【最美的时光】陪你在南半球的秋日冒险
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【最美的时光】陪你在南半球的秋日冒险

【最美的时光】陪你在南半球的秋日冒险

  • 出发日期/2015/03/28

  • 天数/25

  • 人物/情侣

  • 玩法/自驾 赏秋 潜水 

前言

说说这次旅行

新西兰是一个任何人在任何时间去,都不会感到失望的地方。春生夏长,秋收冬藏,每个人都会衡量自己内心所向,选择最好的时节来到这片土地。绽放在高山湖畔的鲁冰花吸引着人们在春天造访。夏季的平原和海岸拥有全年最好的天气和最充足的阳光。从六月份来时,便宜的价格和世界级的雪场是滑雪爱好者的最爱。对我本人而言,最好的时节毫无疑问是秋天,为此我执意在四月出行,期望邂逅最色彩缤纷的中土世界。

行程安排

我们最开始在考虑蜜月旅行目的地时,希腊爱琴海、德国浪漫之路、法国南部小镇这些更加优美闲适的地方也在考虑范围之内。然而阿猪对我说:“趁着二人世界的最后时光,再带我去一次探险之旅吧”!正中下怀。

其实有澳大利亚这一部分是缘自一个失误。亚航飞澳洲往返不到人民币4000元的价格让我一时冲动就下了单。起初的打算是利用过境签“理论上”72小时的逗留期,在黄金海岸待两天休息一下,然后直接飞新西兰南岛。万万没想到的是澳洲签证官鸡贼得很,通常要求当天转机走,否则就认为你的逗留实质上是为了观光,从而要求申请旅游签证。

我们陷入一个尴尬的境地。当初选择黄金海岸作为中转,纯粹是看中它的休闲特质。但是和悉尼、墨尔本这类大城市相比,黄金海岸飞去新西兰的航班少得可怜,根本不可能实现当天转机,甚至连第二天的航班都没有。分析了所有的条件之后,似乎申请澳洲旅游签证成为了唯一可行的保险选择。权衡之下,我无奈地选择了在澳洲待一个礼拜。这是一个错误,但绝对是个美丽而浪漫的错误。经过一段时间的研究,惠森迪群岛这个名字让我眼前一亮。惠森迪的真正意思是降灵群岛,散发着浓浓的宗教意味。这个名字是库克船长所定。在他探索南太平洋的征程中,某天一片由74个岛屿组成的海域突然出现,海天一色,风光旖旎。库克船长认为这一定是上帝的恩赐,由此命名“降灵群岛”。到了现代,降灵群岛的代名词就是“极致浪漫”、“澳洲本土人的秘密后花园”。

这里的太多因素都烘托着浪漫的气氛,心形礁和白天堂沙滩是最闪亮的名片。光是空中观赏心形礁和近距离亲近白天堂沙滩这两项活动就足以打动每对情侣的心了,丰富的航海活动更是让人向往。如果说,每个人内心深处都有一个浪迹天涯的梦,那大海就是最好的目的地。

我只给袋鼠国一周的时间,必须选择精华。说到旅行,这个国家最著名的就是三个“大”:东北部昆士兰州的“大”堡礁(Great Barrier Reef)、西南边墨尔本周围的“大”洋路自驾(Big Ocean Road Trip)以及内陆北领地的“大”石头艾尔斯岩(Ayers Rock)。这个三择一的问题对我而言再简单不过:北领地太远;大洋路自驾与后期的新西兰旅程太重复;而大堡礁,对于身为潜水员的我简直是深入骨血的强烈吸引啊。

如此丰富的选择直接导致我在筹备阶段的各种纠结。在看过无数信息、与当地人交流几十封邮件后,我渐渐找到适合自己的探索之道。最终,我定下了略过新西兰北岛,从基督城进、旦尼丁出,只走中部精华的路线。为了能够有更多的时间深入当地,我舍弃了南部景观线(个人认为那里的独特性不高)、舍弃了西部海岸线(对冰川兴趣不大)、舍弃了凯库拉的海上旅程。舍弃了这么多,是为了在特威泽尔待两天,在瓦纳卡/哈维亚湖区待四天,在格林诺奇/皇后镇待四天。我没有环岛,不喜欢每天换一个地方,这个略带奇葩属性的线路让很多人觉得不能接受,但我自己甘之如饴。我身在钢筋水泥林,心向往无限广阔天地。

旅行,狂野起来吧!

【关于潜水】

很多国家对自己沿岸海域的命名都有一定的意义。有些基于方位,比如我国的东海、南海。有些基于历史,比如新西兰的塔斯曼(Tasman)海。澳大利亚以其东北部绵延2000公里的珊瑚礁链为分隔线,远离大陆的外海,命名为珊瑚海(Coral Sea)。

作为世界上最长的珊瑚礁链,大堡礁像窄窄的飘带飞舞在澳洲的海域,不仅带来富有层次而艳丽的海水供人在空中观赏,还为大量海洋生物提供了最合适的生长环境。加上珊瑚礁对外海风浪的阻挡作用,这里几乎永远都是风平浪静。因此,大堡礁成为了所有潜水员的梦想。然而,从下面的地图可以看到,大堡礁实在是太广阔的一片区域了,选择去哪一段呢?

我跟澳洲的朋友说要去大堡礁,他们立马跟我推荐起凯恩斯(Cairns)的种种活动。诚然,作为大堡礁北部最大的门户,凯恩斯不负盛名。除了美丽的海景,这里还有丰富的陆上娱乐设施,包括热带雨林、游乐园等。

但正因为凯恩斯是国际知名旅行地,开发多年,这一段的珊瑚礁已经严重破坏,近岸水底景观乏善可陈,甚至有“白色沙漠之称”。下图中橘红色标出的Flynn Reef、Milln Reef等潜点,便是凯恩斯游船公司大力宣扬的外堡礁(Outer Barrier Reef),一般当天即可来回。据说在这些礁群,还能看到一点色彩。至于图中的绿岛(Green Island),就连一般旅客都对其水底景观的无聊怨声载道。

其实,大堡礁最好的潜点,应该是从凯恩斯或其北部的道格拉斯港(Port Douglas)出发,船宿四天以上,去到的北部色带礁群(Ribbon Reefs)。色带礁群从南向北依次编号,离凯恩斯越远,潜水环境越好。从靠近北部顶端的10号礁再往北,来到奢华避世的蜥蜴岛(Lizard Island),在这附近就有世界著名的鳕鱼洞(Cod Hole)等著名潜点。如果你是潜水的狂热爱好者,愿意船宿五天以上,就有机会冲出大堡礁的范围,来到350公里外,位于珊瑚海中的鱼鹰礁(Osprey Reef)、鲨鱼礁(Shark Reef)。在这里可以看到几十条鲨鱼抢食的景象,必定让人终身难忘。下图贴出的是凯恩斯地区享有盛名的自由精神号(Sprite of Freedom)潜水船的航线图,看着似乎比我说的天数少,那是因为包含了一程飞机,节省了时间,自然价格不菲。与惠森迪主打Sailing不同,凯恩斯更加偏向于Diving。但是,带着个非潜水员老婆,这样的行程似乎不太适合蜜月。

至于大堡礁的南部,有一个更不为人知的地方叫伊利特女士岛(Lady Elliot Island),从黄金海岸或布里斯班坐水上小飞机过去,顺便空中观光。这里是纯粹的珊瑚礁岛,号称拥有整个大堡礁最好的浮潜环境、最高的海龟遇见率。有公司组织去那里的一日游,一般从黄金海岸出发,大概3000多一个人吧。也可以在岛上过夜,名额是不多的,与其他大堡礁旅行地的国际化进程不同,伊利特女士岛要的就是“原生态”。

最终,我选择了大堡礁中段的惠森迪群岛,安排了空中巡游从而以最好的方式观赏这里独一无二的沙滩和礁群,安排了三天的出海从而在我的猎奇嗜好和阿猪的体力耐性之间尽量平衡。至于效果嘛,我上文说了,一个美丽的失误。

潜水环境,其实惠森迪群岛的海域只有十来米的深,没有大的洋流和较冷的水温,也就意味着不会有大的鱼群。但由于开发较晚的缘故,这里的珊瑚礁保育状况非常好。而且,如果选择出海航行,三天以上的行程加上一定的运气可能让你有机会去到哈迪礁(Hardy Reef)、诱饵礁(Bait Reef)。在这里潜水,是不会令人失望的。

【关于潜水】图片
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念念不忘,必有回响,我的执拗也带来了回报。

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诚然,对于箭镇这个拥有“最美秋色”的地方来说,浓墨重彩的高潮乐章要到四月下旬才开始上演。的确,在我选择到访的时段,坎特伯雷平原农庄中秀颀的杨树、奥塔哥中部的葡萄园还没有变出绚丽的色彩。然而,在更广阔的天地,在麦肯锡盆地的河滩、在金洛赫的湖畔、在船长峡谷的高山、在克鲁萨河边的树林,秋天已经可以用它闪闪发光的色彩让每个有幸亲近她的人目眩神迷。永远不要贪恋太多,这些已经足够。

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而且上天似乎对我们格外优厚,在这趟旅行中安排了很多意外之喜。

        这是最好的时节,往年通常在四月下旬才举办的箭镇秋收节(Autumn Festival),今年竟提前开幕。在明媚的阳光下,在缤纷的花树中,人们喝着啤酒唱着歌、撸着烤串儿跳着舞,生活再也不能美好更多。适逢其会,幸之所至。

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这是最好的时节,今年反常的偏冷气候,让2015年的第一场雪,比以往时候来得要早一些。新西兰的山脉,只有在隆冬和早春才会银装素裹。过了年初的夏季,通常要到5月下旬才会有雪景,最多持续到11月初。如果在4月份下雪,意味着什么?想象一下吧,素雅的纯白和灿烂的金黄,这是多么难得才能融合在一起的胜景。那晚我忍受了格林诺奇(Glenorchy)的潮湿与零下一度的寒冷,而清晨看到瓦卡蒂普湖(Wakatipu Lake)被雪山环绕。世界尽头的冷酷仙境,没有什么比这更适合形容彼时彼刻。

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拥有了这些,我始终相信,是在最好的时节遇到了你,新西兰。

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有太多的理由爱上这里。还记得在儿时,梦见过自己化身为一只大鸟,从外婆家的阳台扶摇而上。在天空俯瞰点缀着云朵的江南小镇,房屋零次栉比,古运河上船帆点点。我有飞翔的奢望,而新西兰的风景,最适合在空中观赏。

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虽然这是一个梦,但那一刻气流托起我向上的感觉、全景的视角,都显得那么真实。至今回忆,都能让我激动、颤栗。也许从那时起,心中就根植了对广阔天地中山川湖海的贪恋。

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第1天

启程!

2015年3月28日,周六。在与朋友们一同享用了号称全上海最好吃的酱爆猪肝之后,带着对天朝食物的无限怀念,我们告别初春的上海,踏上了这段已经在心中憧憬了无数个日日夜夜的旅途。老吴充当了黑车司机送我们去浦东机场,他买在机场附近的房子简直是为了接送机量身定制。我们在他家消磨几个小时,喝了点酒,以帮助机上睡眠。

启程!图片

第2天

  • 简介:吉隆坡廉价航空机场是专门为廉价航空公司提供的机场,于2006年3月24日全面启动。
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终于,亚航的D7202次航班在稍微延迟一点之后,于29日凌晨01:25起飞,我们也度过了人生第一次红眼航班的夜晚。飞机快要降落吉隆坡的时候,阿猪嫌弃地看着窗外的风景,觉得比之前我们去的沙巴难看多了。我心里直犯嘀咕,一个首都,一个旅游区,能这样比嘛。

吉隆坡廉价航空机场图片
吉隆坡廉价航空机场图片

联程航班的优势在此刻体现,行李直达、无需出关,但也意味着我们的行动范围在转机的几个小时中限制在航站楼内。好在如今亚航的国际联程航班弃用了原本的廉价航站楼LCCT,转而使用设施更加现代、功能更加齐全的KLIA2。至少,这里有洗漱空间、有各种食物饮料、有地方可以充电、还有充足的沙发休息区。趁着这段时间,我们找地方慢条斯理地享用早餐,恢复精力。

吉隆坡廉价航空机场图片
吉隆坡廉价航空机场图片

我悲剧地在飞机上着了凉,唯一的念想就是找点热汤喝。但阿猪不这么看,从飞机落地到进入国际转机大厅,她心心念念的就是免税店,先前因通宵坐飞机而显现的倦容此刻一扫而空。面对这样精神头十足的老婆,我也只能无奈地笑笑。。。

第3天

黄金海岸国际机场
  • 电话:+61 7 5589 1100
  • 简介:位于库伦加塔区域(Coolangatta),距离冲浪者天堂20 余公里。

上午10:10,亚航D7202航班从吉隆坡起飞,奔向澳大利亚的黄金海岸。在睡睡醒醒中,不知不觉已经来到了大洋洲的上空。此时应该是在北领地(North Territory)吧。一望无际的红土地绵延不绝,真正的渺无人烟。天朝的西部虽然也是人口稀少,但好歹在飞机上能够时不时地看到夹在山坳中间的村镇。这里,真的是孤独星球。

黄金海岸国际机场图片
黄金海岸国际机场图片

行结束于当地时间20:10,降落在黄金海岸机场。我这个人很怪,长途飞行更倾向于选择联程航班,因为中间好歹可以有几个小时舒活一下筋骨,呼吸一下新鲜空气。但是通过这趟旅行的经历,我发现自己还是不适合乘坐廉价航空进行长途旅行。狭窄的座位、干燥的空气、食品饮料的短缺、娱乐的匮乏,这些因素在4个小时之后被不断放大,导致后半程基本就是煎熬。廉价长途,不算明智的选择。

“夜袭”布里斯班

“难说再见”,倒不是说对布里斯班有多么难分难舍,而是本来以为在回程中还有时间慢慢体会这座充满艺术魅力的城市,却没想到今晚的匆匆一瞥竟然就是全部。

由于第二天的航班在布里斯班乘坐,我们刚从黄金海岸下飞机就要转车去布里斯班。澳洲快被中国人占据了,机场充满了中文标识,连海关的老爷爷都会对着我们说:“护照护照,翻开来”。出关也十分顺利。我事先预定了Link Transfer的小巴接机,点到点服务,46澳元一人,差不多一个小时。虽然比打车便宜,但还是让人心疼,不得不感叹资本主义社会的高消费。

但我绝对推荐类似的服务。20天后的回程,血淋淋的教训让我对布里斯班的公共交通大失所望,也直接导致了原本顺道再逛一下市区的计划泡汤。怎么都不会想到,在这里坐公共交通(坐黄金海岸线“Gold Coast Line”,最近的站Varsity Lake离黄金海岸机场还有20公里),不仅慢(Varsity Lake到布里斯班机场,就算是中间省去很多站不停的Express班次都要两小时以上),居然还比私人运营的接送贵!想想从布里斯班国际机场到国内机场这一站路,两分钟不到就要澳币5刀,肝儿都颤。

当车行至市区,布里斯班河的夜景出现在眼前的时候,我其实是被惊艳到的。布里斯班的魅力,倒不在于有多么繁华璀璨,而在于恰到好处:蜿蜒的流水带来的灵气,历史建筑物带来的厚重,现代化设施带来的活力。这是个充满艺术感的城市,也是个充满亚洲人的城市,街上行人中三分之一是黄皮肤。这也是个典型的“到了晚上真心买不到东西让人无比怀念天朝便利店”的西方城市。总之,我跑了几个街区,都没有买到阿猪要的面膜和水果,心中的苦闷有谁知?倒是路上遇见的这个教堂很漂亮,多少弥补了一些。

“夜袭”布里斯班图片
1篇游记中提到
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  • 电话:0061--738318684
  • 地址:405 Upper Edward St Spring Hill 4000,昆士兰州
  • 简介:安妮山顿旅馆(Annie's Shandon Inn)坐落于春山,优越的地理位置使它成为布里斯班一个令人向往的住宿选择。 酒店距离中央火车站仅有300m。在该地区观光很容易,浸信会、古老风车和Uniting Saint Andrews Church都在酒
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第一晚的住宿选了Annis Shandon Inn。想当初在Agoda上面定这家的时候,网站上面显示的是:“祝贺你,明智的选择!此处价格低于同地区90%的旅店。”这家小旅店也收到了超高的分数,好评大多给了交通便利和房主的慈祥友善。它的外表正如宣传中所言,lovely house with history,但内部设施实在有点简陋,房间也很小,实在不适合长途旅行过后十分需要安抚一下的疲惫身心。

布里斯班安妮山顿旅馆(Annie's Shandon Inn Brisbane)图片

第4天

Proserpine Airport

我们搭乘的捷星航空JQ830航班,08:40从布里斯班起飞,要经历将近两个小时的飞行才能到达普罗瑟派恩。通常我会选择靠窗的位置在空中看风景,但这趟航程我们两个基本都在补觉。布里斯班上空的云层也实在太厚,空中风景乏善可陈。然而快到普罗瑟派恩的时候,连续的云层变成分散的云朵,这预示着艾尔利海滩也有个好天气,而不是如预报的那样连续阴雨。

Proserpine Airport图片
Proserpine Airport图片

事情似乎在朝着美好的方向发展。这里很热而且潮湿,这种感觉在一下飞机手指触摸到手机屏幕上时就很明显。但这一切不正是热带度假天堂的标志吗?阿猪的心情也瞬间飞扬起来了。

Proserpine Airport图片

艾尔利海滩(Airlie Beach)是进入惠森迪群岛的门户,而从降落在离海滩最近的普罗瑟派恩(Proserpine)机场的那一刻起,我就像被打了一针强心剂。

抵达袋鼠国

普罗瑟派恩是距离艾尔利海滩最近的机场,行程四十公里,开车半个多小时就到。也有人选择飞到麦凯(Mackay)再转车去海滩,据说这样路费便宜。由于担心公共交通不够方便快捷(这在澳洲似乎是必然的。。。),我事先通过一家叫Whitsundays Airport Transfer的网站预订了机场到艾尔利海滩的接送机,单程18澳元,往返35澳元,比公共交通贵不了多少。这样,我们中午就能到达惠森迪群岛的门户——艾尔利海滩。

接机的光头帅哥挺有意思,不断强调这是一辆talking bus鼓励我们互相聊天,特别是要跟他聊天。回想起布里斯班的轻轨线上特别标志的“静音车厢”,不得不感叹度假区的人就是热情似火。虽然最后只有一个胖胖的大叔坐在司机身后可以和他侃大山,但他还是很开心地一路说个不停,介绍着沿路的风土人情。我也顺便蹭听了一下,比如终于知道了本地的主要农作物是甘蔗,道路两旁种的都是。而沿路铺设的轨道,就是供运送甘蔗的小火车使用的。

抵达袋鼠国图片
【关于惠森迪群岛】

惠森迪群岛星罗棋布在珊瑚海中,其中不少主打的主题是奢华度假天堂,比如汉密尔顿岛(Hamilton Island)、白日梦岛(Daydream Island),给人一个逃离喧嚣的休憩之地。我在下午的飞机巡游中,看到汉密尔顿岛甚至有单独的机场,听说可以从布里斯班等大城市直飞。我也曾经考虑过住在这里,但被最少两千一晚的房价吓退了。至于库克岛(Cook Island)、海曼岛(Hayman Island),据开飞机的小哥说,那里是“政商名人和摇滚巨星住的地方”。后来遇到的潜水教练也说:“我们本地人这辈子还没机会上去看看呢。”

对于普罗大众来说,住在艾尔利海滩是性价比更高的选择。这里有丰富的食宿选择,覆盖各种人群的需要。这里可以找到各种户外活动,让人全方位地深度体验大堡礁。我原本的想法是不在澳大利亚的住宿上花费太多,在艾尔利海滩的第一晚定的是只要四百多的BIG4 Airlie Cove and Caravan Park小屋。这里是国外比较有特色的假日公园,像个游乐场一样,肯定很有趣。后来发现,原来艾尔利海滩的核心部分是海滩泻湖(Airlie Beach Lagoon)一带,而且第二天的航海项目是从海滩北面的亚伯角码头(Abel Point Marina)。至于南面的舒特港(Shute Harbour),一般用作海滩与惠森迪各个岛屿之间的通航。这家假日公园,位于舒特港更南边一点,对于在澳洲不是自驾游的我们,有点不太方便。

【关于惠森迪群岛】图片
【关于惠森迪群岛】图片
Airlie Water Front Bed & Breakfast

我定了距离泻湖两百米距离、步行至亚伯角码头也只需要十分钟的一个地方,叫艾尔利滨海住宿加早餐酒店(Airlie Water Front Bed & Breakfast)。

我每次出行,总是尽量想靠近一点当地人的生活,所以民宿是远远优先于酒店的选择。从Tripadvisor上可以查到各地的民宿(Bed & Breakfast)的信息,排名靠前的往往都给客人留下非常美好的回忆。因为这些民宿总是占领着最好的观景点,提供各具风格的设施、家庭感的食宿,还可以给出很地道的旅行建议。但订民宿是件比较麻烦的事情,很多需要发邮件去询问,两三天不回是常有的事情。这家民宿很方便,可以通过Booking预定,而且居然收到了高达9.8分的综合评价。拥有够大的居住空间、齐全而有品味的设施,更加上正对迷人海湾的位置,想象着面朝大海的幸福感,花179澳元也值了。

我们自己的房间位于一楼,除了常规的卧室和超大的浴室外,还包括一个大客厅、客厅外的草坪和躺椅,非常舒服。这家民宿的主人是一位叫海伦娜的优雅女性,热情细心并且善解人意。阿猪下午飞机巡游有点晕机,她贴心地送上了养胃茶;为了我们的蜜月,也增送了一只美味的巧克力蛋糕。住民宿,可能有风险,但也更加能够体会人情的味道。正如很多民宿主人所言,愿意将自己的家园与世界分享,是带着多么大的骄傲和蜜意啊。

民宿的入住时间要到下午两点,我们把行李留在海伦娜的客厅就可以出去逛啦。

Airlie Water Front Bed & Breakfast图片
Airlie Water Front Bed & Breakfast图片

出门便是一条不错的沿海布道,叫“两百周年步道(Bicentennial Walkway)”,据说是1988年澳大利亚两百周年庆的时候建设的。人家周年庆建的设施怎么就那么亲民呢。。。咱们为啥老喜欢搞个石头雕像啊,还经常是丑丑的雕像。。。

Bicentennial Walkway图片
9篇游记中提到
门票¥
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  • 开放时间:全天开放
  • 电话:+61-7-49453967
  • 地址:275 Shute Harbour Rd Airlie Beach QLD 4802
  • 简介:小镇令人瞩目的焦点,同时也是免费游泳池。
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艾尔利海滩的风光此时就在眼前呈现。如果要找一个词来形容这里的海景,我想“温柔”二字是再好不过了。这里的海水不深,所以没有幽深的蓝,取而代之的是带点粉粉的绿,当地人称”绿松石一般闪耀的颜色”。艾尔利海滩以“澳大利亚式的休闲沙滩生活象征”而著称,整个小镇的氛围就是放松,空气中都弥漫着愉悦的味道。林立的餐馆、酒吧、咖啡厅,最受欢迎的自然是露天的位置。听说每逢周日下午,在Esplanada街经常有露天的音乐表演,不过我们没遇到。

艾尔利海滩泻湖图片
艾尔利海滩泻湖图片
艾尔利海滩泻湖图片

是啊,在这样的环境中,谁不爱在热带的海风中享用美酒佳肴呢?吃了一整天的飞机餐,在La Tabella享用大堡礁海鲜,没有什么比这更适合度假了。

艾尔利海滩泻湖图片
艾尔利海滩泻湖图片
艾尔利泻湖泳池
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 地址:Airlie Beach Lagoon Airlie Beach QLD 4802
  • 简介:Airlie Beach Lagoon位于艾尔利海滩的中心,因其细腻洁白的沙滩和清澈的水质成为了人们放松休闲的热门景点,人们常来到此享受日光浴,小孩子也能在这里开心的嬉戏玩耍,

这里最核心的区域就是位于镇中心的Beach Lagoon,非常受欢迎。其实说白了就是个露天公共游泳池嘛,但这里在各个国外旅行论坛上排名都非常高,说是一个完美的晒黑的地点。或者你也可以选择找一个阴凉安静的地方看书。或者,沿着海岸线安静地散步。时而穿越丛林,时而豁然开朗来到沙滩与海水亲密接触。这些都是当地人最爱的人生。

艾尔利泻湖泳池 图片
空中旅行

对于生命不休折腾不止的我来说,来到艾尔利海滩的目的只有一个,那就是大堡礁。今天的计划是飞机巡游,从空中鸟瞰大堡礁。大堡礁空中巡游的项目很多,有绕大圈的、绕小圈的、直升机到海中平台让你还能在外堡礁停留的。我这次选择的是GSL公司推出的性价比较高的一小时巡游。

空中旅行图片
空中旅行图片

我们的飞行员是个帅哥,在一番简单的讲解之后就给我们分配了位置。我荣幸地被分到了副驾驶员的宝座,原因自然是我最胖。这一点从合照中也能看出来。想到我到了国外都是最重的那一个,心不禁有点塞。。。

空中旅行图片

飞机公司大概一点钟接上我们,开到离艾尔利海滩不远的一个小机场进行登记,稍事休息后我们就开始了飞行旅程。一个外国小哥看见我拿着gopro还过来交流了一下,问有没有拉焦距的功能,看来这玩意儿是真的很流行。

空中旅行图片

整个飞行十分精彩。我们幸运地遇到了艳阳天,海水的颜色层次非常丰富。一路飞行伴随讲解,虽然过快的语速和澳洲口音让我这种听力渣只能猜个大半,但还是可以听到不少有趣的信息。

空中旅行图片

飞行路线从观赏惠森迪群岛开始。机场的出口不远处就正对着一个海湾,水面上的船帆点点,仿佛散布在平静的、粉绿色的幕布上,闪闪发亮。

空中旅行图片
空中旅行图片

很快,我们就到达了惠森迪群岛的上空,包括拥有一个小机场的汉密尔顿岛和惠森迪主岛。

空中旅行图片

汉密尔顿岛的样子就是典型的海岛度假胜地,据说当初建设的模板是夏威夷。

空中旅行图片

而惠森迪主岛上就原始自然得多。

空中旅行图片

整个航程的第一个高潮自然是白天堂沙滩。不必纠结坐在飞机的左边还是右边,这里的旅游产品运作成熟,飞机路线能够兼顾两边的乘客。因为潮汐、水位、日照、风力等因素的不同,白天堂沙滩每一天都变幻着自己的曲线和颜色。我们在空中俯瞰的当天,这里的水道就体现出墨绿色,而不是通常看到的蓝色,非常少见。

空中旅行图片
空中旅行图片
空中旅行图片

白沙滩位于小山的一边,另一面叫舌湾(Tongue Bay)。想要近距离接触白天堂沙滩就需要从这里进入,所以每天都要停不少游船。想想后天就要坐船来到这里近距离接触白天堂沙滩,我就很兴奋。没想到此刻的一眼就是永诀,当然这是后话,容后再表。

空中旅行图片

在结束了对白天堂沙滩的观赏后,飞机就向外堡礁进发。接下来的十分钟左右的时间相对平淡,但是当外堡礁出现时,所有语言都显得苍白无力。哈迪礁典型的幽蓝水道环绕区域中,碧绿的海水被珊瑚礁分割出成各种不可思议的图案,令人目不暇接。如果说白天堂沙滩还有可替代性的话,大堡礁、特别是配上了哈迪礁蓝色飘带一般的水道装饰下的大堡礁,可以说无与伦比、全球仅此一家。

空中旅行图片
空中旅行图片
空中旅行图片
空中旅行图片
空中旅行图片
空中旅行图片

甚至我觉得在看到了这样的美景后,大多数人心心念念的“要拍到心形礁”这件事都已经无所谓了。虽然飞行员会特意提醒,但心形礁对于每一边的游客来说出现的时间就那么几秒钟。要拍到心形礁,就需要在几秒钟之内完成从很多珊瑚礁中找出并取景、对焦等工作,并不容易。阿猪事先完全不知道心形礁的存在,但她随手一拍就比我刻意等候加上用长焦的成果来得好。无心插柳,古人诚不我欺。

空中旅行图片

而且,美好的事物可能都需要一定的距离才能引人遐想吧。长焦捕捉的心形礁,一点都不心形啊。

空中旅行图片

哈迪礁曾经被评为澳洲最受欢迎的景点,不仅仅是因为它给空中观光客带来的享受,更重要的原因是它在海底的丰富景观。游客可以选择飞到这里的海上平台进行潜水。但是对于我们潜水员来说,这一段大堡礁最好的潜点是在离哈迪礁不远处的诱饵礁(Bait Reef)。飞机观光的路线也包括了参观诱饵礁,从空中看它呈现出一个正圆形,与哈迪礁相比具有不一样的美。但是我的gopro此时悲剧地发生了故障,手头的长焦也不适合拍这圆形的礁盘。而拿着短焦的阿猪此时正在狂吐(飞机颠簸,容易晕机,体弱者要早点吃药啊),所以没有照片拍下。这里展出的是后来潜水店给我们的诱饵礁的照片。

空中旅行图片

经历了外堡礁的震撼,回程就显得相对平淡啦。航线中会经过黑曼岛(Hayman Island)和库克岛(Cook Island)。飞行员小哥介绍说这里才是顶级的富人岛,入住的都是政商名流和摇滚巨星,一晚几千澳元的那种。与之相比,汉密尔顿岛都算半屌丝了。我等平民也就只有在空中看它们一眼的份。

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  • 地址:275 Shute Harbour Rd Airlie Beach QLD 4802
  • 简介:小镇令人瞩目的焦点,同时也是免费游泳池。
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从飞机巡航回来,已经接近傍晚,正是艾尔利海滩最舒适的时刻。在此时的光线下,眼前的景色不再明艳,而是带上了一种柔和的色调。不同的飞鸟,其中不乏国内花鸟市场上动不动就几千块钱一只的大鹦鹉,成群结队划过天际。有些落在你的身边,被阳光披上了金色的外衣。此时此刻,天人合一的感觉如此强烈。

艾尔利海滩泻湖图片
艾尔利海滩泻湖图片
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Breeze

今晚去了海伦娜推荐的一家西班牙餐厅,叫Breeze,就在主路和Airlie Esplanade街的转角。在国外点餐真是个大麻烦,菜名看不懂,配料也只明白几个单词,基本就是跟着感觉走。我错误地点了三道菜,倒不是说味道不好,事实上每一道菜都很好吃,但是量实在有点大,每一份都是配主食的套餐。服务员上菜时都开玩笑说:“哇,你们吃得掉这么多?”我最终在老外赞赏的目光中吃掉了一桌的食物,为国争光。味道是真的很不错,特别是一款包了山羊奶酪的肉食。

Breeze图片
艾尔利泻湖泳池
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 地址:Airlie Beach Lagoon Airlie Beach QLD 4802
  • 简介:Airlie Beach Lagoon位于艾尔利海滩的中心,因其细腻洁白的沙滩和清澈的水质成为了人们放松休闲的热门景点,人们常来到此享受日光浴,小孩子也能在这里开心的嬉戏玩耍,

美好的夜晚,为明天的航海之路攒足了精神。大堡礁,等着我们吧!

