【阿里,一个人的转山路】
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【阿里,一个人的转山路】

【阿里,一个人的转山路】

  • 出发日期/2015/09/20

  • 天数/21

  • 人均费用/5000

  • 人物/独自一人

  • 玩法/徒步 摄影 探险 人文 

前言

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若这是天堂,那我就在你身旁

转山的意义对于我,不是为了身心的磨砺或是心灵的净化,也不是消除孽障,或是功德的圆满,而是心态和生命的修复。

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冈仁波齐的风,吹走了转山人的美梦,变幻莫测的云层,凝视着阿里的永恒

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爱上了冈仁波齐的美丽,曾有雄鹰在此栖息。

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这个夏天,雨季里呼吸不到你的空气,于是把决定放在冈仁波齐,埋藏下悲伤的回忆。

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神山上的麻雀有了灵气,追随着转山人的足迹。

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来自天南地北得人在此相聚,朝圣过后便各自消失于山川湖海。转山犹如一场发酵,当各种元素齐全时,再艰难的山路都走得顺其自然。

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蓝天上自由的雄鹰,请为我传去未送出的消息。

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转山的过程中,高原上残酷的环境给了人们自省的机会。每天混迹于熟悉的氛围中,最容易的就是延续,延续自己的人,延续自己的心情,延续自己的角色。只有当周遭的一切变得陌生的时候,你才是新生的,你才是独立的,你,才重新活过来了。

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苦难和折磨正是朝圣者们继续朝圣之路的理由。

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行走就是修行,体验方能觉悟。转山,其实就是转自己的心。

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转山的人向前继续,沿着古老的轨迹,谁会为你吹起长笛,紧握着如血般的菩提。

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远处的冈仁波齐静静的注视着鬼湖拉昂措。

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美丽的鬼湖拉昂措。

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这佛光闪闪的高原,三步两步亦是天堂,却总有些人,因心事过重,而走不动。—— 仓央嘉措

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说说这次旅行

不知道今年在西藏的这些记忆会不会像拉萨飘忽不定的云层一样一点点涣散消失掉。

5月下旬又来到西藏,等待了几个月为的就是想在再去一次尼泊尔,但吉隆口岸和樟木口岸迟迟没有可以通行的消息,而我八月末也经历了一次让我整个人的状态开始一蹶不振的感情,当时我的状态和情绪非常低落,每日心如刀绞,人生变得愈发灰暗。

任何事情都是需要契机的,无论是生活,感情,还是别的什么。无论客观条件多么匹配,但倘若没有那电光火石的一瞬间,结果终究不会向着所谓完美的方向发展。

生活中总有个决定性的偶然会改变你的人生轨迹,回过头看自然看的清清楚楚,可身在局中时确实完全的难得糊涂。

其实当我开始想要记录这次修复自己的旅行时,我并不知道该从何写起,因为我不知道我能不能像一个局外人一样来看待已经过去的这段感情,重新回忆一次,那么就意味着将要再一次的回忆那些自己以为熬不过去的时日以及当时的点点滴滴。现在看来,当初选择去转山这个决定是对的,也许我还没有完完全全的从那次失败的经历中摆脱出来,但是我觉得去转山,真的帮到了我,而我也真的意识到了自己在这段感情中所犯的错误,也看到了一个不成熟的自己。我希望这都是好事,无论结局怎样,过去的人和事如果已经无法挽回,那么,就珍惜一切自己现在所拥有的吧

第1天

出发

一个略阴的清晨,我坐上了拉萨直奔日喀则的火车。九点过后,温暖的阳光透过车窗直射进车厢,窗外蓝天白云高山湖泊,车厢内的气氛也越发活跃。因为感情我的情绪低落到极点,整个人萎靡不振,看着周围嘈杂的人群,仿佛自己已经跟这个世界脱了节。

在日喀则休息了一晚之后,第二天一早便到扎什伦布寺附近的路口准备搭车。

说到搭车,那就说说我自己的观点。

搭车,人家搭你不是义务,不搭你也是本分,所以无论搭不搭的到车,尽量保持平常心。若是搭到了车,便感恩,若是搭不到车,也不要急躁,顺其自然便是。

第一次搭车是在新疆的沙漠公路,没有班车,周围是茫茫炙热的塔克拉玛干大沙漠,只有搭车才能让旅行继续下去,其实后来下车了我是给了那位维族师傅一百块钱得,请司机吃了碗拉条子。

这次去阿里,是我真正意义上的搭车旅行。从日喀则开始一路往西,途径拉孜县,昂仁县,萨嘎县,噶尔,门士等乡镇,最后到达霍尔神山冈仁波齐山脚下的塔尔钦,一路全部以搭车的方式前行。而且最让我出乎意料之外的是一千多公里的路,我只用了一天半就到达了神山冈仁波齐的脚下,速度大大出乎我的意料,我本来以为至少要三四天才能到。

过了日喀则再往西,就会有很多检查站检查你的边防证了,我是在拉萨办好的,直接找旅行社代办就可以,40-50元一个人,两三天顺利办好。

搭上的第一辆车是一辆suv,四川的两位大哥,在拉孜县水利局工作,两位大哥很爽快,提前就告诉了我只能带我到拉孜县城。

在拉孜县城和四川大哥道了别后,继续沿着219国道向西走,一边走一边拦车。再往西走,这样宽广的马路就越来越少了。

有关阿里

科普一下《阿里》。

阿里元朝时叫纳里,明朝时叫俄力思。阿里是喜马拉雅山脉、冈底斯山脉等山脉相聚汇集的地方,被称之为“万山之祖”。同时,这里也是雅鲁藏布江、印度恒河的发源地,所以阿里又称为“百川之源”。而被众多朝圣者所转的神山冈仁波齐,就是“万山之祖”。

阿里地区应该是中国最西南的地区了,具体说应该是西藏的西部,青藏高原的西南部。东起唐古拉山与那曲地区相连,东南与冈底斯山中段的日喀则市仲巴、萨嘎、昂仁县接壤,北倚昆仑山脉南麓,与新疆喀什、和田地区相邻,西南连接喜马拉雅山西段,与克什米尔及印度、尼泊尔毗邻。

“阿里”这个词是藏语的音译,意思是“属地”、“领地”、“领土”的意思。一直到9世纪初,这里仍叫“象雄”。在汉文史籍中,不同朝代对阿里的称呼也各不相同。在藏文古籍中,吐蕃王朝松赞干布的后裔来到这块原属象雄十八部的政治区域后,这块上部区域名副其实地臣服于松赞干布后裔的统辖之内,所以才有了“阿里”的称谓。

阿里为西藏最古老佛法——雍仲本教的发祥地。藏传佛教的起源可以追溯到一万八千多年前的古象雄王朝,古象雄的王子幸饶弥沃如来佛祖(释迦牟尼佛前世“白幢天子”的师父),为了救度众生而慈悲传教了“古象雄佛法”,也就是“雍仲本教”),“雍仲本教”是幸饶弥沃如来佛祖所传的如来正法。雍仲本教的《甘珠尔》其实就是藏族一切历史、宗教和文化的滥觞与源头,是研究藏族古代文明的极其珍贵的资料,这也是任何藏文化研究者都无法绕过的一块重要领域。

公元1世纪,雍仲本教沿雅鲁藏布江开始传播到卫藏以至整个藏区。8世纪初,印度佛教大师佛密来到冈仁波齐朝圣,并广传佛法,此为藏传佛教在阿里传播的开端。10世纪末,仁钦桑布在阿里创立了第一座寺庙。11世纪中叶,应古格王绛曲沃邀请,阿底峡来到古格与仁钦桑布一起传经弘法,是为藏传佛教“后弘期”上路弘传之始。相隔20多年后,在托林寺召开大法会,史称“火龙年大法会”。12世纪末,传入竹巴噶举派。13世纪中叶,直贡噶举派传入阿里。15世纪,古格人阿旺扎巴前往后藏拜宗喀巴为师,学成后,返回古格,传播格鲁派,托林寺为该教派传播中心。17世纪上半叶,葡萄牙耶酥会传教士经克什米尔到古格扎布让传授基督教。古格灭亡后,西方基督传教士被驱逐出境。

124篇游记中提到
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  • 门票价格:200元
  • 开放时间:全天
  • 地址:阿里地区普兰县
  • 简介:冈仁波齐是公认的神山,山势壮丽秀美,被《中国国家地理》杂志评选为中国最美的十大名山之一。 每年春秋两季,是转山的最佳时刻。尤其是藏历马年,来此转山的朝圣者络绎不绝。
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第一次转山,为了给身体一个适应,所以我们天不亮就出发了,因为我们要徒步20公里意外才有住宿的地方,所以必须留出充裕的时间才能走到休息的地方。 向西走不出多远,然后向山坡脚靠近就能看到转山的小路了,我们前方不远处就有几个藏族人已经在转山了。缓缓地爬高差不多一个小时之后就到了所谓的经幡广场,上面的玛尼堆上挂满了五颜六色的经幡,这里已经可以看见神山的西侧了。由此下坡,小道折向北进入拉曲峡谷(LhachuValley)。之后徒步1个小时左右就到达两腿佛塔了(ChoSenKang-nyi),这是神山的标志性建筑之一。从它的两条腿之间穿过会得到神的保佑,而有罪的人则无法通过。

这里的海拔是4750米。

佛塔的东面几百米处有一棵巨大的经幡柱,经幡柱每年4月15日斋会定期更换,这是一个十分隆重的仪式。如果你计划在马年转山,一定不要错过这一天。接下来要沿小路下到谷底,两侧是耸立的红色峭壁。西侧中部的峭壁上建有悬空寺(海拔4820米),初建于13世纪。峭壁下有一条小河河,跨过河上的小桥就可以爬上这座悬空寺。寺中神坛上方的玻璃柜中有一尊珍贵的塑像叫Ch0guOpame,来自印度,据说会开口说话。

从这里能够看到冈仁波齐极具震撼力的西壁,那三角形的冰壁仿佛端坐在莲花宝座上的佛像。转山道在小桥分作两条,分别沿着Lhachu河的东西两岸。两条道都通向芷热寺,大约还有3.5小时的路程。西岸的路在快到的时候必须脱鞋涉水,沿东岸的路则要稍微远一点。两条路都不陡,但海拔一直在缓缓上升。此时东侧的岩壁挡住了视线,看不到神山。

徒步大约22公里就到了第一个住宿的地方,芝热寺。海拔大约5000米。

这时我们觉得腿脚已经几乎不听使唤了,可能突然这样长时间徒步,身体有了极大的反应,两条腿像惯了铅一样沉重,非常艰难。当我们看到了止热寺的那一刻,心里一块石头落了地,终于可以休息了。

止热寺在冈仁波齐的正背面,名字的大概意思是雌牦牛角洞。寺正对着辉煌壮观的冈仁波齐北壁。止热寺有住处,但我们没有去。我们晚上就住在藏族人的帐篷里,要价50元/床,我们人多就一个人给的四十。

冈仁波齐图片
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途径山谷的时候偶遇一群岩羊。

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第一天的路程都是平地,路上不断的会遇到和你迎面而来的转山者,藏族都会热情的和你打招呼“扎西德勒”。

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佛教和印度教是顺时针转,苯教是逆时针转。

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转山之前朋友委托我帮忙挂个经幡。

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身体的苦修即是心灵的远行。

冈仁波齐图片
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冈仁波齐图片
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第一天上路,会觉得比较辛苦,尤其下午山路逐渐倾斜,令人倍感呼吸急促。

冈仁波齐图片
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第一天的路有很长一部分时间都是看不到神山冈仁波齐的。

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山川,大地,天空,河流,当你真正融入了转山的过程中,仿佛内心已经从这个世界抽离了出来,行走在天地之间,仿佛一切影响你情绪的事情都变得不再那么重要了。你心中只有一个念头,那就是沿着古老的转山路走下去。

冈仁波齐图片
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居然还遇到一个放马的藏族人,很是意外。

冈仁波齐图片
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冈仁波齐图片
冈仁波齐图片
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第一晚住宿的地方可以直接看到冈仁波齐的北壁,神山近在咫尺,在冈仁波齐脚下,眼,耳,心成了灵魂与大自然沟通的唯一通道。

第2天

64篇游记中提到
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  • 门票价格:150元
  • 开放时间:全年开放
  • 地址:阿里地区岗仁布钦的山脚下的小山村
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在检查站的时候遇到了两个河南的大哥,公司在阿里地区的狮泉河镇,他们是从拉萨送货到狮泉河,我们在检查站的时候就问了他们能否搭我们,但是车上被货物堆满了,感觉做不下,所以我们也没上车,其实当时挤一挤还是可以挤进去得。后来我们搭上了两个藏族人的车,结果晚上到了检查站跟我们要钱,一个人两百,不给不让走,最后无奈我们只好给钱了事。

