关于远方

曾经看到一种说法，关于我们为什么总是向往远方。

小时候，我们听到的睡前故事开头总是“很久很久以前，在一个很远很远的地方，……”

也许睡前的故事特别容易入梦、入脑、入心，它像一个会催眠术的魔术师，不仅哄睡了儿时的我，也在稚嫩的心里播下了一颗种子，为什么美好的故事总发生在“远方”？

我当然知道生活绝不在别处，可是这颗种子随着时间的流逝不断生根发芽，对远方的期待有增无减，似乎如果没能如愿，只不过因为走得还不够远。

那么，出发吧。

15个小时的航班，11684公里的距离，从秋天飞到春天，从北半球穿越赤道去南半球，从太平洋跨越印度洋到大西洋……

南非，够不够远？

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南非的野性与优雅

也许是因为某次不经意间看见了南非首都比勒陀利亚的蓝花楹，想去的念头就一发不可收，在心头萦绕了一年多。

所以说旅行之发轫，并不是身体的蠢蠢欲动，而是心的涟漪激荡。

（好多人也被上图撩得心痒痒，来问我这里具体是哪里，其实这张图也是我在网上看到的，但最终并没有去到。不过我也查了，南非首都比勒陀利亚看蓝花楹最好的几个地方：

Bosman街

Cilliers街

据说上面这两条是比勒陀利亚最早的蓝花楹街道，花朵繁盛。

如果想鸟瞰比勒陀利亚的蓝花海，那Klapperkop堡是最好的选择。

据说这座城市最大和最古老的蓝花楹树藏在Eastwood和Stanza Bopape街的角落）

这一念所起的源头最终竟各种原因未能到达，但却发现了别样的丰盛南非：

这里是非洲，你可以看花豹捕食、非洲打盹，长颈鹿慢吞吞地阻挡了你的去路，鳄鱼露出半截身体悄无声息从你眼前游过，还有好望角咆哮的巨浪，甚至破旧的贫民窟，街头酒吧无所事事的黑人青年，都让你感受到一种非洲式的野性气息。

这里又不是非洲，花园大道沿途的欧式小镇，海滩落日，游艇别墅，红酒牛排，慵懒的度假气息扑面而来，让你仿佛置身于西方式的优雅情调。

在这里，

你可以乘坐敞篷越野追逐非洲五霸

可以在私人营地感受旧式贵族的轻奢假期

可以在花园大道驰骋徜徉，路过草原路过花海，穿过荒凉穿过村庄，左手大海右手高山

可以在非洲最南端阿古拉斯角寄一张明信片，在好望角拍一张游客照

可以在开普敦租一栋房子，面朝大海，春暖花开

可以在沙滩看企鹅摇摇晃晃，乘船出海看海豹跌跌撞撞

可以在克尼斯纳小镇享受悠闲假日，白天在湖畔草坪看完书打个小盹儿，夜晚在泳池别墅阳台看繁星满天

可以在斯泰伦博斯镇找个酒庄住上几天，约三两好友，品四五种酒。

行程规划

9月29日 CA867，22:10，小伙伴们从北京T3出发。

KQ522-KQ764，12：05，我从雅温得出发，在内罗毕转机

9月30日 7：30抵达约翰内斯堡机场，办理电话卡、取现等，驱车500公里到克鲁格公园Kruger gates，住公园内公共营地skukuza

10月1日 克鲁格公园Safari，lower sabie营地午餐，20:00-22:00报名参加了营地组织的night Safari，住公园内公共营地skukuza

10月2日 去私人营地Sabi Sand Game Reserve，10:30野外徒步，16:00-19:00Sunset Safari。住私人营地Sabi Sand Game Reserve里的Notten's Camps

10月3日 6:00 morning Safari，驱车500公里回约堡机场，17：30-19：30 SA1457 约堡-伊丽莎白港 。住伊丽莎白港，radisson blu hotel

10月4日 伊丽莎白-jeffrey’s bay-Jeffrey’s bay-齐齐卡马-nature’s vally-plettenberg bay-Knysna（280km）。住Knysna的strode house and cottage

10月5日 Knysa - Wilderness- George-Mossel bay-swellendam镇（277km）。住swellendam镇langeberg guest lodge

10月6日 Swellendam- Cape Agulhas非洲最南端-Hermanus观鲸-途径R44公路到stellenbosch（340km）。住stellenbosch镇的Avenues Guest Lodge

10月7日 Stellenbosch参观酒庄-simon’s town看企鹅 （58km）。住西蒙镇Cheriton Guest House B&B

10月8日 simon’s town-开普角好望角-champion’s peak-桌山（90km）。住开普敦camp‘s bay的’Nox Rentals seasonsfind the sunset

10月9日 camp‘s bay-V&A waterfront，17:05-19:00 SA354 开普敦-约堡。住约堡机场附近的Premier Hotel O.R. Tambo

10月10日 08:55 CA868 约堡-北京

10月11日 5:05 抵达北京T3

回来以后再仔细思考，克鲁格公园行程挺完美，花园大道一线行程可以优化的有以下几点：

1.花园大道作为一条世界级的自驾路线，只有6天时间还是太少，且各个点时间安排得太平均，实际是越靠近开普敦精彩度越集中。比如10月6日途经R44海景公路时太阳已经下山，当时觉得太美，第二天又往回开几十公里专门来玩，后来越往开普敦开，发现一路都是这样的海景公路。

2.如果时间充裕的话，可以在齐齐卡马国家公园内临海的小木屋住一晚，然后knysna小镇住一晚，swellendam是一个大概只有一条街的小镇，住的意义不大，但是周围似乎也没有更好的选择。

3.开普敦太美，待多少天都不够。

关于安全

去南非最担心的是安全问题。

之前听说了太多关于南非恶劣安全形势的各类说法，也从在南非工作的朋友那打听来好多华人遇到的恶性治安事件，心里还是挺怕的，但南非的风光实在太吸引我，做足功课，最后还是去了，没有发生任何不安全的事情。

1.在路线设计上，由于听说了太多约翰内斯堡的治安事件，加上约堡观光以人文历史为主，我醉心自然风光多一些，所以果断放弃，出了约堡机场直奔克鲁格公园，克鲁格一线都还挺安全。

2.天黑以后尽量别出门。花园大道沿途都是小镇，以白人为主，非常安全，大城市如伊丽莎白港和开普敦，也是听说过一些治安事件，所以晚上尽量不出门（事实上我们在伊丽莎白港晚上十点开车在外找吃的，街上人很少，心里确实毛毛的。不良示范，引以为戒）。

3.在治安较差的大城市尽量选择安全的住宿区域。我们在约堡、开普敦和伊丽莎白港三个大城市各住了一晚：约堡并不做游览，只是最后一天一大早的飞机回国，必须在约堡住一晚，选择了离机场很近的酒店，机场直接有免费班车接送至酒店，相对安全；伊丽莎白港选择了紧挨游客海滩的五星级连锁酒店；开普敦住宿也选在了游客聚集的camps bay，主要参照了开普敦安全地图，危险的地方不去。