艾尔利泻湖泳池 图片

第5天

9篇游记中提到
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  • 开放时间:全天开放
  • 电话:+61-7-49453967
  • 地址:275 Shute Harbour Rd Airlie Beach QLD 4802
  • 简介:小镇令人瞩目的焦点,同时也是免费游泳池。
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热带气候真的是无法预测,3月31日早晨突然下起的暴雨令我们取消了海滩散步的计划,转为在房间里舒服地待着。我开始担心这样的天气会给未来三天的航海造成影响,从当地天气预报反应的情况来看,这段时间的海况似乎不太稳定。

好在雨很快便停了。退房之后,我们需要把大部分行李搬去帆船公司寄存,下午便要开启航海旅程。由于昨天已经提前摸过路,也在帆船公司做了登记,所以今天就轻车熟路了。其实,所谓的帆船公司是一个叫Whitsunday Sailing Adventure的地方,估计是好几家做航海巡游的公司共用的接待点,就在Esplanade大街上。我们只带上三天的换洗衣服和摄影装备,趁开船前的两个小时去艾尔利海滩的东边走走。

艾尔利海滩泻湖图片
艾尔利海滩泻湖图片
艾尔利海滩泻湖图片

在沙滩上有几只海鸥,长得可精神了。我们本来还在小心翼翼地靠近,旁边一位好心的女士给了一包小吃让我们喂海鸥。在食物的吸引下,这帮本来还神气活现的家伙一下子变得贼头贼脑起来,呱呱一叫引来了大群伙伴,表演各种空中捕食特技。

艾尔利海滩泻湖图片
艾尔利海滩泻湖图片
艾尔利海滩泻湖图片

艾尔利海滩其实并没有什么特别的美,只是诸多因素加起来,让它充满了令人愉悦的快活气氛。阿猪在这里童心大发,荡秋千,和外国小萝莉玩跷跷板(其实人家压根儿不理她),甚是开心。她可不知道今后几天的行程可是相当辛苦的,就让她享受最后的安逸时光吧。

第6天

【大堡礁航海行程】

大致行程。在经过差不多一个小时的航行(下图中第一段深蓝色箭头)后,我们应该到达Hayman Island的Pearl Bay进行第一次潜水。然后在傍晚行至Hook Island与Whitsunday Island之间的海湾(第二段深蓝色箭头处)下锚过夜,一来避风浪,二来方便第二天去白天堂沙滩。第二天的行程就是赶早去白天堂溜一圈儿,中午向外堡礁进发,经历两个多小时的浪潮后最终到达Bait Reef(图中绿色箭头所指)。当天的停船点在Bait Reef的Inner Lagoon,也有船公司称之为Paradise Lagoon。这是个不错的潜点,认证潜水员还可以在这里做一次夜潜。第三天还在Bait Reef,只是换到一个叫Stepping Stone的潜点。在完成三次潜水后的午后踏上归途,当晚过夜地点选择在艾尔利海滩北部的一个港湾(图中红色箭头所指)。第四天,也就是周五,吃过早饭后航行半小时回到艾尔利海滩(图中黄色箭头),这样也比较能够保证返回艾尔利海滩的时间,方便赶早班飞机的人。当然,海上风云变幻,行程很容易受到影响。比如去外堡礁的行程就很有可能被取消。好在我们这次基本顺利,毕竟3、4月份已经过了台风期。

【大堡礁航海行程】图片

在享用了最后一顿陆上午餐之后,我们赶去位于Albert Point Marina的集合点。这个点非常好找,沿着Bicentennial Walkway逆时针方向走,经过著名的Coral Sea Resort向左转,沿着海边的栈道再散一会儿步,看到一个挤满了船的码头就是了。当然,这些信息在昨天去Whitsunday Sailing Adventure登记的时候就会有一个红头发的酷妹告诉你,还附送详尽的地图,所以一般人是不会走错的。

Bicentennial Walkway图片
Bicentennial Walkway图片
Bicentennial Walkway图片
大堡礁航海

每个人的心中,都有一个关于流浪天涯的梦。两年前,我在上海认识了一个德国小哥叫Simon,我们还曾经计划过一起到东北林区露营。用他的话说,旅行不在乎去哪,只要“find some place of nowhere”。过于拥挤的城市生活也许让我们的心灵不堪重负,急切地想找一个地方去放空。大海无边无际,这种让人找不到身之所在的空茫感最符合流浪的定义。还有什么比航海更具有浪漫主义色彩呢?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海,这样的句子读一遍就会让人心驰神往。

   

抵达集合地点的时候,广场上已经坐了十几个人。一位黝黑而健壮的炫酷大哥在人群中穿梭,做着诸如潜水员登记的工作。后来知道,这位就是船上的两位潜水教练之一兼首席逗比Chad哥是也。这位大哥绝对是个活宝,每天晚上的照片分享环节就由他负责,各种插科打诨、调笑无忌。架不住他眼光狠辣,总能在照片中找到莫名其妙的“亮点”,让人叹为观止。

艾尔利海滩有无数家船公司,提供适合各种人群要求的航线,足可以挑得人眼花缭乱。对我而言选择并不难:要主打深潜的船只,拒绝供一般游客玩乐的party boat;因为带着阿猪同行,需要找到同样欢迎浮潜游客的航船;要去外堡礁,到达本段大堡礁最好的潜点诱饵礁(Bait Reef),不然对潜水员而言就毫无意义。这几个条件一筛选,在澳乐网和Tripadvisor上看一下评价,最终选择了Wings Whitsunday Adventures公司的Wings Emperor号。这艘船每周二下午1:00出发,周五早上7点多返回到达艾尔利海滩,航线中还包括近距离亲近白天堂沙滩,这就是额外的福利了。 Wings Emperor是一条双体帆船,这就既能带来帆船乘风破浪的体验,又一定程度上保证了稳定性和舒适性。要知道外堡礁的风浪可不是开玩笑的,体弱者一般抵抗不住那种颠簸。尽早吃晕船药,尽量不要待在船舱,这样才可能避免呕吐的折磨。不过,只要能克服晕船,出海航行依旧是一件美妙的事情。这条船不大,总共有20多位乘客,也比较容易形成热闹、友好的气氛。加上逗比的船员,只要你不内向,这绝对是一趟有趣的旅程。

   这艘船还是以潜水为主,能够到达Bait Reef是最大的卖点。事实上,Bait Reef作为这个世界上最与世隔绝的潜点之一,据船长说总共只有四条船有资格在这里下锚潜水,这也是保护Bait Reef原始生态环境的手段。除了Wings Emperor,还有Kiana(每周一和周五出发,三天两夜航程,澳乐网也有得定)、Explorer(60人的大船,一天来回)、以及一艘听不清名字的船,怪我的渣听力还是船长超浓郁的澳洲口音?相比而言,Wings Emperor的性价比最高。

说到这里,就不得不提一下这艘船的工作人员。这么几个人,要在四天三夜(官方标准宣传是“2.5天3夜”)中照顾二十多个来自世界各地的游客吃喝拉撒,负责深潜的带队、浮潜的看护,还要兼顾偷拍、搞笑,也实在是不容易。做这份工作也不会大富大贵,至少用另一位潜水教练Jess的话说,她从来都没去过近在咫尺的Hayman Island,因为太贵。可能很多人觉得他们的生活很酷很好玩,但每星期走一样的航海路线,看类似的风景,还好玩么?没有一份热情,是干不了这份工作的。

我十分感谢这些船员,首先要感谢的是一直带我们认证潜水员组的教练Jess。Jess兼具秀气的脸、强壮的体格和开朗的性格。和主要带非认证潜水员做体验式潜水(Discovery Scuba Diving,DSD)的Chad相比,Jess更偏重专业的潜水探索,总共带我们潜了6支气瓶。除此以外,她也兼顾一些DSD的带队工作,一天要下水6、7次,这绝对是能令人精疲力竭的工作强度。但Jess还是很热爱自己的工作,除了强调安全、不断关注我们的位置和状态外,她在海中也会不断地找东西给我们看,发现鲨鱼的时候会乐得手舞足蹈。这样性格的姑娘大家都爱,我们的Min同学就五迷三道的,事后还在群里不断回味DSD时Jess牵着他的手在海底漫游的感觉。

大堡礁航海图片
大堡礁航海图片
大堡礁航海图片
大堡礁航海图片
大堡礁航海图片
大堡礁航海图片
大堡礁航海图片
大堡礁航海图片
大堡礁航海图片
Bait Reef

我在潜水中挺喜欢拍人像的。出于谨(pa)慎(si)的考虑,我始终秉持着“紧跟潜导”的准则,所以拍到了不少Jess在水下的背影。

Bait Reef图片
Bait Reef图片
Bait Reef图片
大堡礁航海

要说船上谁最辛苦,非厨师Karla莫属。这位娇小的姑娘被所有人昵称为Mummy,就是因为她每天三顿正餐、三顿茶点地喂饱二十几张嘴,还要照顾几个有特殊饮食要求的人。话说到了国外才发现不少人在饮食上有特殊的需求,有素食主义的、有不吃牛肉的,各式各样。这样的人放天朝,出门在外的也就只能自己忍了,说不定还会被同伴吐槽一下挑食、做作。但在西方人的圈子里,这样的特殊更容易得到理解和尊重。Mummy还兼职白天堂沙滩的向导及狗仔队,以及搞笑照片的导演。

大堡礁航海图片

在官方版本的“白天堂沙滩旅程必带物品清单”中,Karla赫然在列。

大堡礁航海图片

可惜,我居然都没有给Karla拍过照片。回来之后翻遍相册,也只找得到一张他们船员在做Funny Face时的作品。Karla本人不是这样的。。。

大堡礁航海图片

当然,船上的重要人物还少不了船长和大副。与给我的第一印象相反,两个人当中的年轻小伙儿是船长大人Steve,而冷峻、沉默寡言的大叔却是助手。Steve说话很有意思,有着浓重的Aussie口音,特别抑扬顿挫。比如“now”这个单词吧,从他嘴里发出来就是类似于“鸟”的音。除了驾驶Wings Emperor,Steve还负责开橡皮艇运送潜水员。看到有浪过来故意溅出水来,看到有人扯断了面镜的带子故作无奈地说“没办法我们只能记账然后让你赔了”(当然,这是开玩笑的),这些事都是他干的,有点蔫儿坏中透着可爱的感觉。

大堡礁航海图片

花了好多笔墨来描写船员是因为我很看重在旅行中的经历,风景永远在那,但遇到的人很有可能就不会再出现了。能够一同在旅途中相伴这几天,已经是莫大的缘分,何况住一个舱室呢?我们舱室住了五个中国人,正巧全部来自上海。除了我和阿猪,有老成稳重的哈里哥、TT姐夫妇,还有微软小帅哥Min同学。哈里哥作为摄影爱好者对“集齐所有摄影要素(诸如海上彩虹、海龟)”有着莫名的执着,但苦于“心比天高、身比女儿娇”的现实不是晕船就是晒伤;Min是IT工程师,借出差澳洲的机会“假公济私”玩了一个多月,羞涩的外表下有一颗闷骚的心,阿猪就挺喜欢逗他玩儿。

大堡礁航海图片
大堡礁航海图片

至于船上的其他西方乘客,也是各种各样。随着阅历的增多,越发觉得不能用某种模式去定义来自某个地域的人,也就是所谓的stereotype。谁说西方年轻人都是party animal?当然这样的人的确一抓一大把。比如船上的悉尼小姐妹,看样子是亚洲人的面孔,但文化上完全西化了。Wings Emperor有全套音响系统让你可以在甲板上也享受音乐。悉尼小姐妹会唱几乎所有的歌曲,而且永远有一种“姐下一秒就要跳舞”的即视感,每晚组织牌局也是一把好手。

大堡礁航海图片

但船上也有羞涩的荷兰小哥,总是想参与话题又一副怯怯的样子,有的时候不得不故意逗比一下引起注意。大概因为他讲话太一本正经,所以跟其他人不是非常聊得来。比如他会很认真地和哈里哥讨论舞曲的风格,和我讨论欧洲的经济,顺便炫耀一下他作为一个学EE的紧缺人才,玩累了之后回国找个体面的工作是分分钟的事情。船上还有加拿大摄影师,在他们国家长达半年的冬季时期会全世界漫游,自己经营着一个旅行见闻网站,永远都在抱着他的电脑处理照片和文字。葡萄牙哥们会发起政治问题的探讨,我大天朝的种种自然也是关注的话题。

大堡礁航海图片

闲篇扯得太多了,还是快回到主题吧。周二下午上船后,先是大概行程和注意事项的宣讲,自然由船长大人主持。然后就是Chad哥来讲生活常识潜水的事儿。比如,每天只能一次一分钟的冲澡自然引起哀叹一片。不过据我观察,虽然大家基本都很自觉地在尽快洗漱,但也不至于真的限制在一分钟那么严格。船上还有很重要的一条规定就是每次潜水上岸后都要签名,无论浮潜还是深潜,不然船员可能就觉得你丢在海里没回来,要满世界找。于是Chad发明了忘签到一次就吃一勺Vegemite的惩罚。至于Vegemite的味道如何,我只能用呵呵来表达。

大堡礁航海图片

等所有的宣讲说完,第一段航程也就过了大半,远处的岛屿若隐若现。绝大多数人都选择待在甲板上享受阳光、海风以及音乐。要说拍照这事儿吧,还是咱们中国人勤奋。上蹿下跳,左右摆拍的都是黄皮肤,回头一看老外们早已东倒西歪地睡在甲板的各个角落了。

大堡礁航海图片
Pearl Bay

到达第一个潜点Pearl Bay,深潜组、DSD组、浮潜组就按照各自的顺序开始准备起来。从现在开始我就要和阿猪分开了,因为深潜组拥有优先权率先下水,而她就得跟着哈里哥他们去浮潜。

Pearl Bay图片
Pearl Bay图片

Pearl Bay在Hayman岛的水域,虽然我们没钱上这个富人岛,好歹也算来过了。

Pearl Bay图片

不过这个潜点毕竟还在内海,深潜不是很给力。据说前两天刚刮过风暴导致海水浑浊,此时的能见度不到10米。我是寸步不离Jess,就生怕走丢。

Pearl Bay图片

海底的珊瑚礁覆盖率还可以,但我个人比较喜欢看的软珊瑚很少,大多是颜色单调的硬珊瑚。

Pearl Bay图片

更加关键的是,几乎没有鱼。。。当然,尼莫这种随处可见的“大兴货”还是有的。我说的没有鱼,是指没有大鱼。

Pearl Bay图片

倒是有一只比较稀罕的砗磲贝,体型也算挺大的了,说明岁数不小啊。

Pearl Bay图片

我权把这一潜当作训练,这里没有流,难度较低,正适合半年没下水的我恢复感觉。40分钟的深潜上水后我们显然还不过瘾,好几个把装备一脱就去浮潜了。我在浮潜中游着游着也发现了在看鱼的阿猪。

Pearl Bay图片

其实这个点是浮潜更好玩。对于以看珊瑚为主的潜点,还真有很大的可能是浮潜比深潜好。因为健康的珊瑚往往长在水下5米左右的深度,其中也孕育了丰富的珊瑚鱼群,而这个深度正是浮潜所适合的。至于深潜看什么?看鱼群啊,看古怪的虾兵蟹将啊,这就不是所有潜点都有的了。就比如说Pearl Bay吧,浮潜看到的珊瑚礁覆盖率更高,而且在近水面的充足阳光照耀下色彩更好。最关键的是,在这深度有鱼跟你玩儿啊!

Pearl Bay图片
Pearl Bay图片
大堡礁航海

总体而言,Pearl Bay是个普通的潜点。当然我这么说有失公允,因为我对大堡礁的潜点都是以“世界顶级”为标准去评判的,虽然我也知道早在20年前这里就退化了。平心而论,其实Pearl Bay还算不错。全世界的潜点基本遵循着“离岸越远、去的人越少就越好看”的规律。以此类推,这里至少比Whitsunday岛附近的好多了。

等所有人都回到母船,今天的活动也就结束了。Karla在船舱准备着我们的晚饭,蜜汁烤鸡的香味已经在空气中飘散。航行进入最美的时光,夕阳之下的情侣们显得格外动人。

大堡礁航海图片
大堡礁航海图片
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等到了晚上,一船的人躺在甲板上看星空。哈里哥辨识着银河的走向,Min回味着Jess在水下对他的指导,阿猪给妈妈打电话报平安。面对这些,会让人觉得人生的美好都集中在了一起。

第7天

15篇游记中提到
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  • 地址:Whitehaven Beach, Whitsundays, Queensland 4802
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航海之行的第二天,一早的活动内容就是游览白天堂沙滩。船停在了Tongue Bay,作为进入白天堂沙滩的门户,从这里需要翻过一座小山丘才能到达沙滩。在Tongue Bay有一只常年驻留的大海龟,对来往的船只十分友好,很多人在船上都看到了,可惜它出现时我已经坐第一批橡皮艇上岛了。

白天堂沙滩的独到之处除了细如粉末的白沙之外,还在于潮汐作用下形成的一个个天然游泳池。这些水池不仅是绝妙的游乐场,也是一些生物的栖息地。在这里可以看到水母、鲨鱼,所以身穿潜水服进入才是比较稳妥的。我们到达时已经有一些人在那里玩开了,一群壮汉嚎叫着冲进越来越深的水潭中打做一团,场面非常有张力。此时来到沙滩的应该是都是船宿行程的游客,还不算多。到了下午,那些从艾尔利海滩出发的一日游旅客应该能把这里塞满。

白天堂海滩图片
白天堂海滩图片
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此时的天有点阴沉,Karla咨询了一下大家的意见,是先去沙滩还是先去观景点。我们选择了先去沙滩玩,过一个小时再去山上看全景,希望那时能有阳光。于是在穿越了一片森林之后,我们终于到达了这片梦想之地。

白天堂海滩图片
白天堂海滩图片
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我们船的人一开始是比较文静的。大家散落在沙滩的各个角落,或欣赏风景,或秀着恩爱。阳光时不时地透过云层洒向这片海滩,不过总体而言都不算晒,这也是我们的运气。

白天堂海滩图片
白天堂海滩图片
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但是群体的逗比气质很快就开始体现了,我等这一刻已经很久!远远地看见他们在玩叠罗汉,我是一路狂奔过去参与的。玩到兴起,我和Min甚至都顾不得被水母蛰的危险,穿着便装就下水了。

白天堂海滩图片
白天堂海滩图片

本来就应该如此嘛。再美的一片沙滩,缺乏玩闹的因素也会显得无聊不是。这么多人不找点乐子怎么行呢?也许你今后会看到很多很多绝美的风景,但最闪光的记忆点,一定是你在哪些地方和哪些人干了哪些蠢事吧。

白天堂海滩图片

当然,Wings Emperor的标准绝技是利用Vegemite产生各种视觉效果,各种搞笑照片层出不穷。不过这一点我早就在做攻略的时候就知道了。所以说,旅行功课做得太足一定程度上也不是件好事,准备越充分,惊喜也就越少。

白天堂海滩图片

然而,在这快乐的时光谁都没有注意到海天交接处的浓云滚滚。当我们离开沙滩准备去最佳观景点时,一片雨云飞速地飘来,不久瓢泼大雨就倾盆而下。原本惬意的森林漫步瞬间变成苦涩的行军,原本指望的阳光根本就是妄想。

大堡礁航海

如果说航海旅程是艾尔利海滩之行的皇冠,那么Bait Reef就是皇冠上最闪亮的明珠。在不怎么完美的白天堂沙滩之行后,大船乘风破浪向着Bait Reef进发。潜水员们已经按捺不住,毕竟千山万水就为它而来。

去外堡礁的路真的是颠簸,特别是过了惠森迪群岛形成的防护链后,浪高一下子达到了一米半。船体忽上忽下,拍起的浪花经常可以打湿整片甲板引起惊叫无数。我们时而穿过一片正在降雨的乌云而被淋湿,一分钟之后乌云从头顶飘过里面变成暴晒。其实这段路颇有腾云驾雾之感,而且因为是鼓足了风帆做无机械动力航行,加上惊鸿一瞥出现的海豚,我现在回忆起来都觉得非常酷。不过对于体弱者比如阿猪来说,这段路就是煎熬。她早早地吃过药,然后几乎全程都在昏睡。

经过两个小时,终于到达目的地。前文提过,Bait Reef是一块保护区,只有四条船有资格在这里下锚。确切地说,在这里不允许“下锚”,而是将船绑在早已固定于海底的浮标上,从而避免破坏水底的珊瑚。在种种措施保护下,Bait Reef的珊瑚发育很好,成片成片的礁盘非常茂盛,很多离水面只有半米远。水下的生物群体也远比之前的Pearl Bay丰富。

我们首先到达的潜点叫Inner Lagoon。这个名字非常形象地反映了此处的地形,就是在珊瑚群的围绕下形成的一个直径一百米左右的大水坑。这里也是当晚的过夜点,在外海中也就只有这里能有平静的水面。海鸟也将这里作为避风港,在此栖息。

大堡礁航海图片
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Bait Reef潜水

废话不多说,赶紧下水。Inner Lagoon中生活着一群大鱼,通体灰黑,但有着深蓝色的眼睛和白色的顶鳍,应该是Trevally Fish。它们在白天和一群Bat Fish活动在浅水,也是特别喜欢围绕着船只和潜水员游。

Bait Reef潜水图片
Bait Reef潜水图片
Bait Reef潜水图片

到达深潜的范围后可看的东西就不少了,至少珊瑚的色彩艳丽多了。我比较喜欢看大鱼,这里有Potato Cod、Hump Head、Parrot Fish,还有似乎在大堡礁各个潜点都会看见的Wrasse。有些大鱼真的能够达到和成年人差不多的体积,不过它们速度太快,一般离人类也比较远,用gopro是拍不到了。而且,虽然这里比Pearl Bay好,但能见度还是只有十几米。很多时候,你只能看到有一个巨大的黑影从身侧一闪而过,然后迅速消失在深海中。

Bait Reef潜水图片
Bait Reef潜水图片
Bait Reef潜水图片

当晚我们还在这里做了一次夜潜。和其他潜点的夜潜不同,这里在夜晚出没的不是“虾兵蟹将”,而是更多的大东西。用Jess的话说,Giants come around。首先,白天在水面附近绕着船游荡的Trevally到了夜晚全部集中在水底。数量变成十来条,习性倒是没变,依旧是全程伴随着潜水员游泳。我们还看到一条黄色的像超级大泥鳅一样的东西,据说是Reef Shark的一种,终于填补了我在野外环境中还没看到鲨鱼的空缺。

Bait Reef潜水图片

夜潜的魅力,还在于那一片漆黑。说真的,有点吓人,因为除了你和潜伴的手电筒照亮的那一丁点地方就是绝对的黑暗,你根本不知道自己所处的环境,也不知道突然会冒出什么东西来。当晚发生过惊魂一幕,而我作为男主角却是浑然不知。我看到几个潜伴停留在一个高度,纷纷用手电筒照射下方打圈,这是发现好东西的信号,自然我就凑近去看。由于他们好几个占据着上方的位置,我只能从他们下方钻过去。定睛一看,好家伙,一只桌子那么大的刺鳐(Sting Ray)。稀罕啊,要好好观赏!

Bait Reef潜水图片

等我看完,发现潜伴用惊恐的目光注视着我。上岸交流后才知道,虽然我当时离这只刺鳐还有一两米远,但以正上方同伴的角度观察,我看上去就像直接坐在它身上一样。要知道这玩意儿有剧毒,被它的尾巴扎一下是会死人的。听说澳大利亚有个很有名的潜水员就因此丧生,所以当地潜导对这种生物有独特的恐惧感。这再次提醒了我面对自然要心存敬畏,不要去触碰海洋中的任何生物。抛开剧毒不说,刺鳐其实是很温和美丽的生物,非常受潜水员喜爱。

第8天

Stepping Stone

后一天很多人已经有点疲惫。毕竟海上的生活条件不算好,今天浮潜的人寥寥无几。但我们认证潜水员知道,今天的Stepping Stone是惠森迪段最好、整个大堡礁排名前十的潜点,所以一个个跟打了鸡血一样。Jess带我们下去三次,每次都有洋流,每次都能看到不同的东西。Turtle、Anemone Fish、Flute Fish、Seal Face Puffer Fish(一种很可爱的豚鱼,脸很像海豹,因此得名,蓝色、白色都有)、Eel,这些都算比较受人喜欢的。

我还看到十米外的一条“真正”的鲨鱼。是的,我强调“真正”二字是为了和昨晚看到的大泥鳅区分。今天看到的这条任何人都知道是鲨鱼。流线的体型,银灰的色彩,鬼魅一般的速度,鲨鱼不愧是水底最优美的舞者。当时Jess背对着它,看我着急示意后转身看到了个影子。就这样她也十分高兴,可见在这里的鲨鱼即使对潜导来说也不算多见。

经过这次潜水,我很认真地考虑过把潜水摄影装备升级一下。现在用的gopro虽然还算方便,但不能变焦是个硬伤。遇到稍微远一点的,比如那只鲨鱼,就拍不到。不过想到干瘪的钱包,我还是默默地关掉了网页。。。

Stepping Stone图片
Stepping Stone图片
Stepping Stone图片
Stepping Stone图片
Stepping Stone图片
Stepping Stone图片
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大堡礁航海

Bait Reef还有一个潜点叫Mantaray Dropoff,听名字就知道是看Manta的地方。但据Jess说,她从来没有在这附近看到过Manta,我们也就没去这个潜点。周四下午在Stepping Stone做了最后一次深潜后,我们扬帆起航告别这个躺在珊瑚海中的明珠,驶向大陆的港湾。当晚过夜点选择在艾尔利海滩北部不远处,从船上都能看到岸边的灯火。有些乘客并不喜欢这样,“反正已经这么近了,为啥不索性当晚靠岸,我们情愿多出一晚房费自己找地方住”,很多人都表达了这样的观点。看来在海上漂泊的日子并不适合所有人,比如阿猪。

但是对我来说,此时此刻是多么想在船上多待一晚。也许此生再也不会故地重游,想到这里竟有一丝不舍与伤感。一辈子要走过的地方太多,认识的人也太多,又有多少能够多年之后在脑海中重新勾勒出影像?相信对于大多数人来说,航海的经历都像在做一场梦。现在接近梦醒时分,time to say goodbye,就让我最后再看一眼这片海,告别这片云。

周五吃过早餐,我们顺利靠岸。我做了5次以上的深潜,可以免费获得一张储存这几天船员拍的照片的CD,以及一件T恤。船员们和每个人拥抱告别,并邀请大家晚上参加一个after party。不过当我们晚上到达那个酒吧的时候,他们并没有出现。也不知道是出了什么问题还是澳洲人的时间观念有问题,我和阿猪在等了半小时还没见到船员后选择了离开。这也是此行让我唯一比较失望的地方。

大堡礁航海图片
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第9天

4篇游记中提到
  • 地址:Fish D'vine 303 Shute Harbour Road Airlie Beach QLD 4802
  • 简介:Fish D'vine是一家海鲜餐馆,有中文服务,点餐方便,服务快捷。
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航海回来,其实在澳大利亚的行程基本上就结束了。就像看一场电影,在经历高潮之后总要有几分钟的收尾交代一下,这一段的剧情往往会显得平淡。我们选择了一个叫Sunlit Waters的公寓,因为便宜。。。然后,基本上把这一天给睡了过去。。。一方面是因为的确有点累了,另一方面是因为这一天时不时地在下雨。更重要的是,我们要为接下来的新西兰之旅积攒体力。

如果我下次再来惠森迪,大概会再玩一下海钓吧,这也是十分吸引人的。参加一次半天的海钓游,渔获归你,还能以很便宜的价格拿到当地的餐厅Fish d'vine加工。本来我也打算很帅气地跟阿猪说:“你就好好休息,看你男人出海给你抓鱼吃!”无奈一上岸就发觉自己没什么体力了,于是我们就选择了直接去Fish d'vine吃海鲜。很赞的一家餐厅,好吃看得见,酒也不错。我们奢侈了一把,点了好多美食。经历了海上三天多的伙食,当咖喱蟹和crispy skin fish端上来的时候,我们着实感动了一把。咖喱还配着不错的米饭,这在国外是何等的享受!

Fish D'vine图片
Fish D'vine图片
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  • 简介:小镇令人瞩目的焦点,同时也是免费游泳池。
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艾尔利海滩,正如我前面说过,并没有什么特别之处。然而我会时不时想念这里,想念礁石滩中的小螃蟹,想念身影划过晚霞的飞鸟,想念港湾中的点点船帆。是时候告别澳大利亚,开启全新的旅程了。

艾尔利海滩泻湖图片

第10天

【关于新西兰】

游记写了这么久,终于快要进入主题新西兰了。在此之前,我想大致说一下自己的行程。

作为一个由南北两岛组成的国家,很多人认为新西兰的精华在南岛。其实,在我看来北岛也有很多值得一去的地方,比如北部地区(Northland)的穷骑士岛(Poor Knight Island)是全世界最好的温带潜水胜地,还有玛塔普利海湾(Matapouri Bay)绝美的海边泻湖Mermaid Pool,都是我很想去的地方。对魔戒迷来说具有很大吸引力的电影取景点很多位于北岛,例如霍比特人村(在北岛的Matamata)、精灵王国瑞文戴尔(在惠灵顿的Kaitoke Regional Park),可惜我这次没时间去。

而新西兰的南岛在行政区域上基本划为以下几个部分:北部的塔斯曼-莫尔伯勒区(Tasman-Marlborough,下图中A)以海洋国家公园和酒庄闻名;中部以南阿尔卑斯(South Alps)山脉为界线,分为西海岸区(West Coast,下图中B)和坎特伯雷区(Canterbury,下图中C),前者以壮阔海岸线和冰川闻名,后者则有世人熟知的库克山(Mt Cook)、观星胜地特卡波湖(Lake Tekapo)等景点;再往南的奥塔哥区(Otago,下图中D)拥有最美丽的湖光山色,皇后镇(Queenstown)和但尼丁(Dunedin)就坐落于此;而南岛的南部地区(Southland,下图中E)则拥有非常好的自驾路线,可以欣赏到天涯海角的风景。

拥有这么多的资源,也就意味着有非常多的选择。玩新西兰,每个人都有自己的方法。顺时针、逆时针、南岛大圈小圈、从北岛到南岛穿越,凡此种种,是大多数人考虑的问题。大体而言,我走的路线算是比较奇葩的。首先,从基督城进、但尼丁出就比较少见。这同样也给我带来不少麻烦:可选的租车公司有限、找不到同行的旅伴、没办法在当地租电饭锅三脚架等器械。但是,我实在不想多走一天的路返回基督城,而想尽量把所有的时间留在喜欢的地方。

我在一开始定行程的时候就秉持一个原则,绝对不把新西兰之旅变成车轮上的旅行。于是在搜集无数的信息后,我开始进行取舍。我舍弃了北部的塔斯曼国家公园,因为在澳大利亚的一个礼拜已经看够了海景。我选择不去西海岸,因为觉得冰川并不是新西兰的特色与稀缺性资源。舍弃了南部景观线路,同样是觉得独特性不够大。舍弃这么多,是为了浓缩出精华。当然,这些都只是合我个人口味的精华。最终,特威泽尔(Twizel)、哈威亚湖(Lake Hawea)和格林诺奇(Glenorchy)这三个地方成为我的重点,因为这里有我最爱的徒步路线、户外活动和农场体验,我在这三个地方就总共待了10天。事实证明这样的方式最适合我们,不用每天收拾行李,不用每天开几百公里的车。在一个地方待好几天,才有可能更加深入地体会原汁原味的新西兰生活。

【关于新西兰】图片
【关于新西兰】图片

最终,如图所示,我走了个L字形。接下来,就让我慢慢讲述一个旅行故事吧。

开启新西兰之旅

一般人进入南岛的门户,就是曾经的上帝后花园,坎特伯雷大区的首府基督城(Christchurch)。我们经过两次转机于深夜到达了新西兰梦想之旅的起点。值得一提的是,我们原本预定的是维珍澳大利亚航空,最终登上的居然是新西兰航空的班机。可能两家公司共享了航班吧,正好让我们欣赏一下新西兰航空著名的魔戒主题宣传片。

到达基督城已是深夜,但新西兰海关的工作人员明显比澳大利亚的纠结,不厌其烦地和每一个旅客“聊天”,整个进关节奏由此大大放慢。好不容易进了关,我们在办手机卡的事情上又遇到麻烦。我自己的iphone中用的是早早在万能的某宝上购买的Spark卡,到了新西兰一开机就可以用,十分方便。但是阿猪的移动定制版windows phone就麻烦了,工作人员整整搞了半小时都无法让它上网,最终只得作罢。纽村人民的厚道倒是立马体现出来,沃达丰的姑娘主动跟我们说:“要不别试了,趁你们还没怎么用,卡还我,钱退你。”

接下来就是联系旅店。第一晚我选择了离机场很近的Airport Lodge Motel,原因无他,半夜免费接机。电话接通后,我还在组织英文词汇,对方居然直接跟我开口讲国语。老板娘应该是新加坡人,她让我去“德士”的地方等车。我还以为纽村也有“德克士”,大半夜的在机场到处乱转找炸鸡店,结果自然是徒劳无功。后来才知道,“出租车”这玩意儿在新马泰地区的华人口中被叫做“德士”。老板娘打包票说下次会告诉大陆客人去“的士”的地方等。阿猪立马打断:“你还是说taxi吧,这总不会有人听不懂的。”

安顿下来已经快凌晨2点,我们自是一夜安睡无话。

开启新西兰之旅图片

第11天

4篇游记中提到
¥557
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  • 电话:0064--33585119
  • 地址:105 Roydvale Avenue,Christchurch City
  • 简介:酒店位置 住在基督城Burnside的机场汽车旅馆,您可以方便地到达卢斯里高尔夫俱乐部和国际南极中心。 该家居型汽车旅馆紧邻奥马赖诺葡萄酒公园及Jellie。 休闲、SPA、高端服务设施 您可到花园欣赏美景,还可利用免费
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早晨醒来,才是真正的旅程起点。我出门在外一向早起,趁着早餐还在准备的时光打量一下住地。

Airport Lodge Motel其实是很理想的地方,服务不错、主人热情、房间不小、设施齐全,也很干净,160刀一晚也算还行。清晨的时刻,大多数人都还没起,在这里逛逛还颇有点在自家小院子里的惬意。要知道基督城的居民可是以热爱园艺和庭院装饰闻名的,这点绝对不是谬赞。我在等租车公司来接的时候,随随便便往街对面一望,就看到社区中好几座小房子处在色彩斑斓的花园中,风格各异,争奇斗艳。此时正好有阳光,捎带着这座小旅馆的花花草草也格外美好起来。

基督城机场小屋汽车旅馆(Airport Lodge Motel Christchurch)图片
基督城机场小屋汽车旅馆(Airport Lodge Motel Christchurch)图片
出发自驾!

