猪嘴是此次自驾游的司机，几乎一个人开了全程。这辆国民SUV哈弗H6是猪嘴的车子，也是我们此次的座驾，并不名贵，但相当舒适和实用，空间也很大，四个大人一个小孩坐得很宽敞，后面还放着大堆我们的行李和吃吃喝喝的一大堆。我们亲切的叫它小六子。

我是坐在副驾座的摄影师，途拍是我的最大爱好之一。高速公路不能停车，一切只能在零点零几秒拍下，错过的风景固然不少，却也有不少意外收获。人生的旅途何尝不是如此？你永远不知前面有什么美景等着你，但你时刻要准备着迎接未知的美好，才能在它到来之际抓住那一美丽瞬间。

阳光明媚，向着云贵高原出发，感觉云朵就飘浮在头顶不高处。

夏末秋初的时节，高速公路从城郊经过，车窗外的稻谷正是青黄交接之时。

从百色东高速出口进入我们第一个休整地——百色，这是出口旁边的变电站，颇有几分变形金刚场景的感觉。

相信很多人第一次听说百色这个地方都是通过百色起义。高速口下来就可以见到这座高大的红色雕像矗立在正前方。

这是我第二次来到百色。还是住在过年时，我去罗平拍油菜花回程时住过的酒店，感觉比较舒适，而且周边吃的也很不错，用广东俗语讲就是“食过返寻味”。说起百色，印象最深就是烧鸭粉和桂7芒果。可见吃货的记忆是由食物作为基点。

回来后一直对这条被称为“地球最美伤疤”的马岭河大峡谷念念不忘，这次猪嘴和老邹约上的贵州自驾游，我说什么都要推介他们一游马岭河大峡谷。作为旅行达人的他们，竟然还不知道兴义这个地方有个马岭河大峡谷。真可谓是不为世人所知的仙境。

高速公路两旁的大山虽然不是特别高，却在早晨云雾缭绕，说明这一片树林比较多，清晨的湿气被蒸发成为云雾。

马岭河大峡谷位于黔桂两省交界的一个盆地，闻说国道324上的一座老桥是俯瞰峡谷的最佳观赏点。跟着导航去马岭河大峡谷景区的路上，我一直在寻找桥。上面这座是高速的马岭河大桥。并不是我们的最佳观景点。

如果说之前匆匆而过的惊鸿一瞥是在门缝外偷窥一眼，那仙境的窗口就是我寻找的这座桥，它六七十米长，横跨在峡谷上。眼前这座便是我们要寻找的桥。已经被定义为危桥，上面禁止停车。我们把车停在桥头，走回到桥面可以俯拍两侧的峡谷全景

从桥上看整个大峡谷非常震撼，碧绿的连绵大山，突然在这里断裂开来。谷底的马岭河深切在桥底上百米以下，山谷两旁的峭壁悬挂着几十条瀑布，这是我前所未见的美景。

马岭河大峡谷是典型的箱型峡谷，两壁直立巷道。很久很久以前马岭河是条地下暗河，后来由于地壳变动，上层的砂页岩崩塌后被冲走，才形成现今这个深切的大峡谷。这个70公里长的峡谷，河流落差竟达到1000米，平均每公里落差有13米多，难怪峡谷中激流奔腾，河水就像奔跑着下楼梯一样，跑得气喘。

桥面上俯视谷底行走的游客，小得像星星点点。

马岭河峡谷最让人称叹的就是瀑布奇观。最密集的地方1.7公里内竟然有20条瀑布。两岸众多支流因下切速度不同，滞后于主流，马岭河峡谷上层地表恰好分布着隔水的砂页岩，形成隔水层，这才是这里的河流一直流淌到峡谷上方，形成大量瀑布的原因。

这条最大的瀑布叫万马奔腾瀑布，气势磅礴。虽然这个季节的由于雨水把山上的泥沙都冲进河流显得混浊，但胜在瀑布水量都十分大。马岭河大峡谷的瀑布数量也比往日要多。

看到如此美景，我们迫不及待地从马岭河景区的北门进入峡谷。没有去西北门搭那坑爹的30元一位的垂直电梯，因为轻轻松松徒步十来分钟边玩边拍就到了谷底。况且电梯离景区大门还有很远一段距离，既然还要走，何必花这冤枉钱呢？如果不是有腿脚不便的老人家，完全不建议乘搭。

峡谷两侧崖壁形成钙化壁，远看像层层鱼鳞，“鱼鳞”上覆盖着厚厚的青苔，泛着惹人爱的绿光。青苔在这成了最佳培植土，上面生长着不少小植物。当水从绝壁穿越而出时，骤然降低的压力和雾化作用，使它将水中的二氧化碳释放出来，落在植物上形成有趣的钙化植株。

进入峡谷内，更感两岸瀑布的震撼，两边山顶落下条条银链，和谷底的大石头、深潭撞击发出轰隆隆的响声。

悠悠闲闲，十分钟便到了峡谷深处。抬头仍可见刚才在上面拍照站的桥。

谷底原先建有的石桥不知何时毁于洪水，望着急速人河流，可以想象当这里发洪水时，石桥不敌水流那吹枯拉朽之势。

这个角度是个经典机位，同时可以拍到四条瀑布飞流而下。

万马奔腾瀑布下的观景台，我们刚才在峡谷顶上的公路桥上看觉得不是特别大，此刻走到跟前却感觉确实也不小。

这是主瀑布——万马奔腾，站在观景台上感受瀑布落在谷底的巨石上激起漫天水气，听着那震耳的水声，确有万马奔腾之势。

一条吊桥连接峡谷底下两侧的小径，东边的小径穿过溶洞，西边的小径沿着崖壁一直穿过一个大瀑布底下的水帘洞，最后在景区出口附近有另一条吊桥再连接两条小径。

瀑布从两边的崖壁落下，也有些涓涓细流化作水珠点点滴滴散落在两旁，仿似哪位仙人的居所。

穿过一条瀑布的水帘洞出来后，峡谷也变得开阔，一种别有洞天的感觉油然而生。

临近出口的吊桥旁也是一条落差很大的小瀑布，站在桥上抬头仰望，别有一种心旷神怡的感觉。

到半山腰再回望瀑布和吊桥，吊桥上的人比蚂蚁还要小。

这边自然环境很好，各种小鸟小虫很多，走在我们前面的一个小女孩，也许是走得太累了，脱掉鞋子赤脚走在台阶上，可是却一脚踩在毛毛虫的身上，真不知是她可怜还是毛毛虫可怜了。

虽正值暑假，游客依然不多，真是个避暑的好地方。两侧岩壁陡立，瀑布弥漫的水气清凉怡人，加上满眼青绿，消暑解烦真是一流。虽然雨季河流不似冬春枯水期那么碧绿清澈，甚至因为雨水带来的泥沙显得黄浊，但瀑布的水量却特别丰沛，以至于平时有的漂流都停止了。比起黄果树瀑布，这里更胜一筹。只是尚且养在深闺无人识。

