当然，所谓“兴衰更替”，就是佛教在北魏的兴盛在达到一定的极致后便会呈现出一系列的下滑举动，最大的要数太武帝拓跋焘的灭佛，中国历史上共有四次大的灭佛行动，而这次灭佛持续时间最长，手段也最为严酷。

这当然是后话了，现在我们走过这段新修的神道前往石窟，去体味千年前佛在此地所留下的辉煌。

东段石窟已经遭到了很大程度了风蚀损伤。现今已经不太能够看出曾经留下的文字痕迹了。

历史在苍凉的晋北留给了我们如此令人琢磨的厚重，在这样的时空维度，我们不奢求去触摸那古时工匠、帝王、僧侣们的生活场景，我们只是去体味他们曾经在这里留下的足迹。

天空的湛蓝再一次与灰黄的土堆石窟形成对比，而这种对比这是反衬着人世间的万事无常。

清静、安宁，天空清澈无比，眼前石窟遍布，佛像无数，中国古人凭借着对于佛教精神的崇敬与热爱，为后世的我们留下了这样一笔无与伦比的财富。

漫步其中，身心涤荡。

石窟之美，我已经找不出更好的形容词，只知道，这次云冈石窟之行，让我们收益颇丰。

当源自西方的大佛遇到了强大的中华文明，其被同化的命运显然不可避免。高大的身躯，长耳，高挺鼻梁等等身体特征在显示着舶来品的特点；轻如流沙的袈裟，流畅的线条勾勒出了东方大国的气度。如此纤细、浑厚的雕刻风格让我们见识到了佛教东传的路途变迁，也让我们见识到了文化融合的前奏。

云冈石窟建于平城西郊17公里处的武周山南麓，石窟依山开凿，山上是古老的厚重的长城遗址。

文明的交际就在历史的长河中不知不觉的发生了，至于古长城修于何时，荒于何时，历史总会留给我们这样的题目，随我们想象。

深蓝的天空，土黄的石窟群，黄蓝釉的古瓦片，葱绿的新生命以及嘈杂而又繁忙的人群，构成了眼前云冈石窟前的景象。

正午阳光正好，从城外望向和阳门，其恢弘大度的气势让我此时此刻感觉，自己正像是乡巴佬进城一般。

不过，对于大同古城向往已久的我来说，确实是迫不及待地想要进城一探究竟。

从高高的城墙下面走过，就像走在了时空隧道里，一侧是现代的，一侧是古代的。

要说平城府文庙，其在历史上的地位可非一般。

《魏书 世祖纪上》记载，世祖始光三年(426年)二月，“起太学于城东，祀孔子，以颜渊配”。可知为中国历史上最早在学校立孔庙，中国府学的渊源大致始于元魏平城中书学，故大同府文庙的传承为世之第一。

在湛蓝的天空下，我们由棂星门跨入府文庙，试图去找寻这座翻新过的建筑群中的丝丝旧迹。

过了棂星门，便进入到府文庙的第一进院落，然后再过大成门，进入第二进院落。这样层层递进的院落形式是千百年来发展出的孔庙的建筑形制。

”斯文在兹“，便是大成殿，殿内供奉孔子，是整个府文庙的核心建筑。大成殿由宋徽宗尊评孔子“集古圣先贤之大成”而称名。

话说，大同府文庙可以说是除去曲阜文庙之外最早的文庙了。但其实它的原址却并非在这里。这里原本是叫云中驿，为平城府城的邮政总局。

而它的原址其实是建在今大同代王府处。公元492年，北魏孝文帝尊奉孔子为"文圣孔父"，在平城建太学并祭孔。太和13年（公元489年）文明冯太后生日次日，孝文帝"诏立孔子庙于京师"，是为国庙，由皇帝亲自祭祀。

那么原来的府文庙又是如何迁至此处呢？这里就不得不提明初代王朱桂。

明洪武29年，代王朱桂封藩大同，一眼就看中了大同城东北这片历经北魏国庙、辽西京国子监、金太学、元县学、明府学的风水宝地，他要以此扩建成"子子孙孙永享"的代王府。

朱桂很张扬，也很跋扈，比如，他建代王府，九龙照壁竟然超过北京皇帝家的九龙壁，（现在的代王府早已被毁，但九龙壁却依然伫立，这在后面会有提到。）但比较奇怪的是，代王朱桂在拆府文庙建代王府的时候，却突然开始变得小心翼翼，特别谨慎：先是，原文庙不拆除"大成之殿"及配殿，改造成王府祭孔和子弟学校；其次，利用云中古驿旧址，再新建一座更大规模的文庙。

