五十五万平方公里有多少璀璨——法国(下)
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五十五万平方公里有多少璀璨——法国(下)

五十五万平方公里有多少璀璨——法国(下)

  • 出发日期/2014/06/26

  • 天数/14

  • 玩法/自驾 

前言

说说这次旅行
南法目的地

南法的夏季,值得一去的地方实在太多,然而因为假期时间所限,只能从候选的目的地当中筛选出最想去的地方。不过好在是自驾,所以不需要以大城市为交通中转,行程安排可以相对自由一些。

出发前所安排的目的地包括:

阿维尼翁:热闹的戏剧节。★★★☆

阿尔勒:梵高和向日葵的吸引力。★★★☆

加尔桥:世界文化遗产,震撼的建筑。★★★☆

尼姆:位于加尔桥和阿尔勒之间,所以顺路去看了。当然城内的罗马遗迹也是不错的。★☆☆☆

普罗旺斯地区莱博:同事的极力推荐。★★★★

泉水镇-方丹德沃克吕斯:袖珍小镇,刚好填充第一天到达目的地后多余的时间。★☆☆☆

红土城-鲁西永:普罗旺斯的经典目的地。★★★★

石头城-戈尔德&塞南克修道院:普罗旺斯的经典目的地。★★★☆

瓦朗索勒:薰衣草不解释。★★★★

圣十字湖:色彩和游泳。★★★☆

陶瓷小镇-穆思捷圣玛丽:圣十字湖附近,顺便参观。★★☆☆

凡尔登大峡谷:从普罗旺斯到蔚蓝海岸的顺路路线。★☆☆☆

安提贝:某个远观的角度很美。(因砸车事件和暴雨而未成行)

戛纳:只是因为太著名。(因砸车时间和暴雨而未成行)

尼斯:蔚蓝海岸的中心城市,天使湾。★★★★

埃兹:网上好评如潮。★★★★

摩纳哥:多去一个国家的心理作祟。★★☆☆

芒通:网上的照片挺美的,而且和摩纳哥、埃兹在同一个方向。(因懒惰没有成行)

圣保罗德旺斯:传说中的艺术小镇。★☆☆☆

安纳西:回程中转站。★★☆☆

霞穆尼:勃朗峰!(因雨天视野有限没有成行)

注:后面的星是我给的评价,带有主观性,仅供参考。

出发前就被排除的目的地包括:

马赛:实在不想在这么大的城市里面开车,而且听说治安很差。

卡玛格湿地公园:没有长焦镜,拍野生动物不太合适。

奥朗日:古罗马遗迹,和尼姆、阿尔勒风格重复。

教皇新堡:在卢瓦尔河谷和德国已经看够了和葡萄酒相关的东西。

艾克斯:没有特别吸引我的点。

圣雷米:没有特别吸引我的点。

索村:薰衣草已经有了瓦朗索勒。

格拉斯:对香水并不怎么感兴趣。

停车位置

阿维尼翁:位于古城外罗纳河中央的半岛上。免费。

阿尔勒:法国国庆节免费。

加尔桥:景区停车场,18欧元一辆车,包括最多五人的门票。

尼姆:路边泊车,周日免费。一定要停在人多的路上,切记。

普罗旺斯地区莱博:4欧每天。

泉水镇-方丹德沃克吕斯:镇外的停车场,免费。

红土城-鲁西永:市政厅广场,9点以前免费。

石头城-戈尔德:到得太早,卖停车票的人还没来(没有咪表),所以免费。

塞南克修道院:免费。

瓦朗索勒:没有进村。薰衣草田路边随便停车。

圣十字湖:湖畔小镇Salles-sur-Verdon各处免费停车。

陶瓷小镇-穆思捷圣玛丽:免费,位于山脚,距离山上的小镇距离略远。

尼斯:免费。这个停车场感觉治安不好,不过车窗已砸,就破罐子破摔了。

埃兹:收费。

摩纳哥:到处都是地下车库,随便找。收费。

圣保罗德旺斯:免费。

安纳西:免费。离市区距离略远,但一路沿着安纳西湖,权当散步了。

夏季的普罗旺斯和蔚蓝海岸,各个旅游城市和小镇都游人如织,所以自驾停车确实是一大难题。大城市总归有地下车库,而小镇的车位就相对更紧张一些。建议是勤奋一点,去得早一些,以防找不到车位而抓狂。

自驾注意事项

限速:

在没有限速标志的时候,高速公路最高限速为130公里。如果有测速路段,通常都会有标识,当然也不排除有躲在暗处测速的交警。

国道限速有90公里或者70公里,依情况而定。

超速罚款:

南法自驾时很遗憾地收到了一张超速罚单,应是下高速的时候没有及时减速被抓到的。

少量超速的罚款金额是40欧元左右。需要自收到罚单的15日以内付清罚款,否则罚款金额会增加好几倍。

由于我的车是公司从租车公司长期租用的Lease Car,租车公司在收到罚单后会通过邮件的形式发给我的公司,然后我再支付罚金。至于大部分游客短期租用的Rental Car,租车公司是直接在信用卡上扣款,还是会通过邮件的形式把罚单转寄给客户,并不是特别清楚。

开罚单的日期大约是在违章后的一个月左右,所以对于游客来说,一般是游玩结束回国之后才会收到罚单。

需要注意的交规和礼仪:

1. 红灯无条件地停车。左转右转直行都不可。

2. 法国道路多环岛。进入环岛前,务必让环岛内的来车先行,否则出了交通事故,进入环岛者承担全责。所以在看到环岛标志时,就可以开始减速了。

3. 经过没有信号灯的人行横道时,若路边有行人准备过马路,请停车。否则,被交警抓到很有可能会被高额罚款。

4. 高速上突然遇到前方堵车,欧洲人的习惯是一边减速一边打双闪,以提醒后车减速。

5. 绿灯时,左转车需等直行车和右转车辆全部结束了才可以转弯。

6. 高速上,不要长时间占用超车道。

7. 不要随便按喇叭。

8. 小村镇的出入口通常会用“避让来车”标志来提醒驾驶员减速。遇到标志时,表示前方路窄,若对方有来车时,请停车让来车通过后方可通过。若对方暂时没有来车,则可减速通过,此时对方刚来的车辆也会停车让你先行。

加油:

1. 高速公路上加油普遍比国道和市区上贵。

2. 国内信用卡可能无法用于自助加油,所以需要选择有人工服务的加油站加油。有的加油站是先加油,然后去商店内报上机器的号码付款。也有的加油站是先去商店告知工作人员加多少钱的油,付款后才可以开始加油。很多加油站有可能晚上和节假日没有工作人员,只能自助加油。所以,尽量保证油箱里有足够的油,不要等到只剩一格油了,才想到找加油站。

收费公路:

法国的高速公路收费严重,100公里需要接近10欧元的过路费,堪称丧心病狂。

与加油一样,中国信用卡通常不能用于支付过路费。所以远远地看到收费站时,就要找准了现金或者人工通道。

若是不小心进入了无现金通道,后方又有车堵住了出路,那么可以按自助收费机上的帮助按钮,会有工作人员过来帮忙收取过路费。实在没有工作人员,就只能求助热心的法国人了。

蔚蓝海岸区域(如尼斯到摩纳哥)的收费站为投币式,所以记得准备足够的硬币。

堵车:

夏日假期,法国高速堵车非常严重,特别是收费站前。

以下几处为我所经历过的地狱级堵车路段:

1. 巴黎环城。半小时的路线开了接近三个小时。

2. 巴黎到里昂的A6高速后半段,以及里昂到阿维尼翁的A7高速的前半段。一路走走停停。

3. 这是从荷兰去圣米歇尔山时经历的,勒阿弗尔附近的诺曼底大桥。10分钟的车程堵了一个半小时。

路况:

南法山地居多,在加上法国人相对比较糟糕的驾驶礼仪,所以车并不算好开。好在一路上各种风光明媚,自驾之行还是非常惬意的。

以下几处属于比较难的区域:

1. 从国道D900到石头城,以及石头城到塞南克修道院。特别是石头城前后,坡陡、路窄、人多。

2. 从瓦朗索勒到圣十字湖,以及圣十字湖到凡尔登大峡谷的大桥Pont de l'Artuby。同样的坡陡、路窄、弯道多。

3. 尼斯城区。堵车、混乱、陡坡、路窄、单行道、道路迷宫、找不到停车场,各种挑战。

4. 摩纳哥城区。类似尼斯,而且收不到GPS信号,还时刻担心刮蹭了各种豪车。

当然,以上只是对于我这个驾龄四个月的人而言的。

自驾必备:

TomTom:导航。记得下载最新的欧洲地图。偶尔抽风,会把车指引到很奇怪的小路上。

iPad:听歌,让堵车时间不那么难熬。

墨镜:早晨和傍晚对着太阳开一次就知道了。

自驾注意事项图片

见到该图标志,表示进入村镇,限速50公里。

自驾注意事项图片

见到该图标志,表示离开村镇,可以提速到70或90公里。

自驾注意事项图片

见到儿童标志,表示前方学校,减速到30公里为妙。

住宿

同卢瓦尔河谷时一样,全程旅馆依旧使用Booking预定。同样会选择价格不高、可免费取消、有免费停车场的旅馆。由于早就听闻夏天的南法是旅游旺季,所以五月份就把整条路线安排妥当,旅馆也预定完毕。可即使提前了两个月,阿维尼翁和尼斯都已经找不到物美价廉的旅馆了,所以只能定在了比较远的郊区,各需30多分钟的车程抵达市区。而瓦朗索勒干脆是没有旅馆可定,所以就放弃了在那里住一晚的打算。也许使用Airbnb会是更好的选择,准备今后的出游会尝试使用一下。

以下是我订过的旅馆和我的入住感受。

红土城附近:

hotel le relais du luberon:

打分:9/10(Booking评价8.8) 价格:69欧元/晚

不错的乡村旅馆,距离红土城、泉水城、石头城都很近。老板人非常热情,还养了一只很可爱的澳牧。

阿尔勒:

premiere classe arles:

打分:6.5/10(Booking评价6.2) 价格:54.25欧元/晚

典型的经济型Motel,位于阿尔勒郊区,房间略窄,凑合住一晚还可以。

阿维尼翁附近

Akena City Chateaurenard:

打分:8/10(Booking评价8.3) 价格:52欧元/晚

因为阿维尼翁的住宿一个不剩了,所以定了这个。距离阿维尼翁半小时车程,距离略远,但住宿条件还不错。

圣十字湖:

studi-hôtel résidence plein voile:

打分: 8/10(Booking评价7.7) 价格:82欧元/晚

就在圣十字湖边上,阳台上能够望见湖景,很有度假的感觉。

尼斯:

Hostellerie Aspremont:

3 place St Claude, 06790 Aspremont

打分: 9/10(Booking评价8.8) 价格:70欧元/晚

在夏日的尼斯附近能找到这个价位的旅馆是不容易的。老板Petra是位热情友好的法国Lady,整间旅馆装饰风格非常温馨,小花园也非常漂亮。缺点是到尼斯市中心略不方便,要开二十多分钟的山路。

安纳西:

Hotel Restaurant L'Auré du Lac:

打分: 7.5/10(Booking评价6.8) 价格:80欧元/晚

位于安纳西湖的边上,房间很干净宽敞。如果在安纳西度假的会是个很不错的选择。缺点是距离市区比较远,步行的话会比较困难。

赏花攻略

在阿尔勒,我所经过的向日葵田是在D6113公路上。相信附近其他的公路上也会碰到成片的向日葵田。由于花田都是在城外,前去游览至少需要有一辆自行车。

塞南克修道院的薰衣草田规模不大。围墙以外的花田游人可以随意进入,但围墙内的花田不允许进入。但对于风光摄影来说是一件好事情。

在瓦朗索勒,沿着D6公路开,就能一路遇见各种薰衣草田和向日葵田。薰衣草田覆盖的范围比较大,若是不觉得会审美疲劳,那么就安排半天的时间。如果能在瓦朗索勒附近住上一晚,那就更好了,可以方便拍摄和欣赏花田的日出与日落。同时因为花田的范围广,游客的密度不会很高。若是遇见了哪片花田有其他游客一直不走,从而影响了照片的效果,可以果断换一片花田再拍。

关于花期,我在普罗旺斯的日子是在2014年7月15日左右(正常温度年份)。此时大部分的向日葵都过了最盛期,已经不会向着太阳旋转花盘了。而瓦朗索勒和塞南克的薰衣草则应该已经达到了最盛期,不少的花田已经开始了收割。综合下来,感觉最好也是最保险的赏花时间应该在7月10日前后。

看花时,可以把车停在路边田间的空地上,花田附近一般都会有,不用刻意寻找。由于普罗旺斯的国道大都是双向单车道,若是停车占用了部分车道,会影响其他车辆的行驶。另外,要注意薰衣草花田里的蜜蜂和向日葵花田里的蜘蛛。

砸车事件

很遗憾地,我们在尼姆遭遇了砸车事件。在短短不到三个小时的停留时间里,汽车右后座的玻璃被砸碎,车内的一个包被拿走,确实是再次印证了南法城市糟糕的治安情况。好在那个包里只有两瓶饮料,所以没有损失惨重。比较又好气又好笑的是贼人在砸车偷东西后在我们的车后座留下了一包万宝路。算是小小的补偿么?

在砸车发生后,刚开始完全是束手无策,因为没有碰到过类似的事件不知道怎么处理为好。好在街边经过了一位老奶奶,想要帮助我们,可是语言完全交流不畅。于是,她就拦下了几位懂英语的热心路人,询问我们情况,又帮我们报警,还向我们道歉(明明不是他们砸的车,可能是觉得这些猖狂的贼实在是丢了法国的脸)。报警电话街头后,警察直接要求我们去警察局报案做笔录。为了保留证据,便在现场拍了几张照片,谢过路人后,开着破车来到了警察局。警察局其实就在我们停车位置的不远处,不过我们还是绕了几个圈才找到。老奶奶担心我们找不到路,一直等在路边,看我们绕了圈就不停地给我们指点方向,很是感动。

到警察局后,直接去接待处报案,填写情况说明表格,会有懂英语的工作人员负责交流沟通。填写完表格后,就是漫长的等待时间,直到有位警察大叔喊我的名字去做笔录。整个笔录的过程就是询问事实,比如停车位置、砸车时间估计、是否见到作案者、被偷的东西等,期间警察大叔也会亲自去停车场检查了一下我们被砸的车。总之,这第一次在警察局做笔录算是献给了法国。笔录结束后直接出报告,警察签字,我签字,敲章,整个过程就结束了,在警察局总共是花了两个小时。拿着这份报告就可以用作向保险公司索赔的文件。

在等待做笔录的期间,也给租车公司打了电话。对于短期租车的客户,一些比较大的租车公司应该会提供换车的服务。而我的车是长期出租的,所以可能不能换车(说实话还忘了那家租车公司的名字)。租车公司在了解情况后,询问了我在南法的行程,最后商定去尼斯的一家合作修车店给车装玻璃,并且约定了时间。

三天后到达尼斯的修车店,发现租车公司并没有事先跟他们打过招呼,不过修车服务自然也是可以的。询问了一通后,修车店需要四天的时间(因为玻璃要从马赛调运过来),同时要收取500欧元的费用(之后自己找保险公司索赔)。考虑再三,决定结束假期回到荷兰后再作打算。于是,我和阿史两个人相当于开着一辆玻璃大开的车在南法闯荡了将近十天。

回到荷兰后,再次给租车公司打电话,然后去他们的合作伙伴处修车。这次等了大概一个小时就修理完毕了,而且不用自己预付费用,直接由修车店向租车公司或是保险公司索取。一个礼拜后,保险公司会发邮件来索要警察局的报告。把报告扫描后发过去,整个砸车事件到此就算是告一段落了。

对于这次砸车事件,首先必须承认自己也有责任,带着侥幸心理在车里留了一个背包。虽然里面只有一些饮料,但贼人并不知道。同时,公司帮忙租的车是荷兰牌照。本身外国牌照就容易引起贼人的注意,更何况荷兰是属于比较富裕的国家。另外,停车的位置是在行人并不多的小巷道,而不是相对热闹的主干道,所以这就给了贼人作案的机会。

回看这次事件,除了影响了行程安排以外,并没有造成太大的损失,也算是有惊无险了。整个经历在当时自然是各种不爽,现在想来也算是有趣的回忆了。总之,出门在外,万事小心。

法国世界遗产名录

截止2015年的法国拥有41项UNESCO世界遗产,居世界第四位。

以下是法国的世界遗产名录,供大家参考。

注:(√)表示我去过的法国世界遗产。

沙特尔主座教堂

Chartres Cathedral

1979年,文化遗产

 (√) 圣米歇尔山及其海湾

Mont-Saint-Michel and its Bay

1979年,文化遗产

 (√) 凡尔赛宫及其园林

Palace and Park of Versailles

1979年,文化遗产

韦泽尔峡谷史前遗迹与岩画洞穴群

Prehistoric Sites and Decorated Caves of the Vézère Valley

1979年,文化遗产

韦兹莱,教堂和山丘

Vézelay, Church and Hill 

1979年,文化遗产

亚眠大教堂

Amiens Cathedral

1981年,文化遗产

 (√) 阿尔勒的古罗马建筑

Arles, Roman and Romanesque Monuments

1981年,文化遗产

丰特奈的熙笃会修道院

Cistercian Abbey of Fontenay

1981年,文化遗产

枫丹白露的宫殿和园林

Palace and Park of Fontainebleau

1981年,文化遗产

奥朗日古罗马剧场和凯旋门

Roman Theatre and its Surroundings and Triumphal Arch of Orange

1981年,文化遗产

从萨兰-莱班大盐场到阿尔克-塞南皇家盐场,敞锅盐的制备

From the Great Saltworks of Salins-les-Bains to the Royal Saltworks of Arc-et-Senans, the Production of Open-pan Salt

1982年,文化遗产

圣塞文-梭尔-加尔坦佩教堂

Abbey Church of Saint-Savin sur Gartempe

1983年,文化遗产

波尔托湾:皮亚纳-卡兰切斯、基罗拉塔湾、斯康多拉保护区

Gulf of Porto: Calanche of Piana, Gulf of Girolata, Scandola Reserve 

1983年,自然遗产

南锡的斯坦尼斯拉斯广场、卡里埃勒广场和阿莱昂斯广场

Place Stanislas, Place de la Carrière and Place d'Alliance in Nancy

1983年,文化遗产

 (√) 加尔桥

Pont du Gard

1985年,文化遗产

斯特拉斯堡-大岛

Strasbourg - Grande île 

1988年,文化遗产

兰斯的圣母大教堂,圣雷米修道院和圣安东尼宫殿

Cathedral of Notre-Dame, Former Abbey of Saint-Rémi and Palace of Tau, Reims

1991年,文化遗产

 (√) 巴黎,塞纳河畔

Paris, Banks of the Seine

1991年,文化遗产

布尔日大教堂

Bourges Cathedral

1992年,文化遗产

 (√) 阿维尼翁历史中心:教皇宫,主教圣堂和阿维尼翁桥

1995年,文化遗产

米迪运河

1996年,文化遗产

卡尔卡松历史要塞城堡

1997年,文化遗产

比利牛斯-珀杜山

1997年,与西班牙共有文化自然双重遗产

里昂的历史遗迹

1998年,文化遗产

圣地亚哥-德孔波斯特拉朝圣之路:法国段

1998年,文化遗产

比利时和法国的钟楼

1999年,与比利时共有文化遗产

圣艾米伦区

1999年,文化遗产

 (√) 从卢瓦尔河畔的叙利至沙洛纳之间的卢瓦尔河谷

2000年,文化遗产

普罗万,中世纪古镇

2001年,文化遗产

勒阿弗尔,奥古斯特·佩雷重建之城

2005年,文化遗产 

波尔多,月亮港

2007年,文化遗产

沃邦设计的堡垒建筑

2008年,文化遗产

新喀里多尼亚泻湖:珊瑚礁多样性和相关生态系统 

2008年,自然遗产

阿尔比主教城

2010年,文化遗产

留尼汪岛的火山峰、冰斗和峭壁

2010年,自然遗产

阿尔卑斯山周围的史前湖岸木桩建筑

2011年,与瑞士、奥地利、意大利、德国、斯洛文尼亚共有文化遗产

喀斯和塞文,地中海农牧文化景观

2011年,文化遗产

北部-加来海峡的采矿盆地

2012年,文化遗产

阿尔代什省的肖维-蓬达尔克彩绘洞穴

2014年,文化遗产

香槟地区的山坡葡萄园、酒庄与酒窖

2015年,文化遗产

勃艮第葡萄园风土

2015年,文化遗产

第1天

1篇游记中提到
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  • 门票价格:市区参观免费
  • 开放时间:全天开放
  • 地址:37500 Chinon, France
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巴黎乘坐火车到图尔,然后转TER可往返希农。

亮点关键词

古城区、山顶眺望、维埃纳河、希农王家要塞、希农红酒(品丽珠,可允许10%赤霞珠)

又是一大清早就醒了。

揉着惺忪的眼,打开旅馆房间的百叶窗,晨曦溢了进来。

洗漱穿衣,整理行李。

然后拖着箱子轻轻地下楼,把钥匙轻轻留在了酒店的前台,轻轻地打开大门,离开。

这几天住旅馆,我都会在前一天把账结清,好第二天一大早就直接退房出门。

如果是自驾游,我都喜欢选择城郊的旅馆。

一来价格便宜,二来泊车方便,三来不用在狭窄颠簸的古城道路上把车开得手忙脚乱。

况且,开着车从郊区到希农城区其实也就五分钟的时间。

希农市老城区图片

希农也是座背山面水的小城市。

因为才六点,街道空空荡荡的,整座城市还沉浸在清晨的美梦当中。

希农市老城区图片

私人小院一隅。

鲜花们倒是已经醒来,准备用明丽的色彩和迷人的芬芳迎接新一天的到来。

希农市老城区图片

喵星人匍匐在矮墙上,懒洋洋地享受清晨时光。

看到我来了,一下子紧张了起来,用诡异的眼神一动不动地盯着我这个早起的异乡人。

希农市老城区图片

老房子的墙壁被爬山虎占领了半壁江山,只有木头的窗子在手掌一样的叶子中挤出了缝隙

希农市老城区图片

河谷清晨的雾气还没有完全消散,朦朦胧的,带着些凉意。

阳光在雾气中化开,给天空还有老房子的屋顶添了些暖色的妆容。

希农市老城区图片

同河谷的其他小城市一个样,希农也见不到高楼大厦的踪影。

若没有这山坡的存在,教堂的尖顶总是会占据着城市的制高点。

希农市老城区图片

氤氲雾气持续的时间并不很长,一下子就败给了太阳的温度。

中世纪的小城收起了倦容,在明亮的光线中尽展魅力。

我也打起了精神,应对行程忙碌的一天。

希农市老城区图片

每个人的旅行都有偏爱。

我偏爱历史的痕迹。

所以,在这样的历史小城,就算没有非去不可的景点,我也喜欢。

光是触摸这些沧桑感十足的石墙,就让我欣喜万分了

希农市老城区图片

苍老的枝蔓也凹出优美的造型,打扮着这些古旧的墙壁。

希农市老城区图片

娇艳在墙角的虞美人。

刻意想要躲藏在不起眼的角落,但鲜红欲滴的美唇却叫她如此醒目。

希农市老城区图片

一路沿着下坡小道,转过几个弯,绕过几个角。

不经意间,就看见这漂亮的鲜花房子。

像是装了满满一屋子似的,这些带着些许淡粉的白色花儿从二楼的窗沿满溢到门边的信箱。

希农市老城区图片

虽然早已从煤气灯换成了电灯,路灯的造型依旧还是那么古朴。

想象着天黑时候,独自走在这中世纪的街道上,跟随者昏黄灯光的指引,也会是一番奇妙的感受

希农市老城区图片

绕着的蛛网更是增添了几分怀旧感。

希农市老城区图片

一条稍微宽一点的道路,配上咖啡店的露天座位,也算是希农比较热闹一点的街头了吧。

希农市老城区图片

不过这个时候,果然又是一个人包场的节奏。

那就肆无忌惮地站在马路当中拍几张照片留念吧。

这种天然的中世纪布景不好好利用实在可惜。

有一点不明白的是,法国的土地这么地广人稀,为什么要把房子挨得这么近呢?

不到大中午的,这些石头小路上都晒不到太阳。

要是把车错开了进来,想掉个头也是得费个九牛二虎之力。

希农市老城区图片

就只有岔口上,光线能够偷偷地溜过房子和房子的空隙,照亮了空气中飞舞的尘埃。

希农市老城区图片

当然了,小教堂尖尖的塔楼总是能够随时沐浴金光的。

毕竟是神圣之地。

希农市老城区图片

路过一家文艺的书店。至少店面招牌看起来是这样。

一大清早出来逛也有个坏处,所有想进去看一看的店离开门迎客的时间还早着。

就只能在窗外过个眼瘾了

希农市老城区图片

装饰着书店店门的蔷薇花。

和昨日早晨同样古老的索米尔相比,希农的感觉更妩媚清新一些。

是多亏了这些争奇斗艳的鲜花精灵。

希农市老城区图片

迷路了,由着性子转个弯。

转角口有鲜花。

希农市老城区图片

路过了人家的车库。

大门两侧有鲜花。

希农市老城区图片

踮起脚尖看看围墙那边。

墙头有鲜花。

希农市老城区图片

在古城沧桑感的衬托下,鲜花更显明艳动人。

在鲜花生命力的点缀下,古城尤为引人入胜。

希农市老城区图片

左拥右抱。

可惜是花儿不是美女。

希农市老城区图片

小镇的特色招牌也是一大魅力所在。

他们的招牌或漂亮或可爱或奇特,让人想起童话魔法世界。

许多小店都有着几十年甚至上百年的历史了,这些招牌图案也都一直跟随着他们。

希农市老城区图片

走到了最低洼处,就到了维埃纳河畔。

沿河的人行步道铺满橘色,法国梧桐沿岸站着,一半沐浴阳光,一半洒落阴凉。

这些树都比我还老了吧,但在老城心里,他们都还是年轻人。

希农市老城区图片

一些木头船停泊在河中央,一动不动的。

在来之前似乎看到有船上过夜的旅游项目,只是价格不菲,所以就放弃了。

想象一下,在漆黑的夜晚,看着星星月亮,听着河水的摇篮曲入睡,确实也是不错的体验。

希农市老城区图片

希农的桥。

河水混合了阳光穿过桥洞,满是欢快的节奏。

希农市老城区图片

对岸是希农的新城。

说是新城,但是建筑风格还是完全依照了老城区的模样。

就这点上,还是十分钦佩他们对历史区保护的决心的。

希农市老城区图片

特别喜欢桥上路灯的设计。

螺旋的线条融合了法式的优美与魔法的神秘感,很适合这里的中世纪风格。

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希依城堡
门票¥
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  • 门票价格:8.5欧元
  • 开放时间:9:30-19:00
  • 电话:+33-02-47931345
  • 地址:Forteresse royale de Chinon-37500 Chinon
  • 简介:希依城堡建于10世纪,是典型的中世纪风格,其前身是一座名副其实中世纪的军事要塞,曾经壁垒森严,铜墙铁壁,固若金汤。随着岁月的变迁,过去的要塞现在只剩一部分废墟了。

交通

希农市区步行可达

开门时间

3、4、9、10月:9:30 – 18:00

5月到8月:9:30 – 19:00

11月到2月:9:30 – 17:00

1月1日和12月25日闭馆

价格

成人8.5欧,减价票6.5欧,7岁以下儿童免费

亮点关键词

远望要塞(维埃纳河桥上和对岸)、战争传奇

重要时间线

10世纪 布卢瓦伯爵Theobald一世在希农山上建筑了最早的要塞。

1156年 英格兰国王、安茹伯爵亨利二世平定其兄弟Geoffrey的第二次策反,实际控制希农王家要塞。现今的要塞大部分建筑都由亨利二世所建成。后亨利二世与其子以及法国国王腓力二世交战,希农王家要塞是他最重要的阵地。

1205年 腓力二世围攻并夺取希农王家要塞。他为要塞修建了多个圆柱形塔楼。

1308年 圣殿骑士团团长雅克·德·莫莱因拒绝归顺法国国王腓力四世而被逮捕。他同其他几位高阶骑士被关押在希农王家要塞,随后在巴黎被施以火刑,骑士团灭亡。腓力四世同年驾崩。

1429年 圣女贞德与查理七世在希农王家要塞会晤。圣女宣称她得到上帝的启示要收复百年战争中的法国失地。几经周折,她从查理七世那里得到了兵权,并破解了奥尔良之困。此为百年战争的重要转折点。

17世纪 法国国王把希农王家要塞赠送给红衣主教黎塞留以防其落入贼人之手。后者得到要塞后,则任其衰败腐朽。希农王家要塞衰败。

21世纪 希农王家要塞得到大规模的修复。

希依城堡图片

少了房子对视野的阻挡,在这里还可以清楚地看到希农王家要塞的全貌。

这是一座名副其实的军事要塞。

虽然没有那些细致的雕塑和优美的装饰,但它有着固若金汤的城墙和戒备森严的箭塔。

它见证了英法势力的更迭、见证了圣殿骑士的荣辱、见证了百年战争的成败。

腐朽数个世纪后,它又守立在山巅傲视群雄。

门票¥
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  • 开放时间:7月1日至8月31日9:00-18:30
  • 电话:+33 2 47 50 02 09
  • 地址:3 Rue Principale 37510 Villandry 法国
  • 简介:维朗德里城堡是一座文艺复兴时期的大型城堡,其最大的亮点是城堡建在三层台阶般展开的花园顶部,特别的美丽。
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开门时间

城堡:开门9:30,关门视季节16:30 - 18:30

花园:开门9:00,关门视季节16:30 - 19:30

花园常年开放、城堡11月16日至2月6日关门(12月19日至1月4日的圣诞元旦假期照常开门)

价格

城堡+花园:成人10欧元,减价票6.5欧元

仅花园:成人6.5欧元,减价票4.5欧元

亮点关键词

顶层俯瞰花园

重要时间线

1189年 英格兰国王亨利二世被法国国王腓力二世打败后,在维朗德里签订战败条约。

1532年 弗朗索瓦一世的财政大臣Jean Le Breton买下了维朗德里,夷平了这里旧有的封建城堡,并修建了卢瓦尔河畔文艺复兴时期的最后一座城堡,维朗德里城堡。

1536年 维朗德里城堡完工。

1754年 Marquis de Castellane伯爵买下维朗德里城堡,城堡按新古典主义的审美标准被极大地改造。城堡的内部变得更适合居住,然而文艺复兴式的建筑外观却被严重地破坏了。