还没到检查站之前,我忘记了是在哪里,只记得是晚上六点多的时候,天还没黑,堵车了,219国道居然堵车了,原因是前面的运油车油罐漏油了,中国武警来了在维护路段,禁止通行。就在等待放行的时候我们下车休息,居然又碰到了那两位河南大哥,于是我们跟河南大哥说好就在检查站那里等我们,到时直接搭上我们到塔尔钦。

被藏族人的车搭到检查站后,我们赶紧给了钱就直接上了河南大哥的车,两个河南大哥直接拉着我们到了一个住宿的地方,我们把两位大哥的住宿钱付了,请他们吃了饭,记得当时已经很晚了,大概夜里十一点多。

晚上住宿条件还是很干净,四人间,床位很干净,一个床位50,很像政府招待所,阿里地区能有这样的住宿条件已经非常满足了。匆匆收拾了一下就睡了,两位河南大哥说,明早5点就出发。补觉吧

这就是塔尔钦了,最开始只是一个小村子,后来陆陆续续慕神山之名而来转山的人们愈来愈多,塔尔钦也迅速的多了许多住宿和吃饭的地方。这里的物价还是很高,十月份其实已经不太适合去转山了,算是淡季,但住宿四人间一个床位就80了。吃饭的话普通的一碗面或者一个盖浇饭就要30左右。

阳光洒在塔尔钦唯一一条主干道上,小商贩们陆续开始摆摊,卖的都是转山时候需要的物品,经幡,佛珠,转经筒,干粮,眼镜,口罩,手套,一辆辆越野车带着游客停下,远处是阳光映衬下的神山。此时的塔尔钦才渐渐有了烟火气。

来阿里之前我并不了解阿里,我只知道这个叫做阿里的地方有神山有圣湖,有许多来到这里朝圣的虔诚信徒和天地之间大气磅礴的景色。当我真正的踏足了阿里的第一寸土地时,心里并没有多激动,后来当我真正开始转山的时候才发觉,阿里就是阿里,这里就是世界的中心。

为什么要去阿里? 我也说不清楚,但有很大一部分原因是因为感情失意,也有可能是因为阿里神秘,可能是因为阿里遥远,还有可能是命运冥冥之中的指引。

已经进入阿里地区了,西藏往西,才是真正的西藏。

与其他藏区相比,阿里的蓝天更蓝。

前些年,高海拔和神秘带来的惧怕,是进藏不可逾越的门槛。人们只能凭空想象着西藏:蓝天白云、雪山寺庙、朝圣者… 然而西藏终归是不可免俗的步了其他景区发展规律的后尘:艺术家或驴友打头阵,之后文艺青年推波助澜,再然后就是疯狂的游客蜂拥而至。那些经典的文艺作品、那些口碑相传的故事,还有条条天路通拉萨,所有的门槛都不再是门槛。

但阿里不一样。阿里残酷的高原环境让许多人望而却步,正是因为如此,阿里的宗教 艺术等文化没有断层和流失,也许这才是最值得庆幸得。

塔尔钦,也叫塔钦,大金。位于阿里地区普兰县巴嘎乡,海拔约4600~4700米,地处神山冈仁波齐山脚下和圣湖玛旁雍错北岸,是藏区宗教转山和转湖活动的起点。

塔尔钦是巴嘎乡政府和岗萨村村委会所在地,距离色雄有10公里路程,离宗堆有4公里,是藏族信众转山的起点和终点,一般是要从塔尔钦出发再一直转回到塔尔钦,他们认为这才是完整的一圈。塔尔钦可以说是神山冈仁波钦的门户和朝圣者们转山前落脚的第一站。进山的人要在进入塔尔钦之前买票(藏族信众除外)。除一些藏族人之外,其他所有的朝圣者一般都要在塔尔钦的旅店里先住上一晚,第二天启程转山,只要进入塔尔钦,人们就可以直接面对屹立在正前方的神山冈仁波齐了。

塔尔钦现在是一个小乡镇,因为冈仁波齐神山而名声鹊起,夏天的时候,在这里每天都可以看到各种肤色的背包客,我去的时候已经十月份,已经非常冷了,来转山的人寥寥无几。十一过后,很多小餐馆,商店都关门了,开门的几家价格也很贵了。

我当时和三个朋友住在神山圣地青年旅舍,一个四人间,有独立卫浴,一个床位60,十一那几天是80,吃饭的话就在旁边的西北餐馆吃盖浇饭或者牛肉面,味道还可以。盖浇饭一份是25-35,牛肉面20。

现在的塔尔钦食宿条件对于转山的朝圣者们来说已经非常不错了,有几家川菜馆和几家西北的餐馆,味道都不错。住宿跟以前相比条件也有了很大的改善。

在塔尔钦休整了一天之后,简单缓解了下一路的辛劳,我们开始收拾东西,整装待发,准备明天天亮前出发去转山。

没有血肉之躯,便无朝圣之举。放空吧。

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天空大地,山川湖泊。旅途中总有些三七二十一难在等着你,一路上兜兜转转过后才发现一直停留在原地,仿佛是个未醒的梦,痛心过后依然是无尽的旅途。

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路过转角的广阔无垠,身后的阳光暖的让人倦意渐浓。扫开阴霾,继续一路向前吧。

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日行千里,夜行八百。和繁星漫天的夜空一同启程,就像夸父追日,却永远也追不到。

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拉孜县是一个比较适合中途休息的县城,很多去阿里的车都会在途径这里时停下加油吃饭买补给。县城不大,人口不多,很安静。

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这条路的尽头是中国武警的检查站。从这里开始再往西的一路上,会有很多个检查站检查身份证和边防证。

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途遇美丽的浪措。

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神山脚下。

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神山对面的纳木那尼峰

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和朋友们。

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转山的前一天,我和几个朋友一起到塔尔钦对面的平原上逛了逛,阿里的风真的很摧残人。短短两个小时,我的脸已经开始明显的掉皮了。

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远处的纳木那尼峰。

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跳一个~

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才两个小时,我的脸已经被阿里的风吹得开始脱皮和干裂了。所以,去阿里,一定要做好防晒防风措施,紫外线极强,风很大很伤皮肤。我就是活脱脱的一个例子。

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第3天

124篇游记中提到
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  • 门票价格:200元
  • 开放时间:全天
  • 地址:阿里地区普兰县
  • 简介:冈仁波齐是公认的神山,山势壮丽秀美,被《中国国家地理》杂志评选为中国最美的十大名山之一。 每年春秋两季,是转山的最佳时刻。尤其是藏历马年,来此转山的朝圣者络绎不绝。
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感谢我们这样或者那样的遇见。因为这样,我们才能永远的期待生活里下一个故事的发生,时间的波浪冲不散那些值得纪念的人。

冈仁波齐指的是冈仁波齐峰。

冈底斯藏语称作“冈仁波齐”,意义是雪山之宝。这个冈底斯圣山是八千万世界之中西方的俄摩隆仁或西方极乐世界之地,曾诞生八千万贤能并传播佛法的圣地,也是吐蕃和象雄地方土生土长的古象雄佛法——雍仲本波佛教的故乡。雍仲本波佛教是藏族的原始佛教,它是为了一切众生,离苦遇乐、和平世界,救苦救难普渡众生的如意宝。

冈仁波齐也是多个宗教中的神山。梵语称为吉罗娑山,冈仁波齐北麓是印度河上游狮泉河的发源地。相传雍仲本教发源于该山;印度教认为该山为湿婆的居所,也是世界的中心;耆那教认为冈仁波齐是其祖师瑞斯哈巴那刹得道之处,藏传佛教认为此山是胜乐金刚的住所,代表着无量幸福。

冈仁波齐周围有八座寺庙。

冈仁波齐直插云霄,峰顶如七彩圆冠,周围犹如八瓣莲花四面环绕。东侧的万宝山,传说是佛祖释迦牟尼脚踏过的山,西侧的度母山,南侧的智慧女神峰,北侧的护法神山如同四尊护法一样守卫者冈仁波齐,的确是“千山之王”,“万山之祖”。

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我把远方的远,归还草原。

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纳木那尼峰

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有关转山

口水到这里才开始驻下,下面聊聊转山。

世界上大多数宗教都有一个共同的仪式 —— 朝圣。带着虔诚,强烈的心愿,沿着一条相对固定、充满神迹启示的圣路轨迹,向一个公认的圣地进发,这便是朝圣之举。朝圣由来已久。在自然环境异常恶劣的西藏,特别是阿里地区,朝圣尤其显得更加庄严神圣。

笃信佛教的藏族人坚信,朝圣能忏悔洗尽前世今生的罪孽,并增添无穷的功德,并最终脱离六道轮回,荣登西方极乐世界。因此,总是有数不尽的藏族人,以独有的磕长头的方式俯仰于神山圣湖的天地之间,向圣地跋涉。没有血肉之躯,便无朝圣之举,没有风尘仆仆,便无朝圣之途,不历经千辛万苦并跨越真正的时空,就不会有心灵的虔诚。朝圣对于一个虔诚的信徒而言,是可以以一生的时间去认真对待的神圣之举。甚至可以这样说:超出“苦行”意义之上的朝圣之旅是将个体生命之旅推向极致的唯一途径。

冈仁波齐峰的地位是世界性的。印度创世史诗《罗摩衍那》以及藏族史籍《往世书》、《冈底斯山海志》等著述中均有提及过此山。从这些记载中我们不难发现,人们对于冈仁波齐峰的崇拜可上溯至公元前1000年左右。冈仁波齐同时被藏传佛教、印度教、西藏雍仲本教以及古耆那教认定为是世界的中心。它在藏语中意为“神灵之山”,在梵文中意为“湿婆的天堂”(湿婆为印度教主神),苯教更是发源于此。每年络绎不绝的,来自印度、尼泊尔、不丹以及我国各大藏区的朝圣者,使得这里的神圣意味不断得以体现并加深。

冈底斯山脉地处世界上海拔最高的地区,恒河、印度河、布拉马普特拉河等大江大河均发源于此。在信教者的心目中,这些河流与冈仁波齐峰有着神圣而又神秘的联系。据苯教经典描述,从冈仁波齐而下的一条河,注入玛旁雍错。四条大河由此发源,流向北、南、东、西四方。流向北的森格藏布——狮泉河(下游为印度河),钻石矿藏丰富,饮此之水的人们勇似雄狮;流向南方的是马甲藏布——孔雀河(下游为恒河),银沙丰富,饮此河之水的人们如孔雀一般可爱;流向东方的是当却藏布——马泉河(下游为布拉马普特拉河),绿宝石丰富,饮此河之水的人们如良驹一般强壮;流向西方的是朗钦藏布——象泉河(下游为苏特累季河),金矿丰富,饮此河之水的人们壮如大象。

相传,早期佛教尊者米拉日巴与纳若本琼于冈仁波齐峰斗法时的若干遗迹仍有存留。在这些地方转一转并祈祷一番是后世朝圣者不可或缺的功课。

转山是来自不同地方朝圣者最常采用的方式。转山道分两条,我们俗称大圈和小圈,也称外圈和内圈。外圈是以冈仁波齐为核心的大环山线路,内圈是以冈仁波齐南侧的因揭陀山为核心的小环山线路。外圈总长53公里,正常在不累是情况下徒步需要3天,磕长头下来则需15到20天。转山是朝圣者们一般都是在转完13圈外圈之后再转内圈。每逢藏历马年,转山的朝圣者最多。据说佛祖释迦牟尼的生肖(藏族传统生肖观受汉族相应观点影响较多,其生肖属相大小的具体排列也和汉族相一致,依次为:鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡(也有作乌鸦的)、狗、猪。(藏历结合阴阳及五行等学说,在具体年代节气等方面和汉地不同,故生肖也略有区别)马年转山一圈相当于其他年份转山13圈,是最为灵验和积累功德得。

传说佛教中最著名的须弥山指的就是冈仁波齐。

据《佛学小辞典》标注,须弥,山名,一小世界之中心也。前佛教时代的象雄本教时期,冈仁波齐被称为“九重(万)字山”,相传有雍仲本教的360位神灵居住在此。本教祖师敦巴辛绕(幸饶弥沃如来佛祖)从天而降,此山为降落之处。在公元前5-6世纪兴起的耆那教中,岗仁波齐被称作“阿什塔婆达”,即最高之山,是耆那教创始人瑞斯哈巴那刹获得解脱的地方。