趁着阿猪在房间享用早餐(12纽币一份的面包果酱加牛奶,真贵),我抽空先去提车。是的,男人就是这么辛苦,饭还没吃就得先搞定行程大计。其实在做攻略的时候就已经查好了路线,我原本是打算花15分钟走过去的。不过我致电租车公司,他们回应可以来接。这次租车选择了新西兰本土的Jucy Car Rental,SUV的价格好像比宣传自己有最低价格的ACE还要便宜,而且不歧视我这种异地还车的,没多收钱。最终我以13天含全险1109纽币的价格拿下了一辆本田CRV,一路用用都很好,有些路段要不是SUV的话还真过不去。

这一路看到不少Jucy的车,很显眼,因为车牌上那一道绿色的框框再醒目不过。Jucy的色调就是绿,整体风格就是萌,店里的小妹都戴着兔耳朵。。。在新西兰,路上跑的Jucy多以房车为主。对于用房车自驾的人,我只有一句话:你们城里人真会玩,可以的话请带上我。

基督城就位于坎特伯雷平原中部的塞尔文地区(Selwyn District)。这一地区以流经其中的塞尔文河命名,生活在小镇中的居民大多来自基督城,据说是为了逃离城市的喧嚣(好吧,连基督城这点“喧嚣”都受不了,来我大天朝还不得分分钟人格分裂啊),到乡野开辟所谓的“small lifestyle farms”。包括在北部与之毗邻的怀马卡里里地区(Waimakariri District),这些地方遍布着可爱的庄园牧场,有独具地方特色的周末集市,是十分值得去体验的。而且从基督城出发开一小圈正好途经这塞尔文和怀马卡里里。

手机设好导航,我们这就出发!话说到了国外最方便的就是可以再次享受谷歌的各项服务,其中谷歌地图实在是个大福利。我们这一路全程都用手机谷歌地图导航,连赠送的车载GPS都懒得开(其实是用不惯,懒得研究)。原本准备先去北面的怀马卡里里区,根据地方议会网站(搜索Waimakariri District Council)资料显示,这里的牛津镇(对,地名就是Oxford)会举办周末集市,我想去凑一下热闹,然后从南路穿过塞尔文区回来。不过基督城部分路段还在修,导致我在城区兜了些圈子。结果变成南路去北路回,错过了周末集市。在此不得不吐槽一下纽村的建设速度,基督城大地震都过去多少年了,还在重建过程中。

出发自驾!图片
出发自驾!图片
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终于,车备好,阿猪早饭吃好(她还是很有良心地给我剩下不少扫尾),东西收拾好,一切就绪,骚年们出发吧!等等,我们还欠两样东西,哦不,两个大活人:Alex和Gaga夫妇!实物见图。

出发自驾!图片

事实上,我有很多选择。在基督城里瞎逛,徜徉在雅芳河(Avon River)畔,听着就挺美,我特别喜欢这条河的名字与它的中文翻译。而且据说基督城中的树种是南岛较早变色的一类,4月初就能见到丰富的色彩。我亲眼所见也是如此,相比之下,6天后的箭镇还是一片绿意。

出发自驾!图片

我也可以选择向东开车15分钟到新布莱顿(New Brighton)海滩,在海滩骑马绝对能出电影般的大片。东南方向的班克斯(Banks)半岛小镇阿卡罗阿(Akaroa)据说充满法国风情,在海中与海豚同游也是当地特色。但去那里的路出了名的难开,我还是不太敢刚拿到车就去挑战连续发卡弯。三个小时,去亚瑟隘口(Arthurs Pass)开个来回未免太仓促,但去城堡山(Castle Hill)感受一下魔戒中罗翰骑士的豪情也不错。说了这么多,我都没有去。。。我的最终选择,是坎特伯雷平原的田园风光。

在去一个目的地之前,我这个人喜欢先了解它的地理概况,总觉得只有这样才能心里踏实。上文提到坎特伯雷大区,那范围可大了去了。作为南岛最大的行政区,它包括了坎特伯雷平原(Canterbury Plain)和围绕其周围的山地。大家都知道,平原地带,特别是由多条河流形成的冲积平原,是最适合发展农业的,而坎特伯雷平原恰好符合这样的特点。700年前,毛利人作为先民踏足这片土地时,这里还密布森林。而伴随着19世纪欧洲殖民者的到来,这里逐渐被开垦成为农场和牧场。现在,坎特伯雷平原地带是新西兰最大的农产品供应区。同时,这里的多条河流也提供了不少优良的垂钓乐园。

坎特伯雷平原图片
坎特伯雷平原图片
坎特伯雷平原图片

一出基督城,我们果然就进入农业区,道路两旁出现连绵不断的庄园和牧场。往往就是一大片地,中间一栋房子,周围用木栅栏或树一围,养几十只羊,就算是个自由小天地了。当然,间或也会出现大片田地。道路是经常被转场的牲畜占据的,两三个牛仔们骑着摩托车赶一大群牛,帅气得很。我跟阿猪说这就是“国家高速公路”(state highway),她蹦出来一句:“神马?!高速公路上放牛?”

坎特伯雷平原图片
Waimakariri Gorge

上午的天气是阴郁的,虽然置身其中还是十分带感,但拍照估计是好看不了,所以一路也没有怎么下车。不到一个小时,我就开到了这段路程的重点,怀马卡里里峡谷(Waimakariri Gorge)。发现这个地方实属偶然,我曾经考虑要体验一下从基督城出发去西海岸的高山火车观景线,在查找是否可以上午坐去亚瑟隘口再返回基督城(事实上,根据它的时刻表,这不可能)时,在线路图上看到了Waimakariri这个名字。新西兰很多地名都是土著语,看上去就稀奇古怪,而我对稀奇古怪的事物总是很感兴趣。于是网上一搜,看到了下面这张图片,就决定要去了。

每个人来新西兰都有个心愿列表,罗列自己最想要看到、玩到的东西。对我而言,在风景方面最想要看到的就是这种像发辫一样蜿蜒的雪山融河所形成的河谷,因为它不仅美丽,还非常少见。观赏怀马卡里里河谷的最佳方式貌似就是坐火车,除非你真的水平高超加上有四驱越野车的帮助,否则自驾是无法深入的。对于我这种时间少、技术差的自驾客,也就能开到它的边缘瞅一眼。不过这样我也满足了。

我几乎没有看到关于怀马卡里里河谷的游记,中文资料也很少,只能求助国外网站。但查了半天也只查到关于怀马卡里里大桥历史变迁的故事。没办法,导航目的地设置“Waimakariri Bridge”,到那儿再说吧。

Waimakariri Gorge图片
Waimakariri Gorge图片
Waimakariri Gorge图片

这几天整个南岛都笼罩在阴云之下,在桥上看到的风景也少了艳丽的颜色,但仍不失大气。我们在桥上看到河滩上停了不少房车,也就找了一条小路开下去。河滩由中等大小的圆石铺就,很多小车都能开进来,我们的SUV就更加轻松了。

Waimakariri Gorge图片
Waimakariri Gorge图片

怀马卡里里河的这一段比较平静,适合垂钓。新西兰人真正享受生活的方式就是有空闲的时候随便开车到一片类似此处的地方,父亲带着儿子钓钓鱼,母亲带着女儿遛遛狗。

Waimakariri Gorge图片

我们的目光很快被一位大叔所吸引,因为他实在太过酷炫,一身黑色的皮衣跨坐在动力十足的摩托车上,头盔摘下时一头花白的长发随风飘洒。我心想,大叔你这把年纪都这么帅,淋漓尽致地演绎着浪子不羁的风范,年轻的时候得碎了多少姑娘的心啊。正琢磨着,大叔主动走过来,热情地问我们小两口要不要拍照。明明可以靠外表吃饭的大叔,偏偏还是个细心的暖男,这让人如何抵挡?!

Waimakariri Gorge图片
Waimakariri Gorge图片

在河滩上待了一阵子后,我们重返大桥往上游的地方看去。怀马卡里里河的上游显然更加漂亮,典型的峡谷地形,有山有水配合起来的景观就更有意思了。即使在阴天,这一段的河水也能显出美艳的色彩。我估计网上那些精彩的照片都是在上游地区拍的,不过要去那里的难度也是比较大。

Waimakariri Gorge图片
内陆景观大道(Inland Scenic Route)

如果选择顺时针环南岛自驾,绝大多数人第一天的路线是从基督城出发向南沿着1号公路开过阿什伯顿(Ashburton)后向西转8号公路去特卡波湖。大多数游记对这一段1号公路的评价是:“将近2个小时的无聊路程,没啥好看,转上8号公路进入山地之后风景才会变好。”想想也是,平原地带的风光比较单调,估计跟我上午走过的那些田地牧场差不多吧。虽然这么说,但似乎也没有其他选择。直到我发现了一条完美的替代路线,72号公路,又名Inland Scenic Route。

这又是一件比较偶然的事情,我在看这一段地图的时候将页面放大,眼睛无意间一扫瞄到了“Inland Scenic Rte”这个字眼。试想,能给自己标上“景观大道”的路线再不济也比1号公路要好吧。而且这条72号公路的走向几乎与1号公路平行,意味着走这条路并不需要多开多少路程。事实证明,这绝对是明智的选择。虽然我没走1号公路,并不能将两者进行比较,但晚上入住的民宿老板娘Jane对我们能够选这条路开过来刮目相看,并评价道:“Few people know, less crowded, way more beautiful. Wise choice!”

在基督城机场接上了Alex和Gaga,已经在奥克兰享受了好几天温暖阳光和蓝天白云的他们一到南岛就惊讶于此处的阴冷和暗淡。本来还准备大吃一顿、大采购一番才出发去特卡波,不巧碰到复活节假期,几乎所有的商店、餐馆全部关门,最终只能以Subway果腹了事。老天爷的事情我们没办法决定,外国人的假期我们也没法控制。出发吧,要始终坚信美好就在前方。

内陆景观大道(Inland Scenic Route)图片
内陆景观大道(Inland Scenic Route)图片

刚走上72公路的那一段,阳光依旧吝啬着它的赠与。不过这一段以欣赏小景为主,倒也别有滋味。与上午相比,似乎这一段路线两旁的庄园更加精致。每一片小牧场都像一个小森林,在阴天的氛围中显得安静、神秘,不急不缓地诉说着生活的故事。

内陆景观大道(Inland Scenic Route)图片
内陆景观大道(Inland Scenic Route)图片

一路都很安静,路上的车极少,而庄园中更是一个人都没出现过。右手边一路都是南阿尔卑斯山脉在绵延,山下遍布牧场。牛羊往往胆小,警觉性非常高,看见有人下车举起相机就会走远。但马儿十分亲人,老远地跑过来跟你玩。

内陆景观大道(Inland Scenic Route)图片
内陆景观大道(Inland Scenic Route)图片
内陆景观大道(Inland Scenic Route)图片

下午原本计划三个小时的路程我们开到晚上6点多才到达特卡波,就是因为中途不断地下车。Alex绝对是个模范丈夫,来新西兰的目的就是给老婆拍照,所以大凡有不错的光影条件和比较好看的取景点他都会停车。我跟阿猪乐得下来多逛逛,要知道在车子上欣赏风景是我们最不愿意选择的旅行方式。

内陆景观大道(Inland Scenic Route)图片
内陆景观大道(Inland Scenic Route)图片

但无论怎么在内心说服自己不要介意,我们还是不断祈祷能够看到阳光。铅灰色的云层始终密实地笼罩着大地,似乎毫无希望。然而,在一个转角的瞬间,终于守得云开见“日”明,久违的蓝天羞涩地露出了一丝笑容。

内陆景观大道(Inland Scenic Route)图片

天空拥有了层次,远山的轮廓在长白云的缝隙中若隐若现,这才是我最期待的景观大道。

内陆景观大道(Inland Scenic Route)图片

到达一个叫杰拉尔丁(Geraldin)的村子时,路边出现了一个Farm Store。农场直销!各类食品!我们早就饿了,毕竟中午是吃Subway对付过去的。我是一直没有比过各个超市、商店的价格,反正觉得农场的东西看着就讨人喜欢,情怀党的心理在作祟吧。

内陆景观大道(Inland Scenic Route)图片

看到充气城堡有没有童年的感觉?可惜写明了12岁以下的娃才能进去玩。虽然严格意义上来讲杰拉尔丁已经出了Inland Scenic Route的范围,但我更愿意把这里当作这一段旅途的结尾,因为它更像一个从“出世”到“人间烟火”转折的标志。店老板应该很少看见亚洲面孔,和我们攀谈起来。他告诉我们,前面还有半小时行程就要到特卡波了。

拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)

Inland Scenic Route一路会经过几个小地方,在中文游记中几乎可以说是“默默无闻”,因为它们的魅力在于露营和滑雪。比如梅思文(Methven)小镇,其附近的哈特山(Mt Hutt)到冬季是极好的滑雪胜地。而小镇西北48公里处据说有个新西兰人的隐秘仙境叫柯立芝湖(Lake Coleridge),更是极少听人说起。如果还有机会来到这里,我定要去探寻一番这些藏在深闺中的美丽地点。对于匆匆路过的我们,这条大道在靠近路程一半的地方会给人很大的惊喜,因为这里是拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)所在。和怀马卡里里类似,这里也是由一条叫Rakaia的河流冲积而成,地区也叫Rakaia District。。。渐渐发现新西兰地理区划的规律了有木有!

其实单纯从形态来讲,Rakaia Gorge和上午的Waimakariri Gorge很像。但是一来我们下午的阳光更好,二来车子正好是在一个山坡上转角撞见Rakaia,那个视觉冲击力可不是一个档次的。Rakaia River也是很好的玩喷气艇的地方,乘坐快船在河中欣赏两岸刀砍斧凿的山体应该是极好的享受。

拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)图片
拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)图片
拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)图片
拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)图片

在山上看到Rakaia的时候我们都兴奋地叫出声来,迫不及待地来到桥边的河滩。这里可以同时观赏到两座桥,一老一少,相映成趣。如果有兴趣可以查一下资料,又是一段历史。当然和天朝的历史比起来,这里单薄了一些。

拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)图片

但这里明显更加充满活力,我们在此第一次见到喷气艇(Jetboat)长啥样,那轰鸣声可带劲儿了。

拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)图片
拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)图片

站在车开过时都会摇晃的桥上,两岸美景尽收眼底。我不禁开始羡慕起在这样的地方有一栋房子的人,每天推开窗户就能面对一幅画卷是怎样一种感觉?每天饭后到这样的河滩上散步是怎样一种感觉?过惯城市生活的我们是否又能够适应这一份寂寥?

拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)图片
拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)图片

在桥上看到底下有一对恋人在河边徜徉,很幸福的感觉,忍不住有点羡慕。我们下不去,也就在桥上表示表示吧。

拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)图片
拉卡亚峡谷(Rakaia Gorge)图片

天色渐晚,也慢慢地阴了起来。经历过前段的清新、转折的惊喜和高潮,内陆景观大道后面的一小段就显得平淡了一点。当然,对动物感兴趣的朋友在这里还是能够找到心头爱,牧场的密度很高。不过Gaga一直念叨想看的羊驼始终没有出现。

2篇游记中提到
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  • 地址:新西兰南岛坎特伯雷南部约1600平方英里
  • 简介:麦肯齐盆地位于新西兰南岛坎特伯雷南部约1600平方英里,被认定为世界上第四大黑夜保护区,是世界上观测星象的最佳地点。在这里你能清楚地观测到猎户座、北斗七星等星座。
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从南岛东海岸向内陆转折过去的79号公路有个花名叫“Beautiful Valley Highway”,一路起伏很大,的确是在谷地中穿梭。在快到费尔利(Fairlie)的地方翻过一个山头,就此进入麦肯齐地区(Mackenzie District)。

这是一块盆地,区域中最著名的地方就是特卡波湖(Lake Tekapo)和普卡基湖(Lake Pukaki)。前者显然更受欢迎,发展出了一个湖畔小镇,后者就只有很少的住宿选择。除了一两家民宿和一个假日公园,在普卡基附近就只能住到十公里外的特维泽尔(Twizel)镇上了。

很多人都说,没有欣赏过“特卡波蓝”是新西兰之旅的一大遗憾;也有更多人认为普卡基的牛奶蓝才是这里最艳丽的色彩。当然,特卡波更加让人无法忽视的是它最美观星小镇的名号。我在网上遇到过很多去新西兰旅行的朋友,他们在做行程的时候都把能够在这里看到浩瀚星空作为重中之重。

观星,我没有很大的兴趣,因为觉得全世界头顶的那一片星空其实都差不多,能区分开来的也就天文爱好者了。在天朝,不要说西藏、内蒙、新疆这些地方,只要天气好,从上海北京这种大城市开几个小时的车到个远离城市光污染的山头上都能看到星空。诚然,因为一些地球轨道特性的缘故,南半球更加容易看到完整的银河。但在新西兰这种环境好、空气通透的地方几乎可以说随处都能看星空,那为何就特卡波这么有名?

原因就在于一个“星空保护区”的称号。这个称号是国际黑暗天空协会评选的。网上一搜索“International Dark-sky Association”就能找到这家协会网站,看到特卡波位列“金色”级别保护区名单中。但要注意的是这片保护区其实范围很大,全名是“奥拉基-麦肯齐黑暗天空保护区(Aoraki-Mackenzie Dark Sky Reserve)”,覆盖奥拉基库克山国家公园和麦肯齐盆地这一大片区域。特卡波只是其中发展观星旅游最早的而已,所以名扬四海。不过听说库克山脚下的奥拉基小村现在也开始开展观星团的项目了。

我们在特卡波的时候正是满月时节,月亮彻夜悬挂空中像个超强大灯泡一般。加上云量很多,基本看不到什么星星。而且小镇子里光污染也不少,在湖边或者“最佳星空前景”好牧羊人教堂前,来自游客、摄影爱好者的灯光也很多。我后来在哈维亚湖畔跟着农场主深夜猎兔的时候,整个山坡都是浓重的黑。无意间抬头一看,头顶就是肉眼可见的银河,这种无心的邂逅可能带来的感受会更好吧。星空这个事儿,真的是见仁见智。是否一定要在特卡波安排一个新月或至少下弦月的日子?满怀期待来到这里结果遇到阴雨天怎么办?我觉得随着我们走过地方越来越多,应该会对星空这个主题慢慢淡然。毕竟,全世界人类头顶的是(cha)同(bu)一(duo)片(de)星空。

告别Inland Scenic Route就来到麦肯齐区,道路两边的地形地貌也有了很大的改变,不再有精致的庄园,取而代之的是荒野。新西兰南岛的南阿尔卑斯山就像个巨大的气候调节器,雄伟的山脉挡住来自西方大海中的暖湿气流,让大部分的水分留在了西海岸。这也是为什么西海岸地区能够看见大片的雨林的原因。而相对少量的雨云翻过山头来到东边,已经不足以滋润高大的树木,于是在这里形成了坎特伯雷—奥塔哥丛状草原区(Canterbury-Otago Tussock Grasslands)。啥叫“丛状草原”?这个词儿是我硬翻的。Tussock的意思是“比周围的草密而高的草丛”,相当拗口。大概就是说,在一大片平平的草地上,会有“一丛一丛”的草堆出现。去过新西兰的朋友肯定知道,就像一块毯子上起了毛球一样的感觉。

这一片广阔的草原区包括坎特伯雷平原、奥塔哥的山地等区域。而麦肯齐盆地作为其中的高山盆地,在这片草原区中是最干旱、夏天最热、冬天最冷的一块地儿。平原地带好歹有河流的滋润,而山中就只能靠降雨了。有意思的是,很多朋友看到照片中黄色的草原就依此认定处于秋天。我们是秋天去的没错,但因为干旱的原因,这里山坡上的草地一年四季都是黄的。所以,位于麦肯齐盆地的特维泽尔、奥马拉马(Omarama)等都宣传自己拥有全南岛最少的降雨量,因此最适合度假。

麦肯齐盆地图片
麦肯齐盆地图片
麦肯齐盆地图片

快接近特卡波湖时已经是傍晚时分,一边是霞光,一边是盖上了云被单准备睡眠的山,这些都在提醒我们该找地儿安顿下来了。

麦肯齐盆地图片
88篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 电话:+64-800-23538283
  • 地址:Lake Tekapo Canterbury 7999 New Zealand
  • 简介:湖水呈现带有乳白色的湛蓝色,欣赏水面倒映的雄伟南阿尔卑斯山。
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很快,一片大湖进入我们的视野。此时的特卡波湖在天色的映照下显出碧绿和玫红交织的瑰丽色彩,像极了在调色板中混合的颜料,这个湖果然名不虚传。

特卡波湖图片
特卡波湖图片
High View Tekapo

我们当晚住宿的地方叫High View Tekapo,是在Tripadvisor上“Holiday Rental”栏目里找到的。我挺喜欢住这种Holiday Rental,地方大、风景好、设施齐全而且一般装修都很不错。这栋房子在一条叫Highview Lane的小道上,离湖边还有点距离。但因为身处高地,湖景和远处的山景还是很不错的。人多的话真的很推荐租这种房子,摊下来价钱也不贵。High View Tekapo一晚租金290刀,有两个卧室最多住4个人,预定方式为发邮件给主人Morgan夫妇。

我们到达旅店的时候已经快过七点,远远超过原定的入住时间。大概主人已经来过,发现我们还没到,就在门口留了封信表达一下“欢迎,希望你宾至如归”的意思。女主人Jane晚上还来看过我们,很热情健谈的一人儿。说自己和丈夫刚去欧洲度假回来,都是小旅馆,最不习惯的一点就是租不到这种大房子住。Jane随身提溜着一个篮子,我本来还以为要给我们送吃的呢,其实是用来放房租的,为这事儿阿猪还笑了好久。

High View Tekapo图片
High View Tekapo图片
High View Tekapo图片
High View Tekapo图片
High View Tekapo图片

这栋房子有个舒服的大客厅,落地玻璃提供了非常棒的视野。与客厅连接的厨房中,厨具、餐具、调料,一应俱全。

High View Tekapo图片

卧室温暖,气氛温馨,还包括一张小床,适合有孩子的家庭。Alex夫妇主动把主卧让给我们,真是好人。次卧要稍微小一点,档次并不低。

High View Tekapo图片

这里的房子是不是都会开一个天窗,躺在自家的屋子里就能看星星的浪漫只有你们懂。

Kohan Restaurant
  • 类型:新西兰菜
  • 地址:State Highway 8, Lake Tekapo 7945新西兰 ‎
  • 电话:+64 3-680 6688
  • 简介:冰川探险之旅后,享受当地美食。饭菜样式各式各样,羊腿、馅饼、咖啡、甜点应有尽有,在阳台上享受着辉煌的一天。

晚餐自然是选在Kohan Japanese Restaurant,这家号称全南岛最好吃的日本料理店似乎是来特卡波的游客不可避免的选择。其实我内心在犯嘀咕,南岛能有几家日本料理?不过在广泛的好评下、在Alex夫妇强烈的想吃米饭欲望的催促下,我们还是走进了这间餐厅。虽然我不懂日文,但直觉Kohan应该是有特定意思的日语词汇的发音。网上将其翻译成“可汗日本餐厅”未免有点生搬硬套了。果然,店标上写的是“湖畔”二字,联想到它得天独厚的地理位置,可不就在特卡波湖边上嘛。

反正这一顿吃得是挺奢侈的,有鱼有虾,有鸡有肉。味道就是合格的日料店的水准,价钱也不贵,在新西兰能吃到这样的应该就很满足了。我们第二天本来还想去换个口味,看到旁边一家中餐馆就进去瞅瞅。结果中午饭点的时候,一个顾客也没有,一个宫保鸡丁折合人民币一百多,默默离开。。。

Kohan Restaurant图片
特卡彼之夜

饭后抬头看一眼天色,正如预料的一样亮如白昼,星星看不到几颗,也不知道去湖边摄影的朋友今晚能否有所收获。在阳台上拍了一张夜景后我就早早睡觉了。新西兰的第一天信息量就好大,景色应接不暇,我也真的是累了。等到了明天再好好逛一下特卡波吧。

特卡彼之夜图片

第12天

晨间特卡波

在特卡波的早晨,我照例是早起指望着去湖边看日出,阿猪照例是在房间呼呼大睡,这似乎成为我们旅行的惯例。不过早起的鸟儿不一定有虫吃,我在寒冷的湖边蹲了三刻钟,几乎是啥也没捞着。阿猪醒来后在温暖的阳台上坐坐,就邂逅了朝霞满天。运气这档子事儿,似乎从来就更加对她青睐有加。

晨间特卡波图片
晨间特卡波图片

此时的好牧羊人教堂乏人问津,我琢磨着它好歹也是个世界级的景点,怎么着也要留下一张“到此一游”照吧。看天色,今天依然是阴云密布,山腰间的长白云为景色增添了一点仙气。我在湖边的将近一个小时,没看到一个人过来。观星小镇的盛名,大概让这里的大多数游客都选择了彻夜仰望天空,很少人会有闲情逸致去品味清晨的静谧吧。

晨间特卡波图片
31篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:0:00-17:00
  • 电话:+64-3-4350802
  • 地址:422 Godley Peaks Road, Tekapo 7999
  • 简介:从山顶可以俯瞰特卡波湖及小镇的全景,晚上能体验到星空美景。
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今天上午的计划是去约翰山(Mt John)。本来Alex夫妇是想去骑马的,不过早上给马场打电话的时候没人接。今天是复活节假期的最后一天,人家可能还没营业。我个人是比较喜欢“全景式”的大场面,做攻略时看到“panorama”、“aerial view”这类字眼就开心。约翰山恰恰是附近最好的全景观赏点。作为坎特伯雷大学的天文观测站所在处,这里白天开放上山的车道,晚上则只有观星团的专车可以上去。当然,也可以选择徒步,但据说这条道路要花费6、7个小时,而风光好的只有靠近顶峰那一段。

刚出特卡波小镇就开上了去约翰山的车道。这里有点像秋天的呼伦贝尔草原,山坡绵延起伏,一条天路在其中蜿蜒,总是在视线所及的尽头突然延伸出新的路段。今天虽然阴沉,但天色十分奇特。云层笼罩了大半个天幕,特别浓厚,在特别的层次纹路的衬托下看上去好像奶油糖霜,让人好想把它舔掉。

约翰山图片
约翰山图片

还没到山顶呢,姑娘们已经按捺不住拍照的欲望。这里太适合拍公路片了,阿猪和Gaga竞相当起了车模。

约翰山图片
约翰山图片

阿猪甚至开发了爬车顶的技能,并从此一发不可收拾,在新西兰将此绝技发挥得淋漓尽致。遥想7年前我们刚在一起那会儿,她面对一条宽度不到半米的小溪犹豫着是否能跨过去。现如今,一撸袖子,噌噌噌地上车顶都不带停顿。是什么让她成了今天这个样子的?

约翰山图片

这里其实是亚历山大里娜湖(Lake Alexandrina)的入口处。湖边应该是个假日公园,有露营地、房车营地啥的。正好看见有越野车从里面出来,顶上带着皮划艇,屁股后面挂着山地自行车。我对老外的这种玩法表示十分羡慕。

约翰山图片

很快来到山顶。这里真是绝妙的观景平台,很远的地方有高大的山脉,中间是一大片广阔的平原,简直像被雷神的锤子砸出来的一般。

2篇游记中提到
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  • 开放时间:全天开放
  • 地址:1463 Godley Peaks Road, Tekapo 7999新西兰
  • 简介:澳大利亚南澳大利亚州东南部河口湾潟湖。位于阿得雷德(Adelaide)东南70公里(45哩)。长37公里(23哩),宽21公里(13哩),水面总面积570平方公里(220平方哩)。
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观赏娇小的亚历山大里娜湖景色,右手边饱览特卡波的风光。正应了那句话:无限风光在顶峰。

亚历山大利娜湖图片
亚历山大利娜湖图片
亚历山大利娜湖图片
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  • 地址:422 Godley Peaks Road, Tekapo 7999
  • 简介:从山顶可以俯瞰特卡波湖及小镇的全景,晚上能体验到星空美景。
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不过我终究跟Tekapo Blue无缘,湖水在没有阳光的日子无法显现出最美丽的色彩,不得不说这是我此行的一大遗憾。其他人倒是想得开,早早地去Astro Cafe享受温暖和热饮了。而此时的我在干嘛?