1791年 法国大革命,维朗德里城堡多次易手,其中包括拿破仑的弟弟热罗姆·波拿巴。

1906年 西裔医生乔山·卡尔瓦罗和他的妻子买下维朗德里。他放弃了他的医学生涯,致力于维朗德里城堡的修复工程。在他的努力下,城堡最终恢复了其文艺复兴式的外观。

1920年 维朗德里城堡和花园向公众开放。城堡如今依旧属于卡尔瓦罗家族私人所有。

维朗德里城堡和花园图片

维朗德里城堡建于1536年左右,是文艺复兴时期修建于卢瓦尔河谷的最后一个著名的城堡。

咋看之下,它的建筑样式和前些天见到那些城堡并没有特别大的差别。

但是它的每一个细节都是经过了建筑师精心设计和安排。

比如,排在中央处的整列窗户偏过整个建筑的中轴线,从而能最佳地利用光影效果。

当然,在我这种非专业人士的眼里,根本就不能真正体会到设计师的呕心沥血吧。

维朗德里城堡和花园图片

城堡前院的花坛。

虽然已经遭受了岁月的摧残,但是装饰其上的雕像还是精致得栩栩如生。

维朗德里城堡和花园图片

维朗德里城堡也是一间私人所属的城堡。

房间里柜子上台灯下随处可见的家族成员照片给整座城堡增添了浓厚的人情味。

维朗德里城堡和花园图片

买下这座城堡的是现在主人的曾祖父Joachim Carvallo。

听说他的曾祖父为了拯救了已处于崩塌边缘的维朗德里城堡,而放弃了他的医学研究生涯。

要是没有他,我今天可能就无缘参观这座以花园闻名世界的美丽城堡了。

维朗德里城堡和花园图片

餐厅以杏红色为主调,色彩搭配很是大胆。

脑补了一下城堡主人一家在这个房间里用餐,共享天伦之乐的场景。

维朗德里城堡和花园图片

宽敞而优雅的书房。

城堡房间的装修都是再前任的主人卡斯特拉侯爵按照十八世纪的流行时尚装修而成的。

虽然没有皇家宫廷的威严霸气,却能在雅致之中感到家的舒适。

维朗德里城堡和花园图片

主人的藏书都有着精美的装帧。

维朗德里城堡和花园图片

太阳照进窗户的角度恰到好处。

黑白大理石的城堡过道很是亮堂。

维朗德里城堡和花园图片

过道上时不时能够看到一些装饰用的雕像。

它们大都残缺不全,应该也是年代久远的艺术品了。

维朗德里城堡和花园图片

城堡的厨房带着法国的乡村风格。

据说,进入这间厨房的蔬菜食料有很大的一部分都产自城堡自己的蔬菜园。

当然,游客们也有机会在城堡的大门口买到这些新鲜蔬菜做成的三明治和色拉。

维朗德里城堡和花园图片

这间卧室属于拿破仑的弟弟纪尧姆王子。

他曾在法兰西第一帝国时期当过几年维朗德里的主人。

他一定爱极了晴日的天空,连卧室的天花板都被涂成了蓝天白云的模样。

维朗德里城堡和花园图片

城堡女主人的卧室是采用了当时法国流行的碎花图案装饰。

带着浓郁自然气息的花纹很是符合这间城堡的花园主题。

维朗德里城堡和花园图片

房间内的其他家具装修也是清新素雅。

小桌上两本厚厚的书似乎在告诉我们,房间的女主人确实是一位知书达理的贤内助。

维朗德里城堡和花园图片

从窗户往外望,可以看到城堡的侧翼立面。

立柱、窗户、拱弧,都体现了文艺复兴式建筑的和谐比例。

维朗德里城堡和花园图片

把整座城堡参观了个遍,发现其最大的特色还是那些随处可见的漂亮鲜花。

想得到的地方,想不到的角落里,都能看到些明丽的色彩,闻到些沁人的香味。

这些花儿都应该是城堡的园丁自己精心培育的。

维朗德里城堡和花园图片

仅仅有鲜花还是不够的。

品种的选择、色彩的搭配、插花造型的设计,都是有深深的讲究的

维朗德里城堡和花园图片

色彩缤纷的盆景,看了就让人忍不住心情愉悦。

这里的确无愧于花园城堡的美称。

开始更加期待随后真正的花园之旅了。

维朗德里城堡和花园图片

城堡的屋顶是对外开放的,在这里可以眺望到整个花园的全景。

看到第一眼,就忍不住发出惊叹。

无愧为神作。

维朗德里城堡和花园图片

维朗德里城堡花园中,最富盛名的便是这“爱之园”。

爱之园由四个方形小花园组成:

“温柔之爱”用星星点点的火焰分割出些许象征着爱情的心形图案。

“炽热之爱”却是被炽爱击碎的心,这些心的碎片排列出法兰多拉舞曲的舞步。

“轻浮之爱”用扇面象征飘渺的情意,而扇子中间是代表虚假爱情把戏的牛角

“悲情之爱”以决斗时的匕首为图案,为了爱情将情敌置之于死地。

不过可惜的是,园丁似乎还没来得及用各色鲜花填充爱之园的图案,所以只能看到绿色的轮廓。

维朗德里城堡和花园图片

往另一个方向望去,可以看到排列成九宫格形状的蔬菜园。

生菜、甘蓝、萝卜、西兰花,各种蔬菜排列出不同的几何图案。

听说到了秋天的丰收季节,蔬菜园里还会有黄澄澄的可爱大南瓜。

维朗德里城堡和花园图片

望过蔬菜园,是维朗德里的村庄与教堂。

虽然是个围绕着城堡的袖珍小村庄,但满是平和安详的气息。

维朗德里城堡和花园图片

终于到了亲身踏入花园的那一刻。

围绕花园一周的是由1260棵椴树组成的林荫小道。

这些椴树被修剪的整整齐齐的,充斥着园艺师们的辛勤劳动。

维朗德里城堡和花园图片

沿着椴树小道走着,突然听到马蹄声传来。

还没反应过来,一辆马车就从身边飞驰而过。

维朗德里城堡和花园图片

然后,他们又消失在不远的转角处。

一眨眼的工夫。像是一个错觉,把眼睛带回了十八世纪。

维朗德里城堡和花园图片

平面视野显然不是欣赏爱之园的好角度,倒是欣赏城堡的好角度。

与爱之园相邻的是另一组图案,马耳他十字,朗格多克十字,巴斯特十字。

修剪一齐的黄杨图案中间能看到刚发芽没多久的花苗。

过几个星期当这些图案被红色、黄色、白色、紫色填满之时,才是花园作品的完整之刻。

维朗德里城堡和花园图片

维朗德里花园用专业术语又被称为“复式结构的全景观整体大花园”。

站在高处时,可以居高临下地欣赏到花园精心设计的全景布局,为其壮观而惊叹。

而走进花园之后,又能近距离地观赏各个小花园各自独特的风格,那又会是一番完全不同的感受

维朗德里城堡和花园图片

忠犬化作石像,世世代代守护着这片美丽的花园。、

维朗德里城堡和花园图片

花园的最南端是“水园”。

不同于爱之园和蔬菜园复杂的几何造型,水园的设计简单而优雅。

维朗德里城堡和花园图片

圆形喷泉池点缀在水园之中,没有什么特点的经典之美。

阳光穿过飞溅的水花,画出一道浅浅的彩虹。

维朗德里城堡和花园图片

阳光照在身上暖洋洋的。

风吹来。

一些细微的水沫子散到脸上,清凉清凉的。

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开门时间

2月7日至4月3日:14:00 – 17:30

4月4日至9月30日:10:00 – 19:00,农场餐厅12:00 – 17:30

10月1日至11月2日:11:00 – 17:30

价格

6.5欧元

亮点关键词

穴居小屋、农场动物、河谷的另一面

岩穴小屋山谷农场图片

看多了城堡总有些许审美疲劳。

所以下午的行程放弃了原安排的阿泽勒丽多城堡,而选择去看一看卢瓦尔河谷的另一面。

Troglodyte,又称为岩穴屋,是卢瓦尔河谷除了城堡外的又一种特色建筑。

刚好在前一天的酒店里发现了宣传Troglodyte的传单,就顺着上头的地址一路找来了。

岩穴小屋山谷农场图片

目的地是一处隐蔽的山谷,还很好地保留着上几个世纪河谷农民的生活环境。

柴堆、木栅栏、作物杂草、小动物、陋室,是浓厚的乡土气息。

我实在很难把这番景色同前面见到的卢瓦尔河谷联想到一块儿。

岩穴小屋山谷农场图片

没有精心培育的鲜花,没有细细雕琢的雕像。

这里的庭院只有长势喜人的野草和石头垒起来的凳子。

岩穴小屋山谷农场图片

磨坊的石磙子丢弃在门口,也可以当石凳子来坐。

只不过,驴子拉着石磨碾磨麦子的骨碌骨碌声只能凭自己想象了。

岩穴小屋山谷农场图片

行宫城堡,是河谷丰满的理想,那是王公贵族们的狂欢。

岩穴小屋,是河谷骨感的现实,那是农民百姓们的生活。

岩穴小屋山谷农场图片

岩穴小屋的入口小景。

岩穴小屋山谷农场图片

那里是富贵奢侈,建筑的每一个细节都要求尽善尽美。

这里是贫穷简陋,柴米油盐才是他们的浪漫。

想到了法国玛丽皇后的名言:“老百姓吃不上面包,就让他们吃蛋糕吧。”

那些住在城堡里的贵族实在是难以切身体会百姓的疾苦。

岩穴小屋山谷农场图片

对于小顽童来说,农村带来的乐趣却不一定要比那些城堡带给少爷小姐们的少。

牧场菜地院子里,总是有数不尽的乐子可找。

岩穴小屋山谷农场图片

小的时候去农村撒野,就喜欢窜上窜下的。

这个毛病到了现在也是改不了。

岩穴小屋山谷农场图片

贵族子弟们有宠物猫狗,有名鸟名驹。

但这些,都不见得能够比不上牧场里的小动物们。

小毛驴子把头埋到草丛当中大快朵颐,耳朵和尾巴一动一动的。

岩穴小屋山谷农场图片

山羊君躲在它的小棚子里地悠闲自在吃着干草,全然不顾在一旁咩咩乱叫的我。

岩穴小屋山谷农场图片

白山羊老伯胡子一捋,蜷在地上晒晒太阳。

岩穴小屋山谷农场图片

野兔君“Lulu”活力十足,看我走近了,就不安分地站起身子。

岩穴小屋山谷农场图片

看它这么热情地欢迎,就想着同它合个影。

快门声响起,它却傲娇地转过身去。

岩穴小屋山谷农场图片

这边还有一窝小野兔崽子,可爱极了,不知道是不是Lulu的小宝宝。

岩穴小屋山谷农场图片

老母鸡和大火鸡身体差了好几倍。

这里不是美国,火鸡不用担心一年一度的感恩节。

岩穴小屋山谷农场图片

当然,不要以为岩穴小屋就这么退出了历史舞台。

现在的河谷农村,虽然都有了温馨的小房子,但建造方便的岩穴小屋还是被广泛地采用。

图尔掠影

离开岩穴小屋抵达图尔已经是下午三点。

相比于前头途径的那些地方,图尔算是一个规模比较大的城市。

毕竟,它是安德尔-卢瓦尔省的省会所在。

图尔掠影图片
图尔掠影图片

两匹栗色的骏马拉着的大棚马车正等着乘客的光临。

上面已经坐着几位客人,兴奋地等着即将到来的历史穿越之旅。

图尔掠影图片

似乎是与主人走散了的小熊布偶,愁眉苦脸耷拉着脑袋。

图尔掠影图片

图尔街头。

建筑的样式中有着明显的巴黎痕迹。

图尔主座教堂
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  • 门票价格:0-20
  • 开放时间:9:00-19:00
  • 电话:+33 2 47 70 21 00 ‎
  • 地址:Place de la Cathédrale, 37000 Tours, 法国 ‎
  • 简介:这个哥特式建筑是图尔的地标,从13世纪开始修筑到了16世纪,所以整个教堂的各部分建筑风格都略有不同。

交通

图尔市区步行可到

开门时间

9:00 – 19:00

价格

免费

亮点关键词

哥特式建筑、彩绘玻璃

重要时间线

337年至371年 主教St. Litorius建造了图尔的第一座主座教堂。

561年 教堂被烧毁。

590年 主教Gregory重建教堂。

12世纪 又一次重建教堂,然而却在亨利二世和路易七世的冲突中再次被烧毁。

1170年 现今的主座教堂开始在原教堂的基础上重建。第一期工程涉及到教堂的南侧耳堂以及钟楼。

1236年至1279年 教堂的内殿重建。

1356年 图尔主座教堂被命名为圣加蒂安教堂。

15世纪 教堂的中殿、侧廊、耳堂重建完毕。

16世纪 教堂的中点向西侧延长,钟楼被加高。

图尔主座教堂图片

闹市区的公园是一片隔绝喧嚣的绿色圣地。

图尔人喜欢带着毯子躺在这里的草地上享受他们的悠闲时光。

若没有主座教堂高耸的钟楼,真以为又回到了哪个郊区的花园。

图尔主座教堂图片

公园并不很大,也就相当于一个普通广场。

随着绿化的稀疏,教堂也渐渐地显现出自己的真实模样。

图尔主座教堂图片

图尔主座教堂又称为圣加蒂安大教堂,是图尔市最引人注目的地标建筑。

整座教堂从十三世纪开始建造,到十六世纪才最终完成。

这几天看惯了小教堂,突然间撞见了这么一座气势恢宏的大教堂,也是忍不住的惊叹。

图尔主座教堂图片

教堂的正立面是明显的哥特风。

融合了科隆大教堂和巴黎圣母院的精髓,它同时拥有着耸向天空的线条和华丽的玫瑰窗。

图尔主座教堂图片

圣加蒂安大教堂的美来自于它的彩绘玻璃窗。

在这一点上,闻名世界的巴黎圣母院也要略逊一筹。

图尔主座教堂图片

圣坛的正上方,漂亮得让人窒息。

图尔主座教堂图片

进入教堂的时候,刚好赶上了风琴的演奏。

那种响彻天际的神圣之音充斥了整个教堂,像是要给人以无穷的鼓舞。

图尔主座教堂图片

下午四点阳光的角度生动了彩绘,教堂古老的墙上满是色彩的缤纷。

图尔主座教堂图片

同大多数的教堂一样,彩窗向人们讲述了圣经的故事。

这是在那个文化普及率不高的时代里,有效的传教方式之一。

图尔主座教堂图片

每一扇窗都有不同的细节。

除了权力的控制,也就只有虔诚心才能趋势人们完成如此繁复伟大的作品。

图尔主座教堂图片

温暖的烛光是主的慈爱。

图尔主座教堂图片

圣母玛利亚。

1篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 电话:(33-2)47610295
  • 地址:25 Avenue André Malraux 37000 Tours, France
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它带着笨重的圆塔守在河畔,风头完全被一旁的大教堂所压制。

确实,相比于卢瓦尔河畔的其他城堡,这座城堡的风韵确实是要逊色得多。

图尔城堡图片
卢瓦尔河游船

交通

图尔市区步行可到

游船码头

位于卢瓦尔河岸与André Malraux大街之间、吊索大桥Pont Suspendu de Saint-Symphorien东侧

开门时间

5月15日至9月15日(2015年)、6月1日至9月30日(2016年)

周三至周日14:00 – 18:30

价格

成人10欧、儿童5欧、家庭20欧、包船100欧

亮点关键词

卢瓦尔河黄昏

卢瓦尔河游船图片

已经习惯了,城市在卢瓦尔河之畔会有这么一条小道,绿树成荫。

不知道在哪里读到了卢瓦尔河游船的信息,认准了想坐一回,就开始沿着河岸瞎找。

还真让我找到了,只是栈桥上空无一人。

卢瓦尔河游船图片

等了许久,才有一艘小船悠哉悠哉地朝我驶来。

卢瓦尔河游船图片

其他的客人都下了船。

我问船夫,这是游船吗?多少钱?

他说,十欧元。请上船。

然后,船就开了,载着我一个游客,还有他的妻子和孩子。

卢瓦尔河游船图片

船夫的英语并不好,所以只是简单地向我介绍了一下卢瓦尔河,就只顾着自己驾船了。

卢瓦尔河游船图片

船上的座位都是木酒桶改装而成的,挺有意思。

让船夫的妻子帮忙为我拍了唯一一张在图尔的自拍像。

然后,我就坐不住了,跑到了船头欣赏沿岸风景。

卢瓦尔河游船图片

同巴黎的塞纳游船体验人文风情不同,卢瓦尔河游船主要体验的是河谷的自然之美。

卢瓦尔河游船图片

野性的自然与人类的文明在这里碰撞着,交融着,然后和谐相处。

卢瓦尔河游船图片

听说,在黄昏的时候,能时不时地看到河面上游泳的河狸先生们。

可惜了我这趟旅程,一个河狸的踪影也没有瞧见。

卢瓦尔河游船图片

返航了。

一路上,两岸的景色变化并不大,但是坐在船头享受午后阳光和和煦河风甚是惬意。

老远地看到图尔市的斜拉桥,四十分钟的旅程也到了尾声。

桥墩被植物一点一点地占据了。

卢瓦尔河游船图片

河岸边,三个法国帅哥在摆弄着他们的快艇。

船夫隔着河向他们吼了几句听不懂的法语,他们也回了几句听不懂的法语。

然后大家都毫不拘束地笑了。

卢瓦尔河游船图片

告别了快乐的船夫一家,继续我的城市暴走。

河谷葡萄酒节

节日时间

大约是在五月最后一个周末或是六月第一个周末

周六10:00 – 19:00、周日10:00 – 18:00

价格

入场费5欧元(一个带有节日Logo的玻璃杯)

亮点关键词

河谷葡萄酒5欧元喝到饱

河谷葡萄酒节图片

把图尔安排在今天也是我的刻意之举。

因为这一天刚好在这里要举行卢瓦尔河谷一年一度的葡萄酒之节“VitiLoirr”

河谷葡萄酒节图片

一路上满是庄园和美酒的招牌海报。

诱惑一波接着一波,酒瘾已经完全遏制不住了。

河谷葡萄酒节图片

法国人嗜酒如命,作为葡萄酒产区的卢瓦尔河谷居民则更是如此。

说他们血管里流的都是葡萄美酒那也是毫不夸张。

所以在这样的节日里,我终于见到了这几天里最高的人口密度。

河谷葡萄酒节图片

VitiLoire的展区在图尔火车站附近露天区域,包括一个广场,一处公园和一条大街

河谷葡萄酒节图片

只要五欧元,就能在展区入口处获得一个会展专用酒杯。

进入展区后,就可以用这个杯子无限制的品尝展区内的所有美酒。

可谓是酒鬼的天堂。

河谷葡萄酒节图片

我到的时候,葡萄酒节其实已经快接近了尾声。

每个酒摊前都簇拥满了爱酒的人,想让手中酒杯再次斟满诱人的美酒。

空气中弥漫的酒精和果香让人微醺,嘉年华般的热闹气氛也让人忍不住想要放纵畅饮。

河谷葡萄酒节图片

参加节日会展的包括南特、安茹-索米尔、都兰地区的70个AOC产区。

对于酒商来说,这也是他们在法国竞争激烈的葡萄酒市场脱颖而出的重要战场。

河谷葡萄酒节图片

遇到心仪的美酒,只要向摊主老板示意,他们就会为你倒上适宜的量。

或细细品味,或一饮而尽,让各种风味的佳酿浸润身体的每一个细胞。

河谷葡萄酒节图片

对于法国人来说,仅仅是品酒那是不够的。

他们喜欢听酒摊的老板介绍每一种酒背后的故事。

我听不懂这些传奇的故事,就只能一门心思地酣饮了。

河谷葡萄酒节图片

傍晚的阳光带着尚未消退的热量洒在公园的草坪上。

周末、晴天、公园、美食、好酒、朋友、聚会,每一个元素都是法国人所钟爱的。

河谷葡萄酒节图片

饮到酣处,他们的快乐本性暴露无遗。

河谷葡萄酒节图片

说到酒量,果然还是不及这些老外。

绕着会场逛了一圈,尝试了三四十种酒,就已经有些微醉了。

学着他们,坐到草坪上,让身体里的酒精分子挥发到阳光里清风中。

河谷葡萄酒节图片

有了酒,当然少不了伴酒的美食。

奶酪、土豆、吐司、法棍、三明治、猪肉,都是些简单粗暴的料理。

虽然是比不上法式餐馆里那些精致的法料,但是味道不赖,而且绝对管饱。

河谷葡萄酒节图片

到了七点,葡萄酒节结束了。

人群散去。

派对的余温和酒精的芬芳还在空气中继续发酵。

如果没有自驾汽车,图尔将是游览卢瓦尔河谷最重要的集散地,所以这里的火车站也总是繁忙异常。

不过到了这个时候,这里的人流量也已经减少了。

离九点十点的日落时间还有两个多小时,我决定在城市里再稍微逛一逛。

图尔站图片
图尔城区

亮点关键词

圣加蒂安教堂、图尔美术馆、让·饶勒斯广场

重要时间线

1世纪 图尔成为罗马帝国的一部分,当时名称为“Caesarodunum”。

4世纪 主教St. Litorius建造了图尔的第一座主座教堂。后Saint Martin成为图尔的主教,基督教势力大涨。Saint Martin的名望使得图尔成为圣地亚哥朝圣之路上的重要一站。

732年 图尔战役,Charles Martel率领的法兰克人击败了入侵的穆斯林,拯救了基督教在欧洲的统治地位。

9世纪 图尔为卡洛林文艺复兴的中心之一。

1450年至1550年 英法百年战争结束,卢瓦卢王朝皇室定居图尔,图尔成为法兰西真正意义上的首都,卢瓦尔河谷的经济和文化得到了迅速的发展。后随着波旁王朝的回迁巴黎,卢瓦尔河谷开始逐渐衰落。

19世纪 火车通车,图尔成为一个重要的枢纽城市,城市再次复苏。

1917年 一战后期,美军入驻图尔,图尔成为军火生产重镇。

1940年至1944年 二战,图尔为重要据点城市之一,受损严重。

图尔城区图片

虽然算是个大城市,图尔老城区的巷道也是极窄的。

依旧是浅黄色色调的房子,只不过少了小城市里花花草草的点缀。

沿着石板铺成的狭窄人行道,放慢脚步,看橱窗里的各种商品展示。

图尔城区图片

巷道蛛网般错综,停满了车之后,感觉更加逼仄了。

泛黑的墙壁是时间的冲刷,在房客的更迭中越积越深

图尔城区图片

骑车的情侣在休息的间隙相互依偎。

想起了年初时,也如他们一般,和亲密之人在异国街头骑车迷路。

图尔城区图片

又走到了卢瓦尔河畔,Saint-Symphorien大桥的白色身姿被一片绿色簇拥。

它如同要由魔力一般,指引着我一直朝这个方向走,离开拥挤的街道,离开喧嚣的人群。

图尔城区图片

船夫一家子依旧驾着船载着客人,这一趟的收入应颇为丰厚。

日复一日的,他们是否早就厌倦了这河谷的景色,如同我厌倦了魔都的高楼一般。

图尔城区图片

小伙在夕阳下骑着车,任凭迎面的风吹乱金色的短发。

图尔城区图片

必胜客的外卖小哥骑着机车从身边蹿过。

看来不光是中华料理,法国料理也是饱受美国快餐文化的冲击。

图尔城区图片

独自站在桥的一侧凭栏眺望,心旷神怡。

先前的微醺已然清醒了大半。

图尔城区图片

桥的另一侧是斜阳染黄的天空和云彩。

炫目的光芒迷离了双眼,看不清城市的模样。

图尔主座教堂
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  • 地址:Place de la Cathédrale, 37000 Tours, 法国 ‎
  • 简介:这个哥特式建筑是图尔的地标,从13世纪开始修筑到了16世纪,所以整个教堂的各部分建筑风格都略有不同。

老城区的房子早已经埋没在苍翠的枝叶当中,只从绿色的缝隙里能见着些踪迹。

唯有圣加蒂安大教堂高耸的哥特双塔伫立,超过了浓密的树冠,告诉大家,图尔就在那个方向。

不过相比于中国的那些大城市,图尔的规模其实也并不算什么。

三四个小时的暴走,基本就能把市区逛个遍。

图尔主座教堂图片
随拍
随拍图片

在卢瓦尔河谷,除了看教堂之外,数数桥梁的数量也能大致判断一座城池的规模。

前面经过的索米尔、希农,大都只有一两座桥连接两岸的市区。

而在图尔,总共有五座大桥跨越卢瓦尔河之上。

随拍图片

看似平静的卢瓦尔河其实很是湍急。

河水穿过威尔逊大桥的桥墩,碎成波纹

随拍图片

斜阳穿过桥洞,想要追逐流水的脚步,却被狠狠地甩在了身后。

河岸的树倾着身子,把绿色的秀发沉浸在融融暖色之中。

随拍图片

一小截朽木也得了河谷灵气的润养,冒出些带盖的精灵。

这蘑菇,其实也是河谷的一大特产。

随拍图片

总有情侣依偎在河边,耳鬓厮磨、谈天说地。

听了太多的情话,河水也变得温柔起来。

随拍图片

太阳渐渐西沉,明亮的光辉打碎在河水的波纹当中,晃晃得刺眼。

木船收了帆,泊在了河水的正中央,漂漂荡荡的,好像随时准备逐波西下。

随拍图片

威尔逊大桥的西侧,卢瓦尔河的南岸,似乎是图尔的夜生活集中地。

酒吧、烧烤、乐队、年轻人,吵吵闹闹的。

我一个人在这边显得有些格格不入,便离开了。

随拍图片

远离了那个区域,整个城市又迅速安静了下来,只听得图书馆一侧的喷泉不住的水花声。

亲昵的情侣,享受着晚餐后的懒散小憩,还有二人世界的甜蜜。

随拍图片

偌大的广场门可罗雀,没有音乐的旋转木马似乎备受冷落。

大家都去河岸边喝酒撒野狂欢了吧。

随拍图片

经过了一栋很是华丽的建筑。

脑海里的第一反应便是——图尔市政厅。

果不其然。

随拍图片

华丽的喷泉装饰着市政厅前的让·饶勒斯广场。

水幕过滤了阳光,让温暖变作清凉。

晚风袭过,旗帜飘扬,水花飞舞,轻晃了地上拉长的身影。

随拍图片

不知名的小教堂被残阳染得金光灿灿,炽天使降临一般。

拍完这张照片,相机刚好也用完了电。

道一句“图尔晚安,法兰西晚安”,带着残存的些许醉意回了住处。

第2天

舍农索城堡
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  • 门票价格:12.5欧元
  • 开放时间:9:00-18:00
  • 地址:37150 Chenonceaux, 法国 ‎
  • 简介:舍农索城堡(法语:Château de Chenonceau),又称雪侬梭城堡或女人城堡,位于法国安德尔-卢瓦尔省的卢瓦尔河流域,靠近雪浓梭(Chenonceaux)小村落,

可乘坐TER火车从图尔市直达舍农索,半小时旅程,一日多班

开门时间

2月21日至3月28日 9:30 - 17:30

3月29日至5月31日 9:00 - 19:00

6月、9月 9:00 - 19:30

7月、8月 9:30 - 20:00

10月 9:00 - 18:30

11月1日至11月11日 9:00 - 18:00

11月12日至2月20日 9:30 - 17:00

每一年可能会具体调整,精确时间请参见官网。

价格

成人12.5欧元、减价票9.5欧元

亮点关键词

水上城堡、凯瑟琳花园、狄安娜花园、正宫VS情妇、谢尔河游船

重要时间线

13世纪至15世纪 舍农索城堡的前身尚属于马奎斯家族。该城堡在1411年因为让·马奎斯的叛乱而被烧毁,后他又将城堡重建。

1513年 让·马奎斯之子皮埃尔·马奎斯因负债而把舍农索城堡卖给了查理八世的财务大臣Thomas Bohier。Thomas Bohier将原城堡拆除,并建造了一座新的宫殿。

1535年 Thomas Bohier之子无法偿还皇室的债务,因而舍农索城堡被弗朗索瓦一世查封。

1547年 弗朗索瓦一世驾崩,其子亨利二世将舍农索送给了他的情妇狄安娜·普瓦捷。狄安娜聘请建筑师Philibert de l'Orme在城堡的背后建造了一座横跨谢尔河的桥梁。同时,她又在城堡右侧设计了一处漂亮的花园,即狄安娜花园。

1559年 亨利二世驾崩,他的皇后凯瑟琳·德·美第奇用肖蒙城堡与狄安娜强行交换了舍农索城堡。她为了压过狄安娜,就在城堡的左侧设计了另一处花园,即凯瑟琳花园。

1577年 凯瑟琳在城堡后面的桥上修建了雄伟的长廊大厅,舍农索成为名副其实的水上城堡。

1589年 凯瑟琳皇后去世,她的儿媳、亨利三世之妻Louise de Lorraine继承了城堡。同年,亨利三世被刺杀,Louise de Lorraine患上了抑郁症,成日穿着黑色的丧服在城堡里度过了余生。之后的一个世纪,城堡多次易手,并无特殊事件发生。

1733年 舍农索被波旁王朝的公爵路易四世·亨利·德·波旁出售给Claude Dauphine。其妻杜班夫人经常在城堡内同启蒙时代的众多名人举办沙龙聚会。在法国大革命期间,她把Chenonceaux改名为Chenonceau,去掉了代表皇室的x以保全了城堡。

1913年 舍农索经过多次易手,最终为以巧克力而闻名的梅尼尔家族所拥有。在一战时,梅尼尔家族将舍农索城堡的长廊改造成临时的医院,收治伤者。二战期间,谢尔河成为德占区和自由区分界线,而舍农索城堡就是连接两者的大门。

今天的第一站是卢瓦尔河谷的城堡之后——贵妇堡舍农索。

因为是大热门的景点,所以安排在一大早总是没错的。

守着城堡开门的时刻抵达,已经有一个日本旅行团在排队等候了。

舍农索城堡图片

从入口处进来,首先是一条百米之长的林荫大道。

参天巨木郁郁葱葱,仪仗队一般,把天空遮蔽的严严实实。

舍农索城堡图片

大道的尽头便是传说中的舍农索,它也是勾起我这趟卢瓦尔河谷城堡之行的原因。

舍农索城堡图片

道路两侧镇守的斯芬克斯像

舍农索城堡图片

城堡的正面已是端庄而典雅,但是其妩媚而秀丽的侧面更是叫人啧啧称奇。

它是唯一一座建在桥上面的城堡,这便是它闻名遐迩的最重要原因。

舍农索城堡图片

城堡的三层长廊轻盈地落在一五孔石桥上。

卢瓦尔河娴静的支流谢尔河在城堡的脚下安静地流淌。

舍农索城堡图片

在清晨的阳光下,城堡通体洁白闪亮,如贵妇似玉的肌肤

河水倒映着它超凡脱俗的侧影,仿佛是一只雪白的天鹅,悠闲地荡漾在谢尔河上。

舍农索城堡图片

拍摄舍农索城堡最美的角度似乎是在谢尔河的对岸。

我搜寻了半天也没有找到过去的道路,只好作罢。

舍农索城堡图片

城堡的右侧是它曾经的女主人狄安娜·德·普瓦捷设计的花园。

四周围了一层升高的平台,可以俯瞰整个花园。

舍农索城堡图片

花园的各处设计都流露着女人特有的细腻。

舍农索城堡图片

狄安娜花园全景。

绿茵茵的草坪上点缀着灌木丛,甚是可爱。

凭空想象了一番,法兰西国王亨利二世和他的情人普瓦捷在这里浪漫幽会的情景。

舍农索城堡图片

花园正中央是一座喷泉。

清泉从石头中激荡而出,在空中散作飞舞的水珠滴落在下面的石板上,化作四溅的水花。

这样的设计在当时是非常时髦前卫的。

舍农索城堡图片

花园的另一侧是管家的小屋。

虽没有城堡的奢华,但也是温馨可人。

舍农索城堡图片

各色鲜花绕着花园的边界一周,仿佛是名贵的画作外镶嵌的那件七彩画框。

舍农索城堡图片

管家小屋满足了我脑海里对童话小屋的所有幻想。

三角屋顶,四四方方的砖墙爬满了藤蔓,红色的门窗配着洁白的纱帘,还有时不时炊烟袅袅的烟囱。

舍农索城堡图片

好奇心作祟。

想偷偷地瞄一眼管家小屋内部的布置,可惜门窗都被关得严严实实。

舍农索城堡图片

敲一下红色的小门,出来的管家究竟会是何许人物?

是白发苍苍的和蔼老者,还是一袭黑色西装不苟言笑的大叔?