希特勒曾亲自下令,让以纳粹“冲锋队”成员海因里希·哈勒为首的5名党卫军分子和纳粹分子秘密前往西藏,去寻找一个名为沙姆巴拉的神秘地方,而沙姆巴拉推测就是在冈仁波齐。据传说,那里隐藏着地球轴心,作为一个彻头彻尾的邪教主义者,希姆莱顽固地坚信,如果把世界轴心转到相反的方向,就可以使时光倒流,让纳粹德国回到不可一世的1939年,还可以改正所犯的一切错误,重新发动战争并取得胜利。

而根据有关沙姆巴拉的传说,地球轴心蕴含着巨大的能量,根本无法靠近。正因为如此,沙姆巴拉在神话中才被认为是控制全世界的中心。谁接触过它,谁就不仅能成为时间的主人,还将拥有神奇的力量,可以获得生物保护场。不仅如此,还有传说称,沙姆巴拉的能量可令人长生不死。对此深信不疑的希姆莱甚至计划在找到传说中的世界轴心后,向西藏空投几千名空降兵,以组建一支不可战胜的“不死军团”。

第4天

转山的细节

有点扯远了,其实说了这么多,就是想强调一下冈仁波齐这座神山到底有多神,哈哈哈。好了,不闹了,下面聊聊转山的细节。

转山从塔尔钦出发,途径曲古寺、芷热寺,卓玛拉山口,最后回到起点塔尔钦。冈仁波齐转山转外圈,正常不赶不累的情况下需要三天时间,最大困难依然是高原上的气候。

转外圈的路程大概是57公里左右,但是我们计划两天走完,所以第一天就要徒步22公里到达止热寺附近的宿营地点,休息一夜之后准备第二天一早起床后直接徒步爬坡到卓玛拉山口,因为不赶太高估自己的体力,而且又背了一堆东西和相机,三脚架之类,还要考虑到同伴的速度,所以我们第一天定了个很保守公里数——22公里。

第二天的计划是早起天亮之前出发,这样可以看到冈仁波齐的日出——日照金山,也为第二天的长时间跋涉——徒步35公里回到塔尔钦预留足够的时间。后来等我们越过了最高的卓玛拉山口之后我们才发现下山的路况比我们想象的难走多了。

先说几句,转山时需要注意得。

1 建议一定要夏季来转山,冬季会封山。一定要多带衣服,我10月去时就已经非常冷了,山上还有积雪,医疗条件非常不好,一定要注意不要感冒。

2 需要带点士力架之类的补充能量和体力的食品,饮水的话建议背个保温水壶,每个补给站都有开水,体力好的话可以带点红牛,非常管用。途中虽隔10公里就有补给站,但是卖给藏民和游客的完全不是一个价格,要贵一些。如果不怕冷的话,可以饮用山上流下来的泉水。

4 转山一定要准备一双耐穿防滑的鞋,鞋底一定要厚,因为转山路很多路段都是没有规则的碎石路,非常非常的累脚,游客基本是登山鞋,藏族人基本上都是一双回力。我稀里糊涂的穿了一双匡威去转山,转了两天之后感觉自己的脚都要废了。

5 如果不太清楚转山的路线,也没关系,只要跟着藏民走就行了。路上还可以聊聊天。

6 最后一点非常重要,那就是一定要轻装上阵,不要携带任何多余的东西,我就是个活生生的例子啊。我背了一个摄影包,包括一个机身,两个镜头,一个三脚架,三个手机,一个IPad,一件换穿的皮衣,一条绒裤,还有几罐红牛,这些东西在转山的时候,特别是在第二天爬坡的时候耗费了我相当大的气力,所以,准备去转山的朋友一定不要携带多余的东西。

需要准备的物品。

防止下雨的冲锋衣,保暖的抓绒衣,登山鞋,防晒头巾,保护眼睛的墨镜,下山时需要的登山杖。冈仁波齐这一圈转山路,晴天的时候环境都异常恶劣,更不要提若是赶上天气不好的时候了。所以防晒和保暖是必须的,否则非常容易受伤,我就是个活生生的例子。

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清晨远眺冈仁波齐

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清晨温度非常低,水面已经结冰了。

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这样的碎石子儿是转山过程中最好走的一段了。所以,可见登山鞋对于来转山的朝圣者来说是多么重要。

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山中大部分庙宇毁于文革时期。

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第5天

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第一天负重徒步了22公里,清晨伴着月光和未至的晨曦出发,海拔5000过后,身体明显不听使唤。高原上残酷的生存环境对每一个转山者来说都是对身体极限的挑战。

塔尔钦的海拔是4560米,跟羊湖差不多的海拔高度。

从塔尔钦出发之后,过了经幡广场,向西顺时针方向都是佛教徒的转山路,而向东逆时针方向则是本教徒的转山路。第一天大部分的山路平缓,坡度小,南方隔着八葛平原和鬼狐,喜马拉雅山脉西侧的诸峰一字排开,黎明的曙光一点点将山峰染成黄色。

来阿里之前真的没有想那么多,可能状态不对的人脑袋都比较木讷吧。阿里的转山路大部分是碎石路,各种不规则形状的碎石,混搭着尘土飞扬的土路,冰面,沼泽,上下坡的碎石路,非常难走,而我最终靠着一双匡威走完了近60公里的转山路。

都说马年转山,羊年转湖,很多人趁着马年来转山,但我觉得马年转山这个愿望有些功利心在里面。都说转冈仁波齐十二圈后五百年内可免遭地狱之苦,而马年来转冈仁波齐一圈就可顶替在其他年份转的十三圈。但若是带着走捷径的心态和目的性在马年来转山,那我觉得哪怕再虔诚,功德也未必会像自己设想的那般多。一切皆是缘。

山路转向北方后就进入了拉曲河谷,先映入眼帘的是那根著名的塔泊齐旗杆。每年的藏历四月十五——萨嘎达瓦节,就旗杆就会被新的旗杆所代替。当八根牦牛毛绳竖起新旗杆时,有一个新的转山节开始了。那时,拉曲河谷里流淌的就不仅仅是初融的冰雪了,还有那些盛装如云的朝圣者。

阳光越来越多,神山也一点点露出了那有着九重万字格的山壁,白色剔透的雪覆盖在上面,像是巨大的水晶。

把经幡挂在5700的卓玛拉山口,或是挂在转山路上的玛尼堆旁。经幡上面可以写上亲朋的名字来祈福。挂经幡不是每天都可以挂的,购买经幡时要和老板询问好可以挂的日期,不要乱了时间适得其反。还可以把自己或亲人穿过的衣服献在今生坡上,据说献了哪里的衣服就祛哪里的病,当然你要带洗干净的衣服去献。还可以在拉萨多买一些金刚结等五彩的那种结带着去转山,转山之后带回去送亲朋是比较有意义的礼物。

海拔渐渐升高,日照毒烈,被很多转山的藏族人超越过去,一步一喘气,三步一歇息。

西藏原始苯教崇拜的是天、地、土、河、龙和魔等,对善神供养祈福,对恶灵供养以祈免灾。而藏传佛教始于松赞干布时期,自毗俱底公主带来8岁等身释迦牟尼等身像、文成公主带来12岁释迦牟尼等身像,莲花生大师来到西藏,制服了苯教,才逐渐建立了藏传佛教的基础。

晚上9点,帐篷里已隐约响起了呼噜声,强烈的高原反应让我头痛欲裂,睡不着,昏暗的小酥油灯下睁开眼望着帐篷顶,外面传来呼啸的风声。转山,真的能帮我走出现在的阴霾么?我不知道,我希望你们都过的好,我希望我自己能改变,我希望每一个人都能活的了无憾事。

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高原上的清晨寒风呼啸,迎着月光和晨曦大步向前。

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月亮一点点消失在地平线,我们一行几个人走在冈仁波齐的西边,因为是阴面,所以刚开始出发的三四个小时都是看不到冈仁波齐得,而且山谷里非常冷。

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路遇一群野生岩羊。第一次见。

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转山的人沿途经过,也打扰不了岩羊们觅食的惬意。

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在高原上,阴影的地方是非常冷的,然后走到阳光晒得到的地方又会觉得非常热。

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转山的路蜿蜒曲折的存在于大片的碎石当中,海拔一点点升高,呼吸声加重,觉得路越发的难走起来,斜坡上偶然见几个洞,想必都是土拨鼠的家吧

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转山的藏民个个步履矫健,身轻如燕。

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很多人藏民转山,一天就走完了近60公里的转山路,速度可想而知,而且有些还背着孩子。

其实转山是可以请背夫的,但我始终觉得那样不够虔诚。转山背夫的价格是500元左右一圈,或者200一天,如果想找正规背夫,请直接去塔尔钦乡牦牛马匹租赁中心。(背夫住宿吃住自理)我背了摄影器材,还有一个40升的包和一个随身腰包,还有若干吃的,穿着匡威,也就那么走下来了,虽然非常的累,走的鞋底都薄了一层,但是如果你不想太艰苦太遭罪的话,建议还是轻装上阵。

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在河谷中一路前行,路边满是玛尼堆的斜坡,一直通往神山脚下的暗红色岩石平台。那是为喇嘛建造的八十四金刚天葬台。天葬台上除了一堵玛尼墙,还有散落在地上的破败衣物和头发,平地上的乌鸦不停的啼叫,巨大的翅膀卷起空气中的尘埃,抬起头望着冈仁波齐,雪白的山峰上云层变幻莫测,阳光很刺眼但却觉得有点冷,这里可是离天堂最近的地方啊

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在漫长的河谷里徒步让人心生厌烦,好在神山一点点的露出了西壁。深褐色的岩层,晶莹的冰川,山峰的积雪,还有转瞬即逝的云,转山人的心里或许变得没那么枯燥了吧

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转山路上没有任何的手机信号,只能听到自己的呼吸声和脚步声。长时间的高海拔徒步让人没有多余的气力和时间去思考其他事情,能做的就是不停的走。时间久了,思绪就会被完全放空,脑子里只有一个念头,就是把这条路走完。

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第6天

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穿红色藏袍的就是雍仲苯教的信徒,他们都是逆时针转山的,而穿黄色衣服的则是藏传佛教格鲁派的黄派信徒。

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60公里的转山路,一步一个长头,一步一声佛语,心中的虔诚,也不过就是这样了吧

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这佛光闪闪的高原,三步两步便是天堂,却仍有那么多人,因心事过重,而走不动。

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我们步行转山的最多也就是三四天,但磕长头的朝拜者则需要13到15天的时间。

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在神山面前许愿,挂上经幡,翻越空气稀薄垭口,经过风沙扑面不见人烟的无人区,功德和磨砺似乎都只是一个过程。

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转山过程中的大多数时候,眼里看到的只是荒芜,寸草不生,资源匮乏,气候恶劣。旁观当地藏族人的生活,缄默不语,我只是个短短几天的转山者,而生活在那里的人却是一辈子。

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也许在他心里,这里便是这个世界的中心,他们用脚步走一个圈,画一个圆,铸一道轮回。

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其实人生就像一次转山,赤裸裸的出发,转山转水转生活,最终转回原点,遇到出发时的自己,那是少有的功德圆满。而更多的人最终转不成一个圆,从而迷失了自己,心怀恐惧,但却再没办法重新来一次。

第7天

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有时候就在想,信仰最大的意义可能就在于不管生活变得有多糟糕,就算你跪地时迷茫得根本看不清前方,当你虔诚的执着于一种信仰时,那些执念就会在心底生根发芽,它会让你笃信有一天它们终将会开花,而那些愿望,也将一同绽放。信仰,它总让人对明天有所期待。

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已经到了旦真仲康,差不多还有几公里就可以到达神山脚下了。

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第一天的转山路路况和第二天相比真的是不知好了多少倍,就是图中这样的碎石子路,穿着匡威,真的感到非常咯脚,当我体力透支的时候,每走一步脚底板都是钻心的疼。

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灌了一瓶神山上流下来的泉水,背着它走完了转山路。

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第一天的宿营地近在咫尺,但却像海市蜃楼一样总也走不到,就在我感觉双腿已经快要掉了的时候,一眼望见了冈仁波齐那神秘庄严的北壁,刹那间,双腿似乎一下子有了力量。

第8天

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第9天

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记得到达宿营地的时候是下午两点左右,非常的累。这个宿营地其实就是几顶藏民的帐篷和一个简易钢板房拼凑在一起的一个地方,一个小驿站,食物很少,大家大都带自己吃的东西,有一个所谓的餐馆,其实就是一个钢板房里有几个木板椅子和几个木桌,一碗鸡蛋面记得是30,味道不敢恭维。藏族人大都不怎么吃东西,都喝酥油茶,吃泡面。我吃了桶泡面,又吃了两个士力架,便躺下来休息,尽量缓解双腿的疼痛感和疲劳感。