约翰山图片
约翰山图片

对,就是这样,冒着寒风,流着鼻涕,傻乎乎地站在一块大石头上用gopro录视频。。。不知道的还以为我拿着天线在接收外星人电台信号呢。其实,此时和阿猪有点小吵架,原因很傻,就是因为天气不好我有点小郁闷。现在回想起来觉得自己真是可笑幼稚,为这种事情影响大家的心情,根本就失去了旅行的意义。如果说,旅行还有什么教育意义的话,就在于这样的经历能够让我反省自己吧。

约翰山图片

渐渐的,西方的天空似乎慢慢地在开始放晴。原本那层“奶油糖霜”云层只露出一丝一缝的蓝天,现在这个“窗口”在不断扩大,连远处的雪山都开始显现。

约翰山图片
约翰山图片

我太爱这样的风景了,也太爱把阿猪摄入这样的风景中。因为我觉得这位姑娘在广阔天地中才显得最漂亮、最率真。牛仔裤、靴子加卫衣,清汤挂面,在我心中比华服艳妆美无数倍。

约翰山图片

估摸着西边的天气会更好,我们想追逐蓝天而行。于是,告别约翰山,告别特卡波。虽留有遗憾,但收获已然颇丰。

7篇游记中提到
  • 地址:Mt John | Godley Peaks Road, Lake Tekapo, New Zealand
  • 电话:+64 3-680 6007
  • 简介:360度被美景环绕的咖啡屋,甚至有游客称没来到这家咖啡厅坐一坐就相当于没有来蒂卡普湖。天文咖啡馆眼前就是美美的淡蓝色的蒂卡普湖和雄伟的白皑皑的雪山,游客坐在户外的就餐区,可以一边欣赏美景一边品尝美食,堪
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阿猪他们是懂得享受的。Astro Cafe号称全世界风景最美的咖啡店,冲着这个名头就当浮一大白,哦不,应该说是当吸一大口。里面的东西好不好吃、价格怎么样,我是一点不知道。。。就看见人不少、星空主题的小纪念品很多。

天文咖啡馆图片
9篇游记中提到
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  • 开放时间:全天开放
  • 地址:Lake Pukaki,Tekapo 7999
  • 简介:普卡基湖是《指环王》三部曲中,主要场景的拍摄地。
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在特卡波之后,我们下一个根据地是特威泽尔(Twizel),而且要在这个不著名的地方住两晚。很多人不理解我做出的这个选择。的确,特威泽尔就是个普普通通的小镇,对它的唯一印象可能也就是其附近有卖三文鱼的地方。但若仔细看地图,会发现特威泽尔具有得天独厚的地理位置。不要说它几乎就坐落在拥有最神奇的牛奶蓝色湖水的普卡基湖(Lake Pukaki)旁边,就连与特卡波湖(Lake Tekapo)、库克山(Mt Cook)、奥豪湖(Lake Ohau)和班摩尔湖(Lake Benmore)这些较远地点的距离也在一个小时车程之间。也就是说,以此为基地,我完全可以按照天气情况和自己的心情决定去上述任何一个风景绝美的地方。加上住宿可以用物美价廉来形容,这里成为我新西兰之行选择的第一个根据地。

告别特卡波小镇已经是午后,今天下午的计划包括经8号公路至普卡基湖,然后沿湖岸向北去库克山。如果有时间的话,可以安排一下徒步。我个人比较心仪的是库克山下的胡克峡谷步道(Hooker Valley Track),在晴好的天气下可以近距离欣赏新西兰最高峰库克山,一路的景观也比较丰富。

很快,前方出现普卡基湖。这里号称无论晴天还是阴天都会显现神奇的牛奶蓝,永远不会让人失望。我对于之前错过Tekapo Blue并没有感到十分遗憾,就是因为把最大的期待放在这里。

普卡基湖图片
普卡基湖图片
普卡基湖图片

然而,客观自然规律是不会骗人的。自然界一切色彩都来自于阳光,大面积水域能够呈现出不同的颜色可能与其水质、形态、矿物质有关,但归根结底还是对阳光的反射。事实证明,不要说阴天,就连在这多云的天气,如我此时亲眼所见,普卡基湖都不会显现其标志性的如颜料一般浓稠的色彩。

普卡基湖图片
普卡基湖图片

我现在常常提醒自己,在了解一个景点的时候不要过分依赖照片。因为真实的自然风光没有滤镜,没有长曝光,没有精心的构图选择。“身临其境”,是感受时间的流逝,而不是瞬间的定格。打开毛孔去感受风的抚摸,天边的流云会在脑海中产生翻滚的声响,泥土的味道让你感到舒爽,当然也可能是不舒服,这些都是照片无法带给观赏者的。我不是反对图片的后期处理,虽然我没本事ps但也会简单地调整一下对比度。我相信每个人在对图片进行后期的过程中追求的都是对当时所有感觉的“还原”,只是苦于受二维平面的限制,往往会让照片变成所谓的“照骗”。 但是请相信,没有人本意欺骗。而且,谁能说这样的普卡基湖不也同样具备动人心魄的美呢。

普卡基湖图片

在空气通透的日子,从普卡基湖畔可以看到远方的雪山。不过这个季节雪很少,而且显然此时的山区正在下雨。但我们还是朝库克山开去。路程的前半段都沿湖左岸行驶。新西兰的旅行服务体现在一切细节,比如一路都会看到观景点的标志,如果想下车欣赏的话可以提前做好准备。普卡基湖左岸比较有名的停车点就是Peter's Lookout,在这里摄影可以同时拍到雪山、湖水、蜿蜒的湖岸和公路。有时间的话还能下到湖边玩。

普卡基湖图片
30篇游记中提到
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  • 地址:Mt Cook National Park, Canterbury, 7999,New Zealand
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随着愈发深入山区,天气也越来越糟糕。一开始还应了那句话,叫东边日出西边雨。

库克山图片
库克山图片

开过普卡基湖之后,太阳完全躲入云中,而风雨是越来越大。远山在这样的天气条件下若隐若现,甚至可以形容是“鬼影幢幢”。相信在土著人的传说中,最高峰也肯定会带上神秘的色彩。

库克山图片

但这似乎无法阻止Alex给Gaga拍照的热情,他不断地在赞叹:“哇,好壮阔啊!”“哇,这个地方不错哦,要下来拍一张。”我也趁着这个机会,给阿猪拍两张。回来看照片,我发现自己挺喜欢在这里留下的影像的,不过阿猪觉得一般,所以就只放一张吧。

库克山图片

其实在半路的时候我就已经知道今天的徒步怕是泡汤了,但总是不甘心。仿佛有莫名的情节在拉着我继续向着步道的入口白马营地开去。也许是前方总有一辆小车,让我觉得自己并不孤单吧。

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  • 简介:普卡基湖是《指环王》三部曲中,主要场景的拍摄地。
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到达白马营地,正值当天风雨最大的时候。如果是我一人独行的话,即使面对这样的大雨,咬咬牙也会坚持走完胡克山谷步道的。不为观光,只为完成一段自己预设的目标。但这次不行,同伴们肯定没有做好这样的心理准备,让他们在车上等我两个小时也是自私的行为。向来情深,奈何缘浅。这回,我只能和库克山说再见了。

回程再经过普卡基湖,老天爷也许是为了补偿我这么开一趟,居然放了一点晴。新西兰真是变化多端,看来冥冥之中自有天定,强求无用。普卡基湖是冰川融水形成,携带大量矿物粉末,在阳光的作用下反射迷人的绿松石光泽。

普卡基湖图片
普卡基湖图片
普卡基湖图片

如果水中再来几根枯死的树枝,我会以为这是九寨沟。

普卡基湖图片

这个时节的秋色还只是羞羞答答地隐藏在树丛中。如果再晚来二十天,湖边的树叶应该都会变色,到时候的秋景就更加灿烂了。我们不经意间瞥到了路边有一抹红都会很兴奋地跑过去看,不惜下车往回跑好几百米。这也是旅行初期我们正在劲头儿上,真正的好戏还在后面,只是当时的我们还不知道。

普卡基湖图片

阿猪的英文名叫Molly,她曾经有过很有文艺气质的阶段,给自己起了个网名叫“茉莉和树”。这个名字十分符合文青们“也不知道在说啥,但听上去就感觉挺有情怀”的语言风格。这次拍了很多她和各种树的照片,只是现在的她已经以自己是一个逗逼而感到骄傲。真真是斗转星移,物是人非啊。

普卡基湖图片

我们沿着湖岸公路散步回停车点,Alex和Gaga在那边等。突然,彩虹就出现了。上一个礼拜在大堡礁航海的时候彩虹似乎随处可见,我都不稀奇了。但是今天在普卡基湖上看到彩虹还是让我感到快乐。这两天的画面似乎都以阴沉为主,而此刻的彩虹好像一下子打破了禁制,让一切都生动了起来。

普卡基湖图片

为了更好的角度,我还爬上了公路旁的土坡,这也开启了我今后十来天不断爬坡的历程。其实我们两个都不是很在意摄影的人,但就觉得身体轻盈、充满力量,看到可以上蹿下跳的地方就忍不住想:“要不上去看看?”

普卡基湖图片

当然,老话说的好,上坡容易下坡难。我爬上去的时候是一鼓作气,下来的时候就是颤颤巍巍。这里的土质比较疏松,一脚踩下去,石头和泥块就往下掉。不得已,只能采取“臀降法”下到路面。

普卡基湖图片
普卡基湖图片

下来后,我还跟阿猪炫耀:“看,我爬得高,彩虹基本都收全了吧。”她很鄙视地回应:“你不知道相机有个全景模式的吗?”我竟无语凝噎。

普卡基湖图片

和Alex他们会合,出发去特威泽尔。回头再望,普卡基似乎又变了模样。新西兰不仅是移步换景,就算是坐在一个地方不动,也能看到很多的不同吧。

Omahau Downs Farmstay

虽然我一路上秉持着“尽量在一个地方多待几天,尽量少换住宿地”的原则,但好歹也算住过五六家旅馆,其中Omahau Downs显然是特别的那一个。

这是坐落在一片旷野之中的农场。从普卡基湖沿8号公路开去特威泽尔,在离小镇还有两公里的地方,Omahau Down就位于公路的右边。我们到达时正值午后靠近傍晚,阳光慢慢地给一切带上了一层金色,风吹着牧草,树林簌簌作响。这场景,像极了美国西部片。

我之前提到过特威泽尔的区位优势,其中一条就是这里距离库克山不远,又能提供比库克山性价比高得多的住宿选择。然而很多人觉得,看着日照金山的美景发呆,伴随着星空入眠,早上从群山的怀抱中醒来,为了这样的体验也值得住在山中。但若选择在Omahau Downs盘桓数日,壮丽的山景、绚烂的霞光、璀璨的星空,一样都不会少。我站在农场的中央向四周望去,真有念天地悠悠,渺渺然不知身在何处的感受。

与住普通旅馆相比,Farmstay无疑是更加有意思的选择。新西兰还有不少可以提供食宿的农场,有些还给你机会参与到农场的活动中,比如作物的采摘、牲畜的喂养。来对季节的话可以看主人如何赶着成千上万的牛羊转场。有些农场位于山野,可以骑马巡游领地。有些坐拥河流,在其中钓鱼是不错的选择。我在做攻略时搜集了不少农场的信息,这回也只有时间体验其中几个。如果以后还有机会,我会选择奥玛拉玛(Omarama)地区的高山农场,体验更乡、更土、更野性的新西兰农场生活。

Omahau Downs Farmstay图片
Omahau Downs Farmstay图片
Omahau Downs Farmstay图片
Omahau Downs Farmstay图片
Omahau Downs Farmstay图片

正如他们网站上宣传的那样,“Enjoy uninterrupted views of Mt Cook”。他们还宣传:“想象一下,被群山环绕,你享受着室外的热水浴,手里拿着一支红酒。”我寻思着这天儿在室外泡澡会不会太冷。。。

Omahau Downs Farmstay图片

作为一家农场,这里可以住下几十个人。有现代化装修的套间,也有相对简陋的集体宿舍,适合各种不同的需求。

Omahau Downs Farmstay图片
Omahau Downs Farmstay图片
Omahau Downs Farmstay图片

我们订的是一间充满历史感的房子,叫original farm cottage,据说是以前剪羊毛工人的住地,拥有三个卧室,最多住15个人(网站上宣传的,估计是把沙发、地铺也算上了)。我们4个人一晚房费总共只需175纽币。

Omahau Downs Farmstay图片

在我去主人家check in的时候,他们几个已经迫不及待地开始打量我们这个小天地。这栋房子拥有一个可爱的小院子,在夏日的傍晚坐在这长凳上来扎清凉的啤酒一定是极好的。

Omahau Downs Farmstay图片

农场家的大黑狗总喜欢赖在客人的房间门口不走。它看家护院的天性已经荡然无存,相当友善温存。也许是倍受宠爱的缘故,吃得圆滚滚,油光水滑一身好皮毛。

Omahau Downs Farmstay图片

不要看我们的房间外表粗犷,内在还是很细致的。厚厚的地毯遍布客厅和所有的卧室,家具散发着松木的味道,黑白照片诉说着光阴的故事。我之所以选择农场住宿,不就是为了这个感觉嘛。

Omahau Downs Farmstay图片
Omahau Downs Farmstay图片

而我们的后院是个很漂亮的小树林,围绕着一片小小的牧场,养着一些羊。农场网站中介绍说这里蓄养了不少美利诺羊和一些牛,但大多数我都没看到,肯定都躲在这些林子中了。

Omahau Downs Farmstay图片
Omahau Downs Farmstay图片

我在这里想到了鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》,拥有一个院子的生活该是多么充满意趣。这个树林虽然没有百草园那么丰富,但也已经超越我们很多人的梦想了。

Omahau Downs Farmstay图片
Omahau Downs Farmstay图片
Omahau Downs Farmstay图片

我和阿猪都很喜欢这个地方,消磨了不少时间。光是坐在栅栏上看看羊,听听风吹过树林的声音就已经很享受了。后来遇到住在隔壁的北京大叔,拿着很奇特的设备在拍夕阳。大叔说这个是用胶片的,不知道从这个镜头里看到的会不会是更好的景象。

Omahau Downs Farmstay图片

今晚辛苦两位女士,阿猪主厨,Gaga副手。烤鸡翅、煎羊排、青豆玉米虾仁,佐以美酒,人生真是太美好。

第13天

赴约

一早醒来,整个天空一片纯净,风和日丽,正适合飞蝇钓。前天晚上我和Alan约了在特威泽尔的加油站回合,于是早早地和阿猪一同散步过去。

赴约图片
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今天Alex夫妇的计划是去骑马,所以我把车留给了他们。清晨的散步是十分惬意的,阳光明媚,空气清凉。穿过农场附件的Twizel River,再沿公路走上一刻钟,小镇就到了。

4篇游记中提到
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  • 地址:新西兰 坎特伯雷
  • 简介:新西兰的南岛有很多让人神往的湖泊,湖泊的清澈湖水、湖畔的秀丽风光和湖面倒影的雪山美景让人心驰神往,欧豪湖便是这样一个让人陶醉的湖泊。
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Alan的红色丰田越野车从远处驶来,风尘仆仆、沾满泥点,典型的纽村老农装备。“Jerry,我以为你会自己开车过来,早知道我应该去接你。”向导不断道歉。我其实一点都不介意,就当早上做点热身运动吧。

车沿8号公路向南开一小段后就左转进入不知名的路段。此处静静躺着的应该是连接Ohau和Benmore两湖的Ohau River,在阳光照耀下像蓝色飘带一般闪闪发亮。Alan说我们可以随时要求下车看看风景,这里也是他主动提出要停的。

欧豪湖图片
欧豪湖图片

突然,Alan跟我说“接下来的路就有点不那么舒服啦”,然后将车头一转,我们就此踏上了将近一个小时的跋山涉水。我也算是领略了什么叫“路不太好走”。拳头大的石头伴随一路,不断地弹起击打着车的底座。不时出现的凹坑让路途变得像是在坐过山车。我想起之前还建议Alex他们开着我们租的那辆SUV也跟过来,就当观光。幸亏没来,不然那车恐怕就废了。

这一带其实是Waitaki地区腹地,靠近Benmore大坝。作为本地区最大的电力设施,大坝附近的路是被电力工人的车碾出来的,正好也为渔夫所用。Alan带我们上了一块高地欣赏风景,就是这里让我觉得这趟旅程已经值回了票价。飞蝇钓不便宜,两个人雇一位向导要话费将近700纽币,包括全套设备、教学、午餐等。但是换个角度思考,在新西兰半天的四驱车巡游都要将近200纽币一个人,就算把Alan的服务仅看成是一整天的4WD Scenic Tour也是合算的。

Waitaki District腹地图片
Waitaki District腹地图片
Waitaki District腹地图片
Waitaki District腹地图片
Waitaki District腹地图片
Waitaki District腹地图片

Waitaki地区的秋色已然达到全盛。金色的大地,蓝宝石一般的湖泊,最简单的色彩搭配却因为最浓烈的呈现而极具视觉冲击力。而且,昨天专程前往都无缘得见的库克山今日却成了“无可避免”的景观,基本上一整天都可以从各个角度看到它。

Waitaki District腹地图片
Waitaki District腹地图片

这是一片苍鹰飞过的土地,面对这一切,不得不让人逸兴遄飞、豪情万丈。现在,鹰击长空已经有了,还差个鱼翔浅底,就等着我来抓啦!

Waitaki District腹地图片

我们继续淌过一道又一道的河滩,时不时地惊起滩涂池塘中的一群群天堂鸭。Alan跟我谈起新西兰人的lazy English,就说到他们嫌弃paradise duck的音节太多,于是简化成parry这样的发音。每次涉水,阿猪都很兴奋,在后座一个劲地叫唤:“好酷哦。”

Waitaki District腹地图片
Waitaki District腹地图片
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也不记得穿越过多少个静谧的小树林,阳光被叶子切割得细细碎碎,林间的池塘像镜子一般映照着绚丽的秋色。如果不是车轮荡开了涟漪,这就是一幅幅古典的画卷。过后,我和阿猪一致认为在路上最迷人的一段就是这些树林子、水泡子。不过我们实在不想再拖延行程,没让Alan停车,所以照片大多是gopro视频截图。但毕竟今天的目的不是观光,而是飞蝇钓,不是吗?

Waitaki District腹地图片
Waitaki District腹地图片

后半段,车子开到了干旱的地方。路旁有个很大的农场,土地看着就像中国的戈壁滩,稀稀拉拉长一些灌木。Alan说麦肯齐地区是新西兰最干旱、冬天最冷、夏天最热的地方。也难怪这里入秋如此之早,树叶基本都变黄了。

Waitaki District腹地图片
Waitaki District腹地图片

我还在纠结要不要问Alan到底哪里有河流时,他又把车开进了一座农场。这下可热闹了,躲在树丛中的美利诺羊纷纷出逃卷起滚滚烟尘。这画面都像在非洲Safari了。

88篇游记中提到
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  • 地址:Lake Tekapo Canterbury 7999 New Zealand
  • 简介:湖水呈现带有乳白色的湛蓝色,欣赏水面倒映的雄伟南阿尔卑斯山。
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“这是我朋友的私人领地。这一段的Tekapo River有很多鳟鱼,我们今天就在这里钓鱼。”Alan在河边停下。就像资料里说的一样,Tekapo River水不深,两岸遍布野柳。但没有资料提到过这条河在秋阳中会那么美。

特卡波湖图片
特卡波湖图片
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【FlyFishing】最酷钓鱼体验

我算是在垂钓方面有些运气,无论是鱼塘边用根棍子钓,还是在海上用块缠着塑料线的泡沫板钓,大大小小总能有渔获,屡试不爽。人总是更乐意做自己擅长的事情,至少是自认为擅长的事情。在知道新西兰是飞蝇钓鱼(Fly Fishing)的天堂后,我就很想在旅程中安排一次。

如果你曾经看过这样的视频或照片:“钓者站在溪水中挥洒自如地将钓线舞出各种美妙的曲线,随心所欲地将诱饵抛向各个角落”,那基本上就是在呈现飞蝇钓的状态。因为使用的是模拟各种小飞虫的假饵来诱惑比较凶猛的肉食性鱼类,这门技法称为Fly Fishing。作为纽村老乡们喜闻乐见的活动,也非常对我的胃口。

作为初学者,要体验飞蝇钓唯一可行的方式就是找一位教练兼向导。基督城、特卡波、特威泽尔、瓦纳卡,都是飞蝇钓的好去处,在这些地方的旅行论坛上都能看到各种tour和guide的信息。我找了一位叫Alan Campbell的大叔,他自己有个网站。看网站地址就知道他从事向导已经很多年,否则哪能注册到这样的域名。不过最终促使我做出决定的是他获得的评价中不少谈及“不仅提供专业的指导,还很乐意带你去风景如画、人迹罕至的地方钓鱼”。钓场的自然风光也是我很看重的,这样对于阿猪而言,至少能在我钓鱼的时候有地方转转。

在到达Omahau Downs的当晚,我给Alan去了个电话。

“明天我们的钓鱼行程还继续吗?”虽然早就通过邮件进行过预定,但这项活动受天气的影响很大,我担心不能成行。

“哦,Jerry,很高兴听到你的声音。明天会是个好天气。”话筒那边带着新西兰的口音,让我听得有点吃力。“你有钓鱼许可证了吗?我们明天一早就会出发,没时间去镇上的渔具店办理了。你可以去新西兰的‘fish and game’网站,在网上付款购买,然后把它打印出来,明天带身上。”

可是,我去哪里找打印机呢?而且,农场给的免费wifi流量已经被刷完,令人沮丧的是此时连蜂窝网信号都没了。

晚上起了大风,我一边看着遮盖了漫天星光的乌云,嘟囔着明天怎么会有好天气,一边走向还亮着灯光的农场主房间。Sean接待了我,一个高大、精干的男子,似乎对一个中国人打算去飞蝇钓很感兴趣,热心地帮我检查信号发射器。“今晚的风会十分狂野!这就是新西兰。”Sean的语气中不知道是带着无奈还是骄傲。我只知道因为这大风,手机无法连接上网络。不过他说正因如此,云层会被吹跑,明天将是个艳阳天。好吧,失之东隅,收之桑榆。

最终,Sean让我用他的电脑和打印机搞定了一切。在我的信用卡支付出现问题(居然要短信认证,谁会在国外开通信用卡绑定号码的漫游?!)的时候,他甚至用自己的账户帮我付了款。当然,我得还他现金。

Sean也是个飞蝇钓爱好者,我甚至觉得就是因为我们具有共同的爱好(姑且把我也算作飞蝇钓的爱好者),无形中拉近了彼此之间的距离。新西兰人热爱户外,也十分愿意将户外的快乐推广给外国人。“你明天去哪里试运气?要知道,4月份可是钓鱼季的末期,不好抓的。”Sean随口和我聊天。我想起Alan也跟我说过,这个季节处于枯水期,山中的溪流很少有鱼,只有平原地带的河滩才有足够的水量供鱼儿畅游。所以,他在这期间不会带客人“up to the mountain valley”,而是“down to the countryside”。

“向导跟我说是一个叫Upper Tekapo River的地方,”我觉得这是个好机会向Sean打听一下情况,“这是哪里,是特卡波运河(Tekapo Canal)那边吗?”Tekapo Canal是连接特卡波湖和普卡基湖的一条人工运河,用于水力发电。我知道那里也是很受欢迎的钓点,但在内心中很不愿意去这条运河。我刚从特卡波湖过来,可不想走回头路。而且,“运河”跟我期待的荒野体验相距甚远。

“哦,不。”Sean的笑容中带上点戏谑的味道,“Tekapo River是天然河流,去那里的路可不好走。不过是个钓鱼的好地方,祝你好运。”

而我听到“路不好走”这几个字后,就放心了。

我后来在NZ Fishing网站上了解到,特威泽尔附近地区几乎是整个新西兰最好的飞蝇钓场,而Tekapo River更以孕育了大量的棕色鳟鱼(brown trout)著称。这条河流从Tekapo Lake流向Benmore Lake。由于上游湖泊需要蓄水发电,通常水流平静,适合钓鱼。不过在偶尔的开闸放水期间,它就会变得浪高流急,摇身一变成为激流皮划艇爱好者的乐园。你看,一条河就能带来那么多不同类型的乐趣。

【FlyFishing】最酷钓鱼体验图片

从地形图就可以看出,去Tekapo River流域的大多数地方都没有高速公路。加上两岸的山坡、被碎石滩分割得支离破碎的河道,可想而知,路必定十分狂野。有些公司推出直升机运输至山间钓鱼的项目,而Alan只有一辆越野车,这也说明了这位向导不怕费车,不会随随便便把你拉到一个谁都能去的像农家乐一样的地方。

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飞蝇钓是在溪流当中进行,因此需要专业的防水裤和靴子。一穿上这身家当,就像京剧武生扮上了相,立马就有了那么一点意思。阿猪说刚才来的那一段路挺像在电影中,现在像在拍纪录片。

【FlyFishing】最酷钓鱼体验图片
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在Alan示范了基本的forward casting并讲解了要点后,就轮到我来操作。在真正投入这项运动之前,你肯定无法想象一根棍子加一段线能够造成那么多的麻烦。动作、角度、时机、节奏,任何一个环节出问题导致的结果就是你无法将诱饵投到想要的位置。越偏越急,越急越用力,然后动作就越僵硬,位置就更偏。

【FlyFishing】最酷钓鱼体验图片
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之前看网上视频,高手能够将钓线在空中舞出极具美感的弧线,简直可以当作一幅画来看,所以飞蝇钓也被称为水上的芭蕾。到了我手中,没把线缠成一团乱麻(好几次都无法整理好,只能切断钓线,然后重新打结),没让钩子钩住水草、树枝、我的肩膀、Alan的耳朵,就已经谢天谢地了。

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她干的事情还少不了爬车顶,这可是新技能get,不得瑟一下怎么行呢。她还得意洋洋地用我的手机捕捉可怜的信号发了朋友圈,收获一大波点赞。总之,别看她一个人,过得还是有滋有味的。

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午饭时间到,Alan拿出了他的法国妻子手工烹饪的各种食物、冲好了咖啡招呼我们。虽然没条件吃口热乎的,不过在野外能有那么丰盛的午餐也不容易啦。

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我对旅行的记忆,很多是关于“吃饭”。倒不是说我的吃货特质非常强烈,关键在于吃饭的时候人是静止的,是能够充分感知周遭环境的。比起走马观花看美景,在美景中不慌不忙地吃一顿饭才是我认为的最高享受。在Tekapo River旁边的这顿午饭显然是值得我记忆的。烈日当空,给秋天带来温暖;树荫遮蔽,为我们保持一份清凉;水流潺潺,波光粼粼;清风徐来,草木香气醉人。我们和Alan聊天也很愉快。他到过中国,喜欢中国人,很惊叹这个国家的经济成就,也为我们热爱自然意识的觉醒而感到高兴。“一顿好饭”,有这些因素,如何不完美?

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然而,真正的考验在下午。我们逆流而上,不断尝试能否钓上一条鳟鱼。我内心中不断提醒自己要保持良好心态,自我安慰初学者没有斩获是很正常的现象。而且新西兰的规矩是catch and release,抓到鱼也不能吃掉,又何必在乎呢?但无论如何,我都十分渴望能够让双手摸到哪怕一下鱼尾巴。然而,风量变大增加了难度(风会把钓线吹向不理想的位置),我也似乎一瞬间失去了所有的手感。上午练习的成果不翼而飞,成功好像离我越来越远。

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我很佩服Alan,至少我自己没有耐心应对初学者在从事一项运动时所表现出来的笨拙,尤其是我擅长的运动。他犀利的眼神能够不断发现水底的鱼,这点令我感到不可思议。好几次Alan用手指着五米开外一个地方说:“你看到了吗?那条鱼在那里待着,你把诱饵投到它头顶前方。”我睁大眼睛盯那里看半天也没发现鱼在哪里,只能靠猜一个大概的位置进行抛杆投饵,可想而知效果并不会好。看不到鱼可能与我墨镜的颜色有关,在这种颜色的河水中识别鳟鱼,最好戴琥珀色镜片的眼镜。

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时间在不断流逝,我们这样一次次尝试、一次次失败,已经持续了两个半小时,机会不多了。我汗流浃背,也有点沮丧。虽然知道飞蝇钓难度挺大,但若今天打破了我“逢钓必中”的记录,还是很令人郁闷。就连Alan也开始疲惫,他应该也十分希望今天能够带我有所收获。我们两个心照不宣,都在靠毅力坚持。正在这时,他突然大喊一声:“Yes!”

几轮交战后,终于把鱼拉到靠近岸边的位置。Alan抄起网兜跳入水中,一把将它兜住。在那一刻,我大吼了起来,宣泄着各种情绪。紧张的肌肉终于松弛,一阵快意流入四肢百骸。户外运动的魅力很大程度上来自于“成功”,说的就是这时候吧。

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”怀着欣喜,我漫山遍野地找阿猪,此时的她正不知道躲在哪个树丛草堆中,着实费了我一番功夫。

【FlyFishing】最酷钓鱼体验图片
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看到她的那一刻,我兴奋得又叫又跳。其实也没啥大不了的,不就是钓了一条鱼嘛,还不能带回去杀了吃。。。但这是我一天的回报,一个见证,一座里程碑。

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阿猪也很为我高兴,我们一起回到Alan待的地方,小心翼翼地把鱼从网中拿出来。鳟鱼的表面非常滑,扭动起来特别容易脱手,所以一定要一手紧抓尾部,一手掐住头部。在拍照留念后,我们也将其放归自然。不知道是约定俗成还是法律强制,在新西兰抓到鳟鱼的话,要遵循catch and release的原则。很多国家的人,特别是中国人很不理解。不过,入乡随俗吧,而且听说鳟鱼的肉质并不好吃。

【FlyFishing】最酷钓鱼体验图片

感谢Alan Campbell,带我深入无人之境,体验最原生态的新西兰渔夫生活,并帮助我成功抓到一条鱼,保持了我那不成器的记录。阿猪说,我回去写这一段经历的时候不要描绘得太好,省得很多人都去找他。不过我并不担心,飞蝇钓毕竟是太小众的一项运动。

【FlyFishing】最酷钓鱼体验图片
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天色渐暗,归期已至,我心满意足,这真的是我此行最酷的体验。

Omahau Downs Farmstay

回到Omahau Downs,正好赶上日照金山,仿佛还嫌今天的精彩不够多,特威泽尔在给我最后的留恋。但旅途还要继续,明天就要出发去瓦纳卡了!

Omahau Downs Farmstay图片

第14天

9篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 地址:Lake Pukaki,Tekapo 7999
  • 简介:普卡基湖是《指环王》三部曲中,主要场景的拍摄地。
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在经过一整天的钓鱼之后,我发现自己之前“以特威泽尔为基地,辐射周边多个景点”的计划并没有时间去实现。我们就要出发去Wanaka/Hawea地区。出于对这里的不舍,我和阿猪利用早上的时间又去了一趟Pukaki。

其实我更加想去Lake Ohau,据说这是个隐藏在山中的明珠,有着比Pukaki更粉的蓝色。但从Omahau Downs开过去要一个小时,最终我们还是去了就在旁边的Pukaki。在湖西岸有一个叫Peter’s Lookout的观景点,那里有一条穿过灌木丛的小路可以通到湖边。

普卡基湖图片
普卡基湖图片
普卡基湖图片

此刻是早上8点多,湖面笼罩着云雾,没有阳光的景色反而增添了一份静谧的感觉。在湖边有好几只非常可爱的小鸟,特别喜欢围绕着人上下翻飞,啾啾地叫着,像在跟你玩游戏。

普卡基湖图片
普卡基湖图片
普卡基湖图片
普卡基湖图片

前方小树林发现目标!赶紧跟上,悄悄进村,打枪滴不要!

