使在糊糊的最上层,也被热气烤得翻滚,甚至还会飘在糊糊上。放上面条和柴鱼片的大阪烧

鹤桥风月(本店)图片

翻面的大阪烧

鹤桥风月(本店)图片

成品大阪烧

鹤桥风月(本店)图片

打散的面条

第8天

早安

两眼一睁,洗漱完毕,我们的大阪之旅算是正式开始了。至于早餐,本来我和老婆打算去找车站附近上班族经常去的站立式咖喱饭屋,和日本的上班族一起站着吃咖喱饭,体验这种有趣的感受,不过下了电梯,懒虫立刻占据了大脑,最后去难波车站地下一层的“英国屋”吃了顿英式早餐。

据说这个英国屋还是很有名的,起码老婆是这么认为的,我觉得还可以,谈不上太好吃,红茶倒是不错。

早安图片

大阪的早晨

早安图片

英国屋的早餐

早安图片

吃完早餐,我在难波车站的游客中心购买了2张大阪二日周游卡。客服询问我们何时开始使用,然后递上一本手册,上面标明的大阪各个景点的开放时间。因为有些景点今天不开门,有些则是明天不开门。游客中心的这种提示对于游客来说,用处很大,这样可以避免白跑一趟,做无用功,毕竟旅行的时间也是很宝贵的。

142篇游记中提到
  • 开放时间:10:00-21:30(随季节变化、不定休)
  • 电话:+81 6-6576-6222
  • 地址:大阪市港区海岸通1-1-10
  • 简介:天保山大摩天轮曾经是世界上最大、最高、也是技术最先进的摩天轮。
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今天的头一个去处是天保山大摩天轮。我们从难波出发,先搭乘地铁御堂筋线至本町站,在换中央线至大阪港站下车。话说大阪地铁的报站声音很嗲,特别是最后用英语报各个站名的代码时,尾音拖得很长,听着有点让人想笑的感觉。

大阪港站是个露天站,出站后还得步行约10分钟才能到摩天轮下。反正一路上都是指示标志,加上摩天轮很大,老远就能看到,因此很好找。顺带说一句,著名的海游馆跟摩天轮毗邻而居,因此去这2个景点在大阪钢站下车就行了。海游馆的门票并不包含在周游卡里,需要单独购买,我们这次并没有打算去海游馆,而是计划下回带儿子来一起玩。

天保山大摩天轮曾经是世界上最大、最高、也是技术最先进的摩天轮(记住只是曾经,现在比他高大先进的摩天轮有很多)。大摩天轮高度为112.5米,拥有60个缆车车厢。这个摩天轮也有其特色,就是可以利用其100米的致敬屏幕向大阪市民播报天气,另外节日夜间的流星雨烟花彩灯图案也令其名扬天下。

天保山摩天轮图片

地铁中央线大阪港站

天保山摩天轮图片

天保山大摩天轮

天保山摩天轮图片

摩天轮入口

天保山摩天轮图片

入口处的套票优惠告示

天保山摩天轮图片

出来游玩的小学生

天保山摩天轮图片
天保山摩天轮图片

摩天轮的搭乘处在3楼。当天不是周末,又是上午,因此人很少。工作人员非常热情地接待我们,刷卡后,引导我们进入缆车车厢。

随着高度的逐渐升高,大阪港区及整个大阪市区的景色逐渐映入我们的眼帘。每个车厢四周的玻璃上,都绘有该方向对应景观的剪影,游客可以对照剪影上的说明,方便的找到所观赏到的景观。

整个转一圈不到半小时。

天保山摩天轮图片

远处的大阪市区

天保山摩天轮图片
天保山摩天轮图片

脚下的海游馆

天保山摩天轮图片

大阪港区

天保山摩天轮图片

到达最高点

天保山摩天轮图片

缆车车厢内玻璃上的剪影

186篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:700日元
  • 开放时间: 9:00~21:00 (关门前30分钟停止入场)
  • 电话:+81 6-6641-9555
  • 地址:日本大阪市 556-00021-18-6 Ebisuhigashi, Naniwa-ku
  • 简介:通天阁是位于日本大阪市浪速区惠比须东1-18-6的一座展望铁塔,塔高103米(塔身100米,天线3米)是大阪的地标之一。
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我们去的第二个地方是通天阁。从大阪港站出发,搭乘中央线至堺筋本町站,再换乘堺筋线至惠美须町站后,出站就能看到“高耸入云”的通天阁了。

通天阁铁塔始建于1912年,当时64米高的铁塔已经令大阪人为之惊叹不已。现在的通天阁是战后建造的,高103米。以通天阁为中心,其周围一带统称为新世界。

通天阁图片
通天阁图片

通天阁外的商店街

通天阁图片

通天阁的入口很好找,不过先得下到地下一层才能搭乘电梯上去。入口处就是个纪念品商店区,搭乘电梯的地方位于最内侧。通天阁似乎很受日本游客欢迎,虽然不是双休日,可等候搭乘电梯的人很多,不少还是带着小孩子一起来的。这里的门票是成人700日元,儿童300日元,我们有周游卡,自然是免票啦。

通天阁图片

入口处商店街的各色卡通玩偶

通天阁图片
通天阁图片

通天阁的电梯有2部,先是上到比较低的那层,也就是铁塔的低腰部。这里其实也是各种卡通商品与纪念品商店区。我们看到了为数不少的老式扭蛋机,这东西在大阪的其他区域可能已经不多见了。本来老婆也想弄个玩玩,结果瞅了半天,没发现喜欢的东东,最后作罢。从这里看地面还不算很高。

