预订的竹筏漂流是从金龙桥码头到旧县码头的，终点回到起点不方便，我们干脆包了一辆小面的到金龙桥码头，船工早等候多时，淡季较少人，我们已经是最后一批客人。

从金龙桥码头往下游漂十分钟，便到达遇龙桥，桥下的遇龙桥码头停满等待客人的竹筏。很多游客是从这边开始漂流，一直到下游去。据说团队游在这边比较多。所以我们自助的就不想趁这个热闹了。

遇龙桥又名回龙桥，在遇龙村遇龙河上。桥两侧栏杆藤蔓累垂，嫩绿的藤萝，悠闲的荡在桥洞里，像碧石所串缀的门帘，使这座古石桥更显得清幽古朴。

前面河上的两个帐篷是照相点，筏工会靠过去让你选照片，他们可以拿提成。因为订票时订的是较贵的路线，客栈老板跟我说过是无附加消费的。所以就没上去。

筏工当然很不开心了，原本我们三张筏是一起游的，看到我们自己有相机拍照，就故意把有相机的伐划到前头去。离另两张伐远远的。继续向前临近一个卖烤鱼之类的浮排，筏工见推销不成又说这些鱼是野生的，很贵！你们吃不起的。这种现象，网上都有提及。出发前问了其它来过的朋友，也都这么说，都知道漓江上游拦坝蓄水，稍大鱼儿也几乎绝迹，鸬鹚捕鱼早已经成为纯表演项目，供游人拍照而已，桂林卖的鱼大都来自湖南。心里早有准备。不想影响游兴，不多吐槽。

好好欣赏风景，江作青罗带，山如碧玉簪。一叶小小竹筏，将我送入这百里画廊。

水在山下绕，舟在水里行，相依相偎的山水与天色混为一体，让人如在画中游。

岸边有的水牛休闲地吃着草，享受着这黄昏来临前的休闲时光。

也有的牛被主人驱赶着回家

鸭群在江心碧水中畅游

后面的竹筏上是电鱼的人，以这种方式捕鱼。实在是破坏生态。

遇龙河两岸错落有致地排列着的山峰不高也不险，青黛色的线条柔和而曲折。尽管山峦重重叠叠、此起彼伏，但每座山都有自己的内涵，它们只愿肩并肩，头挨头地守住这方水土，厚泽无边地注视着沧海桑田的变迁。

河水犹如一面明镜，峰林将身影轻盈地投下，岸上是景，水面也是景。“分明看见青山顶，船在青山顶上行。”

如果山峦也有性别之分，那么和巍峨雄峻的泰山、华山、昆仑山相比，有如盆景般秀气的桂林山水一定优雅的女性。

一个多小时后，竹筏到达了我们住的旧县村，我们也在此上岸。岸边几棵开满花的树格外引人注目

民宿附近的旧县古民居，古时归义县的县治便是在此。后并入阳朔县。因此得名旧县。村落民居古色古香，曲径通幽，其建筑多马头墙、青砖黛瓦、坡屋面，特别是其入口，宽厚而光滑的大理石砌筑而成的门楣、门框、门槛和础石具有非凡的气势与质感。旧县村民居前还陈置有几处成对的石刻雕塑，雕塑上镌刻有祥云、龙凤、狮子和鱼儿等吉祥图案不像阳朔西街般游人如织，旧县村的幽静更适合让人发呆，想想心事。