普卡基湖图片
普卡基湖图片

锁定,对焦,按下快门,所有动作一气呵成,绝不拖泥带水。不得不说,阿猪在这方面还是很有天赋的。我拍她这么大一个人都经常脱焦,她倒是真的拍到几张很不错的动物特写。

Fantail的体型滚圆,有个大大的肚子,相比之下看起来小小的翅膀和爪子,搭配起来看很像卡通片中画风萌化了的鸟。

普卡基湖图片
普卡基湖图片

看它乌溜溜的小眼珠,还有脸谱化的面部,整个看上去就一副神气活现的样子。阿猪拍拍鸟,我拍拍阿猪,相互看看照片,就觉得妙趣横生。

普卡基湖图片
普卡基湖图片

其实除了Fantail,这里还有其它有趣的小东西。湖滩上还剩下最后一点鲁宾花,抗拒着秋天的到来,留恋着春夏的繁荣。阿猪难得找到一颗比她的脸还大的松球,执意带回去给Alex他们献宝,可惜Gaga看了这宝贝之后并没有表现出她期待中的惊奇表情。其实我也觉得这没啥大不了的,不过在自high方面,阿猪的确有过人之处。

普卡基湖图片
普卡基湖图片
普卡基湖图片
普卡基湖图片

即使时间已经很紧张,我还是决定向着库克山的方向沿湖再开几分钟。好几辆老爷车走在前面,看方向应该是去库克山的。真羡慕他们在一个好天气去那里,而不是两天前的那种大雨天。我想,自己现在还执着要走这一段,也是源自于内心对两天前经历的遗憾吧。

普卡基湖图片

只是我实在是等不到云雾完全散开的时候了。也许,只要再等个半小时,我就能看到传说中雪山环绕下普卡基湖闪耀着牛奶蓝的胜景;如果,在这里安排再多待半天,我就可以弥补没能在库克山徒步的遗憾。

普卡基湖图片

可惜我真的没有时间,即使已经没有走马观花,即使已经把这一路的景点和项目一再缩减,时间对我还是吝啬的。望着慢慢清晰起来的雪山身影,我默默地在心中和这里道了一声别。

普卡基湖图片
Lindis Pass

新西兰南岛有太多美丽的湖泊,这点倒有点像藏区的“一措再措”。很多人说看多了各种湖就会产生审美疲劳,但我觉得每一个湖都有她独特的美。而此行让我最留恋的,无疑是哈威亚湖(Lake Hawea)。如果说,不喜欢皇后镇喧闹的人会选择待在更加安静而同样是户外运动胜地的瓦纳卡,那么选择待在瓦纳卡东边哈威亚湖畔完全可以被认为是“隐居”。离开特威泽尔,我们的下一站就是哈威亚湖。

从特威泽尔去瓦纳卡/哈威亚地区的那段8号公路本身就风光无限,过了奥玛拉玛之后进入山区的那一段更是深受摄影师喜爱,名为Lindis Pass。不过也就是在这一段8号公路,我们因为超速被罚,这还是在我回国一个多月之后才知道的。租车店先扣了我60纽币的“信息转达费”,然后邮件告诉我说:“当时是不是太兴奋了呀?超了一点速哦。别担心,你不会就此坐牢,但有关部门会随后联系。我们善意通知你,就扣60刀当劳务费啦。谢谢亲。”后来又过一个月,官方罚单寄到我驾照上的地址。我老老实实按照上面的指示在网站上付了罚金,才30纽币。。。Jucy Rental的“善意通知”比罚金都贵了一倍。

不过8号公路风景的确迷人。刚出特威泽尔,天气就完全放晴了。到奥玛拉玛附近,山体就显出奇特的状态,也不知道和当地著名的岩石奇观Clay Cliffs相比有几分相似。

Lindis Pass图片
Lindis Pass图片

进入山区,就是Lindis Pass真正核心的地方。这里之所以被摄影爱好者称赞,就是因为山体曲线优美,加上蜿蜒的公路,给创作带来很大的空间。

Lindis Pass图片
Lindis Pass图片

很多人选择傍晚来到这里,在夕阳的光线下,Lindis Pass的景色能够出很多大片。不过我们对摄影没那么执着,也不够专业,也就是随便停了一个地方下来拍了几张。

Lindis Pass图片
Lindis Pass图片
Lindis Pass图片

相比之下,我倒没觉得官方指定的Summit Lookout的观景角度有多好。从这里看到的公路基本是一条直线,没有视觉上的冲击力。喜欢摄影的朋友还是适合自己找角度,不然千篇一律也没意思。

Lindis Pass图片

不过这里的tussock地貌倒是很典型。还记得之前提过的“比周围的草密而高的草丛”吗?你看这山头一块块凸起,像佛祖的发型一般(罪过罪过),就是典型的tussock山地草甸了。

Lindis Pass图片
28篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 地址:新西兰 奥塔哥 哈威亚湖
  • 简介:冰川湖泊,新西兰远近闻名的度假胜地,与瓦纳卡湖并列。
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当Lake Hawea出现在面前时,我终于长舒一口气。新西兰的美艳湖泊终于有一个以其全盛的姿态在我面前展现了。无论是先前因为天气原因而略显失色的Tekapo、Pukaki,钓鱼途中匆匆一瞥的Benmore,还是后来再看到的Wanaka和Wakatipu,这些湖泊都不如Hawea在我心中留下的印象深刻。Hawea本身具有漂亮的颜色,通透的水质,而它狭长的水域在群山的环绕之下,在两岸植被的搭配之下,在公路起伏的衬托下,似乎一下子就有了超凡脱俗的味道。

我在这里放的照片并不是在同一时刻同一地点拍摄的。我在Hawea湖边住了整整四晚,从还能享受初秋的灿烂阳光,一直待到强冷空气骤然降临宛若寒冬的时节,看过了晴雨雾雪中的山川湖水在我眼前变幻着身姿。我想,大部分去新西兰旅行的国人都不会在一个地方待四天吧,甚至觉得90%的人都不会选择在Lake Hawea。太多的人只是从Wanaka到西海岸之间的旅途中路过她,而我能够长时间地与她亲近,又是多么幸运。

哈威亚湖图片
哈威亚湖图片
哈威亚湖图片
哈威亚湖图片
哈威亚湖图片
哈威亚湖图片
哈威亚湖图片

不要说已经十分繁华的皇后镇,甚至和Wanaka相比,Hawea在原始、静谧、遗世独立这些方面都具有无与伦比的优势。当然,带来一点不方便也是理所当然的。对我来说,不过就是需要开二十分钟的车去Wanaka吃饭罢了。在合理安排路线的前提下,这些都可以变成“顺路的事儿”。

Glen Dene Station

我又专门用单独的一个章节来讲一个住宿的地方,因为这里实在值得花费我的笔墨。作为本次旅行待的最久的住宿点(4晚),Glen Dene Station给予我的不仅是一个舒适的房间,绝美而具有独占性的风景,奇妙的经历,更加重要的是为我打开了一个通道,让我有机会可以稍微深入地体验新西兰人的生活。即使这只是肤浅的、管中窥豹的体验而已,但也深深地影响了我今后的旅行观。如果下次再来新西兰,我肯定去的地方更加少,每个地方找一个高山农场,至少待个四五天吧。也不去什么景点了,就在农场的领地钓钓鱼、爬爬山、赶赶羊、骑骑马,这样才是我最喜欢的方式。

Glen Dene Station是Hawea西岸的一座农场。Glen是苏格兰语,代表了“长而深的山谷”,在新西兰可以看到很多地名带有这个前缀,特别是农场。而Dene是古英语词汇,代表了“树木繁茂的幽谷”。我后来问Lesley,幽谷在哪里?她指向湖对岸的山谷,那里植被更加繁茂一些,适合打猎。原来,他们的产业还包括Hawea东岸的土地。

如果对农场感兴趣,会发现新西兰不少地方都有合适的farmstay。我手里就攒着十来个农场的信息,分别在基督城、奥玛鲁、奥玛拉玛、特威泽尔、但尼丁、皇后镇,各具特色。大多数农场都很重视自己的家族传承,虽然最多也不过150年,但人家真的是很珍视这段历史。Glen Dene由Burdon家族开拓并经营,先辈在20世纪初从英国来到这片土地,虽不能说筚路蓝缕、胼手胝足,但也是一番辛苦才有了今天这份家业。如今,第二代的Lesley和Jerry也已经退休,将农场和狩猎的生意交给儿子打理,老两口就经营farmstay,笑迎八方来客。

Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片

临时起意说个笑,我在贴上面这张人像的时候,突然觉得Jerry长得有点像小布什啊。。。言归正传,这对慈祥的爷爷奶奶已经七十多了,但是健谈、幽默、精力旺盛。他们这么大年纪还经营着farmstay的生意,经常还要帮儿子打点一下农场的活儿,据Lesley说一来是为了排遣生活的无聊,二来是为了给老两口在冬季出国度假攒钱,还有就是他们喜欢和不同国家、不同文化的人交流。可能人到老时还能精神和健康的关键,就是保持对这个世界的好奇心吧。

Glen Dene Station图片

这是第二天我们去Farm Tour之前阿猪和他家的熊皮拍的一张合照。Farm Tour就是老Jerry带着客人逛逛他家的领地,讲讲他家的历史,这个我会在明天的行程中再介绍。这张熊皮是Burdon家的朋友在加拿大打猎的战利品。猎人之家嘛,圈子里总会流行这样的物事。不过我要讲的也不是这张熊皮的来源,而是Lesley。大家可以看到熊皮后面的手吗?那是Lesley特意跑过来把熊皮举起来,非常有意思的一位老太太。

Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片

看得出来Burdon一家是极其注重传统和家庭的,满屋子的老照片和纪念品静静地诉说着光阴的故事。我看了他俩的结婚照,那真叫一个郎才女貌,阿猪甚至误以为是戴安娜王妃来过这里留下的纪念,这个误解让Lesley乐开怀。不过他家是真正的劳动人民,家族座右铭叫:“Born to fishing, forced to work”。这点在老Jerry身上体现得淋漓尽致。Lesley还经常在家看看电视喝喝茶啥的,老Jerry作为一个70多岁的老头儿,经常不见踪影。干啥去了?半夜三更零度的气温穿一身水靠下湖里摸鱼去了,或者打兔子去了,要么就是去工具房摆弄些啥,总之闲不住。

Glen Dene Station图片

这里要再讲一个段子。他家不是“Born to fishing”嘛,还贴了个什么“A Fishman's Pray”,可见对钓鱼有多喜欢。我投其所好,拿着前两天在Tekapo River钓到的那条1.7磅鳟鱼的照片在老Jerry面前显摆。他一脸憨厚地说:“哎呀,真不错呀,好漂亮的鱼啊。”然后走到冰箱旁,让我过去。冰箱上贴了一张照片,海天一色,渔船劈波斩浪,老爷子意气风发抱着一条比他人还长的金枪鱼。“看,大爷我当年在xxx岛上钓的。”老Jerry还是一脸不动声色的表情,但我总觉得此刻他的眼神中带上了兴奋而又有点促狭的光芒,宛如一个小伙子在和同伴吹嘘自己的光辉战绩。

Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片

这是个充满生活情趣又富有教养的家庭。我们待的那段时间正值复活节假期,主人家的女儿Joe带着两个儿子来农场玩。两个十几岁的外孙,加上就住在旁边的孙子孙女,这下子可热闹了。外国小孩儿充满活力的很多见,两三度的气温,他们穿着短裤随便在外面跑。但是他家的孩子会在家庭聚餐的场合事先摆好餐具,餐后会绅士地对阿猪说:“Molly,可以让我为你把用过的盘子收走吗?”这就不多见了。

第15天

Glen Dene Station

刚到Glen Dene Station的时候,阳光正正好。微风的秋日午后是一年中最好的时节,在草坪上看着眼前的Hawea,真的是一种享受。 当初看上这家农场的理由其实特俗。新西兰不是很多地方都是私人领地嘛,这点我在前两天的旅途中也领略到了。很多地方挺想去的,无奈被铁丝网拦着。Glen Dene的网站上就宣传自己拥有一片private beach,我基本上就是冲着这句话来的。

还有一个原因是,他家养着高逼格的鹿。新西兰农场里面羊是太常见了,养鹿的还真是不算多。前文提到过,Jerry和Lesley的儿子继承了农场,还经营着打猎的生意。这些鹿的一部分作用就是到了猎鹿季节(差不多就是4月份吧)放归到对应Dene这个词儿(树木繁茂的幽谷)的地方去,供客人打猎。

当然,除了坐拥Hawea的绝佳美景和经营炫酷的产业之外,这座庄园本身就很漂亮,包括建筑和园艺。

Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片

我们的客房设施齐全,甚至可以在里面做饭。面湖的方向是落地玻璃移门,每天拉开窗帘就是美景。

Glen Dene Station图片
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不过我们更加愿意在大客厅待着,可以看到各种有意思的小东西,可以和他们一大家子聊天,还能跟可爱的小猫Noel和Ruby玩耍。

Glen Dene Station图片

小黄Noel是哥哥,非常活泼,整个庄园都是他的游乐场,经常是我们走到哪儿就跟到哪儿。我们在那儿拍照,他就在一旁上蹿下跳,爬树、打滚,不亦乐乎。而且真的很少见到对陌生人都那么亲近的猫,分分钟在你旁边躺下了求抚摸,一看就是从小在爱的氛围中长大的幸福喵。

Glen Dene Station图片

小灰Ruby是妹妹,她就懒多了,一天到晚就知道赖在沙发上睡觉,养尊处优的大小姐范儿,跟某猪倒是相映成趣。

Wanaka Skydive

来新西兰,怎么能不跳伞,我早早地预定了Wanaka Skydive。很多人会问,皇后镇那边的NZone怎么样?哪家跳伞更好?貌似有评价说NZone的摄影师水平更高,拍照更好看,背景一般取到的是Wakatipu湖,而Wanaka这边照片背景经常是单调的大地。其实我觉得都差不多,最好的安排是行程中先到哪儿就订哪儿的跳伞,要是跳不成还能顺延到下一个地方去跳。跳伞,真的是一项对天气要求太高的极限运动,云多了不行,风大了不行,对此我感受颇深。。。不过我当初选择Wanaka Skydive只是因为它比NZone便宜一点,又正好遇上供应商打折。

跳伞集合地在Wanaka机场,在Wanaka镇南面十几公里处,从Glen Dene开过去半个小时。Alex把我们送到机场后就去Wanaka镇找住宿加逛街,我们登记之后就开始了漫长的等待。

Wanaka Skydive图片
Wanaka Skydive图片
Wanaka Skydive图片
Wanaka Skydive图片
Wanaka Skydive图片

但阿猪有点吓尿了的感觉。

Wanaka Skydive图片

然而随着时间的推移,我开始有点不耐烦了。预约的时间是下午2点,要求我们提前半小时check in,但后来我们足足等了两个半小时。不知道是为了什么,我们的顺序安排在比较靠后,可能是被夹塞了不少之前没跳成的吧。但本来非常美好的一整个下午,难得遇到的好天气,就这样浪费在一个小机场中,着实让我觉得心情糟糕。

悲剧收场

一架飞机一次只能运六组人上天,加上各种准备时间,一轮最少也要半个多小时。在“”欣赏“了四五轮之后,我们终于穿上了跳伞服,此时的天空也从完全晴朗变成了多云。又经过了一两次”我们等15分钟出发“后,有工作人员来通知今天最后一轮跳伞取消了。我无法表达当时有多么沮丧,不仅因为没有跳成伞,更加是因为浪费了这么好的一整个下午。我本可以在Hawea湖边消磨,或者和Alex他们一样逛Wanaka,结果却在这里一事无成。未来几天无论是在Wanaka还是在皇后镇,我都没能赶上一个天气又好我又有空的时间段,最终也是和这项运动无缘。

我本来不想在游记中写这一段来扫兴,但始终觉得真实记录当时的情况与心情是很重要的。也许今后我能学会看开和淡然,再回过头来看这时候的沮丧,也能体会自己的成长吧。

Glen Dene Station

回到Glen Dene,天已经完全阴沉了下来。还好阿猪属于那种不会被影响的类型,这点我要向她学习。

Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
Glen Dene Station图片
72篇游记中提到
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  • 开放时间:全天
  • 电话:+64-3-4431574,+64-3-4431233
  • 地址:Level 3, 99 Ardmore St, Wanaka 9305
  • 简介:漫游瓦纳卡湖畔小镇,享受湖光山色、田园风光。
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有趣的、精彩的、沮丧的,好的坏的,这一天总是过去了。晚上又开去Wanaka吃饭,算是和Alex夫妇的告别宴。那天的晚霞很美,Wanaka湖中的野鸭很悠闲,而我们的旅途还在继续。

瓦纳卡湖图片

第16天

Glen Dene Station

早在预定时Lesley就邮件告知我附送一次农场巡游,但我不太清楚这是必备项目还是因为我们住了好几天而附送的福利。前一天郁闷的跳伞经历让我急需安排一些新鲜的事情来转换心情,于是上午就来了一次farm tour。当然,在一切活动开始前先要来一顿丰盛的早餐。

Glen Dene Station图片

Glen Dene的早餐可不是所谓的continental breakfast,而是实打实的家庭风格,光奶酪和蜂蜜就有五六种选择。一大家子围坐在一起吃早餐的感觉也非常好。Lesley还一个劲问,要再给你煎个鸡蛋加点培根么?

Glen Dene Station图片

Farm tour由老Jerry带领。驶出他们的庄园沿着6号公路向北开,突然一个左急转上了一道山坡,这里就是他们的羊圈啦。Glen Dene Station包括Hawea湖两岸的多处产业,用途有牧羊、养鹿、打猎、种菜,我们上午的一个半小时只够逛几个小地方。

Glen Dene Station图片

其实对于他们而言,带客人进行农场巡游的目的主要倒不是为了观光,更重要的是传播知识和文化。这么说可能有点玄乎,其实这和北方朋友来江南水乡,我怀着对家乡的自豪感带他逛园林的感觉一样。老Jerry感慨到自己的父辈来新大陆开垦创业,几经更迭,里面涉及一系列的所有权、租赁权关系转让,总之最后政府有条件地让他们拥有了这片土地。“代价是必须在领地中留一条道路供徒步者穿越。”他指着远处一条山路,隐隐约约看得到有人在走动。

Glen Dene Station图片

后来到了鹿园,老Jerry又给我们介绍了一系列养鹿的知识、灌溉的要点。不过对于阿猪来说,这趟农场巡游的重点就是留下美美照。因此她一早就起来梳妆打扮,穿上了小礼服,此刻就在5、6度的气温下光着两条大胳膊摆各种pose。我十分佩服女生为了照相好看而迸发出的强大耐寒能力。

Glen Dene Station图片

这张是她很喜欢的,据说是大师级的构图。不过后来一查看,原来是相机自带剪裁的成果,和我个人的眼光水准毫无关系。。。

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鹿的警惕性还是很高的,基本上都离你很远。整个鹿园里就看到一只公鹿,角已经锯掉。也没拍到特别好的照片,就让这些动物做背景吧。

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接下来,我们回到庄园参观他们的工作间。我到这时候才知道原来在庄园更低洼的地方还有这么多房子,继承了农场的大儿子就住在这里。老Jerry的工作间里放满了鹿的头骨,这些都是他们的“战功”。

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这里也是剪羊毛的地方,不过现在不是季节。真正的农场是不会为了游客特意表演剪羊毛项目的,这点跟诸如皇后镇那些已经成为旅游景点的农场不同。这个季节的工作间就是打猎成果的展览馆。这些鹿的头骨上都标着价钱。据介绍,猎鹿除了付给Burdon家的服务费以外,如果真的猎到了动物,还需要向新西兰环保部缴纳不菲的费用。计算方式挺有意思,把鹿角或羊角的枝枝桠桠都量个遍,长度加起来的总和乘以一定的费率,就是要交的钱啦。

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Lesley给我展示过一本相册,都是他家的客人打猎的照片,大多数都是美国人。打猎这事儿吧,看上去真的是很酷、很有意思。下次有机会再来,我可能会尝试一下吧。当然,前提是我有钱。

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生活在人工奇贵又地广人稀的地方,而且身为farmer,他们必不可少的还有各种齐全的工具,满满的金属感和质朴气息。

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其实,要真正体验农场生活的话,光靠我们这样住几天和随便逛逛是远远不够的。我现在回想起来,老Jerry和我们说了些什么,基本都忘光了。整个farm tour的主旋律也基本上变成了阿猪的个人秀。。。她倒是挺高兴的,礼服没有白带来。我其实并不满足,要是年轻个几岁,就能申请打工签证,然后找个农场干活,这样才是真正的体验生活。不过嘛,是否能真的适应这种“客人”到“雇佣工”的身份改变,我其实并没有很强的信心。Lesley说她这边曾经来过中国人帮忙,但效果不佳,因为他们并没有做好生理和心理的准备。

Glen Dene Station图片
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整个上午都在为阿猪拍照中渡过,小猫Noel也全程陪伴。这两位真可以说是相映成趣,留下不少有爱的影像。

Glen Dene Station图片
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【何不开飞机?】

下午,按照原计划应该是参加Wanaka Aviation的黄金路线开飞机巡游,但此时在Hawea湖边看到的阴郁天气让我担心活动会被取消。中午致电飞机公司,得到的反馈出乎意料的是:“你来吧,我正在这儿看着,航线前方有放晴的迹象。”

新西兰的很多风景十分适合从空中俯瞰,尤其是Wanaka地区。这里有南岛流量最大的河流Clutha River,有姊妹湖Lake Wanaka和Lake Hawea,有巍峨的Aspiring雪山以及深藏其中的冰川Rob Roy Glacier,还有连接Lake Wanaka和Mt Aspiring的美丽峡谷Matukituki Valley。所有的这些,或秀丽、或壮美、或色彩缤纷、或气势宏大,投身这样的天地之中是无比的享受。

不过要鸟瞰这些美景,花出的代价可不小。要么有足够的体力和时间,花6个小时爬上Roy Peak,要么就是选择25分钟195纽币的直升机观光。与这些相比,Wanaka Aviation推出的项目在我看来具有很高的性价比。50分钟的黄金巡游路线覆盖我上面说的所有景观。虽然这条线路的价格是400多纽币,但考虑到它的时间长度和景观丰富度,就已经很值了。更加关键的是,这是一趟在专业教练指导、陪同下进行的飞机自驾体验,而且驾驶员可以免费带两位同伴上飞机观光!也就是说这400多纽币包含的是三个人50分钟的空中观光,其中一个人还能体验驾驶飞机的感觉。综合考虑这些,为什么不选择开飞机呢?

Wanaka Aviation其实已经经营了十几年,以前叫U-Fly,但最近几年刚转手给一对夫妻经营。这对夫妻都是飞行员加教练,带我们的是妻子Karlie。很多朋友都会担心安全问题,其实在良好的天气情况下驾驶飞机非常平稳,偶尔出现的气流产生一些颠簸也完全在可控的范围之内,还能增加刺激感。Karlie就始终认为开飞机比开汽车安全得多。机上有两套驾驶系统,教练在关键时刻可以立马接过控制权,而且他们也丝毫不介意接过控制权,让你单纯轻松享受风景。整个全程我都很放松,大部分时间都在一边驾驶一边和Karlie聊天。

众所周知,想要成为飞行驾驶员就需要接受足够时间的课程,没想到的是这一趟旅程也能算作培训时间。活动结束后,我还获得一张证书,以后去其他地方参加培训能抵扣50分钟哦(说得好像我真的要去学一样)。如果担心自己英语水平不够怕无法理解教练的指示,那大可不必。看看上图,这么多仪表、按钮、操作杆,还有无线通信频道等,在短时间内需要接收的信息是海量的。不要说中国人,就算是一个英语国家的人,在第一次体验的时候也不可能听懂教练在说什么。所以你只需要听懂left、right、up、down、push、pull这几个词,就完全没有问题了。 在签订了“生死状”后,我们先花了一点时间进行基本知识的介绍。他们的机库里停了各种小飞机,不同的机型有不同的特点,适合做不同的动作。Karlie的丈夫是特技飞行员,后天在Arrowtown开幕的秋收节中,他就要做特技飞行表演。

我们甚至还上了一堂流体力学的课程,用来了解飞机的动力来源。好在天朝的基础物理教学还是比较扎实的,这么多年过去了,我还能记得伯努利定律之类的知识。因此可以和教练“谈笑风生”,没有丢脸。一切准备就绪,我们出发吧!

【何不开飞机?】图片
【何不开飞机?】图片
【何不开飞机?】图片
【何不开飞机?】图片
【何不开飞机?】图片
【何不开飞机?】图片

我小心翼翼地拉起操作杆,抬起机头。伴随着发动机的轰鸣,在螺旋桨提供的前进动力下,我们终于摆脱了地心引力,来到Wanaka的上空。首先映入眼帘的是两湖之间的平地和奔涌的Clutha河。要说Wanaka附近最美的秋色在哪里,Clutha河沿岸的风光具有很强的竞争力。从空中来看,这条河流的颜色非常漂亮,曲线妖娆。如果有时间,骑自行车游览也是不错的打开Clutha河的方式。

【何不开飞机?】图片

然后飞机就来到姊妹湖上空。Wanaka和Hawea都是冰川运动形成的湖泊,从它们的形状上就能看出如刀砍斧凿般的冰川碾压过的痕迹。如果是一个艳阳天的话,这两个湖从空中观赏都会呈现蓝宝石的光彩。

【何不开飞机?】图片
【何不开飞机?】图片
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【何不开飞机?】图片
【何不开飞机?】图片

飞过Wanaka湖的北端,我们就进入了峡谷地区。这里也是我最期待、最喜欢的一段,Matukituki Valley。在新西兰所有的风景中,我个人最喜欢的还是峡谷地貌带来的丰富观感。

【何不开飞机?】图片

峡谷中的道路是通向Aspiring国家公园的,因此叫Wanaka-Mt Aspiring Rd,也是开去Rob Roby Glacier Track的必经之路。从Wanaka开车穿越峡谷到冰川步道的入口需要将近2小时,开飞机的话只需要10分钟。

【何不开飞机?】图片

此时的峡谷中有低层云飘过,Karlie让我抬升了一下飞机的高度,我们就相当于在上下两层云的夹击中飞行。飞机驾驶到底是一种什么感觉呢?刚上手的时候,可以说是如临深渊、如履薄冰。我稍微变动一下操作杆的角度,飞机做出的反馈就能够引起清晰的体感反应。我要在气流中找到一个合适的、平稳的切入角度以维持机体的平衡。这是一种很微妙的体验,既紧张又兴奋。后来慢慢熟练后,身体就放松下来。

【何不开飞机?】图片
【何不开飞机?】图片

感谢这些低层的云彩,为本以美艳绝伦的峡谷增添了多一份的魅力。阳光不再是大剌剌地射下,而是分割成一道道光束,在山体上、河谷中投出明与暗的对比,这也是我爱峡谷的原因。加上粉蓝的Matukituki河流过灰白的滩涂,还有比这更完美的风景吗?

【何不开飞机?】图片
【何不开飞机?】图片

继续向北,越是靠近南阿尔卑斯山脉,云量就越多,气流越发不稳定。风雨从西海岸而来,已经渐渐爬过高山影响到这片谷地。我们的飞行也随之变得不稳定,时不时来个突然下降什么的。这体验就像坐民航飞机听到广播里说“前方遇到气流,请系好安全带”差不多。其实这也没什么,坐飞机的谁没遇到过气流,不过阿猪还是觉得有点晕。Karlie赶紧接过了驾驶,还不忘对阿猪说:“刚才那一段是你老公开的呀,可不怪我啊。”阿猪后来为此可没少嘲笑我。

【何不开飞机?】图片

看,这就是Rob Roy冰川,从它下面流出了不少瀑布。Karlie一路上都会做各种介绍,比如地形特点啊,形成原因啊,当地趣闻啊,还包括她的个人经历之类。总之,只要你愿意,可以跟新西兰的各种教练向导聊很多有趣的东西。据她说,无论天气有多冷,即使到了呵气成冰的时候,这片冰川下的瀑布都不会断流。

【何不开飞机?】图片

按照原计划,我们应该继续深入山区,从空中欣赏雪山的壮丽景象。不过考虑到此时的天气情况,还是到此返航比较稳妥。虽然少了这一段5分钟的雪山航程,我也已经十分满足了。

【何不开飞机?】图片

回程的路上再次经过Wanaka和Hawea双湖,教练还问起我这几天待在哪里。知道我住在Hawea湖畔Burdon家之后,她就非常高兴地聊起Burdon家是出了名的好人家。谈到Hawea湖有特别的魅力,她前两年的婚礼就在Hawea办的。

【何不开飞机?】图片
【何不开飞机?】图片
【何不开飞机?】图片
【何不开飞机?】图片

最后看一眼Clutha河的全景之后,50分钟的黄金路线也就结束了。控制飞机降落也是个肾上腺激素激增的过程,不亲自体验是不会知道这份快感的。

【何不开飞机?】图片

人生首次飞机驾驶完成!这绝对不是最后一次,Karlie说下次我再来玩,就可以带我来个空中大回环啦。

4篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:新西兰南岛南阿尔卑斯山瓦纳卡
  • 简介:瓦纳卡湖的出口克鲁萨河。
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顺便提一句,飞机巡游过后,本来我还想去隔壁的跳伞公司看看有没有空位把昨天的遗憾补上,结果竟然看见跳伞公司的员工到Karlie的办公室来串门聊天。可想而知,今天这种云量的条件还是不适合跳伞,不然人家也不会闲到来串门啊。最终我也没能找到合适的机会跳伞,即使我在这片区域待了四天,只得退款了事。

既然晚饭前还有时间,我们开去Clutha河边散了会儿步。刚才在空中看见这条河时,就已经垂涎她的美貌了。

克鲁萨河图片
克鲁萨河图片
克鲁萨河图片
克鲁萨河图片

如果再多给我一个阳光灿烂的日子,我一定会和阿猪骑着自行车,带上野餐的食物和器具,沿着这条河逛上一天。

克鲁萨河图片
28篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 地址:新西兰 奥塔哥 哈威亚湖
  • 简介:冰川湖泊,新西兰远近闻名的度假胜地,与瓦纳卡湖并列。
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不过今天不能在外边待得太晚,我们和Lesley约好6:30回去参加他们的家庭晚宴。届时,他们的女儿Joe和两个外孙,再加上住在农场的一对孙子孙女都会参加。但我们在回家的路上还是拐进了Hawea Holiday Park去看看房车营地和露营地是怎么个样子反正就在农场旁边,不耽误时间。如果对住宿条件要求不高,又想要体验背包客感觉的话,这类假日公园应该是很好的选择。至少,假日公园的风景是极好的,也非常贴近自然。

哈威亚湖图片
哈威亚湖图片
哈威亚湖图片
Glen Dene Station

回到农场,享用晚餐。当然,在主人家吃饭时要付钱的,55纽币一个人。今晚主菜是烤鹿肉,佐以自产的土豆、番茄和豆子。美酒换了两三轮,点心、冰激凌也管够。孩子们缠着我教中文,Joe说着她80年代去中国做生意(她是南岛最大的室外装潢石料的提供商)的奇妙经历,比如她曾经被香港的菜市场所震惊,觉得那根本就是“take away living zoo”,把阿猪笑个半死。

Glen Dene Station图片

丰富的体验,刺激的活动,绝美的风景,加上这样一顿晚餐,今天真是绝妙的一天。

第17天

6号公路

Joe跟我说过,她有个常年玩户外的朋友认为南岛大大小小无数条徒步线路中,罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)是最漂亮的一条。我个人对这个说法不置可否,毕竟在新西兰这个号称徒步天堂的国家中有各式各样的线路,可以看到的景观如此丰富多彩,很难评出个“第一”来。不过,我倒是觉得这条步道在“性价比最高线路”的评选中很有可能名列前茅。毕竟很少有一条步道能够整合峡谷、山川、丛林、瀑布、溪流以及冰川等多种景观。更加少见的是,你只需要花3个小时就能在这条步道上走个来回。

对我来说今天是个“大日子”,至少体力消耗是很大的。原本我打算花一天的时间慢慢走冰川步道,但是阿猪早上起来的时候感到不太舒服,不太适合大运动量的徒步。于是我决定下午再去冰川,上午就开车带她兜兜风。6号公路连接Hawea湖和西海岸的那一段据说非常漂亮,既然本次新西兰之行没有安排去西海岸,就沿这条路看看吧。

这一段路夹在Wanaka和Hawea双湖之间,不过别指望能同时看到它们,中间可隔着一道山梁呢。要说山区的小气候也真是神奇。这几天总结下来,Hawea大体上要比Wanaka风更大一些,更冷一些,更阴一些,可能也跟这道山梁有关。

6号公路图片
6号公路图片
6号公路图片

我们并没有开太远,最终停在了一片叫“the neck”的区域,是两个湖靠得最近的地方。在这个观景点看到的就不再是Hawea,而变成了Wanaka。但跟在Wanaka镇上看到的湖景截然不同,少了一份温情,多了一份大气。

6号公路图片

这个观景点也是我此行唯一遇到旅行大巴的地方。一辆大客车拉来几十个亚洲面孔的游客,也不知道是不是同胞。看来大家都知道这地儿好看,连常规旅行团都会安排停留。

玛图基图基河谷(Matukituki Valley)

在Wanaka镇上吃了午饭,又把阿猪送回农场休息,我总算可以向着Rob Roy出发了。此时已经是下午一点多,要知道光开过去就需要一个小时,这还不算路上停留的时间。而我一路上总是忍不住停下来拍照,即使内心催促着自己要尽快。

去Rob Roy的路就一条,从Wanaka镇向西北沿着Wanaka-Mt Aspiring Rd开到尽头,就是步道的入口。这条路先是沿着Wanaka湖西岸蜿蜒,开头还是柏油路段。一旦进入Matukituki河谷地区,就从此向柏油公路告别,进入几十公里的石子路段。个人认为这一段路比Paradise那段著名的不保险石子路要糙得多,中间还要经过好几个水坑。但车行居然没把这里列为不保险的路段,估计是因为名气不如Paradise大,来的人不多。也正是进入了石子路段之后,风景变得愈发迷人。那天下午时雨时阴,雾气锁住重山,路上未见任何一人。这份静谧带来了一种特殊的神秘气氛,让我更加流连。

玛图基图基河谷(Matukituki Valley)图片
玛图基图基河谷(Matukituki Valley)图片
玛图基图基河谷(Matukituki Valley)图片

虽然说没有人,但牛很多,体型一个比一个硕大健壮,挡着路就是不走。除了耐心等待,别无他法。

玛图基图基河谷(Matukituki Valley)图片

开到后半段就能看到Matukituki河。有水的景色一下子变得灵动起来,仿佛沾染了丝丝仙气。我冒失地把车开下公路进入河边的草地,结果差点悲剧。凹凸不平的地形和湿滑的路面让我的车差点陷在里面出不来。求救是不现实的,到这里手机信号早已消失,而且我已将近一个小时没见到任何车辆通过了。还好我租的是四驱SUV,总算是艰难地自己开出来了。要是换做小车,那就真是走投无路啦。所有这一切努力,也不过是为了与这美艳的河流更亲近一些。

玛图基图基河谷(Matukituki Valley)图片
小插曲

而此时我又犯了一个错误,就是认错路。沿着上文说到的Wanaka-Mt Aspiring Rd能经过好几个步道,比如离Wanaka湖较近的Diamond Lake Track。为了防止走错步道口,我事先了解到Rob Roy步道的开头会经过一座吊桥,于是在看到路边出现一座吊桥的时候就以为到了目的地。结果这是一条至少要花费6小时的步道,叫East Matukituki Valley Track。后来了解到,这里一大片区域都叫Matukituki河谷,分东半边和西半边。开车会先经过东半边的步道入口,就是下图的吊桥。而真正的Rob Roy Glacier Track以及West Matukituki Valley Track的共同入口在更西边几公里的Raspberry Creek Shelter,那里是一处有厕所和小屋子的停车场。所以,切记不要被路边的野花迷惑,始终坚持初心所向,“开到道路的尽头”才是终点。

小插曲图片
罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)

一路状况不断,到达目的地时已经是下午三点。我曾出现过片刻的犹豫,考虑是否要继续完成徒步。工作后日益慵懒的生活已经让我的体力大不如前,而现在距离天黑只剩下两个小时供我完成这条官方推荐至少需要三个小时的步道。也不知道是什么给自己打了一针鸡血,我给自己灌了几大口水,拿起相机,绑紧鞋带,开始了急行军似的“徒步”旅程。

步道的开头是夹在两岸山中的河滩。我这一路几乎都是跑步通过的,只有在看到不错的观景点时才做短暂的停留。由于这一段地势比较平缓,相对还算轻松惬意。

罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片
罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片
罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片
罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片

Matukituki河让我很满意的一点就是即使在阴天也能呈现漂亮的色彩。这片河谷空气湿润,草木清新,牛羊悠闲生活,一片世外桃源的景象。

罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片
罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片
罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片

然后我就来到了传说中的那座“开头的吊桥”。这哪算是“开头”路段,刚才已经走2公里了好吧!可能对于新西兰人来说,2公里根本就不算是一段路。从吊桥这边,往右走就是冰川路线,向前走就是去West Matukituki的步道。我看到还有几个西方人在往前走,估计是准备今晚在山中露营了。

罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片
罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片
罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片

过桥之后就进入所谓的“bush walk”阶段。在林中穿梭,时不时会出现一个豁口,大风景便突然出现冲击视野,使人心怀大畅。从这里直到冰川观赏点都是上升路段,但坡度不陡,连台阶都很少。如果是悠哉踱步的话应该是十分轻松的,但我一路跑上去就喘成了狗。晚上回去我对Joe说,我爱死这条步道了,因为它太美;我也恨死这条步道了,因为它老是拖住我的脚步,让我在饱览美景之后要花几倍的努力把驻足停留的时间争取回来。

罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片
罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片

当然,大部分在丛林中徒步的路段是以“小景”为主。一条溪流始终伴随,其源头应该就是从冰川上流下的瀑布。我偶尔能遇到几个返程的人,其中一位白人大哥给我印象极深。远远看到,身材矫健,步履轻快,长得还特帅。等我们交错而过的瞬间,一股浓浓的烤肉味儿传来,在我鼻腔中经久不散。。。千真万确,真的是烤肉的味道,也不知用了什么香水。

罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片
罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片

看到这样的水潭子,就好有冲动下去泡一下,此时的我已经汗流浃背。但转念一想,这可是刚刚从冰川融化的水啊,立马打消了念头。

罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片

水声愈发清晰,瀑布也逐渐显露真身,走到这里就差不多到顶了。一个印度家庭刚从上面下来,鼓励我说离成功只差十分钟。他们还热情地帮我留影,不过实在拍得有够丑,照片就不放上来了。此时,我慢慢能体会到为什么很多人喜欢徒步,甚至是不为风景的徒步。这种渐渐到达终点的成就感,的确是挺好的。

罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片

花了一个多小时,我终于来到了冰川观景点。遇到一对北京夫妻,据他们说已经在这里等了快一个小时,云雾还没散开。冰川躲在云中,不见庐山真面目。其实这个情况我也早有预料,在山下就看出了今天云量很大,但我不后悔跑上来的决定。

罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片

下山的路又是一阵儿跑,北京小夫妻在后面大喊:“你是不是体育特别好啊”,其实我是赶时间。原本看这天色,预计五点左右就会天黑。想到还要开一个小时才能回家,能不急嘛。意料之外的是,临近傍晚居然雾开云散。云层中露出了蓝天,光线得以射向大地,让天黑的时间延后不少。也许,我们在山上再多等半小时也有可能看到冰川,但万事都有自己的缘,强求不来啊。

罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片
罗伯罗伊冰川步道(Rob Roy Glacier Track)图片

最后放一张停车场的照片,想来Rob Roy的朋友们,请一定记住要开到这样的地方才是终点啊。

【独家赠送——BunnyShooting】

当我紧赶慢赶回到农场的时候,天已全黑。阿猪跟着Burdon一大家子在客厅里烤着火炉吃着点心,非常惬意。每个人都向我表示祝福,搞得我今天完成了什么壮举似的。不过我的确也是累了。Joe很贴心地给我倒上一杯红酒,没什么比这更能让人恢复精神了。

晚饭由阿猪操刀主厨。她也是个感性的人,因为喜欢上了这一家子,居然主动要给他们做饭吃。当然,也不排除她有露一手的想法。结果一个番茄炒蛋盖浇饭就震慑了新西兰人,让他们一个劲地说:“太好吃了,这组合真美妙,你们太聪明了。”夸得阿猪心花怒放,直接又多做了一份牛排。我本来比较忐忑,中餐咱们是很有信心的,但牛排这种西餐可没啥把握。结果老Jerry说:“不错,对我们来说吃牛肉的体验也很新鲜,我们向来就只吃自家产的羊肉和鹿肉。”

本来以为精彩的一天已经就此结束,万万没想到最独特的体验还在最后。老Jerry心血来潮,要带着Joe的孩子们去打兔子。这两个生活在城市的男孩对bunny shooting也表现出极大的兴奋。至于我和阿猪,就更加不会错过这样的凑热闹机会。穿上最厚的衣服,戴上他们给的手套和帽子,去现任农场主、就是老Jerry的儿子家拿上枪支弹药,我们一伙人激动地出发了!