通天阁图片

地上的商店街

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通天阁机器人(还是大阪观光大使)

通天阁图片

我们随后搭乘另一部电梯至塔顶的观光台。从这里就可以看到大阪南部,诸如天王寺/难波一带的景致。实话说,由于塔比较低,那个景色看过也就So So了,满眼望去都是建筑,就算是大阪,感觉也一般。大阪南部景观

通天阁图片
通天阁图片
通天阁图片

景致虽然一般,但内部各处的神仙却不少。在通天阁一带,除了下图中的惠比寿神外,几乎看不到其他神明。这也是通天阁地区的一大特色。惠比寿是日本传说中的财神,在通天阁地区的所有商店,几乎每家门口都摆放着这个可爱而又奇怪的神明。通天阁观景台上更是摆满大大小小,姿态各异的惠比寿神。在这儿,看神仙比看景色更有趣。

通天阁图片

又是一个

通天阁图片

就连战神毗沙门天,到了通天阁,也被改造成了有点哭笑不得的惠比寿神。

通天阁图片

不过呢,无处不在的Hello Kitty似乎不受影响,还端着铁盘卖章鱼烧,哈哈!卖章鱼烧的Hello Kitty

通天阁图片

我们回到铁塔下的纪念品商店区,这里还有另一番天地。有一个区域用于展示战前及五六十年代通天阁地区的风土人情。就连出口处也被装饰成了昭和时期旧式电车的车厢,车窗用通天阁的老照片装点,游客站在此处,仿佛置身于大正、昭和早期的通天阁地区。

通天阁图片
通天阁图片
通天阁图片
通天阁图片
通天阁图片
随拍

通天阁四周都是些商店街。这里的店铺都比较花哨,外墙上铺满各种宣传画,还有很多巨大的玩偶在店外挂着,甚至悬到道路中央上空,让游客想不停下看都不成。等到人一停下,在店外的伙计就一个劲地招呼人“请君入瓮”,哈哈。这几条商业街,我和老婆逛了逛去,虽说没进去消费,但在外面看看就觉得很有意思,比那些个现代化的大商场有意思多了。

这一带售卖章鱼烧,鲷鱼烧之类的小吃店很多。我们本来打算在这里吃午餐,结果看了几家有名的店,都是排队。一看到排队,老婆的食欲就有点下去了,最后溜了几圈,硬是没去吃,改道去了道顿掘吃午饭。我个人觉得有点小遗憾。

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上午就开始排队的串烧店

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铺满宣传画的店铺

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串烧店墙外的巨大人偶

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数不清的相扑手绘画,看花了!

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河豚鱼餐厅

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鹤龟家串烧店

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通天阁商店街

134篇游记中提到
  • 类型:日本料理
  • 地址:1 Chome-7-22 Dōtonbori, Chūō-ku, Ōsaka-shi, Ōsaka-fu, 日本
  • 简介:道顿堀美食街位于日本大阪心斋桥附近,是大阪美食的代表地点。
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午餐实在想不出吃什么好,我们俩就漫无目的地或搭地铁,或步行,不知不觉中又来到了道顿崛。白天的道顿崛虽不及夜间那么缤纷喧闹,人气倒也是不差。

道顿崛美食街图片
道顿崛美食街图片
道顿崛美食街图片
道顿崛美食街图片
道顿崛美食街图片
道顿崛美食街图片
道顿崛美食街图片
道顿崛美食街图片
154篇游记中提到
  • 类型:日本料理 海鲜
  • 地址:大阪府大阪市中央区道頓堀1-1-3
  • 电话:0081-06-6211-0417
  • 简介:螃蟹料理,风味非常独特。
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一路这么看下来,我是口水一个劲地往肚子里咽,就想好好吃一顿。最后老婆在一家店前,停住了,问我要不要试试这家。我抬头一看,映入我眼帘的是一只巨大的螃蟹。什么嘛,原来是蟹道乐本店。本来我对这种几乎所有杂志或网络上都会介绍的“名店”不怎么感冒,觉得吃得人多了,没什么意思。其实这家店的评价也挺两极的,谓之好吃者,不可不吃者有之,谓之一般般,不推荐者亦有之。既然都走到门前了,老婆也提到了,那就吃吧。

一进门,我们就被告知要等位,半小时。等就等吧,我们索性到对面的星巴克喝杯咖啡慢慢等,省得在店门口那么傻不隆冬地站着。在星巴克我倒是切切实实感受了一把日本的好服务。我买了2杯咖啡,店员找钱时,不慎把1个1日元的硬币掉落在柜台角落里,而那地方不挪开几个柜子无论如何是拿不到的。1日元本就是小钱,我摆摆手告诉店员说算了。她和跟来的经理先是一个劲地道歉,后来居然叫了几个伙计,硬是挪开了柜子,找到那个硬币,再交到我手上。说实话,我都有点感动了,极度大赞一个!!!!

蟹道乐(道顿崛店)图片
蟹道乐(道顿崛店)图片

店里摆设的鲜活的大螃蟹

蟹道乐(道顿崛店)图片

我们在二楼坐定后,就开始点餐。由于已经比较饿了,因此也没仔细看,就着比较贵的点了。哈哈,只选贵的,不选对的。下图就是我们俩的点餐,这两种套餐也是蟹道乐午间套餐菜单中最贵的的两种,老婆和我选的不一样的唯一原因就是她的那份套餐里有个水蒸蛋,好奇怪的理由。

蟹道乐(道顿崛店)图片