4.财不露白，提高警惕。比如少携带现金，南非绝大多数地方都可以刷visa和master卡，没有必要大量携带现金。首饰等贵重物品尽量不带。开车时确保锁紧车门关好窗户，停车时座位上不要放东西。建议在机场ATM取现金，机场环境毕竟单纯一些，在街上取钱万一被盯上怎么办，取的时候一定要注意身边的人。

5.各种应急电话要存好。

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心 +86 10 12380

中国驻约堡总领事馆： 071 511 1494

中国驻开普敦总领事馆： 082 839 3158

中国驻南非大使馆： 078 585 7708/ 073 277 7190

南非警察呼叫中心： 10111

实用TIPS

货币

南非使用兰特，大概1南非兰特=0.46人民币 1人民币=2.18南非兰特。

绝大多数消费场所可以刷visa和master卡，建议带上卡（如果用某张卡支付过预定费用，如买过机票订过酒店，一定带上这张卡，可能会查），只携带少量给小费、缴过路费、买路边纪念品的小钱。

换汇方面，国内中国银行和工商银行，提前一天预约，就可以直接用人民币换兰特。

取现方面，银联与南非第一国民银行（FNB）、南非标准银行（STANDARD BANK）、南非联合银行ABSA合作，全面开通了南非ATM和商户的银联卡受理业务，在机场这三家银行ATM亲测好用，都可以顺利取钱。我看新闻上还说nedbank和barclays africa也开通银联合作，不过没试过。

行李物品

衣物方面，一定提前查好天气情况，10月初天气还是有些凉。舒适运动鞋必不可少，否则不准参加徒步，颜色温和中性的衣物（卡其色、灰色、棕色等）在野生动物园时穿，毕竟是坐在敞篷越野上，还是不要刺激到猛兽为好。防风外套是神器，在克鲁格公园night safari的时候风非常大，车上会配备毛毯，但自己也要穿暖，桌山、好望角、阿古拉斯角的风也很大。墨镜、帽子可以防晒，泳装看个人喜好，南非许多酒店和民宿都有泳池。

食品和药品，我们带了火锅底料、麻辣香锅调料、烧鸡公调料等，有两三天的住宿带厨房，吃腻了牛排海鲜煮个火锅的感觉要多爽有多爽，还可以根据自己喜好带老干妈、方便面什么的。我们还带了一些常备药品，感冒药、退烧药、消炎药、创可贴、跌打损伤等，虽然都没有用上，总归有备无患。

其他杂物，转换头（一般的万能转换头在南非都不适用，需要购买专门的南非转换头，搜出来有大南非和小南非两种规格，我们一路上遇到的都是大南非），插线板（完美解决床头只有一个插头的问题），防晒霜，防蚊用品（克鲁格公园蚊子较多，建议睡前在床边先洒一圈六神作为结界），手电筒（夜间Safari看动物使用），望远镜（Safari使用），免洗洗手液，轻便雨伞等。

重要文件，包括护照首页、签证页、驾照、机票预定单等，复印备份，并和原件分开存放（万一丢失或者被抢了呢......）

电话卡

从机场到达口一出来右拐，就是南非最大通讯公司MTN的店面。

有60分钟通话（无论国内和国际）+1G/2G/3G/4G的套餐选择，价格在100-300块人民币之间。除了在克鲁格公园内（非营地）没信号以外，其他地方信号都很好。

租车

南非自驾环境很好，路况好，且大部分路段不收费。酒店和民宿基本都有免费车位。

南非是右舵，对司机来说需要有个熟悉的过程，不过也很快，除了雨刷器乱飞以外并没有什么不适应。

中国驾照在南非租车需要公证件，但实际操作中没有查的。

我们在“租租车”上预订的，可以选择各个租车品牌，都是在机场直接提车还车，手续方便。租租车服务也很好，回来以后发现Europcar可能多扣了钱，打电话给租租车很快就退还了。不过没有和品牌官网比价，有时间的话还是比一下好。

签证和疫苗

签证小伙伴们找了代理，所以没办法提供太多信息，5个工作日出签。

只要没有去过黄热疫区，就不需要打任何疫苗。

小费

餐厅用餐小费基本在餐费的10%左右。在克鲁格期间，Safari一定要给小费，给guide和tracker，以及其他Safari成员如准备餐食的（5美元-10美元/人/天），酒店可以留2-5美元给housekeeping。

花费概算

本次人均花费在21000左右。

南非消费不算贵，但一是我们这次机票买的稍晚，不算便宜；二是租的车是大越野车，其实南非路况很好，唯一一段土路是从skukuza到私人营地的10公里左右，小轿车应该也没压力。

住宿点评

本次南非住宿除了克鲁格公园外，其他都是预定的。

克鲁格公园公共营地skukuza 推荐指数：四颗星

南非所有的国家公园都集中在这一个网站：https://www.sanparks.org/ ;。公共营地的住宿以及想参加营地组织的徒步或者Safari都可以通过这个网站提前预定。

skukuza是克鲁格最大的公共营地，里面餐厅、超市、纪念品商店、邮局、加油站等一应俱全。

我们住的这样一栋小“茅草屋”是1120兰特/间，可以住两个人，但在公园内住宿还要缴营地保护费280兰特/人/晚。

房间内设施比较齐全，有阳台，带厨房、冰箱，旧旧的但还算干净，每栋房子带一个烧烤架，晚上有好多老外就在门口BBQ。

克鲁格公园实在太大，我们只有一天两夜的时间，所以游览范围有限，两晚都住在skukuza，活动范围也就在那周围。skukuza离kruger gate不远，是进入公园后第一个住宿营地的最佳选择。

如果时间比较充裕，可以根据活动路线再订其他的营地。我们去了lower sabie营地吃午餐，餐厅外就是一条河和浅滩，许多动物都在那喝水，休息，感觉也非常棒。

当飞机飞在约翰内斯堡上空时，往下看就能隐隐约约看到一个一个蓝色的小方块，整整齐齐密密麻麻地排列着。随着飞行高度的逐渐降低，才看清那是每户house标配的游泳池，由此可窥南非的生活水准。

上午九点多终于和小伙伴们在机场汇合。我在喀麦隆工作了一年多，能够和国内的小伙伴相聚在南非，自然是欣喜万分，于是我们在机场吃肯德基，聊天，休息，一直到中午才出发，往克鲁格公园的方向去。