一位农妇趁着天气阴凉，下地收割稻谷。

栋栋农家小楼错落有致地分布在座座峰林之下

在洞外排队等候入内的时候，顺便拍银子岩外的塔状山峰

。

进入洞内，顿时感觉凉爽，里面的还能听到水滴的声音。怪石嶙峋，在灯光映照下分外娇艳。

在桂林，每个地方都有传说，都有象形的山峰或石头，这得靠想像力。不要见笑。好多我都想像不出是什么东东。

形状各异的钟乳石。在洞内时间太久也容易缺氧，大致逛了一轮，我们便离开岩洞，吃饭后继续下一站龙脊梯田了。

阳朔到桂林的路还算好走，两旁整齐的风景树让人不时想下来拍照。到了往龙胜的路段就没那么好开了，一路的盘山公路，晕车的人一定要注意。

早上起来发现外面都是云雾。大山就笼罩在一片云雾中。

龙胜完全不同于桂林阳朔那种嶙峋别致的喀斯特石灰岩小山，这边都是一望无际的大山岭。其中梯田是让这里闻名于世的一面招牌。

龙脊梯田开垦元代到清初，整整650年。梯田如链似带，把一座座山峰环绕成一只只巨大的螺蛳，有的像巨扇一样半摺半开，斜叠成一个个狭长的扇；有的则像天镜被分割，然后有层次地镶嵌成多种图形的碎块，在这个广袤的方围内，小路悠悠地，蜿蜒在跌宕有致的梯田里，飘忽成一根根细绳。

雾中的全景楼，我们昨晚的住宿酒店。虽然吃的方面比较一般，而且由于位于山顶，所以没什么其它选择。也正是因为在山顶所以这里可以看到整个梯田的全景。因而起名叫全景楼。其实里面的观景房早上起来都是一片雾，根本看不到窗外的景物。就算不住里面也可以到酒店门口的阳台上观景拍摄的。有很多当地的红瑶老奶奶、阿姨在门口招揽生意，帮游客驼行李下山。如果需要可以议价的哦。

昨晚我们就是摸黑从这条弯曲的山径爬上来到全景楼的。

清晨山里湿气重，云雾翻滚，一会儿集拢向你扑来，眼前雾蒙蒙一片；一会儿又退了下去，梯田的线条清晰可见，就这样反反复复，像跟你捉迷藏似的。

龙脊梯田的一号观景台——西山韶乐就在我们住的地方不远，顺着小路来到这里的时候，到处是雾，几乎把整个梯田笼罩住。等了好久才拍几张照。

这是从西山韶乐观景点拍摄的，可俯视四五十平方公里的梯田景观，据说晴朗的时候这里还是日出的拍摄点，可以看到兴安的猫儿山和龙胜县龙脊景区内海拨1918米的最高峰—福平包。梯田弯弯曲曲，行云流水，像跳动的音符在鸡鸣、虫鸣、鸟鸣、猪、牛、羊、人的喧杂声、溪流声奏响着大地的乐章，守护着这里的沧桑岁月。

龙脊梯田线条丰富，以曲线为主，曲线赋于人们一种动态美，尤其是那些长长的曲线和波浪线，使人联想到这些梯田好像是天上飘落的彩带。

在田中漫步，偶尔见到山上流下来的山溪水，真是清泉石上流。

经过小雨洗礼后的马兰花，娇艳欲滴。

田边的小花犹如银河的小星星。

由于是淡季，几乎没及太多别的游人，只有我们一行人悠闲地在这层层叠叠的梯田间游荡着。

据考古学家考证，生活在岭南的百越先民或许是世界上最早人工种稻的，这梯田上的水稻也是其中的传承。

龙脊的梯田规模宏大，气势壮观。最高的海拔880米，一直到最低海拔380米。梯田开垦在一座座盘旋的山岭之上，经过数百年的时间，形成了垦田护田和复杂的水田灌溉系统。

龙脊梯田以险峻陡峭、壮观而闻名全国，稻田的立体化是一种天才的构想：连绵起伏的群山之间，长满水稻的梯田层层叠叠，如同一级级登天的天梯。

龙脊梯田的历史可追溯到元朝，800多年前，龙脊的壮族、瑶族先民在这晨开垦梯田。土地问题解决了，那么高的梯田，水源从何而来？

在龙脊10多万亩的梯田周围，覆盖着将近20万亩的森林植被。即两亩森林涵盖的水分可供一亩使用。如此大量的森林覆盖，才使得整个山体成为一座天然水库。当地村民都知道，没有森林就没有水源。所以在整个龙脊地带，都把保护森林作为生活中最重要的一件事。有森林就有水，有水就能种稻谷，对山里村民而言，有了稻谷就有了一切。但愿旅游的开放不要彻底改变这一切。前一天在阳朔看到的那些场景不想日后出现在龙脊这个原生态的地方。我不愿看到有朝有日，耕田插秧只是表演给游客看的项目。而是真真正正生活的一部分。