开车进入万峰林，眼前的一切让我感觉有种说不出的舒服。一座座喀斯特小山峰组成了峰林，一条红色的单车径蜿蜒穿行于翠绿的田野和村庄之间。如果有时间住上一阵，骑着单车四处逛，一定非常惬意。

落日余晖把天空映照得金黄，此刻身处峰林之下，被眼前美景深深陶醉了。

我们找了一家武侠风的客栈，装修很是用心，虽然不是豪华型的，但住在里面却是一种视觉上的享受。由于不是黄金周，也不是春天油菜花开时的旺季，房价并不太高。

安置好晚上的住宿，走出门外，眼前是一幅小桥流水人家的景象。

随处可见的勒杜鹃，营造出一派千里莺啼绿映红的怡人环境。

落日后的村庄，一朵朵小花在晚风中舞动着优美的身影，一只只小鸟停在电线上像是五线谱上的美妙音符。

村庄的路口有一对雌雄石狮子，做工不算精致，但看得出是被用心装饰过。

景区门口的格桑花丛，很多蜜蜂在采蜜，很美的画面，花为蜜蜂而开，蜜蜂为花而来。

在人们普遍印象中，“喀斯特”几乎是贫瘠和荒凉的代名词，而万峰林，则无疑为纠正这种观念的偏颇提供了一个重要的依据。锥形峰林之间的坝子是连绵向远方的平整田野。现在正值水稻青青的季节，如果是春季到来这里更是媲美罗平油菜花的黄金花海。

我们买了门票（80元）和观光车票（60元）进入景区，不得不说，还是挺贵的。不过每车配一个讲解员，到每个观景台都会停下来，观景台也配有讲解员，而且都是热情美丽的小姑娘，给人的形象还是非常好的。对于我们的问题也都是热心详尽地解答了。观景台下车后不必急着上车，只要你有车票，可以搭乘任何一班观光车到下一个观景点

我们在每个观景点都下来尽情拍照和航拍，虽然太阳光线猛烈，多少影响了最终效果，但整个景区给人的感觉还是非常舒服。虽说门票和车票加起来不便宜，但却让人感觉还是值得给的。所以说热情的服务态度总能给游客带来正面的感受。

清一色灰瓦白墙的民居呈带状分布在峰林与田野之间，和周边环境和谐地搭配着。

当风尘仆仆的明代著名的旅行家——徐霞客在万峰林之下吟出“天下山峰何其多，唯有此处峰成林”的诗句，这处磅礴数千里的西南奇胜始为天下人广知。

这个叫八卦田，有点名不符实，我们用航拍在正上方看也只是个像海螺型的漏斗田，和罗平的螺丝田是一样的形成原理。

万峰林从云贵高原边沿成扇形展开，根据形态不同通常分为五大类型：列阵峰林、宝剑峰林、群龙峰林、罗汉峰林、叠帽峰林。

万峰林山势皆不高，然而林立的峰笋比肩接踵，却形成了无法抵挡的壮观之势。

东峰林以田增色，西峰林以水夺人，整个万峰林以它世外人间般的田园风光，传递出云贵高原上一声声最美的心跳。

弯弯曲曲的纳灰河如一条银链，把沿途的村寨像珍珠般串连起来构成一幅秀丽壮阔的自然画卷，难怪在当地布依族和苗族同胞传唱的民歌里，万峰林就是他们心中的桃花源。

田野里用彩色的植物种出一个福字，这个季节不很明显，但依稀可辨。

整个兴义三分之二区域都属于万峰林，进入景点只是属于观景拍摄台，如果航拍甚至不需要进入。兴义还有另一个著名的景区叫万峰湖，实际上就是峰林改造成水库后，蓄水后便成为现在的万峰湖，是垂钓胜地。如果想要拍照，必须挑选日出日落时分，这次没安排到适合的时间，只好舍去万峰湖。

晴隆位于云贵高原中部，苗岭山脉的西部，属于高原峡谷区。海拔高差达1482米。因受北盘江及其支流的强烈切割，切深长达500—700米，属深切割岩溶侵蚀山区。因此，全县地形起伏大，具有“山高坡陡谷深”的特点。

我们驾驶着小六子挑战了二十四道拐，全程只能挂一档，无法升二档。为了避免半途死火，还把空调给关了。整段公路虽坡陡弯急，但无惊恐之感。现在由县公路局养护，仍可通车，但只有少量车辆通行，主要也是我们这种游客吧？虽然现在的汽车工业发展，让走这条曾经艰难的公路变得轻松，但大货车要走这路仍然太费劲。

24道拐所处之地古称鸦关，又称之为半关。盘旋于雄峻陡峭的晴隆山脉和磨盘山之间的一片低凹陡坡上，有一夫当关，万夫莫开之势。鸦关之雄险，名闻滇黔，明嘉靖年间，诗人周文化由此路过，留下了“列哉风高仰万山，云空叶积马蹄艰，一为行省衣冠地，便是雄图锁钥关”的诗句。

24道拐就修建在这样一个艰险的地段，其建设难度可想而知。24道拐弯道全长4公里，有效路面宽约6米，山脚第1道拐与山顶第24道拐之间的直线距离约350米，垂直高度约250米，路坡的倾角约60度左右，由关口向下俯视，24道拐仿佛游蛇下山，欲饮山谷之清泉；从关下往上仰视，24道拐公路犹如巨龙盘山，高耸入云端。

观景台脚下正在栽种花朵、修建一些特色造型的小房子。可以预见未来这会变得越来越美。

观景台栽种的紫色花朵甚是美丽，吸引了蝴蝶的关注

从晴隆山的观景台下来，又回到晴隆古城处取车，它是个为拍摄电视剧《24道拐》修复重建原本的安南古镇，所以处处充满民国风。

一位《功夫》中猪笼城寨包租婆造型的妇女拿着一个大面盆从对面走来，让我误以为自己穿越到了电影中去。

沿着幽长的青石板铺就的台阶逐级登上城墙，用手在那些石板堆砌成的石墙上摩挲，眼前有些破旧的古木楼宇，木质陈旧的门橼，仿佛回到曾经的古镇

只有少数店铺还开门营业，卖些玩具和零食。

古朴的小屋边穿行，残垣断壁时而出现于眼前，仿佛诉说着一段段历史，一段段幽怨浪漫、璀璨辉煌的过往。

眼下已近日落，游人稀少，经过精心布景的古城，更让人仿佛回到了过去。

傍晚六点告别了晴隆，我们继续前往下一站——安顺，明天游览黄果树瀑布。

在游客中心排了好长好长的队才挤上往第一个景点——陡坡塘的车。也许是因为暑假游客太多，或者是多年前设计的景区道路极不人性化，来去双方向都共用一条狭窄的路，也没形成环线，挤进去看完又得挤出来。

