西行丝路,重拾中亚的王朝旧梦——记行乌兹别克斯坦
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西行丝路,重拾中亚的王朝旧梦——记行乌兹别克斯坦

西行丝路,重拾中亚的王朝旧梦——记行乌兹别克斯坦

  • 出发日期/2018/02/15

  • 天数/11

  • 人均费用/3000

  • 人物/独自一人

  • 玩法/深度游 环游 古镇 人文 春节 

前言

说说这次旅行

2018年01月27日,我打算写这篇游记,当时我说:

撒马尔罕 , 布哈拉 ,帖木儿帝国, 丝绸之路 上的重要中转站

得知2月9日,乌国驻 中国 大使馆宣布, 中国 游客申请 乌兹别克斯坦 旅行签证不再需要乌国邀请函,这么说我出发前申请的邀请函也成为绝版了。

其实计划来 中亚 旅行全来自随口一说的想去地狱之门。然而最想去的地狱之门没去成,把相邻两国各自打卡了,看到网上关于这两国的信息不多,还是希望更新一下当地的旅游信息,让更多想去和准备去的朋友更了解这些 中亚 国家。《Lonely Planet: 中亚 》2015印刷版上面有很多信息都过期了,不要过分依赖这本书上的内容。乌国最佳游览时间是10月到次年4月,因为是沙漠地带,这里的夏季会特别热,冬季则没有像哈萨克那样寒冷,最主要是,冬季的游客会特别少。

11天行程

2.15 突厥斯坦 - 塔什干 (Topchan Hostel)

2.16 塔什干 (Topchan Hostel)

2.17 塔什干 - 撒马尔罕 (Amir Hostel)

2.18 撒马尔罕 - 沙赫里萨布兹 - 撒马尔罕 (Amir Hostel)

2.19 撒马尔罕 - 布哈拉 (Grand Nodirbek Hotel)

2.20 布哈拉 -纳沃伊(054号过夜火车)

2.21 努库斯 (Jipek Joli Inn)

2.22 努库斯 - 木伊那克 - 努库斯 - 乌尔根奇 - 希瓦 (Laliopa Guest House)

2.23 希瓦 (Laliopa Guest House)

2.24 希瓦 - 乌尔根奇 - 塔什干 (Art Hostel)

2.25 塔什干 - 阿拉木图

这里是我原计划的 中亚 行程,只因申请 土库曼斯坦 过境签被拒,橙色部分的线路未能完成。

撒马尔罕图片

为什么去乌兹别克斯坦

与 乌兹别克斯坦 结缘,还是从三年前的 伊朗 行前的功课说起。出发 伊朗 前,在书店饶有兴致地找到了本《伊斯兰艺术与建筑》,看到对波斯文化介绍;在一年后去 以色列 约旦 之前把这本书购入,借此看到更多关于伊斯兰建筑的资料。书上有两章的篇幅介绍 中亚 地区的建筑艺术,塞尔柱和帖木儿帝国, 撒马尔罕 , 布哈拉 , 希瓦 。见证过 伊斯法罕 半天下的辉煌,也在书上看到 撒马尔罕 的雷吉斯坦广场, 丝绸之路 上的遗迹让我对这个国家浮想联翩。

这篇游记里面部分文字摘录自《伊斯兰艺术与建筑》。

撒马尔罕图片
撒马尔罕图片
撒马尔罕图片
撒马尔罕图片
撒马尔罕图片
撒马尔罕图片
撒马尔罕图片
撒马尔罕图片
撒马尔罕图片
撒马尔罕图片

你所不了解的乌国

可以把 乌兹别克斯坦 分为4个区域。

浩罕 、 安集延 、 费尔干纳 三座城市属于 费尔干纳 山谷,加上首都 塔什干 ,都处于 天山 山脉最西端,这里是乌国人口最稠密的区域,就称作 天山 区吧。其实 塔吉克斯坦 第二 大城 市 苦盏 有很多乌兹别克人,也因苏联时期片区划分归到塔国。

中南 部 撒马尔罕 、 布哈拉 直至 铁尔梅兹 几座古城属于塔吉克区,大部分在乌国的塔吉克族定居于此,这里人讲的几乎都是塔吉克语。乌塔两民族各占邻国一部分区域,苏联解体至今两国依然有领土矛盾,但在乌国的塔吉克人,似乎早已对此淡化了。

往 西北 努库斯 、 木伊那克 是 卡拉 卡尔帕克斯坦,这里的人长得和北方的哈萨克人特别像,骨子里是游牧民族的风格。

阿姆河以南靠近 土库 曼的是花剌子模区,里面有 乌尔根奇 和 希瓦 ,曾经的花剌子模首府位于 土库曼斯坦 的库尼亚 乌尔根奇 ,旧称玉龙杰赤,如今花剌子模一分为二,留下一小片区域在乌国。

这次除了 费尔干纳 山谷,塔吉克区南部 铁尔梅兹 ,大部分地方都走遍了。 乌兹别克斯坦 是 中亚 人口最多的国家,属于逊尼派伊斯兰教。邻国的 阿富汗 的动乱不免让人担心这里的治安,可以放心的是乌国打击极端势力也是不遗余力, 费尔干纳 山谷地区被誉为乌兹别克最保守的地方,自打2005年 安集延 事件之后,乌国加强了流动人口的审查,很多恐怖行动也是扼杀于星火之时。