刚开出机场，想起约堡的安全形势，大家都非常紧张，连停在加油站的便利店外补给水和干粮心里都是毛毛的。车门窗锁得死死的，单反也不敢拿出来。

直到渐渐驶出城区，来到郊外，紧张的心情才被久违的蓝天白云和辽阔的草原风光驱散。

路过一个休息站，发现一片湖泊，果断决定买些吃的来个湖边野餐。

此时已是下午两三点，不想第一天就奠定了我们后面每一天的基调，午餐都在两点以后……

湖畔的野餐让我在异乡顿生一种亲切感，好像开启了休假的节奏，又好像就在家旁边某个河滨公园的周末一样。

9月底10月初的南非枯黄和新绿交错，似乎春天还没有完全到来，一路天高气爽，不时可见悠然吃草的牛羊。

国内来的小伙伴兴奋于“这很非洲”，而我从位于中部非洲的喀麦隆过来，还在惊叹于这里的发达和现代化。

由于在路上太浪，“不走夜路”的原则在第一天就被打破。

这里跟大家讲两条重要的tips：

一是要注意克鲁格公园的关门和开门时间。如果超过了关门时间入园，需要打电话给自己定的营地，报车牌号，等待他们派人和车来接，同时缴纳500兰特的罚金，方能跟着营地的人一起入园。

二是一定要从离自己营地最近的门入园（如果晚了的话）。克鲁格公园各个方向大大小小的门有十来个。我们当时眼看着要过了关门时间，于是想从最短时间能够到达的Phabeni gate先入园再说。谁知在18:00前到了Phabeni gate，门卫却不让进，说我们来得太晚，从这里往skukuza营地开要一个多小时，所以要求我们必须从离skukuza最近的kruger gate入园。

附上各个季节的开关园时间，请大家吸取我们的教训，准时入园。

进入公园大门以后，我们意外地开启了自己的night safari，因为本来天黑以后只能参加营地组织的Safari，如今自驾在夜色中，大家都兴奋地开始寻找动物的身影。果然很快就看到一只兔子，又一只兔子，又一只兔子，几只羚羊的影子，再一只兔子，兔子……

大约半小时后到了skukuza营地，此时除了前台和餐厅外，其他商店都已关门。快速check in后往餐厅走，一抬头就看到满天的星斗。

南非的第一天，就此奠定了往后每一天的节奏，两三点的午餐，八九点的晚餐，夜路，酒……

最后在一盘比脸还大的烤肋排和一瓶南非红酒的陪伴下，安然入眠。

今天的主题就是开车在硕大的克鲁格公园里找寻各种动物的身影。

克鲁格国家公园是南非最大的野生动物园，占地2万平方千米左右，是一个长条形状。

我之前想象中的克鲁格，是东非大草原那样的一望无际，远远地就能看到动物们成群结队、浩浩荡荡的场景。但做了功课后发现，实际情况是，克鲁格公园是以灌木丛和稀树草原为主，有一条sabie河以及一些浅滩，整体来说视线阻挡比较严重，不能看到肯尼亚坦桑尼亚那种广阔无垠的草原风光，但也是别有一番风味。

光秃的枝丫和低矮的灌木丛交错参差，再配上略带阴沉的天气，偶尔飞过的猛禽，有一种野性粗犷美。

克鲁格公园实在太大，我们一整天的成果也只能逛了园区不到五分之一（如下图黄线区域）。

大家来到克鲁格都希望集齐big five，即狮子、花豹、大象、犀牛和非洲野牛。运气好的也许能在短时间内看到，运气差的在公园里转好几天也未必能够看齐。

据说追逐动物的最佳时间是日出和日落时分，正好是动物活跃的时间。

可惜动物再活跃，在我们潜意识里也无法媲美温暖的被窝、悠闲的早餐和一壶精心泡制的好茶

待我们出发，已是艳阳高照，动物们大概都已经觅食结束懒洋洋躲起来了。我们决定沿着河碰碰运气，捕捉喝水的动物。

很快便来到一片水域，长枪短炮已经架设在旁，探头一看，四五只河马正在水里游泳，露出萌萌的两只耳朵和半个大脑袋，一只河马站在岸上。

“那只岸上的河马怎么几分钟了一动不动？”

“可能是假的吧？雕塑之类的。”

“额，好像是诶，完全不动。”

“啊！动了动了！”

不知到底是河马比较蠢萌还是我们。

突然，一只鳄鱼露出凹凸不平的脊背，悄无声息地游到了我们面前，大家屏气凝神，期待着一场大战发生，但只是惊起了几只水鸟，鳄鱼又悄无声息地游走了，只留下水面上浅浅的痕迹。

继续出发，一群又一群的黑斑羚在路边出现，它们或站或卧，有的呆立在路边和你四目相对，有的听到点风吹草动就慌张地往灌木丛深处跑去。我们也从一开始看到黑斑羚兴奋不已，尖叫、停车、拍照，到后来的直接视而不见地路过了。

捻羚大概是除了黑斑羚以外第二常见的动物了，体型比较大，成年雄性有长长弯弯的角而显得特别优美。

大象也常常不经意地就出现在路旁，通常是几只一起，风卷残云地剐蹭树皮、撕扯树枝。我们一路看到的象体型都偏小，但听说在野生动物园里最不要招惹的就是大象，他们比狮子豹子更危险，可以轻松掀翻你的汽车。

长颈鹿因为特殊的身高优势，远远地就能被发现，他们咀嚼树叶的样子实在是太好玩儿了，上下颌一动一动的，呆萌感十足。

整个白天看到的几乎都是食草动物，离狮子最近的一次是看见路边停了一长串汽车，此景象意味着必有珍禽猛兽出没。

但我们探头探脑找了一圈，什么也没看见。找附近几个车问，大家都指着河对岸的树下说“lion，lion”，但距离大概是五十米开外吧，我把眼睛睁裂了，还是看不见。老外们人手一只望远镜，搞得我们郁闷地想去商店买只望远镜，心说这狮子不会只能用望远镜看了吧，那有什么意思啊，还不如回家看动物世界。

这只疣猪“彭彭”在路边独行了好久，我们尾随了它一路，希望能够跟着它找到它的朋友“辛巴”，可惜连个“丁满”也没能看见。最后在分岔路口say byebye，我们回到了skukuza营地。

值得一提的是我们午餐的地点，lower sabie营地的餐厅。

餐厅临河而建，视野开阔，中午天气热，动物们整好聚集在河边喝水，远远地看去有大群的河马、犀牛、羚羊，还有很多水鸟。

一边看动物在河边喝水小憩一边吃东西，心情大好。漂亮的小鸟在脚边跳来跳去，趁你不注意就上桌来抢食。

晚上我们报名了营地组织的夜间Safari，从20:00到22:00，听说夜间常有猛兽出没，希望能够弥补白天的遗憾。

回到营地，简单地吃了晚餐，逛逛纪念品商店，等待夜间Safari。营地的商店有很多可爱的动物主题的纪念品出售，我们每人买了一件红色T恤作为队服，可惜都忘了拍张穿着队服的集体照！