当我们走进陡坡塘景区时，面对的是汹涌的人流和火辣的烈日，而且每到一个视角稍好的地方，都是一大堆人挤过来抢位置拍照，拍出来的照片光比大、画面雷同不说，摄影就更是无从谈起的了。

“遥闻水声轰轰，从陇隙北望，忽有水自东北山腋泻崖而下，捣入重渊，但见其上横白阔数丈，翻空涌雪，而不见其下截，盖为对崖所隔也。”这是《徐霞客游记》对陡坡塘瀑布的描述。瀑布钙化而成的洞穴，在水流经过时产生汽笛效应，故陡坡塘瀑布又称吼瀑。今天在摩肩擦踵、人山肉海中欣赏这个陡坡塘大瀑布，听到的只是人吼和尖叫

随处可见鸟儿蝶儿飞，尚能带来一丝美好的联想。

陡坡塘瀑布位于黄果树大瀑布上游一公里处，白水河在这里突然“刹住脚”，在陡坡塘瀑布顶上形成一个巨大溶潭，它是黄果树瀑布群中瀑面最宽的瀑布，顶宽105米，高21米。瀑面逶迤在100多米长的钙化滩面上。“钙化”是喀斯特岩溶地貌上一种特殊的景观，它是碳酸钙在流水中不断溶蚀、沉淀的过程中，逐渐沉积而成的。

平日白水河流量不大，水流清澈，陡坡塘瀑布显得十分清秀妩媚。瀑布水层沿着和缓的瀑面，均匀地撒开，在一鳞鳞的钙化滩面上轻盈地舞着，如一层薄薄的、半透明的面纱，又如一面面张开的素绢扇面。此际洪季来临，陡坡塘瀑布便消失了往日平水时的秀色，而变得异常凶猛雄壮。

其实过了这个桥，再沿着河往下走一千米便到了黄果树大瀑布，我们却不知道，偏偏走了出去坐景交车到了坑爹的天星桥景区。去到发现全是人从众，是我唯一一个一进去就想出来的景区，而且根本出不来，只能跟着人潮慢慢捱完全程。痛苦啊！

进天星桥景区前的河谷倒是挺不错的，景交车不停，在车上随手拍的。

进入之后就再也拍不到风景了，也没人像，我们几个人都被挤散了。人多得只能拍拍脚下的睡莲和蜻蜓。

天星桥景区的前半部分叫数生步，踩着刻有日期的石块在流水中穿行，此刻的心情就像洪水天踩着砖块过积水滩一样，哪有心情留意自己生日的石块。顺着人流缓慢前行，根本拍不了照，而且是那种你走也得走，不想走也得走的情况。

如果说狭窄的小道是因资金原因，那狭窄的通道上还允许摆卖，那就是景区管理水平了，不足两米宽的过道竟然还能挤得下卖玉米、西瓜等零食的小担挑，而且全程基本看不到有垃圾桶，我很好奇这些吃剩下的玉米棒和西瓜皮是怎么处理才好。

天星桥就是大大小小的天然山石及水石盆景。一条三公里的石板小道，穿行于石壁、石壕、石缝之中，逶迤于盆景之上。如果是人少和淡季还是值得一游，但如果遇上旺季就建议别去给自己添堵，会让你游兴全无。

一条水蛇从竹排下游过。

《西游记》中高老庄取景地，毫无亮点可言。整个景区充满人工痕迹，这就是我之前说的，与其说是自然风景，还不如说是人文景观了。据说穿过高老庄到天星洞才是这个景点的精华所在，但经过刚才那样的人龙游，早已游兴全无。从天星桥出来，匆匆赶往黄果树瀑布。

黄果树瀑布景区同样多人，我一路见缝插针般小跑，赶到第一个观景台，这里只能拍到半截瀑布，我连忙架好三脚架便拍，最终发现带点前景的瀑布还是别有韵味的。瀑布之上的树木开了两树黄花，远观犹如点睛之笔。

观景台的脚下是间树屋造型的房子

瀑布激起的水雾弥漫在半空，顺着风飘散开来。我们此次恰逢数年间难遇的洪峰经过，整个瀑布的水流量比平时大家能见到的都要大，站在瀑布之下，面朝飞扑而来的水雾，耳闻磅礴的流水声，倍感震撼。

黄果树大瀑布高77.8米、宽81米，是中国最大的瀑布，也是世界著名大瀑布之一。 在三百多年前，中国著名的地理学家、旅行家徐霞客描述其"水由溪上石，如烟雾腾空，势其雄厉，所谓珠帘钩不卷，匹练挂遥峰，具不足拟其状也。"奔腾的河水自70多米高的悬崖绝壁上飞流直泻犀牛潭中， 发出震天巨响，势如翻江倒海。

黄果树瀑布所在地区属于岩溶地貌，漏水、跑水较多，瀑布水量难以保持长期丰沛，到了枯水期则要依靠瀑布上游的水库调节，夜蓄日放，但仍然不能从根本上解决问题。黄果树瀑布的水帘洞也是《西游记》中水帘洞的洞口取景地，人龙排得吓坏人，据说要两小时才能排到，刚经过天星桥人龙阵的我们果断放弃了。

在景区出入口至瀑布这段路间，有个盆景园，进来的时候没去看，出来时走累了，在里面坐坐确实不错。

亭台楼阁和假山奇石相映成趣。

到这里可以买包鱼料喂鱼，人鱼共乐。

几只小麻雀在盆景间穿梭

园丁正在打理一株紫薇花

园中的紫薇正开得灿烂。

黄果树瀑布自1992年申报“世界自然遗产”失败后，世遗组织指出“景区植被覆盖率低、环境差、人工痕迹和商业气息过重”等弱项虽有改善，但仍不尽人意。大约半日时间便黄果树景区出来了，由于黄果树大瀑布实在太多人了，以致找不到地方可以把无人机升空航拍。带着些许遗憾离开了安顺。

高速下来不远便是西江巴拉河景区了，所谓巴拉河景区不是单指某一个景点，而是整个巴拉河沿岸的各个苗寨和河畔。

广场上被放大成百倍的苗族特色头饰造型的雕塑。进入苗族社会的银饰决不单纯表现为某个民族专有的艺术形态， 而是一个不折不扣的混合体。据说已有千年历史。苗族银饰以其多样的品种、奇美的造型与精巧的工艺，不仅向人们呈现了一个瑰丽多彩的艺术世界，而且也展示出一个有着丰富内涵的精神世界。苗族银饰的种类较多，从头到脚，无处不饰。除头饰、胸颈饰、手饰、衣饰、背饰、腰坠饰外，个别地方还有脚饰。简单概括来说就是以大为美、以重为美和以多为美。