漫步在这座古文庙中，沉浸在秋日午后的阳光里，我们漫谈着，漫谈着人生的路途，想象着前方的艰辛，回忆着过去的美好。随处遐想，就像天空飘来的几朵白云，零零散散，但却十分美好。

安静的午后，安静的府文庙，留给了我们一段美好的大同回忆。

离开府文庙，前往古城南部，在那里有一座千年古寺吸引着我们。

寺院坐北向南，前有山门，中为三圣殿，后为大雄宝殿。大雄宝殿前左为文殊阁遗址，右为普贤阁。整个寺院建筑高低错落，主次分明，左右对称，是全国现存辽、金时期寺院中布局最完整的一座。

三圣殿是善化寺的中殿，殿内中央塑有“华严三圣”像，中为毗卢遮那佛，左为文殊菩萨，右为普贤菩萨。

山门殿亦即天王殿，悬“威德护世”匾额，字体敦厚有力。其与三圣殿均为金代建筑，而其中轴线后的大雄宝殿乃辽代遗构。

三圣殿建于金天会六年（1128），该殿面阔五间，进深四间，结构上融合宋辽建筑特点而独具风格，可谓金初代表性木构建筑。其殿为庑殿顶式，左右次间各出60度斜拱，形如怒放的花朵，据说金代斜拱盛行，硕大华丽者以此为最。

望向历史的天空，可以听到当初修建者在此建造的“叮叮当当”声，可以看到战火的弥漫，还可以听到盛世繁华时余音袅袅的诵经声，当然还可以听到梁思成先生在此探查时的惊叹与欢呼声，“伟大，含有无限力善化寺量，颇足以表示当时方兴未艾之朝气。”

三圣殿内丰富多彩的雕梁画栋，精美绝伦的雕塑，都会让每一个来此参观的人目瞪口呆。但是，年少轻狂，我自以为善化寺内的美丽已经定格为大同最美丽的景观，殊不知，大同古城内的美丽远远不止一个善化寺，还有更多的精美在待我一一发觉。

从三圣殿出来便看到了这两个小家伙，金黄色的毛发与周围的景观相互印衬，十分和谐。不过，我在想，古时寺庙内的猫咪也会想现在景区里的猫咪一样大摇大摆吗？

不过娇小的身影还是给古寺庙带来一些生动的气息，岂不快哉？

向北的高台上即是中轴线的后殿，大雄宝殿。而在大殿东侧为文殊阁遗址，西侧为金贞元二年所建的普贤阁。

普贤阁，面阔三间，进深三间，乃是一座三间见方重檐九脊的辽式楼阁，采用平座暗层做法（即两明层之间有一暗层），尚存唐代楼阁遗风。1953年修缮时发现“（金）贞元二年（1154年）一行造”题记，证明系金代重建。

普贤阁的剪影似乎可以剪出当年梁先生的足迹，在叮叮当当的铃声中回荡到过去。

契经中说“供玲铎于塔庙，世世锝好音。”风铃不仅仅作为寺院的装饰建筑，风铃更深的含义在于指向人心，在于提醒心神，澄清心意。

此刻的我们在千年前的庙宇之中，聆听着“叮叮当当”的佛语禅音，内心一片澄静。

普贤阁和文殊阁为一对称的楼阁建筑，位于大殿与三圣殿间的东西两侧，又称东楼、西楼。但东侧的文殊阁在民国初年毁于火灾，今在其遗址上重修。

大雄宝殿是善化寺的主殿，也是寺内最大的殿堂。殿前有宽阔的月台，殿顶梁架构造雄伟，殿内斗拱形制多样，正中有五尊金身如来佛像，人称五方佛，是金代原作。大雄宝殿它是善化寺殿宇中惟一未被战火毁灭的辽代建筑。大殿立在高达3.3米的台基上，月台上有明万历四十四年（1616年）建造的牌坊和钟鼓亭。大殿面阔七间，进深五间，正中有平基藻井2间，余为彻上露明造。斗八藻井内围列斗拱两层，下层为七铺作，上层为八铺作，雕制精湛。其形制、手法均与大殿本身梁架结构和斗拱形制相同，为辽代遗构。精美的壁画，美轮美奂，均为佛教故事。