谁知到了晚上8点，突然开始刮风下雨，我们就在风雨飘摇中开始了night Safari。

也许是下雨动物们都躲起来了，我们在开始的一个多小时几乎一无所获。没有车窗，小雨不断地飘进来，除了车灯和手电再没有别的亮光。

旷野的风穿过，稍远处便是浓得化不开的黑暗和阴冷，很容易联想到各种恐怖片，只能把毛毯裹紧再裹紧，一头栽近漫无边际的荒凉夜色中。

有眼力好的乘客发现一只斑鬣狗，全车人终于兴奋起来，我们总算看到一只食肉动物。

斑鬣狗虽然体型很小，但却凶猛无比，可以捕食斑马、角马、斑羚这类个头儿比他们本身大不少的动物，成群结队甚至可以和狮群抗衡。《狮子王》里的反派就是他们。

眼看着就要到10点了，我后排的小朋友已经在爸爸的怀里睡着了。就在大家失望之极的时候，突然路边出现两只狮子！全车都沸腾了，又兴奋又紧张，司机反复小声提醒，千万不要用手电去照狮子的眼睛，否则很容易激怒他们。

两只都是公狮，略显消瘦，大概是一对儿出来宵夜的好基友。狮子大概也知道我们一晚上的不易，一直在我们周围绕啊绕，不愿离去，让我们前后左右都看了个够。

此时雨也停了，大风吹散了乌云，把头探出窗外就看到最灿烂的星空和银河，此前的阴霾一扫而空，我们心满意足地踏上了返回营地的路。

在克鲁格公园的一整天，我想我们的运气大概不好也不坏，因为自然就是这样，永远无法预知前路，但我们出发，我们遇见，我们互相say hi，我们又再分开，一切都是最好的安排。

克鲁格公园tips总结

1.购买公园地图的必要性。

克鲁格公园里，除了营地内以外，其他地方手机信号都不好，很多地方没信号，建议入园后购买公园地图，方便认路，也有动物图鉴。

2.自驾or坐营地游览车？

克鲁格公园内可以选择自驾Safari和参加营地组织的Safari两种方式。建议有时间两种都试试，是很不同的体验，具体留到后面Day4点评公共营地VS私人营地再说。

附一张自己总结的营地活动表

由于我们后面还订了私人营地的morning Safari和sunset Safari以及一次徒步，再加上夜间不允许自驾，所以我们订了一次skukuza组织的night drive，体验一次夜间Safari。

营地组织的徒步和Safari名额有限，建议在旺季时提前在网上预订，淡季check in时询问即可。

3.公共营地的选择

克鲁格公园内大大小小的营地有二十来个，skukuza是最大的一个，也离公园大门比较近，靠近约堡方向，是入园后比较理想的第一个落脚点。

我原计划是第一天晚上住skukuza，第二天先去lower sabie营地吃午餐，然后一路北上，不走回头路，第二晚住satara营地，然后从orpen gate出。无奈预定时sarata已经爆满，订不上了，只能在南边打转，继续住skukuza。

整体来说，公园内营地预订挺火爆，我提前一个月就已经爆满，skukuza的两晚还是我刷了好多天才捡漏来的。

但北边的营地空房间很多，估计大部分人都从南边来，北边实在是太远了。

4.自驾Safari的一些小诀窍

日出和日落时分动物最活跃的时候，晚上有一些特定的夜间动物出现，中午和下午动物们比较容易在水边聚集。

只要有车停下来，前方必有动物出没，车越多动物越稀有。

跟着营地的游览车也是一个不错的策略，毕竟专业的司机和向导比我们专业。

各个营地都有一个张贴栏，游客们会把他们看到的big five标注在地图上，方便大家参考。但动物毕竟是不停活动的，也只能看个大概范围。

今天的重点是探索我们预订的私人营地sabi sand game reserve。

克鲁格国家公园的周边有不少私人营地，sabi sand game reserve是最著名的之一。它紧挨克鲁格公园，中间也没有任何围墙或栅栏的阻隔，动物们可以自由地穿梭。

据介绍，sabi sand game reserve最早是克鲁格国家公园的一部分，1926年通过的国家公园法案判给了私人所有，1934年，六个家族一起共同成立了现在的sabi sand game reserve私人营地，目前已经是他们的第三代或第四代在经营了。

我们所住的Notten's Bush Camp是Notten家族所有，据称是克鲁格众多私人营地中为数不多地依然保持家族史经营的camp。

这里的风格兼具了野性和浪漫，原始的木质结构房屋，简洁的家居布置，有室内的浴缸，还有室外的淋浴（outdoor shower），每一道窗外都是自然风光，拉开窗帘，明亮的落地窗外是超大露台，躺在露台柔软的沙发靠枕上，眼前是一大片空地，远处是稀松的树林，早上各种食草动物结伴从这里经过。

十点半，向导Geoffrey带着枪领着我们开启了野外徒步之旅，过程中主要是教给一些动植物方面的知识，比如什么样的植物有毒，什么样的果子可以食用，哪种植物的根茎含水量高，可以补充水分，分辨各种动物的粪便和脚印以及它们的新鲜程度......

我们穿着红色的队服，还担心会不会招来猛兽，实际是整个过程一只动物的影子也没见着……不过近距离接触这些灌木丛的感觉也很不错，值得体验。

Geoffrey说他以前在克鲁格的lower sabie营地工作了三年，然后换到这里，现在已是第十六个年头了，每天都很快乐。还有的雇员是一家人都在这里，上一代人工作了三十多年，女儿也在这里做餐厅服务员。他们都很热爱自己的工作。

这里不只owner是家族式经营，连雇员也是家族传承的，有一种桃花源的幻觉，好像外面的纷纷扰扰无常都与这里无关，他们发现了这里，就驻扎在了这里，游客们来来往往，但他们和动物才是这里的主人。

中午回来稍作休息，我们饿得受不了向厨房要了三明治。因为没有lunch只有high tea，安排在下午三点左右，然而量绝对是正餐的分量。

下午四点，我们坐着敞篷越野开始了sunset safari。

虽然都是一个司机和一个tracker，与公共营地不同的是，tracker坐在加装的车头高椅上，视野开阔，方便他们追踪动物的身影。一路上他们都拿着对讲机，与其他tracker互相交流，听说有人早上看到了狮子带着7只新出生不久的小狮子，听得我期待不已。

刚出发不久就看到了花豹！

一只花豹在树下享用晚餐，正撕扯着半只血肉模糊的羚羊。我们距离近得可以听见花豹尖利的牙齿把骨头咬得“咔嗤咔嗤”作响，正要拍照，这家伙突然抬起头来盯着我们，嘴角还带着血......

在一个小断崖边，出现了一小群象，温馨的象一家吃得正香。

穿过一片低矮的灌木丛，又出现一大群非洲水牛，据说这家伙的群攻能力也很强，连象群也不怵。可怎么被我们拍得这么蠢......