撒马尔罕图片

乌国也是多民族国家,除了 中亚 地区各民族外,苏联解体后仍有不少 俄罗斯 人留在乌国。而且有超过20万的 朝鲜 人,追溯历史,要到日占时期,不少 朝鲜 人逃到了 延吉 和俄国远东地区,斯 大林 担心 日本 间谍假装成 朝鲜 人,于是把远东的 朝鲜 人全部放到 中亚 垦荒,其中 乌兹别克斯坦 的 朝鲜 人最多,现在乌国菜市场里都有辣白菜Kimchi,和韩语发音一致。

除了乌兹别克语之外,俄语也是通用语言,大型的场合通常使用俄语。在路上走能够看到西 里尔 字母和拉丁字母,苏联时期, 乌兹别克斯坦 的文字书写是采用西 里尔 文的形式,解体后逐渐改成拉丁文书写,这也是为什么在不同面额的纸币上能看到不一样的文字形式。

至于英语,几乎很少能听得到,即便是年轻人在学,能讲的人不多,出发前学一点简单的俄语很有必要。也要看一下西 里尔 文和英文字母对照,认识一些城市的名字,这样也不至于完全看不懂火车票上的内容。当然我这次乌兹之行,靠着在哈萨克混熟了几句俄语,加上出行必备丰富的肢体语言,勉强能凑合着玩。

最后的邀请函

众所周知, 中亚 各国的签证最最最麻烦的地方在于他们的邀请函,所谓邀请函则是当地旅游机构或者官方提供的一份证明,来支持你的行程。曾办理过 美国 和 以色列 的签证,感觉并不难,但看着和 中国 很近的 中亚 各国,对 中国 也不太“友好”,近乎苛刻的签证办理要求,让很多游客望而却步。

最开始的想法是在网上找代理去帮忙办签证,无奈好几个国家的费用也太高。办 哈萨克斯坦 签证必须要去领事馆面签,即便是搞到邀请函也一样。办理 乌兹别克斯坦 签证的买家特别拽,非要收到护照才能够开始办理,这也萌生了我自力更生的想法。

从12月中旬旅行回来就开始搞邀请函的事儿,看过大使馆的旅行社推荐,再有一些游记上的介绍,都不太齐全。于是转向微博,搜索 乌兹别克斯坦 邀请函,找到之前去过驴友的推荐,给好几个邮箱群发了邮件,结果Luxury Asia(后面简称la)当天就回复我了,看得出来他们家的诚意。(邮箱可以私信我)

la给出来的要求是50美金,不含任何附加项目,不需要预定全程的酒店,这比之前游记上好多旅行社要好得多,在付款之前可以通过邮件去咨询一些旅行信息。他们家可以帮忙预定火车票,所以 塔什干 到 撒马尔罕 , 撒马尔罕 到 布哈拉 两段高铁票就让他们帮忙预定了。加起来65美元,通过西联汇款转账,收手续费17美元,当天付出可以马上到账。la给过来的两份表格也要填填好,上面可以选择在哪个领馆贴签证,虽然 北京 上海 都有朋友,但 上海 离 广州 近一些,要是他们非要让我前去领馆,我过去一趟也比 北京 花费小一些,写大概行程这个也是初步计划而已,旅游签只要逗留时间不超30天,海关也不会严格去查你每天的行程。

la收到美元之后差不多10天就把邀请函弄好发给我了,并把需要递交的材料也一同发给了我。

1. 邀请函;

2. 两份签证申请表;

3. 护照以及护照首页复印件;

4. 两张一寸白底照片;

5. 在职证明,一原件一复印件;

6. 海外旅行社给的行程单;

7. 付款凭据

撒马尔罕图片

乌兹别克斯坦 驻 上海 总领事馆

上海 市吴淞路258号耀江国际广场801室

021-63071896

9:00-1:00,2:30-5:00 周一到周五

http://www.uzconsul-sh.com/

联系乌国驻 上海 领馆,开始接电话的是一 中国 人,报出邀请函号,被告知一定要亲自去 上海 领事馆递交材料。都已经看好机票,和火车票,甚至打算坐一晚硬座到 上海 去贴签证了。晚上八点,怀着碰运气的想法再次拨打领馆电话,居然有人接了,接电话的是老外,他说旅游签证是可以让其他人代递交的,递交多份委托书就可以。

喜出望外,赶紧联系 上海 的朋友帮忙代递交资料,正好在1月2日这天,乌国的签证有邀请函可以当天递取,去 中国 银行缴纳440元的签证费,30天的旅行签证顺理成章地贴在护照上了。可能就是先前联系乌国旅行社购买邀请函稍微麻烦一点,后续的各项操作也比较简单。

撒马尔罕图片

注意:以上写的是我申请签证时所经历的,2018年2月9日乌国申请签证已经可以不需邀请函了,淘宝上也会陆陆续续有办理乌国简易签证的商户, 乌兹别克斯坦 旅游业也会逐渐火热起来。

所需材料:

1.护照原件、复印件;

2,2寸白底照片1张;

3.签证申请表;