舍农索城堡图片

花园靠近城堡的一侧是一座用葡萄藤装饰的小船坞。

若心血来潮,城堡的主人便会经由这里坐上精心装饰的小船,泛舟谢尔河。

舍农索城堡图片

参观完花园再到城堡的大门,此时已经是人满为患了。

在舍农索城堡建立以前,这里还有另一座城堡,而那座前身城堡早就已经被夷平了。

后来法国国王的大臣托马·波涅将此处买下,由他的夫人着手设计和建造舍农索城堡。

如今,就只有城堡左侧的马尔克塔楼最下面的部分还保留有旧城堡的一些痕迹了。

舍农索城堡图片

这间卧室原本属于情妇狄安娜·德·普瓦捷。

然而当亨利二世去世后,他的王妃卡特琳·德·美第奇便强硬地用肖蒙城堡与狄安娜交换了舍农索。

不仅如此,她还在狄安娜的卧室里挂上了自己的画像,以宣示自己的胜利。

墙上的H和双C符号也分别代表了亨利二世和卡特琳王妃的名字首字母。

舍农索城堡图片

城堡的壁炉现今依旧还在使用中。

在冬天的时候,壁炉里会生上暖洋洋的柴火,为冰雪里赶来的游客取暖。

舍农索城堡图片

城堡的厨房位于桥墩处,里面满是铮亮的厨具,橱柜里、桌子上、墙壁上,能放的地方都占满了。

为王公贵族们做一顿可口的饭菜,城堡的大厨们也是卯足了干劲。

舍农索城堡图片

那个时候的贵族间盛行将狩猎得到的战利品挂在墙壁上以示炫耀。

舍农索城堡里也有不少这样的兽头装饰物,大多被布置在厨房餐厅里面。

所有的战利品里,最受欢迎的便要数带有漂亮鹿角的雄鹿了。

舍农索城堡图片

野猪头称不上是漂亮的饰品,倒是给这座贵妇城堡增添了几分粗犷的阳刚之气。

舍农索城堡图片

舍农索在桥上的部分是一间六十米长的画廊,虽然没有特别奢华,但这个房间也是充满了传奇。

当城堡在狄安娜手里时,这个房间还不存在,她只是在城堡的身后引了一座长桥。

当卡特琳皇后抢的这座城堡时,她立即下令在狄安娜设计的长桥上加盖了两层长廊。

之后,这位皇后便在这里为她的儿子举行了加冕仪式。

而在二战期间,城堡的另一任女主人西蒙娜·梅尼埃将整座城堡改成了医院。

由于谢尔河正处于德占区和自由区的分界线上,所以这个房间的南侧大门又被称为通往自由的门。

舍农索城堡图片

一楼的侧翼有一间绿色的书房,这是亨利二世去世后,卡特琳王妃摄政时的办公室。

从这里的窗户望出去,可以看到谢尔河和狄安娜花园的美丽景致。

舍农索城堡图片

卡特琳皇后的两位女儿和三位媳妇曾经把这个房间当做了卧室。

为了纪念她们,这个房间也被称为“五位王妃的卧室”。

桌子上张牙舞爪的植物就如同这座城堡里明争暗斗的女人心一般。

舍农索城堡图片

卡特琳王妃的卧室算是城堡里最精美绝伦的房间了。

这也难怪,她既然得不到丈夫的心,便要在吃穿用度的奢华上超过那个夺走她爱情的情妇。

舍农索城堡图片

这个房间属于城堡难得的几位男主人之一,塞萨尔·德·波旁-旺多姆。

他是亨利四世和情妇加布里埃尔的私生子,被亨利四世授予了旺多姆公爵的称号。

如此可见,舍农索城堡的历史就像是一本浓缩了的法国王室风流史。

而就是这些桃花韵事,让这座城堡的名声更为远扬。

舍农索城堡图片

二楼的一个小房间收藏了许多关于这座城堡的画作,从中也能感受到它所经历过的风风雨雨。

舍农索城堡图片

城堡的礼拜堂神圣肃穆。

阳光透过玻璃彩绘,显现出圣母、神父和骑士的形象。

在大革命期间,聪明的城堡主人杜班夫人将礼拜堂改成了一个木头仓库,才使它免遭被摧毁的命运。

除此之外,杜班夫人还将城堡名字“Chenonceaux”中代表贵族的“x”除去,从而拯救了整座城堡。

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沿途风光

从舍农索到昂布瓦兹也是一路乡村道路。

穿过一两片树林,又经过三四片田野,时不时地还能看到牧场里的老黄牛小黄牛悠闲地吃草。

沿途风光图片
沿途风光图片

不知不觉中,又开上了沿河的国道。

正午的河景懒散而明亮。

打开车窗,让河谷的清风拂面而过,那是何等的惬意。

1篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:54-116
  • 开放时间:9:00-18:00
  • 电话:+33 2 47 57 00 98
  • 地址:15 Rue de la Concorde, 37400 Amboise
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从巴黎、图尔、布卢瓦到昂布瓦兹均有直达列车(巴黎并不是每个班次都是直达,部分需要在图尔转车)

开门时间

11月16日至1月31日,9:00 – 12:00,14:00 – 16:45

2月,9:00 – 12:30,13:30 – 17:00

3月,9:00 – 12:30,13:30 – 17:30

4月至6月,9:00 – 18:30

7月至8月,9:00 – 19:00

9月至11月1日,9:00 – 18:00

11月2日 至11月15日,9:00 – 17:30

1月1日、12月25日闭馆

价格

成人10.9欧元、减价票9.4欧元、儿童票7.3欧元

亮点关键词

隔岸眺望城堡、达芬奇之墓

重要时间线

503年 法国国王克洛维一世在此会见西哥特国王亚拉里克二世。此后,这里成为了安茹伯爵的领地。

1214年 法国国王腓力二世占领都兰,把昂布瓦兹领地归为所有。

1431年 昂布瓦兹城堡的主人Louis d'Amboise因预谋反叛查理七世的亲信而被判罪,虽然最终他得到了赦免,但必须将城堡交由皇室统治。

1492年 因深得查理八世喜爱,昂布瓦兹城堡开始经历大幅的改造扩建,最终成为一个哥特式的宫殿。

1498年 年仅28岁的查理八世因撞到门楣而死在昂布瓦兹城堡内。但他依旧是在这座城堡里居住时间最长的法国国王。查理八世的表兄奥尔良公爵路易十二后继承了王位,他继续对城堡进行了一系列的整修。

1515年 路易十二的表弟弗朗索瓦一世继承王位。新国王曾在昂布瓦兹城堡度过了愉快的同年,因而对城堡感情很深。同年,文艺复兴大师达芬奇受国王所邀拜访了昂布瓦兹城堡,随后他就一直住在了城堡附近的克洛·吕斯城堡。后亨利二世与其王后卡特琳亦在此城堡生活过一段日子。

1560年 法国宗教战争,胡格诺派密谋把弗郎索瓦二世从昂布瓦兹城堡拐走,后遭败露而被处死在城堡阳台上。

17世纪 法国王室迁回巴黎,昂布瓦兹城堡多次易手,但不可避免地开始衰落。

昂布瓦兹王家城堡图片

车刚驶到昂布瓦兹小镇的境内,视线便跨过了卢瓦尔河落到了对岸高高在上的昂布瓦兹皇家城堡上。

城堡与石桥相映成趣,是典型的卢瓦尔河谷风情。

昂布瓦兹王家城堡图片

光从名字就可以知道,这也是一座与法国王室休戚相关的城堡。

国王查理八世出生于这里,而国王弗朗索瓦一世在他四岁时来到这儿,并在此度过了他的童年。

然而,除了皇家御用之外,文艺复兴大师达芬奇的名号更是让它的名声锦上添花。

小镇印象
小镇印象图片

在河岸的一块空地停好车。

明明小镇就在很近的地方了,四周的景色却还是那么野性十足。

小镇印象图片

穿过Marechal Leclerc大桥,便能到达昂布瓦兹的闹市区。

几天下来,发现卢瓦尔河上根本没有大型的驳船航行。

也许正是因为这条河不适合运输,所以才可以安心的修建这些不容许大船通过的石拱桥吧。

小镇印象图片

满天的白云让人心情愉悦。

一边走,一边把云彩想象成各种动物的形状,就像小时候自己经常做的那样。

小镇印象图片

在梦幻天空的衬托下,残缺颓败的中世纪教堂也显得不那么的阴森了,只让人觉得古老万分。

小镇印象图片

这座名为Saint-Florentin的教堂实在是看不出丝毫神圣的感觉。

本想进去看看里面是否也如同外面剥落的砖石那样古旧,可惜转了一整圈也没有发现敞开的大门。

只得作罢。

小镇印象图片

热闹的小镇主街,除了在大城市图尔,在河谷的其他小城小镇还是第一次见到这番繁荣的景象。

小镇能成为著名的旅游目的地当然也多亏了镇内的文化遗产,昂布瓦兹皇家城堡和克洛·吕斯城堡

1篇游记中提到
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  • 门票价格:54-116
  • 开放时间:9:00-18:00
  • 电话:+33 2 47 57 00 98
  • 地址:15 Rue de la Concorde, 37400 Amboise
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从这个角度看皇家城堡,俨然是一副中世纪要塞固若金汤不可侵犯的模样。

昂布瓦兹王家城堡图片
昂布瓦兹王家城堡图片

对于这样冷冷冰冰、毫无艺术感的铜墙铁壁,年轻的弗朗索瓦一世并不十分满意。

他下令将王室寝宫加高一层,并决定把它从中世纪的要塞改造成文艺复兴的宫殿。

他确实是做到了。

昂布瓦兹王家城堡图片

由于预留给昂布瓦兹的时间有限,而且自己的计划表内已经包括了好多个类似的皇家城堡。

所以我就选择放弃了昂布瓦兹皇家城堡的内部参观,而把时间献给了艺术的克洛·吕斯城堡。

随拍
随拍图片

克洛·吕斯城堡在小镇的外围,从皇家城堡走过去,大约还需要一刻钟的时间。

一路上并没有什么商店,上坡小道弯弯曲曲的,两侧尽是一些人家的小楼房。

随拍图片

白色的小窗,绿色的花盆,红白相间的牵牛花,给这栋灰黄色的建筑添了几分靓色。

随拍图片

在查理八世居住在昂布瓦兹王家城堡的时候,昂布瓦兹还是个小村庄。

他的父亲因为担心外来人会带来瘟疫或阴谋造反,所以禁止任何外人进入这里。

当时,整个村庄都是死气沉沉的,毫无生气。

随拍图片

小镇内由于崖壁地形居多,所以这里也能看到一些升级版的岩穴小屋。

这些房子的内在布置是否也会有什么特别之处?

随拍图片

也有一些看上去不怎么吸引人的岩穴建筑。

若不是亲身经历,要不然还真不敢相信法国人也会住在这样的房子里。

随拍图片

住岩穴小屋有个好处就是不用特意买花盆了。

房子的墙壁就是最适宜花花草草生长的天然好场所。

随拍图片

我不喜欢闷着头赶路。我喜欢四下张望。

一个漂亮小景串着另一个,让路途也变得不那么劳累了。

克洛·吕斯城堡
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  • 电话:+33 2 47 57 00 73
  • 地址:Château du Clos Lucé 2 Rue du Clos Lucé 37400 Amboise 法国
  • 简介:克洛·吕斯城堡又叫达芬奇公园,因为达芬奇在这个城堡里度过了他人生中的最后三年时光。观光这座城堡最大的价值就是探究达芬奇的艺术生活。

从巴黎、图尔、布卢瓦到昂布瓦兹均有直达列车(巴黎并不是每个班次都是直达,部分需要在图尔转车)

开门时间

11月至1月,10:00 – 18:00

2月至6月、9月至10月,9:00 – 19:00

7月至8月,9:00 – 20:00

1月1日、12月25日闭馆

价格

成人12欧元、减价票10欧元、儿童票9欧元

亮点关键词

达·芬奇:与弗朗索瓦一世的友情、大师的艺术与工程创作

重要时间线

1471年 路易十一将克洛·吕斯城堡赠送给了Étienne le Loup,后者最开始不过是一个普通的小厨童。这座城堡当时被称为Manoir du Cloux。

1490年 查理八世买下了克洛·吕斯城堡作为夏宫来使用。他将这座城堡的中世纪堡垒外形改成了如今的模样。弗朗索瓦一世继位后,他与他的妹妹玛格丽特·德·那瓦尔将克洛·吕斯城堡变为一处文艺复兴的沙龙聚会之地。

1516年 弗朗索瓦一世听从妹妹的建议,邀请文艺复兴大师达芬奇前来昂布瓦兹,并安排他居住在克洛·吕斯城堡。

1519年 达芬奇在克洛·吕斯城堡去世。

克洛·吕斯城堡图片

这栋精致的红砖建筑便是克洛·吕斯城堡了。

不过,在我觉得,与其说它是城堡,不如说它是私人别墅更好。

就在这里,达芬奇度过了他传奇人生的最后三年。

克洛·吕斯城堡图片

大师的卧室布置得很是舒适,文艺复兴式的精美家具充满了格调。

床头的墙壁上挂的那幅画是安格尔的《达芬奇在弗朗索瓦一世怀中死去》。

虽是复制品,但也感人地诠释了法国国王和艺术大师之间的这段忘年之交。

克洛·吕斯城堡图片

房间布置得都很温馨。

据说,弗朗索瓦一世经常会离开昂布瓦兹皇家城堡到这里来拜访达芬奇。

然后两个人天南地北,从艺术聊到建筑,从军事聊到科技,从天文地理聊到人体生物。

1篇游记中提到
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从克洛·吕斯城堡城堡的窗口可以眺望到远处的昂布瓦兹皇家城堡。

两座城堡之间有一处地道相互连接着,弗朗索瓦一世通常就是通过这处地道直接过来的。

昂布瓦兹王家城堡图片
克洛·吕斯城堡
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  • 地址:Château du Clos Lucé 2 Rue du Clos Lucé 37400 Amboise 法国
  • 简介:克洛·吕斯城堡又叫达芬奇公园,因为达芬奇在这个城堡里度过了他人生中的最后三年时光。观光这座城堡最大的价值就是探究达芬奇的艺术生活。
克洛·吕斯城堡图片

房间里原有的装饰品都被当做了重要文物保护了起来,只能隔着厚厚的玻璃欣赏品味。

克洛·吕斯城堡图片

弗朗索瓦一世的姐姐玛格丽特的卧室。

这位高贵且才华横溢的女士也曾在这里住过一段时间。

也正是她,劝说了他的弟弟写信邀请达芬奇前来这里一起生活。

信中说:在这里,您可以自由地去梦想、去思考、去创作。

正是如此的诚意打动了这位天才,让他翻越阿尔卑斯山跋涉千里从意大利来到法国。

克洛·吕斯城堡图片

玛格丽特卧室的椅子上,一只喵星人睡得正香。

看样子,现在它才是这栋房子真正的主人。

克洛·吕斯城堡图片

古色古香的橱柜里整齐地陈列着许多色彩艳丽的器皿。

这些该不会是大师生前使用过的东西吧?

克洛·吕斯城堡图片

城堡的礼拜堂布置得极为精心。

作为文艺复兴三杰之一,达芬奇的思想必然是同当时的宗教统治阶级有很大的冲突。

但是,这并不妨碍他是一位虔诚的基督徒。

或许,正是他们,赋予了古老宗教新的生命。

克洛·吕斯城堡图片

圣经打开着。

如同保持着大师生前最后一次祈祷时的模样,几个世纪来一直没有关上过。

克洛·吕斯城堡图片

透过彩绘玻璃,阳光给予了这个昏暗的房间些许光亮。

气氛有些许悲伤,好像依旧在缅怀这位逝去的天才。

克洛·吕斯城堡图片

城堡的客厅沙龙兼做了画室,似乎还能看见大师在这里伏案创作的身影。

克洛·吕斯城堡图片

当达芬奇在这座城堡时,他完成了三件著名作品:

《蒙娜丽莎》《圣母子与圣安妮》《施洗者圣约翰》。

这些画的真品如今都在卢浮宫,挂在克洛·吕斯城堡餐厅墙壁上的都是复制品。

克洛·吕斯城堡图片

大师的雕像,神情满是睿智。

克洛·吕斯城堡图片

城堡的工作人员每天都会给这里换上最新鲜最美丽的花朵。

恍惚之间觉得,达芬奇大师似乎还一直在这里生活着 。

克洛·吕斯城堡图片

达芬奇的艺术造诣是众所周知,但他还是一位发明家的事实可能就没那么广为流传了。

大师在这座城堡里生活的日子非常热衷于工程创作,并且完成了许多的设计手稿。

如今,在这里可以参观到根据这些手稿完成的机械模型。

这个三角锥是达芬奇设计的坦克。

克洛·吕斯城堡图片

看上去就很有架势的多炮口大炮。

其他的模型还有汽车、转动式桥梁、桨叶船、飞行器、直升机、降落伞等等。

大师的脑洞实在是非常人可以相比的。

克洛·吕斯城堡图片

参观完城堡之后,还有偌大的一个达芬奇公园可以参观。

刚才看到的那些模型,也在公园里四处散布着,只不过这次是可以操作的大型模型。

这是达芬奇设计的旋翼式直升机,小朋友们正兴致勃勃地玩耍着。

它的主要部件是一个螺旋面,相当于桨叶旋转与前进合成运动画出的曲面。

达芬奇在他的设计草图上写道:

“螺旋桨的骨架应该用像细绳子那样植细的铁丝制成。”

“这种装置若制造得好,那么当螺旋桨迅速旋转时它将在空中画出一条旋转的迹线、并向上升起。”

克洛·吕斯城堡图片

除了那些大模型以外,公园还为我们准备了其他的惊喜。

达芬奇的多幅画作被影印在了数米高的半透明幕布上,然后悬挂在树木之间。

大家就可以一边在安静的环境中享受自然,一边欣赏最为杰出的艺术。

克洛·吕斯城堡图片

光线透过树叶的缝隙,在这些名画上添上了自己的笔迹,别有一番意境。

克洛·吕斯城堡图片

沿着公园宁静的小道慢慢散步,大师的素描作品在眼前逐一展现:维特鲁威人,理想城市,十字弓。

人体学、建筑学、工程学……果真是每走几步就能发现大师的一个新隐藏天赋。

克洛·吕斯城堡图片

大师在停尸房里待了无数个晚上,才能把人体的肌肉画得如此逼真。

也正是因为这深厚的解剖学功底,大师的人物肖像才会特别得惟妙惟肖。

克洛·吕斯城堡图片

在达芬奇公园里追随艺术大师足迹的母女

克洛·吕斯城堡图片

公园内的中世纪修道院已经被改造成了一家餐馆L'Auberge du Prieure。

为了符合公园的主题,整座餐馆的布置、服务员的装扮都是文艺复兴风格的。

餐馆的Sausin主厨会用他精湛的手艺为客人献上一份文艺复兴时代的大餐。

可惜,我去的时候,整间餐馆都处于休业状态。

克洛·吕斯城堡图片

离开克洛·吕斯城堡的时候,天空已经阴了下来。

城堡的围墙上,不认识的旗帜在随风飘扬。

在法国,似乎各个城市、各个省、各个大区都有自己的旗帜,要认全可真是项大工程。

小镇掠影
小镇掠影图片

居住在小镇里的老人拖着缓慢的脚步沿着小巷慢慢前行,我一下子就把他们甩在了身后。

他们,也不用那么着急,只是悠悠然地和家乡一起,慢慢变老。

小镇掠影图片

拐进了一条小弄,是很典型的法国旅游商业街。

一整条街都卖着相似的明信片和纪念品,和中国景点的情形是异曲同工。

我穿过了钟楼,走走停停。

小镇掠影图片

旅游小镇也有安静的一面。

小镇掠影图片

取完车,向今天的终点站古城布卢瓦进发。

天空低沉沉黑压压的,好像随时都能飘起雨来。

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  • 开放时间:全天开放
  • 地址:Le Vieux Blois, Blois, France
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从巴黎到布卢瓦有直达列车

亮点关键词

香波城堡、布卢瓦皇家城堡、圣路易教堂、圣尼古拉斯教堂、魔术师罗伯特·乌丹之家

布洛瓦老城区图片

沿着河岸一路向东,想把乌云甩在身后。

河谷风景似画卷在身边展开,十八世纪的无名石桥由远及近。

布卢瓦到了。

布洛瓦老城区图片

布卢瓦是卢瓦尔-谢尔省首府,在法国的历史上曾多次作为巴黎以外的第二都城。

只是繁华易逝,并非所有城市都能像巴黎那样获得永恒的关注。

今日的布卢瓦同河谷的其他城市并无二致,低调而安静地绽放着。

布洛瓦老城区图片

对于布卢瓦的居民来说,他们像是并不很介意那逐渐淡去的荣耀。

比起花都的浮华,他们应是更享受这不被打扰的慢节奏生活。

布洛瓦老城区图片

预定的旅馆在河对岸,所以要穿过那座石桥才行。

天阴了下来,河面的气氛也显得有些萧肃,和前些时候阳光明媚的样子很是不同。

布卢瓦主座教堂

石桥正对面的大街还算是热闹。

由于是丘陵地带,布卢瓦的城市规划也算是立体感十足。

房子层层叠叠,占据最高处的是威严的布卢瓦主座教堂。

布卢瓦主座教堂图片
布卢瓦主座教堂图片

晚上的旅馆正对着卢瓦尔河,打开窗就能看到河水倒映着古城的梦幻之景。

布卢瓦主座教堂图片

Check in之后跑到河边,让思绪随着河水流向远方。

布卢瓦主座教堂图片

对岸的布卢瓦主座教堂又称为圣路易教堂,这座哥特式教堂建于十六世纪。

在1697年时教堂升级为主教座堂,为表祝贺,路易十四捐建了风琴阁楼。

在此之后,教堂就更名为圣路易教堂。

3篇游记中提到
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布洛瓦老城区图片

河水如镜,就似这平静的生活

布洛瓦老城区图片

真想什么也不顾,脱掉上衣纵身一跃,拥入河水和天空的怀抱。

最终还是打消了念头。

自己离疯狂还是有很远的距离。

布洛瓦老城区图片

也许是因为已经是下午四点了,来这里的游客都已经散去,路上行人稀稀落落的。

刚淋过雨的古老楼房显现出深沉浓厚的色调,门窗都紧闭着。

布洛瓦老城区图片

与索米尔的阳光安宁、希农的斑斓清新、图尔的热闹繁华不同,布卢瓦显得更为沉稳沧桑。

配上没有阳光的天空,中世纪阴沉的气氛呼之欲出。

一个人走在这样的街头,还真有些心头发慌。

圣尼古拉斯教堂

阴云下气势恢宏的圣尼古拉斯教堂。

整点钟声响起,惊动了整个城市。

圣尼古拉斯教堂图片
圣尼古拉斯教堂图片

教堂钟楼的剪影有着哥特风黑暗城堡的即视感。

好像随时会有血族化作的蝙蝠从钟楼处向我飞来。

10篇游记中提到
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  • 地址:6 Place du Château 41000 Blois
  • 简介:参观有“法国博物馆”之称的皇家城堡,欣赏精美绝伦的艺术珍品。 观看奇特梦幻的声光秀,体验一段别样的“穿越”之旅。
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交通

布卢瓦市区步行可达

开门时间

11月至3月:9:00 – 12:30, 13:30 – 17:30

4月至6月、10月:9:00 – 18:00

7月至8月:9:00 – 19:00

9月:9:00 – 18:30

声光秀:4月、5月、9月22:00,6月至8月22:30

价格

城堡:成人10欧元,减价票7.5欧元

城堡+声光秀:成人15欧元,减价票11欧元

亮点关键词

不同风格的城堡四翼、三亨利之争、眺望市区、声光秀

重要时间线

10世纪至13世纪 几个世纪以来,布卢瓦城堡一直都是布卢瓦伯爵的住所。其中蒂博六世于1214年在城堡内建造了著名的“万国大厅”。

1391年 奥尔良公爵路易一世买下了布卢瓦城堡。

1407年 路易一世于巴黎被刺杀,其子查理一世继承布卢瓦城堡。然而时值英法百年战争,查理一世一直被关在伦敦的监狱中长达25年。当他出狱后,查理一世便一直居住在布卢瓦城堡中,放弃了所有政治野心。在他去世后,其子路易二世继承了城堡。

1476年 法国国王路易十一为了防止奥尔良公爵路易二世叛变,强迫路易二世与他的女儿Jeanne de France结为夫妻。

1498年 路易十一之子查理八世在昂布瓦兹城堡因撞到门楣而意外去世,路易二世继承王位,被称为路易十二。布卢瓦城堡至此成为皇家城堡。路易十二登基后,立马着手改建布卢瓦城堡,如今入口一侧的路易十二侧翼便是便是该国王的所为。

1515年 路易十二去世。由于这位国王没有儿子,他的表弟同时也是女婿的弗朗索瓦一世继承王位,顺理成章得到布卢瓦城堡。之后的五年里,他为城堡修建了文艺复兴式的弗朗索瓦侧翼。

1587年-1589年 法国宗教战争之三亨利之争。国王亨利三世在布卢瓦城堡设计谋杀害了当时享有高度声望而威胁到他地位的吉斯公爵亨利一世。而后,亨利三世自己也在巴黎郊区被多明我会教徒刺杀。三亨利之争以亨利·德·波旁(亨利四世)继承王位告终。

1610年 亨利四世遇刺,其王后玛丽·德·美第奇为其子路易十三摄政。然而由于她与路易十三和首相黎塞留之间的冲突而被流放到布卢瓦城堡。之后又经历了数次和解与冲突,这位王后的晚年在凄惨中度过。

1626年 路易十三把布卢瓦赠送给其兄弟奥尔良公爵加斯东,为了把他的注意力从反叛这件事上转移开来。随后几年,加斯东致力于完全翻新城堡。然而,最终由于各种问题,而只修建了古典主义风格的加斯东侧翼。

1660年 加斯东去世,城堡返还给王室,但随后几个世纪里一直处于没落的状态。

1843年 布卢瓦市邀请建筑师菲利斯·杜邦修复布卢瓦城堡。这位建筑师致力于回复城堡的原始面貌,他在这里一直工作到去世为止。

布卢瓦王家城堡图片

由于时间已晚,为了能赶上最后入场的机会,就也顾不上在城市内瞎逛,径直去了布卢瓦城堡。

当然,这座城堡自然也是世界文化遗产的宝物。

布卢瓦王家城堡图片

城堡的正门口是路易十二骑马的帅气雕像。

整件作品精雕细琢、栩栩如生,尤其是那华丽的马具,就如同是直接把实物放到了雕塑上似的。

布卢瓦王家城堡图片

初入城堡,就是一个极为宽阔的广场庭院,包围四周是的城堡各具风格的侧翼。

城堡最初是十世纪时由布卢瓦伯爵开始兴建的。

到十七世纪为止,共有七位法国国王和十位王后在这里居住过。

城堡按照他们各自的爱好不断地扩建,所以新完成的部分都会带着明显的时代特征。

布卢瓦王家城堡图片

入口处的侧翼称为路易十二侧翼,建于十五世纪末,带有火焰哥特式的风格。

所谓火焰哥特式,说得简单一点就是受了意大利建筑风格影响的哥特式建筑。

路易十二在1462年出生于布卢瓦城堡,因此对这里有着异常深厚的感情。

当他三十二岁时,登基为法国国王,之后就开始着手修建这路易十二侧翼。

布卢瓦王家城堡图片

带有旋转楼梯的这一处侧翼称为弗朗索瓦一世侧翼,他建于路易十二侧翼完工后的第十五个年头。

弗朗索瓦一世对于意大利文艺复兴艺术的热爱是众所周知的。

因此在他的监督下完成的这处侧翼也带着明显的文艺复兴风格。

布卢瓦王家城堡图片

与路易十二侧翼正对着的是加斯东侧翼。

它建于一百多年后的十七世纪,是法国古典主义建筑的代表作之一。

筹建者加斯东是路易十三的弟弟,两个人关系并不好。

让他改建这座城堡也是出于把他的注意力从反叛这件事上转移开来为目的的。

公爵最初的打算是把整座城堡都拆了重建,可是到后来因为种种原因并没有完全实现。

布卢瓦王家城堡图片

路易十二侧翼的最边上还带有一座建于同一时期的小教堂,称为圣加莱教堂。

布卢瓦王家城堡图片

住在这座城堡里的那些国王贵族们对于城堡的建筑设计的确是花费了巨大的心血。

不过对于城堡的花园布置似乎并不怎么上心。

偌大的一个庭院里,除了几棵岁月沧桑的老树以外,并见不到什么花园草坪喷泉雕塑的踪影。

这样的城堡,总觉得少了几分法国式的浪漫。

后来才了解到,城堡的皇家花园现在剩下的只有遗址了,真是可惜。

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布洛瓦老城区图片

城堡庭院的边缘有一处平台,从这里可以眺望卢瓦尔河和布卢瓦老城。

布洛瓦老城区图片

连绵的黑瓦屋顶和矗立的红砖烟囱,这番景象和小镇索米尔并没有太大的不同。

快到了晚餐时刻,也没有一处烟囱飘出炊烟袅袅,果然仅仅只是统一的装饰罢了。

布洛瓦老城区图片

古城的石板道路是那么的狭窄,如沟壑一般深深地嵌入房子与房子得中间。

面对面居住的男孩与女孩,似乎只要打开了窗,就能笑着从晚上聊到清晨。

布洛瓦老城区图片

圣尼古拉斯教堂如鹤立鸡群,尖耸的塔楼随时准备刺破厚厚的云层。

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不管这里是否还顶着王都的美称,不管传奇的历史是否还会绵延。

卢瓦尔河始终是一如既往地润泽着这片辉煌过的土地。

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一个人霸占整个观景平台和那无与伦比的视野,感觉特别好。

真希望什么景点都能这样宽敞空旷,没有人山,也没有人海。

布卢瓦王家城堡图片

观景平台一侧的弗奥斯塔楼与城堡的几个侧翼风格有着明显的不同。

这还是十三世纪城堡作为中世纪堡垒时残留下来的遗迹。

布卢瓦王家城堡图片

城堡内部的参观是从路易十二侧翼处的入口开始的,进去的第一个房间就是最为著名的“万国大厅”。

说其著名,主要还在于它的古老,因为这座大厅是由卢瓦尔伯爵蒂博六世建造于十三世纪。

大厅的结构完全还遵循着当时的布置:一排六个立柱将大厅分割为两个覆盖有木制护墙板的厅堂。

墙上顶上的彩绘装饰是后来建筑师菲利斯·杜邦汲取了十三世纪通用的彩色装饰技术再完成的。

布卢瓦王家城堡图片

穿过万国大厅,进入到弗朗索瓦一世侧翼一层。

这房间原来是作为城堡的厨房而存在的,现在则已经被改造成了石雕展览厅。

里面展出的石雕均来自于这座城堡自身,曾被用来装饰着城堡的各个房间,而现在都被集中在了此处。

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欧洲古建筑的滴水嘴都是这一番可怖的模样,不是怪兽就是面部扭曲的人。

据说做成这番模样是为了驱走想要闯入的恶灵,以达到辟邪的目的。

能不能辟邪我不知道,大晚上的吓到我肯定会是真的。

布卢瓦王家城堡图片

展出的还有一些精致的小物件。

比如这件代表着弗朗索瓦一世的黄金火蜥蜴。

火蜥蜴嘛,其实就是蝾螈啦。

布卢瓦王家城堡图片

这个色彩斑斓的大厅称为王后游廊。

在当时,它是一个作为室内散步用的长廊,而面向路易十二花园敞开。

这个游廊最大的特点就是地上五颜六色的彩绘熟土方砖。

这些都是在十九世纪时菲利斯·杜邦根据十五世纪的城堡模型精心设计所得。

布卢瓦王家城堡图片

布置在王后游廊里的古老木质钢琴,那些雕刻和彩绘已经随着岁月的流逝而开始变得暗淡。

按下琴键,不知道那曾经打动众人的清澈声音是否如今也已经变得沧桑而低哑?