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本来计划晚上拍夜空,但是三脚架坏掉,又加上夜里风太大,拍摄以失败告终。回到帐篷里烤火炉取暖。夜里睡觉的时候我开始严重的高反了,这可能是我人生中第一次在海拔5000以上的地方过夜,身体反应很大,阵阵的头痛欲裂,嘴唇也一点点开始肿了。此刻的我已经顾不上自己心里还难不难过,只想着明天醒来高反的症状能够减轻些。

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一天的沙石路,太阳一落,山上越加寒冷,帐篷里堆满了转山的人,一碗泡面一杯酥油茶,一间藏族帐篷睡了十几个人,大家喝的水都是一个十五六岁的藏族孩子从五百米外的山泉水里背回来的,都是山上融化的积雪。帐篷里的小灯泡灯光昏暗,大家三三两两的躺在简易床上低声聊着天,而大多的藏族人都在闭目养神。

都是一样转山的人,藏族也好,汉族也好,并无任何选择的余地。神山脚下,每个人都在不断的做减法

第10天

格萨尔王的马鞍

这个传说发生在今甘孜州白玉县,而且还和年宝玉则神山上的一个魔王有关。据说白玉南区盖玉,以前称为“盖吉”,部落众多,统称为“山岩”。有一个嘎部落(嘎戈巴)的首领有三个女子,大女儿名叫嘎夏洛森姜珠姆,长得非常美丽,父亲和部落准备将她许配人家,她坚决不答应,说要自己选,于是受到众人嘲讽,但她仍坚持自己的做法。由于山岩“盖吉”这个地方处在巴塘和德格两条进入西藏昌都的道路中间,战略地理位置非常重要,格萨尔赛马称王后,听从部下的建议,想要拉拢山岩。于是他亲自来到“盖吉”找部落首领议和:江水长流连亲缘,戈巴天下一家人,今天吉星引我来,土地为我唱颂词,云彩为我献哈达,愿和桑艾结兄弟,盖吉勇士多帮忙。当时山岩的部落都不愿和他结盟,他非常生气,跑到沙马山上一脚把欧帕拉山上的一座佛像踢倒,他说:九重天上我能去,八方神正是我友,今天来到英雄处,不能结友心不服,菩萨立着不帮忙,干脆睡下享清福。这一举动让沙马人刮目相看,非常热情的款待他,请他喝酒,喝酒的时候他唱道:江河酿酒清又纯,药山配料香气浓,英雄相聚分等次,一等英雄上战场,豪气冲天饮尽酒,二等英雄敢偷抢,美女好酒都偿尽,三等英雄又斗殴,围着锅灶团团转,让人耻笑无本事。唱完他射出三支箭,一箭射穿大石头,一箭射穿对门山,一箭射进章都岩石中,让所有的人都非常佩服。酒醉后他来到一块石头上睡着了(石头上至今可见有睡下的痕迹),从怀中掉下一本书来,被沙马人捡到了。据说今天的沙马人非常能说会道且会用典故传说就是因为手中有这本天书的缘故。在从沙马回来的路上,他看到一个非常美丽的女孩在今盖王乡附近的温泉洗头,他一下就被吸引住了,一不小心把自己的印玺掉在了河水中被冲到今帮果西村(今仍可见遗物)。原来,这个洗头的女子不是别人,正是珠姆姑娘。印掉在水中的声音惊动了洗头的珠姆,她抬头一看,在众多的将领中格萨尔最勇猛、最出众,一眼便看上了他。她回去告诉父亲,父亲便让格萨尔娶珠姆,这正合格萨尔心意,格萨尔非常高兴,但珠姆父亲说:嘎部落(嘎戈巴)一不给陪嫁物,二必须把一个从莲宝叶则山上经常过来扰民的魔王“也康”杀死。珠姆的父亲唱道:英雄格萨请听清,开天辟地头件事,小女要嫁岭国王,美丽赛过天上女,贤良比过人间女,善良好比白渡母,嘎戈视她如珍宝,月亮一样真迷人,鲜花一样被人爱,这样女子无处找,人就可抵千百万,任何嫁妆应不要,今天还要考验你,看你是否真英雄,杀了“也康” 来迎娶。

格萨尔爽快地答应了,随即率部千里迢迢前往莲宝叶则神山追杀魔王“也康”。正在莲宝叶则神山克柯河一带游荡的魔王“也康”听到格萨尔来了,便跑到山上的一个洞穴里藏了起来。格萨尔骑着快马赶上来,找到魔王,并把他杀死,把头割下来扔在克柯河边的草坝上(今仍可见当年遗迹)。把尸身往山上一扔,结果扔在了山谷中,气味非常难闻,居住在该山的绿渡母(河水反光照到山上可清楚的看见)只好给他收拾残局:把仙水倒进河沟融化魔王尸体,如今山中间仍有一股仙水往下流,仙水流进河流的入水口以上冬天结冰,仙水流进河流的入水口以下冬天从不结冰。夏天河水泛滥,还形成了泥石流,据说这泥石流是魔王“也康”尸身的血污所致。

杀死魔王后格萨尔非常高兴地回到“山岩”取走了嘎夏洛森姜珠姆。由于嘎部落(嘎戈巴)没有陪嫁的东西,大家一直都说珠姆出身寒微,其实是格萨尔为收服山岩而采取的结盟形式——联姻,所以才答应了山岩人盖吉娃提出的最苛刻的条件——不给陪嫁物(藏族姑娘出嫁要给陪嫁物)。由于山岩的收服和娶到珠姆为妻格萨尔非常高兴,到白玉亚通村时不小心将马鞍掉落在了路旁,至今还能看见。后来,当格萨尔杀鲁赞魔王救梅萨彭吉时,霍尔王抢走珠姆,格萨尔征战霍尔国救珠姆,山岩为其控制南北交通,为战胜霍尔王起到了非常重要的作用。因此,直到今天,“山岩” 嘎巴组织还保留着格萨尔的很多仪式。

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这块儿大石头就是传说中格萨尔王的马鞍。

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第11天

124篇游记中提到
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  • 地址:阿里地区普兰县
  • 简介:冈仁波齐是公认的神山,山势壮丽秀美,被《中国国家地理》杂志评选为中国最美的十大名山之一。 每年春秋两季,是转山的最佳时刻。尤其是藏历马年,来此转山的朝圣者络绎不绝。
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压根儿没见最好,也省得情思萦绕。原来不熟也好,就不会这样神魂颠倒。

—— 仓央嘉措

一夜无眠,第二天一早匆忙收拾了一下,脸都没洗就又上路了。清晨的冈仁波齐山脚下,真的很美。

第二天的路程比第一天长很多,而且都是连绵不断的山。有些藏民天不亮4点一过就出发了,山上可以看到星星点点的光在游动。

冈仁波齐图片
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从卓玛曲河谷开始,海拔开始升高到五千以上,气喘之余却不知这只是通往卓玛拉山口的开始。

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第二天是最考验意志和体力的一天,七八公里的山路海拔直线上升近800米,之后到达整个转山路途中海拔5700百米的卓玛拉山口。沿着北面的峡谷走上两三天便是印度河的源头,而转山路则是继续向东,在神山的左侧。

爬坡途中,阳光直射在冈仁波齐山峰,日照金山太美。

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太阳照常升起,冈仁波齐也依旧注视着往来的朝圣者。

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七八公里的路我走了近三个小时,高海拔加上山坡很陡,每走一段路就要停下来大口大口呼吸,风依然在刮,转山的人继续向前。

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离开了宿营地,路一开始就是一个陡峭的碎石铺满的山坡。碎石弯弯曲曲来到5330米的死亡之地,满山坡都是破碎的衣服、布条覆盖的玛尼堆。这些代表着一次象征性的死广,很多藏民们认为滴上一滴血或留下一缕头发效果会更好。

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在小路被两旁的大石头所挤迫而变得狭窄的地方,便是罪恶的检验石。据说如果人前世作孽太多则无法通过。小道的右侧据说是圣者米拉日巴的脚印。这里是米拉日巴和苯教的大法师NaroBonchung的斗法之地。相传二人为谁占领冈底斯而斗法时,相遇在卓玛拉山口的巨石上,为说服对方皈依自己的教派而互不相让。时间久了,石头上都踩出了深深的脚印。遥想这些神奇的传说也许可以让你的转山之路不那么痛苦,不过卓玛拉山口仍然会让你上气不接下气,每爬几步就忍不住要找块石头坐下喘上一阵粗气。但别坐得太久,容易感冒。

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在卓玛拉神秘而有些诡异的气氛中可以休息一下疲劳的双腿,吃点东西,然后开始沿陡峭的碎石小道下山。这一段是整个转山途中最危险的一段,很容易崴脚。难以想象在这样的路上怎么完成一整套磕长头的动作。往下看,山口南面是碧绿如玉的托吉错,海拔5608米,意为慈悲湖。传说在此湖中沐浴,能洗净身上的污垢和孽障。

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卓玛拉山口后面的小小冰川。

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可以很清楚的看到我的脸已经完全浮肿起来,高原的太阳高原的风,加上寒冷的气温时刻都在摧残着我的身体,消磨我的意志,真的可以称得上“苦其心志,劳其筋骨”了。

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下了坡之后好像就没有路了,只有在一块块褐色的大石上蹦蹦跳跳前行。重新找到小路,再下一个土坡来到另一个河谷中。在小路和小河交汇地附近有一块大石头,上面是转山路上的佛祖脚印。河的两岸都有路。东岸的路貌似好走一些,看神山的视野也更开阔一些,不过需要踩着河中的石块到东岸,夏季水大时会比较麻烦。

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走到这里进入河谷之前,有机会最后一次近距离地看一眼冈仁波齐的雄姿。

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路边大大的岩石上被刻上了文字。

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转山的路上不孤单。

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藏族一家人来转山,妈妈,两姐妹,还有妹妹一岁的小娃娃,一家人非常友好,虽然汉语不太会说,但下山的时候我大多数时间都和她们一起走。

合影之后,姐姐就跑过来让我给她看照片,她看到她自己的照片时就转头问我:“我,美吗?”

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漫长的转山路。

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我,朋友,还有转山的藏族大叔。

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路边是成片的玛尼堆。

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途中的茶馆,在这里歇息了十分钟,喝了一罐红牛,依然感觉到无法形容的累。

这里貌似可以住宿,住的就是藏式的单人床,价格估计也要几十块吧。

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离开茶馆,继续向东北方向走,从这里开始,就没有大的坡需要爬了,这时我们的身体已经到达极限了,每个人都累,但能否走到最后,就看你的毅力了。

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旅途小心情

回到塔尔钦之后,休整了两天,当整个人的身心彻底放松下来的时候,挥之不去的疲惫感也随之而来,原本三天的转山路两天就走完了,就像做了一场梦。

这次转山之后回到塔尔钦的第二天,我的脸也开始迅速的爆裂,脱皮,我知道我的心并没有因这次转山而蜕变,但我的身体和我的脸一定经历了一次完完整整的蜕变。转山路途艰辛,只有亲历过的人才会明白这到底算是身体的苦修还是心灵的远行。

这次走完阿里之后我回到拉萨的第一件事便是把自己的28根脏辫全部剪掉了。既然蜕变,那么就蜕变的彻底些,更何况我的心和昨天的也不一样了。失意时的心情就像那些理也理不清的故事一样,想忘却忘不掉,恍惚之间总是萦绕耳边。有些时候最难的并非是放下过去,而是学会重新开始。

第12天

普兰的风景

不知道几年以后的我还会不会记得这个陌生边境小城的清晨,希望那时心里的痛哭流涕都能变成了无憾事。

普兰县,一个边陲小镇,在这里逛的时候我一下子就想起了新疆的塔什库尔干。普兰县的解释有很多种:一个叫 “不让”,象雄文献记载:“不”最初指头,“让”指马;另一个说法是 “不” 在象雄语中意为“雪”,“让” 意为 “山”,是指被雪山所包围的区域。藏语的意思是“一根毛成独毛”。普兰,在公元前就是古象雄国的中心辖区之一,后来又成为吉德尼玛衮的发迹之地。

普兰县在喜马拉雅山脉南侧的峡谷地带,冈底斯山和西喜马拉雅山之间,地处中国 印度 尼泊尔三国交界处。其实我之前的转山时休整的地方塔尔钦是属于巴嘎乡,巴嘎乡也隶属普兰县下属乡镇。整个阿里地区的温差也很大,普兰也一样,白天热,虽然风大但却感觉不到冷,可一到了晚上,气温骤然降低,冷的想盖几床棉被,在塔尔钦的大多数旅馆里,每个房间几乎都有电热毯。