至此，big five我们只剩犀牛没看见了。不一会儿我们的tracker远远地追踪到了两只犀牛的新鲜脚印，司机顺着脚印果然看到了犀牛的影子，犀牛非常警觉，一听到声响就开始移动。司机也悄悄发动汽车，想从另一面包抄，谁知犀牛越走越快，最后竟然撒开腿跑了起来，这个看起来笨重的大家伙跑的一点儿也不慢，我们加足马力，一路off road碾过丛丛灌木和枯枝，第一次真正感受到了追逐动物的刺激，但又怕惊着他们，最后只得看着他们消失在了树林里。

这时天色已经渐渐暗了下来，司机在暮色中把我们载到一片空地，升起篝火开始烤肉。

烤肉上的油滋滋作响，向导递来一瓶本地啤酒。啤酒和Safari真是绝配，在这荒芜的旷野中，威士忌太严肃，伏特加太剧烈，葡萄酒太端庄，只有啤酒才能释放此刻的心情。

窜动的火苗，焦香的烤肉配上冰镇的啤酒，这是我能想到的一场sunset Safari的最完美ending。

回到营地，夜幕降临，这里的野性和浪漫展现得更加淋漓尽致。

房间内只有蜡烛没有灯，露台外一片黑暗，偶尔有夜行动物的眼睛发出光亮，燃烧的篝火让它们不敢靠近。此时管家已经为你准备好了一切，所有的蜡烛都被点亮，浴缸里的水已经放满，水温都拿捏地刚刚好，舒舒服服泡个澡以后，就到了晚餐时间。

Notten's Bush Camp的所有客人都聚集在一张餐桌上用晚餐，我们正好坐在了这家Camp的主人旁边。主人是一位优雅的中年女士，她热情询问我们对这里的感受，以及在南非的行程，和我们聊她去各地旅行的见闻。

Notten女士是白人，她说起欧洲如数家珍，几乎走遍了欧洲大大小小的国家和地区，但我和她说起我工作的喀麦隆，以及中西非的其他国家，她却很陌生，连大概位置在哪里也不知道。

她对中国很有兴趣，说也在计划去中国旅行，但中国太大，有很多地方值得去。我们教她中文，她请我们喝各种鸡尾酒。

那晚是个阴天，没有星辰，山风拂发，夜凉如水。

这里实在太适合和爱的人一起，是为遗憾二。

清晨起床，各种食草动物在露台外的空地悠闲散步

六点半开始了Morning Safari，我们再次看到了狮子，当时的距离大概只有五米左右，小伙伴站起来拍照，被司机制止，“狮子会以为你是只长颈鹿，它现在扑过来只要一秒”……

也终于如愿以偿看到了犀牛，至此，big five终于集齐，我们也该离开了。

确实如其官网介绍，Sabi Sand Game Reserve带给我们的是一次“African Dream Safari”。

上午结束Safari后，我们匆匆打包了早餐，离开了私人营地。接下来一整天的时间，是赶到五六百公里外的约堡机场，飞去伊丽莎白港，开启下一段完全不同风格的旅程。

总结一下私人营地VS公共营地，给大家提供一些参考。

【公共营地】

优点：1.价格便宜

2.可以自驾也可以参加营地组织的活动

3.有自己寻找动物的乐趣

缺点：1.效率不高，能看到多少动物全凭运气

2.比较累，因为要一直盯着找，时间一长容易疲倦

3.不能off road

【私人营地】

优点：1.可以off road，刺激性强

2.能在较短时间内看到较多种动物，尤其适合想集齐big five的人

3.住宿环境非常好

缺点：1.价格较贵（但真的很值！）

2.不允许自驾

【建议】

如果时间较短，建议选择一种体验；

如果有三天及以上时间，建议两种都体验，没有在公共营地的自助体验，就不会对私人营地的奢华享受有深刻的理解。但一定要先公共营地后私人营地，否则没有惊喜。

我从南非回来以后才开始看毕淑敏的《非洲三万里》，她在南非似乎也是选择的Sabi Sand Game Reserve，只不过住的是比我们贵一倍多的Sabi Sabi Bush Lodge，她形容在私人营地的夜是“苍茫大地浑然一体的黑暗，罡风扫荡兽鸣呜咽。这些奢靡的享受，在及其荒凉的背景衬托下，显出不真实的梦幻感”，这才明白了什么是顶级的享乐。

“就是在世界上最原始的角落享受现代文明的奢华。每一个局部都独具匠心，又伪装成皆是天然……所有的细节都是刻意斧凿而成，这过程隐没在你看不见的暗处，你看到的只是流畅芬芳的野趣。”

花园大道（Garden Route）是一段世界级的自驾路线，因其沿途景色美丽又多样而得名。花园大道一侧是茫茫无尽的万顷碧波，一侧是目不暇接的陆地风光，山川、湖泊、草原、花海交错延展。

关于花园大道的起止点，有的说是从Mossel Bay到Stormriver 的200多公里，有的说从伊丽莎白港到开普敦的700多公里都算，我个人倾向于相信后者，至少从Stormriver到开普敦吧，绵长的海岸线与公路并行延伸，一路上美景不断，惊喜无限。

伊丽莎白港是一个比较大的港口城市，我们去当地的连锁超市pick n pay采购补给，为晚上别墅的火锅大餐做准备，碰巧居然在超市碰见一位中国大姐在买花椰菜，“交际花”小伙伴搭讪得知大姐竟然就在超市附近开了一家中餐馆。连吃了好几天西餐，大家早就馋得不行，屁颠屁颠儿地就跟去了。

吃完一顿丰盛的中餐，大家满血上路，此时已是下午，还有三百公里的路要赶，齐齐卡马公园没有时间去了，是为遗憾三。

好在一路上阳光明媚，青山如黛。我们路过一个狂风呼啸的暴怒海滩，披头散发留下风中凌乱的照片；路过一个没有主人的静谧花园，从秋千上跌倒狼狈又欢乐；路过一片洒满金色的斜阳海滩，深一脚浅一脚在细软的沙滩上撒欢儿。

夕阳跌进海里，月亮升到空中，华灯初上，终于到了克尼斯纳小镇，盘山而上，全是一栋一栋的度假别墅，正对着山下的泻湖风光。

我们的别墅在接近山顶的位置，房东已在门口等我们，向我们介绍房间的各种设施，从灯光泳池到温水浴池，从铺满柴火的壁炉到装满酒水的冰箱，四间卧室，无敌山景大阳台，度假气息扑面而来。