布卢瓦王家城堡图片

卡特琳王妃把长廊的一部分改成了自己的卧房,在这个卧房内,她度过了生命的最后一天。

虽然亨利二世对她不忠,但她对国王的心却应不曾改变。

仔细地看,墙上的纹饰里能看到一个H和两个C交织组成的字母,代表了他们一王一后永结同心。

布卢瓦王家城堡图片

这个房间是法国唯一现存的建于十六世纪的皇家书房。

同时,这也是城堡内唯一一个完全保持了原始装饰的房间。

这间书房内布置有两百多个意大利风格的华柱雕刻板,叫人看得眼花缭乱。

而正是这眼花缭乱的布置,遮盖了四个带有隐蔽机构的壁橱。

这对于王室贵族来说,当然是非常重要的设计。

布卢瓦王家城堡图片

现在,隐秘的壁橱内所收藏的当然已经不再是王室的秘密,而是一些来自于文艺复兴时期的艺术品。

布卢瓦王家城堡图片

布卢瓦城堡虽然装饰华丽,但是走在里面还是让人能感到阵阵的阴冷。

它曾见证了法国史上最具代表性的宫廷政治斗争“三亨利之战”的重要事件“吉斯公爵被刺事件”。

这幅画上的三位人物便是“三亨利之战”的主角:

在位国王亨利三世,吉斯公爵亨利一世·德·洛林,纳瓦拉国王、波旁王朝创建者亨利四世。

布卢瓦王家城堡图片

法兰西王国的国徽金光闪闪。

卡佩王朝、瓦卢瓦王朝、波旁王朝、奥尔良王朝。

阴谋诡计、调拨离间、争斗厮杀、爱恨情仇。

炫目的光辉下不知遮蔽了多少血泪。

布卢瓦王家城堡图片

闭馆清场的广播响起。

余下部分的博物馆实在是没有时间再继续完成了,只得通过弗朗索瓦一世的旋转楼梯径直下楼。

不过,这只是暂别了这处是非城堡。

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回房间休息到了九点,再次出门。

天空更暗了,只是夜幕还迟迟不肯降临。

穿过旅馆旁边的一条小巷,一路鸦雀无声。

布洛瓦老城区图片

桥面上倒还是有些车来车往,都是享用完了晚餐赶着回家的人吧。

桥灯的设计同昨日在希农见到几乎一样,只是这里的螺旋线转过的角度更多一些罢了。

布洛瓦老城区图片

古城区上方的厚云层破了一个口子,光线泄下,如耶稣显灵。

布洛瓦老城区图片

闹市区的大道到这里戛然而止,取而代之的是一段陡峭的阶梯,估计也得有一两百级吧。

几天下来,习惯于长三角平原地形的我对于卢瓦尔河畔城市里无休止的阶梯斜坡也早已经见怪不怪了。

累是累了点,但至少这样的城市欣赏起来更是有一番错落有致的美感。

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夜幕终于降临。

圣文森特教堂的轮廓与融化在夜色之中。

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我又回到了布卢瓦城堡。

不睡觉而顶着冷风再一次过来这边,就是为了这天黑之后才有的声光秀表演。

布卢瓦王家城堡图片
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城堡的四翼成了最好的投影幕布。

我和别的游客站在中间的庭院里,被炫彩包围。

布卢瓦王家城堡图片

灯光的图案都是根据城堡的建筑形式而量身定制的,充分利用了建筑本身的美感。

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图案不停地更迭,配合着灯光,广播里还有人为我们讲述着画面里的故事。

当然,那是我听不懂的法语,所以故事的内容就只能是自己想象了。

布卢瓦王家城堡图片

这一段讲述的是战争的故事吧。

布卢瓦王家城堡图片

加斯东侧翼化为一片密林。

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转眼之间,又被盛开的鲜花所覆盖笼罩。

布卢瓦王家城堡图片

这一段我看懂了,一定是讲述城堡里发生的“吉斯公爵被刺事件”。

布卢瓦王家城堡图片

用线条勾勒出城堡的轮廓也是非凡的创意,就像在欣赏一幅巨型的素描作品。

就在大家的此起彼伏络绎不绝的惊喜声中,声光秀落下了帷幕。

如梦似幻的四十分钟。

希望今晚的梦也是如此绚丽。

第3天

1篇游记中提到
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  • 门票价格:11欧元
  • 开放时间:9:00-18:00
  • 电话:+33-2-54504000
  • 地址:Château, 41250 Chambord
  • 简介:欣赏独特的“双旋梯”和拱顶雕花;登上塔顶,俯瞰周边秀美风光。
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开门时间

10月至3月:9:00 – 17:00

4月至9月:9:00 – 18:00

1月1日,2月第一个周四,12月25日闭馆

价格

城堡:成人11欧元,减价票9欧元

亮点关键词

远眺(背面护城河倒影、夜景,无需买票)、烟囱、双螺旋旋转阶梯

重要时间线

1519年 弗朗索瓦一世开始修建香波城堡作为他的狩猎行宫。然而由于经费、战争等原因,城堡工程进展缓慢。

1547年 弗朗索瓦一世去世,然而香博城还未完全完工。随后的将近一个世纪,香波城堡处于荒废状态。

1639年 路易十三把香波城赠送给奥尔良公爵加斯东,后者在很大程度上修复了城堡。

1643年 路易十四继位。他在位期间,香波城堡终于得以完工。

18世纪 城堡内部继续得以装修,然而它已不作为皇室的住处来使用了。这里先后居住了路易十五的岳父——被流放的波兰国王Stanislas Leszczynski,以及法国将军Maurice de Saxe。

1792年 法国大革命,城堡内部被洗劫一空,只留下了建筑躯壳。后一个多世纪里,香波城堡作为私人城堡经多次易手。

1930年 香波城堡终归法国政府所有。

旅行的日子总是过得特别快,一溜烟就到了卢瓦尔河谷之行的最后一天。

前四天的行程下来,对于河谷的历史文化也算是有了一个初步的了解。

虽然给自己的CheckList上有一些任务没有完成,但是也偶遇了许多惊喜。

最重要的是,作为一个驾车菜鸟,能一个人跑下五天的异国自驾行程,也算是完成了一大挑战吧。

剩下的不到十个小时,还有两座城堡等待我的探索。

香波堡图片

作为卢瓦尔河谷的城堡之王,香波城堡自然是不能错过的。

到达香波堡的时候,它还没有开门迎客,正好可以悠然自得在外围全方位地打量一下这件伟大作品。

香波堡图片

香波城堡是文艺复兴建筑的最经典作品之一,也是卢瓦尔河谷上规模最大的城堡。

它是当之无愧的城堡之王。

香波堡图片

它是弗朗索瓦一世的绝世佳作,代表了他对梦想的执着,对艺术的热爱,对完美的执念。

纵然它规模庞大,但是体型之巨并不影响它的优美、高贵和协调。

远看也好,近观也好,它都漂亮得让人窒息。

当然,最引入注目的还是它那282座造型各异的烟囱。

香波堡图片

鱼片到此一游。

香波堡始建于1519年。

刚从意大利凯旋的弗朗索瓦一世除了满足他的艺术理想外,自然也带着些许炫耀的成分。

然而,当他在1574年去世时,这座城堡也才完成了其主塔建筑和一座侧翼。

亨利二世继承了弗朗索瓦一世的遗愿,继续兴建城堡。

然而他的心却完全在他的情妇狄安娜身上,所以这项巨大的工程不久之后就荒废了。

直到1684年,波旁王朝的路易十四才将这件作品最终完成。

所以,感谢一下这些国王,让我今天可以有在这里合影留念的机会。

香波堡图片

蓝色的天空与城堡白色的外墙相得益彰。

然而这么完美的一座城堡,其地位并不是总是那么高。

因为它地处偏僻,物资往来不便,历任的国王都很少到此处来居住。

就连它的设计者弗朗索瓦一世在这里实际生活的日子也没有超过八十天。

香波堡图片

从左走到右,从远跑到近,相机的快门跳动无数次。

因为每个角度,它都是如此的壮观,都是这样的毫无破绽。

香波堡图片

九点整准时开门,我迫不及待地第一个买票冲进了城堡。

只一眼,就被城堡霸气的皇家气场给震住了。

香波堡图片

参观香波城堡并没有个固定路线。

这里总共有426间房间,77道楼梯,要想不迷路地参观完所有的地方还真是一项巨大的挑战。

我选择从侧翼的一处入口进入城堡内部,开始我的参观。

香波堡图片

也许是因为不经常住人的缘故,城堡的许多房间内都是空荡荡的,没有布置任何家具。

香波堡图片

阳光透过窗户,在墙面上地板上绘出彩色的图案,细小的灰尘在光线里轻轻舞着。

香波堡图片

这间以金与红为主色调的房间是弗朗索瓦一世的卧室。

家具和装修并没有很舒适豪华的感觉。

毕竟在那个时代,城堡还是处于未完工的状态。

香波堡图片

国王的床。

床顶真不是一般的高,有一种想上去躺一躺的冲动。

当然,要是真躺了,应该不仅仅是被赶出城堡去那么简单就结束了吧。

香波堡图片

门上雕刻着象征着弗朗索瓦一世的字母F和火蜥蜴。

若看得仔细,可以发现这样的标志在城堡里到处都是。

香波堡图片

城堡内的通路确实是错综复杂。

走过几道门,爬过几道阶梯,穿过几道长廊,就完全分不清自己所处的方位了。

香波堡图片

进入到城堡主楼后,房间的装修也变得豪华多了。

里面的家具和装修都是在后来的十七世纪和十八世纪为了保证城堡的舒适度才慢慢增添的。

香波堡图片

太阳王路易十四的房间相比于弗朗索瓦一世的房间可要奢华得多。

白底金边的木头墙面,华丽柔软的纹饰地毯,精致舒适的高级家具。

这才像是国王居住的房间。

香波堡图片

皇后的房间采用桃红色的花纹布艺和墙面,充满了女人味。

路易十四的两任妻子曾在这个房间居住过。

其实香波堡里的许多家具并不属于城堡本身,而是为了展出的需要而从各个博物馆借来使用的。

不过这些都是无所谓的,因为本来这里最经典最重要的就是城堡建筑的本身。

香波堡图片

城堡里装饰用的油画里有很多是出自名家之手的优秀作品,其主题大多与王室生活相关。

香波堡图片

碎花纹饰的墙壁上挂着的油画是以香波城堡为主题的。

香波堡图片

头顶十字架的雄鹿雕塑。

又是一个意义晦涩的作品。

香波堡图片

窗户上的太阳纹饰。

不知道是不是象征着太阳王路易十四?

香波堡图片

香波城堡内最令人惊叹的设计位于主楼的最中央——由达芬奇所构思的双螺旋旋转楼梯。

共轴的两部楼梯一齐从城堡的一层通往天台,却永不相见。

据说这样的设计是为了避免弗朗索瓦一世的皇后同他的情妇在楼梯上相遇而尴尬万分。

香波堡图片

每一层中央大厅的穹顶上都雕刻着字母F和火蜥蜴。

光是完成这些,就要花费多个能工巧匠数年的时间吧。

香波堡图片

一楼,旋转楼梯的正中央,望见天空。

香波堡图片

同前几天看到的不少城堡一样,建造香波堡的材料也是卢瓦尔河谷特有的石灰石。

能把这种相对柔软而脆弱的石头变幻做如此完美的一座建筑,的确是一项令人惊叹的工程。

香波堡图片

眼睛贪婪地扫过它的每一个精妙绝伦的细节。

就像一个准备考试的学生那样,希望有无穷的记忆力,把它的样子复制到脑海里。

香波堡图片

城堡有无数个窗口。

我喜欢挑一个驻足一小会,看其他人的身影在城堡的各个角落出现又消失。

香波堡图片

任足音在空旷的旋梯间回荡。

大概只有在这样的清晨才能感受到这历史的廊道所忍受过的百年孤独。

香波堡图片

此刻,我是古堡的幽灵。

影子同它化作一体,独孤地游荡在它的每一个角落,感受它的喜怒哀乐。

香波堡图片

不经意间闯入这间长廊,墙上装饰满了各种鹿角,贴切了整座城堡狩猎行宫的主题。

盯着这些粗犷的头骨,可以感受到国王对狩猎的狂热之心扑面而来。

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雪瓦尼城堡
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  • 电话:+33-02 54 79 96 29
  • 地址:1 Avenue du Château 41700 Cheverny
  • 简介:雪瓦尼城堡距离布洛瓦市约17公里,是卢瓦河地区一座装修很豪华的城堡。城堡的外部特色并不明显,但一旦踏进城堡里面,一定会让你惊呼赞叹。

开门时间

11月至3月:10:00 – 17:00

4月至10月:9:15 – 18:30

价格

城堡:成人10欧元,减价票7欧元

城堡+丁丁博物馆:成人14.5欧元,减价票10.9欧元

城堡+电动船&电动车巡游:成人15.5欧元,减价票11.1欧元

全套通票:成人20欧元,减价票15欧元

亮点关键词

城堡内部装修与家具、法国三色猎犬、丁丁历险记

重要时间线

14世纪 雪瓦尼即为禹候家族所有。

1551年 亨利二世的情妇狄安娜·德·普瓦捷买下了雪瓦尼城堡,然而由于她更青睐舍农索,所以又将城堡卖回给了禹候家族。

1604年-1635年 禹候家族的Henri Hurault为了取悦他的妻子,拆除了旧城堡,并在原址上重建了一栋文艺复兴式的新城堡,即今天所见的雪瓦尼城堡。这座城堡大量借鉴了巴黎的卢森堡宫设计。

1914年 禹候家族将雪瓦尼城堡对外开放,但城堡依旧为他们家族所运营。

雪瓦尼城堡图片

河谷的最后一站是隶属于禹候家族雪瓦尼城堡。

这座城堡也是风靡欧洲的动画片《丁丁历险记》中莫兰萨城堡的原型。

雪瓦尼城堡图片

不似香波堡的霸气,舍农索堡的魅力,雪瓦尼城堡的造型要低调得多。

但是其对称的布局、明快的线条、朴实的细节却给人以一种内敛秀气。

雪瓦尼城堡图片

诚然,雪瓦尼算是一座袖珍的城堡,但是不要被这外表蒙蔽了双眼。

在这座袖珍城堡的周围,是2000公顷的森林。

森林中种满了作为禹候家族象征的椴树和雪松,而林业也成为了支撑家族经济的重要产业了。

雪瓦尼城堡图片

想来,维持一座私人城堡和这一大片林地的日常开支也并不是一件轻松事。

所以城堡主人才会放弃独自安静享受这世外桃源的权利,将旅游业也一并列为了家族支柱产业。

雪瓦尼城堡图片

开着修草机的园丁在草地上展现自己娴熟的驾驶水平。

与其说他是工作,还不如说他是在玩耍。

雪瓦尼城堡图片

来自拉特拉斯山,黎巴嫩和喜马拉雅山的雪松枝繁叶茂,可爱的松果落满了林地。

雪瓦尼城堡图片

这一栋别门别院的小洋房竟然是城堡的厨房。

就这一点,要比那些皇家城堡还土豪。

雪瓦尼城堡图片

厨房的周围是一片花园菜园,满足城堡的日常装饰和食物需要。

虽然是为了自给自足而设立,不过进去逛一逛陶冶一下情操也是不错的。

雪瓦尼城堡图片

每天都能见到从没见到过的花花草草。

雪瓦尼城堡图片

花园的面积其实很小,但是花圃菜圃布置得很紧凑,还有一个隐蔽的小水园。

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厨房一旁的狗舍里养了一百多只法国三色猎犬。

这么多只看上去一模一样的汪星人集中在一起的场面还真是有点有趣。

每逢周一周三周五还能预约参观喂食狗狗的场面,如果来的时间恰好,应该也是值得一看的。

雪瓦尼城堡图片

狗狗们倒是很听话,看到陌生人来了,最多也只是趴到笼子边上看你一眼,并不乱吠。

当然,大部分的狗狗也懒得过来打招呼了,只顾着自己睡睡玩玩。

雪瓦尼城堡图片

法国三色猎犬是狩猎的好手,而且体型健壮优雅,所以深受贵族们的青睐。

当然,作为玩伴来说,它们就不一定像二哈、金毛那样合适了。

为了满足这些狗狗的需求,同时也是为了自己的爱好,侯爵还是保持着每周狩猎的习惯。

雪瓦尼城堡图片

逛完庭院,随着一条铺得异常平整的砂石路进入雪瓦尼城堡。

在只看到外观之时,兴许会觉得这座城堡并不过如此。

而只有当进入城堡内部后,才能深切地感受到它的精髓所在。

在卢瓦尔河谷的所有城堡里,雪瓦尼城堡拥有最为华丽的家具和装修。

雪瓦尼城堡图片

城堡的议事厅兼餐厅

中间的桌子完全伸展开后,可以供三十人同时就餐。

雪瓦尼城堡图片

雕有精致花纹的天花板甚是好看,上面悬挂着一盏超过一百公斤的实心铜灯。

雪瓦尼城堡图片

古色古香的家具是巧手的工匠手工制作,上面精美的雕刻堪比卢浮宫的艺术品。

雪瓦尼城堡图片

楼梯间上最吸引眼球的便是那尊史前巨鹿怪兽般庞大的头骨,鹿角张牙舞爪地耀武扬威。

据说,头骨悬挂的高度与其生前的实际高度时完全一致的。

雪瓦尼城堡图片

比起那些皇家城堡的内部装潢,雪瓦尼城堡给人以更像家的感觉。

去掉了象征的符号,收敛浮夸的铺张,更注重实用和设计,但在精美这一点上却没有丝毫的妥协。

雪瓦尼城堡图片

母婴房的气氛很是温馨舒适,宝宝可以在这里安心舒睡。

雪瓦尼城堡图片

公爵夫人在94年的婚礼时所穿的婚纱封存了一段回忆,还如同当年一般纯洁美丽。

雪瓦尼城堡图片

儿童房里充满着童趣,复古的小木马还是拿破仑三世时期的流行设计。

雪瓦尼城堡图片

这是家庭用餐时的餐桌,整齐地陈列着一套名为“雪瓦尼之秋”得漂亮餐具。

正中央是一具精美的水晶雄鹿头颅,更为餐桌增色不少。

雪瓦尼城堡图片

餐厅里的鲜花总是清香沁人。

接连餐厅是另一处厨房,可能是侯爵夫人偶尔也想亲自下厨练练手艺吧。

雪瓦尼城堡图片

客厅的小台桌上很用心地准备着下午茶时的甜品。

只是看上去不是很好吃的样子,大概因为这些仅仅是用来装饰的缘故吧。

雪瓦尼城堡图片

看样子,禹侯不仅仅是狩猎爱好者,也是名狂热的武器收藏家。

二楼的大厅俨然被改造成了城堡主人的武器收藏室。

雪瓦尼城堡图片

宝剑、长矛、枪戟、钉头锤、弓弩、火枪、盔甲、盾牌,每一件都是禹候的宝贝,锃锃发亮。

雪瓦尼城堡图片

法国的城堡里总是少不了挂毯。

当然,这样一块盖满一整个墙面的挂毯自然是只有王公贵族们才负担得起的奢侈品。

雪瓦尼城堡图片

亨利四世拜访城堡时所住的房间以及用过的器具还保持着原来的模样。

比起禹候自家用的房间,这个房间的装修上确实更是下了一番功夫。

从地板到墙壁,从壁炉到天花板,每个角落都用上了华美的艺术装饰。

估计亨利四世在这里也是住得乐不思蜀了。

雪瓦尼城堡图片

一楼的沙龙里摆放着一件精美的竖琴。

兴许城堡的主人或客人在聊天时为了助兴会用它演奏一曲。

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第4天

10篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:成人9欧元;儿童免费。
  • 开放时间:9:00-19:00(闭馆前一小时禁止入内)
  • 电话:+33-2-33898000
  • 地址:Boulevard de la Porte du Roy 50170 Mont-Saint-Michel
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交通

圣山停车场收费,有免费摆渡车来回圣山和停车场

停车费用:

小于30分免费、小于2小时6.3欧元、小于24小时12.5欧元、丢失停车票25欧元

19点以后进入停车场,次日2:00前离开免费,次日11:30前离开4.3欧元

从巴黎到圣米歇尔山的公共交通,详情见|公共交通|一节。

开门时间

圣米歇尔山任何时间都开放

山顶修道院:5月至8月,9:00 – 19:00;9月至4月,9:30 – 18:00

价格

圣米歇尔山免费进入

山顶修道院:成人票9欧元,减价票7欧元

亮点关键词

远眺圣山、夜景、山顶修道院

重要时间线

708年 圣天使米歇尔找到主教圣奥贝尔,指示他在一座孤岛的顶端建立一座小教堂。这便是圣米歇尔山最初由来的传说。

867年 由于洛林王朝的法兰克人国王夏尔二世无力抵抗维京海盗的进攻,而把圣米歇尔山在内的部分领土割让给了布列塔尼的国王。

933年 诺曼底统治者长剑威廉吞并了包括圣米歇尔山在内的科唐坦半岛,至此圣米歇尔山成为诺曼底的领土。

11世纪 圣米歇尔山的顶峰建立了第一座罗马式的修道院建筑,并在后面的几个世纪里不断地得到扩建。

1423年-1434年 英法百年战争,英国人数次围攻圣米歇尔山,但由于坚固的防御,圣米歇尔山从未陷落。

15世纪 修道院罗马式的高坛被改建成如今的哥特式。

18世纪-19世纪 法国大革命期间以及之后的很长一段时间,圣米歇尔山被当做监狱使用。直到1863年,监狱才被关闭。

1979年 圣米歇尔山被列为UNESCO世界文化遗产。

两天的时间,从荷兰来回诺曼底,其实并不是一个聪明的安排。

但是为了见识一下海上孤岛圣米歇尔山的奇迹,也就只能忍了路上长时间的颠簸。

圣米歇尔山修道院图片

圣米歇尔山位于诺曼底接近布列塔尼的交界线上。

大清早就驾车出发,抵达的时候已经是晚上的七点。

幸好是在高纬度地区,七点的天空还像上海下午四点的模样。

车道在荒芜的草甸中蜿蜒,远远地就能望见了圣山的身影遗世独立在天边

圣米歇尔山修道院图片

海风的味道越来越浓,圣山的身影也越来越近。

逆光就像一层帷幕,叫人看不清它的真实模样。

愈是神秘兮兮,就愈是勾起我一探究竟的好奇之心

圣米歇尔山修道院图片

在巨大的停车场换了圣山专用的接驳巴士,一路乘车穿过漫长的栈桥,来到圣山脚下。

虽然已经是接近了日薄西山的时间了,但是出入这处圣地的人群依旧是络绎不绝。

略微有些担心,岛上的状况会不会真如传说所说的那样拥挤不堪。

圣米歇尔山修道院图片

站在圣山脚下仰望,虽然感觉不到那种海中孤岛不真实的仙逸之感,但它的宏伟确实是感受得真切。

夕阳下,这处古老的文明奇迹更是透着悲壮的沧桑

圣米歇尔山
圣米歇尔山图片

圣米歇尔山的城墙牢固,进入岛内,首先要穿过几处城门。

正因为得天独厚的地理优势和坚韧的防御系统,才使它成为百年战争时北法唯一没被英国占领的领地

圣米歇尔山图片

岛内的街道很窄,盘旋着往顶上的修道院通去。

让我感到万分可惜的是,岛上已经完完全全地商业化了。

而要想体验下圣米歇尔山曾经的生活状态那已经是不可能的事了

圣米歇尔山图片

路上挂满了法国的国旗。

岛上的房子都是黄色的砖石建造而成,与卢瓦尔河谷的房子并没有太大的区别。

圣米歇尔山图片

大概确实是因为时间已经晚了,一日行的游客都已经离开许久,一些商铺也打烊了。

所以岛上并没有我担心的水泄不通和嘈杂不堪。

相反地,倒是能感受到一丝喧闹褪去后的平静。

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教堂的背后是村庄居民的墓地,在这里可以更加深刻地感受到修道院的威严和压迫感。

修道院的历史可以追溯到公元708年。

当时,一位名叫奥贝尔的红衣主教三次梦见了大天使米歇尔手指墓石山,示意他在此修建小教室。

这项浩大的工程就是从这个时候开始的。

当它完成后,便成了除梵蒂冈和耶路撒冷之外,基督教的第三处圣地

圣米歇尔山修道院图片
圣米歇尔山修道院图片

夕阳照亮了修道院古老的墙壁。

圣米歇尔山修道院图片

黑衣僧侣红衣主教走过的石阶已经被如织的游人磨得平整光滑。

虽不是宗教的圣徒,但是对于历史和美景的虔诚,我也不输任何人。

随拍
随拍图片

站在观景的平台上眺望诺曼底的海洋。

这里的海水没有地中海的蔚蓝和浪漫,却苍茫荒芜,充满野性。

随拍图片

潮汐起伏。

当海潮退去,这里就会露出广袤的滩涂,圣米歇尔山也会同陆地相接。

而当海潮涌来时,滩涂又会一瞬间被海水吞没。

随拍图片

大海落日是摄影永恒的主题

随拍图片

往海岸的方向望去,是一望无垠的平原向天际延伸,看不见城市,甚至是村庄的踪影。

随拍图片

位于圣米歇尔山村镇里的教堂。

在这么小的一处岛屿上再建这座教堂感觉有些多此一举啊,明明山顶上还有一处基督教圣地

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圣米歇尔山修道院图片

没有排队就进入到修道院内,也是让我欣喜万分,而空旷的大殿更是让我受宠若惊。

没有比独自一人的时候能更好地感受每一块石头里所蕴含的历史气息

圣米歇尔山修道院图片

大殿本身朴素至极,并没有什么装饰。

配上幽深的蓝色光线,让人觉得稍微有些阴森。

只能给自己壮胆:这里是圣地,这里是圣地

圣米歇尔山修道院图片

穹顶上挂着些不明意义的花样图示,和整个建筑感觉并不是很搭调。

圣米歇尔山修道院图片

双脚在修道院昏暗的过道里穿梭。

在一些游客免进的区域可以看到些废弃的阶梯,寂静寂静的,不知道会通往何处。

圣米歇尔山修道院图片

一些棍子排列成圣米歇尔山轮廓的形状。

在火红鲜黄的光效下,颇有末日前夕的悲壮之美。

圣米歇尔山修道院图片

在压抑的修道院里走了许久,终于眼前豁然开朗,到了圣山之巅的圣殿里头。

柱子、窗户、穹顶,所有线条都向上延伸着,想要达到天顶。

没有石雕、没有彩绘玻璃,圣殿用最朴实的神圣感染着每一个人。

圣米歇尔山修道院图片

低沉的大提琴声在圣殿的每一寸空间绵绵不绝,沉浸在音乐中的提琴手满脸严肃。

圣殿里的每个人都屏息凝听,生怕自己的任何举动都会打搅了这圣洁的音乐。

圣米歇尔山修道院图片

天空的回廊里嗅得到海水的咸味。

海鸥们回绕在修道院的尖顶,争相的鸣叫在耳边不断地回响。

在修道院初建的年代,这里确实是一处远离了人间纷争、远离了浮躁繁华的静修之地。

圣米歇尔山修道院图片

回廊的圆柱看似脆弱,但它们却支撑着整个页岩大屋顶。

廊柱错落有致,拱顶交错层叠,让人惊叹于建筑师独到的设计。

圣米歇尔山修道院图片

修道院的骑士殿是当时专门用来接待贵宾的厅堂。

骑士殿的称谓也是来自国王路易十一。

圣米歇尔山修道院图片

修道院圣殿的外头还有一处宽阔的露天平台。

在这里可以最近距离地看到教堂钟楼尖顶上的天使圣像。

它如同大天使米歇尔的庇佑,世代守护这里。

圣米歇尔山修道院图片

太阳已经落到了海平面以下,只剩下远方火烧的天空。

海鸥时不时地翱翔而过,留得划破天际的尖锐鸣声。

圣米歇尔山修道院图片

吹一吹凉爽的海风,心境也变得开阔了。

圣米歇尔山修道院图片

修道院的侧壁如同千仞峭壁伫立。

想象着当年,年轻的修道士坐在天空回廊靠海的石沿上,哼唱着祝颂的曲调。

圣米歇尔山修道院图片

放空脑海。听海涛的声音。

回过神来,天色已经晚了,也到了该告别圣山的时候了。

圣米歇尔山修道院图片

夏天的时候,圣山的接驳大巴到凌晨才会停止,坐大巴回去自然是最省体力的方式。

向来自虐的我当然还是选择了步行走回海岸。

当然,圣山漂亮的夜景还是非常值得这二十多分钟的步行时间的。

圣米歇尔山修道院图片

灯光璀璨了整个圣山的轮廓,仙气十足,如大天使施予的祝福。

圣米歇尔山修道院图片

夜空的色彩也是纯净地迷人。

走到更远处,圣米歇尔山化为了孤独的身影,独自在苍穹的一隅散着奇迹的光辉。

而当这奇迹的圣山之辉和静谧的天空之色倒映在如镜的海面之上时,这孤岛仙山的魅力也达到了极致。

第5天

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一早,正兴致勃勃地想去欣赏圣山日出,无奈却是个大阴天。

于是又直接蒙头睡觉,过了九点多,才懒洋洋地过去,和圣山全景合了张影。

也算是到此一游的纪念了。

圣米歇尔山修道院图片
随拍
随拍图片

滩涂边的杂草堆倒是很适合这个天气的风格。

奥马哈海滩美军墓地

交通

美军墓地停车场免费

公共交通方式不详

开门时间

4月15日至9月15日,9:00 – 18:00

9月16日至4月14日,9:00 – 17:00

1月1日、12月25日闭馆

价格

免费

亮点关键词

诺曼底登陆

奥马哈海滩美军墓地图片

诺曼底的第二站是奥马哈海滩,也是二战时大名鼎鼎的诺曼底登陆战役的战场之一。

如今这里已经变成了美军墓地和诺曼底登陆纪念馆,气氛沉重。

奥马哈海滩美军墓地图片

海天一色,平静,祥和。

时间倒回七十年前名为“D-day”的那一天,正是这里,改变了全世界的未来。

奥马哈海滩美军墓地图片

海滩边的公墓,埋葬了在那场战役中失去生命的美军战士。

奥马哈海滩美军墓地图片

他们勇敢地伫立,不曾倒下,未曾屈服,如同他们生前那般。

奥马哈海滩美军墓地图片

向每个英勇的灵魂致敬。

奥马哈海滩美军墓地图片

鲜花还在哭泣,为了消逝的生命。

墓碑上的每一个名字,在这里不朽。

奥马哈海滩美军墓地图片

美军公墓的墓碑不分军阶和职务高低,采用同样制式。

唯一的区别是,不同墓碑造型代表死者不同的宗教信仰。

信奉基督教的军士为十字架,信奉犹太教的军士为六芒星。

奥马哈海滩美军墓地图片

一些墓碑上立着一粒或两粒的松果,其实不是特别明白这其中的含义。

应该也是前来悼念的人们表达敬意的一种方式吧。

奥马哈海滩美军墓地图片

美国的国旗飘扬在墓地,飘在隔了一个大西洋的法兰西土地上。

奥马哈海滩美军墓地图片

青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。

对于全世界视死如归的和平战士,恐怕都是一种同样的决心和无奈。

奥马哈海滩美军墓地图片

愿和平常在。

希望有哪一天,世界上任意一寸土地都没有战争和恐怖的威胁。

每个旅者都可以在尊重和祥和的环境下,体验每一个不同的文化。

第6天

在路上

自从阿史到了荷兰的第二天开始,恼人的雨就一刻没有停过。

明明该是盛夏,空气里却满是阴冷潮湿,比起江南的梅雨还让人难以忍受。

南法之行是两个月前就已经计划好了的,旅馆和行程都已经敲定,只是还没有和老板请假。

实在是不能再拖了,就跟老板说,我朋友来荷兰看我了,可不可以请一个多礼拜的假。

老板倒是很爽快地答应了。

然后是掰着指头等着假日开始的那天。

12号的凌晨三点,手机的闹钟还没有响,我就醒了。

洗漱整理完毕,然后弄醒还在熟睡的阿史。

他洗漱,我准备早餐。

雨,还是没有要停的意思。

四点不到,两个人就驾车出发了。

夜色雨幕,荷兰到比利时的高速公路上一片朦胧。

幸而路上车也不多,除了有些倦意,算是一路顺利。

到达比法边境,进入服务区喝了杯咖啡。

换清醒了的阿史开车。

本想好好再睡个回笼觉,可阿史这家伙碰到方向盘跟疯了似的,一路超速。

每隔两分钟就叫他悠着点,这里不是德国。

他说他看到前面有车就不由自主想超过去,没办法控制。

开始担心假期结束后纷至沓来的罚款单。

吵吵闹闹地抵达巴黎,绕城高速堵得很。

夏天本来就是法国人的假日季,又碰上国庆前的连休日,大家小家都开着车奔赴欧洲各地。

偏偏法国又是个高速收费的国家,收费站前的长龙更是让人泄气。

再加上雨天,本来半个小时的绕城高速硬是开了两个半小时。

从巴黎到普罗旺斯还有六个小时车程。

与先前去卢瓦尔河谷的一路畅通全然不同,这次是走一段堵一段。

抵达里昂,天空已经收起了雨点,只是还阴沉沉的。

继续南下。

在路上图片

然后,一个瞬时,久违的阳光穿过云层,带着夏天的热量穿透车窗。

然后,一阵兴奋,一路的疲惫和堵在路上的焦躁都被晒化了。

你好,夏天!你好,南法!