我来普兰也同样都是没有计划,觉得名字挺好听,又是边陲小镇,可以去逛一下,于是就去了。从塔尔钦前往普兰会经过鬼湖拉昂错和圣湖玛旁雍错,几个小时就可以到普兰了。

普兰有一个边境贸易市场,我们去的时候没有赶上当地人赶集的日子,没有什么人,只有零星的几家尼泊尔人开的店。

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普兰边境贸易市场中的尼泊尔茶馆。

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普兰的边境贸易市场就是这里了,从大门进来之后并没有看到许多商贩,可能是我来的时间不对,只有几家尼泊尔的店开着。

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普兰边境贸易市场。 与其说是市场,不如说是市集,只是我没有来对时间罢了。据说每年的7月份是商贩最多的时候。会有印度 尼泊尔等外国商贩来到这里贩卖自己国家的特产。但是价格我觉得也不便宜。

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边境贸易市场附近有一些土房子聚集区,很多尼泊尔人在这里卖木碗 菩提子,价格很贵,但可以逛一下。

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普兰县城街景。

貌似只要是边境的城镇,人都不多,节奏都很慢,天气都很好,人也都非常nice,来到普兰之后,感觉在这里生活的人们也都很幸福。

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白天的大街依然空无一人。

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普兰市集内的老人

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在这个市场里尼泊尔还是不少,大多数两边的店面都是尼泊尔开得,但是东西和价格就一般般。

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市场后面便是山了,普兰很小,一共只有几条街,一个小时便可以逛完。本来想去一下科伽寺,但寺庙距县城还有二十公里左右的路程,便没有去。

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生活在普兰的尼泊尔人貌似很喜欢同中国人交谈,也许是惦记着中国人荷包里的钱,不过人看起来并没那么尔虞我诈。

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人们似乎也没有忘记娱乐可以带来乐趣这件事,小小的普兰里有着一个像模像样的台球厅,虽然室外,虽然台球桌看起来很破旧,但人们玩的依然忘乎所以。

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尼泊尔商贩。

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普兰县城应该是冈仁波齐附近条件最好的一个县城了,作为中转站,休息一晚还是不错,所以来住宿的人蛮多的。冬天据说住宿很贵。我和几个朋友包了个三人间,200一晚。房间干净,但没热水。

吃的话大概只有川菜,也有零星的几家西北餐馆,价格也不算便宜。但是因为县城太过偏远,所以物价还算是合理。

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有个人在用煤气烤牛头,就在路边,不时传来一阵阵焦臭味。

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继续前行

在普兰县住了一夜,第二天我们打算返回塔尔钦,然后继续往西,目的地是扎达土林和古格王朝。我们没有赶上班车,而每天从外面来到普兰县城的车极其有限,从普兰县城出去的车就更是少之又少。在路边一边走一边搭车,等了大概一个多小时我们搭上了两个四川大哥的吉普车,车上聊了几句,他们是这边的公务员,来普兰县办事,办完了事情准备回霍尔乡的时候正好看到我们。我们跟四川大哥说好了要在鬼湖拉昂错下车。

搭车旅行真的很累,搭车加上转山的旅行更累,一句话都不想说。

步行走出了普兰县城。

如果不去接触那些未知,我们的感觉将会变得迟钝,就连好奇心也会消失不见。你的目光将不再放眼远方的地平线,也不会再听到那些熟悉的声音。

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第13天

23篇游记中提到
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  • 地址:西藏自治区阿里地区普兰县玛旁雍错东北角
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荒原掠过,拉昂措掠过,唐古拉山望着往来的过客。行也匆匆,心事也重重,都会消散在这坎坷旅途。

鬼,在我所了解的各个民族文化中,几乎都是死亡与恐怖的代表。

对于鬼的形象,虽有聊斋志异中那些貌美如花的女鬼,但相信大多数人心中之鬼还是那个凶神恶煞、尖嘴獠牙的丑恶模样。即使说不上人人谈之色变,但也绝对无法与众人向往的美丽相联系。然而在西藏,在阿里地区那片最荒无人烟的高原上,却有着这样一个美如天赐的“鬼湖”。

从普兰县城出来之后大概五六十公里,就到了鬼湖 —— 拉昂措。

传说圣湖玛旁雍错和鬼湖拉昂措原本是同一个湖,后来因气候变化,湖泊退缩,水位下降,才由一条狭长的山丘把湖分成了两部分。有一道河槽连接两湖,当地的藏民至今还说两个湖的湖底是相通的,如有一天圣湖沿河槽流入鬼湖,且同时流入金色的鱼与蓝色的鱼,则鬼湖的水也会变得像圣湖之水一般清甜了。

鬼湖和圣湖两湖之间的道路是进出普兰县城的必经之路。拉昂错属于微咸水湖,湖水不能饮用,岸边几乎没有植物生存,所以被称为“鬼湖”。在藏传佛教和藏民的眼中,鬼湖也同样被视为圣湖,传说释迦牟尼普渡众生,用大米救济穷苦的信徒,现在的湖水是淘米水积聚形成的,因此,佛教徒们常来此顶礼膜拜,这里逐渐成为著名的佛教圣地。与另一边的玛旁雍措相比,拉昂措一直不为人所知,可能主要是因为强加于它的传言:它是罗刹王的主要聚集地,印度古代《罗摩衍那的故事》中诱拐美女斯达的九头罗刹王就住在这里。更有人称在此湖边遇到过引起不吉利的征兆。另外一个原因是,此湖周围没有温泉可以沐浴。在冬季湖周围气候寒冷,景色荒凉,仅就面积而言,也比玛旁雍措小,只有70平方公里。

据说鬼湖是无风三尺浪,湖边暗红色的小山,颜色迷离,湖里还有一个小岛,也是暗红色的。行至湖边,耳边阵阵波浪声,卵石滩象一条白亮亮的银带,镶在湖边。

拉昂措之所以被称为“鬼湖”,很有可能因为它是咸水湖。鬼湖周围没有植物,没有牛羊,甚至除了那些慕名而来的游客,拉昂措周边甚至没有当地的居民,没有生机,一片蛮荒之地。而与鬼湖相邻的圣湖玛旁雍措却是一个充满了生机的淡水湖。这个现象有许多科学的解释,但我却更愿意两个有关人们对鬼湖的想象。

圣湖玛旁雍错和鬼湖拉昂措的水质完全不同。玛旁雍措的水清爽甘甜,拉昂措的水却苦涩难咽。这两极的对立让人不禁会想到本尊与佛母相拥的大象征:宇宙乃至一个虫子的精神是和谐统一。正邪本是两个对立面,而在这里却相安无事,和平共处。鬼湖和圣湖在同一座雪山下生存,没有仇恨没有战争,只有相互厮守着亿万年的苍凉岁月。

在那套曾经畅销一时的藏地小说《藏地密码》中,作者将圣湖和鬼湖的命名归咎于了一场决定西藏历史的战争。一千多年前,神山冈仁波齐脚下,圣湖与鬼湖之间,象雄与吐蕃,这两个当时西藏高原上最大的实力在此决一死战。那是生命的奔跑,那是死亡的竞赛,神山为之抖动,圣湖为此巨浪滔天。待到硝烟散去,雄鹰折翼,狼尸横陈,吐蕃阵中人与獒的组合打败了象雄王国狼与大金鹏的组合,跟着再横扫象雄十万大军,光照之下,再无敌手。那一战惊天动地,终于为藏王松赞干布一统高原扫清了最后的障碍。为了纪念不败的光军,圣湖被命名玛旁雍错,意为不败的湖,而象雄一端的拉昂错湖,十万士兵阴魂所聚,久久不离,怨气凝为阴风,行人路过,四野哀号,成为了鬼湖。这才是圣湖和鬼湖的名字真正来源。

一直以为水与沙的结合只有在海边才能看到,湖泊四周不是林木繁茂就是绿草茵茵,水草的嫩绿、鲜花的五彩和牛羊的洁白是装点湖泊最经典的形式。即使是在多荒漠戈壁的大西北,一汪清水的出现往往也预示在一个绿洲的存在。

但是在鬼湖拉昂措,一切似乎都与众不同。这里没有生命的迹象,只有保持了千年的安静。所有的绿色都只出现在了靠近圣湖玛旁雍措的一侧,而那鬼湖拉昂措,除了色彩和光影,看不到动与静的相交。

佛教徒还认为,鬼湖拉昂措和圣湖玛旁雍措分别代表光明和黑暗,但她们之间不是孤立的,而是通过 一条湖底的河道相互沟通的。相传,曾经在玛旁雍措湖中有两条金鱼,有一次它们之间发生了冲突,进行了一场你死我活的较量。其中的一条金鱼招架不住便凿开了一条河道流到鬼湖拉昂措之中。人们认为两湖之间的相互流通是件吉祥之事,如果河道干涸,两湖之间中断来往会引起人间的灾祸。

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寸草不生的湖边,风非常大,湖面却风平浪静。

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远处的冈仁波齐和拉昂措隔山相望。

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冈仁波齐。

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鬼湖东南侧的纳木那尼峰。

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从山坡上下来,漫步在鬼湖边,高原的冷风迎面吹来,波浪声动人心弦。拉昂措蓝的让人心醉,蓝的摄人心魂,蓝的让我的思绪瞬间宁静。

站在岸边,所有在心中绷住忍住的情绪瞬间从脑海中涌来。无比的难受,眼泪也只能在心里不停地流,有孤独的灵魂日夜徘徊在寂寞的雪山之中。

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拉昂措勾画出一个美丽的月牙状的蔚蓝湖泊,而玛旁雍措的形状宛如太阳,她们本来的形状,就展示了一种和谐,一种金刚不二之美的极至境界。

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鬼湖的地表分布着大小形状不规则的卵石沙砾,色彩也是呈规则的划分着,就像鬼湖的湖面一样,层次色彩分明。

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鬼湖湖水碧蓝,远方的神山冈仁波齐清晰可见,蓝天下群峰倒映,云层变幻,云低得几乎触手可及。单纯的从自然风景的角度看,在我心中,鬼湖比我之前见过的任何湖泊都要美。

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圣湖玛旁雍错的湖面海拔是四千七左右,鬼湖貌似比玛旁雍措低一些,鬼湖的深度目前还是一个谜,1906年瑞典地理学家在测量完玛旁雍措的水深后曾试图测量鬼湖拉昂措的深度,但仅测量了湖体北端便无果而终。

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海洋也会变成高山,这世界还有什么不会改变。

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寸草不生的湖边。

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图中是我的两个朋友。

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蓝色带给我的感觉总是安静的,静得就如这湖水一般。而蓝色又是带有些许忧郁的,也许是因为太过安静,她的美往往会被人忽视,致使心高气傲的她只能每日在这天地间顾影自怜。其实想想拉昂措,真就如同一位美丽而安静的女子。自然的气候和历史的传说,让多少来此朝圣和游玩的人们都只是驻足于神山脚下和圣湖之岸,而不愿多走上几里路去看看这同样美丽的鬼湖。多少年来,人们只将这块地区称为神山圣湖,将冈仁波齐称为“万山之祖”,将玛旁雍措称为“万水之源”,而又有多少人会在神山圣湖之后加上那看似恐怖阴森的鬼湖呢?

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第14天

25篇游记中提到
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  • 地址:阿里地区普兰县霍尔乡境内
  • 简介:西藏三大圣湖之一,传说中西天瑶池之所在,风光绝佳。
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每天都大死一番,脑细胞才会变得清新、年轻而单纯。

跟藏族大哥道了别,在玛旁雍措湖边坐下,看着从面前路过的转湖的藏民,风大的可以吹走心中所有的不快和沉闷吗?