时近中午，我们便在路边的一间依山而建的山庄停车吃饭，环境非常不错，开满了紫薇花。真的是需要爬山上去的山庄，每个凉亭就是一个独立的包间。人不多，可能正赶上员工休假，只有老板和老板娘在忙活，我们点的柴火酸汤鱼就等了很久才上。

连洗手间的外表都装饰得很有心思。

边吃饭边拍些花花草草、蜜蜂蝴蝶，也确实让人心情放松下来，缓解了从一路高速赶路的紧张感。

人一放松，各种白日梦便浮现眼前，因为从小迷恋金庸大侠的武侠小说，对充满神秘，甚至带点诡异的苗疆很是向往，特别是被小说家描述得出神入化的“蛊”更是充满好奇，早已是“身不能至，心向往之。”现在是真正踏入这片苗地，到底会有什么不一样的东西呢？

我们吃饭的凉亭周边是各种迷人的小花，甚至有不少蛇蜕下的皮依附在石头上，不是一条，是一块石头上就有好多条。想来这真是个原生态的地方。

吃过午饭，我们没有直奔西江千户苗寨这个已经开发成熟的景点，而是先沿着巴拉河畔开，沿途欣赏这里古朴的村寨。巴拉河流域被人称为苗族文化遗产保留地。由南花、怀恩堡、季刀、朗德、南猛、脚猛、猫猫河等七个村寨构成。七个村寨被巴拉河串连成一体，就像一串闪耀珍珠链。

每个苗寨进寨的路都有一座风雨桥。传统的由桥、塔、亭组成，全用木料筑成，桥面铺板，两旁设栏杆、长凳，桥顶盖瓦，形成长廊式走道。塔、亭建在石桥墩上，有多层，檐角飞翘，顶有宝葫芦等装饰。因为行人过往能躲避风雨，故名风雨桥。主要流行于湖南、湖北、贵州、广西等地。随着社会发展，现在越来越多是使用水泥钢筋而建的。

巴拉河是一条在黔东南苗岭山谷蜿蜒穿行的小河。流量不大，水域不宽，但水色清澈纯净，碧绿得就像翡翠一般。尤其是以凯里三棵树镇为起点沿河而下近40公里的流段，水势轻柔，漫流轻淌，如诗歌微吟漫唱，颇具闲情逸致。由凯里到雷山二级公路沿河岸并行延伸。行驶在这条路上是体验苗族文化及休闲放松的不二选择。

隔河对望南花苗寨，只见古寨一直从半山腰延伸到河岸边，寨子古木参天，浓荫匝地、鸟儿鸣啭，在这夏末秋初的午后，清风拂面，令人神清气爽。

我特地跑到对岸河谷的开阔地带拍这座风雨桥。拱形的桥梁是水泥钢筋修筑，并留有泄洪的桥洞，减少涨潮时洪水对桥梁的破坏力。

桥的宽度足以开车进入，遮风挡雨的连廊则是由杉木为主要建筑材料，不用一颗铁钉，只在柱子上凿通无数大小不一的孔眼，以榫衔接，斜穿直套。其坚固程度不亚于铁、石桥，可延二三百年而不损。

一位当地妇女挑着满满两大筐菜从桥面走过，不得不配服她矮小的身躯竟有如此惊人的能耐。

离开南花苗寨，沿着公路继续开了几公里，我们便到了另一个寨子——季刀苗寨。

季刀这个名字很好听，原来在苗语中是深潭的意思，因寨脚巴拉河中的深潭而得名。

季刀苗寨以桥为界，上下游分为上季刀和下季刀两寨，两寨的面前是开阔的河谷，比起之前的南花苗寨要大不少。我在桥上用无人机沿着碧绿的巴拉河航拍了段视频便继续沿着河流逆流而上，并没有进入寨子里面。

朗德上寨是巴拉河流域名气最大的寨子，可我们去到的时候看到的是一个正在大搞土木建设的场景，连原本清澈的河流都变得又黄又浊。加上嘈杂的基建噪音，实在不想停留，于是驱车离开，向西江千户苗寨驶去。

巴拉河畔真的随处是景，随手拍便可信手拈来，

再看看一路载着我们穿山越岭的座驾。

铜鼓音乐是南方少数民族的特色之一，这里有个木质建筑的小平乐铜鼓场。

巴拉河沿岸好多下水休闲的地方，据说贵州人民夏季就是一家大小到河边休闲解暑，像我们平时去海滩的滨海浴场冲浪游泳一样。

到达西江苗寨时，已近傍晚六点。太阳被崇山峻岭挡住，没法直视到它的踪影，抬头只见那幽蓝得有点鬼魅的天空。

一路往里走，看到很多人家都是这样晾衣被和各种庄稼粮食，原因是位于山坳深处，每天太阳能够照射到的时间其实并不长，哪怕是晴天，大多数山脚下的房子也处于背阴处。加上雷公山的原始森林雾气也很重，早上整个苗寨基本上被云雾所笼罩着。所以感觉湿气比较重，整个苗寨给人的感觉比较潮湿。

穿寨而过的白水河，将西江苗寨一分为二。连接两岸的，除了精致的风雨桥，也有这种简易的木板桥。这里很多人在推销自己家的客栈。我们还没定好房，决定找一间靠近观景台的，以便第二天早起拍晨曦。

苗寨吊脚楼依山就势，层层叠叠。寨是一座山，山是一座寨，名副其实的“山寨”。

最后一缕阳光撒在山岗上，和眼前黑压压的吊脚楼形成不同的明暗对比。

密密麻麻的吊脚楼之间，偶尔还见缝插针地长出一棵大树。

幽蓝的天空下，从远山流下的白水河穿过稻田从寨子中间缓缓流过。远山上的梯田虽不及我去年去过的龙脊那么规模宏大，但这边的特点就是寨子多，房子一间连一间，层层叠叠布满两边的山头，据说足有一千二百多户人家，所以也无愧千户苗寨的称号。

上到观景台，马上占个位置拍全景照。但不得不吐槽，这个观景台设置得失败，前面一排房子就把视野挡了一半，再怎么构图都显得不够开阔。

西江千户苗寨吊脚楼整个框架全部用榫卯衔接。一栋房子所有的主柱、屋梁、穿枋都用榫卯衔接，上千个榫卯把整栋房子勾连成型成架，固定成力学强度极强的吊脚楼木屋架子。然而，这样一栋极具艺术魅力和建筑学价值的苗家吊脚楼却是目不识丁的木匠师傅仅凭想象建造而成。在没有详细图纸，没有文字记录的情况下，仅仅依靠一些诸如墨斗、斧头、凿子、锯子以及成竹在胸的建筑方案，他们就能使整栋房子的柱子、穿枋、屋梁环环相扣，使一栋栋斗拱形苗家吊脚木屋巍然屹立于山地斜坡陡坎之上，足以显现苗家建筑工匠非凡的建筑学艺术水平。