泉水城

抵达普罗旺斯安顿完毕已经是过了下午六点了。

想着刚好把迷你的泉水镇给转悠了,反正离住处也就二十分钟车程。

兴许是在雨里憋屈了太久,我和阿史一致同意关了空调,开了车窗,让热浪直接袭来。

车绕着山道盘旋而上,知了的叫声盖过了引擎的轰鸣。

泉水城图片
泉水城图片

泉水镇外围。又见了久违的黄色调石头房子。

法国得很。

窄窄的山道蒙了一层淡淡的暮色。

泉水城图片

天空还是明亮的。

西下的太阳染红了高处的山石。

泉水城图片

镇子并不大。

走在巷道里,就能听到水流的声响。

也许,镇上的每一个角落都能听见。

泉水城图片

泉水镇,音译方丹德沃克吕斯。

这小镇常住的,也就区区几百口人。

然而,镇子里的这股山泉却是法国最大的泉水。

因带着个“最”字,过来看一眼的游客也就络绎不绝。

水很清澈。绿色水草清晰可见。

泉水城图片

托了山泉的福,小镇子里很凉爽。当然,也可能是太阳下山的原因。

小桥穿过了山泉的中央,站在桥上,可以看清小镇全貌。

一旁布满苔藓的水磨慢吞吞地吱吱呀呀,带着些懒散。

泉水城图片

如果脚步够快,二十分钟就能把整个小镇走遍。

山泉占了小镇大部分的面积,绕着山泉两侧的全是些餐馆。

小镇子里转了转,并没有发现什么好玩的去处,暮色也深了。

和阿史随便找了家餐馆,挑了个靠河的座位。

法语的菜单看得头疼,瞎点。

结果倒也不赖。

泉水城图片

小镇的中央广场,紧靠着那座桥。

张灯结彩的,有些节日的气氛。

泉水城图片

普罗旺斯的第一夜,璀璨如梦境。

不自觉地开始期待起后面的每一天。

泉水城图片

夜色中的泉水小镇更加静谧了,只听得流水音不断。

灯火渐少,我们俩也准备回去睡个好觉。

车开在山区夜路上,被一片黑暗笼罩,只有大灯照得前路明晃晃的。

不过幸好身边有人相陪,心里也比独自驾驶在陌生道路上的日子安稳得多。

第7天

普罗旺斯的第二天。

一大早,兴奋地睡不着觉。

我问阿史,你醒了么。阿史说,我醒了。

清晨的阳光就有些热情,透过窗帘的缝隙照到了屋内。

洗了个温水澡,清醒得透彻。

打开房门,阳光满溢,空气中还有些凉意,夏日清晨的温度。

走到楼梯旁,旅馆主人Stefan的那只可爱的澳洲牧羊犬就摇着尾巴跑过来道早安。

Stefan好像也已经起床很久了。

把钥匙交给他,刚要道别。

他说:“Don't be so rush,you should get time for coffee at least。”

说罢,转身为我们递上两倍醇香四溢的咖啡。

早图片

喝完咖啡,精神也十足了。

告别前,同Stefan还有他可爱的澳牧留下了一张我很是喜欢的合影。

沿途风光

从Stefan的旅馆到今天的第一站红土城也是大约二十分钟的车程。

一路风光。

同样是明媚的田园之色,卢瓦尔河谷是娴静的,而普罗旺斯是热情的。

沿途风光图片
沿途风光图片

红土地上灌溉的水柱打着转,朝阳在水雾上画下一道彩虹。

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  • 电话:+33-4-90056025
  • 地址:Roussillon
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开门时间

赭石步道 9:00 – 19:30

集市日每周四

亮点关键词

红土城全貌,赭石步道

红土城图片

抵达红土之城鲁西永,才是早上七点,城郊的停车场还是空空荡荡的。

停车场一旁是一处高地,在这里可以瞭望到整个小城的模样

红土城图片

蓝天绿树的衬托下,鲁西永那些红色橘色赭色的房子显得甚是迷人。

忍不住爬到高地边的围墙上,同这鲜艳的城市合一张影。

旁边经过了一个法国的老太太,连连跟我们说"Danger,danger"

红土城图片

和小城遥遥相对的是一处裸露的红土崖,富含的赭石成分造就了它温暖的色泽。

而鲁西永那些房子的材料,也同样是来自于这里的赭石。

红土城图片

太阳随着变幻莫测的云层把玩着光影的魔术,时阴时晴。

小城也随着它改变着自己的表情。

红土城图片

小城入口处的药房,奶茶色的墙面配上焦糖色的招牌,让人觉得里面卖的药也该是甜甜的。

药房一边的广场上写着九点之前可以免费停车,就很没出息地把车又从停车场里开到了这儿。

红土城图片

走进小城,就被暖色给包围了。

城里的路都是弯弯曲曲的,盘旋着往最高处延伸。

还有连接着主街道的小巷子,左支一道,右支一道。

每条街道又实在长得差不多,稍微拐几个弯,就分不大清楚东西南北了。

红土城图片

大片大片的红橙黄,相似又不尽相同,点缀其上的是各种冰淇淋色的门窗。

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鲁西永的教堂自然也是牢牢遵守着这边建筑的色彩规矩。

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有光影,有色彩,有景致,大清早的鲁西永实在是太残害快门了。

而且这次有阿史在,所以也不需要脚架加定时了。

更重要的是,南法的夏天,应该也就只有在大早和大晚,这些小山城才会保持其安静的模样。

红土城图片

最喜欢这种单色调的背景。

七点多的光线适合装个深沉,让影子在身后拖得老长老长。

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幽深的小弄堂,石头的阶梯也透着淡淡的朱色,遮掩了时间的痕迹。

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在阴暗的小道里走着走着,然后又豁然开朗。

红色的房子中间藏了一小片空地。

爬山虎给对面的屋子刷上一层苍翠的色彩,在这个地方竟是这么的与众不同。

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除了那漂亮的色调,红土城里还有不少迷人的细节在不经意间吸引了眼球。

比如门上那一串石雕的葡萄,用细致中和了略显粗犷的墙面。

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又或者,和墙壁结为一体的花盆以及这上面那一坛绿色的植物。

跳跃的色彩彰显着生命的活力。

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或者洁白的牵牛花在阳光下耀眼炫目,牢牢抓住双眼的焦点。

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又或者,水管子凌空穿过,一不小心也染上了这醉人的绯色。

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又或者,橱窗里的一抹绛紫提醒着自己,这里是普罗旺斯。

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又或者,一身鲜艳的稻草人在墙边卖萌。

卖萌大赛的话,也算我一个吧。

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还有一些房子,有一个热爱花花草草的主人。

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真希望自己的家里也能拥有一个,如此这般充满生机的小角落。

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赭色和明黄斑驳着墙面配着褪了色的浅蓝的门窗。

开满鲜花的藤蔓、墙角随意的杂草、阳台上的盆景,在恰到好处的夏日阳光里精神焕发。

这便是在红土城里见到的最漂亮的小房子。

红土城图片

在普罗旺斯充足的日照下,依附在墙上的葡萄藤也已经硕果累累。

红土城图片

这样的场景,完完全全地契合了我对普罗旺斯的万般想象。

没有丝毫抵抗力。

红土城图片

只要在小城里一直沿着上坡的路走,总能到达至高点。

这里是一处眺望台,还有一座古老的钟楼。

红土城图片

这次南法之行和阿史仅有的两张合影之一。

后面几天实在是嫌脚架太麻烦,就一直丢在了汽车后备箱里。

所以也就没有什么机会拍合影了。

红土城图片

露台上可以眺望到半侧的小城被绿色山林拥抱。

红土城图片

露台对头的那家人家有一个看上去很舒服的阳台。

想起了自己小时候的家,有一处比这个阳台还大好几倍的阳台。

到了夏天的晚上,就和家人邻居一块,坐在阳台上乘凉看电视吃西瓜。

当然,那时候的老房子都已经消失了,为了GDP吧。

红土城图片

离停车收费的九点还有一小会,就和阿史商量着要不先吃了早饭再走。

刚好,小镇的商店也陆陆续续地准备开门迎客了

红土城图片

等早饭的过程中,一直对什么都好奇的小喵星人一直都在我们身边蹦来蹦去的。

或许是这里游客实在太多,它也染上了人来疯的毛病吧。

红土城图片

告别红土城。

带着我们两个小时的美好回忆。

随拍

今天的下一站,加尔水道桥,距离红土城一个半小时车程。

当然不算上迷路和半路去超市买零食的时间。

随拍图片
加尔桥
门票¥
预订
  • 开放时间:全天开放
  • 电话:+33 4 66 37 50 99
  • 地址:400 Route du Pont du Gard 30210 Vers-Pont-du-Gard, France
  • 简介:嘉德水道桥又加加尔桥,是登上欧元纸币的景点。

交通

景区停车场,18欧元一辆车,包括最多五人的门票。

于阿维尼翁乘坐A15路、于尼姆乘坐B 21路公交车,可至加尔水道桥

开门时间

11月至2月8:30 - 19:00

3月、4月、10月8:00 – 20:00

5月及9月7:30 – 24:00

价格

步行及自行车:7欧元白天,3.5欧元晚上

摩托车:12欧元白天,10欧元晚上,包括停车费及门票

汽车:18欧元白天,10欧元晚上,包括停车费以及最多5人的门票

亮点关键词

三层拱形结构

重要时间线

公元前60年至公元前40年 为了解决尼姆市的供水问题,阿格里帕主持修建了引水系统,将淡水从50公里以外引至市区。引水系统遭到了加尔东河的隔断,因而修建了加尔水道桥使得淡水能过跨过河流通往城内。

9世纪 水道桥终于结束了为尼姆市输送淡水的生涯。之后,水道桥主要起着交通的作用,当然也成为了某些人的敛财工具,因为通过加尔水道桥需要收取一定的过桥费。

1743年 加尔水道桥第一层拱的一侧建起了一座新桥,从而水道桥作为交通桥梁的生涯也就此结束。

1985年 加尔水道桥被列为世界文化遗产。

加尔桥图片

加尔水道桥是法国的世界文化遗产之一,建于公元前19年普罗旺斯被罗马帝国统治期间。

水道桥通常建于河流之上或峡谷之间,是罗马帝国为了解决城市供水问题而特有的建筑。

在那个时候,并没有现在的自来水,对于没有河流通过的城市来说,供水是关系到城市存亡的问题。

罗马帝国通常会修建长长的引水渠,把河流里的水引到这些城市。

在引水渠的行进途中,难以避免地会遇到山地峡谷和河流。

为了让水流顺利地通过这些复杂地形,水道桥才应运而生。

加尔桥图片

在古罗马帝国的统治区域内,还能找到许多这样的水道桥。

与其他的水道桥相比,加尔水道桥因其完美的三层拱形结构脱颖而出。

它不仅是一项实用的工程,更是一件艺术作品。

特别是当看到加尔东河的河水倒映着水道桥磅礴的身影之时,更是让人叹服于古罗马的建筑水平。

加尔桥图片

对于喜欢享受生活的欧洲人来说,那雄伟的水道桥也许并不是他们过来这边的主要目的。

漂在清凉的河水上面玩个皮划艇才是度假的正事。

我们也忍不住脱下了鞋袜,与这清凉的河水来一个亲密接触。

加尔桥图片

踩水踩够了,就沿着水道桥左侧的山道拾级而上。

透过茂密的枝桠缝隙,可以瞥见加尔水道桥的身躯,从这个距离看,就更觉得它是个庞然大物了。

加尔桥图片

加尔水道桥的最下层有六跨,在那个年代是被当做普通的桥梁来使用。

中间那一层有十一跨,单纯地起着支撑上层结构的作用。

而最上面的那一层有四十七跨,275米,起着运输水流的作用。

大概是出于保护古迹和安全的考虑,最上面的两层并不允许游客进入。

加尔桥图片

不过就算是在最底层,也足以能够近距离地感受古罗马人的智慧结晶了。

而且总高四十九米的水道桥其底层高度就达到了二十二米,走在上面还是有一个非常不错的视野的。

加尔桥图片

加尔东河如同绿缎带一般飘向远方,消失在森林里,消失在原野中,消失在苍空下。

带着古罗马帝国破碎了的野心。

心里顿时燃起了去永恒之城罗马朝圣的冲动。

尼姆

交通

从阿维尼翁有直达列车到尼姆,半小时车程

从马赛有直达列车到尼姆,最快一小时车程

亮点关键词

古罗马遗迹

重要时间线

公元前6世纪 凯尔特人的一支沃尔卡埃-阿雷科米契人开始定居在尼姆。现今位于尼姆骑士山顶的马涅塔是他们的建筑遗产。

公元前120年 沃尔卡埃-阿雷科米契人在没有任何抵抗的情况下接受了罗马军队,从此尼姆称为古罗马帝国的领地。

公元前1世纪 尼姆开始被罗马化,大量古罗马式的建筑被建造起来。因尼姆位于重要的多美亚大道上,奥古斯都大帝把其封为纳博讷省的首府,并建造了输水渠为其市区供水。尼姆达到空前繁荣。

473年 尼姆被西哥特人占领,古罗马统治的时代结束,尼姆开始衰落。

725年至752年 尼姆被穆斯林占领。此时尼姆的规模只有古罗马时期的十分之一左右。

1226年 路易八世得到尼姆的统治权,尼姆成为法国的领土。

14世纪至17世纪 尼姆遭受战争、饥荒和瘟疫的摧残。终于在十七世纪末,尼姆经济开始复苏,城市面貌得到翻新,古罗马浴池的遗迹上的泉水公园便建于该时期。

尼姆图片

当然了,这次已然非常紧凑的南法之行,罗马自然是不在行程安排之内的。

不过,就算看不到永恒之城的奇迹,在普罗旺斯加尔省的省会尼姆市也是能看到好些古罗马的遗迹。

在历史上,尼姆位于连接罗马和西班牙的多美亚大道上。

在奥古都斯大帝统治时期,尼姆因被尊为纳博讷省的省会,才得以迅速地发展。

然而今天,罗马时代早已走远,尼姆的气质更多的已经是法国的气质了。

它和法国的许多城市都有着相似的模样,这一点确实是不能否认的。

尼姆图片

它的街头也是种满了法国梧桐。

树叶的随着微风摇动,光影在树上,在墙上,也在我们的脸上轻晃。

尼姆图片

古城区的建筑是沧桑的模样。

那些被时光熏黑的痕迹便是刻在它脸颊上的皱纹。

尼姆图片

沿着维克多雨果大道缓缓而走便可以简单地到达市内的多处罗马遗迹。

夏日的阳光在午后两三点显得愈发毒辣,更何况尼姆是法国公认最热的城市。

我和阿史都换上了更清凉的装扮来应对这热情的天气。

尼姆图片

圣保罗教堂建于十九世纪。

尼姆图片

雨果大道的支路玛德琳街算是尼姆比较繁华的商业街了。

但也许是节日将至,店主都出去度假了,好多的店门都紧紧关着。

尼姆图片

虽说是大城市,尼姆的市中心也有许多像这样基本见不到人影的小道,早就已经见怪不怪了。

尼姆图片

公路环岛的中央是一处喷泉广场,中间立着安敦尼·庇护的雕像,他是古罗马五贤帝之一。

交通

尼姆市区步行可达

开门时间

11月至2月:9:30 – 17:00

3月、10月:9:00 – 18:00

4月、5月、9月:9:00 – 18:30

6月:9:00 – 19:00

7月、8月:9:00 – 20:00

价格

成人9.5欧元,减价票7.5欧元

尼姆罗马遗迹套票(竞技场+四方神殿+马涅塔),成人11.5欧元,减价票9.5欧元

亮点关键词

圣灵降临节斗牛

重要时间线

公元前70年左右 尼姆竞技场完工。

473年 尼姆被西哥特人占领,竞技场被改造成堡垒。在西哥特人失去尼姆统治权后的动荡年代里,部分居民躲入竞技场,在其内部发展成为一个小村庄。

18世纪至19世纪 竞技场内部的建筑被拆除,竞技场翻新成如今的模样。

尼姆竞技场 图片

走到尼姆市中心圆形竞技场的脚下时,这种“假装在罗马”的感受更深切了。

尼姆竞技场 图片

圆形竞技场外还立着一尊斗牛士的雕像。

因为南法与西班牙相隔并不远,所以在文化上也难以避免地被西班牙所影响。

而当奔牛节和斗牛节来临之时,整个尼姆就如同被西班牙之魂上了身一般,热烈而放荡不羁。

尼姆竞技场 图片

蓝天白云下的古老竞技场更显沧桑。

这座竞技场建造于奥古斯都大帝时期,是如今所有的古罗马竞技场中保存最为完整的一处。

由于第二天是法国的国庆节,这个竞技场内有重要的活动,因此今天被拒绝入内参观了。

着实有些可惜。

四方神殿

交通

尼姆市区步行可达

开门时间

11月至2月:10:00 – 13:00, 14:00 – 16:30

3月、10月:10:00 – 18:00

4月、5月、9月:10:00 – 18:30

6月:10:00 – 19:00

7月、8月:9:30 – 20:00

价格

成人5.8欧元,减价票4.8欧元

尼姆罗马遗迹套票(竞技场+四方神殿+马涅塔),成人11.5欧元,减价票9.5欧元

亮点关键词

古罗马历史博物馆

重要时间线

公元前10年至公元4年 奥古斯都大帝的副手马库斯·阿格里帕设计建造了四方神殿,用以纪念他的两位英年早逝的儿子。

11世纪至16世纪 四方神殿先后被当做市政厅、住宅、马厩、教堂来使用,建筑结构也经过了多次改变。

19世纪至20世纪 四方神殿经历多次翻新,神殿周围的建筑被拆除,建筑先被用作尼姆美术馆,后作为古罗马历史博物馆使用。

四方神殿图片

雨果大道走到尽头,是另一处古罗马遗迹,四方神殿。

这座神殿也同样是建于奥古斯都大帝期间。

同之前看到的加尔水道桥一样,它们都是由奥古斯都大帝的副手马库斯·阿格里帕设计建造的。

这座神殿最初的目的是为了纪念阿格里帕的两个早逝的儿子,后来又做过教堂和市政厅。

而如今这里则是作为尼姆的古罗马历史博物馆而存在。

建筑系的阿史似乎只钟情于建筑的外部,对里面的展览并不是太有兴趣。

再加上并不算便宜的门票,所以只是在外头转了一圈,就准备离开了。

四方神殿图片

四方神殿的四周是一大片的空地广场,一些咖啡馆的的阳伞和座位占领了这里。

法国人也是真奇怪,在如此热的天气里,不喜欢凉爽的室内空调,而选择坐在外面享受热空气。

泉水公园

交通

尼姆市区步行可达

开门时间

公园:

10月至2月:7:30 – 18:30

3月、9月:7:30 – 20:00

4月至8:7:30 – 22:30

马涅塔:

11月至2月:9:30 – 13:00, 14:00 – 16:30

3月、10月:9:30 – 13:00, 14:00 – 18:00

4月、5月、9月:9:30 – 18:30

6月:9:00 – 19:00

7月、8月:9:00 – 20:00

价格

公园免费

马涅塔成人3.4欧元,减价票2.9欧元

尼姆罗马遗迹套票(竞技场+四方神殿+马涅塔),成人11.5欧元,减价票9.5欧元

亮点关键词

欧洲最早的公园之一、狄安娜神殿、马涅塔

重要时间线

1745年 泉水公园在众多的古罗马遗迹的基础上建造起来,设计师为雅克·菲利普·马赫夏。

泉水公园图片

法国的大城市大多沿河、靠湖或者临海,或者说世界上的大城市大多如此。

而尼姆,则依靠着天然的泉水而发展起来的城市,连城市的名字都是起源于“泉水精灵”。

当然,因为泉水的流量有限,这才需要通过包括加尔水道桥在内的水里系统从其他地方调用淡水。

泉水公园图片

水道泉水潺潺,两岸绿树成荫,尽头还有喷泉水花飞舞。

走在这条“泉水之街”(Quai de la Fontaine)上,午后的酷暑也消解了一大半。

或许真是得了泉水精灵的庇佑,这座两千多年历史的古老城市依旧散发着活力,灵动而精彩。

泉水公园图片

水道的尽头是尼姆的泉水公园,这是法国最早的公园之一。

泉水公园图片

那是在十八世纪时,这里发现了许多罗马遗迹,于是就围绕着这些遗迹,设计了这处公园。

泉水公园图片

尼姆的泉水在这里汇聚成水池,这样的设计是完全依照了古罗马时期的布局。

在当时,这处地方应是尼姆城的公共浴池。

泉水公园图片

公园内到处都是大理石的雕塑,透着充满厚重历史感的罗马风。

但在泉水的点缀下,又不失轻盈和活泼。

泉水公园图片

优雅的黑天鹅在泉水中翩翩,我愿相信它是守护这里的泉水精灵所化。

泉水公园图片

泉水公园的一侧是戴安娜神殿的遗迹。

这里已然破败不堪,找不到了狩猎女神戴安娜的身影,唯有一些碎石块,散布在神殿的各个角落。

泉水公园图片

沿着宽阔的大理石台阶网上走,可以登上泉水公园北侧的骑士山。

泉水公园图片

稍微往上走些距离,就可以眺望到泉水公园的全景。

在历史和文化的烘托下,即使是一处普通的公园也有着令人着迷的魅力。

泉水公园图片

继续往上走,罗马式的装饰和小道都不见了,变作了普通的绿地公园。

不过到处都能瞧见些生机盎然的小角落。

骑士山的顶端可以算作是尼姆城的至高点了,这里还藏着另一处的罗马遗迹——马涅塔。

这座塔在古罗马时期是作为瞭望塔而存在的,是保证尼姆城守卫的重要防御工事。

马涅塔图片
马涅塔图片

马涅塔的底端,两位艺术家吟唱着听不懂的欢乐小调,吟游诗人一般。

马涅塔图片

离开马涅塔,尼姆的观光就告一段落了

我们就沿着来时的路往回走到了戴高乐广场,我们的车就停在了这附近。

在这里发生了这次路途最大的意外,我们车后座右侧的车窗被砸了,车里的一个黑色包被顺走了

虽然包里头只有些零食罢了,但这样的事情对旅途的心理影响还是不小的

后面去尼姆警察局笔录、去尼斯换玻璃,对行程影响也不小。

而且这一次,车载空调算是彻底的摆设了。不过歹徒也算是很可爱,在后车坐上给我们留了一包烟当做弥补,让我哭笑不得

几位热心的法国路人,帮我们联系警察局,为我们带路,还为这件事向我们道歉,让我感动

而且幸好这次有阿史作伴,若是一个人旅行遇到这种事情,定会手足无措,心惊胆战吧

向日葵田

交通

阿尔勒郊区附近,其他地区未探索

从阿尔勒自行车可达

亮点关键词

梵高《向日葵》、金色花海

向日葵田图片

从尼姆到阿尔勒,最快捷的路线自然是走E80号高速公路,不过绝对是不推荐走这条路的。

除了收费不说,而且还会因此错过了阿尔勒最引以为傲的向日葵田。

相反的,沿着国道D6113走,就会在靠近阿尔勒时,邂逅这样大片大片的阳光之地。

向日葵田图片

当满目阳光色彩闯入了眼睛里时,我和阿史不约而同地发出了兴奋的喊声。

我让阿史立马把车驶入田边的空地,然后奔向这片长满了太阳的田地。

向日葵田图片

也许是因为今年的温度太暖和了,阿尔勒的好些向日葵都已经过了茁壮的阶段而接近成熟了。

所以它们不再是一齐抬着头朝向太阳的方向,而是一个个的都低着头。

就好像梵高画里的那些向日葵一样。

也毕竟相像了,梵高笔下的,正是这阿尔勒的向日葵。

向日葵田图片

当然,仔细地搜寻一下,还是能找到一些昂首挺胸、朝气蓬勃的孩子的。

向日葵田图片

向日葵果然无愧为太阳的使者。

看到这些温暖的花朵,心里面因砸车事件而积累的不愉快也消去了大半。

向日葵田图片

没错,旅途和人生一样,不可能总是一帆风顺、一路顺利。

重要的是,保持阳光的心态,把这段路精彩地走完。

第8天

阿尔勒随拍

交通

从巴黎有直达列车到阿尔勒,四小时车程

从阿维尼翁有直达列车到尼姆,17分钟车程

从尼姆有直达列车到阿尔勒,24分钟车程

从马赛有直达列车到尼姆,一小时车程

亮点关键词

梵高、向日葵花田、古罗马遗迹

重要时间线

公元前123年 古罗马人占领阿尔勒。在盖乌斯·尤利乌斯·恺撒对抗庞贝城的内战中,阿尔勒支持恺撒,而阿尔勒的竞争对手马赛支持庞贝古城。当恺撒胜利后,阿尔勒获得了马赛的财富,并成为古罗马第六装甲军团的正式驻地。

4世纪 阿尔勒发展至巅峰。它是古罗马在高卢地区裁判官的驻地,也是君士坦丁大帝最喜欢的城市。

408年 君士坦丁三世任命自己为西罗马帝国的皇帝,定都阿尔勒。但是他在3年后便退位并被处死。

855年 阿尔勒成为阿尔勒王国的首都,领土包括勃艮第和普罗旺斯的一部分。

933年 阿尔勒王国国王休将自己的领土赠送给勃艮第国王鲁道夫二世,新的阿尔勒王国成立。当国王鲁道夫三世去世后,阿尔勒王国的大部分领土逐渐被法国吞并。

12世纪至1789年 阿尔勒成为一座由地方首席长官自治的自由城市,直到法国大革命为止。

1888年 梵高来到阿尔勒。

七月十四日是法国的国庆节。

是为了纪念1789年7月14日巴黎人民攻占巴士底狱推翻法国的封建王朝。

许许多多的法国人甚至世界各地的游客会在这一天拥挤到巴黎欣赏各种盛大的国庆庆典。

不过我和阿史还是避开这些疯狂的人群,开着我们的小破车,继续第三天的普罗旺斯之旅。

今天的首站是被无奈延后的阿尔勒。

阿尔勒随拍图片

从郊区的汽车旅馆到阿尔勒市区很是方便。

找了一处居民区模样的地方,把我们的小破车停好,绕了一小圈,好像是免费停车。

反正车窗也已经被砸了,小偷估计也能猜到车里不会有值钱东西了吧。

想到这,倒也更加安心了。

阿尔勒随拍图片

南法晴朗的又一天开始了,我俩都兴致高昂着。

阿尔勒随拍图片

清晨的阿尔勒沐浴在初升旭日的光辉之中。

笼罩在大街小巷的黑暗被驱散,浓厚的色调开始换发光彩。

这便是梵高所钟爱的那座城市了。

阿尔勒随拍图片

不论是之前的巴黎也好,卢瓦尔河谷也好,还是如今的南法。

每到法国的一座新的城市,我总喜欢拍一些这样的照片。

我是爱极了这样淡黄色的石头墙面上树影斑驳的模样,就好像这就是法国的浪漫最日常的形态。

阿尔勒随拍图片

粉色的阳伞,粉色的桌椅,粉色的花。

咖啡店的主人把她粉色的梦分享给了每一个经过的路人。

阿尔勒随拍图片

跟着游客的小册子在城市里按图索骥地拜访每一个景点固然是个不会遗落重点的好办法。

但是,如同我和阿史一样跟着自己的脚步随意探索,却也不失乐趣。

砖砌的小道,空气中的花香,露天的咖啡座,稀疏平常的东西,却因为异国的情调,而充满魅力。

诚然,我喜欢著名景点给我带来的震撼力和满足感。

但是我也喜欢这样满是生活气息的普通街头。

正是这些普通的地方,却给我的旅程增加一些同别的旅人不尽相同的个性回忆。

阿尔勒随拍图片

阿尔勒的市容管理似乎并没有特别禁止往墙上贴海报的行为。

这些老房子配上凌乱但又充满艺术感的海报,倒也是淋漓尽致地展现了法国人的性格特点。

阿尔勒随拍图片

就连房子的主人似乎也对这样乱贴海报的行为听之任之了。

当然,在我看来,这些海报的设计本身也还是挺有个性和美感的。

阿尔勒随拍图片

继续穿梭于阿尔勒的小巷中。

那些幽深的巷子好像藏着无数的故事,对于我来说总是有着一些难以道明的吸引力。

水泥已经取代了石板道,不变的是,它依旧埋在老房子高墙的阴影里。

阿尔勒随拍图片

在暗处走着走着,忽而又有阳光从转角处出现,洒下生机一片。

阿尔勒随拍图片

可以匆匆赶路迷路,然后惊讶地问阿史,我们刚才是不到过这里。

也可以盯着一棵树发呆,看阳光在它翠色的叶子上慢慢移动,看它慢慢地从沉睡中醒来。

总之,这边的城市就是这样,带着各种各样的小情绪。

一不小心和自己的内心共鸣了,就会不由自主地喜欢上它。

阿尔勒随拍图片

某栋老房子的楼梯间。

正当中是一尊名为《盲人与瘫患者》的雕塑。

3篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 电话:+33-490-493820
  • 地址:Place de la République, 13200 Arles
  • 简介:四周都是当地特色建筑,中央有座高20米的罗马方尖碑。
  • 查看详情

不知不觉到了阿尔勒的市中心,共和广场。

广场的正中央的阿尔勒方尖碑是由古罗马皇帝君士坦丁二世所立。

共和广场图片
共和广场图片

和昨日的尼姆一样,阿尔勒市内也拥有许多古罗马遗留下来的建筑遗产。

共和广场周边就有些历史感十足的建筑,包括阿尔勒市政厅和圣特罗菲姆教堂。

而这些建筑遗产,如今都已经被列为了世界文化遗产。

共和广场图片

就在这么一个古老的地方,摆放着如此滑稽的一个麋鹿还是驯鹿还是什么鹿的雕像。

更过分的是,它用上了黄色的补色,确实是不怎么协调。

不过法国人既然敢在巴黎放上蓬皮杜,那么区区一个小雕像的确也是没啥好大惊小怪的。

他们觉得好就行了。

4篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:26-35
  • 开放时间:9:00-18:30
  • 电话:+33-490-493353
  • 地址:Place de la République, 13200 Arles
  • 简介:所有的外部雕刻都述说着圣经故事,是普罗旺斯罗马式建筑最伟大的杰作。
  • 查看详情