4.签证缴费收据。

乌兹别克斯坦索姆

索姆 (乌语:SO‘M/俄语:Сум)是 乌兹别克斯坦 的流通货币,后面我用S来表示,人民币比值在1290S:1RMB,美元大概8150S:1USD,之前的游记和Lonely Planet上说, 乌兹别克斯坦 换汇要去黑市换,能够获得比官方好几倍的汇率。但在2017年9月,乌国政府开始取缔国内的黑市,银行汇率也逐步合理化,目前黑市的汇率和银行所换相差无几。银行换钱之后他们还会给出一张收据,这个在黑市上换是不会有的,记得收收好,在离开乌国时,海关兴许会查看。除了银行之外,还有一些高级酒店有官方换汇点,汇率浮动不大,可以放心换汇。换钱的时候,一些银行会问到要清关证明,其实带2000美元以下入境是毋需清关信的,当时我去的银行可能不太懂,毕竟是新政策,银行也有些小白员工。

同样是之前的游记里面说,乌国的纸钞面额极低,而且大多数是1000S,每次换汇都要准备一大袋子,提纸钞回去。但同样在2017年发行了10000S和50000S,改善了这等状况,这下子换钱就不怕用大袋子提钱走了。即便50000S也就差不多37RMB,对于很多国家来说,面额还是比较少的,不过以乌国的消费水平来看,只要不是跨城打车,不住好一点的酒店,每次换个100-200美元差不多了,同样兑换多点5000或者10000面额的 索姆 ,方便自己携带,也方便出行。注意:图下方100 索姆 仍有使用,但100 索姆 以下的纸币很难找到了。

撒马尔罕图片
撒马尔罕图片
撒马尔罕图片
撒马尔罕图片

乌国的消费水平意想不到的低, 塔什干 打车1.5公里内4000S起步,小城市3000S,可能还有砍价的余地。吃一顿饭算上服务费20000S左右,可能在住宿上能提供的选择不多,青年旅舍床位一晚在8-10刀价格范围,旅馆单人房也是20刀左右,价格都含早餐。

撒马尔罕图片

寄明信片回 中国 的邮资3500S,但也不太建议在乌国寄。当地人也说他们国家的邮局很不靠谱的,国内的信件也是大概率寄丢,这次我也只是贴好邮票,盖上邮戳再带回国的。

帖木儿与卡里莫夫

埃米尔·帖木儿

埃米尔·帖木儿,一个自称拥有 蒙古 血统的突厥人,南征北战统一了 中亚 地区,最甚之时甚至将版图扩张到美索不达米亚平原和 印度 河流域,建立起强大的帖木儿帝国。这个出生于 沙赫里萨布兹 的君主,在 蒙古 帝国没落之时开始起家,彼时的 中亚 没有如此多斯坦国的概念。在 撒马尔罕 建都,遵从波斯文化建城,征服强大的奥斯曼 土耳其 并带来小亚细亚的能工巧匠,成就了 撒马尔罕 的辉煌。

埃米尔·帖木儿图片
伊斯兰·卡里莫夫

伊斯兰·卡里莫夫, 乌兹别克斯坦 自苏联解体后首任总统,塔吉克族。和 中亚 多国领导人一样,在位时间特别长,直到2016年突发疾病去世。很难想象一个外族人能治理乌国长达15年时间,而且大部分国民对卡里莫夫也是给予上佳评价。

但卡里莫夫时期,给乌国人民带来诸多不便,比方说2016年最大面额的纸币5000S折人民币才4块钱,当地人出门购物都要提着一大沓钞票;好几个司机都有吐槽以前乌国的公路上到处都有查证件的警察,从 西北 努库斯 到 东北 塔什干 ,就会有30个查证件点,为了通关方便都会给警察塞点钱,现在这段路加起来可能也不超3个查证点。

后卡里莫夫时代,开始放宽旅游签证办理,也是给这个 丝绸之路 上的重要国家带来转机。先是给部分国家给予免签,之后又有一批国家申请旅游签不需邀请函,旨在开发其旅游业。

伊斯兰·卡里莫夫图片

乌国的一些信息

航空

乌兹别克斯坦 航空以 塔什干 为根据地,每天有飞往乌国各地的航班,机票价格不贵,乘坐的人并不多。有点不方便的是, 比如 说 乌尔根奇 到 铁尔梅兹 ,没有直飞的航班,只有到 塔什干 中转。

乌兹别克斯坦 航空官网:

https://www.uzairways.com/en

航空图片
铁路

乌兹别克斯坦 铁路运输比较发达, 西班牙 承建了乌国的高铁Afrosiyab,每天都有两趟高铁从首都 塔什干 出发前往 布哈拉 ,中间经过 撒马尔罕 和纳沃伊, 塔什干 到 撒马尔罕 400公里路,只要两小时时间就能抵达。

而乌国的普通火车线路遍布全国,大部分是卧铺列车,车厢分两个等级,二等卧铺Купе(Kupe),和国内的软卧一样四人一间;三等卧铺Плацкартты(Platzkartny),敞开式的六人一隔间,没有门,有两个床位和过道平行。长途或者过夜火车建议选择Kupe,四人一室躺的舒服一些。 布哈拉 到 乌尔根奇 或者 努库斯 没有直达的火车,要到两小时车程外的纳沃伊才有。

乌兹别克斯坦 铁路官网:

http://railway.uz/en/

中文 英文 俄文 乌兹别克文 ( 卡拉 卡尔帕克斯坦文)