就整体而言，西江吊脚楼的布局顺山势而走，自然而上，如同笔毫由下而上，一挥而成，大路当中，小路相悬，成树枝状结构分布，纵横交错，对仗工整，零星分布似叶子不失神韵。沿河布局的吊脚楼呈“条带式”结构分布，似人形，似蛇形，多姿多彩。

西江千户苗寨现在有七座风雨桥，连接着白水河两岸。不过，这些风雨桥已经采用水泥和木材的混合结构，使得风雨桥的坚实性和抵御洪水的能力大大增加。

傍晚七点三十分，整个苗寨家家户户的灯火都亮了起来，仿佛一阵“灯浪”席卷整个山头。倾刻之间就像天上的繁星散落凡间，布满了大地，煞是壮观。虽然随身带了三脚架，但拥挤的观景台上后面的人一直往前挤，总是有人撞到正在长时间曝光拍摄的相机，以致在拥挤的观景台拍了好几偏，才勉强有一张满意的照片。

天上一片星海，

地上一片灯海，

我站在两海之间，

不知上去还是下来。

星海是这样可爱，

灯海是这样多彩，

两个海都在我眼里，

汇成一个童话世界。

河畔的剧场开始了充满苗族风情的《美丽西江》舞台演出，闪耀的灯光直穿云霄。

如果说白天的苗寨还让人沉浸在其与世隔绝仍存古朴的一面，夜幕降临后的灯光晚会，路边的小酒吧，河岸边的小吃街，灯火辉煌的风雨桥。却又让你仿似置身于丽江街头。

夜晚的西江苗寨抛却了白天的朴素与原生态，显得分外瑰丽。除了店铺和客栈的灯光，七座风雨桥也是布满灯饰，在晚上格外引人注目。每座风雨桥上都写着三个不同的字，我不懂是什么意思，有了解的大侠麻烦介绍一下。

风雨桥和山上璀璨的灯光倒映在河里，这就是苗寨的夜色。

每座风雨桥的两侧都设计了座椅和栏杆，平整的木条可以平置相机，即使你偷懒没带三脚架也可以把相机平按在栏杆上，即使是30秒的长时间曝光拍摄也没问题哦。拍摄期间还有个女孩跑来问我她的相机应该怎么设置才能拍夜景。一聊原来也是广东的乡里。也许广东人也算是最爱旅行的了，我每次出门在外，不论去到多远总能听到熟悉的乡音。

由于明天还要早起拍晨曦，没有逛得太晚，我们便回客栈休息了。

早已过了天气预报预计的日出时间，仍然没有日出的踪影，因为身处这大山深处，太阳要越过山岗才能见到。山上的水气随着渐渐升温，形成了白色的雾，和对面的房子升起了白色的炊烟交织融合在一起。渐渐飘散开来。直到天边金黄的云霞逐渐显现，我知道太阳离我越来越近了。

对面粉红的天空下，云朵变得越发金黄，我一边调试着光圈和快门的组合，一边透过微弱的光线寻找适合构图。太阳终于从山尖探出了头，光芒刺穿了厚厚的云层。

随在太阳升起，顺光的一面有了一点色彩。

前面一帮单反大叔使用武装到牙齿的装备，各种拍摄。

清晨的苗寨，卸下夜晚妖艳的浓妆，重新以一副小家碧玉的清纯面孔示人。大部分人都沉浸在睡梦中，只有三三两两的早起的人沿着河边散步。

昨夜灯光最为闪耀的喧闹剧场，此刻正静静地散发着古朴淡雅的韵味。

水墨般的青黛色大山正是我的至爱的，眼见此情景，狂按快门贪婪地摄取着。

如果说顺光的展现是座让人感觉穿越回到古代的古朴村寨，那么逆光的剪影更让人仿似误入云雾缭绕的仙境，不似在人间。

山间的雾气被初升的朝阳映射得白茫茫，苗寨的吊脚楼则在逆光下只呈现一个青黛色的剪影

袅袅炊烟的苗寨是那么古色古香，让我感觉瞬间穿越到古代。

来一张早晨云雾中的苗寨全景

天亮以后，苗寨上的雾气也渐渐散去，只有那山尖的云雾直连云宵。

我们回到客栈收拾行李便下山去。客栈对面是掌柜的住所，门口晾着大串玉米，似乎在千户苗寨也是比较常见的场景。

来到山脚下的稻田边，这里的小荷塘、梯田以及稻田里养着的鲤鱼都不能勾起我的兴趣，反而是这只小家伙，专门给它拍了两张特写。

碧绿的白水河还有当地妇女在水坝上洗衣服。缓缓流淌的河水仿佛也在享受着这晨早宁静。

从山脚望山上的苗寨木屋，层层叠叠、密密麻麻。

熙熙攘攘的主街

西江有间苗族博物馆，里面介绍一些苗族的生活习俗。

西江的邮局，现在很多景区都有邮局，漂亮的明信片可以写完马上投到邮筒里发到全国各地，如果你想收到我的明信片，下次提前把地址发给我哦。

出寨的路上，我们特意从当地菜市场超过。都说一个地方日常最原本的样子能从菜市场窥见一二。老奶奶和蔼的微笑是那么温暖。她们的头饰和蓝布衣就是苗族人日常的穿着。和景区里见到的那些盛装打扮很不一样。

市场上摆卖着一些日常的蔬果

人们似乎很很慵闲

《舌尖上的中国》已经成为中国土特产的营销片，现在无论去到哪都看到某某东西曾上此片的广告语。

镇远，黔东南一座依山傍水的小城，千百年间把守着从中原入西南的咽喉要道。大明的金戈铁马，水运的兴极一时，让中原文化在城中的一砖一瓦上刻下历史的印记，也让镇远在黔东南一片少数民族风情的吊脚楼之间，显出与众不同的气质。

我心目中的古城，哪怕不是古朴清幽，也必须不能人头汹涌，犹如《清明上河图》般场景。我独爱那些偶尔只有三两游人慵懒地漫步经过，而绝对不是白天热闹如大都市的商业步行街，晚上喧闹如酒吧街的所谓古城古镇。

镇远仍然保持那份恬静，也许是名气不够大，也许是交通不够便利，主要是没有那一拨拨如过江之鲫的旅游团。主街每隔不多远总能见到高大的牌坊，顺着牌坊的小巷内进就是真正的古民居，游客大都追求住在临河的江景房，却往往忽略了真正的古韵所在。