交通

位于共和广场,阿尔勒市区步行可达

开门时间

教堂:

周一至周六,8:00 – 12:00, 14:00 – 18:00

周日,8:00 – 13:00, 14:00 – 18:00

回廊:

4、10月,9:00-18:00

5月至9月, 9:00-19:00

11月至3月,10:00-17:00

价格

教堂免费

回廊,成人4.5欧元,减价票3.5欧元

亮点关键词

教堂回廊

重要时间线

1152年 圣特罗菲姆教堂完工。

1179年 神圣罗马帝国皇帝弗雷德里克一世在圣特罗菲姆教堂加冕。

1365年 神圣罗马帝国的另一位皇帝查理四世也在这里加冕。

1445年 教堂的罗马式后殿被一哥特式唱诗席所取代。

1801年 因教区主教从阿尔勒迁至艾克斯,圣特罗菲姆教堂由主座教堂降级至普通教堂。

1882年 教皇利奥十三世将其地位升级为巴西利卡

1981年 作为阿尔勒古罗马与罗马式建筑的一部分,被列入世界文化遗产。

圣托菲姆教堂图片

圣特罗菲姆教堂是阿尔勒的几处最著名的罗马式建筑之一。

不过它并不是建造于古罗马时期,而是建于公元十二世纪。

圣托菲姆教堂图片

教堂正立面上那些精湛至极的中世纪浮雕是这座教堂最大的看点。

这组浮雕的主题是圣经启示录中所描绘的末日审判。

圣托菲姆教堂图片

不过,我认为这扇红色的附有精美雕纹的教堂大门也同样地很漂亮。

正当我寻思着怎么打开教堂大门的时候,一位修女打开了大门一侧的小门入口。

正好可以进去参观一下。

圣托菲姆教堂图片

一进教堂的大门,就能感受到其内凝重的气氛。

罗马式的教堂厚重而沉稳,比起哥特式教堂的神圣感,这里感受到更多的是宗教的威严感。

圣托菲姆教堂图片

比起那些拥有着巨大玻璃窗的教堂,这里感觉有些昏暗。

圣托菲姆教堂图片

透过教堂窗户的阳光又穿过圣坛前的花式栏杆,在地上画出优美的投影

圣托菲姆教堂图片

精美的水晶灯把它细致繁复的轮廓映在了同样精美的彩色玻璃窗上。

圣托菲姆教堂图片

装着祈祷

圣托菲姆教堂图片

教堂的一侧,有一处秘密的宽敞空间。

这里种着几棵参天的大树,还可以望见教堂的钟楼,只是并不清楚这块小空地有啥作用。

5篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:22-30
  • 开放时间:9:00-19:00
  • 电话:+33-490-493820
  • 地址:South East corner of town (next to Arena), Arles
  • 简介:在仲夏之夜,坐在这没有屏障的星空下,欣赏一场穿梭历史的露天音乐会。
  • 查看详情

交通

阿尔勒市区步行可达

开门时间

4、10月,9:00-18:00

5月至9月, 9:00-19:00 (阿尔勒竞技场6、7月延长至20:00闭馆)

11月至3月,10:00-17:00

价格

古罗马剧场+阿尔勒竞技场,成人票8欧元,减价票6欧元

阿尔勒通票(包括四处世界文化遗产建筑和两处博物馆一个月之内单次入场),成人票11欧元,减价票9欧元

重要时间线

公元前40年至公元前12年 阿尔勒古罗马剧场建造并完工,当时的民众可以免费欣赏在这里表演的各种戏剧。然而,导致古罗马剧场衰败的事件并没有被记载。

公元90年 阿尔勒竞技场完工,用以举行战车、角斗等血腥的娱乐活动。

5世纪 阿尔勒古剧场开始被征用作其他各种用途,同时它的建筑材料也被拆卸下来用以建造周边的其他建筑。古剧场最初的用途已经被遗忘。而竞技场则被加固,并增加了四个塔楼,成为了人们的避难场所。同尼姆的竞技场一样,阿尔勒竞技场的内部也发展成为了一个小型的村镇。

1822年至1860年 当时的阿尔勒市长Baron Chartrouse决定大规模地发掘阿尔勒的各种古代遗迹包括古罗马剧场和竞技场。

古代剧场图片

穿过了一条小巷,视野立马宽敞了起来,还来不及适应阳光的亮度,双眼就被眼前的遗迹给吸引过去了。

这是阿尔勒的古罗马剧场,华丽的舞台如今只剩下了两根兀自站立着的圆柱。

阳光下的残缺的让人不由地心生悲怆。

15篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:40-55
  • 开放时间:9:00-18:30
  • 电话:+33 891 70 03 70
  • 地址:1 Rond-point des Arènes, 13200 Arles, 法国
  • 简介:阿尔勒竞技场是这座小城最显眼的地标,在城中的任何地方都可以望到。这座竞技场是修建于罗马时代的圆形角斗场,大约有1900年的历史。
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紧靠着古剧场的是另一处古罗马遗迹——圆形竞技场。

兴许是昨天已经见到过了类似的尼姆竞技场,所以这次心里面的震撼感着实也降低了不少。

不过它依旧是一处伟大的建筑。

与尼姆的竞技场相比,阿尔勒的这处感觉更为粗犷一些。

它有着两层一百二十处的拱门。

这座建于公元一世纪,听说可以一次容纳两万多名观众欣赏血腥残酷的格斗表演。

阿尔勒竞技场图片
印象南法

在阿尔勒除了散布在城里的古代遗迹外,到处可见的还有梵高的身影。

橱窗里,梵高的画像已然变成了这座城市的名片。

阿尔勒被称为“梵高之城”,可是我却对这个称谓深表疑问。

没错,梵高爱着阿尔勒,他在这里创作了一生中最伟大的那些作品。

可是阿尔勒并不爱梵高。至少,在他生前的确是如此。

带着一些质疑,我继续游走在这座城市。

印象南法图片
印象南法图片

我看见,这里的房子有着热烈的色彩,刺激着每一个创作的细胞。

印象南法图片

这里的屋顶有着温暖的调子,和蔚蓝的天空合力完成了一件撞色的画作,叫人看着就觉得愉悦万分。

印象南法图片

这里的阳光擅长把玩光影的魔术,连瞳孔都来不及跟上它的脚步。

印象南法图片

这里有俏皮的设计师,用创意活泼了小城安静的生活。

印象南法图片

也有街头的艺术家,把七彩斑斓当做礼物献给他深爱的大街小巷

印象南法图片

也有热爱生活的居民,竭尽全力地五彩缤纷着自家的窗口。

印象南法图片

然后,出现了不服输的竞争者,立马在边上完成了一件更缤纷的作品。

印象南法图片

这里有许多的鸽子自由天际,时不时地落在屋顶和路灯上,哼唱着他们单调的歌曲。

印象南法图片

这里也有不少的猫咪优雅街头,与生俱来的好奇心让他们熟悉了小城里的每一处地方

印象南法图片

这里有古老的灵魂化作浓厚深沉的色调,平抚受伤的心灵。

印象南法图片

也有苍翠的精灵装点着街头,让小城处处生机盎然。

印象南法图片

然后看见,花枝招展的姑娘们迈着心有灵犀的步伐,笑着谈论些什么从身旁经过。

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或是在小巷里,看见意气风发的小伙骑着帅气的摩托车,穿梭自如。

印象南法图片

或是在大道上,看见法国的老绅士披着西服,格外的有腔调。

印象南法图片

或是在街角,看见慢慢迈着步伐的年迈老妪,依旧不舍得脱下身上的那件灿烂的碎花裙。

印象南法图片

或是在梵高《星夜》的罗纳河边,看见情侣互相道别,然后一个向左一个向右。

印象南法图片

或是在某栋古建筑旁,看见同我一样的过客驻足。

或屏息欣赏,或凝神思考,或拿着镜头寻找喜欢的角度。

印象南法图片

或是在某个偶然经过的角落,看见一个人也没有,只是阿尔勒自己安静地存在着。

8篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 电话:+33-490-964456
  • 地址:11 Place du Forum, 13200 Arles
  • 简介:梵高名画《夜间咖啡馆》的取景地,保留着一模一样的外貌。
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交通

阿尔勒市区步行可达

重要时间线

1888年2月21日 梵高来到阿尔勒。受阿尔勒的风土影响,梵高在这段时期的作品中运用了大量的鲜艳暖色调。在这段时期中,梵高先后所创作的著名作品包括《在阿尔勒的卧室》《夜间咖啡馆室内》《夜间咖啡馆》《罗纳河上的星夜》《黄房子》以及《向日葵》系列的一部分。

1888年10月23日 高更来到阿尔勒拜访梵高。在他们一起首次外出写生时,梵高完成了巨作《阿里斯康的道路》。该作品最近被拍卖初六千六百万美元的高价。

1888年12月23日 梵高割下自己的左耳。其中的主要原因可能是他和高更之间关系的恶化,当然其中也有他自己精神状态的原因。之后梵高就住进了阿尔勒的精神病院,也是现在的梵高中心,而高更则离开了阿尔勒,从此没有再与梵高相见。这座精神病院便是梵高画作《阿尔勒医院的庭院》的原型。

1889年5月8日 梵高离开阿尔勒来到圣雷米的疗养院。

梵高咖啡馆图片

最后,看到了梵高笔下的露天咖啡馆。

从午夜换到了清晨,星空变作了蓝天,却依旧是同样浓得化不开的鲜黄色。

到了最后,我想我也未能找到梵高心里热爱阿尔勒的原因。

毕竟,疯子艺术天才的脑袋,我这常人是无法轻易揣摩的。

不过还好,我用了三个小时的时间,找到了自己喜欢阿尔勒的原因。

莱博

交通

推荐自驾,停车场,4欧每天。

公共交通有限,夏季有57路巴士来往于莱博与阿维尼翁、阿尔勒、圣雷米等热门旅游目的地

亮点关键词

莱博城堡、影音画廊

重要时间线

公元前60世纪 此处已被发现有人类活动的痕迹。

公元前2世纪 凯尔特人把这里当做了防御用的山间堡垒。

10世纪 历史文书上首次出现了关于莱博的记载,当时统治该地区的家族被称为博家族。在博家族最兴旺的时期,他们统治有周边的79处村镇。

15世纪 博家族的最后一位公主Alice去世,家族逐渐衰败,先是屈从于普罗旺斯地区的大领主,后又归顺了法国国王路易十一。路易十一担心博家族再次强大而独立,便下令摧毁莱博城堡。然而他并没有成功。

1631年 莱博城堡成为反叛分子的据点。路易十三的宰相黎塞留带兵包围了莱博城堡,并最终将城堡夷为平地。

1821年 地质学家皮埃尔·贝尔蒂埃在莱博附近发现了大量的铝土矿,这里成为法国重要的铝土产地。然而今天,这些铝土矿已经被开采完了。

莱博图片

当那些裸露的岩石峭壁混合着绿色植被出现在视野里的时候,莱博也就不远了。

之后只需要驾着车一路上坡就可以了。

抵达莱博的时候,已经是中午了,山道两侧已经停满了车,看样子这里会是一次热闹的观光旅程。

我们也找了个空位停好车,路旁就有咪表,这边的收费不是按小时,而是按一整天来计。

莱博图片

运气不错的是,今天惊艳的天气状况可以说是欣赏这座天空之城的最好日子。

“天空之城”是我给这个小村庄取的名字,后来才发现它的官方称谓中,也有“天空之城”一说。

莱博图片

莱博就坐落在这座山的最顶端,是个易守难攻的好位置。

从我们停车的地方过去,还要稍微往上爬一段山道。

莱博图片

虽然看上去并不怎么远,不过爬山毕竟还是一件体力活,特别是在夏日午间。

爬了一段阶梯,遇到一处平台,就稍微休息一下。

这里立着一个十字架,有着设计得很有艺术感的花纹。

还有一些叫不出名的黄色小花,没有芬芳,只是鲜亮地很好看。

莱博图片

再往上爬一段阶梯,就到了莱博的城门口,显然是经过了时间深深的洗礼。

穿过城门,便进入了这座岩石建成的小村。

据说这里的常住人口只有区区的四百人。

想来也是,这里的交通实在是太不方便了。

莱博图片

稍微走几步路,就有一处平台,有着非常赞的视野。

喜欢就这么靠着石头的围栏,感受微风拂过脸颊,懒懒的惬意。

莱博图片

整座城已经与山岩融为了一体,像是直接从石头里生长出来的一般。

莱博图片

观景平台的边上是一处迷你规模的博物馆,可以免费参观。

三十平米左右的展厅内展出的是一些陶制的小人偶,还原了普罗旺斯人民旧时的生活。

这些陶瓷小人也就大约十厘米的高度,可是细节都做得非常精致。

有些不错的作品,还会有背景、有小房子、小器械,像是在讲一个个曾经的故事。

莱博图片

莱博的常住人口虽然少,但是这里决然是称不上安静寂寥的。

我和阿史沿着曲折的石头小路试着探索整个村庄,基本上每一个角落都可以看见其他游客的身影。

莱博图片

法国有一个特别的旅游组织,叫做“Les plus beaux villages de France”。

翻译成中文就是“法国最美村庄”。而莱博就是这些法国最美村庄的其中之一。

因此,即便这里公共交通难以到达,前来参观的游客还是如此得络绎不绝。

我在最初的行程安排中,也没有这里。

后来也是听了欧洲同事的强烈推荐,才把这里放到了计划当中。

莱博图片

整个村里到处都是各种纪念品特产的商店,旅游业是这儿的唯一产业。

莱博图片

已经完全商业化了。

但是并不讨厌,店主们都用心经营着自己的店铺。

灰泥覆着的石头纹路是刻在这座山顶小村庄脸上深深的皱纹,可它并不觉得悲伤落寞。

那些鲜花,那些绿树,那些色彩缤纷的商品是它苍老的脸颊上泛起的笑意。

莱博图片

乒乓球大小的,各种颜色的巧克力球似乎是莱博的特产。

我和阿史的一大爱好就是一家店一家店地走,寻找免费品尝的食物样品。

莱博图片

在普罗旺斯,洋娃娃也流行起了薰衣草的色调。

莱博图片

彩绘陶器则爱上了阳光的颜色

莱博图片

穿过一个低矮的石门,发现自己被包围在了石墙的中央。

抬起头,会看到天花板的图案是蓝天白云和阳光。

莱博图片

穿过一道又一道门,天花板也跟着变化着模样。

沿途风光

离开阿尔勒,然后前往今天的第二处目的地——莱博。

一路都是些山路坡道,幸而其他的车并不多,所以也不算难开。

沿路的风景是一如既往地漂亮,让人不断地产生好想一直生活在这里得念想。

沿途风光图片
沿途风光图片

偶尔还会经过一些古迹模样的建筑,若不赶路,可以随时停车,走近了观摩一番。

沿途风光图片

这是一座类似修道院的建筑,坐落于一座小山的顶端,前不着村后不着店。

建筑的大门紧闭着,也分不清到底有没有人生活在这好像与世隔绝的地方

沿途风光图片

午间的阳光晒得石头有些发烫。

空气中混合着青草的味道,不是雨后的那种清新,而是带着一点轻微辛辣香调。

不过也不要花费太多时间在这些地方了,毕竟普罗旺斯的精彩还有更多。

莱博城堡

交通

莱博市区步行可到

开门时间

11月至2月,10:00 – 17:00

3、10月,9:30 – 18:30

4、5、6、9月,9:00 – 19:15

7、8月,9:00 – 20:15

中世纪表演4月至9月的各周末以及学校假日:

投石器表演:11:00,13:30,15:30,17:30

十字弓表演:10:00 - 13:00,14:00 - 18:00

决斗表演:14:30,16:30

价格

4月至9月,成人票10欧元,减价票8欧元

10月至3月,成人票8欧元,减价票6欧元

城堡+影音画廊

4月至9月,成人票17.5欧元,减价票14欧元

10月至3月,成人票15.5欧元,减价票12欧元

亮点关键词

中世纪表演、眺望

莱博城堡图片

进入到了村庄最深处,可以买票参观莱博城堡的废墟。

门票价格十欧元,并不算是很便宜,但是就我的亲身体验来说,还是非常推荐的。

莱博城堡图片

城堡的领域大概占据了整个莱博的三分之二,包括城堡的废墟和一大片空地。

由于少了那些老房子的遮挡,视野一下就开阔了起来,这才算是体会到了天空之城的真正含义。

莱博城堡图片

所谓的空地是真正的空地,光秃秃的岩石上只有稀稀拉拉的一些杂草。

但就是忍不住想往这个方向走去,好像那边就是这些棉花糖云朵的故乡一般。

就想找一块光滑的大石头,然后平躺在上面,看这些云朵在不远的上方,随意变换着形状。

莱博城堡图片

好像举起手就能触摸到天空,采撷到云朵。

感受不到风的时候,它们就会缓缓地飘荡。

而当清风拂过时,它们就会加快脚步地你追我赶。

天空似乎爱上了和我们做游戏。

一会儿洒下阳光,闪耀地睁不开双眼。

一会儿又投下阴影,叫我们猜太阳是躲在那一片云彩的身后。

莱博城堡图片

空地的西侧是峭壁。

阿尔卑斯的山脉终结在法国的东南部,在这里只剩下一些低矮的山丘绵延在远处。

峭壁和山脉的中间是些田地,满满的绿色。

莱博城堡图片

往没有山丘的方向看去,则是一望无际的平原,和蔚蓝的天空在无穷的远方相接。

莱博城堡图片

看得入神时,一位年轻的爸爸也推着他可爱的宝宝过来了。

父子的组合果然是很有爱。

莱博城堡图片

这片空地上还有一尊纪念碑一样的雕塑,很是突兀。

纪念碑上戴着那顶探险者帽子的人是法国的地质学家皮埃尔·贝尔蒂埃。

他曾在莱博附近发现了大量的铝土矿,不过截止上个世纪,这些铝土矿已经被开采完了。

莱博城堡图片

往城堡废墟方向行进时,恰好碰上了这里的表演。

一位帅气的法国小伙穿着中世纪时骑士的盔甲挥舞着长剑,不知道在向围观的群众说些什么。

在法国的现场表演中,基本很难听到英语的解说,所以每次都只能是连猜带蒙的。

莱博城堡图片

话音落下,他就和他的几位伙伴摆弄起了一台老旧的投石器。

看样子是要给我们演示中世纪时,军队是如何攻城的。

莱博城堡图片

安装完毕,其中一位士兵站到了投石器的正前方当活靶子。

然后,由几位Lady协助另外的一位士兵发射石块。

“嘭”的一声,石块落在了那位士兵前方的几米处,可真是用绳命在表演。

鼓掌,然后散场。

莱博城堡图片

曾经天真地以为夏天普罗旺斯到处都是

已经是普罗旺斯的第三天了,还倒真没见到多少的薰衣草。

这边倒是在废墟的矮墙下见到了一些,不过也没有很大片。

只能继续期待后面的旅程了。

莱博城堡图片

莱博城堡曾经属于普罗旺斯的贵族博家族。

最鼎盛的时期,博家族以莱博为中心,统治着周边七十九座城镇和村庄。

家族以东方三博士之一的Balthazar为自己的祖先,家族的族徽是伯利恒之星。

然而到了十五世纪,家族的最后一位公主Alix去世,博家族也就逐渐没落了。

到了今天,他们的城堡就只剩下了一堆断壁残垣,伫立在巨石之巅。

莱博城堡图片

通往城堡废墟的路。

荒芜而美丽,充满悲寂又令人向往。

莱博城堡图片

从废墟的规模来看,当初的莱博城堡也应该是一座雄伟的建筑。

步道曲折,陡峭的石头阶梯一会向上,一会向下,消耗着我们的体力。

虽然已经残破不堪,但是这些废墟的地形还颇为复杂。

每次好不容易爬到了自认为是最高点的位置,却发现再远一些的地方还有一处更高的点。

站在上面俯视莱博的村庄,有一种领主居高临下傲视万物的快感。

莱博城堡图片

城堡的最高处,像是通往天空的祭坛,像极了角色扮演游戏里面虚拟场景。

莱博城堡图片

站在天空之城的最高点,来一张全景。

然后轻叹一口气,离开此处还有好长的一段路要走。

影像画廊

交通

莱博城外步行约十五分钟

开门时间

4月至9月,9:30 – 19:30

10月至3月,10:00 – 18:00

价格

成人票10.5欧元,减价票8.5欧元

城堡+影音画廊

4月至9月,成人票17.5欧元,减价票14欧元

10月至3月,成人票15.5欧元,减价票12欧元

影像画廊图片

莱博除了城堡废墟外,还有一处极为推荐的去处。

那就是坐落在村外大约十分钟步行路程的“影像画廊”。

当初莱博的游客中心极度推荐我们去参观的时候,还保持着将信将疑的态度。

可进入了展馆之后,瞬间就被震撼到了。

影像画廊图片

一走进了展馆,就像进入了一个异度的空间。

各种幻彩光芒集结成神秘的影像,那么虚幻但又那么真实。

影像画廊图片

当我们还沉浸在诡异的山石地貌中时,它又化为了红叶满地,满溢的秋意。

影像画廊图片

而后,它又瞬间百花齐放,春意盎然。

影像画廊图片

所谓的“影像画廊”就是把艺术家的绘画作品用视频投影的方式投射到一个超大空间的墙面地板天顶上。

观众在里面看到的不是平面的画,而是像置身于画中一般。

影像画廊图片

同时,这些绘画也不是静态的,而是随着时间会变化会流动的。

前面提到了地质学家皮埃尔·贝尔蒂埃在莱博附近发现了丰富的铝土矿。

而这“影像画廊”的巨大场所就是当铝土矿采集完之后的采石场废墟。

确实堪称是完美的废物再利用。

影像画廊图片

影像画廊”的展出主题是会变的,大概以一年到两年为周期吧。

毕竟,制作这么巨大的一件动态作品也不是一件轻松地事情。

我们去的时候,展出的主题是奥地利象征主义画家古斯塔夫·克林姆的作品。

影像画廊图片

这一幅颇有东方韵味的作品应该是古斯塔夫·克林姆的代表作品之一。

在欧洲的许多地方都能看到她的身影。

影像画廊图片

展馆内的参观自然是不限时间的。

我和阿史一直待到了出现重复的影像,才离开了这里。

算了一下时间,大约是一个小时。

实在是庆幸没有为了省钱或者因为懒得走这段路程而错过如此精彩的艺术杰作。

36篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:无门票
  • 开放时间:全年开放
  • 地址:Avignon
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交通

从巴黎有直达列车到阿维尼翁,三小时车程

从马赛有直达列车到阿维尼翁,一小时车程

从里昂有直达列车到阿维尼翁,两小时20分车程

停车场位于古城外罗纳河中央的半岛上。免费。

亮点关键词

教皇宫、戏剧节

重要时间线

公元前6世纪 阿维尼翁是希腊的福西亚人在马赛附近建造的一片集市区。后马赛人同罗纳河谷的部分城市签订同盟条约,其中包括阿维尼翁。

公元前120年 罗马人入侵,阿维尼翁成为古罗马帝国的领土。

472年 阿维尼翁遭到勃艮第人洗劫一空。

500年 法兰克王国的创建者和第一任国王克洛维一世打败了勃艮第的国王。后者逃亡到阿维尼翁,由遭到克洛维一世的围攻。围剿中,阿维尼翁的郊区被严重破坏。

536年 普罗旺斯并入法兰克王国,并被克洛维一世的几个儿子瓜分,其中阿维尼翁为克洛泰尔一世所得。

879年 意大利国王路易二世的女婿博索自封为普罗旺斯国王,后由其子路易三世继承,阿维尼翁便在其领土之中。路易三世眼瞎之后,普罗旺斯王国交由其女婿“普罗旺斯的休”所打理。

1129年 阿维尼翁建立自治委员会,并与该世纪末宣布自治。后在路易八世的包围下,结束自治。

1309年 与法兰西关系密切的教皇克雷芒五世将教廷从罗马迁至阿维尼翁,并提拔了九名法国籍枢机主教,确保了之后一些列法国籍教皇的当选。阿维尼翁城墙便是在阿维尼翁确定为教廷所在地时建立起来的。

1365年 克雷芒五世后的第五任教皇乌尔班五世不顾法兰西国王的反对,决定将教廷迁回罗马。同年他与神圣罗马帝国皇帝查理四世会见,获得其大力支持。两年后,乌尔班五世回到罗马。然而由于罗马与拜占庭,以及英法之间的各种冲突,导致乌尔班五世在回到罗马的三年之后又返回阿维尼翁。

1377年 乌尔班五世的后任教皇格列高利十一世终于将教廷永久迁回罗马。然而法兰西国王并不接受,从而导致了天主教会的大分裂。因此在教廷迁回罗马后,阿维尼翁还经历了两位“对立教皇”克雷芒七世和本笃十三世。

1415年 康斯坦茨会议,罗马教皇格列高利十二世退位,宣布本笃十三世为异端分子,并选出新教皇马丁五世。天主教大分裂结束。之后,阿维尼翁依旧直属教廷,并交由枢机主教代理来管理,代理人通常为“侄子枢机”,即教皇的亲戚。

1791年 法国大革命,阿维尼翁教皇宫被洗劫一空。

1814年 教廷承认阿维尼翁为法国领土。

1947年 阿维尼翁戏剧节诞生。

1995年 阿维尼翁老城区被列入世界文化遗产。

阿维尼翁老城图片

远远看见教皇之城阿维尼翁的时候已经是下午四点半了,景点的参观是不用指望了。

好在七月份的阿维尼翁全城沉浸在戏剧节的狂热之中,就算只在城里逛一逛,也能找到很多乐子。

15篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:成人4.5 欧元;儿童3.5 欧元。
  • 开放时间:9:00-21:00
  • 电话:+33-4-32743274
  • 地址:Pont d'Avignon, Boulevard de la Ligne, 84000 Avignon
  • 简介:中世纪的著名桥梁,以残缺美遗世而独立,著名法国民歌《在阿维尼翁桥上》的来源。
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阿维尼翁桥又称为圣贝内泽桥。

它始建于1177年,共花费了八年的时间才最终完成。

原先,阿维尼翁桥有九百米长,拥有二十二个桥拱,横跨了罗纳河在阿维尼翁的两条支流。

但是由于十七世纪中期的两次洪水,阿维尼翁桥的大部分都被冲垮了,只留下了剩余的四个桥拱。

这处真正的断桥,如今也已经被评为了法国的世界文化遗产之一了。

阿维尼翁断桥图片

阿维尼翁最著名的两处景点包括教皇曾经居住过的教皇宫和中断在罗纳河中央的阿维尼翁桥。

同样建在罗纳河上但是结构完整的Daladier大桥是远眺这两处景点的最好场所。

在蓝色天空蓝色河水的背景下,黄白色的阿维尼翁城显得特别的醒目。

阿维尼翁断桥图片
36篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:无门票
  • 开放时间:全年开放
  • 地址:Avignon
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穿过城墙,即进入了阿维尼翁的老城区,Crillon广场上人流如织,甚是热闹。

人多这一点是早就已经预料到的了,毕竟又是戏剧节又是国庆节的。

两个月前预定旅馆时,这里的所有房间都已经客满,我们因而不得不预定半小时车程以外的地方。

阿维尼翁老城图片
阿维尼翁老城图片

接近傍晚了,太阳的热度依旧不减。

餐厅的的座椅和阳伞已经占领了一整个广场,服务生们已经开始晚餐的准备工作。

阿维尼翁老城图片

就论普通街道的市容来说,阿维尼翁和其他的典型法国城市长得基本差不多。

淡黄色中微微泛黑的石砖,彩色的木质百叶窗或紧闭或微敞,都是些熟悉的不能再熟悉的法国元素。

却总是怎么也看不厌倦。

也许是因为流走的时间,也许是因为隐藏的故事,也许只是因为人在他乡的兴奋劲儿。

阿维尼翁老城图片

经过一些不是商业街的支路岔道也会给人一种宁静寂寥了无生气的错觉。

老墙间的阴暗退去,经了烤炙的空气呼吸到肺里,也带着新出炉面包的热度。

阿维尼翁老城图片

但是到了广场大道,那些瞬间的错觉就立马消散了。

迷光幻彩的旋转木马,色彩缤纷的流动商铺,喧闹嘈杂的人群,派对的气氛正浓郁。

阿维尼翁老城图片

大概是因为玩的还没有过瘾。

当姐姐把她从旋转木马上抱下来的时候,这个小姑娘满脸的不愿意不高兴。

阿维尼翁戏剧节

戏剧节时间

每年七月

亮点关键词

街头表演、The "In" & "off" Festival

阿维尼翁戏剧节图片

旋转木马一旁的电线杆子上已经完完全全被各种海报给占领了。

内容清一色的都是戏剧节要上演的的节目。

阿维尼翁戏剧节图片

不光是电线杆子上,那些人流量大的街道墙壁上也被海报给贴满了。

椅子、桌子,甚至是梯子,都被拿来用作占领更高处墙壁的好用道具。

每年的七月,阿维尼翁就是一个大大的艺术战场,剧院里,舞台上,广场里,街道上。

当然,还有如这般一样的城市墙壁上。

大幅海报宣传的基本都是官方戏剧节的上演剧目,拥有强硬的靠山赞助。

比如阿维尼翁市政府,沃克吕斯省政府,普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区政府,甚至法国政府。

这些戏剧都是在正式的剧场里上演,被称为“The In Festival”。

阿维尼翁戏剧节图片

只有“The In Festival”当然不够酷。

这里还有剧院团体、戏剧爱好者、戏剧学校学生自发组织的“The Off Festival”。

虽然不是官方剧目,但是其精彩性也并不差。

7篇游记中提到
门票¥
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  • 地址:Place du Palais, 84000 Avignon
  • 简介:教皇宫门前的广场,是很好的休息、聚集平台。
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除此之外,还有遍布街头巷尾的艺术家们。

街头艺术家们最重要的战场是在教皇宫下的教皇广场。

在这里可以看到许多身穿各种各样剧服的人,颇有万圣节的气氛。

在这里,眼睛像是变作了摄影师手中的相机,迅速抓取着一个有一个独到的瞬间。

教皇宫广场图片
教皇宫广场图片

几个穿着传统服饰的年轻人用极其夸张的语气和动作在表演着他们的节目。

教皇宫广场图片

小鲜肉们更喜欢在他们的剧目中加一些常人做不到的高难度动作,在秀演技的同事秀一秀肌肉。

教皇宫广场图片

观众群里的小朋友们也常常躺枪,被拉上简陋的舞台,充当临时的演员或者说是充当道具更合适。

教皇宫广场图片

也有一些特别成功的剧目,会吸引一大片的观众围成里三层外三层的人墙。

我和阿史自然也不会错过这个凑热闹的好机会。

教皇宫广场图片

应该是一个滑稽剧。

非常可惜的一点是,戏剧节的大部分剧目都是法语对白。

对于法语小白的我们两个人来说,基本就是只能凭眼睛和听语气来猜测他们到底在演什么

教皇宫广场图片

除了那些忙着表演戏剧的,这里还聚集了一堆其他艺人,可谓八仙过海各显神通。

传统的音乐表演自然是不能缺席的。

教皇宫广场图片

这位小哥能用涂鸦用的喷漆喷出一幅一幅图案精致色彩艳丽的漆画。

教皇宫广场图片

这位大叔能轻松制造出巨人级别的肥皂泡,给广场增添了不少嘉年华的气氛

教皇宫广场图片

这位姑娘的行为艺术实在是恕我难以理解

教皇宫广场图片

这为小伙则完完全全地和呼啦圈融为了一体,能随着它连续转上好几分钟,也一点都不觉得头晕。

教皇宫广场图片

当然,更多的是像我和阿史一样慕名前来的游客。

以各种觉得舒服的姿势,津津有味地欣赏着那些艺术大师和艺术疯子为大家献上的视觉盛宴。

教皇宫广场图片

阿维尼翁的观光小火车。

非常佩服司机的车技,能镇定地驾驶这么一辆长尾巴的车灵活地在密集的人群中穿梭。

22篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:成人6 欧元;儿童3 欧元。
  • 开放时间:9:00-21:00。
  • 电话:+33-4-32743274
  • 地址:Place du Palais, 84000 Avignon
  • 简介:阿维尼翁的地标,南法最重要的中世纪宗教建筑,前后有7位教皇在此居住。
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交通