塔什干 Tashkent Ташкент Toshkent

撒马尔罕 Samarkand Самарканд Samarqand

沙赫里萨布兹 Shahrisabz Шахрисабз Shahrisabz

布哈拉 Bukhara Бухара Buxoro

纳沃伊 Navoi Навои Navoiy

努库斯 Nukus Нукус Nukus (No'kis)

木伊那克 Muynaq Муйнак Mo‘ynoq (Moynoq)

乌尔根奇 Urgench Урганч Urganch

希瓦 Khiva Хива Xiva

卡尔希 Karshi Карши Qarshi

铁尔梅兹 Termez Термез Termiz

浩罕 Kokand Коканд Qo‘qon

费尔干纳 Fergana Фергана́ Fargʻona

安集延 Andijan Андижан Andijon

铁路图片
出租车

还没有坐过乌国的大巴车,按常理来说,应该会有苏式小巴连接于城市之间。可我多次选择是合乘出租车,坐满4人就出发,价格非常划算,司机见外国人会抬价,但不会贵到哪里去。在路上,任何一辆私家车都可以是出租车,在路边招一下手就会停下,只要是价格谈得合理,他都会让你上车,路上也必须接受拼座,夜间收费会稍微贵点。如果车里有人而且不顺路的话,可能后面会跟着另一辆车,可以尝试再问几个。不过要注意那些在火车站和机场拉客的司机,他们报的价格一个比一个浮夸。我拒绝任何拉客的司机,是往外走一段路,到车来车往的路上打车,手机下载maps.me拿着离线地图随时看着自己的定位。重点推荐maps.me的标记功能,可以把自己想去的地方先马下来,挨个打卡。

通讯和住宿

乌兹别克斯坦 有三个移动运营商UMS,Uzcell,Beeline,听当地人说只有UMS有4G移动信号,其它的只有3G,像这次我用la送的Beeline,在一些信号差的地方甚至连2G网络都没有。

在乌国住酒店、青旅都会有一张登记卡,记录是什么时间入住和离店,处处登记也是强大的苏联时期产物,旅行社的人说要是当晚没有住旅馆,可能会遇到麻烦。当然时代在变,以前不允许当地人家接待游客,现在沙发客上面的沙发主越来越多。登记卡这个东西也只是一种形式而已,大多数时候,海关不会去看的。

塔什干>>欢迎来到乌兹别克斯坦

到达塔什干

似乎有点不耐烦,在 突厥斯坦 到 塔什干 的火车上,刚刚经历了停留在哈萨克边境三小时的漫长等待,紧接着又是乌兹别克这边海关的检查与等待。海关小哥用蹩脚的英文问我是不是游客,要去哪些城市,前期准备相当充分,这样问我没有太大难度,对答一遍之后他把我的护照给收走了。等待中,窗外走过的乌兹别克美女和我打了声招呼,微笑是最美好的问候,难以忘记初次踏入乌国的心情,即便是十一天之后离境,全程下来没发生任何让人不愉快的事情, 乌兹别克斯坦 算是在我玩过的国家里最完美的一个。

到达塔什干图片

由于入境前有跟la的经理Nodira联系,和她约好晚上碰面,她跟我说从火车站打车到旅行社那最多只要15000S(其实15000S已经很多了)。走出火车站,几个拉客的凑过来,我把旅行社地址给过去,开价50000S,任凭我怎么讲15000S就是不为所动,果然是坑出一定境界来了,走到马路对面再打,赶时间报了20000S成交(当时傻啊,真是5000S可以搞定的事情)。到旅行社,Nodira已经等候多时,她先带我到旅行社附近一家 中亚 菜馆吃晚饭。乌兹别克人喜欢喝绿茶,但他们所说的绿茶广义上也算是红茶,毕竟都有发酵过,当地习俗是茶壶上来以后把茶倒入杯子里,然后把茶倒回壶里去,来回三次,这样做使壶里的水流动更多,促进茶味溶于水中。

到达塔什干图片

番茄 沙拉 ,还有黄瓜 沙拉 ,在到处都是肉的国家里,这些就是他们常吃的蔬菜。

到达塔什干图片

美食大杂烩,其实有里面两种我在 格鲁吉亚 吃过。

到达塔什干图片
到达塔什干图片

Nodira帮我叫了出租车,这辆车是在 中亚 遇到第一辆打表的出租车也是唯一一辆。起步价3公里7000S,一开始觉得很便宜,到后面打车打多了还是觉得随便拦一辆车便宜多了,毕竟5000S能带我到很多地方去。打车去Topchan Hostel花费8300S,折人民币7块不到。Nodira跟我说, 乌兹别克斯坦 人的月收入大概在200美元左右,非常低的工资也使大部分有车一族选择下班时间或者周六日在路上接客人,赚多点外快养家糊口。

到达塔什干图片
到达塔什干图片

塔什干 地图

到达塔什干图片
帖木尔广场

休息足一晚,第二天一早开始逛 塔什干 ,来到帖木儿广场,以马背上的帖木儿雕像为中心,四周都是 塔什干 地标性建筑。门面奇特的 乌兹别克斯坦 酒店,让我想起了苏联冷战时期的种种,可这 韩国 国旗放最中间也没谁了。分岔路好几条,酒店旁边一幢建筑是国际论坛宫,也是50000S纸币上的建筑,鹳在 乌兹别克斯坦 寓意为吉祥鸟,在多幢建筑的顶上都能看到。隔着帖木儿广场和国际论坛宫对望的是帖木儿博物馆,时间还有点早也没有进里面看。