【独家赠送——BunnyShooting】图片
【独家赠送——BunnyShooting】图片

Bunny shooting是农场儿女喜闻乐见的一项休闲运动。可能很多人会觉得有点残忍(“怎么可以杀兔兔!”),但这就是当地的文化和生活方式。况且,过多的野兔存活在田野中对农场主来说绝不是一件好事。我们当晚的分工如下:老Jerry驾驶皮卡带领大家在各个领地之间巡游,我和Joe站在车厢上负责用强光手电搜寻野兔。我们一旦发现目标就用暗号通知老Jerry把车开过去靠近兔子,接着用强光照射使野兔呆住最后由Joe的儿子Andrew或Archi负责瞄准开枪。哦,阿猪在哪?体弱的她自然是坐在空调车厢中,偶尔下来当个随军小记者啦。

【独家赠送——BunnyShooting】图片

夜里真的冷,零度左右的气温加上呼啸的寒风让站在车顶上的人有点发抖,但我更愿意相信那是兴奋带来的战栗。一只手紧紧抓住栏杆,在强烈的颠簸中竭力保持平衡,另一只手高举电筒进行搜索,这可不是一件容易的差事。Joe现在已经是一位成功的商人,平时更多表现出优雅从容。但作为农场养大的女子,她同样拥有强壮的体魄(目测小臂比我还粗)和娴熟的技巧,在她的指导和鼓励下,我也干得不错。

【独家赠送——BunnyShooting】图片

不过当晚的野兔并不多。据说在夏天的夜晚,它们会满地跑。我们要排除羊和鹿的眼睛反射的荧光(真的很亮,像灯泡一般)所带来的干扰,找到属于兔子眼睛的亮光。而且当晚使用手电筒的功率不太给力,亮度不足以让野兔被吓到“呆若木鸡”的状态,我们的收获并不丰富。Andrew还有所斩获,但才10岁的Archi很遗憾地在人生第一次打猎活动中空手而归。他有一点沮丧,但我相信在未来,他肯定能够成为一名出色的好手。

【独家赠送——BunnyShooting】图片

Archi还问我要不要试试手气。不过我谢绝了,因为实在不想在蜜月旅行的时候杀生。其实我很可能是多虑了,因为凭我的水平能打到兔子的概率实在很低。这趟猎兔之旅对我而言是充满浪漫色彩的,一方面是因为它的稀缺性和突发性,应该很少有普通旅客能够体验到吧。更重要的是,它是那么原生态、那么野,真是太对我胃口了。那晚的天色十分晴朗,我在休息的间隙时刻抬头,肉眼可见的银河就在空中闪耀。南半球的星空,在著名的Tekapo没有让我遇见,在备选的Twizel也与我无缘,竟然就在此刻,就如此不经意间撞入我的视野。个人观点,这比专门在所谓的“观星小镇”等一场星空秀要有意趣多了。

第18天

【今日目标——箭镇】

慢慢地开始熟悉在新西兰“每天清早起床都有全新期待”的感觉。计划是去箭镇欣赏秋景。看到窗外这样的云,今天一定是个好天气。

【今日目标——箭镇】图片
Lonely tree

箭镇就在皇后镇旁边,两者相距20分钟的车程。从Wanaka出发去箭镇有两条路:一条就是以艰险和风光著称的皇冠山峰道路(Crown Range Rd),需要1小时左右;另一条就是绕远经过水果小镇克伦威尔(Cromwell),耗时稍微多一点。由于去程是阳光明媚的白天,我就选择挑战一下皇冠山峰,回程是晚上,安全起见就绕远一点吧。

虽然我把这一段的标题定为“皇冠山峰之路”,但其实包含的内容可不止这些。从Hawea出来,我们首先需要经过Wanaka。既然顺路,就不能免俗地去lonely tree那里看看吧。

回想起来,Wanaka湖原本是我此行计划中很重要的一环,但最终我并没有花很多的时间在它身边停留,唯一在白天欣赏湖景的也就是去看lonely tree的时候。计划总赶不上变化,因为更喜欢Hawea,竟然有点忽略这边。其实Wanaka镇上那一段也非常美,而且更加有生活的氛围。虽然少了点野性大气,但多了份精致。 Lonely tree如今也算是Wanaka沿湖的重要景点之一。它位于湖的西南角,google地图上就叫“that tree”。既然是著名的景点,就免不了有很多人来留影。我们远远地就看到了画中的蓝色大叔在为红色阿姨进行艺术创作,等走到跟前他们都没拍完,各种换角度、换姿势、换衣服,前前后后大概占据了这里20分钟。

Lonely tree图片
Lonely tree图片
Lonely tree图片
Lonely tree图片

其实lonely tree之所以被大家所熟知,应该是归因于摄影爱好者的推动。在涨潮的时候,这里可以呈现出孤树完全从水中伸出的美妙场景。如果在早晨或傍晚拍,霞光的衬托再加上长曝光的效果的确能够出大片,而且颇具奇幻效果。我们到的时间已然是艳阳高照,水位也低,所以就随手一张了事。

Lonely tree图片

阿猪显然是有点不耐烦了,她不能理解为什么我们要花时间到这里看这么个“破树”。随着出来玩得越来越多,她的口味也变刁了,愈发看不上这种“到此一游”的常规景点。既然她不喜欢,我就上一张自己的照片来意思意思吧。

9篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 地址: Crown Range Rd, Otago, 新西兰
  • 简介:在皇后镇和瓦纳卡之间有两条行车路线,而这一条是令人难忘的。这是新西兰最高的一条主干道。
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开出Wanaka不久,我们便进入Cardrona Valley地区,据说这里也承载了很多新西兰的历史故事。在平原上享受了一段畅快的驾驶后,很快就来到了盘山公路。

皇冠山脉公路图片
皇冠山脉公路图片
皇冠山脉公路图片

到了最高处的观景点,不少人在此处驻足。山风凌烈,吹得人脸都要歪了,但也不能阻止大家登高望远的雅兴。在这里会给人一种漫步云端的感觉,通透的空气让远方的皇后镇都隐约可见。

皇冠山脉公路图片
皇冠山脉公路图片

在九天之上,当然要来一张“放风筝”的照片啦。阿猪尽力跳高,想跳到长白云的上方,不过似乎还是差了一点。

皇冠山脉公路图片

在九天之上,当然要来一张“放风筝”的照片啦。阿猪尽力跳高,想跳到长白云的上方,不过似乎还是差了一点。

皇冠山脉公路图片

这样的风景怎不令人逸兴遄飞。我实在忍不住要留下一张表现“男子汉豪情壮志”的照片,不过这效果似乎有点差强人意啊。。。

皇冠山脉公路图片

所以说,遇上好天气就果断自驾皇冠山峰道路吧。即使是像我这种在国内两三个月才开一趟车的新驾驶员,只要小心翼翼地按照路边指示牌的建议速度开就没有问题。诚然,这条路海拔高、弯道多(靠近箭镇那段有几个连续180°的弯道),看上去是挺吓人的,但这里的路况很好,全程都是有护栏的柏油路面,这可比我国的藏区某些路段好多啦。

回到平原,箭镇很快就到。我们本来是准备立马去参加秋收节活动的,但是此时油已经不多,而令人意想不到的是整个箭镇竟然没有加油站,只好开到皇后镇加油。

Shotover River图片
Shotover River图片

为什么在这里玩的喷射艇最刺激呢?看看地形就知道了。这条河两岸山势嶙峋,如刀劈斧凿,使得河道蜿蜒曲折,最窄的地方都不足一米。游客往往会产生“马上就要撞到山壁上”的感觉,自然能够获得强烈的感官刺激。

Shotover River图片
Shotover River图片

五彩缤纷的树林,碧绿的河水,峻秀的山石,这里真可以说是集大美于一身。不得不再次感叹上帝对新西兰的优待,给了她如此丰厚的自然馈赠。

Shotover River图片

和Kawarau大河一样,Shotover河也是漂流的好去处。目光投向了Shotover上游的崇山峻岭,那里到底还隐藏着怎样的惊艳?我将在下午探索船长峡谷,这就已经是鲜有人造访的地方。而在Shotover更上游的山谷,在南阿尔卑斯不为人知的地方,还有一个叫Lochnagar的高山湖泊,看网上图片犹如仙境,只有乘坐直升机才能到达,或者露营徒步4天以上。Wanaka Heli公司就推出一条叫Pure Indulgence的线路是去那里,听这名称就知道价格不便宜,网站上甚至连价格都没标。。。努力工作,努力赚钱,只有这样,才能去到这种梦想之地吧。

20篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 电话:+64-3-4421824
  • 地址:Arrowtown
  • 简介:新西兰秋色最瑰丽的小镇,透过古朴建筑了解早期淘金者的生活。
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我看到过好多春夏季的游记中提到箭镇都说是一个没多大意思的地方,但只要是秋天到访的游客就没有一个不留下赞叹的。新西兰最美秋色小镇的称呼实至名归。据说新西兰本土生长的是不变色树种,那些到了秋天变黄变红的都是殖民者带来的外来物种。而殖民者一开始就在类似于箭镇这样的淘金地聚集,自然这里的变色树种最丰富、密集。

如果是4月上旬、中旬到达,初秋的绚烂就足以令人流连忘返,若是下旬来访,就能看到最艳丽的深秋。很多箭镇秋天的照片都在反应类似的主题:金黄的树叶中一栋孤零零的房子,静静地诉说淘金狂潮的繁华和如今的冷寂。但我到达箭镇的时候正值一年一度的秋收节(Autumn Festival),那热闹喜悦的气氛更加有感染力。有那么一瞬间,我打从心里感叹“人世的美好”。

箭镇图片
箭镇图片
箭镇图片
箭镇图片

重新到达箭镇,发现主街Buckinghan St周围的区域已经封闭,而且堵得水泄不通,找个停车位都不容易。这绝对是我在新西兰到过的人口密度最高的地方,跟国内赶集似的。

箭镇图片

秋收节一般持续一周,每天都有不同的主题活动。感兴趣的话可以搜索“Arrowtown Autumn Festival”这类关键词来查每日的活动安排。通常秋收节都是在四月下旬举办的,也不知道为何今年提前了,我也算适逢其会吧。

箭镇图片

11日正是秋收节开幕式当天,上午举办了化妆大游行,所以街上还时不时能遇到个别奇装异服的人。此刻正当午,人群涌动在一个个摊位前觅食,场景非常像魔戒开头Bilbo Baggins在霍比特人村举办的百岁生日宴会。

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初秋的箭镇,街上的树还没有很多变色,只间或着出现一两丛不同的颜色。虽然不算贴切,此时我也想到了“杂花生树”这个词。不得不承认秋收节真是个绝妙的主意。不是吗?在秋日明媚而不热烈的暖阳下,呼吸清凉的空气,被花树簇拥,多么好的享受啊!

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享受美景的同时又怎能少了美食?这里展示、销售的大多是本地特色,捎带着有一点印度、东南亚的食物。可就是这么点“捎带”,已经占据了食品市场的一大半。你绝对想不到当天最受欢迎的居然是菲律宾烤猪肉串儿,那队伍长得让旁边冷清的热狗摊儿简直抬不起头。看来亚洲食品真是要快制霸全球了。

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但我最关注的还是当地的美酒。每到一个地方,我都想尝尝当地的酿造,总觉得这里面蕴藏着最本真的水土和气质。下面的照片其实是我12日下午再来到箭镇时拍的,当时在搞露天乡村音乐会和本土特产集市。

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我转了一圈又一圈,对其他东西都兴致缺缺,唯独想喝啤酒。新西兰交通规则是允许喝一杯啤酒开车的(这是Joe告诉我的,不保证权威)。而这仅有的一杯限额,我贡献给了这位衣着奇特的女士出售的黑啤。香气浓郁,口感丰富,我没选错。

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乡村音乐会请的乐队应该在当地比较有名吧。他们唱得很好,观众都听得很投入。乡村音乐的特点就是让人轻松,让人开心,和这样的场景简直天作之合。

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人群中不时有人随着节拍起舞,快活的气氛充满了每个空气分子。

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当然,周围的街区也有得好逛。才走过一个拐角就可以脱离主街的热闹,找到一些好去处。这个冰激凌店就不错,在当地挺有名的,选冠军口味就准没错。

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我路过一个小餐厅时还看到这样一只乐队,每个人都已皱纹满面,头发花白,却还能有幸一起弹琴唱歌,多美好的人生啊。

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箭镇的周围也有一些不错的徒步路线,比如沿着箭河(Arrow River)走一个环路,还能参观一下中国淘金者当年居住的地方。我们下午还要出发去四驱车巡游,不够时间走全程,就逛到河边看看风景。

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如果说箭镇城区里的秋色还只是渐入佳境的话,箭河两岸就已经到了最好的时节。水边湿度大,经霜的树叶总是最早变色,映照得河水都一片金灿灿。

箭镇图片
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我们在河边遇到一群中学生,他们在老师的带领下玩水。那位老师热情地帮我们拍照,还一个劲说:“不是我拍照水平好啊,是这里太漂亮了,随便拍都好看。”

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是啊,这里本来就太好看了,根本不需要怎么精心的构图与光影的衬托就能吸引眼球了吧。看到这样的箭镇,谁又会不想来呢?

船长峡谷(Skippers Canyon)

我回来整理图片的时候发现今天的照片能够很明显地脱颖而出,因为集中在这里的色彩最丰富、饱和度最高。当初只是在某国外论坛上看到有人留言说“某年4月上旬去Skippers Canyon欣赏到了无比精彩的秋色”,就此对这个地方留了心。合适的时间、合适的地点,加上风雪来临前最灿烂的阳光,一切幸运的因素整合起来成就了此行最美的一段赏秋之旅。

船长峡谷(Skippers Canyon)位于皇后镇北面,Shotover中游河段,在皇后镇和箭镇都有公司运营这条线路。1862年,有个叫邓肯的船长在这里发现了金矿,很快各路矿工蜂拥而至,怀揣着发财的梦想来到这蛮荒之地开拓,所以此地命名为船长峡谷。在金钱的激励下,人们发挥出最大的主观能动性,改天换地在所不惜。不少山峰被“砍”成平台,很大程度上改变了这里的地形地貌。我甚至怀疑Shotover河在历史上以“最富有的河流”著称,与大量金砂流入河中不无关系。

沧海桑田,时过境迁,如今的Shotover河中已没有了金子,却凭借着喷气艇和白水漂流名声在外。而船长峡谷似乎被历史的尘埃所覆盖,变成了冷落深闺的美人,乏人问津。我认为最主要的原因还是这里的道路过于艰险。峡谷中只有一条Skippers Rd,其实就是当年运输金子的马道。长达20公里的碎石路段常常面临仅容一车通过,车轮旁几十公分就是万丈深渊的险境。这可比什么皇冠山峰路和格林诺奇至天堂农场的路危险多了,没有任何一家租车公司会允许租客驾车进入这里。

据我们的向导Adin说,有资格经营这条线路的公司总共只有4、5家。这次我们选择了箭镇的Southern Explorer。和澳洲、新西兰的很多旅游公司一样,这是个家庭经营的小企业,规模不大,线路不多,人家就只想做好自己的那几套产品。除了船长峡谷,Southern Explorer还经营去豆蔻镇(Macetown)的线路,这也是个隐藏在深山、充满历史故事的小镇子。据说去豆蔻镇要二十几次涉水淌过箭河,真正的狂野之路。我因为更偏重于赏秋,所以选择去船长峡谷。

其实我原本的计划是下午进山,然后露营一晚,隔天中午再回来。这样我就有更多的时间享受美景,还能玩一下山地自行车。幕天席地,观星入眠,在鸟儿的歌唱声中醒来,想想都美啊。不过天气预报说寒潮今晚将席卷整个新西兰南岛,届时气温将下降到零度以下。山中肯定更加严酷,说不定还会下雪,在这种环境中露营绝对是痛苦的。而Adin的邮件也及时出现解了我的围。虽然我已经预定了露营的旅程,但她很贴心地告诉我:“如果你不想再露营,尽管跟我说,可以调整。”这样我就可以在Glen Dene延住一晚,放心大胆地来船长峡谷进行半日旅程了。

 船长峡谷(Skippers Canyon)图片
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所以,想要领略船长峡谷的风光,你必须首先要有一辆好车,真正的四驱越野,而不是半吊子的SUV。参加当地公司组织的四驱车巡游应该是最合适的方式,不仅安全省心,还能获得很多知识。

 船长峡谷(Skippers Canyon)图片
 船长峡谷(Skippers Canyon)图片
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除了一辆好车,来这里更加关键的是要有一个好司机。没错,Adin就是那个好司机。我不知道该用怎样的词汇去描述这位女性,强壮、精力充沛、细心、热情、爽朗,这些都和她有关。但想到她已经超过65的年龄,仅仅这些词汇又根本不够。她开得一手好车,又快又稳;她对船长峡谷如数家珍,每个拐弯、每处遗迹都了若指掌;她对自己的工作充满热情,觉得将家门口的美景介绍给全世界是最酷的事情,并说还要干十年!最令人印象深刻的,应该是Adin的笑声。她无时无刻不在笑,始终处在兴致高昂的状态,笑声爽脆有力,宛若还青春年少。

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我们赶在秋收节下午大游行前驶出箭镇,再晚一步就出不来啦。那天下午的天气真是好到极点,天空中连一丝云都没有。阳光带来的温暖让人穿件T恤披件外衣就行,真的很难想象几个小时候会有寒潮。我们驶出箭镇,进入盘山公路后先在一处观景点停留,欣赏Wakatipu盆地。

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Adin的这辆Defender真是太酷了,我们都跟它争相合影。在船长峡谷中,我们看到也有小轿车(应该是当地人自己的车子)进入,还有摩托车手风驰电掣,甚至也有小巴载着漂流的游客,但这辆绝对是和峡谷的狂野风格最配的座驾。满员可以载7名游客的越野车今天只为我们两个服务,真是太幸运了。

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在这里可以远眺皇后镇,从镇上流出的Shotover河呈现一个大大的S形。我跟Adin说,大多数人去皇后镇都会选择住在Wakatipu湖边,但我却偏偏对河景情有独钟,所以过几天会入住一处叫Trelawn Palace的民宿,因为他家拥有Shotover河最稀缺的景色。没想到Adin认识Trelawn的主人,她十分支持我的选择,说那里一定令人难忘。

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这一段的道路还是沥青铺就并装有护栏,不算难开。到了冬天,这里会被冰雪覆盖而变得危险,但那时反而会变得更加繁忙,因为这也是通往滑雪胜地Coronet Peak的路。

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进入真正的船长峡谷,在入口处的这张照片差不多算是标准照了,基本上介绍这里的图片都会有一张是从类似角度拍摄的。远处的两块大石头好像叫灯塔岩(Lighthouse Rock)。有几个年轻人自驾小轿车过来正在那里玩自拍。Adin一边对他们大摇其头,一边也看出我眼中的羡慕,于是笃定地说:“没事儿,待会儿咱们玩自拍的地儿肯定盖过他们!”

 船长峡谷(Skippers Canyon)图片
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随着我们逐渐深入山谷,秋天也像一副长长的画卷一般在面前慢慢铺开。当奥塔哥和坎特伯雷这些平原上的葡萄酒庄还绿意盎然的时候,船长峡谷山间的植物已然经历了数次寒霜。

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落叶的红松整齐地排列在坡上,默默地和这一整个年华告别,迎接着即将到来的冰雪和沉寂。

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远处的山体有奇特的形态,像是一只倒扣的陀螺,据说是淘金工人的杰作。而眼前的秋树,在阳光照射下闪耀着炫目的光芒。

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当然,最漂亮的景色还是在河滩。船长峡谷也有喷射艇和漂流的活动,这里便是下水的地点。据说,今天是本年度最后一个漂流日了。

 船长峡谷(Skippers Canyon)图片
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我要练好白水皮划艇的技术,然后漂遍全世界最漂亮的河谷。这算是继重走玄奘之路后,我又一个关于旅行的梦想。而有了梦想,旅行似乎也有了更大的意义。Shotover River,我一定会再来的!

 船长峡谷(Skippers Canyon)图片
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Adin是个很会拍照的人,也很爱帮她的客人留影。她熟知这里每一个角落,知道在哪里以哪个角度能出片。她不断称赞我们的相机好,不断夸阿猪人美,“you are nice looking people, how can you not make nice looking pics”(我写下这段话,自己都觉得自己不要脸啊)。来到路旁一块伸出去的崖石,她让我俩小心地走上去,然后带着我的长焦相机走了老远。

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后来才知道,她跑了几百米是为了从远处取景,这样更能体现这里的气势。我们站在那片涯石上面时还有点脚软,后来看照片才知道原来地势如此险峻。怪不得Adin刚才让我不要羡慕那几个年轻人,这里绝对是个更酷的地方。

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我问阿猪:“你敢在这里放风筝么?”阿猪说她敢。于是我隔着几百米向着对面的山坡喊:“I'll count three, two, one, when she jumps up, take the shot!”Adin远远地给我比了个大拇指。

三、二、一,跳!我们完成了迄今为止最棒的“放风筝”。虽然脸都看不清,但只要我们知道那两个融入天地之间的小人儿是自己,就足够了。那一刻的阿猪,真的像只风筝。跳得那么高,要不是我拉着,会不会被山风吹跑呢。

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船长峡谷可不是一个只有美景的地方,这里还充满故事。这间有着红屋顶的房子,以土豪的视角看只能算是破落,以小清新的视角看可能是充满情怀的,但它其实阐述了夫妻相处的道理。在山谷中奋斗挣得一份家业后,妻子想要去皇后镇过热闹的生活,丈夫却心心念念去更深处的山谷寻求自然与平静。最终的结果是在这里建造了家园,离哪里都不算远。所谓妥协,便是如此。

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我向同胞们推荐这里,很大一部分原因也在于船长峡谷中随处可见的中国元素。十九世纪中叶,处于内忧外患、贫病交加中的清朝,从广东、福建输出了第一批华人去新大陆参与建设,其中就有一部分来到新西兰奥塔哥地区加入淘金狂潮。多少人背井离乡,怀揣着荣归故里的梦想,又有多少能够叶落归根呢。如今的几处中国淘金工人聚集地遗址还能看到当年他们栖身的住处。与其说是房屋,不如说是山洞,不过想来应该是冬暖夏凉的,也算是先辈们的智慧体现。

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路上看到这样一块牌子,不知何人树立,中文的名字,英文的介绍。匆匆扫过,知道这位叫黄子农的先生在这里发了财,定居新西兰过上了好日子,心里居然有一丝高兴。

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我和Adin聊起了中国。我蛮喜欢和外国人聊这些,听听他们对这个国家和来自这个国家的民众的印象。听到正面的,我会高兴并感谢。听到负面的,我会要求他们再耐心地等待一下,等我们更多地和这个世界拥抱,去了解不同的文化、普世的规则,也许到那时,感观就完全不一样了。可能和很多人想得不同,这几年来我获得的正面反馈居多。Adin说她以前几乎没有来自中国大陆的客人,这两年才稍微多一些。她喜欢中国人,觉得我们是充满好奇心又礼貌的一群人。相信如Adin这般想的外国友人会越来越多。

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来到峡谷最深处,开阔越来越少,幽深逐渐增多。过了这座桥,就是历史保护区。可能是这里每天向阳的时间少的缘故,植被多是松、杉这类耐寒物种,大多也掉光了叶子,风景也愈发萧索。有一条徒步线路从这里开始,如果夏天来,应该是不错的。

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第19天

【告别】

今天是战略大转移的重要一天。 早上醒来,已经听到了屋外呼啸的风声。这几日无论晴天阴天,Hawea基本上都是以平静淡然的面貌呈现在我眼前。而此时的湖面已经起了波浪,山前雨云翻滚。令人意想不到的是,阳光居然还能挣扎着让天边染上了一点色彩。虽然我知道魔戒中末日火山的取景点在北岛的汤加里罗(Tongariro)国家公园,但此情此景怎能让我不想起Modor的烈焰。

学校假期到今天已经结束,Joe和她的儿子们也已经回基督城。偌大个农场就只剩下老两口,加一个昨天刚来的打工换旅行的法国姑娘,总显得冷清。我问Lesley,怎么会想到做民宿的生意,将自己的家庭生活分享给全世界。

“我们年纪上去了,都70多了,如果不让自己做些什么的话,身体很容易生锈。而且,我们也喜欢旅行,经营民宿的收入都会作为冬季旅行的资金。当来到一个陌生的国家,接触全新文化的时候,我们也喜欢住到当地人家中,与他们面对面交流,去感受那种最本土的生活方式。所以,我们也很高兴能够将自己的家开放出来。”

“不过,这生意也做不了几年了,未来我应该只接受朋友推荐的客人。我不想高调行事,大做宣传。你之前不是通过网站找到我们吗?我打算明年就关闭这个网站。你如果有nice good friends要来,就让他直接联系我吧。”

我也不知道怎样的客人称得上“nice good friends”,大概健谈、乐于分享这样的品质是他们十分看重的吧。我们恰好是那类爱聊天、爱参与的人,所以待得很舒服,与他们相处融洽。Lesley说:“We haven't enjoyed you enough”,我就厚厚脸皮不把这当作客套话啦。

美好的回忆终究只是过去,该走的路还得走,该做的事就必须得做。我们告别待了四个晚上的临时家庭Glen Dene Station,从美丽的哈威亚湖畔出发,去探索南岛的又一个精华所在,皇后镇地区。

新西兰南岛的几个大区各有特色,但要说到旅游资源,可能奥塔哥区(Otago Region)会显得尤其突出。只要看看南岛为数不多的主要机场和集散地,光奥塔哥区就占了两个重镇:但尼丁和皇后镇。其中,皇后镇又是以世界级的湖光山色以及户外运动圣殿而著称,于是奥塔哥大区中非常重要的一块就以她命名,叫Queenstown-Lakes District。

其实这块区域还包括Wanaka、Hawea这些地方,所以又名Southern Lakes District。至少,Wanaka这边的居民都不愿意用Queenstown-Lakes来标定自己。Tripadvisor论坛上有好几个Wanaka当地人,一直在劝大家说:“哎呀,来我们Wanka嘛,风景一点不比隔壁村的皇后镇差,他家有的极限运动咱这边都有,历史数据显示这边的天气普遍还比皇后镇更温暖干燥。”Lesley也说:“因为都属于皇后镇地区议会管辖,他们每年收我1000多纽币的宣传费用,说是因为我们傍了皇后镇的名气在发展旅游。这太过分了,我才不和皇后镇这种人挤人的地方纠缠在一块儿。”可见一斑。

所以,我心目中的皇后镇地区,是把Wakatipu湖周遭的一圈视为整体,与周围的卓越山脉、阿斯派灵国家公园等共同构成的一块风景胜地,包括Wakatipu湖中心段的皇后镇及其附近的箭镇,南端的金斯顿以及北端的格林诺奇。秉持着尽量深度的原则,此趟旅行我选择了三个重要地区,每个地方都待了3到4天,其中的最后一站便是皇后镇。

【告别】图片
【告别】图片

室外温度很低,想到原本的计划是在山中露营一晚,我大感庆幸。

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Lesley奶奶大清早就对我亲切地微笑:“格林诺奇那儿可比这儿冷多了,还潮湿。你们要不要再多待两天?”但她也知道,再怎么留恋,我们的路还在前方。

【战略大转移】

从Hawea出发,考虑此时天阴路滑,我们选择绕远从Cromwell去皇后镇。没想到刚进入Wanaka地区就遇到晴天,还意外地邂逅了非凡的美景。通常在这个时节是无缘欣赏到雪山的,但昨晚的降温降水竟让群山一夜之间白了头,惊艳程度指数级上涨。

虽然不能用“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”形容,但这份惊喜的心情是相差无几的。在新西兰,可能有不少地方都会推出供魔戒迷朝圣的ring tour,大多是去曾经的取景地观光游览。但面对这样的场景,我终于明白为什么有人说这里无处不是中土世界。群山之中有飞鸟掠过,壮阔之中带有一丝灵气。渡鸦飞过,孤山不远,矮人的眼中只有阿肯宝石,而待我开采的宝藏却有太多太多。

【战略大转移】图片
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4篇游记中提到
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  • 地址:新西兰南岛南阿尔卑斯山瓦纳卡
  • 简介:瓦纳卡湖的出口克鲁萨河。
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借用这意外的艳阳天,我们也稍微弥补一下没有时间欣赏Clutha河的遗憾,反正也顺路。沿着6号公路向东南行驶,注意不要错过拐上8A公路的岔口。途中经过一座横跨Clutha河两岸的钢结构桥,在这附近是可以亲近河滩的。

Clutha河是南岛最长、流量最充沛的河流,从Wanaka湖起源,流过中部与南部奥塔哥地区,最终在但尼丁附近汇入太平洋。所以,当地人提到这条河,往往会在前面加上“mighty”这个形容词。

Clutha河拥有翡翠祖母绿一般的色泽,配合两岸的树木植被,是非常优美的赏秋之地,却很少被大家重视。我发现一个好玩的现象,中文游记中提到的新西兰之旅,不少是以湖泊为串联整条路线的基准点,但对其河流却少有介绍。诚然,新西兰的湖泊一个比一个美艳,但我也无法忽视这里的河流。人类的历史、文明,大多离不开一条河。川流不息的一条水系,联结着多少有意思的地方,藏着多少有意思的人生啊。

克鲁萨河图片
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将车子停在河边的小树林,我们准备在这里待半个小时。今日全天没有特别计划,只要晚上开到目的地就行。实际上,这段导航显示三小时不到的路程,我们走走停停开了一整天。

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从河边回来偶遇一对白人夫妇,我随口问了一句附近有没有制高点可以看全景,正好他们知道,于是在指点之下开到旁边的一个山坡。此处正好是河道打弯的地方,非常适合摄影创作。如果有广角镜头,应该能拍出更有视觉冲击力的照片。

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从地图上看,Clutha河在这附近一段的线路相当扭曲,应该有不少蜿蜒曲折。河道有弯曲的地方,景色就有层次。这里似乎还是一个挺受国外摄影师喜欢的点,叫Devil's Elbow。不过要拍到典型的Devil's Elbow,需要再往画面右边走一段。我俩不追求这些,也就没有花时间寻找。

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光是站在这里,就已经觉得很美啦。远处有雪山,近处有河流,好风水的两大要素都齐活了。

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不过阳光也真是够烈的,我就很识相地选择背光的角度并戴上了墨镜。阿猪坚称女孩子拍美美照脸上是不能有遮挡的,结果根本睁不开眼。。。

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  • 地址:185-225 Luggate-Cromwell Road, Lowburn 9384
  • 简介:邓斯坦湖从历史重镇克莱德( Clyde)开始,穿过克伦威尔谷,一直延伸到克伦威尔镇。从湖上可以进入卡瓦罗河(Kawarau River)到达班诺科波(Bannockburn),并可通往罗波地区(Lowburn Flats)。
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回到6号公路,继续向目的地进发。云真的很美,天空也蓝得晶莹剔透,一路所见都漂亮得紧。其实这段路我几天前从箭镇赶回Hawea的时候开过,只是在夜间根本看不到什么。说到底,这样的景色在新西兰实在很稀松平常,但心情好看什么都顺眼。

很快,Lake Dunstan(邓斯坦湖)出现在左手边。此湖呈狭长形状,如果稍微绕远走东边的8号公路,可以有将近20公里与之相伴。我们走6号,只有在快接近Cromwell的南段才能与之相会。虽然Dunstan湖名气不大,但我们还是在湖边待了一会儿。老是开车也很累啊(其实才开了半小时),我是抓住任何一个机会都要休息放松的。

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虽不精彩,但也足够美好。阿猪甚至认为这是她在新西兰看到的最蓝的湖。Dunstan不是那种足够吸引旅客千山万水只求一亲芳泽的地方,但好在她就在路旁,不费你任何多余的功夫,也肯定不会令人失望。一脚油门就此告别,倒不觉得可惜,有空下来转转,也是不错。何况,又怎么忍心辜负那么漂亮的云?