我是个木讷的人,对世间万物的变化和无常或许总是缺少了那么一点悟性,或者说是在生活中不懂得怎样去变通,每一刻对于亲情 友情 爱情的体验似乎都晚了其他人半拍,走的太近亦或走的太远,总是后知后觉。

玛旁雍措离普兰县城只有三十多公里,就距离来说,一般来转冈仁波齐的人都要来看一看圣湖玛旁雍措。自古以来佛教信徒都把它看作是圣地“世界中心”,藏地所称三大“神湖”之一,也是亚洲四大河流的发源地。

每年都有许多中外佛教徒来此“朝圣”转湖,在“圣水”里“沐浴净身”以“延年益寿”。玛旁雍措被称“万川之源”,是唐朝高僧玄奘在《大唐西域记》中称为“西天瑶池”的地方。围绕玛旁雍措有八座寺庙,分布在湖的四面八方。东有直贡派的色瓦龙寺,东南有萨迦派的聂过寺,南有格鲁派的楚古寺,西南有不丹噶举派的果足寺,西北是以五百罗汉修行的山洞为基础建立的迦吉寺,西有齐悟寺,北有不丹噶举派的朗那寺,有格鲁派的本日寺。

古象雄佛法雍仲本教《象雄大藏经,俱舍论》中所记载的“四大江水之源”指的就是圣湖之母玛旁雍措。东为马泉河,南为孔雀河,西为象泉河,北为狮泉河。“玛旁雍措”意为“不可战胜的碧玉之湖”,藏语里“玛旁”就是不败,无不胜的意思。

玛旁雍错最早名为“玛垂”,或“玛垂错”,是雍仲本教中广财龙王的名字。佛教经典说四大神湖中原有四大龙王,起初他们总是兴风作浪,危害人民。到了唐代藏王赤松德赞时期,莲花生大显神通,收服了四大龙王,使他们皈依佛法,逐渐成为藏传佛教的四大护法神。从此“玛垂错”也易名为“玛旁雍错”,有时写作“玛法木错”,藏语意为“永恒不败的碧玉湖”。

据说玛旁雍措是最圣洁的湖,是胜乐金刚赐与人间的甘露,圣水可以清洗人心灵中的烦恼和孽障。她是雍仲本教,印度佛教,印度教所有圣地中最古老,最神圣的地方,她是心灵中尽善尽美的湖,她是这个宇宙中真正的天堂,是众神的香格里拉,万物之极乐世界。

在雍仲本教的教义中,玛旁雍措是龙神的宫殿。本教中的“龙”是藏语klu的汉译,与汉文化“龙”的概念有所不同。汉族所说的“龙”常常是有鳞有角有脚,能走能飞能游泳的神兽。本教的“龙”并不以某种动物为原型,而是可以幻化为多种不同动物的人格神。它可以是鱼,也可以是蛇。本教经典《十万龙经》将它描述为人身蛇头、人身马头、人身狮头、人身熊头等。在很多壁画、唐卡上,它往往是以美人鱼的形象出现,人头蛇尾或人头鱼尾,十分漂亮。

藏族对龙神的崇拜由来已久。传说在托托日年赞之前的赞普,都是与龙女婚配的,著名的格萨尔王也是天神与龙女结合后生下的儿子。正是本教祖师辛饶米沃切与龙女结合生下女儿以后,龙女才不再害人。本教最原始的经典《黑·白·花十万龙经》说水中有五百座龙王殿,住在里面的龙神像人类一样在水底生儿育女,守着珍珠、珊瑚、九眼珠、松耳石等,过着富裕美满的日子。人们要想发财,就得供奉龙神。

在西藏,早期的本教徒称玛旁雍措为“玛垂措”,传说湖底聚集了众多的珍宝,于是以龙王之名“玛垂”命名。它在藏语中意为“永恒不败之湖”。曲尼多吉所著《玛旁雍错概说》中这样介绍玛旁雍措:玛旁雍措诞生之前,曾有一位菩萨心肠的国王木崩,在去往丛林的路上看到人们生老病死的苦状,便求教于其师:这些痛苦应属贤明君子吗?其师答道:应属于所有芸芸众生。国王便请教解除痛苦之法。其师答道:惟有布施。于是国王令人修了许多房子并邀请所有贫苦受难者为他们提供为期十二年的温饱。随着烧饭的淘米水愈聚愈多,十二年的光阴便成就了一个湖泊。

有藏文史料记载,玛旁雍措即是汉族神话传说中西王母居住的瑶池,湖水是"圣水",佛经谓"破坏与再生神"湿婆与其妻雪山神女常于此湖浴水嬉戏。梵语称此湖为玛那萨罗沃。早期的本教教徒称其为“玛垂错”,传说湖的四边有四个洗浴门,东为莲花门。西为去污门,北为信仰门,南为香甜门,朝圣者绕湖一周到每个门洗浴,便能消除各种罪过。

相传“圣湖”的水能 洗掉人们心灵上的“五毒”(贪、嗔、痴、怠、嫉),在湖口沐浴净身,灵魂得以洗礼,肌肤得以洁净。

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万物尊重虔诚的心灵。只要你对某事某人如痴如醉心向往之,便没有什么东西可以扰乱你的内心。

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古印度和佛教的宇宙观认为,四条流过印度大陆的河流发源于玛旁雍措,分别是Indus,Ganges,Sutlej和Brahmaputra,实际上只有Sutlej的源头是玛旁雍措,不过其它河的源头也在附近。

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龙应台说过:时间像一只藏在黑暗中的温柔的手,在你恍惚之间,物走星移。以前总以为人生只有相遇,却没想到还有错过、遗憾、懊悔。有些事不能等。比如爱,比如曾经的梦想,比如那些感觉会永存于世的美好,还有身边不离不弃的扶持。

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这里的山很远,就连风都要刮很久,这里的山也很近,因为虔诚的脚步从未停歇。神山脚下,总能遇见转山的朝圣者。有饱经风霜的老者,有柔美青涩的少女,甚至还有稚气未脱的孩童。佛光闪闪,经幡飞扬,从未知处倾泻而下的信仰之光,将他们远去的背影轻轻照亮。

第15天

关于转湖

说说转湖吧。

都说马年转山,羊年转湖,可我却在羊年转了山,现在看来一切皆为缘分,凡事自有定数。

圣湖玛旁雍措一圈约60公里,比冈仁波齐的一圈貌似长一点,转湖一般三到五天,顺时针方向,需带食物,除第二晚要在野外露营之外,转湖路沿途均有寺庙可以住宿。沿湖边徒步虽然不及冈仁波齐神山的转山路那般艰苦,但却出现溪涧的挑战,当路上遇到河流时,只能淌水而过,试想下,这等雪山流下来冰水要是浸及腰部的话,感受会怎样。

相比于转山的歇脚点塔尔钦,玛旁雍措转湖时的食宿条件很差,最好自带干粮和睡袋。转湖沿途蔬菜短缺,最好带点补充维生素补充体力的食物。新藏公路春季和冬季大雪封山,无法通行,最佳自驾来玛旁雍措的季节是每年5月初至10月中旬。十月的阿里气候应该算是很恶劣了,温差大阳光刺眼风大,容易感冒。所以防寒衣物和药品能带点就带点。

转湖一般都是按顺时针方向走。沿途有三分之二的路是紧靠湖岸线,北部的路要经过霍尔乡。这条路可以跑汽车,沙滩、砾石、沼泽交替,在湖东南方有几条河注入玛旁雍错,需淌水过河。自己要带食物,沿途有寺庙可供住宿,但条件极为简陋。沿湖边远足虽然没有神山的上下山坡那样艰难,但多是松软的细沙路,走起来也很费力。尤其困难的是在湖的南岸要面对溪涧的挑战。当路上遇到河流溪涧时,只能淌水而过,没有其它的办法。

转湖的人不像转山的那么多,无论朝圣者还是旅行者。沿途的景色虽然很美,但缺乏变化,再美的景色看上几个小时也会审美疲劳。若是雨季,路上经过的几条小河也会造成不小的麻烦。

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在印度的神话中,玛旁雍措是大神Brahma用意念形成的,因为他的儿子在神山苦行后需要一个地方洗澡。因此印度教徒通常都会在转湖途中到湖中洗浴,而藏民一般只是步行或磕长头转,并不下水。至于旅行者,虽然在最温暖的时候湖水也很冷,而且湖边的风很大,但还是有很多人想藉此洗清一生的风霜和内心的不安。

很多书籍和经典描写玛旁雍措的水“像珍珠一样”,喝了以后能洗脱“百世罪孽”,几乎所有的藏族老百姓也会称赞玛旁雍措的水“很甜”。

札达土林国家地质公园
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  • 开放时间:全天开放
  • 地址:西藏阿里地区札达县
  • 简介:扎达土林位于阿里扎达县境内。为远古大湖湖盆及大河河床历千万年地质变迁而成。方圆近几百平方公里的土林内满是高低错落的“林木”,形态各异,并有早期人类洞窟遗址。

天快要黑了,我们搭了个藏族人的车,他说带我们回塔尔钦一个人一百元,后来我们谈好,一人给了他50元,他把我们带回了塔尔钦。晚上我们要在塔尔钦休息一晚,第二天一早继续搭车向扎达县城进发。

第二天一早,我们在塔尔钦往西的路口搭车,等了快两个小时,一个在门士乡宗教治安委员会工作的藏族大哥同意搭我们一程,但到门士乡我们就得下车,因为大哥是去那边的一所寺庙去接人。

从塔尔钦到门士不是很远,两个多小时不到三个小时我们就到了,在车上我们和藏族大哥聊了一会儿,原来这个藏族大哥原来是在普兰边境的一个村落当村长,土生土长的阿里人,大学毕业之后回到阿里建设家乡,今年32岁,当了三年的村长刚刚上调到门士乡做公务员,这次是去日喀则办事回来,正好路上遇到了我们。

我们到了门士之后和藏族大哥道了别,走出门士乡的检查站,在检查站过去一点继续搭车,我们的计划是搭车到巴尔兵站,巴尔兵站继续往西就是去狮泉河了,我们必须在巴尔兵站的路口下车,然后搭车往西南方向走,才能到达扎达县城。

在门士的检查站等了许久,终于搭上了一辆SUV,司机不是本地人,说话的强调俨然一副军人模样,我们也没敢多问,到了巴尔兵站我们就下了,在巴尔兵站的丁字路口继续拦车。

扎达县每天进出的车辆真的特别少特别少,想去扎达县城要翻越无数座大山,盘山公路又陡又绕,弯路特别多,我们在巴尔兵站的路口一站就是几个小时。中间偶尔有辆自驾得,都是坐满了人。最后有一辆微型面包搭了我们,开车的两个兄弟都是四川人,是在修路的,他们正在巴尔兵站通往扎达县城的途中修路,然后采矿,他们这次去日喀则买设备,回来的时候便搭上了我们,但他们只能达我们到他们的工地,也就是山里面他们施工的地方,他们晚上就在工地旁边的帐篷住,如果我们到了他们的工地之后搭不到车去扎达县,那么我们就得住他们的帐篷了。

因为山路坡度陡,路窄,弯道有多,两位大哥开车的速度始终保持在30-40迈之间,开了大概两个小时,我们终于到达了他们施工的地方,手机在 这里没有一格信号,荒凉的山坳,远方几头野牦牛毫无顾忌的吃着草,公路看不到尽头,只能听到挖掘机作业的噪音。

虽然我已经做好了在这里过夜的准备,但心里还是抱着一丝可以搭到车的希望,若是能搭车到县城住那我就不会选择在这个施工地住上一晚。于是我和朋友站在路边开始等。等待是漫长而又难熬的,特别是不确定结果的等待。就在我们准备放弃搭车准备在这个施工地的帐篷凑合一晚的时候,我们看到远方驶来了一辆SUV,我们开始招手,车停了,我们一看,真是突如其来的惊喜,真的是缘分,司机就是今天上午搭我们到门士乡的公务员藏族大哥,大哥把手一挥,豪迈的说了声:”上车!~“

再次见到藏族大哥就像见到老朋友一样开心,大哥见到我们也很惊讶,一路上聊的很开心。当我们到达扎达县城的时候天已经完全黑了。

到达扎达县城时天已经完全黑了,我和朋友匆匆找了旅馆洗漱之后便睡下,这一天,真的太累。此时此刻的我什么都不想想,只想把头闷在被子里,一觉到天明。

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施工的地方除了山什么都没有,几个工人住宿的地方就在离施工地点几十米以外的一间大帐篷,环境异常恶劣。

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快到达扎达县城的时候会经过扎达土林的观景点,藏族大哥还提醒我们下车拍照。

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这个就是扎达土林的观景点了,太阳马上就落山了,风很大,匆匆拍了几张照片便继续奔向扎达县城。

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扎达土林

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就是这位藏族大哥,非常感谢你,愿你生活幸福平安。

后来到了扎达县城和藏族大哥分别的时候我们也互留了联系方式。

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照片均由单反相机在汽车行驶中从车窗中拍摄

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越过了无数座山,离扎达县越来越近的时候,地势也开始有了变化,大片的丘陵地带显露出来,烈日伴着余晖瞬间让大地有了生机。

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雪山的另一边便是印度。

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藏族大哥车开的很稳,速度也很快,大概三个半小时不到四个小时我们就可以到达扎达县城了。

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藏族大哥对阿里的熟悉程度远远超出我们的想象,他说阿里的路他走过无数遍,哪里有几棵树几块石头他都说的出来。

