我已经一整年没出去旅行了。没能够出去，心里想去的地方却越来越多。想去的地方越多，心思就飞的越远。之所以选择宏村，是因为我觉得宏村应该会保留些节日的气氛，让我减少点年后综合征。额，虽然专门挑了元宵节去，但是节日气氛远没想象中的那么多。倒是那些磨得光亮的石板路和陈旧的房屋让我开始怀念起童年的时光，忧伤感反而更多了。

这时候的西递估计是一年中最冷清的时候

春节的味道已经残留不多了，只能从鲜红的对联中找到痕迹，即使是元宵节也没能挽回太多。西递村牌楼前，三三两两的老人眯着眼睛晒太阳，巷子里时不时会看到几簇中年、老年妇女抱着小孙子在那唠家常。。。这份年后的孤独是农村所独有的。

西递是那种商业化气息很少的景点。其实就是个普通的山村，依山傍湖而建，有着自己独有的闲适。从黄山客运站搭着村镇小巴士，晃晃悠悠的往一个不知道的目的地赶着。黄山市中心不大，离开市区后，便多是徽派建筑组成的村落，不过这些建筑大多都是新的，偶尔有几处古老建筑，显得弥足珍贵。然而到了西递，一切都反转了。

可能是因为在山里，这里最大可能的保持了原有的淳朴，村中的建筑多年代久远，仅村边会有几处新建的小楼房。里面的人们开着最简单的小铺子，过着自己的生活，似乎并不很在意游客的存在。

小巷子曲曲折折，四通八达，刚开始还跟着解说员节走，看着灰黑的墙壁，墨绿色青苔从墙根往上渗透，漫不经心的听着门栏雕花的故事，一不留神就跟丢了人群，不一会却又遇到另一群人，听到相似的故事从扩音器里面传出。。。。索性就随便在村里游荡，凭着自己的想象去猜测每一扇门每一间屋子的故事。我记得走进一间祠堂，一个老人热情的向游客讲述自己家族和这间宗祠的事迹，显然这些历史都让她感到自豪。

西递村边是一个湖泊和一片田地，一条水渠静静的流淌，将这片田地与村子相隔，水渠上的石板被行人踩得光亮。油菜似乎刚刚从冬眠中被唤醒，深绿中微微泛紫泛青，可以想象一个多月后，油菜开花了，西递将会是怎样的一番美景。田边的山上有一处观景台，从上面可以俯瞰整个西递。

相比于西递，宏村热闹很多，南门进入便是南湖，很多游客刚入村就迫不及待的拍了起来，而我坐在客栈掌柜的电动三轮上一路颠簸的朝客栈去，只透过车棚向外窥视了一下这个村子。

办完入住，就在村子了晃荡。还是一样，毫无目的的在巷子里瞎转悠。宏村的商业化相对重一点，毕竟名气比西递大很多。但是好像除了遍布全村的客栈之外，更多的商店都是为村里的居民服务的，偶有些纪念品店都是手工作坊。

到宏村时已经是下午，走着走着天色就开始泛黄了。正好是元宵节，我期待会有很多彩灯和河灯，便不急着去吃饭。走到村边又忘村里面走，走着走着却到了南湖，太阳已经到了底，余光斜斜的罩在村子上，灰色的墙壁便有一半变成了暖色调，好安逸。初春是个很冷清的季节，人都开始活动了，但是植物还很安静。南湖边上中了一圈说不上名字的大树，都上百年历史了吧，密布的树枝，没有一点绿意；南湖的荷叶这时候也是干枯低垂着，残留着好些莲蓬都枯的发黑，莲子都掉落了。。。。年后也本是很冷清的。。。。但是这昏黄的阳光，反而比中午的阳光来的舒适，安逸，倒不觉得冷清了。

太阳终究还是下去了。南湖对岸的墙上稀疏地挂了几个灯笼，此时也亮了，虽然天还是亮着的。从南湖的桥上走过到对岸正好又是一条巷子，往里走，各家各户客栈门前的红灯笼都亮了，游客们都开始用餐了，暖黄的灯光从古式的雕窗中透过来，带着客人的欢笑声。。。这倒有点节日的气氛了，所以我不急着吃饭。

月色逐渐氤氲下来。沿着小巷子走，巷子拐了几个弯，我也拐了几个弯，走过了几家客栈和一家手鼓店，穿过一道门，月沼突然就出现在了眼前，好突然，很惊喜啊，情不自禁的说了出来。

这时候大概人们都去吃饭了吧，池塘边人很少，这倒还了月沼一片宁静。静静地坐在汪氏宗祠前湖边的围栏上，看着对面饭馆，灯光镶满了整个门，看不清里面，但可以从隐约的嘈杂声中想象到里面人来人往的热闹，是不是一阵晚风吹过湖面，带着白天微微的暖意，别提有多闲适了。

接着走，再走了一会，天色就真的黑下来了，游客就更少了，灯笼终究还是那么些，彩灯和河灯终究还是没出现，欢笑声终究还是禁锢在了房子里面。。。今晚是元宵节啊。。。

白天的宏村就比较热闹了，正值一个大晴天，人都跑出来晒太阳，商铺开始吆喝了。村民把整个整个的猪腿肉搬出来晒，在汪氏宗祠前拍成了一排，析出的盐晶在阳光下闪闪的。月沼周围的多了好多，汪氏宗祠也开门了，游客如织对我来说可不是什么好事。所以我直接“路过”了月沼，不过路过昨天的手鼓店时，店主人随着“一瞬间”的歌曲敲着手鼓，突然觉得好搭，走到月沼这边，不知道哪个店响起了女声版的“温暖”，小巷子里几个鲤鱼旗随风飘荡，这是这一天最闲适的时候。