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卡瓦劳河谷(Kawarau Valley)

著名的水果小镇Cromwell就在Dunstan湖南端。4月份不是水果最丰富的季节,但也不乏选择。我本来想找一家本地的水果铺子,有农场最好。但也许是不得其法的缘故,寻找的结果居然是个小杂货铺。最终,我们在水果小镇也只能选择去超市补充食品储备,还因为收银员怎么都不相信我已经成年了而没能买到酒。不过,我的内心其实是欣喜哒。

卡瓦劳河谷(Kawarau Valley)图片
卡瓦劳河谷(Kawarau Valley)图片
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其实这段路也挺漂亮的,一路都有卡瓦劳大河陪伴,还能经过有新西兰葡萄酒标杆之称的Gibbston Valley,有时间的话开启一趟美酒美食之旅也是非常诱人的。

20篇游记中提到
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  • 电话:+64-3-4421824
  • 地址:Arrowtown
  • 简介:新西兰秋色最瑰丽的小镇,透过古朴建筑了解早期淘金者的生活。
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但是我并没有时间。。。今天可算是“状况”不断,一路都在被各种各样的事情耽搁,当然大多数的耽搁都是我心甘情愿的。首先,我必须再去一趟箭镇拿回昨天落在Adin车上的镜头盖,适逢秋收节的露天乡村音乐会(前文已有介绍),这种事情是我无论如何都不愿意错过的。美好的时光总是很快,感觉就喝了一杯啤酒,听了两三首歌,一个小时就过去了。

然后又因为丢了手机充电线,不得不去皇后镇找Apple的商店。在遍寻加油站的便利店和几个超市后,最终在电信公司买到充电线。此时天都已经快黑了。而我们今晚的目的地,不是繁华的皇后镇,甚至不是很多人为了躲清净而选择的格林诺奇,而是比格林诺奇更加深入Paradise地区的偏远村庄:Kinloch。

箭镇图片
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【天堂之路】

从皇后镇开往格林诺奇的路,被盛赞为全世界最美的自驾线路,通常人们直接以“天堂路”代称,连道路起始的地方都有牌子提示:通往天堂美景,请你慢慢驾驶。五十分钟的行驶基本上都能伴随Wakatipu湖进行,据说最美的场景出现在太阳越过卓越山峰将光线洒向湖面的时候。不过我们刚来时可谓风雨兼程,加上天色已晚,也无心停留。但令我吃惊的是阿猪一路都在不停赞叹此地的得天独厚。原本以为,在看过了Tekapo、Pukaki、Wanaka、Hawea后,她不应该再对Wakatipu有很强烈的感受。但在她看来,这里的湖、山、公路恰到好处地配合在一起,成就了无与伦比的美丽。“真不敢想象,要是晴天,这里会好看成什么样。皇后镇比瓦纳卡这些地方更有名,不是没有理由的。”好吧,看来真的是各花入各眼。

但我更加愿意相信,这是因为在特殊的时间,遇到特殊的环境,看到特殊的风景,抒发了特殊的情怀。略微阴雨的天气,灰淡的色彩,远处朦胧的车灯光,还不知多久才能到达的目的地,前方未知的路况,这些交织在一起让我们对那一段路有了微妙的感应。现在回想起来,当时放的音乐也是忧伤的吧,是Eagles的Desperado。阿猪说她想家了,想毛毛球了,说着说着就哭了起来。而我什么都没说,打开车大灯,让光芒刺穿越来越浓的黑暗,视线盯紧道路。情怀,留给女人,男人,干好车夫这项工作就可以了。。。

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从皇后镇到格林诺奇大概要开一个小时不到,从格林诺奇开到Kinloch,则需要再加半小时。中间有十来公里的石子路,开慢点就好,也没有涉水路面,比起Matukituki河谷中的路好多了。Kinloch连村庄都称不上,方圆几十里内除了一栋看上去十分像已经废弃的房子外,只有Kinloch Lodge这一家背包客旅馆是有人烟的地方。当我们到达旅舍时,天色已黑,下着不小的雨。今夜注定不平静。

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第20天

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《世界尽头与冷酷仙境》是一本书,讲的其实是两个故事。“世界尽头”是虚构的世界,而“冷酷仙境”折射的是现实的社会。但是当我于4于13日清晨醒来,站在Wakatipu湖北端更北、格林诺奇深处更深的角落,却觉得眼前的一切能够完美地将这两个词融汇一体。这便是世界尽头的冷酷仙境,Kinloch。

相对于皇后镇的热闹喧嚣,格林诺奇是爱好清净者的一块避居之地。至于Kinloch,几乎可以算是被遗忘的角落了。徒步露营爱好者也许能够通过自己的艰苦跋涉到达Aspiring国家公园的更深处,但那是另一个层次的旅行。对于普通游客来说,Kinloch就足以被称为世界尽头。而昨夜更大强度的降温降雪让这片地区的群山都银装素裹,加上零度以下的气温和本就已经是绝色的风景,说是冷酷仙境也不为过吧。

Kinloch镇图片
Kinloch镇图片
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一大清早,就有不少人在湖边摄影。新西兰内陆地区很少有开阔无遮挡的原野可以看到完整的日出,但是这不妨碍摄影爱好者们起早贪黑地干活,因为朝霞就已慑人心魄。不过很有意思的现象是,大早起来拍照的基本上以咱们的同胞居多。此刻湖边十来支长枪短炮,背后站着的基本都是说普通话的阿姨或大叔,有几个还是五点多就出门从皇后镇赶来的。我真的很佩服他们,又湿又冷的天气能够从热被窝里出来,这需要多么大的毅力啊。我已经把所有的衣服都穿上,才勉强能够抵抗寒气。

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但这一切都是值得的,不是吗?格林诺奇被称为魔戒小镇,中土世界在地球上最好的重现,是因为这里有不少电影的取景地。其实只要身处其中,奇幻的氛围无时无刻不在你周遭围绕。虽然我知道刚铎的阿苟纳斯峡谷是在皇后镇的卡瓦劳河上拍的,但有一位魔戒资深粉在看到我朋友圈中晒出的这些照片后就忍不住惊呼:“安度因河,这不就是护戒小分队分道扬镳时所在的安度因河吗?!”

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如果说金黄的秋色是本次旅行的目标和意料之中,那么雪山则完全是意外之喜了。要知道,通常来说新西兰每年的第一场雪都要到五月份才会落下,雪山的盛景要到那时才呈现。我又是何其幸运,能够有福气同时看到秋的绚烂和冬的纯净。

Kinloch镇图片
Kinloch镇图片

在Kinloch,湖边的这座栈桥是最好的观景角度。刚才说到早起的人中大部分是来摄影的,剩下的小部分就是这些垂钓者了。也不知道他们是否有所斩获,还是纯粹当起了别人镜头中的风景。

Kinloch镇图片

当然,我的主要任务还是拍这位姑娘,她也很快发现栈桥是个好地方,在这方面阿猪总是非常敏锐的。

Kinloch镇图片
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随着太阳的升起,湖面上逐渐蒸腾不少水汽,云雾缭绕之间为这片本已惊艳的地方平添了几分脱俗的气质。

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Kinloch镇图片
Kinloch镇图片

所以,为了欣赏最美的Kinloch,还是要趁着清晨的时光。当然,在这里住一晚是最方便的选择。整个地区就只有一家旅店叫Kinloch Lodge。如果对自己体魄的强健度够自信的话,也可以像草坪上这几位德国大哥一样扎帐篷。

Kinloch镇图片
Kinloch镇图片
Kinloch镇图片
Kinloch镇图片

依旧是一幅醉人的画卷,但似乎总少了一点什么,也许是第一眼的心灵震撼吧。人生若只如初见,一切都会是最完美的吧。想到这,我似乎也放下了一点心结。Kinloch,依旧是我很爱的地方,但不再是郁结在心中的不舍与遗憾,而变成了一份想起时会微笑的牵挂。

Kinloch镇图片

既然这样,留下点“到此一游”照也就理所当然了吧,哈哈。

Kinloch镇图片
Kinloch镇图片
Kinloch镇图片
Kinloch镇图片

就这样吧,有机会再来看你,my neverland。

Kinloch Lodge

说到Kinloch Lodge,我不得不多提几句。这是一个背包客栈,离著名的Routeburn步道只有二十几分钟的车程,大多数住客都是打算来Paradise地区好好体验自然的徒步者。这里有设施齐全的公用厨房,充足的书籍、电影,各种类型的房间(有历史的古董房、带独立卫浴的套间、家庭房、宿舍等),还有让他们自己引以为豪的餐厅(以新鲜食材和甜点著称,不过大部分住客都选择自己做饭吃)。

我们的订房过程有点曲折,原本订了三晚的套间Weka。W哦卡是一种新西兰特有的鸟类,以此命名房间也是Kinloch Lodge的特色。不过由于系统出错,等我订好后发现其实只有前两晚有房。后来我发现Kinloch Lodge和格林诺奇的Lake House B&B是同一家公司经营,就想把最后一晚调整为条件好得多的Lake House,并要求了一定的折扣。他们的经理很爽快地答应了我的要求,还把最后一晚豪华民宿290纽币的房价调整为和此处一样的价格160纽币,诚意十足啊。 本来一切都很完美:在背包客栈性质的Kinloch待两晚,去Routeburn或Mt Alfred徒步,玩一下皮划艇,然后最后一晚转去奢华一点的Lake House。可是就像我前一天说的,在这里的一切注定不平静,计划永远赶不上变化。第一个变化,是我没有料到如此强劲的冷空气。在寒冷和雨雪中再去进行Routeburn或Alfred这样大强度的徒步还是太冒险了点。第二个变化,就是昨天晚上Kinloch地区停电了。。。

我们在寒冷的雨夜赶到这里,本来待在温暖的室内做着晚餐,突然就没电了。烛光晚餐可能比较浪漫,大多数住客还都很淡定,一队中国徒步者窝在沙发中聊着户外的故事,气氛挺美好的。但这电是整晚都没来,我们不得不在没有暖气、没有热水的房间中过了一晚,阿猪就崩溃了。现在想想,虽然阿猪跟着我这么多年来变得越来越坚强,但她怎么说还是一个有点娇气的女生。以后这种相对艰苦地方,还是不要带她来了吧。 在她的要求下,我把第二和第三晚的住宿都调整为格林诺奇的Lake House。其实,我个人还是更加喜欢Kinloch那种遗世独立的美。那被天堂鸭的叫声唤醒的早晨,那推开门就让人感动的风景,是多么令人难忘啊。

Kinloch Lodge图片
Lake Sylvan Track

在Kinloch附近有不少值得一去的地方,其中位列新西兰九大徒步路线(Great Walks)的路特本步道是最具吸引力的。我原本计划今天一早开车去路特本步道的东入口Routeburn Shelter,然后走到Routeburn Falls再回来,估计来回徒步时间是5、6个小时。可是当我们吃过早饭开到步道入口时,格林诺奇地区又下起了大雨。湿冷的气候和很低的能见度最终让我放弃了大强度的徒步计划。事后想来,在做攻略时有过不少徒步的计划,但几乎都没能实现。库克山的胡克步道,格林诺奇的路特本步道,都因为遇上下雨而不得成行,也算是一大遗憾吧。

然而我们又实在不甘心,Kinloch中住的一群爷爷奶奶还冒着风雨去骑山地自行车了呢,我们怎好一整天都无所事事。在开去Routeburn Shelter的路上,我无意中瞥到了一处步道的入口,牌子上写着往返全程只要2小时,正适合我们现在的情况。这条步道名为Lake Sylvan Track,是今天最意外、最惊喜的发现。

Lake Sylvan Track图片
Lake Sylvan Track图片
Lake Sylvan Track图片

开到Sylvan步道入口的停车场时雨势还是非常大。我担心阿猪吃不消,但阿猪说:“你要走,我就陪。”拉紧领口,戴上帽子,我们毅然决然地走向丛林深处。在这里不得不赞一下新西兰为旅游做的建设,在这样一个不怎么出名而又荒凉的地方,都有干净整洁的厕所,真是难能可贵。

Lake Sylvan Track图片

和新西兰很多其他步道一样,Sylvan Track也由一座吊桥开始。似乎这条河流有守护的魔法,越过它就会进入一个与世隔绝的隐秘国度。呈现在我们面前的是高大的山毛榉树林,幽深而静谧。树干上和岩石间布满的厚厚青苔反映着时间的流逝与积淀。走完整个步道我们都没有遇到一个人,唯有脚踩在树叶上发出的声响陪伴一路。

Lake Sylvan Track图片

魔戒中描述了好几个精灵的国度,原本指环王三部曲中重点刻画的诺多和辛达精灵领地瑞文戴尔(Rivendell)以及光女王盖拉德丽尔(Galadriel)的洛丝萝林(Lothlorien,也被翻译为罗斯洛立安)最为人所熟知。但随着霍比特人三部曲的上映,如今人气最高的精灵王非瑟兰督伊(Thranduil)莫属,而他的神秘国度幽暗密林(Mirkwood)此刻俨然在我面前。

Lake Sylvan Track图片

不过在这里不用担心迷路,因为新西兰环保部做了非常出色的工作,在路线上有十分明显易懂的标志。每当我们开始出现迷惑时,鲜亮的橙色箭头总是能够适时出现,为人指点迷津。

Lake Sylvan Track图片

走着走着,我们发现自己并不寂寞。有一种小鸟总是会突然出现,好奇地看着进入它们领地的来客。原来,这条步道所在区域还是South Island Robin的保护区。New Zealand Robin是新西兰特有的鸟类,稀疏地分布在北岛、南岛和斯特尔特岛的个别地区。其中South Island Robin最常出没的就是在阿斯派灵国家公园的密林中。

Lake Sylvan Track图片

这种小鸟长得非常灵秀,神气活现,最难得的是它们与人还非常亲近。大概无论是土著的毛利人还是欧洲殖民者都没兴趣吃这种小鸟吧。肥壮而缺乏飞行能力的渡渡鸟就没这么走运了,在欧洲人到达新西兰后就遭遇了亡族灭种的厄运。查阅关于新西兰鸟类的资料就会发现,Robin是非常受欢迎的物种,因为它们充满了好奇心,经常飞到人类的身边进行互动。我们遇见的这只小家伙显然更加胆大,都跳到我们鞋子上来了。那一刻,我是有点感动的,这一份信赖真的来之不易,多希望能够长久保持下去啊。

Lake Sylvan Track图片

这儿的生态环境真的是非常好,即使在新西兰这个以“百分之百纯净”作为旅游宣传口号的国度,像这样的原始森林都是难得的。

Lake Sylvan Track图片

可能有些人会觉得这条步道意思不大,单程三刻钟都是在树林子中走,没什么特别的景致。但我个人还是非常喜欢这里,纯净到极致的生态,清新到甜美的空气,寂静神秘的氛围,都足够吸引我了

Lake Sylvan Track图片

由于树木十分茂密,在林中行走也基本感觉不到雨淋。但是突然之间竟下起了雪,这感觉就完全不同了。阿猪一下子忘记了寒冷,终于肯伸出手来迎接这白色的精灵。我有点懊恼刚进入这段步道时作出的“就进来随便走走”的决定,没带主要的相机拍不出雪花飘舞的感觉。

Lake Sylvan Track图片

也许我以后再也找不回这份感觉,因为可能再也不会遇到一个下雪的日子,进入一段无人的密林,邂逅几只可爱的精灵。将这些因素综合起来,才是我此刻进入的神秘国度。

Lake Sylvan Track图片

Lake Sylvan Track上有一条岔路是通向Rock Burn的,牌子上写了需要多花3个小时走个来回。当时不晓得Rock Burn是什么,第二天参加皮划艇活动时才知道那是一条蓝水晶一般的溪流。Rock Burn也专门有一条步道可以去,信息都可以在新西兰环保部的网站上查到。而我们没有时间走去Rock Burn,就径直来到步道的终点Lake Sylvan。

Lake Sylvan Track图片

Lake Sylvan很小,就像镶嵌在南阿尔卑斯群山中的一滴泪珠。新西兰大多数湖泊都是在晴天阳光的照耀下才特别好看,但对于Sylvan,只有阴沉的天色下才能体现其冷艳的气质。毕竟,幽暗密林中的物事,显得热烈活泼就有点不像话了。

Lake Sylvan Track图片
Lake Sylvan Track图片

其实这儿的景色,包括水中的枯树,枝桠上的寒露,倒让我想起了九寨沟。九寨沟真是极美的,像这儿一样人少些就好了。

Lake Sylvan Track图片

我们大概花了两个半小时消磨在这条步道中,出来时发现雪止风收,外面的世界完全换了个模样。山中虽一日,世上已千年,刚才的一切,都是黄粱一梦吗?

7篇游记中提到
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  • 地址:1771 Glenorchy Paradise Rd, Queenstown 9372
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相信很多朋友在准备新西兰之旅时都会听说在格林诺奇地区有一个叫Paradise的地方,那么Paradise究竟在哪里,怎么去呢?

总得来说,在因皇后镇而闻名于世的Wakatipu湖北部,大体上可以依据两条主要河流来划分。达特河(Dart River)与里斯河(Rees River)都是发源于南阿尔卑斯山的冰川融水,最终从北端流入Wakatipu湖,并分别与两岸的山脉形成了达特河谷与里斯河谷。狭义上的Paradise指的是一片牧场,具体位置就在达特河右岸,钻石湖(Diamond Lake)靠北的位置。而广义上的Paradise,指的就是达特河与里斯河围成的三角地区,当地有人称之为Paradise Valley。

天堂镇图片

相信看到这张地图,就一目了然了。

天堂镇图片
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从Lake Sylvan Track出来后,我们先回到了Kinloch Lodge收拾东西并确认了在Glenorchy Lake House的订房,午饭都没好好吃便向格林诺奇驶去。午后的阳光非常好,整个河谷地区的雪山在蓝天的映衬下都显得尤其漂亮。虽然无数游记提到Paradise的风景令人失望,但我还是耐不住好奇想要去看看。

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都说去Paradise的路不好走,也是不少朋友担心的地方。我倒觉得还好,虽然是有石子路,但总算是平整。传说中很难通过的涉水段也不过是一两个很小的水坑罢了,比起去Rob Roy Glacier的Wanaka-Mt Aspiring Rd就小巫见大巫了。

天堂镇图片

当路的前方出现一片湖泊时,Paradise也就不远了。这个湖叫Diamond Lake,新西兰叫钻石湖的地方还有一个,在瓦纳卡。与之前遇到的众多动人心魄的美湖相比,钻石湖就显得稀松平常了,我们都懒得下去,在车上咔嚓一张了事。

天堂镇图片

湖边的一排枯树倒是有点特色,很多去Paradise的游记中都提到这里,不少也就止步于此,因为接下来的路就比较不明显了,路况也较差。其实沿湖再往北开一点就到Paradise了。

天堂镇图片

费尽周折终于来到这个地图上标志为Paradise的点,发现真的不过就是个小牧场。这里的正式名称叫Arcadia Homestead,世外桃源。里面有一处挺漂亮的屋子,据说始建于1907年,建造者叫Joseph Cyprian Fenn,建庄园的目的是吸引他的未婚妻来新西兰定居。这个筑巢引凤的故事是我后来才知道的。

天堂镇图片

牧场都不算大,就是路旁的一片小草地,养了几匹马。而且由于是私人领地,不经过特别允许是无法进入的,也就意味着无法经由此走到达特河边。

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逛了一圈,狭义上的Paradise也就这样了。意料之中,也便没有什么失望。因为我知道,真正的Paradise要通过其他方式进入,那里才是真正的天堂。

天堂镇图片

但是这一趟初探Paradise也算是不虚此行,至少在路上看到的风景是很不错的。我依旧很爱广义上Paradise Valley的雪山和草场。

天堂镇图片
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很爱这里造型奇特的树木,虽有点茕茕孑立的感觉,但更显卓然风骨。

天堂镇图片
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很爱这里总是潮湿,充满雾气,氤氲中像雾里看花,更添朦胧的美感。

天堂镇图片

很爱在雪山下有河流穿过的风景。

天堂镇图片

稍微处理一下,很像油画的样子。

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Paradise,初次见面,承蒙关照了。

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  • 简介:魔戒取景地,是最具有“中土世界”气质的地方。
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从Paradise出来,我们向今晚的借宿地Glenorchy Lake House驶去。从地图上看,虽然Kinloch和Glenorchy都在Wakatipu湖边,但沿湖却没有连接两者的公路,而需要到更北边去绕一圈。所以大方向上我们现在是从北向南再次接近Wakatipu湖,所处的位置也算是那条最美自驾路线Queenstown-Glenorchy Rd的末端吧。

格林诺奇图片
格林诺奇图片

接近Gelnorchy时看到公路下面有一块湿地,我知道那是一条休闲的短途路线,当时就留了个心眼,准备待会儿去逛逛。

格林诺奇图片

进入镇中心,人还没见着一个呢,倒是先看到神兽一只。新西兰的路旁牛羊是到处可见的,羊驼还真是不多。很多人都会专门跑去羊驼农场去与它们亲近,比如阿卡罗阿那边就有个很不错的。奥玛鲁有个农场叫Glen Dendron,也宣传说“Our guests enjoy feeding the 3 alpacas”。阿猪当即跑去拍神兽了,准备发给Gaga刺激她一下。开头几天她心心念念想遇到神兽而不得,想不到我们无心插柳。

格林诺奇图片

这只羊驼看着孤零零的有点可怜,也不知道有没有同伴。Glenorchy的动物应该都不怎么有机会见到活物吧,与之前看到的牛羊羞于见人不同,这里的小动物都会很大方地走到靠近你的地方。有匹小马甚至从几十米远处飞奔过来与我们亲近个够。

Lake House

我们今晚住的Lake House比之前的Kinloch Lodge可是高大上了不少,有充满阳光的大客厅,有柔软床铺的大卧室,厨房用品一应俱全,冰箱里放满了饮料、水果与各种食品,光是作为下午茶赠送的饼干和巧克力蛋糕就把我们吃撑了。290纽币一个房间(总共有三个卧室),值不值你说了算。

Lake House图片
Lake House图片
Lake House图片
Lake House图片

不过,虽然叫Lake House,这栋屋子离湖边还隔了一片草地,是看不见湖景的,这一点在网上也被吐槽过。我倒是无所谓,走两步就到了的地方,何必在意要在房间中拉开窗帘就能看到呢?

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放好东西填饱肚子,我就撺掇阿猪出来逛逛。这儿也有一个栈桥,是达特河各种水上运动的出发点。湖边的风景非常好,大气和优美兼得,与Kinloch有点像。

格林诺奇图片
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栈桥边也有伸出水面的树丛,好在它们是好几个排一块儿,不像瓦纳卡的lonely tree那么孤单。

其实我出来逛的主要目的是去找刚才路上看到的湿地,一直在留意入口在哪。沿着湖边走了一段也没找到,反而被达特河的水道挡住去路。后来发现,步道入口就在刚才那片草坪旁边,名字叫Glenorchy Lagoon。这条步道在中文游记中提到的不多,但在国外论坛上口碑甚佳,走一圈只要一个多小时,来到Glenorchy实在没理由错过这条线路。

Glenorchy Lagoon图片
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步道的开头段是穿过灌木丛与草地。傍晚时分有不少当地人在这里遛狗,迎面遇上,相视一笑,打个招呼。

Glenorchy Lagoon图片

我之前一直在关注“大”风景,可能忽略了身边的美好。像Glenorchy Lagoon这般就静静矗立在小镇边上的“小”景致,其实也是非常值得玩味的。

Glenorchy Lagoon图片

在公路旁也有一个入口,离湿地中心段更近,想省点力的可以由此进入。第二天早上,我们也就是从这个入口进来,赶在去皮划艇之前再领略一下这片湿地的魅力。

Glenorchy Lagoon图片
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湿地的中心地带是被树丛分割开来的一个个水洼,有水的地方自然就更加漂亮了。

Glenorchy Lagoon图片

Glenorchy本身气候湿冷,湿地中的树木又是不怎么耐寒的品种,所以这里也是较早入秋的地方。我看过一些摄影师的作品,2月中旬的时候水洼旁边的树叶已经变色。到4月下旬,基本就是光秃秃的一片了。此时正是最好的时节,又一个秋叶与冬雪结合的经典。

Glenorchy Lagoon图片

但这条步道的魅力还不止于此,Glenorchy Lagoon还是一个鸟类的保护区,不同的季节有不同的候鸟栖居。秋天,是黑天鹅到临的日子。

Glenorchy Lagoon图片

我们在各个角落搜寻这些美丽精灵的身影。

Glenorchy Lagoon图片

可惜他们生性害羞,总是离得远远的。但画面中能有他们的一个剪影,也增色不少。

Glenorchy Lagoon图片

找到一片最大、最平静的湖泊,我们也停下脚步,看着天上的云彩在水中的倒映,像调色盘。

Glenorchy Lagoon图片

当然,自拍是免不了的。

Glenorchy Lagoon图片
Glenorchy Lagoon图片

但自拍了半天,还是觉得人不如天鹅好看,于是又转而当起了鸟类摄影师。

Glenorchy Lagoon图片

我的相机镜头此时也不知出了什么毛病,边缘出现了暗角,让画面自带起了lomo效果。还是挺合适的,我本来就懒得后期,这样更省功夫了。

Glenorchy Lagoon图片
Glenorchy Lagoon图片
Glenorchy Lagoon图片
Glenorchy Lagoon图片
Glenorchy Lagoon图片

最后来几张天鹅的特写吧。说特写也算不上,200mm镜头用来打鸟还是弱了点,但追求一下意境也够用了。

Glenorchy Lagoon图片

有些黑天鹅特立独行。

Glenorchy Lagoon图片

有些群居嬉戏。

Glenorchy Lagoon图片
Glenorchy Lagoon图片
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当然,最打动人心的还是这种双宿双飞。

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黑天鹅在西方文化中有“难以预测而容易引发连锁不良反应”的寓意,和咱们国家的黑乌鸦差不多。但谁又能否认,他们是一群优雅到骨子里的生物呢。

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身边的美好,不需要强烈震撼、动人心魄。只要能让人平静下来,呆呆地等待一场晚霞,这就已经足够了。

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Glenorchy Lagoon,不要错过。

第21天

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前文聊过,狭义上的Paradise只是一个牧场,而广义上的Paradise则是指达特河谷、里斯河谷以及位于两者中间的Mt Alfred、Mt Earnslaw等山脉组成的三角地区。没有深入达特河谷腹地就根本不算领略过Paradise真正的美,那里才是真正的天堂。而皮划艇就是饱览天堂美景最绝妙的选择。

天堂镇图片
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Dart River Safari

达特河上的水上项目由Nagi Tahu旅游公司经营,标志是Dart River Safari。公司底下两大王牌项目分别是半天的Wilderness Jet和全天的Funyaks(充气皮划艇)项目。个人认为充气皮划艇是格林诺奇甚至是整个皇后镇地区性价比最高的活动项目,无论是想深入Paraside看到最美的风景,还是体力充沛急着挥洒荷尔蒙,抑或纯粹要享受玩水的乐趣,这个项目都绝对不容错过。旺季请一定要提前预定,我在今年8月份的时候就听说明年春节期间的就已经订满了。另外,这个项目有不少对应的中文名称,体现了不同代理商侧重的卖点。有叫达特河皮划艇一日游的,有叫魔戒独木舟的,其实说的都是一回事儿。

准备大干一场吧!其实我原本定的是13日出行,只是昨天早上在Kinloch醒来后立马给旅游公司打了个电话要求改时间,他们也爽快地答应了。在一个地方多待几天的优势就体现在预定的活动有很大的可调整性。Dart River Safari的集合地点就在我们住的屋子旁边,去皇后镇接游客的大巴直到9:30才到,我们甚至有时间去湿地逛了一圈。

全员到齐后首先就是进行安全事项的通报,这几乎是新西兰各项活动开始的必备阶段。达特河是由冰川和雪山融水形成,不要说今天这5、6摄氏度的气温,就算是夏天一般人也扛不住被河水浸湿的刺骨凉意。所以,组织方提供了全套的防寒防水设备,包括紧身的胶皮衣、潜水鞋袜及手套、半干式连帽防水服。这些装备一上身,大家个个都裹得像个小企鹅一样。我甚至还在胶皮衣和防水服之间加了一件自己的软壳,这样就足够保暖了。不过千万要注意的是,一定要脱掉自己原本身上穿的棉、麻等衣物,这些面料一旦吸水能冻死人。教练其实是推荐全裸真空上阵的,但我估计没几个游客愿意这么干。男的好歹留一条底裤吧,至于阿猪,就把我的速干上衣抢去了。

Dart River Safari图片
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这辆车可酷了,从前脸看根本就是俩大卡,绕到侧面才发现其实是载客的大巴。我俩几乎是仅有的自己到格林诺奇报到的客人,从皇后镇来的二十几人则构成了团队的主体,其中就有不少同胞。看来这个项目也越来越为国人所熟知了,从这个项目的服务团队中有中国人就可见一斑。

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穿戴完毕,感觉自己萌萌哒,下面就开启一整天惊险、刺激又充满乐趣的皮划艇之旅吧!行程的第一段,便是乘坐喷射艇,从Wakatipu湖进入达特河,向苍茫的群山进发!