帖木尔广场图片
帖木尔广场图片
帖木尔广场图片
帖木尔广场图片
帖木尔广场图片
艺术街

从帖木儿广场走去人民历史博物馆的路上经过艺术一条街,刚好碰上摆摊的人齐刷刷过来。看他们的画作,比起 阿拉木图 的画不知要好多少,每一幅手绘的古城和人文风光都想入手,可碍于背包过来,实在背不动这些画作,也没有问价格。在这里只入手了一本苏联邮票册,以及低于100面额的所有纸币。

艺术街图片
艺术街图片
纳沃伊剧院

纳沃伊剧院,喜欢看歌剧和芭蕾舞的朋友别错过这里排的档。每个月的节目表都会贴在剧院门口,坐最前排的价格根据场次变化,但也不会超过80人民币,比在 俄罗斯 看上一场要便宜很多。听说政府有补贴给剧院,可惜还是鲜有本地人来看,只好是给游客过一下瘾了。

纳沃伊剧院图片
纳沃伊剧院图片
纳沃伊剧院图片
纳沃伊剧院图片
人民历史博物馆

看博物馆首选人民历史博物馆,展出的展品比 阿拉木图 的博物馆要丰富。最吸引眼球的还是在 铁尔梅兹 出土的两尊佛像。古时玄奘西行曾经过康居国,即现在的 撒马尔罕 ,历史上, 中亚 以西最远达 土库曼斯坦 梅尔夫 是佛教的区域,有出土佛教的文物。当时 中亚 地区还没被伊斯兰教渗透,大部分人信拜火教,文化也几乎遵从波斯帝国。

人民历史博物馆图片
人民历史博物馆图片
人民历史博物馆图片
人民历史博物馆图片
人民历史博物馆图片
2篇游记中提到
  • 地址:1 Iftihor ko'chasi Тошкент 乌兹别克斯坦
  • 简介:抓饭,就是将米饭、蔬菜、肉块都混合在一起泡在羊脂和油里。中亚抓饭中心是一家只卖抓饭的饭店,​一口直径1.5M的大锅每天要卖5锅,在中午前到达能吃到最好的抓饭。
  • 查看详情

中亚 手抓饭中心在城北电视塔旁,距离最近的地铁站是Shahriston。想到自己坐一段地铁到Bodomzor转公交简直是服了当时的脑洞。手抓饭中心的五口大锅轮番上阵,当时还傻乎乎地排队等着打饭,被服务员叫住带去餐厅里,指着全俄语的菜单给我点。看不懂,还是随便点了一份,来了壶红茶,就这样开始我无数次手抓饭的行程。

中亚抓饭中心图片
中亚抓饭中心图片
中亚抓饭中心图片
中亚抓饭中心图片
中亚抓饭中心图片
中央邮局

每次到一个国家的首都都要去中央邮局买邮票,乌国的邮票比哈国差一点吸引力,型张好多都捆绑小邮票销售,胜在是价格便宜。

中央邮局图片
中央邮局图片
东正教堂

苏联的强大渗透力,在 塔什干 火车站附近的东正教堂。

东正教堂图片
楚苏集市

坐地铁到楚苏集市,集市的大圆顶建筑比较有名,不过里面也只是买蔬菜水果鲜肉的大型菜市场,体验一下 塔什干 人民的生活气息。外面也是跳蚤市场,摆卖着各种手工艺品和made in China的旅游纪念品,可能是做进出口有关的工作吧,对于这些小玩意习以为常,唯一能让我提起兴趣的只有冰箱贴了。

楚苏集市图片

和热情的 伊朗 人民一样,乌兹别克人也喜欢让别人帮他拍照,提着相机就像是万众瞩目一样,喊我过去一下帮他拍张照片,也没给我邮箱whatsapp之类的,大概是让我将这份美好记忆永久停留在相机里吧。

楚苏集市图片
楚苏集市图片
伊玛目建筑群

想尝鲜,探探 撒马尔罕 布哈拉 这样的老城,伊玛目建筑群就在楚苏集市附近,沿着小街走过去10分钟就到。其实就是模仿 撒马尔罕 造出来的建筑群,里面早已褪去古朴的气息,一个挨着一个的纪念品商店,几乎卖着一样的产品,整体价格要比哈萨克便宜。

伊玛目建筑群图片
伊玛目建筑群图片
伊玛目建筑群图片
伊玛目建筑群图片
伊玛目建筑群图片
伊玛目建筑群图片
回到青旅

棉农体育场附近也有塞罕套尔建筑群,风格和伊玛目建筑群差不多。前一天和Nodira碰面时,给了一份 塔什干 地铁站的地图,她把几个值得一去的地铁站圈出来给我,逛到很晚才回青旅。明天一早高铁赶不上早饭点,买点干粮准备,也被他们叫住了,拉起来一起拍合照,这种万众瞩目的感觉又让我想到了 伊朗 。