镇远博物馆，原名镇远展览馆，位于主街上，是免费开放的，刷身份证就可进入。里面主要是关于镇远的图文资料，实物较少。可根据自己的喜好及时间安排选择是否前往。

午后明媚的阳光下，碧绿的舞阳河和岸边的青青翠柳显得和谐共融。

河岸上还有当地居民晾晒着的辣椒和各种香料，显出几分原生态的质朴。

镇远的母亲河——舞阳河蜿蜒穿城而过，一汪碧水绿得叫人陶醉。相比阳朔、丽江、凤凰名气极大的古城来说，镇远古城要安静多了。

恬静的下午，空旷的河边小道。

猛烈的阳光让人睁不开眼，几个顽童正在河中央游水消暑。

午后的阳光从头顶直射下来，这种光线太硬，而且角度不好，不适合拍照，我们决定在河畔的一家小店坐下，点一杯冷饮，哼一首小调，静看河中顽童戏水，等待太阳西斜。

河畔有人顶着烈日垂钓，都说神仙难钓午间鱼，想必他们也只是在意渔而非鱼。

镇远并不近海，却有座供奉海神妈祖的天后庙。原来它是福建会馆。是福建商人聚会交流的地方。 现存的天后宫，是经过咸同年间的战火之后，镇远知县林品南率福建籍商人捐资于同治至光绪年间重建。福建商人天后宫依山傍水，充分利用山形地势进行布局，古人顺从自然、利用地形起伏自由布置建筑的思想随处可见。

到处都是徽派建筑，皆因当时来此屯垦的主要是江南一带的将士。

两千年岁月足可把山头风化融蚀，但镇远的古建筑仍如美人出浴，风韵犹存。一片临街现代砖瓦结构民居，但那马头墙的翘角飞檐，仍执着地坚守着先民的建筑特征。

遥想当年，每当红日西沉之前，上下入城的船只熙熙攘攘，争向码头靠拢，抛锚叮铛声、卸货吆喝声，交汇成一种都市特有的大合唱。几个末代摆渡人，仍撑着一叶木舟，默默地迎送过河的人们，一篙一桨，在平静的水面制造波纹图案，便成了一道道城市人文风景……

青山环绕古城，碧绿的舞阳河穿城而过，岸边是随风轻舞的杨柳。绿绿的舞阳河水倒映着古色古香的房子，一切都是我梦中的古镇的样子。

镇江阁临舞阳河而建，有着镇河的气魄，也有小家碧玉的秀丽。镇江楼与祝圣桥相呼应，点缀了整个镇远。即使我不会风水，我也觉得北岸的炎帝庙南岸的青龙洞，东边的祝圣桥西边的镇江楼很有和谐之感。

千年镇远，有多少历史的痕迹散落在尘埃里，又有多少神奇故事流传在街巷上，古朴的民风淳朴的镇远人及传承千年的风土人情，都会让我们每个风尘仆仆远道而来的他乡客即使是走在古老的巷道里面对这些寡言的老屋、呆板的石板路，都会感觉熟悉亲切充满温情......

这座是当地人称的新大桥,桥长109米。新大桥其实并不新,建于1943年。站在桥上可以左右眺望祝圣桥、青龙洞、镇江阁。由于地处古城核心地带,既是古城的交通要道，也是主要的地标。

沿河的木栈道从新大桥的桥洞中穿过。

桥的另一侧是冲子口码头，冲子口码头是进入这座城池的必经之地，旁边的镇远银庄不知道历经过几度沉浮，而一侧已经封闭了的门窗上一个大大的“银”字招牌一样醒目，上书：此地无银三百两，小锤敲过一千年。建筑与文字，淡淡地泛着时光的沧桑意味。

明清时期，在镇远这3.1平方公里的范围内，有码头达20余个，八大商帮、巨商都拥有自己的专营码头。一个码头连着一条街巷。岁月留痕，几百年过去了，旧时的府城大码头、卫城大码头、大河码头、禹门大码头、天后宫大码头、吉祥码头、米码头等，仍不甘寂寞，以残败的石条台阶，诉说往日的故事。

斜阳把古城的青石板路也染成了金黄

沿着古城的青石板路不知不觉走遍了大半个古镇，游荡到了祝圣桥旁的青龙洞古建筑群。原来这里才是古城的精华所在。

清初，康熙皇帝寿诞之日，镇远人为表其忠心，将桥更名“祝圣桥”。此桥一通，即成“南方丝绸之路”的必经通道，抗战时期，大桥一度改作公路桥，济渡大兵车辆，奔赴前线。现在成为到古城必游之地，两边满是流动小贩。此桥也就成为古城兴衰的见证者。

清晨五时，匆匆起床，背上摄影、航拍设备就往石屏山脚赶，登山过程中俯瞰古城，古城的街灯仍未熄灭，人们尚在睡梦中。

环抱镇远古城的九大山头，唯有石屏山观日出最为理想。石屏山上有座观景亭，这里是观看古城全貌的最佳位置，而山顶的苗疆长城的烽火台却是观日出的不二之选。站在透着几千年历史沧桑的古城墙上，看着瞬息万变的云山云海和日出，再加S型穿城而过的舞阳河，激起无数游人心底那豪气干云的梦想。

和别的景区不一样，镇远古城石屏山景区每天早晚游客可免票自由登上山顶。背着单反相机、三脚架、无人机等一堆装备一路小跑上山，登至山上的观景亭处已经气喘如牛。天上的云霞提醒我日出马上就要到来了。

抬头看着山顶的烽火台早已有其它看日出的游人，还有一半路程，咬咬牙继续沿着石阶向上攀登。

石屏山海拔668.1米，与舞阳河面相对高度达200余米。沿着一条“之”字行石板路直往山顶，花了20分钟终于到达山顶，此时已是满头大汗了。刚到山顶就看到了漂亮的朝阳，于是匆匆架起相机拍摄。

阳光映红了舞阳河面，像块金色的镜子般反射着金光。群峰叠嶂在被阳光映照得金灿灿的云雾缭绕之中，显得十分梦幻。

阳光下的古城墙显得古朴苍茫，远山的云雾似是仙境一般。

石屏山上鸟瞰镇远古城，舞阳河犹如一条翡翠腰带穿城而过。

石屏山有一段沿着山脊修建苗疆长城，城墙大都已经倒塌，现在只残存长满草的石阶。我沿着石阶抬级而上，打算另一头下山。

镇远城的修建是始于明朝开国皇帝朱元璋，其目的是为了巩固云南边防。南长城的修建也是明朝年间的事，其目的是为了控制“苗疆”，这样，在镇远到凤凰之间的湘黔边境上拔起无数的堡哨和蜿蜒的石墙，长达150余公里，镇远的府城垣便是重要的一段。