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第16天

16篇游记中提到
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  • 地址:阿里地区札达县境内
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长时间的舟车劳顿,昨夜入梦,脑海间各种人和事潮水般汹涌而来,那些死去的,失去联系的,亲密的,活着的人们,想要和他们说几句话,却猛地惊醒,转头向外望去,窗外依旧是荒芜的高原。

从狮泉河镇沿这日阿公路一直往南,行至260公里左右进入象泉河谷,便是扎达县城了。

扎达县城就在扎达土林中的一块盆地内,古格王朝的遗址就在离扎达县城十几公里的外的一片土林聚集区。从扎达县城去古格王朝没有班车,要么自驾,要么摩托,要么搭车。汽车行进其中就像是绕着众多巨人的脚掌打圈。

行驶在冈底斯山脉和喜马拉雅山脉之间,沿着象泉河谷,气势恢宏的土质莽林映入眼帘。扎达土林是远古时期湖泊及河床经过漫长时期的流水侵蚀而形成的独特地貌,遍布整个扎达县城,方圆数百平方公里,这种地貌在地质学上被称作河湖相。在朝霞和夕阳的映照下,山纹明暗有致,色调金黄,河边的土林及附近废圮的佛塔在暮色之中神秘而庄重。

休整了一晚之后第二天上午我们便向古格王朝遗址进发。我转完了山脸上开始爆裂脱皮,之后我拍照便都是蒙着方巾戴着眼镜了,真的很吓人。

扎达土林中有多处早期的人类洞窟遗址,还有广泛分布的岩画,很多藏族人认为,苯教传说中象雄古国的都城琼隆俄卡就在今阿里扎达境内的琼隆地方。在距今约1100年前,同样的余晖中,伫立着的却是强盛一时的象雄王国和古格王国的宫殿和寺院。从现存的残颓遗址可以想象得到当时场面的巨大,远非眼前这般光景可比。

在海拔4000米以上的雪域高原,古格王朝曾经创造了奇迹,而如今这一切都消逝了,只留下了一些斑驳的遗迹和大片的黄土。古格王朝在西藏历史上具有重要意义,它是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政权,其统治范围最盛时遍及阿里全境。它不仅是吐蕃世系的延续,而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点,并由此逐渐达到全盛。

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去古格之前在当地藏族人家里买两罐红牛带上,在跟主人家里的小萝莉和小帅哥合张影。

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门票200元,是好几个景点的联票,县城内的托林寺什么的,但是如果不是自驾,想逛完票上所有的景点非常不方便,包车简直就是天价。

而且这里没有逃票的可能性,因为地形太险峻了。

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去古格王朝遗址的路上就是身处在土林之中,路两旁便是千姿百态的扎达土林。

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从扎达县城到古格王朝遗址的这十几公里路便是象泉河谷。象泉河谷藏语名为朗钦藏布,上游是圣湖玛旁雍错,向西北流出,河谷广阔,为自古肥沃之地,古格王朝遗址临河而立。

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依山傍水的象泉河谷。

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来古格王朝遗址游览的人大多数都不会选择住在扎达县城,而是选择住在离古格王朝遗址附近的当地村子。村子里有几家旅馆,条件比较有限,但是好在离古格王朝遗址很近,去看古格遗址比较方便。

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村子里的厕所~

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村子里房子不多,都是这种藏式民居,看起来要比其他地区的藏式房子干净许多。

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第17天

有关塔葬

塔葬,藏族人死后下葬的方式之一。佛教活佛和僧侣处理遗体的一种方法。它起源于原始佛教以塔安置佛舍利子或佛之爪发的习俗。 塔葬是中国藏族的葬式之一,其他的还有天葬,水葬,火葬。最常见的就是天葬了。塔葬在藏族人眼中是最高贵的一种葬式,又称灵塔葬。只有极少数大活佛死后才能实行这种葬礼。在布达拉宫内也有这类灵塔。禅宗名刹少林寺的塔林即是埋葬历代高僧的遗迹。

在西藏,活佛或高僧死后,先用水银和“色拉”香料水冲洗肠胃,继而分别用樟脑水和藏红花水灌洗两遍,再用檀香木水和樟脑及藏红花通擦尸体表皮,最后用丝绸包扎,穿上袈裟,置于“塔瓶”之内。据认为用此法处理,尸体经久不腐,且皮肤柔软如生。

藏传佛教的习俗只有高僧活佛圆寂,才有资格塔葬,而一般僧人乃至小活佛,只能火葬或天葬,这已成为定俗。

公元10世纪末至11世纪初,古格王意希沃和米拉日巴的老师玛尔巴、宗喀巴以及贡嘎王依切尔等人的遗体都采用此葬法。17世纪90年代,五世达赖死后,开始在拉萨布达拉宫修建 “灵塔殿”和佛堂。 殿堂分三层,墙上绘有死者生前活动情况的壁画。“灵塔” 由“塔座”、 “塔瓶”、“塔顶”组成。 用红硬木制做,表面用黄金片包裹,镶嵌珠玉,极为奢侈华丽。后来又在此灵塔殿旁相继建造七世至十三世达赖的灵塔殿,规模大小不一。1936年所建十三世达赖的灵塔殿,是西藏最晚的一座塔葬建筑。

据说释迦牟尼圆寂后,他的弟子们火化了释迦牟尼的尸体,结成了许多晶莹明亮,五光十色而击之不碎的五色珠子,称为舍利子。藏语称为“仁塞”,意为永存之物。并把它分别埋在“八大灵塔”中供奉。由于佛教信徒对释迦牟尼佛崇拜,不能向其真身膜拜,便转向膜拜埋葬佛的遗骸的塔,以表示自己的虔诚和信仰,这类塔叫做“灵骨塔”。通称“佛塔”。佛教信徒把舍利塔看成是佛所在的塔,后阿育王兴佛,造八万四千座塔,成一时之盛。

西藏曲水县色香寺女高僧仁增曲尼旺姆,经数十年苦修瑜伽功,高超无比,德行崇高,被藏传佛教界各教派公认为女活佛。其实,仁增曲尼旺姆本是一位普通的女尼。她苦苦修炼,数次炼丹,一生清苦,不依权势,化缘兴佛,属白修而成的女活佛。据说她曾在曲水山后的岩洞里面壁十年,炼就密术,空运、飞身、眼药、剑术,无不精通。经她炼出的精丹曾使许多人起死回生。1953年,仁增曲尼旺姆圆寂,终年120岁,是当代活佛中寿数最高的。色香寺僧尼本想给她的尸体塔葬,但她圆寂前曾嘱,不可与达赖、班禅佛等同,不能塔葬。她的弟子们为了既实现她的终嘱,又不违背众僧塔葬的愿望,便将她的遗体火化,火化后再将舍利子塔葬。

据说仁增曲尼旺姆女活佛火化后曾有五颗舍利子出现,这五颗舍利子分别建造了五座灵塔。这些塔均在文革中被毁,其舍利子也不知去向。这一现象并非仅在藏传佛教高僧活佛中存在,内地有些寺庙也曾出现过。

拉萨甘丹寺有一座佛塔,里面保存着黄派创建人宗喀巴大师的肉身,外面装嵌着各种珊瑚宝石及用金银锡镶绘着的各种花卉。这是一座很宝贵的塔。据甘丹寺喇嘛说,这座佛塔原有一小木门,可以打开,但只限西藏旧政府的大贵族才能看到。又据一位看到过的大贵族回忆说,宗喀巴大师的头发已长过膝,指甲盘到上肩,黄帽袭装,仍如新的一般。后来十三世达赖喇嘛命将小门封闭,故后人再没有有面拜宗喀巴大师法体的机缘。

佛塔现在已成为藏传佛教的一种专用建筑,而这种建筑随着沿习,已成为一种习俗。塔中无法体或佛之遗骸者,称为支提,是表示道场古迹,而塔中有法体或佛之遗骸者,称为佛塔,是供信徒朝拜顶礼的。现存的藏传佛教传播形式主要有两种,一种是利用佛经来传经念讲,另一种是用形象化的实物。其中佛塔就是突出的形象实物,它与佛像、佛经并称佛之“三宝”。

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从县城到古格王朝还有15公里的路程,走路的话会很累得。我们搭上了一辆在古格王朝边上施工的大翻斗车,虽然开的很慢,但是总要快过走路。

第18天

9篇游记中提到
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  • 门票价格:35元
  • 开放时间:8:00-19:00
  • 地址:西藏自治区札达县象泉河畔
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我们就住在托林寺对面的旅馆里。但是很不巧,本来计划是先去托林寺转一转,但没想到托林寺寺院内正在翻修施工,不对外开放,所以只好作罢。

不过还是要聊聊托林寺,这个小小的寺庙还颇有历史。

托林寺建于 11 世纪初,位于扎达县城西北边,若是住在县城,走路便可到达。托林,是“飞翔空中永不坠落”的意思。凝结着印度、尼泊尔和拉达克的工匠的心血,也是三地的建筑和佛像风格的集大成者。

古格王国开国之时,已确定尊崇佛教。当时的藏地佛教虽开始复兴但却仍然混乱。第二代古格王意希沃拨乱反正,兴建托林寺。其后请来的印度高僧阿底峡弘法,以此寺为驻地。阿底峡带动了西藏佛教的复兴,托林寺也因而逐渐成为当时的藏传佛教中心。据说,周围的废墟里,至今还有许多遗物。托林寺的建筑风格和壁画明显直接受尼泊尔和印度的影响。印度高僧阿底峡在这里讲经著述,弘传佛法。此后,许多高僧相继在此留下足迹。

有着900多年历史的托林寺历经了各种自然和人为的破坏,尤其是文化大革命的冲击最为严重。近年来不断重修,主殿已恢复原样,可以看出其设计布局基本是依照桑耶寺的样子。主体建筑象征须弥山,四面的高塔象征四大护法金刚,殿内供奉了许多镏金佛像。幸运的是,虽然建筑有损坏,但是由于在文革期间被当作粮仓,大殿保存的很完好,里面的壁画仍栩栩如生,令人赞叹不已。建议你最好带上手电欣赏,因为殿内灯光比较暗淡。

藏族历史上,托林寺的地位举足轻重。著名的益西沃、阿底峡、仁钦桑布等任务的故事都以托林寺为背景展开。完好时的托林寺由迦萨殿、白殿、十八罗汉殿、米勒佛殿、护法神殿阿底峡殿、仁钦桑布译师殿以及众多僧舍、佛塔林构成,规模宏大,而今已很难从遗存的断墙残塔窥见当初的规模格局了。 17世纪时,古格里面已经有了西方来的传教士,当时的古格王和古格的宗教领袖——其实是国王的弟弟矛盾比较深,为了巩固自己的势力,古格国王开始借助西方传教士的力量削弱佛教的影响。1633年,僧侣们发动叛乱,古格王的弟弟勾结了与古格同宗的拉达克王室,利用拉达克的军队攻打古格都城,企图推翻古格王朝,于是一场残酷的攻坚战就在这里打响。

而建在一座山上的古格王宫是西藏防守能力最强的建筑,整个王宫只有一条隧道可以通到山上,从这里绝对没有可能攻打上去,而另外的地方全都是悬崖。战斗持续了很长时间之后,拉达克开始驱赶古格的老百姓在古格的半山腰修建一座石头楼,他们的想法是等这座建筑修的和山顶一样高的时候,他们就可以最终拿下古格了。

在古格的半山腰可以看到这座石楼的遗址,周围的建筑都是土,只有这里是石头砌成,而且是没有修完得,大概有十几米高。没有修完的原因是因为在修的时候,上面的古格王出了变故。据说,由于拉达克人强迫古格的老百姓日以继夜的修石楼,老百姓在下面非常凄苦的唱歌,被国王听到了,国王非常难过,于是做出了决定。

一种说法是国王从悬崖上跳了下去,国王一死,古格自然也就被攻破了,另一种说法是为了挽救百姓古格王投降了。

从历史记载上来看,似乎后一种情况更可靠。杨公素在《中国反对外国侵略干涉西藏地方斗争史》及伍昆明《早期传教士进藏活动史》的记载是,古格的最后一个国王及全家被拉达克人拉回拉达克都城列城关进了监狱。

不管国王最后的下场怎样,古格老百姓的结局却都很惨,古格下面的无头藏尸洞就是证明。但是藏尸洞里的尸体远没有十万多,而现在又找不到古格人的后裔,那么当日十万之众的古格人如何消失得无影无踪了呢?