阳台上，悬挂着一道银河和满天的星辰，之前在克鲁格的几天晚上都是阴晴不定，星空总是昙花一现，今天终于有机会好好观赏。

在南非是我第一次肉眼看到如此清晰的银河，此刻天地广阔、星空闪烁，其他的都只是沧海一粟罢了。

楼下厨房咕嘟咕嘟煮火锅，楼上阳台拍星轨看银河，谈人生谈理想，音乐响起，美酒在手，人世间所有的美好都聚集在今晚的这一栋山间别墅。

有一个很俗的比喻，如果说花园大道是一串闪闪发亮的珠链，那克尼斯纳就是最大最亮的那颗明珠。

不过花园大道沿途的各色小镇里，我的确最喜欢克尼斯纳，它有湖光山色，草坪野花，可以乘船出海，爬山踏青，但最适合的事情还是躺着发呆。

在克尼斯纳，你会觉得人生遇到的种种难题，未来的种种未知，都不必太焦虑，安定下来，有所节制，顺着天地万物的轨迹缓缓运行就好了。自然会给我们答案。

小镇宁静但不会寂寞，热闹但不会喧嚣。

waterfront熙熙攘攘的购物街和港口停泊的游艇让你觉得和世俗离得很近，中餐馆和寿司店提醒你这里是世界各地游客钟爱的观光度假胜地。

但走一条街拐一个弯，很快就能来到空旷的草坪或者湖边，远处有一大家子在BBQ，父亲带着五六岁的儿子在水里叉鱼、玩水。我们在树下看书，累了就躺在草地上，看天光从树叶间透出斑驳摇曳的影子，有零星的欢声笑语传过来，一切都刚刚好。

也可以去爬山，从山上俯瞰泻湖全景，湖水是绿的，海水是蓝的，流水曲曲折折入海，波光粼粼闪耀着宝石的光泽。

一路上看着一栋栋的别墅，我们甚至去逛了房产中介，仔仔细细地看房屋的景致和价格，幻想在这里拥有一间自己的度假屋，隐于山水间，松花酿酒，春水煎茶。

克尼斯纳还有一个重点是牡蛎。据说克尼斯纳产世界上最鲜美的牡蛎，来这里一定要品尝个够。

作为一个内陆省份出生的孩子，关于牡蛎的认知大概来自于上学时学的课文《我的叔叔于勒》，里面关于如何吃牡蛎的情节描写特别有魅力：

“突然他望见了有两个男搭客正邀请两个时髦的女搭客吃牡蛎。一个衣裳褴褛的老水手，用小刀一下撬开了它的壳子交给男搭客们，他们跟着又交给那两个女搭客。她们用一阵优雅的姿态吃起来，一面用一块精美的手帕托起了牡蛎，一面又向前伸着嘴巴免得在裙袍上留下痕迹。随后她们用一个很迅速的小动作喝了牡蛎的汁子，就把壳子扔到了海面去。我父亲无疑地受到那种在一艘开动的海船上吃牡蛎的高雅行为的引诱了。他认为那是好派头，又文雅，又高尚。”

那时候我还从来没吃过牡蛎，语文老师说课文揭示了资本主义社会中balabla，讽刺了blabala，但我只记住了“派头、文雅又高尚”的牡蛎。

克尼斯纳的牡蛎个头都挺大，新鲜得还带着海水的气息，撬开以后滑嫩无比，但嚼在嘴里又有脆脆的口感。因为新鲜，以前吃烤蚝那种需要用蒜蓉去压还常常压不住的腥味儿一点儿也没有，几滴柠檬汁儿和白葡萄酒更配哦~

玩儿到下午，不得不再次上路，往今晚的目的地，swellendam小镇出发。

在车上，小伙伴说还没看到鸵鸟，但我们的行程并没有安排专门去奥茨颂（Oudtshoorn）小镇，因为此前查很多旅行团会安排去此地，鸵鸟也都是农场饲养专供游人观赏的，觉得商业气息略浓。

谁知开着开着车突然发现路边竟然有一大群鸵鸟！！！

更有趣的是鸵鸟看到我们也很兴奋，本来分散的鸵鸟们全都聚集到一块迈着细长腿儿婷婷袅袅地向我们走来，一个个都是好奇宝宝，伸长了脖子来围观我们。

今天是丰富的一天，我们将到达非洲最南端Agulhas角，去赫曼努斯观鲸，开过花园大道上绝美的R44海景公路。

从swellendam小镇出发，有一段远离海边的田园风光，大片大片的麦田和禾草野花相间，配上高低起伏的丘陵地势，一幅宏大画卷在眼前铺开，向远处无限延伸。

可惜当天是个大阴天，有一段路甚至还飘起了雨。遥想配上蓝天白云，一定特别美。

中午时分来到Agulhas角，首先就被山上的灯塔所吸引，虽说各地的灯塔好像都长得差不多，可是到哪儿还是觉得灯塔很美，大概是因为灯塔所具有的强烈的象征性意义，对方位的标示，对方向的指引，是疲惫旅人心中希望的微光，所以每一座灯塔都有独一无二的魅力。

灯塔的一楼是博物馆和纪念品商店，在这里买一张明信片，盖上“light on the southernmost tip of Africa”的邮戳，寄给自己和远方的父母，来自非洲最南端的祝福。

我们爬上高高的灯塔，俯瞰Agulhas角，耳边狂风呼啸，海水泛着绿宝石般的光泽。

由于好望角名气太大，很多人以为好望角是非洲最南端，其实不然，Agulhas角才是非洲的最南端，是大西洋和印度洋的分界点。

顺着栈道走几百米就来到海边，这里是真正的最南端，两大洋的分界点，但眼前海水都交融为一体，翻着激荡白浪，辨识不出哪里是印度洋，哪里是大西洋。

等下一个天亮，把偷拍我看海的照片送给我好吗，我喜欢我飞舞的头发，和飘着雨还是眺望的眼光”

——《下一个天亮》

下午到达赫曼努斯，据说这里是世界上最好的鲸鱼陆地观察场所，是全球唯一能听到鲸鱼声音的城镇。每年的十月有一年一度的鲸鱼节，有报鲸人会坐在海边，有鲸鱼出现就吹响海草制成的号角告知游客鲸鱼出没的行踪。

然而这些我们都没有看到。

彼时乌云聚集，风大浪急，眼看就要有一场雨，也不可能出海观鲸。

我们找了一圈没有报鲸人的身影，也没有听见报鲸的号角。于是小伙伴指着远方翻腾的点点白浪强行告诉我们那就是鲸鱼，我们也很配合地点头表示“没错”“看见了”“对对对”“有好多”，然后一本满足地离开了。

这里的蹄兔也是亮点，屋顶上、岩石边、草丛里，到处都是蹄兔，这些毛茸茸圆乎乎的萌货，一点儿也不怕人，被游人围观也淡定地嚼着草根。

日落时分，我们终于开到了R44，这段花园大道上的精华海景公路一出现，就惊艳了我们。

驾驶在这条路上绝对是一种莫大的享受，蜿蜒的公路依山傍海，顺着海岸线和山的走势绵延不断，一边是碧波万顷，一边是巍峨嶙峋，左手大海右手高山，穿梭其中有种世界尽在掌握的巅峰感。我猜这里应该是汽车品牌广告的绝佳取景地。

无奈此时天色渐晚，我们还要赶到100公里外赴约一顿酒庄晚餐，意犹未尽的我们决定明天再返回这里玩（pai）赏（zhao）。

当天是10月6日，不知两天前是来自世界哪个角落的情侣被这里的美所打动，留下了他们爱的誓言。

晚上九点，我们终于到达stellenbosch小镇的一个酒庄，相识十二年的闺蜜正在那等我，听他们讲在纳米比亚的蜜月之旅，配酒庄原产的红酒，“醉后不知天在水，满船清梦压星河”。