位于山腰的四官殿，供奉战国时期的白起、王翦、廉颇、李牧四位将军神像。二层东稍间供龙虎玄坛赵元帅之神像，西稍间供日、月神像。

从山上下来，进入古城，周边全是古民居。

镇远的古巷阵容强大，内容丰厚，保证你钻几天都还余兴未了。镇远的古巷不像北京的胡同，循规蹈矩，四平八稳，这里深宅大院的大门不与巷道平行，也不正对堂屋，十足的“歪门邪道”和“旁门左道”。

镇远很多大户人家都在山腰上，门扉很不起眼。表面看不像很多地方的大户那么富贵，门前的道路就是一个小巷子。除了门前的地漏盖子是方孔铜钱样的，低调得都不想多瞧一眼。进去一看，都是一个个乔家大院。

镇远的巷子，爬坡上坎，这是依山就势的必然结果。巷中有巷、巷中有井、巷下有沟，这是给排水的需要。巷对码头、巷通驿道、深宅大院，这是商业文明的显现。

古巷深深，看不尽镇远千年不减的风韵气魄，那苔藓青绿的古巷道和朱漆脱落的古宅大门，虽已没有了往日的雍容华贵，但是风骨犹存。

古巷现存的老房子大多数都建于明清两朝，但巷道的历史却更难追本溯源。过去有多少巷子现在也无从得知，但至少还有七条：石牌坊街、四方井巷、复兴巷、仁寿巷、冲子口巷、米码头巷和陈家井巷。在四通八达的古巷道，想继续深入就往上走，想撤回就往下走，但每一次对路的选择都意味着与另一条巷子独特的风景道别。

吃过一碗米粉（又是米粉，呵呵），便告别镇远，向梵净山出发。镇远是个让我离开了还意犹未尽的地方。回来后，正好有别的朋友要去贵州玩。我第一时间给她安利了镇远。

快接近梵净山的时候，路过亚木沟，是个新开发的景区，没什么人。就是那个在网上炒作卖空气罐头的地方。没感觉有什么特别来着。呵呵！景区门口有一大片荷塘，几只白鹭在莲叶之间飞来飞去，我正想说真的仙气十足的时候，白鹭竟然和鸡鸭争食，也算是少见。

荷花是国画中常见的主题，艺术修养差点都拍不出那份意境，本人功力还不够，只当是练手了。

竹影婆娑，倒是有几分仙人居所的感觉。

我到梵净山之前，可以说是对此一无所知，想来这些年也爬过不少名山，所以也没有对梵净山特别在意。一入停车场，便有很多大妈围过来卖雨衣。心想如此晒的天气，怎么要雨衣呢。大妈说，年轻人，你相信我，现在山上下雨了，这里卖你十块，上面雨衣卖二十块一件的。我们不为所动，从车子后备箱拿出行李找出冲锋衣便径直往售票处去了。

到了售票处，景区的LED公告牌写着因此时山上打雷，暂停售票，具体时间待通知。OMG！我们在山上明明晒得不行啊！只好在旁边的小店吃碗米粉慢慢等吧。梵净山真的那么神奇？

吃完米粉歇了一会，售票处便重新售票了，我们买了票进景区，先是坐中巴再转乘缆车上山。公路上行弯道极多，车快恍惚，根本无法阅览沿途的景色，未几，车便停在了位于鱼坳的造型别致的索道大楼里。大楼委实有些特色，在刀削斧劈的绝壁处凿岩而建，突显峥嵘，挺拔气势。话说开中巴的司机真是比滕原拓海还厉害，半小时的山路就像坐在云霄飞车上一样，驾轻就熟的司机大哥全程几乎都不用怎么刹车就把我们送到索道大楼。

        坐上缆车一路上升，感觉这里的索道比玉龙雪山、海螺沟等冰川雪山的都要陡，随着海拔的急升，开始有点凉意袭人，还不时感觉自己有点耳鸣，缆车穿行在云雾中，快到顶的时候便开始下起了小雨。果然是一山有四季的立体气候区。

山上的雨衣当然也就比山下贵了。雨不算大，穿着冲锋衣便可继续攀登。梵净山除了是弥勒道场，还是重要的自然保护区哦，山里珍稀动植物都十分的多，登山道的休息凉亭两旁还有动植物的科普知识长廊，休息的同时还可以顺便科普一下，确实是非常好的设计。

梵净山不愧为植物王国，植物种类确实繁多，山道两边到处都是郁郁葱葱的植物，只是认识的少不认识的多，这里空气绝对清新，相信负离子含量一定会很高？只可惜，一路上去，山路两旁再无其他，对于并非植物学家的我们来讲，郁郁葱葱的植物看多了也就剩下走路了。

沿着登山径向上走了十分钟，便离开了雨雾区，天气变得清新开朗。

用不了多久，便到达梵净山标志性景观，没有想像中的雄伟气势，被游客团团围住等待合影。

正当我以为梵净山不过如此，徒感失望之时，一阵大风吹过，把周边的浓雾都吹走了，眼前原本一片白茫茫的天地，变得豁然开朗。远处的山峰和寺庙在云海中若隐若现，变得仙气十足。

红云金顶从云雾中露出了山尖，一群鸟儿从上面四散飞出来。好像《阿凡达》中的悬浮山。不到一分钟，云雾又把红云金顶笼罩起来了。

云雾作背景，仿佛仙境中的拜佛台

拜佛台背后是梵净山的最高峰，也是整个武陵山脉的最高峰——老金顶。也是我们此次要登上的地方。此刻正被云雾缭绕，看不出真正的高度。

攀登金顶有两条道路，一上一下。其山道的攀援着实在有些惊悚，只能是上下分开，逆行是严格禁止的。上攀金顶，真可谓是步步惊心，由右侧沿从绝壁上凿出的逼仄险道上攀，必须是手脚并用地缓缓而上，下望还真有让人毛骨悚然。

蓦地现出一道幽黯的峡壁，阴湿的峡壁有天梯上通，刚好容一人通过；仰头望去，刺目的光撕开一线天。真犹似巨型的大刀砍劈而就，齐刷刷的一刀开缝，陡立陡立更无无一丝磕绊，这应该是多么巨大、多么有力的天地之刀？

直立的崖道险归险，好在也非一直到顶，上攀几磴就有一处转弯的平台，登台缓冲，平复一下惊恐的心情，远可观山下美景如画，近可看岩壁斧劈刀削。

沿途见到不少小鸟，根本不怕人，自在逍遥地自顾自吃东西。

佛门净地，来往的游客都不会伤害这些鸟儿，甚至会投些小面包之类的喂鸟，所以它们也习惯了这般自由自在。

登临金顶，极目远眺。“会当凌绝顶，一览众山小”的豪迈，让人顿时胸襟开阔，英气纵横。虽没看到浩瀚云海推波助澜，也未目睹霞光万道金碧辉煌，但高天流云，山走蜿蜒的万千气象，使我由衷地折服于武陵主峰的雄奇崔嵬。