梯田的地理位置是坐落在越城岭大山脉之中，四面高山阻隔，至今仍未通公路，经济性质仍然是自产自给为主。龙胜最高峰福平包，海拨1916米。坐落在小寨屋后，海拔1500米以上仍然保持茂密的原始森林。这里溪流众多，水源充足，山上植被四季常青。山寨的房屋是清一色的吊角楼，错落有序的山寨与大山融为一体，大有返璞归真之感。

梯田处处有，可像龙脊梯田这样大规模的集中实属罕见。从流水湍急的河谷，到白云缭绕的山巅，从万木葱茏的林边到石壁陡崖前，凡有泥土的地方，都开辟了梯田。垂直高度达五六里，横向伸延五六里，那起伏的和高耸入云的山，蜿蜓的如同一级级登上蓝天的天梯，像天与地之间一幅幅巨大的抽象画。

走着走着，越聚越厚的云雾终于下起了雨。

这一块块不规则形状的梯田被称为地球上最美的曲线，这些优美的曲线非自然天成，而是一代一代本地居民用勤劳的双手开垦出来的，祖祖辈辈默默耕耘的人们可称得上是地球的雕刻师。

层层梯田直达山腰上的寨子，下面看上去很有气势。伴着云雾缭绕的大山，普通的农寨竟有宫殿般的即视感。

七星追月位于金坑梯田中央，田头寨是拍摄七星追月的观景点，但刚才的一阵雨扰乱了方向，我走到对面的山坡往回拍，却也另有气势。所谓“七星追月”，是指有七座小土堆，就像天上的七颗星星，在追一轮明月。

蜿蜒的梯田犹如天庭飘落凡间的丝带。是世代劳作的农民在地球上雕琢的优美曲线。

冒着细雨到达二号观景台-千层天梯。雨后的层层梯田似楼梯般犹如登天的梯，层层叠叠，蜿蜒连绵，十分壮观。这张照片后来还被《汽车自驾游》总177期路书专题《浪漫廊桥行》的跨版头图，和我文末的图片一起作为介绍龙胜仅有的两张。

与很多西江密密麻麻的苗寨相比，这里的瑶寨就显得宜居得多，开门见山的田园风光，从眼前满眼青翠欲滴的稻子盼到一个月后收获的金黄，总比那些让人看了马上感觉患上密集恐惧症的村寨美丽太多太多。

这些年去过云南的元阳梯田和贵州的西江千户苗寨，相比之下，龙脊自有它独特的优势可以傲视群雄。虽然论规模不及元阳，但元阳梯田的公路直接可以开到各个观景台，似乎失去了龙脊这种翻山越岭一直陡步才能到达各个观景点的野趣。龙脊的观景点甚至不能被称为观景台，因为它只是田头的一角泥地，并没有正儿八经地大兴土木建造混凝土建筑。而西江苗寨那密密麻麻布满几个山头的屋子也实在无法跟龙脊这散落梯田间的自然民居相比。

在大山融为一体的瑶寨

雨停之后，农家的鸡鸭也来到田间觅食。

正在低头进食的鸭子

在山上看着细小的房子，近在眼前，竟发现是如此之大。走了两小时湿滑的山路，终于下到大寨入口处。告别梯田，开车回广州。最后这张照片同样作为配图被杂志选中。也算是此行的意外收获之一。