善化寺的典雅很大程度地让我对这座古城有了更深的依恋，希望在接下来的几年来我还可以再次重走大同，我会记住此刻大同的天空，大同的云，大同的城墙，大同的寺。

殊不知，在接下去的行程中，大同处处给我带来了惊喜与欢呼。

大同鼓楼始建于明天顺七年（1463），是一座三层出檐十字歇山顶式过街楼，行人可穿过门洞，现今作为保护单位，门洞已不作为交通通道了。据史料记载，明朝的大同，楼阁林立，建筑华丽，东有和阳街的太平楼；西有清远街的钟楼；北有武定街的魁星搂；南有永泰街的鼓楼。可惜这些楼阁大部分毁于历代兵火和自然灾害，只有有鼓楼幸存下来。

晨钟暮鼓的生活方式早已不复存在于这座古城内，但远眺鼓楼，细细嗅出建筑本身所透漏出的历史气息，不枉来之。

渐入西方的太阳光芒映出了清真寺的古朴，古树、古楼相互依衬，形成了一副美丽的图画。

屋顶上方的飞鸽安静地站立着，偶尔有一只警惕性的飞走，像是打破了整体的安静，但又何尝不是一次自我意识的凸显呢？

怀着安静虔诚的心漫步离开了清真寺，继续我们的行程。

四牌楼位于大同古城中心，由四个相连的牌坊组成的建筑。四牌楼建于明代洪武年间，当时大将军徐达受命修筑大同城，为壮军威、颂功德，在城中心修筑了这座建筑。

四牌楼是古城的中心点，也是交通回旋台，四个牌楼集中矗立成了古城的特色标志。东南西北有四条街：清远街、和阳街、永泰街、武定街。四大街的中段各建有一楼，诸如钟楼、鼓楼、太平楼、魁星楼等等。与街道对应的分别是四座城门：清远门、和阳门、永泰门、武定门。

位于中心的四牌楼，虽是大同古城的地标性建筑，但可惜的是，1954年，以妨碍交通为由拆除了大同古城中心的牌坊式建筑群。

现今看到的是2012年的修复成果。复建的四牌楼宽19.2米，高14.43米，形制为“四座四柱三楼式悬山顶跨街牌楼”。

崭新的四牌楼似乎又可以开启另一个辉煌时代，真心希望这样的复古建筑可以经得住时间的考验。不要成为时间的炮灰以及人们唾弃的对象。

这是复建的部分楼阁，蓝色琉璃瓦与金黄色户牖大气规整，与绿色的垂柳、蓝色的天空相互映衬，仿佛在尽力还原千百年前大同古城王府相第的恢弘气度。从目前复建的形制来看，似乎做到了。

但是有一点还需考虑的就是韵味，也就是大同古城内能否撑得下如此大规模的历史承载。就大同古城的历史来看，千百年的历史积淀已经足够让这座城市成为中国首屈一指的历史文化名城，所以说其历史底蕴足够丰厚。那么韵味的问题来自于哪里呢？

我认为复建最大的问题就是要考虑其目的性。拿代王府来说，如此大规模的宫殿复建是不可能让其继续发挥原本的功能的，（不可能成为新一代的代王府邸），我所能想到的就是作为文化旅游项目，打造魅力古都，文化名城的声号。如果是出于此目的，我认为完全没有必要从零开始复建一个不会再有王爷居住的空府邸。因为历史就是一个不断演变的过程，在历史中消失掉了的建筑，再复建也达不到曾经的效果，就时间沉淀而言，就完全失去了意味。而且这么大的工程，劳民不说关键是伤财啊。

我还是认为有实用价值的建筑可以复建，但是如果只是为了建造景点而可以复建的古建筑，完全没有必要。如果真要检验，那就让时间来吧，不过我还是希望代王府的复建不要成为炮灰···