宏村到木坑竹海也就八公里左右的距离，路上会经过塔川，所以骑车是最好的游玩方式了，特别是在这样一个晴朗的午后。

去的路上可不轻松，一路都是上坡，后半段基本上都是推上去的。最为以后想骑川藏线的我，感觉压力好大啊。其实，塔川的标志性景色是塔川秋色，有专门的观景台，然而我好像没来对时候。不是最美也是美啊，居高临下的视角最容易发现美了，“航拍中国”就是一个鲜活的例子。

骑着骑着，路上的毛竹林越来越多，就感觉要到了。穿过一条隧道就真的到了木坑竹海大门。木坑的毛竹林可能没有人定期去砍伐，所以都长得很大很密，从景区门口湖边的一条阶梯路向上爬，目之所及都是高大的毛竹，少有杂木。

这条阶梯也挺磨人的，曲曲折折的向上，坡度还挺陡，关键是你看不到尽头在哪，有时候它会出现一段平地或者一个亭子，让你误以为那是终点，其实你上去了才发现还有一段等着你。。。一来二去，磨灭了不少耐心和体力，就是心累，身体也累。走过堆青停才算是正在到了顶点。然而下山的路更加曲折，更加漫长了。这其中你还得遇见一下木坑村才行。

也不知道是以村名景还是以景名村，但是这样的一个村庄需要你翻山越岭来见她，必然是独得了一份清静和闲适。

回去宏村的路上全是下坡，我基本没蹬过脚踏子。

从宏村回来的时候班车没有了，只能坐了私车，不过路过黎阳和屯溪老街中间那座桥，倒也省了点折腾。比较尴尬的是，我到底先去黎阳呢还是屯溪呢。

还是先去黎阳老街吧，因为先看到它的牌子。黎阳老街是一种现代化气息和传统气息完美结合的特色老街。老街内一条小河贯穿其中，河边设有喷雾装置，时不时喷喷雾，骚气的不行。以小河为界，一边是现代化商业街，一边是古老的徽派古建筑，相互映衬。走到一处戏台，台前摆满了老式长凳和八仙桌，戏台对面的墙上，投影着不知名的的黑白戏曲，忽现忽现的。

屯溪老街则是那种纯粹老街，没有华丽的灯光，没有义乌式的纪念品店。两边古色古香的铺子，买的多为茶叶，白酒和徽砚。华灯初上，万粹楼熙熙攘攘，灯火通明，拼酒劝酒的叫嚷声在整个十字路口回档，门口不乏喝的酩酊大醉的，相互搀扶，摇摇晃晃，称兄道弟；却也有店铺已经打烊，传统的门板一块接一块拼接，挡在外面的是喧嚣，留在里面的是不奉承游客的淳朴。

交通：坐汽车，火车高铁飞机都可以到达,高铁黄山北站相对离市区远一点。

黄山市的主要景点是黄山风景区、宏村西递之类的徽派建筑群以及黎阳和屯溪之类的老街。从黄山汽车客运总站有发往各个景点的班车。各个景点也有发往其他景点和市区的班车，乘车方式和班次大同小异。以西递为例，黄山汽车客运总站发往西递的班车有两种，一种是一个小时一班的直接到达景区的，整点发车，一种是二十分钟一班的中途停靠各个黟县，西递，宏村等地区，但不进入景区，但是在下车点经常会遇到到景区的私车，送到西递景区五块钱一人。

西递到宏村、汤口、汽车客运总站和高铁站的车票和班次在景区售票处旁边查看，建议到景区后先去查看买票，安排好行程。宏村的情况和西递类似。

附一张蓝天白云下的班次表（宏村，售票处在检票口右边）：

错过了班次可以做私车，从宏村到市区40元一个人。

黄山市中心比较小，在火车站汽车站屯溪老街之间辗转打的也就10块钱左右。

餐饮：除了西递吃饭的地方比较少之外，其他地方餐饮都比较发达，黄山特色的毛豆腐到处都是，各种土菜馆也是良莠不齐，一个人的话，20元应该能搞定一顿饭。在宏村，客栈基本上都是提供餐饮的，好多是家里自己烧的吃然后带你一个，干净卫生。

住宿：黄山市区青旅，酒店，小旅馆多了去了，标间100多元，青旅40元左右的铺位（可能随着淡旺季变化），总体住宿还是不贵的。宏村的话，村子里面的客栈遍地开花，村子外面的客栈也很多而且比村内便宜，都是比较难找的，所以提前打电话让老板来接你，普通大床房一百三四十左右，标间的话在150左右，村内比村外贵。西递的住的地方就比较少了。

门票：西递网上订90元，但是订完票之后要等两个小时才能取出来，门票是可以二次入园的，但是在第一次入园时需要和检票员说明。宏村网上订94元（推荐订套票会便宜点）入园时需要身份证，凭票和身份证可以在三天内无限次入园。宏村内部几个纪念馆会另外收费，15元左右，不推荐。塔川门票25，木坑竹海30。学生票均半价。

游玩时间：西递的话半天足以，上午到，下午走，旁玩到宏村正好。宏村可以多呆一会，顺便把塔川和木坑竹海玩了。去木坑和塔川也多为私车小三轮什么的。但是推荐你骑车去，在宏村西门有租车点，山地车半天10块钱，押一个证件就行。半天够把塔川和木坑玩下来了。不过那里的山地车都比较久了，选车时一定要看好刹车、变速和座椅。