回到青旅图片

撒马尔罕>>雄盛一时的帖木儿帝国

到达撒马尔罕

风驰电掣的高铁很快带到 撒马尔罕 ,冲破漫漫长路的阴天,阳光明媚的古城。来到塔吉克人片区,听着和波斯语 大同 小异的塔吉克语,在 伊朗 时记住的波斯语可以派上用场。没有理会在火车站外喋喋不休的司机,走到路上随手招了一辆,5000S去Amir Hostel。

到达撒马尔罕图片
到达撒马尔罕图片
到达撒马尔罕图片

Hostel老板邀请我晚上去Sharq Club看当地的小姐选美大赛。想着晚上没啥活动的,就应允了,在地图上马下夜店地址后,便开始逛 撒马尔罕 。 撒马尔罕 分为古城区和 新城 区两片, 新城 区在西面,靠近火车站那片区域,由于玩的地方不多,地图上我这边就不注明了,主要玩的还是老城区,从Amir Hostel走到兀鲁伯天文台这段路,如果玩得快,用一整天时间可以走完,慢慢逛的话两天也足够了。不过这些帖木儿时期建筑大多是修复过的,想要看原始一点的可以到城东南的Ishratkhana遗址去,它躲过了苏联强行修复的厄运,在 撒马尔罕 的第三天睡晚了,没来得及过去走走就要赶火车去 布哈拉 。

撒马尔罕 的城区,高的建筑物并不多,放眼望去大部分是平房。这就是 乌兹别克斯坦 第二 大城 市,一个拥有50万人口的城市。

到达撒马尔罕图片
到达撒马尔罕图片
到达撒马尔罕图片
帖木儿雕像

第一站还是帖木儿雕像,和 塔什干 骑马征服者雕像不一样,这个坐在王位上的帖木儿凝视远方。作为征服者,帖木儿极其残暴,其行为不亚于 蒙古 铁骑横扫中西亚,但他在 撒马尔罕 称帝,重 新建 造了 撒马尔罕 这座伟大的城市。现存于 撒马尔罕 的古建筑分早中晚三个时期,早期是和唐朝同期粟特人阿夫洛西亚卜遗址区,中期是15世纪帖木儿去世前后的那段时间,比比哈努姆清真寺,兀鲁伯神学院,沙赫伊辛达陵墓在那个时候建成;晚期则到17世纪上半页,希尔达宗教学校,蒂洛卡里宗教学校。也就是说 撒马尔罕 赫赫有名的雷吉斯坦广场也不是三个建筑同一时期完工的。

帖木儿雕像图片
1篇游记中提到
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古朴庄严的古尔埃米尔陵墓就在帖木儿雕像不远处,门票22000S,外面的一圈围墙早已坍塌,而苏联人对其的修复感觉就是草草了事,把墙磨光滑了些,那些裂痕,那些破壁残垣的,在后头,没人会去看的,门面工程还是挺注重的。

古尔阿米尔陵墓图片
古尔阿米尔陵墓图片
古尔阿米尔陵墓图片
古尔阿米尔陵墓图片

里面有鼎盛时期帖木儿南征北战的地图,但最终帖木儿在征讨明王朝的路上倒下,遗体在运回 沙赫里萨布兹 的路上遇大雪,只好安葬于此。1941年,有苏联历史学家曾揭开棺木,检查出帖木儿右膝盖畸形,所以被称为“瘸子”,然而帖木儿的墓志铭上也留下了一句话“无论谁打开这个墓,都会被比我还可怕的人打败”,次日希特勒对苏联宣战。

古尔阿米尔陵墓图片
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其实穹顶的后期工作做得不错,内部高度达26米,装饰有镀金混凝纸浆浮雕,不过吊灯可真是败笔了,显得与古建筑格格不入。和 伊朗 清真寺一样的蜂巢结构也是防止地震遭受严重破坏而设计的,看遍乌国三座城市,不少古建筑的门面都有这类蜂巢结构。

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伟大的帖木儿大帝长眠于此,其石棺是黑色居于中间,旁边则有他的孙子兀鲁伯,还有他的儿子和老师。最上方的墓主人是奥马尔,帖木儿最尊敬的老师,这座陵墓最早的主人。

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斜对着古尔埃米尔陵墓,是Rukhobod陵墓,门票17000S,和一旁的相比,要逊色不少。据说这是 撒马尔罕 现存最古老的陵墓,建成于1380年。有趣的是我没看到陵墓门口有任何收费的标识,便走了进去,稍微看了一下,就被一小男孩叫住了。他手上拿着裱好的收费明细,用蹩脚的英语问我要17000S的入场费,我努力用英语跟他解释一大堆,他嘴里一直喊着ticket,som啊,还把我拉去一个工艺品店找他家人。他妈说这里要收费,我反问一句,要收费为什么不在门口贴收费标识,为什么不在门口站个人,他们说不过我也把我放走了。是真的懒啊,连收钱的地方都不管不顾的,看来这儿也没太多人来逛。

Rukhobod陵图片
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当 马其顿 帝国的 亚历山大 大帝攻占该城时不禁赞叹:“我所听说到的一切都是真实的,只是 撒马尔罕 要比我想象中更为壮观。”走到雷吉斯坦广场的那一刻,瞬间被三座壮观的建筑给吸引住了,正对着镜头的是蒂洛卡里宗教学校,左侧的是兀鲁伯宗教学校,右侧是希尔达宗教学校,整座广场有如一个面朝南方的巨型舞台。在建造起兀鲁伯宗教学校的时候,这里已经成为了一片空旷的广场, 乌兹别克斯坦 帝国又再原来建筑基础上,推倒重建起另外两栋建筑,成就如今的雷吉斯坦广场。