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喷射艇是新西兰人发明的,速度能高于70迈。它通过产生负压将水吸入船舱并高速喷出产生强大推力前进,极限条件下甚至可以在只有10厘米深的河面行驶。南岛玩喷射艇最著名的地方无疑是Shotover Jet,在不到两米宽的峡谷中做出惊险的避让动作能够让人的心跳到嗓子眼。与之相比,达特河面宽阔,行驶其上少了点刺激,但绝对不会无聊。

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我们飞速地穿梭在达特河谷中,时不时“惊起一滩鸥鹭”。河道蜿蜒曲折,加上经常要避开突然冒出来的树枝、桥墩,船一直在做强力的左右摇摆动作。整个喷射艇的过程将持续50分钟左右,我们没有一刻敢放开栏杆,生怕一个急转就被甩出去。

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当然,如果将近一个小时始终就只是这么开船的话,难免会让人觉得无趣,所以我们的导游带大家整整做了5次旋转。每当他摇动手指,所有人就立马全力抓紧栏杆。我拿着Gopro也不敢把手伸到船舷外,只能贴着身子录像。

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下一秒,就是急速的停止,紧接着先甩船尾,再甩船头,在尖叫声和浪花声中完成了一次漂亮的Jet Spin。

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我们中途有几次停留,大概是为了避让其他的喷射艇吧。导游会趁着这段时间为大家介绍一下此地的风土人情、植物动物啥的。此处已经接近达特河的上游,河谷深处。远处是魔戒中迷雾山脉(Misty Mountains)的取景地,矮人国度凯撒督姆(Khazad-dum)长眠于其下,半兽人据点刚达巴(Gundabad)据其高点,迷迷蒙蒙中隐藏着许多未知。《霍比特人2:史矛革的荒漠》主题曲开头就唱到:“Oh, misty eyes of the mountain below, Keep careful watch of my brother's soul”,要是导游小哥会唱这首歌就更应景了。

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此时的迷雾山脉可不仅有雾,而且还在下雪,气温接近零度。船停的时候我们还有心情对着镜头微笑。

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船只要一开,寒风如刀,夹杂雪花扑面而来,乘客们一个个都被吹成了面瘫。幸好装备都是防风的,而且必须赞一下某个贴心小设计,手抓住的那些金属栏杆在船行驶过程中是发热的,为大家平添不少暖意。

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经过将近一个小时的奋战,我们终于到达皮划艇的起点。从行程图上看,喷气艇的线路是先向上游开到Sandy Bluff,然后顺流而下到达Beans Burn的入河口。上午剩下的行程就是从Beans Burn划艇到Chinaman's Bluff。想对路线有整体了解的朋友可以点击查看下面的大图,这是我能找到的达特河沿岸甚至是整个格林诺奇地区最清楚明白的地图了。

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慢慢驶进Beans Burn,景观从开阔的夹在雪山中间的河谷变成两岸是浓密的山毛榉森林的溪流,这些森林也是魔戒的取景地。虽然我个人认为这趟旅行的重点根本不在魔戒取景地,不过的确是经过不少。

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不过大家都冷得不行,没人有胆量下去玩水。领队及时地变出热饮让我们恢复体温,其他工作人员则在忙这忙那。

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有一位划艇教练此时就显得极为突出,大家都裹得和粽子一样还在那跺脚呵气,他穿着短裤拖鞋若无其事地泡在水中走来走去。工作人员中有位中国姑娘,说这位仁兄一年到头始终这样,已经习惯了。真不知道Kiwi的身体是什么长的。

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仔细看看,这个地方真是美得不像话。除了参加Dart River Safari活动,应该没有其他途径接近这里吧。就像他们网站上说的,这里是“未被触碰”的地方。

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按捺不住兴奋的心情,先活动活动筋骨,热一下身,马上就要去划艇咯!

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简单分组后,各小组在各自教练的带领下分批出发。一旦运动开来,即使是在风雪中行进也一点不觉得冷。我俩的兴致可高了,不过基本上是我在划船,阿猪负责拍拍照。一开始我们比较谨慎,只敢拿出gopro。相机和其他物品都放在组织方发的防水袋中没拿出来,所以上午的照片画质欠佳。

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其实大可不必担心。达特河大多数流域都极浅,充气皮划艇的浮力和宽度都足够大,几乎没有翻艇的可能性。我们遇到的最大的激流也不过如此,学了白水皮划艇后才知道这样的连一级浪都算不上。进入流速较快的区域后不要奋力与之抗争,顺流漂就是了。最多还需要扫两桨调整一下方向,轻松愉快得很。

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与其担心翻艇,不如担心搁浅。由于我还不会通过表面状况看水流,有时会被带到靠近岸边的浅水区,在那里容易搁在石头上。大多数情况下,用桨撑一下河床就能摆脱。实在出不来,下来拖就是了。我就拖过一次艇,齐膝深的冰水没有造成丝毫不适,反而让人觉得很有乐趣。

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靠近中午时,太阳令人欣喜地冒出了头,洒向人间满是爱。心情大好,我忍不住唱起歌来。小小竹排江中游,巍巍青山两岸走;一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸。在新西兰的Paradise地区响起了遥远东方的曲调,也不显得突兀嘛。

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除了我的歌声,河面上还回荡着教练有力而生涩的普通话呐喊声:“加油!加油!”负责带我们的是位个子不高的女教练。但除了带队皮划艇外她还是个健身教练,所以是非常强壮的。在开头自我介绍阶段,她问了我们的英语情况后说:“昨天我也带了五条船,都是中国人,一句英语都不会。今天又是五条船的中国人,都会说英语,看来我今天走运。”她昨天带的团没一个人划得来桨,最后是她把其他所有的船绑在自己的船上一个人划到终点的。放咱们这儿,这样的角色用女汉子来形容已经不够了吧,妥妥的金刚大力神啊。

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我们这组中,最后也有两条艇遭受了被绑的命运。虽然不会翻,但是老在原地打转不前进也不是个事儿啊。教练看不过,就只能拖着他们走了。所以不用担心这趟活动体力消耗大,难度高。你会划,那么顺流而下是非常愉悦的,你不会划,也有人救。不过,真的希望大家都能体会划艇的乐趣啊。

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恬不知耻地说,我算是划得不错,最后还帮教练“搭救”了一艘差点被冲到下游去的艇。所以她很信任我,中午还跟我聊了很多户外的东西。“新西兰人热爱户外,在我看来游览这个国家最烂的方式就是开着车到处看看风景,仅此而已。”教练语重心长,“You need to keep paddling”,于是我回来就入了白水皮划艇的坑。。。

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划了一个小时的艇,到达中午吃饭的地方。先把女士们送上岸,男士们则需要出点力,把艇拖到平静水域。这个项目的一个特点就是给人很多机会参与到各项事务中。据说以前客人还要负责给艇打气,在被吐槽过几次后取消了,可惜可惜。

【Burn】

在这里说些闲话,讲点其实没太大用场的冷知识。大家是否注意到,自从进入格林诺奇以来我们已经遇到了好几个“burn”。回忆一下,有Routeburn步道,Rockburn步道,现在又来到一个叫Beans Burn的地方。我就很好奇,回来查阅了一下资料,发现burn还真是个有意思的词。

Burn指的就是水系,小型的河流、大一点的溪流,都属于此。想想也是啊,Route Burn,Rock Burn,Beans Burn,不都是达特河的小支流嘛。这样的用法在古代英格兰东北部以及苏格兰较多,原型应该是bourne或bourn。看到这个词根大家有没有觉得很熟悉?澳大利亚有个著名的城市叫墨尔本,Melbourne。实际上,Melbourne原本是英格兰的一个小镇子,开始的名字叫Mileburne,意思就是溪边的磨坊(Mileburne=Mill Stream)。这么一想,格林诺奇地区还有一条强度挺大的步道叫Earnslaw Burn。查地图一看,果然是沿着一条Earnslaw冰川融水形成的小河走的路线。

其实这样的小知识还有不少。我在山间自驾以及做关于农场住宿的攻略时经常看到glen、downs这类字眼,比如我住的Glen Dene Station和Omahau Downs,还有不少像Glendowie(奥克兰附近的一个地方)、Glen Denron这样的地名。查阅维基百科,典型的glen指长而深的峡谷,往往由冰川运动或流水冲击形成,具有U字的形状。词源上,glen来自苏格兰和爱尔兰的古盖尔语gleann。至于downs,指的是山间的平地,自然是比较适合建立农场的,在现代英国依旧有不少地名中带有downs。由此可见,新西兰作为英联邦国家、曾经的日不落帝国殖民地,在文化上又挥之不去的腐国气息。

扯了点闲篇,不管有用无用,我个人是比较喜欢研究点这种东西的,纯当个乐子,也希望博君一笑。回到正题,当我们到达Beans Burn时,充气皮划艇已经在此等候多时了。达特河的各个支流多是这样的小溪,穿越森林汇入主干道。据说以前达特河的主流河水是非常清澈的,呈现宝石蓝的颜色。几年前,因为某处塌方,河水从此混入大量的泥沙和矿石粉末。一年中除了特殊的几段时间,达特河基本就呈现灰绿的颜色。与之相比,溪流的水就十分清澈,让人看见了就禁不住想去亲近一下。

Chinaman's Bluff

中午休息的地方被组织方称为“隐秘的仙境”。的确是个风景绝佳的地方,他们真会找地方。河对岸便是中国人断崖(Chinaman's Bluff),估计又和早期开荒者有关,而且似乎不是个愉悦的故事。

Chinaman's Bluff图片
Chinaman's Bluff图片

上天真是眷顾我们,较低的气温大大抑制了沙蝇的活力,免除了被叮咬的困扰。适时出现的阳光带给人温暖,也增强了色调。之前的降雪又使得景色提高了几个等级。一切都恰到好处。

Chinaman's Bluff图片

有朋至远方来,不亦乐乎。虽然我也无法确定这只Robin就是我们昨天在Sylvan遇见的那只,但看到这小家伙又出现在我们面前,着实是欢喜的。它选择站在一个骷髅的标志上,画面充满了喜感。“警告,我可是会缠着你不放的哦。”

Chinaman's Bluff图片

午餐在这样的地方,谁还在乎吃什么呢。当然,我不是在暗示吃得差。路餐的伙食自然不能指望有多精致,但至少可口、够量是可以保证的。吃饭时我和教练们聊天,有个话题挺有意思。新西兰人都搞不清楚他们自己国家的地名,比如Wanaka是发“瓦纳卡”还是“喔呐卡”,Dunedin是“杜内丁”、“荡呐丁”还是“得尼丁”?反正我没听到有人发音是靠近“旦尼丁”的。在争论一番后,大家集体开启吐槽模式。

Chinaman's Bluff图片

这个团队都是群精力充沛,爱玩爱闹的年轻人。我们组的领队是位健身女教练,隔壁组的就是早上那个穿短裤的壮汉,还有一组的领队就是下图中这位小伙子。小伙子是位橄榄球运动员,一个人就能轻松KO我们教练加另外一位女生。

Rock Burn

吃饱了饭就要进入下午的皮划艇行程啦。首先是进行一段森林徒步,从Chinaman's Bluff对岸走到Rock Burn,然后划艇到Paradise,最后从Paradise坐车回格林诺奇。

这段森林徒步官方宣传要40分钟,但我感觉就走了20分钟不到。有人宣传这一段是“魔戒森林徒步”,不过我倒是没有感觉到什么魔戒元素。之前在其他游记中看到的巨人椅子也没有出现,不知是因为我们路线不对还是地方不对。这个森林里还建设有厕所,不过也只有女孩子去,男人们基本都在教练的授意下找个角落自己解决啦。

Rock Burn图片
Rock Burn图片
Rock Burn图片

有了昨天在Lake Sylvan Track的经历,我俩对这种山毛榉森林的徒步已经不感到新鲜了。感觉还是不同的,今天阳光细碎,树影斑驳,作为饭后的散步是再好不过。

Rock Burn图片

我们很快就来到了溪边,这里便是Rock Burn,整个Dart River Funyaks的精华所在。人家官网上的宣传照片,就选择在这里拍。果冻色的溪水,逼仄的峡谷地形,都是Rock Burn与众不同的地方。

Rock Burn图片

看着前方一片幽暗的水域,饶是在此时这艳阳天中都让人感到一丝冷意。但这份充满未知的神秘感是十分吸引人的,谁敢说自己没兴致去一探究竟?

Rock Burn图片

进入峡谷前,教练会帮大家拍照。在回到Glenorchy后,全程的照片都会供你挑选购买,这点倒跟国内景区的做法一样,而且贵了好几倍。

Rock Burn图片

在这里划桨是一件很有意思的事情。山石嶙峋,水道狭窄,一不小心就会撞到旁边。好在此处水流平静,足够让人慢慢调整,在不断调整练习中逐渐掌握要领。

Rock Burn图片

行进期间,有一种逛苏州园林的感觉。曲径通幽处,禅房花木深,虽然这里没有假山、盆景,倒也不乏障景、框景、隔景的意味。我们听到了潺潺水声和人们的欢声笑语,却看不到他们在何处。似乎很近,也许很远,一种空灵感弥漫在四周。

Rock Burn图片

转过一角,豁然开朗。原来早有先行者到达峡谷深处,此时或操舟徜徉,或三两聊天,岂不快哉。

Rock Burn图片
Rock Burn图片
Rock Burn图片

在谷中玩了会儿,我们就沿原路返回了。个人认为,从谷中看外面的世界,这个角度是最漂亮的。两边山石被流水常年冲刷,形成独特的纹路,与倒影组合极具线条美感。远方露出了雪山与蓝天白云,增添了景观的丰富度。

Rock Burn图片
Rock Burn图片

从Rock Burn到Paradise的那一段,就纯粹是享受了。经过上午的操练,大家的控艇水平有了很大提高。我觉得更多的是心情放松了吧,在这样的环境中,谁会傻到埋头猛划呀,当然是顺势而为,舒舒服服欣赏天堂美景才是最明智的啦。

Dart River图片
Dart River图片

水往往就是这样,当你选择顺应而不是对抗时,它就会帮你。

Dart River图片

不过我宁愿它慢一点,让我多待一会。我自己也特意控制速度,位列整个队伍的最后一名,只为了多晒一会儿天堂的阳光。

Dart River图片

阿猪说,她想起了在漓江上泛舟的时光。是啊,美好的时光总是相似的。漓江两岸也许没有雪山,但多了喀斯特地貌的峻秀,也同样少不了一江春水的温柔。

Dart River图片

除了偶尔路过的喷射艇,我们还有一组同伴,就是一个印度家庭。爸爸妈妈带着两个儿子,一个儿子跟他们一船,另一个就跟某教练一船,就是那个橄榄球运动员。

Dart River图片
Dart River图片

看见他略显怨念的眼神了吗?那是因为刚才和我们打水仗打输了。我们和这两条船结下的“梁子”还要追溯到上午。当时大家都有点追求速度,各组还有点暗自较劲的意思。这小家伙就有很强的好胜心,每次看到我们靠近就要在那里叽里呱啦,恨不得立马把我们抛在身后。于是,他们船的教练就把我逼到了岸边的浅滩,然后自己顺主流扬长而去。。。

Dart River图片

他们船的教练就是个大孩子,一刻闲不住。看我们这儿有两个成年人而他的队友除了精神支持技能外毫无战斗力,他便退到远处玩起了杂技。

Dart River图片
Dart River图片

然后就。。。玩坏了。。。

Dart River图片

阿猪看到这一幕可高兴了,“敌人”的失败就是我方的胜利嘛。秉持着“落井下石”“损人到底”的精神,她坚持也要玩个特技。

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然后摆出划桨的姿势让我帮她拍照。好吧,看在她今天摄影师工作干得不错的份上。不过这握桨,这身体姿态,明显的摆拍嘛。

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无论怎么磨蹭,终点始终是要到的,前方就是Paradise。

天堂镇图片
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所以说,真正的Paradise是自驾车无法到达的地方。地图上那个,只是标志罢了。

天堂镇图片

同样的地方,今天从水面上看Paradise,感觉完全不一样。这份开阔大气,岂是昨天那个小牧场可以比的?

天堂镇图片

有句话说,天地有大美而不言。无论外界怎么评价,Paraside就在这里。山峦静静矗立,水流亘古不息。问题就一个,你来是不来?

天堂镇图片

在河滩上,大巴已经在等我们。最后一步工作就是把充气艇收好,这需要把里面的空气压出。大家很快就发现了最好的办法,就是像海豹一样在艇上滚来滚去,靠体重压迫排气。其实这项工作不是强制要求游客参加的,但大多数人都很起劲地要求帮忙,因为这很有趣,不是吗?

天堂镇图片
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全程和魔戒最有关系的地方大概就是这里了。Paradise是术士谷(Wizards Vale)和艾森加德(Isengard)取景地地方,好像金钢狼也在这里拍过,导游会在车上为大家讲解。

天堂镇图片

不过我没听,也懒得听。难道有之前这一切还不够吗?

第22天

前两天,我们自驾去了Paradise牧场,也通过皮划艇的方式游览了Paradise的西边Dart Valley。就像要完成一块拼图,我们去Paradise的东半边风景秀美的里斯河谷(Rees Valley)进行骑马之旅。阿猪一直都喜欢骑马,在她看来,马是美丽而充满灵性的生物。所以我在做旅行攻略的时候总会注意当地是否有骑马旅行。在新西兰这样的机会很多,而之所以选择格林诺奇的High Country Horses,也是因为这趟旅行能够带我们深入里斯河谷。有一位常年待在新西兰的摄影师说过,Rees Valley never disappoints me。

High Country Horses位于格林诺奇通往Kinloch的道路中段,本身就是一座充满乡村风味的小庄园,马匹在这里悠闲地生活着,看上去过得很不错。

我们照常在早上9点到达,得知需要稍微等一下从皇后镇出发的客人,就顺便逛逛。这里除了马之外还养了几只有意思的小动物,与马儿的英姿飒爽相比,它们却是憨态可掬,平添几分意趣。

High Country Horses图片
High Country Horses图片
High Country Horses图片
High Country Horses图片
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新西兰的羊很多,圆成这样的还真是不多见。至于猪,就独此一家了。与天朝的同胞相比,它的活动区域可大了不少。虽然最终免不了挨一刀,至少有生之年能获得幸福一点。

High Country Horses图片

High Country Horses提供骑马要用的装备,其实也就是基本的头盔、手套和胶鞋。客人只需要穿着保暖的衣服和长裤即可,如果不穿他们的胶鞋,就要保证自己的鞋子是牢固封闭的,凉鞋、拖鞋、高跟鞋是不行的。除此以外,骑马真的是一件很轻松的事情,啥都不需要准备。

High Country Horses图片

穿戴完毕,就出去挑马吧。领队会根据事先登记的每个人的体型、偏好和骑马水准进行分配,一般也没有人会执意自己的眼光,大多听从了领队的建议。

High Country Horses图片

在简单的安全知识和基本技能介绍后,我们还有几分钟的时间和马儿交流一下,增加彼此的信任与情感。

High Country Horses图片
High Country Horses图片

带它们喝水就是个不错的方式。我的这匹高头大马名字叫Keg。有趣的是,领队因为很熟悉马却不熟悉我们这些客人,所以与我们交谈时都会用马匹的名字打招呼。于是,今天上午我就叫Keg啦。

High Country Horses图片

大家都准备好后,我们这五六人的小分队就朝里斯河谷进发。High Country Horses推出好几条线路,持续的时间和难度多样化,可以满足不同客人的要求。我选择的是一条名叫Paradise on Rees的路线,来回大概2.5小时,从马场走到能够看见Paradise的地方再返回。综合来看,这条线路的性价比远远高于1小时的路线,也不至于像全天线及过夜线那么高强度,正适合我们这种初级骑士。

High Country Horses图片

骑着马穿越雪山下的河谷,沐浴在明媚的阳光中,虽然冷风凌冽,心情还是十分舒畅的。这些马都训练有素,十分遵从指令,所以安全性和舒适性都很高。

Rees Valley

随着行程的逐渐深入,里斯河谷就在我们眼前徐徐展开。如果说达特河流域是壮阔的话,这里的景致就更偏向于秀美。里斯河的水更浅、更平静,也更加清澈漂亮,配合雪山和金黄的树叶,好一幅秋日的画卷。

Rees Valley图片
Rees Valley图片
Rees Valley图片

骑马的过程中是允许拍照的,但手持自拍杆加gopro的组合不被允许,据说是杆子会造成马匹的紧张。只要掌握了马儿的节奏,保持平衡还是不难的。一只手拉缰绳,一只手拿相机,靠扭腰来取景,我几乎拍了一路,只有在小跑的时候才会把相机收到防水袋里。不过,毕竟是在颠簸的过程中按动快门,有些照片还是糊掉了。

Rees Valley图片
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今天变成了阿猪的个人秀,拍她可比拍风景困难多了,对焦真的看花了我的眼啊。

Rees Valley图片
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难得她能表现出英姿飒爽的一面,就辛苦点吧。

Rees Valley图片

在淌水过河之后的几段路是在树林中行进的。领队一路都会介绍,不过我排在队伍的末尾,离她较远听不太清。大概能听懂的就是:这里是萝丝萝林的取景地,是金刚狼的取景地,是英国女王曾经的领地,在夏天树丛中开满的鲁冰花对马来说是无上美味。

Rees Valley图片
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Rees Valley图片
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我们的目标是前方的雪山,那里便是Paradise所在地。

Rees Valley图片
Rees Valley图片
Rees Valley图片
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整个骑马旅程会多次涉水过河。虽然里斯河的流量不大,但也是冰冷的雪山融水。领队事先就讲解了过河的技巧,还强调一旦坠马落水请一定自己快速上岸,等人不如自救哦。

Rees Valley图片
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途中还会过一条马路,应该就是我们自驾开过来的那条Glenorchy-Paradise Rd。

Rees Valley图片
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来到马路另外一边,再次进入密林。领队看大家状况都不错,就提议带我们跑一段。这真是太兴奋了。我们在国内外参加的多次骑马旅行中,大部分就是骑着马慢慢走走罢了,一点都不尽兴,今天终于有机会体验奔跑的感觉了!我们总共跑了四次,虽然每次都只是持续了一分钟不到,但已经十分过瘾。飞扬的鬃毛,快速闪退的画面,紧张而兴奋的呼喝,想到这儿还是女王曾经的领地,画面都像在英国电影中一般。

Rees Valley图片
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跑出密林,来到一片开阔处,对岸就是Paradise Valley。左边是Mt Alfred,右边是Mt Earnslaw,两者都有不错的徒步道,登顶后可以俯瞰河谷全景,就是路线强度有点大。中间夹着以雪山为背景的平原,那里是Isengard,甘道夫跋山涉水而来,却遭遇了巫师长背叛的地方。

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在这个半程折返点,领队会安排大家拍照。不过这个时间点的光线不太好,拍人像效果一般,都是大黑脸。

Rees Valley图片
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既然这样,那还不如拍个背影呢。可惜阿猪不是魔戒迷,甚至都不喜欢幻想文学,她一点都体会不到我此时的情怀。

Rees Valley图片

回去的路上,因为方向变成了顺光,景色愈发迷人。看来看去,里斯河谷更加符合我的口味。有一条Dart-Rees Track的徒步露营线路,从达特河的Chinaman's Bluff(也就是皮划艇之旅吃午饭的地方)出发,沿达特河向北深入群山,然后绕回里斯河向南回到Muddy Creek,应该是最彻底的探索这整块区域的方式。或者,下次我可以尝试一下过夜的骑马旅行,这样更惬意些。

Rees Valley图片
Rees Valley图片
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就这样,两个半小时的里斯河谷之旅结束了。虽然我的双腿已经酸麻,但还是舍不得离开。

High Country Horses图片
High Country Horses图片
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再见,英国小哥,有缘与你一起在此处合唱一首魔戒的乐曲,这份独特的记忆我不会忘记。

High Country Horses图片

最后,再见Glenorchy,再见Kinloch,再见Paradise。即使我为你们留了三天三夜,却是依旧不够。此生盼有缘再见。

第23天

【天堂之路】

在格林诺奇待了三天之后,我们终于要去皇后镇了。来时雨霏霏,没能好好欣赏最美的自驾路。离开的时候明媚了很多,正好补上这个遗憾。 然而我并没有被打动,心里始终觉得这不过就是条沿着Wakatipu的山路而已。之前在Pukaki、在Hawea,那里的沿湖公路在我看来要美得多。我甚至有点懒得下车,就想趁着阿猪去玩的时候休息一下。不知为什么,我始终没能对皇后镇和Wakatipu湖投入感情,也许和旅途末段的疲劳有关,也可能是前面的高潮与亮点太多了吧。

【天堂之路】图片
【天堂之路】图片
【天堂之路】图片

车开到一处山坡脚下,阿猪执意要上去看看。皇后镇-格林诺奇路上有个很受欢迎的停留点叫Bennett's Bluff,也不知道是不是这里,至少从照片所呈现的视角来看是差不多的。

【天堂之路】图片
【天堂之路】图片
【天堂之路】图片

天气非常好,湖水和天空几乎成了一个颜色,山上的雪线已经比前两天退去不少。看来再过几天,来这边的游客将无缘雪山胜景了。我本来还预定下午皇后镇的跳伞来弥补之前没能在瓦纳卡跳成的遗憾,结果被告知因天气原因(那天很晴朗,但风太大)取消了。我无奈地抬头望着这瓦蓝的天空,只能感叹自己与跳伞无缘。

【天堂之路】图片
【天堂之路】图片
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其实路上经过的很多湖湾是不错的,旁边往往配有一个度假村。住在这里既安静,风景又好看,就是离镇中心还有点距离。

【天堂之路】图片
【天堂之路】图片
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总之,虽然我没觉得有什么特殊性而配得上“最美”的称号,至少这条自驾路线还是不错的。

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  • 简介:对于想要捕捉皇后镇城市风采的旅客来说,特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆是一个理想的选择。在该地区观光很容易,沙特欧瓦河、沙特欧瓦河喷射快艇和【暑期大促】皇后镇沙特欧瓦峡谷Shotover Jet喷射快艇【刺激体验】都
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在预定房间的时候,我大多秉持着“寻找特色”这一原则,所以住的不是农场就是犄角旮旯里的客栈。然而在选择皇后镇住宿的时候,我还是按捺住自己想野的心,准备给阿猪一晚舒适、浪漫的体验,毕竟这是蜜月啊。

皇后镇的好酒店太多了,我也做了不少功课。曾经通过Booking预定过Villa Del Lago,觉得湖景不合口味又退掉。后来把目光集中在Lake Esplanade、Thompson St和Brunswick St这几条街上的酒店。理由还蛮奇葩的,是因为这几条街正对着向Wakatipu湖中突出的半岛。也就是说,如果订到位于这片区域的酒店的湖景房,看到的画面将以卓越山脉(Remarkable Mountains)为远景,以湖中半岛皇后镇公园绿地(Queenstown Garden)为近景。曲线优美,元素多样,是最符合我审美观的顶级湖景。

选到后面,我觉得自己都有点走火入魔了。其实皇后镇就这么大,在意这么一点观景角度的差别实在是有点可笑。谁又会一直待在房间不出去呢?而且,我突然想到这一路都是伴随着美丽的湖泊入眠,为什么不换一下口味呢?

从皇后镇中心沿着Gorge Rd向北开十公里,右拐上乡间土路后再向谷中深入一点,就可以看到一处英国风情的庄园,Trelawn Place。

这座庄园的主人是狂热的园艺爱好者,在整个产业中遍植各种鲜花。我问能否摘两朵送给阿猪,主人欣然同意。在他看来,种了鲜花就是要用来装点生活的。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片
特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片
特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片
特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片
特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片

我们入住的是Tree House,起这个名字的原因大概是门前有一颗樱桃树吧。Tree House建立在一片断崖近处,能够俯瞰Shotover峡谷的景色。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片
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一楼是会客室、厨房和浴室,楼上的阁间是卧室。在这里,我们才算是真正独自占有一整栋大House啦。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片
特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片
特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片
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Trelawn的主人家养了不少宠物,至少有三条狗,还有一只看上去不怎么受待见的猫(也不知是不是家养的)。狗狗们各具独立的个性,这条就显得很酷。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片

而这条就相当热情,始终跟着我们,我十分怀疑这和我们手上的咖喱牛肉饭有很大关系。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片
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安置妥当,终于有机会好好在露台上歇一口气了。来瓶小酒,吃口小肉,吹吹小风,舒服死。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片

如果再加上眼前这景色,“舒服”就会变成“幸福”吧,至少对于我来说是这样。我不嫌麻烦来皇后镇郊区的酒店,不就为了这个嘛。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片

能够俯瞰Shotover峡谷的地方是不多的,位于这片区域的酒店就更加少。只是因为这里实在不算热门区域,房间还不算抢手。我粗粗看了一下,除了Trelawn,附近还有能欣赏到类似河景的民宿和酒店包括The Canyons Lodge、Kohara Lodge以及Nugget Point Boutique。如果在旺季皇后镇中心受欢迎的房间都被定光了的话,不妨另辟蹊径考虑一下这里,肯定会有与众不同的体验。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片

Trelawn更妙的一点是,从庄园里可以找到一条小路走到Shotover河边,这就更符合我们两个喜好探索的口味了。

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这一路虽然不长,但绝不好走,因为布满荆棘和石头。途中看到的一个小木屋已经废弃了,也不知以前是干啥用的。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片

好不容易来到了河边。果然,从高处俯瞰河谷是一种感觉,到低处以平视的角度再看是完全不同的体验。很多地方的风景是立体的、多层次的,值得花更长的时间好好感受。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片
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用长焦扫一下,隐藏在对面山色中的应该就是我刚才提到的两家酒店。高处的是Kohara Lodge,底下的是The Canyons Lodge。

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我又忍不住要去河里踩踩石头啦,不过要走过去还是费了一番功夫。好在鞋子防水性不错,北脸的质量还是很有保障的。

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从这个方向可以看到我刚才提到的另一处酒店:Nugget Point Boutique。这家酒店的spa非常有名,看到的河景也更为独特,我也曾经考虑过这里。不过跟民宿相比,酒店的房间面积比较小,自由度也不够,后来我推荐给也来皇后镇玩的同事了。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片

突然,我们的静谧被打破了,原来是Shotover Jet的喷射艇呼啸而来。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片
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住在这里,其实一整天都能听到马达的轰鸣和游客的尖叫声,Tripadvisor上的一些“差评”往往来源于此。不过我倒觉得站在河边看他们玩喷射艇是蛮有意思的,经过的人都会很兴奋地和我们打招呼。我想,他们不会以为我俩是喷射艇公司的摄影师,专门为他们拍照的吧。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片

船上的人在看你,你把船当背景。

特雷莱恩普拉斯住宿加早餐旅馆(Trelawn Place)图片
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从河滩上来,我们又发现了向山上走的路,完全忘了还要去皇后镇逛街的事儿。

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虽然写着私人领地,但拦路的铁门开着,我俩也就壮着胆子往上走。也不知新西兰会不会发生主人突然端着枪跑出来赶走trespass的情况。其实,那里一个人都没有。

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第24天

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在皇后镇的最后一天,确切来说只有一上午。因为要去但尼丁,行程至少4小时,所以吃过午饭便要离开皇后镇。我还在想怎么利用这仅剩的最后一点时间,阿猪的心思倒是简单而坚决。在看到Trelawn Place周围的美景后,她立马觉得今天上午一定要用来拍美美照。

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其实我对于这类事从心底是拒绝的,只是为了不扫她的兴,勉强扮演陪太子读书的角色。于是阿猪一直就嫌弃我死板的表情和僵硬的身体姿态,说不像她“充满了愉悦和幸福”。

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不管怎么说,我还是愿意拍她的。那不是,青春也就这几年了么。

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我们还是感到很幸运,能够在Trelawn这个地方住一晚,在check out时也对主人表示了感谢。他问我们要不要多住几天,还叫我帮忙宣传宣传。听说新西兰经济不好,会不会这也是我感觉他有点不那么淡定的缘故?无论如何,这里是值得推荐的。

重返皇后镇

这几天不是自己做饭就是打包,或者直接吃路餐。待的地方也都是乡村,已经好久没有正儿八经下过馆子了。午饭还是去皇后镇吃吧,我也算进了回城。

重返皇后镇图片
重返皇后镇图片
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如果说前两天我待的很多地方是“仙境”和“童话世界”,那么皇后镇则更加具有“人气”一些。不可否认,这里同样拥有无与伦比的美,但其繁华热闹的气质少了点“出尘”的味道,但多了份“人世”的情怀。

重返皇后镇图片
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Ivy and Lola's

我们在Tripadvisor上找了一家评价不错的餐馆,叫Ivy and Lola's,就在码头边上。这家做的菜很有创意,用料新鲜,口味大胆,总算让我们在新西兰吃到了烤肉排以外的东西。

Ivy and Lola's图片
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