想当年,拉达克士兵屠城,鲜血从古格王国的顶部一直流淌进象泉河里,一个曾经辉煌的古格王国被赶尽杀绝,藏尸洞作为这场杀戮的见证,不知道有多少具尸体被砍头堆进洞穴里。任随时间流逝,洞里的无头尸体都紧紧抱在一起,他们都曾经是古格的臣民。

岩壁上,离地2米左右,毫不起眼的一洞,很难想象这就是古格王朝神秘的藏尸洞。

藏尸洞的洞口很小,只容一人进出,洞内十分宽敞,资料上说洞深几十米,堆满无头干尸。但我却只看到几具模糊的像是干尸和一堆石头和破布样子的东西。

据传洞的最尽头是喇嘛,紧挨着的是儿童,其次是妇女和男人。由于气候干燥,尸体没有完全腐败,尸臭味刺鼻。关于干尸洞的传说有许多种,最可信的一种说法是:当年古格兵败,拉达克人将宁死不屈的古格兵士斩去头颅,而尸骨则弃于洞中。

第19天

28篇游记中提到
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  • 门票价格:50元
  • 开放时间:8:00-19:00
  • 电话:0897-2622822
  • 地址:阿里地区扎达县托林镇西北的象泉河南岸
  • 简介:古格遗址内残存的壁画非常精美。 夕阳下的古格遗址雄浑沧桑,是摄友们最爱的场景。
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古格王朝遗址被土林环抱其中, 遗址本身就是用取自周围土林的粘性土壤建筑得,所以古老城堡的断壁残垣与脚下的土林浑然一体,使人难以分辨究竟何为城堡何为土林。每当朝霞初起或夕阳余晖临近之时,古格遗址便会在土林的映衬下透射出一种残缺美、悲壮美。

在10世纪到17世纪,这里曾有过一段辉煌的历史。公元1635年拉达克人攻进札达,古格国土沦陷,留下一个类似圆明园的故事。现存于寺庙内的壁画,可以说是古格遗留下来的最有价值的艺术品。虽已几百年过去了,但壁画色彩鲜艳,线条流畅,内容丰富独特。除了释加牟尼、古格王、王妃等壁画内容外,在山顶的护法神殿壁画主体部分大多为密宗男女双修佛,画风强烈泼辣。壁画下方淋漓尽致地展现了地狱之苦,各式刑罚惨不忍睹。边饰则是一长排数十位裸空行母,她们妩媚优雅,仪态万方,无一雷同。无论从美学价值还是艺术价值来看,它都能与敦煌壁画相媲美。

神秘的古格王朝300年前一夜之间在历史上消失,留给我们的只有那记录了古格灿烂辉煌的文化艺术成就的古格王朝遗址。遗址的外围建有城墙,四角设有碉楼。整个遗址建在一小土山上,建筑分上、中、下三层,依次为王宫、寺庙和民居。红庙、白庙及轮回庙中的雕刻造像及壁画不乏精品。

古格王朝的前身可以上溯到象雄国,王朝的建立大概从9世纪开始,在统一西藏高原的吐蕃王朝瓦解后建立的,到17世纪结束,前后世袭了16个国王。吐蕃王朝末代赞普郎达玛时期,灭佛毁寺,不少避难僧人远遁阿里。阿里地处西部边境,深受大食、印度的影响,加上又是苯教的发源地,所以便成为各种思潮、各种力量汇集之地。公元843年朗达玛被一位僧人刺杀,内战纷起,4年后平民起义,吐蕃王朝崩溃。之后先后曾出现大小7个王国,西藏长期处于藩王割据局面。朗达玛的两个儿子奥松与云丹也为争夺王室相互斗争,奥松之子贝考赞为奴隶起义军所杀,贝考赞的儿子吉德尼玛衮见大势已去,回天无力,便带着三个大臣和100多人,投奔阿里,并娶了当地头人的女儿。后来吉德尼玛衮将阿里一分为三,分封给他的3个儿子,古格王国遗址即第三子德祖衮的封地。17世纪中,古格王朝发生内乱,国王之弟请拉达克军队攻打王宫,王朝被推翻。古格覆亡后,并入拉达克(今克什米尔)一段时间,后被以达赖喇嘛为首的西藏地方政府重新收回。古格王国遗址的统治中心在扎达象泉河(藏语为朗钦藏布)流域,北抵日土,最北界可达今克什米尔境内的斯诺乌山,南界印度,西邻拉达克(今印占克什米尔),最东面其势力范围一度达到冈底斯山麓。其都城札不让位于现扎达县城西18千米的象泉河南岸。札不让北面的香孜、香巴、东嘎、皮央遗址,西面的多香,南面的达巴、玛那、曲龙遗址等,都具有相当的规模。古格王朝的崇尚佛教,多次派人到克什米尔学经,翻译佛经108部,得佛教之益,王朝历经数百年不衰。1042年,印度高僧阿底峡到阿里地区弘法,使阿里成为佛教复兴之地,佛教史称之为“上路弘法”。

当时古代印度的许多重要佛教教义,就是古格王朝这里传入西藏腹心地区得。

十世纪中叶至十七世纪初,古格王朝雄踞西藏西部,弘扬佛教,抵御外侮,在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色。曾经盛极一时的古格王朝在十七世纪左右突然消失得无影无踪,只留下少量的记载和各种神秘的传说。它的消逝至今仍是个谜。据说是在1630年,与古格同宗的西部邻族拉达克人发动了入侵战争,最后被打到王城,从此消亡的。

逛古格王朝遗址,有必要找一个导游。他会带着你游览仅存的四座大殿,一边参观大殿一边讲述古格王朝的历史,这样才能更真实的了解古格。导游费一般是20元,讲解完再收费,在检票口和工作人员说想找导游即可,因为导游只有两个人,所以基本上导游在讲的时候都要凑够许多人才会讲。

据导游讲,十七世纪初时,古格王国已形成庞大的贵族僧侣集团,僧人已达万人之众,寺庙如林,遍布阿里。对于古格的覆灭,说法不一,传说是由于国王改信天主教而引起藏传佛教教众不满,被拉达克人利用而最后将古格灭亡。

在古格国王消失的几个世纪之后,人类似乎不知道古格王朝曾经的存在,没有人类活动去破坏它的建筑和街道,修正它的文字和宗教,篡改它的壁画和艺术风格,甚至到现在它还保留着遭到毁灭的现场。

古格王朝遗址海拔4200米左右,从地面到山顶的王宫差不多有300多米,导游说山上的很多洞穴里都是相通得,有暗道连接,直通山顶。暗道非常窄,仅能容一人通过,据说当年是可以骑马上去的,推论是来自近年的考古,发现在山顶有跑马道。

像众多王朝的历史一样,古格王朝充斥着权力纷争、兄弟反目、巧取豪夺,当然,也有繁荣的边境贸易,娴熟的金属冶炼术和权威的佛教文化。可是,如此灿烂的文明,在浩大的命运面前一夜之间消失的无影无踪,只给后人遗留下空空如也的庙宇和千疮百孔的碉楼和断壁残垣的城堡。

离开古格王朝之后我们返回了扎达县城,这夜过后,旅途即将返程,阿里,就像一个不会忘

古格王国遗址图片
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进入遗址区域,从下往上看,这里有许多古人修行时居住的洞穴,运气好的话还能捡到几个擦擦。

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古格王朝遗址的大石碑,有检票得。

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许多当时修行的僧侣就是居住在这样的洞穴之中,现在很多洞穴已经被火烧过,空无一物。

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在阿里呆了半个月了,我黑了许多,也沧桑了许多。

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三百多年前一夜消失的古格文明。

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经幡烈烈作响,斑驳的黄土裂变出经咒,天空变幻涌动,冈底斯山脉后古格王朝的重生,还要多久。

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曾经拥有百万之众的金戈铁马的吐蕃王室后裔所建,距今有1300年的历史。

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在遗址中居然还发现了一个这样的guesthouse,门上的锁看似也经历了岁月蹉跎。

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度母殿旁墙上的壁画,经历了沧海变桑田世事变迁之后依然诉说着这里的故事。

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这光怪陆离的旅途,想象的欲望没有止境,灵魂搁置千里之外,所有的真话假话废话,都留在神山圣湖吧

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第20天

札达土林国家地质公园
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放
  • 地址:西藏阿里地区札达县
  • 简介:扎达土林位于阿里扎达县境内。为远古大湖湖盆及大河河床历千万年地质变迁而成。方圆近几百平方公里的土林内满是高低错落的“林木”,形态各异,并有早期人类洞窟遗址。

离开扎达县城的时候我们搭了一辆藏族人开的H6,我和朋友每人给了100元,藏族司机把我们带回了塔尔钦的加油站。

从扎达县城一路翻山越岭,在车行驶的过程中拍了许多扎达土林的照片。

奉劝想来西藏游玩的朋友一句,如果想搭车,尽量不要搭藏族人开的车吧,百分之80的藏族人开车都很毛躁,比如我们从扎达县搭上的这个藏族人开车,真的非常的危险,一路上总想着超车,S型的下山路他为了超车从一个弯道直线冲到下一个弯道,只是为了超车。

在阿里,莽莽旷野并非你想象中的那般寂寥。高原的风从遥远的地平线带回雪的气息,云层在漫漫黄沙上投射下巨大的阴影,亘古不变的巨石散落于萋萋荒草,日暮时分,蜿蜒远去的河道闪闪发亮,如同佛祖散落在人间的绶带。

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山的那一边便是印度,便是那个让我疯狂爱上的国家,想起14年在印度游荡了整整3个月,也许下次去印度,应该会去南印吧

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“命运之神没有怜悯之心,上帝的长夜没有尽期。你的肉体只是时光,不停流逝的时光,你不过是每一个孤独的瞬息”。—— 博尔赫斯

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用心体会阿里这片土地微妙的悸动。就像王朔所说,你必须内心丰富,才能摆脱那些生活表面的相似。

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当风的指尖忽然间划过天际,美妙的云便摇曳于宁静的旷野上空,像是深海中神秘莫测的涡流,缓缓旋出细密洁白的浪花。

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第21天

64篇游记中提到
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  • 门票价格:150元
  • 开放时间:全年开放
  • 地址:阿里地区岗仁布钦的山脚下的小山村
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转山之后回到拉萨,时常都会觉得去阿里转山就像是与我之前的生活完全不在一个时空中,不真实,也不虚无。

在生活中,我们总是会有很多感触,时间久了,有些就淡了。在这个价值观多元化的时代,我始终觉得人生不应该总是为别人活着。在获得世俗评判标准的成功人生和获得追求自我经历丰富的人生两者中,我总是会选择后者。

旅行并不是为了最终的哪个终点,只有不断的经历。人生亦是如此。

这次来阿里之前我从未意识到,转山的意义对于我,从来都不是为了身心的磨砺和苦难,心灵的净化,或者任何的消除罪业,功德的圆满,它是一种生命和心态的修复。生活中出现的问题,不能仅靠头脑中的理解去化解,这是生命的模式,若它在你的体内深入骨髓,那么你就必须回去,找出来,重新经历一次,这是一种自我修复。

翻佛书看到过一句话,释迦牟尼说,吾为汝说解脱道,当知解脱依自己。

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在阿里这片辽阔的土地上,要走很久才能遇见一户人家。在山的最深处,有种与世隔绝。云层低沉,河谷寂寂,在这里,你可以感觉到孤独的力量是多么深重巨大。

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最新评论(12条)

游客
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yxou6971
yxou6971 : 美丽神奇的大西藏
08月07日 11:14
tnbu2541
tnbu2541 : [32个赞]32个赞!为你转身,求上头条!
07月25日 18:45
elainefan_20
elainefan_20 : [32个赞]32个赞!为你转身,求上头条!
05月16日 15:27
不喝水会渴
不喝水会渴 : 将近一个月的旅行真的好棒哦,有机会一定去
12月11日 19:26
及志祥
及志祥 : [32个赞]32个赞!为你转身,求上头条!
12月15日 17:01
我是tututu
我是tututu : 二十一天的旅行哦,听起来就让人觉得很兴奋呢
11月02日 16:50
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奥斯陆报告
05月02日 23:52
我是tututu
我是tututu 回复 杨舒涵-YOUNG : 对于我来说,我还觉得挺长的呢
11月14日 15:03
杨舒涵-YOUNG
杨舒涵-YOUNG 回复 我是tututu : 21天其实也不算长了
11月10日 11:15
不会弯的筷子大人
不会弯的筷子大人 : 有信仰的人真的要去西藏一次,很有必要
10月24日 16:21
阿斗不十字
阿斗不十字 : 有生之年,一定要去一次西藏,那是一个神圣的地方
09月30日 15:33
阿斗不十字
阿斗不十字 : 5月份去西藏,是不是还是很冷的呢
09月30日 15:30
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