列吉斯坦广场图片

雷吉斯坦广场门票30000S,当走进广场的那一刹,脚步似乎放慢下来,瞻仰这个 乌兹别克斯坦 名片。规模气势恢宏,时光倒流至400年前,连接西亚与东亚的贸易 通道 , 撒马尔罕 络绎不绝的商贾,不知见到这个伟大的广场是否一样停下脚步,瞻仰这雄伟的一切。去 伊朗 时,经常挂在嘴边的” 伊斯法罕 半天下”,从历史上看, 撒马尔罕 的建筑成型比 伊斯法罕 还要早,即便是希尔达宗教学校和蒂洛卡里宗教学校建成时间略晚,也是和 伊斯法罕 的沙阿清真寺和谢赫洛芙拉清真寺同一时期,其构造灵感也源自 撒马尔罕 的兀鲁伯宗教学校,可见 撒马尔罕 的历史地位。

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和波斯传统的浮雕极其相似的形象,一只猛兽在追逐一头悠闲的鹿。然而这里的猛兽书上说是 狮子 ,怎么看都觉得像老虎。波斯传说里,这寓意着旧事物被新事物取代,而 狮子 背后的带人脸的太阳,则带有乌兹别克的特色。

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蒂洛卡里的两层楼带有连廊式样壁龛,底层有入口可以通向学生寝室以及楼上为学生准备的阳台。

列吉斯坦广场图片
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曾经各个寝室入口如今也是各家纪念品商店。

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穿越传统与现代结合的婚纱照。

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比起其他两座宗教学校,兀鲁伯宗教学校毕竟是帖木儿王朝时期建成的,常年征战获胜,掠夺来自四方的资源矿藏,将其修饰得无比奢华大气。而两个世纪后建成的两座建筑,由于战利品并不多,装饰也从粗暴的奢华,转为精致的优雅。

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进雷吉斯坦广场的时候,一个当地导游跟我说兀鲁伯宗教学校的宣礼塔能爬上去,走了一圈学校也没看到楼梯上去的。问了一个当地卖工艺品和纪念品的摊位,被他带到大门右侧的一个木门边,拉开门就看到上去的楼梯。也跟他讨价还价了一番最后给了20000S才让我上去,其实商贩也不是广场维护人员,给他这点带路费总觉得不值。跟其他朋友说可以从这个门上去宣礼塔,没想到他们 成功 躲过收费的人上去了,下来的时候还是被逮到每人收了20000S。

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塔顶只能容半身伸出外面,远眺古尔埃米尔陵墓,下午3点温暖的阳光,爬到塔顶全身是汗,实在想把里面的毛衣脱脱掉。

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另一侧眺望比比哈努姆清真寺,在几乎全是平房的 撒马尔罕 ,有着600年历史的比比哈努姆清真寺现在依然是全 撒马尔罕 最高的建筑物。

列吉斯坦广场图片
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蒂洛卡里宗教学校庭院左侧带有一座清真寺,也就是有圆顶的地方,据说其历史要老于这个宗教学校,

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宗教学校里面继续是各家卖手工艺品杂货的店,被一大叔喊住一起聊天。得知他们在这里做了好多年的生意,也攒了不少钱,淡季带着家人一起去 欧洲 ,去 韩国 ,去 以色列 玩。对于人均收入并不高的 乌兹别克斯坦 而言,这样的生活确实富有。所以买手工艺品的时候,往往觉得价格能接受时还可以再砍一砍,这边的手工成本极低,商贩永远是最挣钱的。

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宗教学校清真寺里的三个小孩,看着就像是不同的人种,可能是 俄罗斯 人和塔吉克人。

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圣龛上的穹顶。

列吉斯坦广场图片
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走出雷吉斯坦广场的时候阳光开始变得温和起来,衣服穿的少开始感觉有点冷了,可能还在路上快步走着去比比哈努姆清真寺,没有太在意。

比比哈努姆清真寺图片

比比哈努姆是察合台汗国的公主,也是成吉思汗儿子察合台的后代,当帖木儿打败察合台汗国之后便迎娶了这位突厥化 蒙古 人为妻。在 撒马尔罕 修建一座以妻子名字命名的清真寺,不过在帖木儿东征明王朝时,哈努姆和修建清真寺的建筑师拉上关系,回来被帖木儿察觉了。于是帖木儿下令处死建筑师,还命令女性一律戴面纱与其他男人保持距离。

和比比哈努姆清真寺相对的是比比哈努姆陵墓,门票17000S,这座陵墓也是皇后死后,帖木儿为了面朝以她名字命名的清真寺而修建的。陵墓后来被毁坏过,也是在苏联时期得到修复。

比比哈努姆清真寺图片
比比哈努姆清真寺图片

陵墓大门打开,面朝雄伟的清真寺。清真寺曾经在地震中损毁,尽管苏联人对其进行了修复,不过也是半斤八两,现在依然能看到不少裂缝,感觉顶上的石块要脱落下来,摇摇欲坠的样子。清真寺门票27000S,个人感觉是 撒马尔罕 除雷吉斯坦广场外最值得逛的地方。