南非是世界六大葡萄产区之一，其主要的葡萄酒产区都分布在开普地区。我们在南非的每天晚个都尝试了不同的红葡萄酒和白葡萄酒，大概一百块左右就能点到一瓶还不错的酒。

stellenbosch（斯泰伦博斯）小镇离开普敦只有几十公里，这里以优美的田园风光、恬静的葡萄酒庄和历史悠久的大学城闻名，有南非“波尔多”之称，也是开普敦人休闲度假的后花园。

这里遍布着大大小小几十个酒庄，我们结合民宿工作人员的推荐和自己此前做的功课，选择了Neethingshof酒庄参观，据说这是小镇最古老的酒庄，有400多年的历史，其古色古香的酒窖还是某部007的取景地。到了才知道今天客人众多，若要听讲解需要提前预约，我们只能随便转转，买了酒庄的红酒和橡木制品，悻悻离开

曾听一位对葡萄酒颇有研究的朋友说过，葡萄园内必种有玫瑰花。因为玫瑰与葡萄都容易受同一种病害侵袭，而且玫瑰比葡萄更加娇弱，会更早展现出生病的迹象。因此在葡萄园里种上玫瑰，能够起到预警的作用，让葡萄种植者提前应对可能的霉菌病害侵袭。

来到这里一看，果真如此，满园玫瑰娇艳欲滴，每排葡萄藤的末端也种有零星的玫瑰。

小镇风光确实引人入胜，我们并没有特意去哪里，只是开着车在镇上随便逛逛，就能感受远山、花田和整齐的葡萄架相映成趣，路边的老爷车和咖啡馆也透出浓浓的度假氛围。

偶遇一装饰魔性的车，笑得我们前仰后合

只待了半天时间就离开stellenbosch小镇，虽有不舍，但我们早已心有所属，心心念念要再回R44，再次感受行驶在山海间无与伦比的美妙

明亮天光下的R44更显明媚朝气，我们停在昨天错过的一片花海，想凹出日式小清新的照片，可背景是茫茫大海巍巍群山，壮阔河山扑面而来，小清新在此时显得局促又小气。

于是我们顺着礁石攀爬而下，走到浪花击打的岸边，闭上眼睛，感受阳光普照，惊涛拍岸，遍野的山花、天地之灵气都将你拥抱，给你以灿烂的自由和慰藉。

一路上，有无数个海滩，想想在国内有一个这样有山有海的白沙滩得多珍贵，早就被游客和商家挤满，这里却几乎没人，完全是海鸟的地盘。

花园大道沿途有太多的美，多得可以肆意挥霍。

沿着海岸线一直开，进了西蒙镇后看到海边两条铁轨，几乎是贴着海平面运行。

我们想象着这是怎样一列火车，能够运行在海平面上，让旅途中的人可以看到如此壮美景色。

原以为想象已经够美，哪知现实超越了我们之前所有的想象，只听远处传来轰隆声，一辆黄色列车迎面而来，车身上明亮调皮的涂鸦，陈旧所带来的复古感，分明是开往童话世界的列车。

后来听说这居然是开普敦的地铁，我想这是世界上最美的地铁线了吧，它美得似乎只应该出现在宫崎骏或新海诚的漫画里。

与企鹅亲密接触可以说是我们选择在西蒙镇停留的最重要原因。

1984年第一对企鹅来到西蒙镇筑巢，当地的居民对企鹅爱护有加，在这里定居的企鹅也不断增多，此处被设为自然保护区，经过20多年的繁衍，如今这里企鹅数量已经超过3000只。

不过，第一对企鹅到底是从哪里来的呢？是南极的本格拉寒流冲过来的吗？这得游多远的距离啊。

由此再次感叹南非的丰富，竟然连企鹅都有，还有什么是南非没有的吗？

最让人惊喜的是，这片海滩的企鹅就在海滩上摇摇晃晃地走着，没有栈道，没有围栏，人们在沙滩晒太阳，企鹅在旁边游水。兴奋的游客们走近和企鹅合影，它们也毫不在意，还是自顾自地呆萌着，看得你心都要化了。

站好别动哦，给你拍个标准照”

我们在西蒙镇的民宿拥有一个观景阳台，房东是一对老夫妇，早晨起床，老爷爷教我们用望远镜找鲸鱼，老奶奶给我们烹制早餐，坐在这样的阳台上吃早餐特别满足。

驱车二三十公里就到了好望角，好望角和开普角在同一个国家公园，往山上走是开普角，往海边走是好望角。

我们奔着好望角去，却看错了路牌，阴差阳错踏上了通往开普角的徒步栈道，开始了一段美丽的错误。

徒步路线大概半小时，我们朝着心目中以为的“好望角”走去，一路上植被丰茂，细雨绵绵，海风湿润，浪花朵朵，壮美无比，让人想起这里原来的名字的“风暴角”。

和不远处的被游客和旅行社大巴挤满的好望角截然不同，开普角几乎没人，我们一边感慨这里的景色，一边为下面的游人可惜，他们被旅行社带到好望角的标志牌旁，五分钟拍照走人，却不知道几步之遥的一条隐秘小径，还藏着另一番风景。

一个彪形大汉带着他的小狐狸玩偶坐在开普角，望着远方，这就是传说中的“铁汉柔情”吗？

站在这块岩石上，真正有种“天涯海角”的感觉，海的另一边就是南极了。

在这里的纪念品商店，贩卖装有开普角的水和沙的精致小瓶子，真是个浪漫的小玩意儿，第一眼看到它就爱不释手，攥在手里放不下，想着把它放在家里的什么地方。

希望有一天，家里的某个角落，能够摆满开普角的水，撒哈拉的沙，南极的冰，珠峰的土，亚马逊的树叶，乞力马扎罗的雪…

好望角是我们南非此行唯一一个遭遇旅游团的地方，为了拍这一张到此一游的游客照，我们在此地冒着风雨排了十来分钟的队。

尽管这样，好望角还是有它无可替代的魅力，光是“好望角”这三个字，就已经足以让人神往。大概是因为中学历史书和地理书上都有这个名字，它既是地理的标志，也是历史的里程碑，它是旧世界的尽头，也是通往新世界的大门，在这里望着眼前终年不断的惊涛骇浪，连空气中都仿佛有着大航海时代四射的激情。