阿维尼翁市区步行可达

开门时间

4月至6月及9月至10月,9:00 – 19:00

11月至2月,9:30 - 17:45

3月,9:00 - 18:30

7月,9:00 – 20:00

8月,9:00 – 20:30

价格

教皇宫:成人票11欧元,减价票9欧元

教皇宫+圣贝内泽桥联票,成人票13.5欧元,减价票10.5欧元

亮点关键词

Daladier大桥远眺教皇宫、壁画、光影秀

重要时间线

1309年 教皇克雷芒五世将教廷从罗马迁至阿维尼翁,他当时作为客人住在阿维尼翁的一处多米尼克修道院中。

1316年 教皇约翰二十二世继位,他将主座教堂一侧的主教座堂改为了自己的住所。

1335年 教皇本尼狄克十二世继位,他任命建筑师皮埃尔.普瓦松负责建造教皇宫,里面的装饰异常豪华。

1342年 克雷芒六世继位并再一次扩建了教皇宫。

1789年 法国大革命,教皇宫被洗劫一空。之后,教皇宫被当做兵营来使用。

1900年 教皇宫首次对公众开放。

教皇宫图片

阿维尼翁是除了梵蒂冈之外,唯一居住过教皇的城市。

而这城堡式样的教皇宫就是教皇在这座城市里生活起居的场所。

教皇宫虽然外表雄伟,但其如今剩下的也只不过这徒有其表的躯壳而已了。

里面那些富丽堂皇的家具、金碧辉煌的装饰都在法国大革命的时候被洗劫一空了。

不出所料的是,这个时间点,教皇宫果然已经关门谢客了。

错过了这么一项重要的历史建筑和世界文化遗产,确实是觉得甚是遗憾。

教皇宫图片

教皇宫的历史是欧洲中世纪教俗势力间相互斗争的典型代表。

法国国王腓力四世因财产与权力的原因,将当时的罗马教皇博义八世置之死地。

然后施加压力将波尔多大主教奉为教皇克雷芒五世,并把教廷从罗马迁到了阿维尼翁。

之后,包括克雷芒五世在内的七位教皇都一直生活在阿维尼翁。

而这段时期也被称为“阿维尼翁之囚”时期。

当教廷从阿维尼翁迁回到罗马之后,教皇宫便逐渐没落破败了,如同天主教的冷宫般。

教皇宫图片

虽然今天游人络绎不绝,但在斜阳下还是显得孤独万分。

短暂的辉煌,永恒的落寞。

教皇宫图片

但不管皇帝怎么样,教皇怎么样,这些终究只是权利和财富的争端罢了。

对于普通的天主教徒来说,主的慈爱还是会如同这阳光下圣母的温暖光辉一般。

7篇游记中提到
门票¥
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  • 地址:Place du Palais, 84000 Avignon
  • 简介:教皇宫门前的广场,是很好的休息、聚集平台。
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从高处眺望教皇广场,或许更能直观地感受戏剧节的火热气氛。

而当这火热的夏季接近了尾声之后,这里又会归为宁静的常态。

就好像是普罗旺斯的薰衣草向日葵一样,平静了秋冬春,点燃了夏。

教皇宫广场图片
教皇宫广场图片

转过身去,发现原来那宁静的常态其实并没有离开得太远。

只不过广场上的宁静偷偷地溜到了教皇宫高墙的身后。

它们和老城里其他地方的宁静混在了一起,藏在了一片橘色屋顶下。

5篇游记中提到
门票¥
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  • 电话:+33-4-90808000
  • 地址:2 Montée des Moulins, 84000 Avignon
  • 简介:老城最高点,可以远眺阿维尼翁断桥和罗纳河风光。
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也有一些宁静,溜到了一旁的岩石公园,享受着它们的旋转木马时间。

岩石公园图片
岩石公园图片

也有一些宁静,恋上了跨坐在石栏杆上的长腿帅哥,陪着他欣赏风景。

岩石公园图片

还有一些宁静,正偷听着闺蜜们闲聊的话题,或有趣或无聊。

岩石公园图片

还有一些宁静,逃到了一望无际的苍翠和碧蓝之中。

随拍
随拍图片

我和阿史走得有些累了,就找了一家餐厅的露天座位坐下。

开胃的酒要了两杯香槟,就当做是一道庆贺法国的这个特殊日子了。

Cheers!

随拍图片

吃完晚餐,也到了太阳快落山的时候了,老房子和梧桐树在夕阳下变得分外温柔。

和阿史琢磨着慢慢闲逛到罗纳河边,就当是饭后运动了。

随拍图片

走出了老城区,少了城墙的遮挡,迷人的金色光辉立马铺满了整条街道。

5篇游记中提到
门票¥
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  • 电话:+33-4-90275116
  • 地址:84000 AVIGNON
  • 简介:保存完好的中世纪城墙,环绕阿维尼翁老城。
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法国的老城虽然到处都有,但是像阿维尼翁这样还保留着完整城墙的却并不多见了。

厚重石块堆砌出的城垛、箭塔和城门,在历经了几百年的风吹日晒后,依旧兢兢业业地守护着这城市

阿维尼翁城墙图片
阿维尼翁城墙图片

沿河的罗纳大道在靠着城墙的一侧栽满了法国梧桐。

突然想到了关于梧桐树的一个有趣的冷知识:

梧桐树的学名叫悬铃木,是因为它的树枝上总是挂着绿色的球形小果实,像悬着铃铛一般。

法国梧桐上面的小球总是三个一串,所以它又叫三球悬铃木。

而原产自美国的梧桐上面的小球总是一个一串,所以又叫一球悬铃木。

英国梧桐是美国梧桐和法国梧桐的杂交,上面的小球总是两个一串,所以又叫二球悬铃木。

顿时觉得梧桐树萌萌哒。

阿维尼翁城墙图片

梧桐的树影投射在城墙上。

就好像外出了一整天的人们,在太阳落山时总会回到家的怀抱。

15篇游记中提到
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  • 门票价格:成人4.5 欧元;儿童3.5 欧元。
  • 开放时间:9:00-21:00
  • 电话:+33-4-32743274
  • 地址:Pont d'Avignon, Boulevard de la Ligne, 84000 Avignon
  • 简介:中世纪的著名桥梁,以残缺美遗世而独立,著名法国民歌《在阿维尼翁桥上》的来源。
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交通

阿维尼翁市区步行可至。

开门时间

11月至2月,9:30 - 17:45

3月,9:00 - 18:30

4月至6月及9月至10月,9:00 – 19:00

7月,9:00 – 20:00

8月,9:00 – 20:30

价格

圣贝内泽桥:成人票4.5欧元,减价票3.5欧元

教皇宫+圣贝内泽桥联票,成人票13.5欧元,减价票10.5欧元

重要时间线

1177至1185年 圣贝内泽桥建造完工。

1226年 路易八世围攻阿维尼翁城,在此期间圣贝内泽桥被毁坏。

1234年 圣贝内泽桥重建,总共22拱。

1644年 圣贝内泽桥在洪水中失去四拱。

1669年 一场大洪水摧毁了圣贝内泽桥的大部分结构,最终只剩下了四拱留在了罗纳河上。

阿维尼翁断桥图片

到达罗纳河边的圣贝内泽桥时,太阳已经快要下山了。

温暖的橘色顺着桥身过渡到了深沉的蓝。

阿维尼翁断桥图片

河水距离岸边很近。

坐在堤岸边,听得见水流的哗哗声,和阿史有的没的瞎聊着

太阳刚下山后的凉爽河风带走了残存的暑气,舒适得很。

阿维尼翁断桥图片

由于第二天还要继续早起,我和阿史就不准备在这城里过夜生活了。

沿着Daladier大桥往停车场的方向走去,复习了一遍刚到阿维尼翁时所见到景色。

只是这一次,古老的断桥已经融入到了夜色之中。

36篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:无门票
  • 开放时间:全年开放
  • 地址:Avignon
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回望阿维尼翁城老城,白天和黑夜正在那里交替。

城墙已然笼罩在暮色之中,教皇宫却依旧沐浴在金色的光辉里。

看样子这下山的太阳同我们的内心一个样,还留恋着这座城市。

阿维尼翁老城图片

第9天

7篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 电话:+33-4-90720208
  • 地址:Gordes
  • 简介:依山而建的花岗岩“空中之城”,在中世纪的静谧时光里漫步。
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交通

停车场。

公共交通:阿维尼翁乘7路巴士至Cavaillon,换乘15.3路至石头城和红土城

亮点关键词

远眺石头城,集市日每周二

今天是我的这次南法之行中最期待的一天。

因为今天的主题是——薰衣草。

普罗旺斯观赏薰衣草最著名的地方有三处,分别是瓦朗索勒、索村和塞南克修道院。

瓦朗索勒和塞南克修道院的薰衣草最盛的花期在七月上旬和中旬,而索村则因为地势高要更晚几天。

我和阿史选择了瓦朗索勒和塞南克修道院。

石头城图片

去塞南克修道院的路途之中必定会经过普罗旺斯的又一个高人气美镇——戈尔德。

所以就趁着时间还早,先过去那里溜达一圈再说。

戈尔德也是依山而建。

那些和山石差不多颜色的房子就顺着盘旋的山道错落有致地立在山石之上。

为了能让大家欣赏到戈尔德壮美的全景,在通往小镇的山路上还专门开辟了一小块观景平台。

当然,如果去得晚的话,想要在狭窄的山道上找到位置停车会是个大问题。

石头城图片

戈尔德的停车场就在村外头,不大不小的一块地,没有咪表,似乎有专门人员会在进去的时候收费。

也许是因为我们到得早得缘故,懒散的收费员还没有起床,所以省去了几欧元的费用。

从停车场走到小镇的中心广场也就五分钟左右的步程,一路上都是些旅馆。

在这种风情小镇的特色旅馆里过一个晚上自然是再惬意不过了,不过看招牌都是五星级,看荷包厚度了。

石头城图片

这里的房子与昨天去到的莱博的房子很是相像,都是由浅黄色的山石垒砌起来的。

戈尔德又被昵称为石头城大概和这有不小的关系。

石头城图片

小镇的早晨依旧是应有的安静状态。

怎么看都不会厌倦。

石头城图片

就论适合拍小清新照片的程度来说,这里绝对也是不输给红土城鲁西永的

石头城图片

因为地势的缘故,镇上的道路盘根错节,不时地分叉出一小段一小段窄窄的阶梯。

就是特别喜欢这样立体迷宫式的布局,总是会在不经意间发现一些特别美好的场所。

石头城图片

墙角里的咖啡雅座。

石头城图片

坐在那边静静地消磨一段不被打扰的时间,也是不可多得的惬意享受。

石头城图片

住在这座石头城里的居民有很多都是热衷于创作的艺术家。

在游览小镇的时候,进入到他们精心布置的工作室里,也能获得许多不错灵感。

石头城图片

无论是餐厅咖啡厅还是纪念品店,店面都充满着浪漫的情调,让人很想在那里花上些时间。

又因为它们每一处都是这么地打动人心,到最后反而让人深陷了选择困难症的漩涡。

石头城图片

在南法小镇经常会有这样的感受。

经过一段小街,很是平凡,却就是说不出的喜欢。

石头城图片

或者这样的感受。

走过一处角落,甚是普通,却就是想多驻足一刻。

石头城图片

小镇的政府对于这里的建筑有着非常严格的规定。

就连普通的围墙,都不允许使用木头做的栅栏,而必须使用石头做建筑材料。

久而久之,这些石头围墙的缝隙里,也都成了一些花花草草生根发芽的好场所了。

石头城图片

站在底下,也能清楚地看到小镇教堂钟楼里的那口迷你铜钟。

石头城图片

这座教堂重建于十八世纪,规模并不大。

相比于大城市的教堂,小镇小村教堂的内部似乎更喜欢用比较鲜艳的色彩。

石头城图片

阳光通过教堂的窗户,在地上、椅子上、还有我的身上洒下明亮的光斑。

石头城图片

色彩斑斓的圣者像。

石头城图片

教堂的出口处的募捐箱上看到一组很有爱的照片,似乎是神父感谢信徒的慷慨捐助。

石头城图片

小镇里铺路用的石块都是取自于附近的小河。

在普罗旺斯,这样的石阶还有一个专用的名词,叫“Calades”。

石头城图片

沿着这段Calades一直往下走,似乎会到达小镇的边缘。

一对年迈的夫妇看到了我们,远远地挥手打了个招呼。

石头城图片

站在石阶的边缘眺望,是满目的苍翠。

窄窄的公路蜿蜒着,穿过了绿色的原野和山坡,偶尔才有一辆车悠闲地经过。

田园风光大好,只是脚边的围栏并不高,只到膝盖处,往下方看去,还真觉得有些双脚发软。

石头城图片

不过话说回来,明明有这么一整块一整块适合居住的平地,偏偏就是要把房子建造到陡峭的山坡上面。

按照实用论的观点来看,也是挺难理解的。

石头城图片

望见了对面山坡上的房子,那是早上来时经过的那处可以眺望石头城全景的平台。

看仔细了,还能瞧见那平台上密密麻麻地站满了望向我们这方向的人群。

傻乎乎地挥了挥手,也不知道对面是不是有人看见了我的问候。

石头城图片

今天恰好赶上小镇的集市日,所以过了一小会主要街道和广场就非常热闹了。

小镇的居民都已经早早地起来,摆好自己的小摊位,将商品一件件整齐地陈列出来。

在欧洲,许多地方每周都有特定的日子是集市日。

在旅行前可以查好集市日是在每周的星期几,再安排行程过来。

当然,像这样误打误撞,得到的惊喜感会更加强烈一些吧。

石头城图片

集市上有不少的摊位是出售自家生产的食物的,比如这些五颜六色很诱人的果酱。

摊主还特意准备了塑料小勺子随时欢迎大家免费品尝。

石头城图片

香料也是五彩缤纷的,空气中弥漫着它们混合在一起后的特殊味道。

石头城图片

普罗旺斯本地产的新鲜蔬菜和水果,绿色无污染。

石头城图片

除了卖食物的,卖艺术品的摊位也不在少数,就是不知道是不是他们自己创作的。

这位老爷爷看上去实在不太像是艺术家。

石头城图片

漂亮的压花饰品,可以顺道把普罗旺斯芬芳的夏天也带回家。

石头城图片

匹诺曹的提线木偶是一脸无辜的样子。

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7篇游记中提到
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  • 电话:+33-4-90721824
  • 地址:Hôtellerie du Monastère, Abbaye Notre-Dame de Sénanque, 84220 Gordes
  • 简介:《山居岁月》的故事发生地,修道院前有大片薰衣草花田。
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交通

修道院停车场免费

开门时间

修道院(非花田)自由参观时间,9:45 – 11:00,周日和冬季不开放

价格

成人票7.5欧元,减价票5欧元,儿童票3欧元

亮点关键词

薰衣草田

重要时间线

1148年 塞南克修道院成立,当时修道院的住所只是几处临时的农舍。

1178年 塞南克修道院获得Simiane领主的资助,从而今天的修道院建筑得以修建起来。

13世纪至14世纪 修道院规模达到巅峰。

16世纪 法国宗教战争,修道院遭胡格诺派洗劫。

1799年 法国大革命结束,修道院被国有化。

1854年 西多会的修道士重新购回修道院。

1903年 修道院遭到遗弃,修道士们迁移到西多会在圣奥诺拉岛上的总部勒兰修道院中。

1988年 一小部分修道士回到塞南克修道院。

塞南克修道院图片

终于见到了普罗旺斯最为经典的画面——薰衣草盛开的塞南克修道院。

曾经在阅读彼得·梅尔《普罗旺斯的一年》的时候,就被扉页中这一模一样的场景给深深打动了。

那个时候就期待着,有一天能够在薰衣草盛开的季节,游荡在普罗旺斯的土地上。塞南克修道院由隶属于西多会,在这里清修的教士们都崇尚极简的清贫生活。

他们每天都要花很多的时间阅读、祷告、劳作,和游客们的交集并不会太多。

而塞南克修道院也同这些教士们的性格一样,没有彩绘玻璃,没有繁复的装饰。

只有简单利落的线条,和书写在灰色砖墙上八百多年的历史。

塞南克修道院图片

塞南克修道院建于12世纪,这里种植薰衣草也已经有着非常悠久的历史了。

修道院前面的那一块花田是用石头的矮墙围住的,并不允许游客随便进入。

也因为如此,才能拍出看上去一副与世隔绝的模样。

塞南克修道院图片

围墙外也有一块规模比较大的花田,里面挤满了拍照留念的游客。

沿着花田外的小径找了几个角度,但实在是拍不出感觉,就放弃了,干脆跑到花田里享受一下花香。

除了人以外,还有许多许多的蜜蜂也在花丛中与我们相伴,能听到明显的“嗡嗡”声。

只要不去招惹它们,它们是不会轻易来蜇人的。

塞南克修道院图片

薰衣草的话语是“等待爱情”。

这棵独自站在花田里的树,是不是哪位在这里等待爱情的痴情人儿所化?

塞南克修道院图片

这是专门用来收割薰衣草的拖拉机。

七月十五号已经是这里的薰衣草开得最盛的日子了,再过些日子来,看到的就只能是绿色的茎秆了。

塞南克修道院图片

塞南克修道院上午可以自由参观,而下午必须跟团才可以。

可能是因为早上在石头城花了太多时间,没有赶上自由参观的机会。

亏了我为了进修道院,还特意穿上了长裤子,这些天留下的遗憾实在是太多了。

只能自己根据接待大厅看到的随意猜测一下修道院内部的模样了。

塞南克修道院图片

阳光隔着窗户,留在了空荡荡的房间里。外面是千娇百媚,里面是朴素至极。

谁又能轻易地相信那些象征美好爱情的美丽花儿是出自于这里禁欲苦修的修道士之手。

塞南克修道院图片

参观不了修道院,礼品店还是可以转一圈的。

宗教之地出售的纪念品也都与宗教的题材密切相关。

不得不承认的是,这些小小的物件确实都很精美。

塞南克修道院图片

离开的时候,碰上了几位热情的法国阿姨。

她们问我们从哪里来,在法国玩得怎么样,还准备去哪里玩。

就很高兴地和她们寒暄了几句。

道别的时候,她们交给了我们一本中文版的圣经。

阿史捧着圣经看得津津有味,连开车的任务也推给我了。

这莫非是要信奉上帝的节奏了么。

随拍

从石头城到薰衣草之村瓦朗索勒有八十公里。

一路上会穿过好些农庄、树林、小山丘,经过稍大点的城市Apt和Manosque。

一个多小时的车程不会觉得无聊,因为南法那明媚的田园风光似乎怎么都欣赏不厌倦。

随拍图片
随拍图片

一大半的路程是见不到任何薰衣草花田的。

但是这并不要紧,其他的色彩也都搭配得很好看。

偶尔还会远远地看到一整片明亮的黄色。

看季节应该不会是油菜花,看形状又不像是向日葵,究竟是什么花呢?

随拍图片

随处可见干草卷散布在那些带着缓缓坡度的田野上,与油画里见到的乡村风景如出一辙。

随拍图片

这些一卷卷可爱的干草都是普罗旺斯的牲畜们过冬用的食粮。

制作这么一捆干草卷看着好像并不难,却也是要花费不少的劳动。

首先要把成熟的牧草收割下来,然后整齐地平铺在田地里用阳光晒干水分变成干草以防腐烂。

最后,将它们滚作一团牢牢地扎紧。

现在是有各种专门的机器完成这一系列的工作,但在仅凭农民的双手的年代里,这可不是件轻松的活

随拍图片

除了圆形的干草卷,还有方方正正的干草垛。

随拍图片

本来想坐在干草上拍一张照片的。

无奈这些干草比我想象得还要扎人,靠着双手把人整个儿撑上去可是件很疼的挑战。

而且干草中不时地会有一些大大小小的蜘蛛爬过。

鉴于蜘蛛是我最害怕的生物之一,就只好放弃了这个念头,乖乖地坐在地上留个影吧。

身上沾染的干草味道,到了薰衣草田,才被花香给掩盖了。

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  • 电话:+33-4-92749002
  • 地址:Valensole
  • 简介:拥有普罗旺斯最大的薰衣草花田,每年7月可以赏薰衣草,还有盛大的节庆活动。
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交通

从阿维尼翁沿着D6公路到瓦朗索勒。

公共交通不详。

亮点关键词

薰衣草田、向日葵田、麦田、薰衣草节

瓦伦索勒图片

翻过一个小山坡,终于见到了第一片紫色的花田。

无论是这充满魅惑力的色彩,还是那充满引诱性的香味,都让我们一下子兴奋地大喊了起来。

瓦伦索勒图片

路边停好车。

然后也不顾晒人的太阳,硌人的石块,一路狂奔到花田当中。

深吸一口气,这就是夏天的味道。

瓦伦索勒图片

跟传说中的一样,花田都是很整齐地一陇一陇的,就跟用梳子梳过似得。

薰衣草喜欢干燥的环境,所以夏天几乎不下雨的普罗旺斯成了最适合它们生长的环境。

而种植用的也不是那种湿润肥沃的泥土,而是看那种排水性很好的砂质土。

瓦伦索勒图片

在阳光下,薰衣草的颜色是紫色偏红。

当太阳被云层遮蔽时,它的色彩又转变为紫色偏蓝。

两种色调都很好看。

瓦伦索勒图片

忍不住摘了两小株花儿,好像是紫色的狗尾巴草,很可爱。

薰衣草的法语名叫做“Lavande”。

很有魔力的名字,就跟它的色彩一样。

从嘴里读出来就会忍不住地喜欢上,好像是某种神奇的咒语似的。

瓦伦索勒图片

一只蜗牛把家安在了薰衣草上面,它省下了一大笔购买室内芳香剂的费用。

瓦伦索勒图片

瓦朗索勒郊区的薰衣草田都很大片,而且数量众多,前来参观的游客也没有我预想的那么多。

所以,很轻松可以获得没有任何人入镜的照片。

小山坡像是铺了一层紫色的绒毯,天空蓝得很清澈,白云飘得很悠闲。

瓦伦索勒图片

在这样的地方,不流露处笑容也是一件困难的事情吧。

不禁羡慕起生活在这里的人,工作就像是度假一般。

瓦伦索勒图片

风吹过,绒毯上那些紫色的小绒球便随风摇晃了起来,舞得那么整齐。

更浓郁的芬芳扑鼻而来,像是刚刚晒过的被子一般的味道,让人可以彻底得放松。

瓦伦索勒图片

普罗旺斯薰衣草田的美,不仅仅在于那纯粹的紫色。

还在于那些恰到好处的陪衬,那些或独立或成群的树,那些砂土颜色的石头房子。

瓦伦索勒图片

想象一下每天清晨伴着花香起床。

打开天空色的窗,阳光洒满房间,然后映入满眼的绛紫。

那真是完美的一日之始。

瓦伦索勒图片

花田中的颓败的老房子,触动着过路人的心。

忍不住猜想,那房子里,房子周围,曾经发生过一些怎样的故事。

瓦伦索勒图片

除了纯粹紫色的绒毯,还有带着绿色条纹的。

不知道是花田的主人有意为之,还是自然而然地长成了这般。

瓦伦索勒图片

当然,我觉得比薰衣草更棒的,是这里朴素的人心。

他们都不会想到要把这一整块一整块的花田给圈起来,专门卖票给前来参观的人。

然后装模作样地开一次听证会,三年涨一次票价。

大家都可以随时随心所欲地在花田里奔跑、跳跃、拍照、摆各种各样的Pose。

瓦伦索勒图片

这片花田的主人正在忙着收割薰衣草。

收割机开过,那些紫色的就都消失不见了,只剩下绿色的短短的梗子留在了田间。

要是好不容易来一趟普罗旺斯,看到的花田都是这样的模样,也是件很让人失望的事情吧。

瓦伦索勒图片

开了一段距离,收割机就停了下来,然后打开后盖,一个薰衣草卷顺势滚了下来。

跟先前见到的那些干草卷长得差不多,就是颜色不一样罢了。

瓦伦索勒图片

收割过后的花田里还会留下些许的紫色。

大家都在摘取,而主人也没有要阻止的意思,所以我也就不客气了。

感觉有点像跟在狮子老虎身后的狐狸,等着残留下来的残羹剩饭。

瓦伦索勒图片

摘了不一会儿,就是满满的一大把。

喷香喷香的,偶尔还有蜜蜂围着我打转。

瓦伦索勒图片

继续往前开,满目的紫色突然间被灿烂的金黄色给取代了。

这回邂逅的是一片向日葵田。

如果说薰衣草代表的是浪漫的普罗旺斯,那么向日葵一定代表着热情的普罗旺斯。

每次看到向日葵,都会感到一股强大的正能量涌上心头。

瓦伦索勒图片

不过,很好奇的是,为什么同一片花田里会同时出现各种成长阶段的花儿。

有的已经耷拉着脑袋,有的正欣欣向荣,有的却还像个孩子,只有一张那么小那么小的脸庞。

瓦伦索勒图片

向日葵花海的边上,紧跟着就是一大片薰衣草的花田。

真可谓是精彩绝伦的色彩搭配。

瓦伦索勒图片

本来当然是想过去拍个照的。

只不过中间的小道上放着一整排的蜂箱,到处都是飞舞的蜂群。

你若看得仔细,还能在这张照片的天空部分看到黑色的小点,那可都是蜜蜂。

经过深思熟虑,我还是决定不走过去了。

瓦伦索勒图片

薰衣草和向日葵一起随风舞动。

一个是阳光,金色的希望;一个是夜幕,紫色的梦境。

瓦伦索勒图片

又是一整片的薰衣草么,紫色一直蔓延到了天边。

听说,如果想要把瓦朗索勒周边所有的花田全部开着车逛遍,可能花上一整天都不够。

瓦伦索勒图片

至于为什么种这么多薰衣草,主要在于它的经济价值。

作为“香料之王”,薰衣草制成的香水、精油有着安神舒压、消除疲劳、祛除蚊虫的作用。

再加上地中海的人偏爱着这种辛辣的带着夏天气息的味道,所以薰衣草的制品总是特别畅销。

当然,吸引无数的游客不远万里地过来赏花,也算是一项重要得附属价值吧。

瓦伦索勒图片

又是一整片的向日葵,紫色和黄色转变得太快,眼睛都来不及适应。

瓦伦索勒图片

来,大家一起看镜头。

一,二,三!

不是“茄子”,不是“Cheese”,是“Ouistiti”。

法国的向日葵只说法语嘛。

瓦伦索勒图片

花田看得有些疲倦了,就决定先去今晚在圣十字湖旁的旅馆Check in。

之后等到差不多太阳快下山了,再回来看花田日落。

离开瓦朗索勒的范围,大片的花田就少了很多,平缓的地形也开始变得陡峭了起来。

不过,在高处往下望去,还是能看到绿色的草地和森林当中填充着一块一块的紫色图案。

住宿

今天的旅馆位于一个叫做Les Salles-sur-Verdon的小镇。

小镇很新,更像是一个度假村,应该是刚建成才没几年。

我们住的房间直面着圣十字湖,如果假期足够长的话,实在是一个可以多待上几天的好地方。

住宿图片
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刚才在瓦朗索勒采摘的薰衣草在山路上颠得满车都是紫色的小花。

拿到旅馆房间里,给房间增加一点夏天的气息。

有些犯愁了。

这薰衣草到底是该插在防水的花瓶里呢,还是应该放在阳光下晒着。

最终我们觉得还是第二个选项更靠谱一些。

12篇游记中提到
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  • 开放时间:每年的7-8月
  • 电话: +33-0-4-9274-6800
  • 地址:普罗旺斯凡尔登大峡谷
  • 简介:这套峡谷与湖泊的组合着实让人感觉美到惊叹,在普罗旺斯这个大区域里面有美到让人窒息的薰衣草花田也有这样的蔚蓝岸边,相得益彰,毫不逊色。
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凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

换了一身更适合在水边玩耍的衣服,我和阿史就来到了圣十字湖的岸边。

圣十字湖并不是天然形成的湖畔,而是一处人工的水库。

漫步在岸边,就如同被湖水精灵的魔法所影响,轻松而凉爽。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

圣十字湖是法国第二大的水库,它与法国最大的峡谷凡尔登大峡谷相连。

阿尔卑斯把双臂伸展到普罗旺斯的东侧,这安静湖水就躺在这些山峰的怀抱当中。

在岸边眺望湖色。

天空、湖水和远山,一同变幻出丰富的明暗层次。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

由于天色已晚,湖边的人并不多。

稀稀落落的几个人各自享受着满目的湖光山色和惬意的私人时间。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

一艘白色的帆船扬起桃色的风帆,滑过湖面。

船上的几位年轻人,说说笑笑。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

它轻盈地漂向湖中央。

激起的些许浪花,立马又消失在那些碎波当中。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

最后,化为山水之间的一点亮色,似乎是轻步在水面上的火烈鸟,抖动着火焰般的羽毛。

那么远,却还是会吸引全部目光的焦点。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

夏天南法的气温虽高,但黄昏时候,这水库的水还是冰凉冰凉的。

而我的手臂可以很直观的证明南法太阳光的厉害程度。

才三个白天,熊猫手就非常明显了。

实在是忍不住诱惑了,我俩就干脆在湖滩上找了个隐蔽处换了泳裤,然后钻到了水里。

阿史说他要游到湖中央停泊着的那艘橡皮艇上。

我对自己的水性没有那么自性,就决定守在离岸不远的地方。

整个身体浸没在湖水当中感受到的寒气也必须要时刻保持着运动的状态才能忍受下来。

水里耍了大概十多二十分钟,有些倦了,就上了岸躺在湖滩上休息。

岸上都是些卵石,磨得很光滑,还带着下午残留下来的余温。

坐在上头甚是暖和,立马就赶走了寒意

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

傍晚的微风还带有太阳的体温,在湖面上抚起涟漪的旋律。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

湖岸上整齐地停放着很多游船,有刚才看到的那种桃色风帆的帆船,还有脚踩的游船。

可惜租船的老板都下班休息了,不然乘着小船漂到湖中央欣赏日落也是一件惬意至极的事情。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

坐不了船也不要紧,深入湖心的栈道也同样能提供非常不错的角度观赏日落。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

懒懒地坐在栈桥上,把双脚浸没在湖水当中,让湖水精灵帮忙消去行走多日的酸痛和疲倦。

突然,夕阳穿透了云层,投下了金色的光辉。

又温暖,又凉爽,妙不可言的感觉。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

远方是深蓝色的群山,近处是青色的湖水,苍翠的树叶是蓝和青的分界线。

夕阳的光芒打下来,这冷色调的湖景也添了几分暖意,神采奕奕。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

本来就已经鲜艳至极的脚踏小船趁着这会儿更是不遗余力地光艳照人。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

我们一边踩着水,一边商量着晚饭吃些什么。

不知不觉之中,太阳已经落到了山顶。

四周暗了下来,好像一场戏剧正要上演。

赶紧找好最棒的位子,准备欣赏大自然精彩的演出。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

明和暗的分界线开始蚕食那光芒之源。

天空和云彩开始变化出更丰富的色调,金色的残光被湖水打碎,迷离了双眼。

从开幕到谢幕,也就短短的几分钟,却是照旧的精妙绝伦。

日落,总归是一场百看不厌的表演。

然后,在暮色中,湖水继续宁静着。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

回到了房间,准备出去晚餐。

看到那依旧迷人的天空和湖水,又在阳台上驻足了几分钟。

晚饭选了小镇的一家意大利餐厅。

对于披萨和意面,我总觉得好坏之间味道也没有太大的差别。

倒是那两个超大份的冰淇淋圣代,让热爱甜食的我过了十足的瘾。

晚饭之后,天色已经完全黑了。

群山之中的小镇,没有任何的光污染,可以看到夏日的银河闪烁在夜空之中。

只是遗憾于随身携带设备的水准,拍摄星空恐怕是不可能实现的了。

就只能把那记忆的画面留在脑海之中了。

第10天

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在普罗旺斯境内的最后一天了。

上午的行程结束后,我们就要驾车前往位于蔚蓝海岸的尼斯了。

四天不到的普罗旺斯行程,其实算是很紧张。

虽然在不少的大城小镇留下了足迹,也见到了最美的花海,但还是觉得有些遗憾。

我是一个有着点强迫症和完美主义的人,总想走遍每一个有特色的地方。

所以在安排这次南法行程的时候,每一次的取舍,都经过了很久的心理斗争。

我放弃了法国的第二大城市,普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区的首府,港都马赛。

我删去了去卡玛格湿地观赏火烈鸟的路线。

在阿尔勒,因为突如其来的意外,错过了许多同梵高戚戚相关的景点。

最后,还有瓦朗索勒的薰衣草节,也不得不因为假期时间不够的原因而忍痛割去。

但是,遗憾归遗憾,普罗旺斯带给我的快乐和惊喜还是真真切切的。

我终究不是个职业的旅行者,走遍世界也只是个为之奋斗的所有目标的其中之一罢了。

时间、金钱、运气,每一样都左右着我们同任何一处地方的缘分。

既然是缘分,又何必要强求。

只是希望以后能有机会再来普罗旺斯,可以以从容的步伐感受这片美好的土地。

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清晨,圣十字湖畔一片平静祥和。

大山的身躯为它挡住了耀眼的阳光,似乎只是希望它能拥有更多的时间享受安宁的梦境。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

游船各自标着号码,已经排着整齐的队伍在水边蓄势待发,准备迎接新一波的游人。

帅气的法国小伙正忙着清洁游船。

突如其来的电话铃声打断了他的工作,然后便是一脸幸福的表情。

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我喜欢在高处眺望圣十字湖的湖景。

只有这样,才能更深刻地感受到这22平方公里的人工湖到底是怎样的规模。

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湖水是湛蓝湛蓝的,色彩是如此的浓郁,以至于没有任何清澈透明的感觉。

就好像是一大块蓝色的宝石,嵌在了群山之间。

或许,最贴切的比喻应该就是法国人所赋予它的——天使的眼泪。

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圣十字湖与凡尔登大峡谷相接的地方横跨着一座桥,叫Galetas大桥。

若是没有这座桥,想要到对岸去,便只有三种方法。

第一是沿着圣十字湖绕一圈;

第二是走穿二十五公里长的凡尔登大峡谷;

第三就是直接从水里淌过去了。

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站在Galetas大桥上,可以看到湖水深入峡谷的美妙景致。

湖水在这里化作一条蓝色的缎带,在高耸入天的峭壁之间蜿蜒。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

随着太阳的高升,湖面上也开始热闹起来了。

度假的人们从睡梦中醒来,便又投入到湖水的怀抱中。

湖面上到处都是游船的踪影,它们都不约而同地往同一个方向漂去。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

果然,大部分的船只都集中在这窄窄的峡谷里面。

纵使Galetas大桥另一侧的湖面是如此宽广自由,但大家好像都觉得只有这一小片水域才是精华所在

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

直射阳光的照耀下,湖水呈现出一种不可思议的色彩,不是湛蓝,也不是碧绿。

如果硬要说的话,应该是和绿松石差不多的颜色。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

或者说,这是一杯充满魅力的蓝色玛格丽特。

经不住诱惑了,就只需纵身一跃,丢掉全部的理性。

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就像那句最经典的法语所说的,“C'est la vie.”