该壁东西长45.5米，壁高8米，厚2.02米，长45.5米。是中国现存规模最大，建筑年代最早的一座龙壁，堪称中国九龙壁之首。壁上均匀协调地分布着9条飞龙。 两侧为日月图案。壁面由426块特制五彩琉璃构件拼砌而成。9条飞龙气势磅礴，飞腾之势跃然壁上。

大同九龙壁的龙，龙爪、鳞片排列、龙尾及飞腾姿势皆不同于北京北海公园、故宫的九龙壁。大同九龙壁的飞龙为四爪,且没有尾鳍，尾部类似蛇的尾巴，龙身鳞片是条形叠加分布，而故宫九龙壁的分布形式更像现实中鱼类的交错分布。大同九龙壁的9条龙均为侧向，故宫九龙壁中间黄龙为坐龙，这为了区别代王与皇帝的地位差别，不过这也足见代王在当朝的地位。

虽然九龙壁是曾经的代王府很小的一部分，但就现在来看，其历史文化底蕴要远远大于比它大几十倍上百倍的复建代王府，原因便在于这几百年的历史沉淀后者是远远赶超不上的。这就是历史存在的线索。

大同地处中原最北部，对于防护蒙古等游牧民族的骚扰，维护中原的太平起着非常重要的作用。登临城墙，可以看到远处高耸的山脉连绵不断，云层矮矮地压在山脉之上。

晚风袭来，不免打个冷颤，才想到我们已经在中原文化的最北端了。

古城墙之内，寺庙、古建林立，从城墙即可看到古城的总体风貌，感觉心情舒畅；古城墙之外，高楼林立，是另一个时代，现代文明的产物。城墙之隔，将大同分为内外两部分，也貌似分成了古今两部分。

夕阳已经开始慢慢下沉，古城内开始变得安静祥和，傍晚的风吹来，像是在诉说着千百年来大同的变迁。眼前似乎开始幻现出各个时代的影响，建筑一批一批的建了又毁，再建再拆，来来回回，不断闪现。时光就是流云一般，倏忽间消逝，在历史的长河中，我们都是一粒粒沙子，不起眼，不显眼。但是经过时间的涤荡，留下来的便是永恒。

城墙上的阿姨们在工作间隙闲聊了起来，生活不就是这样啊，不管我们身处何时，生活的本色是不会有所区别的。

天边的橘色逐渐蔓延开来，并且一点点加重，夕阳下山了，古城安静了。我们也回去睡觉了。这就是古人的生活节奏，日出而作，日落而息。

但是对于平城的探访还未结束。

新修葺的山门看上去却未能给我多大的惊喜，总希望古建筑能够保留一部分古朴之气，新修的迹象在这里显露得太过扎眼。

但是对于这样的重点文物保护单位，又能怎么做呢？文物的保护力度要怎么控制呢？这其中所谓的度量问题，其实谁也无法把握好。

修葺是必须的，但无论修的怎么样，我觉得时间还是一个很好的判断者。

我们抛开这些，用心去体会历史给我们留下的这座建筑瑰宝吧。

从山门进入，便是左右两侧的钟鼓楼。

华严寺，始建于辽代，公元1038年，是现存保存比较完整的、年代较久的一座辽金建筑群。

前面说到华严寺作为辽金时代的皇家寺庙，那么究竟是什么赢得了皇家的庇护呢？据史料记载，辽代道宗皇帝曾亲自撰写《华严经随品赞》十卷，雕印《契丹赞》五百七十九帙，于西京（即大同）敕建大华严寺薄伽教藏殿安放，并于寺内“奉安诸帝石像、铜像”，从而使大华严寺成为皇家寺庙。然而辽代末年，华严寺毁于战火，于金代在旧址重建。