而老邹则第一时间到山顶上的燃灯殿参拜。

果然是诚心感动上苍，一阵大风吹过，老金顶上的云雾被吹开，阳光洒了进来，整个山顶的颜色鲜活了起来。老邹和猪嘴在对面激动地朝我大喊：“飞雪，赶紧过来！有佛光！”

云瀑犹如万马奔腾之势迎面而来。身后的阳光把人的影子投射在云瀑上就会形成佛光。人在动，佛光也会随之变化。我们都被这奇妙的一刻惊呆了，甚至忘记了要拍张照。

佛光过后，我们沿着另一条往拜佛台的小径下山

下山小径一路可观对面远山云雾间，着实让人流转忘返，数度驻足远眺、拍照。整个下山过程甚至比登山还久。

从拜佛台回望旁边高峰石林，由沙质板岩和石英岩石构成的，在亿万年的风雨打磨之后形成现在姿态各异的奇石。

在这里简直就是一个奇石的魔幻世界，各种造型别致，各样风格迥异的奇石景观比比皆是：蘑菇石、万卷书、擎天柱、老鹰岩、翻天印和太子石等等，真可谓是洋洋大观。

大风又把遮住红云金顶的云雾拨开，巨大的岩柱，顶天立地，直插向云霄，大有刺破青天之势。

这时，我们才看清红云金顶上同样有间佛殿。在梵净山观喷薄日出、赏神奇佛光、揽浩瀚云海、叹风云际会的绝妙之所，就是这红云金顶。这金顶，海拔在二千三百三十六米，其晨间常见红云瑞气环绕，故前加红云而得其名。站立峰下仰望垂直高差约百米的金顶，擎天玉柱的形象更为清晰，刀削斧劈，绝壁千仞，形势卓然，傲立不凡。

凤凰古城又称风雨边城：一座青山抱古城，一湾沱水绕城过，一条红红石板街，一排小巧吊脚楼，一道风雨古城墙，一座沧桑老城堡，一个奇绝奇梁洞，一座雄伟古石桥，一群闻名世界的人.....未到凤凰之前，多种幻想浮现脑海。

饭后走在沱江边闲逛，原本应该是件惬意的事。但摩肩接踵的人潮，岸边酒吧震耳而浮躁的电子音乐，燥热空气中蔓延着江水的腥味和各种香水、汗液味道混合在一起，让我下意识感觉到这真的不是一个古镇的面目。甚至只能用乌烟瘴气来形容。

夜色中的南方长城

古城的北门城楼前，有一排古跳岩，是古城人气最旺的地方。

这座新修的风雨桥，分为两层，下面是通道和商铺，上层则是需要缴费才能上去的观景台。对于我来说，没必要花这个冤枉钱。无人机升空便可轻松拍到高处的风景。

静静停泊在码头的游船和江对岸喧闹的酒吧是个鲜明的对比。明天一早就要角色反转了。

清晨六点，天刚朦朦亮便醒来，推开客房的门，走到临江的阳台上，看着恢复了清净的凤凰古城。

简单洗漱之后，背着无人机和单反相机便出门了。清晨的沱江游人稀少，几位大婶正面沱江边洗菜，古镇多了几分朴素的生活气息。

昨晚夜蒲的男女都没起床，街上的店铺都还未开门，凤凰还是一副睡梦中的清纯样子。

沱江边的水车周而复始地转运着

未到凤凰之前，便有前辈告诉我，凤凰非常商业化，如果你想寻觅它古城的样子，必须赶在别人还没醒来的时候就要出发拍摄。

在城墙边，我放飞了无人机，沿着沱江飞行，拍摄整个古城。一位正在江边晨运的当地老伯，好奇地看着我操纵无人机，饶有兴致地跟我聊天，还向我介绍哪边才是真正的古城，那边十年前还是稻田，如今都变成了楼房。叹息现在的人太多太杂，以前来这边的都是作家、画家。如今这些人都不来了。

狭窄的石板路沿着城墙边一直通向远方，这里没什么人，大部分游人都走在城墙上面，甚少有人会关注这里。

穿过小巷，又来到沱江边，依然是清幽的样子。

沱江边洗衫的妇女

太阳爬上山腰，向古城展露它的笑脸。

时不时有小船划过，带起一层层涟漪，水中的倒映也跟着朝四周悠悠荡开，别有一番水乡滋味。

凤凰古城最有名的还是那一幢幢古色古香、富有浓郁土家族风韵的吊脚楼，但河畔的吊脚楼大多已不在了，只有在回龙潭尚留有十多间老屋，细脚伶仃的木柱立在河中，托起一段沉沉的历史。

漫步沱江河畔或者泛舟沱江河面，你会看见一尊非常动感的青铜雕像—一个青年男子褪去外衣飞身下河。艺术大师黄永玉用心刻画的飒爽英姿的力量的美，与河畔古老的水车和缓缓流动的河水，在河面上形成了一幅动与静的完美风景画。

        来凤凰的人儿，请记住他吧，这个青年男子就是勇救三名落水儿童而光荣牺牲的王湘冀。1964年~1982年，凤凰古城一个普通的苗家后生；流连在沱江河畔的姑娘们，请给他献上一束玫瑰吧，英雄还未来得及采摘玫瑰的芬芳，就化为沱江河畔的忠魂；有敬仰之心的人儿，去沙湾江西会馆二楼，那里藏有黄永玉大师的手迹—抒情长诗《凤凰涅槃》。

        那天恰逢黄永玉先生从北京回到故乡的河边作画，先生用闪电般的速度在画页上记下了这难忘的瞬间。当黄永玉先生得知这位小青年像他小时候一样顽劣、逃学，而在大义面前却呈现出常人难有的英雄气概时，激发了黄老的艺术灵感，他想起了投身于熊熊烈火中自焚，以生命和美丽的终结换取人世的祥和与幸福的凤凰，当晚伏案写下了上个世纪80年代初最为著名的抒情长诗《凤凰涅槃》，以记叙体诗文记下了王湘冀在沱江勇救三名落水儿童的事迹。他在诗中含泪写道：“永别了／我尊敬的年轻人／真正的英雄／你是家乡骄傲的凤凰涅槃／两天以后是伟大诗人屈原的忌辰／你们似兰花与芷草永为人民赞美”。

早上八点多，人流已经从小城各种汇聚成人群，凤凰也变得拥挤和喧闹。我们也不想久留。开车离开凤凰。结束这9天之旅。

回来已经一段时间了。才懒洋洋地把这次的照片匆匆整理出来。湘黔行，会再去。希望下次会是领队身份，带领更多的朋友去了解和发现它美丽而又不为人知的一面。