穆思捷圣玛丽

小镇停车场免费,位于山脚,距离市中心约15分钟步行距离。陶瓷博物馆:

3月至6月、9月至10日,10:00 – 12:30, 14:00 - 18:00

7、8月,10:00 – 12:30, 14:00 - 19:00

11月、12月,周末开门10:00 – 12:30, 14:00 - 17:00

1、2月闭馆,周二闭馆

价格

陶瓷博物馆:成人票3欧元,减价票2欧元

亮点关键词

陶瓷、金色星星

穆思捷圣玛丽图片

圣十字湖的附近还有一处比较有名的小镇,称为穆思捷·圣·玛丽。

这名字,比起是个地名,倒更像是个人名。

这座小镇建于山崖之上,我和阿史担心镇上的路不适合开车,就把车停在了山下,然后步行上山。

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在山脚下,抬头一看,也能看到那些整齐地排在半山腰的房子。

背后是阿尔卑斯的山峰张牙舞爪地巍峨。

据说,那石灰石的山崖之间悬挂着一颗纯金的星星。

那是一位从十字军东征中安然归来的勇士献给这座小镇的,是这座小镇的标志。

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通往小镇的路,被绿意包围。

耳边回响的,只有山谷里的鸟儿清脆的叫鸣。

这里是名副其实的山居生活。

穆思捷圣玛丽图片

走着走着,总是会被路旁人家的小花园吸引。

虽然看不清里面的全貌,但仅凭着这门口的装扮,也能料想到里面该是怎样的生机盎然。

穆思捷圣玛丽图片

进入到小镇内部了。

同红土城和石头城相比,这里的房子的确是缺少一些统一的特色。

但是,一样的也是最吸引我的还是那自然而然散发出来的简单而又闲适的生活氛围。

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主人自己种的小树小花同野生的花花草草混在了一起。

有些杂乱无章,但也是别有一番情趣。

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兴许真是因为在钢筋水泥的地方住久了,看到一些返璞归真的小房子,就会钦羡不已。

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镇上到处都有这样的小水池。

清澈的山泉从水管子内源源不断地流出来,哗哗的声响不绝于耳。

用双手接起清凉的泉水,一饮而尽,再接起一瓢泼在脸上,任水花四溅。

这绝对是夏日的幸福。

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更漂亮一点的小池子就会有鲜花的装饰,五彩缤纷的。

每天早上醒来后,就在这样的池子里打水,一定会立马有一个好心情。

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如果说那种石头的矮墙上长各种植物我还能接受。

在这种看上去很坚实的墙壁上也能冒出些绿色的生灵来,我就不太能够理解了。

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最后,还有建在了凉亭之中的豪华版水池。

周围围了一整圈的花,有种在花坛里的,有长在花盆里的,也有吊着挂着的。

俨然是一个供奉着泉水女神的漂亮祭坛。

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藤蔓植物在墙壁上画出漂亮的图案。

清晨的风吹过,那些手掌一样的叶子就会随着同样的节奏摇晃起来。

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到处都花团簇拥。

毫无疑问的,鲜花对于他们来说,绝对是属于生活的必需品。

就像是面包和红酒一般。

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这房子有着一扇很漂亮的大门。

再仔细一看,我和这一整栋房子竟然有着差不多的色彩搭配。

哈,想不到居然会和一幢房子撞衫。

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法国的很多漂亮小镇不像是巴黎那样的大城市,有着非去不可的景点。

在这里,大多数时候只是随着性子逛,所到之处皆是景。

虽然没有那种令人窒息的恢弘场面,但是角角落落透露出来的美好就如同生活中的小确幸一般。

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可以是一扇窗,一盏路灯。

想象着入夜后,它们一同散发出微弱的橘色光芒,打亮了古老街道的一隅。

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可以是一扇门,一张石凳。

想象着金秋时,主人进出时必须弯下腰,才能不撞上那摇摇欲坠的紫色葡萄。

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可以是一处墙,一个花坛。

想象着骤雨止,带着些许香味的水滴还来不及顺着花瓣落下,就被雨后的阳光化作了烟。

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小镇的一处广场。

没有坐着闲聊的老人,没有嬉戏打闹的孩子。

显得有些冷清。

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正和阿史聊着天的时候,一位老人端着水壶出来给广场上的树浇水了。

真好。

正是因为这种把整个镇子都当做是自己家的心态和行为,才会让这里越来越美吧。

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又见到了一只非常漂亮的小猫咪,灰色的短毛整整齐齐干干净净的。

一动不动地端坐着,也不知道看着什么东西如此出神。

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也许是我们的脚步声打扰了它,它站起身子伸了个长长的懒腰。

当它迈开优雅步伐时,脖子上的铃铛就会跟着它发出清脆的声响。

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即使是在发达国家,这种山间手机信号也是很差的,谷歌地图自然会老是罢工。

这种时候,我最常用的导航方法就是以最高的钟楼为参照物行进。

这样,总归是不会迷失方向的。

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到达钟楼脚下,这才终于开始见到镇上的店家,气氛也热闹了起来。

到后才知道的是,我们走上来的那条路是连接着小镇的生活区,并不是普通游客经常会走的那一条。

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商业区的中央被一道小小的峡谷给分开了,清澈的山溪就在这底部潺潺而流。

山石、溪水、飞瀑、花草就这样自然而然地和建筑化为了一体,和谐而美妙。

想必,这才是人和自然应该有的关系。

不因为地形的不利而生活贫困不堪,又不会因为经济的目的而过度开发自然。

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这些阳台的下方就是数丈高的崖壁,不得不说是既浪漫又刺激的设计。

当那些藤蔓爬满了整面墙的时候,估计就再也分不清哪里是山崖,哪里是房子了。

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走在商业小街,我就更喜欢四处张望了。

因为好多的店家在设计自己的店铺时,总是会力求尽善尽美,不放过一个细节。

所以,张望的时候总是能在不经意之间瞥见别人费了心血的布置。

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当然了,更多时候就根本不需要花时间去细看细找。

店家就这么一股脑儿地把商品展示在店面门口,要想不被这琳琅满目吸引了注意力也不容易。

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镇上有许多的陶瓷店。

那是自然的,因为穆思捷·圣·玛丽在法国的地位,就相当于景德镇在中国的地位。

所以,比起这个难记拗口的名字,中国人更喜欢称它为陶瓷小镇。

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陶瓷在这里被制成了各种东西。

锅碗瓢盆、花瓶酒壶自不必说,还有钟表、面具等按常理并不会用陶瓷作为材料的东西。

这些陶瓷制品的风格和中国陶瓷的风格也是很明显地有着非常显著的差别。

漂亮是漂亮,只是每次进到一个陶瓷店我都不得不小心翼翼,生怕砸了什么昂贵的东西。

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凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

离开陶瓷小镇,便准备动身前往蔚蓝海岸的尼斯市了。

路上,又再一次地经过了圣十字湖。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

从圣十字湖到尼斯,必须要先沿着凡尔登大峡谷开好长一段的距离。

没有高速路,只有狭窄的山道,一路上免不了上上下下、走走停停。

虽然路况险峻,但到了山顶上头,看到圣十字湖的全景时,也就把那些惊险的瞬间给抛到脑后了。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

再往前开,就见不到圣十字湖的踪影了,只有隔着峡谷的山岩同我们遥遥相望。

路变得越来越难开,一个弯道接着一个弯道,一个上坡连着一个下坡。

把驾驶盘交给喜欢开快车的阿史之后,就更加惊险刺激了。

唯一庆幸的是,往东走的车靠着的是山壁的那一侧,而非峡谷的那一侧。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

一段连续的上坡路之后,似乎到达的某座山峰的最高处。

眼前出现了一小块停车坪,赶紧开进去占了个位子,终于可以喘口气了。

走到悬崖边,眼前的就是传说中仅次于东非大裂谷的世界第二大峡谷凡尔登大峡谷了。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

也许是中国的大山大水实在是太多了,面对着这大峡谷,我似乎并没有太多的惊喜之情。

不过,也许真如别人所说的那样,只有在凡尔登大峡谷徒步、攀岩、户外过,才能体会它的精髓。

凡尔登大峡谷和圣十字湖图片

再往前开一段距离,就会通过Chaulière大桥。

它横跨于峡谷之上,下面就是万丈深渊。

站在桥上看峡谷,两道垂直而下的崖壁紧紧地挨着,往下看却看不见尽头。

果然是壁立千仞,深不可测。

不禁打了个寒战,把身体缩了回来。

沿途风景
沿途风景图片

毕竟是在山区,万一到时候前不着村后不着店的时候肚子饿得咕咕叫就太可怜了。

就和阿史决定了在这家拥有无敌山景的山间小餐厅解决重要的午餐问题。

沿途风景图片

过了峡谷,山路就变得非常平缓了。

一路上也没有什么车,常常是开了十多分钟,才会遇见另一辆迎车面而来。

路上风光依旧明媚,带着阿尔卑斯山区的特色,又残留了些普罗旺斯的味道。

沿途风景图片

偶尔还会经过一些景色优美的山镇,却根本看不到一个人影。

相比于那些旅游发达的小镇,这才算是真正的世外桃源吧。

沿途风景图片

靠近蔚蓝海岸了,就开始一个劲地走下坡路。

阿史把着方向,我靠着山崖一侧,山间美景尽收眼底。

本来今天下午和晚上的行程安排是举世闻名的海边电影小镇戛纳。

可是因为约了在尼斯修车玻璃,所以就只能把这项安排给取消了。

我们到了修车店,店伙计似乎不清楚租车公司帮我们预约过

虽然是各种不靠谱,但修车的生意还可以进行

一番咨询之后,修车店告诉我们,虽然可以走保险,但是必须自己先出修车的

出了修车店,却不料已变了天,漆黑的云层压向了蔚蓝海岸,大有暴风雨袭来之势。

这才心情稍好了些,就算没这些破事,天气也是玩不成的节奏

于是,我们便心安理得地买了两份外带的Pizza,然后直接去旅馆Chec

第11天

尼斯印象

夏天的蔚蓝海岸吸引了半个欧洲的人。

在五月初预订旅馆时,只要是靠近大海,就只剩下一晚上三百欧元或者更贵的旅馆。

为了保证预算不爆表,就只能往尼斯北面的郊区寻找栖身之处了。

经过反复的比较,最后决定了位于小镇Aspremont的HostellerieAspremont。

Aspremont位于山上,从尼斯市区开车过去需要大约三十分钟的时间。

距离倒是不远,只是也是山路弯弯,对于不习惯的人来说确实是项挑战。

但是交通因素并不影响我对HostellerieAspremont的好感。

这是一家典型的法式家庭旅馆,花园、客厅、房间,所有的装饰都充满着浪漫的气息。

Petra,旅馆的女主人,热情而又友好,给人宾至如归的感受。

一个晚上八十欧元的价格,在蔚蓝海岸附近也算是非常平易近人的价格了。

关于尼斯,光是它的名字“Nice”就似乎足够描绘它的美丽了。

在19世纪的欧洲上流社会中流传着这样一个传说:有一个令人神往的地方,那里没有冬季。

说的就是尼斯。

如今的法国,还有这样的说法:巴黎是全世界普通人游玩的去处,尼斯则是世界上有钱人光顾的地方。

我虽不是有钱人,但是也想亲眼感受一下这个Nice到底有多Nice。

尼斯印象图片

要说尼斯和地中海的第一眼印象,其实已经在昨天去修车店的路途当中浪费了。

只是当时一心想着车的事情,并没有把关心的重点放在风景之上。

大海也只是在沿海的公路上远远地瞥了一眼,然后视线就又回到了拥堵的车流之中。

因此,我倒是更愿意把今天才当做我们的初次见面。

尼斯印象图片

我们把车停在了一个免费的户外停车场。

虽然看上去治安不怎么样,但是既然车玻璃已经被砸了,那就干脆破罐破摔吧。

之后就是朝着海岸的方向,一路往南走。

只要再绕过那钟楼,就可以见到大海了,期待感不禁强烈了起来。

尼斯印象图片

尼斯的建筑风格同法国其他城市的建筑风格有着很显著的区别。

色彩斑斓之中带着浓厚的意大利风情。

这大概同这座城市是在十九世纪中旬才从意大利划分到法国有着重要的因果关系吧。

尼斯印象图片

在1861年之前,尼斯尚属于意大利的撒丁王国。

当撒丁王国同奥地利帝国开战时,其首相加富尔伯爵为了得到拿破仑三世的支持,而尼斯送给了法国。

想来,意大利人一定会为那位伯爵的所作所为而感到气愤不已吧。

毕竟,尼斯是一座如此美妙的城市。

尼斯印象图片

路旁还伫立着撒丁王国国王卡洛·腓力切的雕像,作为这座城市曾经属于意大利的证据。

在十八世纪的一场城市暴乱中,这座雕像失去了它指向港口的那根手指。

尼斯印象图片

或许只是心理作用罢了,感觉法国风格的房子更适合山地,意大利风格的房子更适合大海。

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  • 地址:Place de l'île de Beauté, 06300 Nice
  • 简介:林比亚港是尼斯港的其中一个港口。林比亚的名字来自于向附近湿地上一个小湖输水的河流。港口建设工作开始于18世纪中叶,现在是尼斯最大的港口设施。林比亚港坐落在城堡公园东侧,旁边有很多漂亮的彩色房屋。如果想要
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交通

尼斯轻轨T1线至Garibaldi站

重要时间线

公元前350年 马赛的希腊人建立了尼斯城,并且其迅速成为了地中海的一处重要港口。

7世纪 尼斯加入利古里亚的城市建立的热那亚联盟。

9世纪 尼斯两度被萨拉森人掠夺,城市也遭到焚烧。

13世纪至14世纪 尼斯几度成为普罗旺斯公爵的领地。

1388年 尼斯成为意大利萨伏伊公国的领土。

1543年 尼斯遭到法国和土耳其盟军的攻击,法国得到尼斯的所有权。

1696年 尼斯再度被萨伏伊公爵占有,之后其所属又经过了多次易手。

1860年 法国拿破仑三世在第二次意大利独立战争中帮助萨丁尼亚击败了奥地利。萨丁尼亚因此吞并了伦巴第,但在都灵条约中同意尼斯以“公投”的形式割让给法国。

林比亚港图片

空气的咸味越来越重。

海鸥的鸣叫越来越响。

终于,地中海带着它迷人的蓝色映入双眼。

一见钟情不过如此。

林比亚港图片

因为我们所走路线的缘故,我们最先到达了尼斯的Lymbia港。

这是一个人工的港口,从海岸一角深深嵌入尼斯的腹地,在这儿尚还体会不到大海的一望无垠

林比亚港图片

各式各样的游艇停泊在港湾之中。

洁白的船体在海水的映照下也变得蓝盈盈的,变幻着波浪的花纹。

毕竟,这里是世界富豪聚集的中心。

Point du Rauba-Capeu

沿着港口一直走到最南端,会有一大块空地,这是一处被称为Point du Rauba-Capeu的海岬。

Point du Rauba-Capeu图片

没有了港口的遮挡,蔚蓝色的大海一览无余。

这一刻,只想兴奋地高呼。

Point du Rauba-Capeu图片

海天一色中,大家都尽情地享受着这上帝的馈赠。

Point du Rauba-Capeu图片

蓝波之上,蓝天之下,孤帆远影。

Point du Rauba-Capeu图片

眼睛已经完全沉醉了。

Point du Rauba-Capeu图片

水天交界处是归港的豪华邮轮,在岸上可以听到那个方向传来的微弱汽笛声。

Point du Rauba-Capeu图片

靠近海岸了,海水变作绿色的色调。

水是如此清澈,海底的石头浅滩清晰可见。

几个中年大叔泡在水里,虽然看不见脸上的表情,但应该是一副很享受的模样。

Point du Rauba-Capeu图片

另两位大叔坐在礁石上悠然自得地钓着鱼。

不是说“水至清则无鱼”么,不知道他们的收获如何。

Point du Rauba-Capeu图片

可以真真切切地感受到扑面而来的海洋气息。

眼睛里看到的都是大海。

耳朵里听到的都是大海。

鼻子里闻到的也都是大海。

Point du Rauba-Capeu图片

连鸽子先生都被这纯粹的蓝色给勾去了魂。

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  • 地址:Baie des Anges
  • 简介:尼斯标志性海湾,鹅卵石滩,可铺上毯子享受太阳浴。
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交通

尼斯轻轨T1线至Opéra - Vieille Ville站

天使湾图片

再往西走就是尼斯的度假海滩区了。

海岸线在这里划过一个优美的弧度,犹如天使的翅膀一般。

这也是为什么尼斯的海湾拥有“天使湾”这个美丽的名字。

天使湾图片

只需要看这海滩上面密密麻麻的人群就知道这里的旅游业到底有多发达了。

不过,这毕竟是西方资本主义的腹地区域,海滩上的亚洲面孔只占了极少数。

天使湾图片

不仅是人群,就连城市里的房子也是密密麻麻的,就连远处的山上也是铺了一层的房子。

我想大概是因为太多的人都想在这里拥有一个朝向天使湾的阳台吧。

天使湾图片

快艇飞驰而过,留下一片白色的水花。

红色的降落伞紧紧相随,在蓝色的背景下分外醒目。

天使湾图片

忘我地玩着水的小萝莉。

从小就能见着海的孩子真幸福。

想来自己第一次见到大海已经是二十三岁的时候了。

天使湾图片

夏日海滩,当然少不了帅哥救生员的身影。

天使湾图片

还有穿着比基尼大秀身材的美女,让阳光拥抱全身,晒成一身性感古铜色。

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阳光、海水、游艇、美人。

小小年纪就懂得如此享受生活,恐怕是得了他爹的真传。

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这天使湾唯一美中不足的便是这海滩。

上面不是细腻柔软的沙子而是一颗颗磨得精光的鹅卵石。

不论是走在上面还是躺在上面都有些硌得慌。

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这位美女倒是很享受。

一边看着书一边享受着她的日光浴。

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想来怪的是,在海边的度假的老外似乎更喜欢一张毯子一把遮阳伞地平躺在海滩上。

真正泡到水里头的人并不是太多。

所以,海水里的游客密度可以说是相当低的,跳到水里后大可自由自在随心所欲地畅游。

我也再不能坐怀不乱了,在海滩上的更衣室里换好泳裤,准备和地中海来一次亲密接触。

阿史更是早就按耐不住了,恨不得早一分钟下水,来一场淋漓尽致的蓝色畅想。

海里泡了大概二十多分钟,确实太爽快了。

不过,最深的感受依旧还是,海水真的好咸!

24篇游记中提到
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  • 开放时间:全年
  • 电话:+33-0618309431
  • 地址:Promenade des Anglais, 06000 Nice
  • 简介:尼斯最著名的海滨步行道,勾勒天使湾羽翼,欣赏地中海美景及鹅卵石海滩。
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交通

尼斯轻轨T1线至Opéra - Vieille Ville站

亮点关键词

天使湾、内格雷斯科酒店

重要时间线

18世纪 英国贵族开始流行来尼斯过冬。

1820年 英国人提议沿着尼斯的海岸线修建一条步道,英国神父刘易斯•威资助了这项工程。

1844年 英国人漫步大道开工。

英国人散步大道图片

冲掉盐水,换下泳裤,继续我们的城市观光之旅。

在尼斯,最受欢迎的街道自然便是这沿海的步行大道——英国人漫步大道。

明明是意大利人送给法国人的城市,偏偏用英国人来街道命名,不明真相的我觉得挺匪夷所思的。

后来才了解到这条路是当年在尼斯侨居的英国人募捐才得以修建起来的。

英国人散步大道图片

在这步行大道上,除了完美的海景之外,最重要的标志便数那一排充满热带气息的棕榈树了。

英国人散步大道图片

百年纪念碑位于海滨大道的中央。

这座纪念碑由法兰西学院的院士Andre Joseph Allar创作,是为了纪念尼斯归属法国一百周年。

纪念碑的顶端带有双翼的女神便是在卢浮宫内就照过面的胜利女神尼克。

英国人散步大道图片

大道的一侧开始变得繁华。

英国人散步大道图片

大道的北侧集中了一大批的高级宾馆。

得天独厚的位置让这里的房间价格奇高无比,直逼巴黎香街。

自然也有的是游客为了能够随时欣赏到天使湾的美景而愿意一掷千金。

英国人散步大道图片

这栋拥有粉红色屋顶的漂亮建筑是内格雷斯科酒店。

这家已有百年历史的五星级酒店俨然已经成为了英国人大道上的重要地标建筑之一了。

如果说这样还不能记住它的有名,那么就记住:

这个粉红色的圆顶和埃菲尔铁塔出自同一建筑师之手。

英国人散步大道图片

可能是为了保持海岸色调的一致性,也是为了尽最大的努力给游客带来清爽的感觉。

靠海一侧的招牌和公共设施都不约而同地选择了浅浅的蓝色调。

英国人散步大道图片

在蓝色的世界里,救生员的红色专座和那一直在眼前飞来飞去的红色降落伞自然就是最扎眼的物件了。

英国人散步大道图片

如果有足够的勇气和预算,那么体会一下从蓝色的天空降落到蓝色的海洋的感受也该是很不错的。

不过从法国的物价来说,这样的活动还是留给更平易近人的东南亚会更好些。

英国人散步大道图片

大道上也设置了不少的座椅,走累了随时可以坐下来恢复一下体力。

虽然色彩是选对了,材质倒是选的不够很不明智。

在大夏天坐在金属的椅子上根本就是做铁板烧嘛。

英国人散步大道图片

亲身体验了一下,友情建议你即使走累了也千万别坐上去。

英国人散步大道图片

坐在栏杆上眺望海景的情侣。

英国人散步大道图片

卵石的海滩上专门开辟了一小片沙滩来给大家玩沙滩排球。

英国人散步大道图片

运动中的小鲜肉,充满了荷尔蒙的视觉挑逗。

夏天果然就是尽情流汗的季节呀。

英国人散步大道图片

夏天的时候,尼斯海滩上面统一花纹的沙滩椅和太阳伞也是一处颇有特色的景致。

英国人散步大道图片

不过,并不是整片海滩上都是采用了统一的设计,稍微走几步,阳伞们就会突然地变了色调。

不同的阳伞应该是属于不同的餐厅和俱乐部,他们之间自然是暗暗较劲的竞争关系。

英国人散步大道图片

所以,阳伞色彩和花纹选择的好坏可能会直接影响到游客的判断,进而影响了各家店生意和命运。

英国人散步大道图片

一片白色的遮阳伞中乱入了一把红伞。

英国人散步大道图片

突兀,但很有个性。

英国人散步大道图片

和阿史过到英国人大道的对面,挑了一家餐厅准备吃点补充点能量。

等着上菜的时候,发现桌子上铺的那张纸设计得很好看。

金发的碧眼的姑娘一定是尼斯的双生儿,眼睛如同大海般湛蓝,金发如同阳光般耀眼。

56篇游记中提到
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吃完午饭,已经过了下午两点了,和阿史商量着后面的时间怎么安排。

在这么优美的自然环境下,我们都失去了对博物馆、艺术馆之类室内景点的兴趣。

但为了能稍微感受一下尼斯的市区风格,还是决定去城内转悠一下,欣赏欣赏建筑。

尼斯老城图片
尼斯老城图片

同法国典型的姜黄色石头建筑相比,尼斯的房子不论从造型上还是色彩上来说,都要更加明快一些。

虽然尼斯也是座拥有悠久历史的城市,但走在这座假日城市的街头,很少能够感受到历史的厚重感。

尼斯老城图片

房子上一长排一长排的阳台和窗户上的彩色遮阳棚也是尼斯建筑的特色之一,浓浓的地中海风情。

尼斯老城图片

配上随处可见的棕榈树,即使不知道尼斯的地理位置,也能叫人立马联想到海滨和假日。

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有创意的建筑也有不少,比如这躲在AC Hotel两堵墙之间的巨型美女雕塑。

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又有海鸥闯入视野。

不知不觉中我们回到了英国人大道上面。

果然还是海边更吸引我一点。

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说来尼斯的警察也算是幸福指数很高的了,每天的巡逻就是骑着辆自行车看看大海看看比基尼美女。

短裤的制服也算是很人性化的了,而且非常符合这座城市的轻松基调。

英国人散步大道图片

本想拍一下对面写生的Lady,没想到大海竟然给了我一个超级灿烂的笑容。

52篇游记中提到
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  • 简介:尼斯标志性海湾,鹅卵石滩,可铺上毯子享受太阳浴。
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笑容越升越高,整个天使湾的人都能看见了。

好心情就是这般传染开来的。

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我想就这么无所事事地盯着这片海一整天我也是万分愿意的。

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俯瞰天使湾和林比亚港

重要时间线

11世纪 关于尼斯城市发展的文献中第一次提到了这座位于山顶的城堡,不过当时这是一处兵营,而尼斯的市区就集中在这片山头的区域。

1543年 尼斯被弗朗索瓦一世和土耳其的军队所包围,并遭到严重的破坏。战后萨伏伊公爵埃马努埃莱·菲利伯特决定重新整修防御系统而修了一座要塞。

1696年 尼斯再次回到萨伏伊公国后,公爵在要塞城墙的薄弱环节处又修建了第二道更加坚固的城墙。

1706年 路易十四下令摧毁尼斯的要塞。经历了六个月的狂轰乱炸后,尼斯的要塞被夷为平地。之后尼斯的统治者决定放弃重修这片要塞,同时将尼斯的城区扩展至城堡山以外的区域。

1830年 萨丁尼亚国王卡洛·腓利切决定将城堡山的要塞遗址改修为一座公园。

Parc du Chateau图片

走回到大道尽头,那里是尼斯一处著名的观光点,尼斯城堡山。

害怕爬山的同学可以直接坐电梯上去,但是总归要比亲自爬上去要少些乐趣。

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最靠近海岸的一排建筑,五颜六色的。

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登上城堡山,那里有一处平台,是欣赏尼斯的全景的好地方。

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一片橙色的屋顶一直蔓延,偶尔几个形状各异的尖顶打破了单调的天际线。

再远方的山坡就看不清了,但隐隐约约地觉得也都长满了房子。

尼斯不愧为整个大区仅次于马赛的第二大城市,全法的第五大城市。

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在平台的对面,可以居高临下地俯视整个天使湾。

强烈的阳光照耀下,天使湾的蓝色海水泛起一片波光粼粼,炫得人直睁不开双眼。

天使湾图片
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躲开直射的阳光,便是一片蓝色的纯净世界。

面对这样的魅惑,不需要海妖的歌声,就想直接投身这纯粹的色彩之中。

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往正下方看去,也是几处临海的房子。

住在里头的人每天只需站在窗口,或者搬了躺椅到天台上,就能立马直面这令人沉醉的蓝色。

真是叫人羡慕至极。

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这便是刚才眺望市区和海湾的平台。

中间站着一棵孤独的大树,日以继夜地守望着那片大海,好似在等那出海的人儿何时归来。

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城堡山顶的主体部分是一处绿化不错的城市公园,里头有很多散步和遛狗的当地人。

公园安安静静的,远离了海滩的喧嚣。

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  • 简介:林比亚港是尼斯港的其中一个港口。林比亚的名字来自于向附近湿地上一个小湖输水的河流。港口建设工作开始于18世纪中叶,现在是尼斯最大的港口设施。林比亚港坐落在城堡公园东侧,旁边有很多漂亮的彩色房屋。如果想要
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出海口的灯塔是海陆之门的守卫。

到了夜里,它就化身为璀璨繁星中的一颗,指引着漂泊中的大船小艇。

林比亚港图片
林比亚港图片

港口全景。

虽然也是到处留下了人类活动的踪影,但是山还是绿的,水还是蓝的。

感恩之心与贪婪之心的差别,也许就体现在繁华之处天地的脸色吧。

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