晋北的早晨，干净的天空中依旧悬挂着昨夜的月亮，在这座千年古寺中，这场景显得无比安静，即刻让我的心情变得虔诚起来。

不要问我为什么眼里总含泪水，因为我对这土地爱得深沉~~

哈哈，这句话确实是这样的。

过了钟鼓楼后，两侧便是弥陀殿和药师殿。而中轴线上便是这座普光明殿。

对我而言，我非常钟爱这座殿的抱厦以及其藻井。这样的建筑形制才配得起皇家寺庙的名号。

华严塔的高耸使得我们从寺庙的哪个角落都可以看到，可以想象，在夜晚的时候，塔上的光明更会燃起我们心中的信仰，让每一个迷途的人们找回丢失的方向。

这就是我所钟爱的藻井，我喜欢这样的修葺方式，尽管我知道这是新建筑，但是从建筑形制还有建筑材料上所体现的古朴感，是这样的古建筑群所必须的。

在古建筑中修建新建筑，并且能够以新乱旧，就是这个新建筑的成功。

从辽到金至元，华严寺都是晋北这片土地上的一座重要的佛教巨刹，形制也大致相同，虽有增补，但总体建筑格局依旧是辽金旧制。然自明代中叶开始，华严寺被分为上下二寺，各开山门，自成格局，遂出现上、下华严寺之说。清初，寺庙再遭摧折，随后又补修，但其风貌已去，难以再现。然幸好有上华严寺的大雄宝殿和下华严寺的薄迦教藏殿幸存，我们还可以从这其中找回辽金年代的风貌与气派。

大雄宝殿在华严寺内北隅，是现存辽金时期最大的佛殿之一。大殿面阔九间，进深五间，矗立在4米余高的月台上，月台前正面置有石级，正脊上的琉璃鸱吻规模很大，高达4.5米，由八块琉璃构件组成，北吻是金代的原物；南吻是明代制作，也是中国古建筑上最大的琉璃吻兽。

大雄宝殿匾额静静的在诉说着他古老的年岁，引领我们走进这座辽金遗存

大雄宝殿内采用减柱法构造，减少内柱12根，扩大了前部的空间面积，便于礼佛等各项活动。

光线自门扉透进殿内，映射在天花板，这种感觉往往可以引起我对于时空的幻想，仿佛可以通过抓住光线就能穿越时空一样。

殿内各种各样的彩塑都是辽金原作，可惜不能拍照，但用心在殿内踱步来回，为的就是能够多几次跟历史想会的瞬间。

薄伽教藏殿，意为佛教的经藏殿。面阔五间，进深四间，单檐九脊顶，正脊两端矗立着高达3米的琉璃鸱吻。此鸱吻虽不如大雄宝殿的体量大，但其精美程度是可以相互媲美的。

薄伽教藏殿内右侧椽底题有“维重熙七年（1038年）岁次戊寅九月甲午朔十五日戊申午时建”字样，表明这是一座历经辽末保大之乱后幸存的辽代建筑。

在这座殿内有让梁思成先生和林徽因女士称赞的辽代塑像、和楼阁式藏经柜和天宫楼阁等多处建筑木作。

同样本着对文物的保护，此殿内的文物亦未进行拍照。但其精美程度已经让我加大嘴型好多次了。

登上宝塔，顺时针转动到这里的时候，我不禁长大了嘴巴，因为太美了。古城的一切都在眼前，而在远方的高楼却是耸立在古城之外的。古代与现代在不远处的天际线划出了界限。闭上眼似乎就可以想象出来古老的平城，是如何的安宁与祥和。

上午的阳光暖暖的打在身上，配合着渐渐变凉的秋风，我知道此刻的大同，历史上的平城，是如此的美丽。我迷恋上了这座古城。

顺时针绕宝塔三圈后，我们就开始往下走了。快接近下去的时候，我又被这里的户牖吸引住了，光影的魅力就在于此。它会让人不由自主的幻想。而我的幻想总是时空的错乱。放佛跨国这段光亮，我便能够回到辽代的平城，去见识真正的平城。

然而，一旦撤去这层面纱，便又回到了现实，窗外的一切还是在提醒着自己，现在是21世纪，我所看到的，我所想到的也绝非一千年前的平城。

但那又怎样，我心中的平城就是在我攫取这些老建筑所遗留下来的点点滴滴拼凑而成的，在我心中，我要的平城就是这样的，祥和而又宁静，繁华却不失典雅。

历史的天空是不一样的，相信大同会在平城的这片土地上继续古老的延续与传承。梁公的方案是否会成为古城所效仿的方案，就需要让时间在这座古城的时间轴上考察，希望多年后的我们能够看到更好的大同。