花园大道一线有三个“角”，厄加勒斯角、开普角和好望角。

好望角名气最大，是非洲的最西南端，但盛名之下，其实只有一个标识牌和茫茫的大海。

开普角紧挨着好望角，其高高凸起的岬角，以及一段长长的徒步栈道，使得开普角比好望角有更美的风景，也更有天涯海角的感觉。

厄加勒斯角是非洲最南端，是印度洋和大西洋的分界点，更具地理意义，景色也美。

三个“角”各有特色，很难取舍，有时间的话争取都去看看吧。

桌山是开普敦的标志。说起开普敦总会提起桌山的大名。

桌山四周陡峭，顶部平坦，云起时，有如餐布般铺满山顶，因此有“上帝的餐桌”的美誉。

我们提前从网站上购买了桌山的缆车票，缆车是360度全景玻璃窗，一边上升一边缓缓旋转，确保各个角落的游客都能欣赏到山下的景色。

站在桌山之巅，有种天空之城的错觉，仿佛山上是另一个世界。风很大，云朵就在你的头顶快速移动，俯瞰山下，近处是人生百态，世事无常，远方是海天一线，雾雾茫茫。

华灯初上，夜幕降临，我们在海边的度假公寓里再次煮起了火锅。

开普敦的美好一天从早晨拉开窗帘，坐在露台喝咖啡吃早餐开始。

我有一所房子，面朝大海，春暖花开。

于是我哪儿也不想去，只想慵懒地赖在这里，看沙滩上的人散步、遛狗。

等到真的慵懒地待了半天，出门看到开普敦四处随手拈来的城市风光，又有点后悔。

豪特湾是开普敦最有名的海湾之一，这里停了很多游船和游艇，

我们在这里乘船出海，大概十来分钟就能到达海豹岛，说是岛，其实就是几块露出海面的大石头，生活着数千只海豹。远远看去，是一坨一坨的肉团子，它们每天就躺在岩石上懒洋洋地晒太阳，想动一动就慢吞吞从岩石上挪到海里游个泳，游泳的时候海豹的肥肚皮朝天翻着，特别好玩儿。

似乎许多城市都有一个叫维多利亚湾的地方，开普敦也不能免俗。

维多利亚湾（V&A Waterfront）是开普敦最繁华的地方，集中了购物中心、工艺品市场、酒吧、餐厅、游乐场、街头表演。从地下三层的停车场我们转了一圈又一圈硬是找不到车位这件事就可以想象这里的热闹程度。可惜我们时间太紧，在这里草草逛了半圈，就离开去机场了。

开普敦绝对是一座上帝也偏爱的城市，证据是上帝把它的餐桌“桌山”放在了这里，但远远不止于此。

上帝给了开普敦得天独厚的地理位置，给了它依山傍海的美景，给了它温暖湿润的气候，基于此，这里吸引了来自世界各地的人，不同的肤色在这里汇聚成彩虹之城，也成为南非的“母亲之城”。

开普敦拥有各种数不清的海滩，每一座山都有自己的传说，白天冲浪跳伞，晚上夜景撩人，海边的酒吧和餐厅永远坐满了休闲的人们，个头又大又新鲜的海鲜源源不断地端上人们的餐桌，红色的双层游览巴士载着满脸兴奋的游客，街头艺人热闹的表演混合着非洲音乐的鼓点和爵士乐的和弦。

壮阔的美景、宜人的气候、富庶的土地、丰富的美食和多元的文化让开普敦成为了世界上最宜居城市之一，再加上周边还有一条花园大道，那么那么多风光各异的小镇，我常常忍不住想，生长在开普敦的人，大概是很难再出去享受旅行的乐趣了吧，毕竟世界上大部分地方都无法与他们的家乡开普敦相提并论。

怪不得我来之前有人跟我说：“花园大道七天？光开普敦就可以玩七天”。

其实又岂止七天，多少天都不会够，开普敦会成为去过的人心中永远的惦念和留恋。

开普敦实用tips

【桌山门票】

之前听说旺季桌山缆车购票窗口前队伍特别长，等待时间可能长达1-2个小时，于是在官网上提前购买了缆车票，可以免于排队。实际是我们去的时候完全没人，可能10月初还不到旺季吧。

游览桌山跟天气有很大关系，如果天气不好不开放，阴天即使开放，视野也不好，建议实时关注官网，可以看到当天桌山开放时间，以及视野如何。

官网地址： http://www.tablemountain.net/

【豪特湾】

豪特湾有好几家公司运营开往海报岛的船，可以到达豪特湾以后找最短时间内开船的公司购票，很方便，不用提前预订。

【企鹅滩】

西蒙镇至少有两块海滩可以看到企鹅：一块是正规的有栈道的，类似景点，有开关门时间，这里企鹅数量更多，但游人只能在栈道上远远地观看；另一块在栈道左边的海滩，这里的企鹅完全是天然散养的，可以与人零距离接触。个人推荐后者。

一早的飞机从约堡飞回北京，我们在机场待到了last call才登机，足以说明心中的不舍。就连回程近15个小时的航班也不觉漫长难耐，大约是一路有太多值得回味的记忆。

毕淑敏说，你必得和日月星辰对话，和江河湖海晤谈，和每一棵树握手，和每一株草耳鬓厮磨，你才会顿悟宇宙之大、生命之微、死亡之近。

这大概是我在听见花豹咬断骨头的声音、看见银河流转的璀璨星空、吹着好望角的湿润海风、行进在克鲁格黑暗荒凉的雨夜……以及在南非的无数个瞬间的所想所感。我在计划之初摒弃了所有人文历史有关的行程，这是一个纯粹的拥抱自然之旅，而南非以它的野性和优雅回吻了我。

而此行最大的遗憾，是一个叫“非洲之傲”的梦。

“非洲之傲”是一辆顶级豪华专列，由英裔南非富商罗罕·沃斯创立，列车的每一节车厢包括内饰都是他从世界各地收集来的古董，列车完全复古维多利亚时代风格，如同一部讲述逝去的贵族生活的老电影。它以70公里的时速缓缓行进，从南非首都比勒陀利亚开往德班、开普敦，也开往纳米比亚的沙漠、津巴布韦的大瀑布。这是一个关于火车旅行的梦想，关于英国贵族式生活的梦想，关于那个尊贵与从容年代的梦想。

最让我动心的是开往坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆的15天行程，它一年只开一次，带领乘客穿越南非、博茨瓦纳、津巴布韦、赞比亚和坦桑尼亚，贯穿半个非洲，是一段世界上最顶级的非洲探险之旅。而对我最致命的吸引力是它将在坦赞铁路上行驶一段，由于工作原因，我真的太想乘坐火车在这里走走看看，但现在走这段铁路的火车真的已经不多了。

吓退我的当然首先是它高昂的价格，也认真想过用比勒陀利亚到开普敦的三天两夜“非洲之傲”之旅作为替代。后来资料看得越多，越发觉它不适合现在的我。

听说火车上多是上了年纪的老人，他们在各自的领域已小有成就，退休之后有足够的金钱和时间来享受这趟奢侈慢旅，即使我勉强攒够了钱凑够了假期，也无法拥有与他们一样自信从容的心态，必定是与这列火车的尊贵高雅氛围格格不入，也与列车创立的初衷不符。

所以准确地说，也并不算是遗憾，它是一个梦，是一个我悄悄许给自己暮年的心愿。