比比哈努姆清真寺图片

夕阳下的清真寺大门。

比比哈努姆清真寺图片
比比哈努姆清真寺图片
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比比哈努姆清真寺主体建筑,外部也是稍微打理了一下,而内部没有做任何修缮工作,一条条裂缝十分显眼,感觉像是危楼一样。清真寺内部已经用铁丝网拦着,禁止游客进入。帖木儿采用的是 阿塞拜疆 的建筑师,对 撒马尔罕 的地质条件不熟悉,高耸的圆顶经受不起几次地震的摧残,即便是苏联人来修复,也没有达到理想的效果,更为可惜的是这建筑真正的遗迹已经被修缮后的混凝土和石块所覆盖上了。

比比哈努姆清真寺图片
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这么着吧,难得进来一趟,就这么转一圈庭院走了,确实没劲。突然一个管清真寺的大叔指了指大门口顶上,问我想不想上去。我说我在雷吉斯坦广场上去过了,他说雷吉斯坦才多高啊,这个比雷吉斯坦的所有建筑都要高,给我50000S我给你指哪里上去。我说50000S你忽悠人啊,也就指个路,成本极低的,10000S就够了,我上雷吉斯坦广场也只要10000S(忽悠一下他)。他说不行,20000S最低了,那里一般人不让上去的,我每天早上还要打理这条路。搞不定他,最后还是给了他20000S,指了庭院左下角的一条路给我上去,还叮嘱我注意安全,不要在上面逗留太久。大概也就40多米高吧,大门墙上的阿拉伯文不知道是修缮过后的还是原始的。

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不费太多工夫就爬到顶上了,顶层拿的是铁皮屋檐覆盖,脚踩下去像是中空那样,每走一步都小心翼翼。比比哈努姆清真寺的日落,站在大门顶上看,的确是 撒马尔罕 最高的建筑物了,远处的雷吉斯坦广场看上去也变得特别低矮。

比比哈努姆清真寺图片
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站了一阵子,冷风直打我脸上,拿起手机自拍的时候手也变得麻木了,脸也冻得麻木起来,完全不知道自己一下子拍了好多张照片,就凑合着拿两张自己比较满意的放上来吧。刚刚收我钱的大叔看见我站得特别靠外,一直在下面喊让我当心脚下。

比比哈努姆清真寺图片
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清真寺旁边是一个小集市,时间比较晚了,过去的时候已经没有人了。有听当地人说里面小偷特别多,下午人多的时候去逛得小心一点。

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犹太教堂

犹太人在几次重大变故之后从迦南流散到世界各地,在苏俄时期, 乌兹别克斯坦 有不少犹太人,但在 以色列 建国之后好多犹太人都选择回到故土。现在 撒马尔罕 的犹太社区只有两位数的犹太人在此留守,比比哈努姆陵墓后面一条小巷子通往犹太教堂。显眼的大卫星和犹太教灯台,当地人说犹太教与伊斯兰教本身没有太大的矛盾,只是犹太人与阿拉伯人的问题,当地人对犹太人也是相当包容的。

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隔着犹太教堂不远的清真寺,有一群踢球的小朋友,面对镜头摆出各种pose,还集体秀一把C罗的进球庆祝动作。

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夜色中的沙赫伊辛达陵墓群,想趁着夜色进去参观被保安拦住了,要我明天早点过来,后面又改口说给他20000S,他放我进去里面看。瞅了一眼门票是23000S,听当地人说从后门进入不用收费,等第二天再过来。

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Sharq Club

想起青旅老板的邀请,马上打车去Sharq Club,刚好赶上盛会开始。青旅老板和老板娘都正装出席这次 撒马尔罕 小姐选美大赛,原来老板的妹妹有参加这次大赛,忘不了妙语连珠的主持人,尽管我听不懂俄语,但他带动起整个大赛的气氛。重头戏还是传统舞蹈表演,有没本事一下子能看出来,当然也有自由表演的时间。对于来自国外的看客而言,能走进当地人的生活休闲中,这也不失为完美的体验。当然和老板老板娘一起6个人,点了两瓶红酒,一份羊排,一份牛排,每人一份 沙拉 ,还有各种果汁饮料,最后人均才80000S,10美元的消费也不到,的确是良心价了。

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从喧闹的夜总会回到青旅,老板的儿女早在门口等候我们回来。塔吉克人毕竟是波斯血统,想起在 伊朗 的小天使们,一双双水灵的大眼睛,萌化了。

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沙赫里萨布兹>>帖木儿的故乡

撒马尔罕 往 沙赫里萨布兹 大概120公里,拼车点位于雷吉斯坦广场附近。这趟拉了青旅的一个 日本 朋友一早起来去,路上停了好几辆出租车,谈了一个人25000S拼车,后面还拉了另外两个当地人一起上车。 撒马尔罕 往 沙赫里萨布兹 的路上要翻过一座山,冬天的时候经常会遇到大雪封路,要我早个几天来说不准也没法去。

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拼车一般是到离 沙赫里萨布兹 不远的Kitab,从 撒马尔罕 过来两个小时不到,中间会有军警查证件,记得把护照给带上。 沙赫里萨布兹 很小,从阿克撒莱宫自北往南走,快的话一小时左右就能逛完。Lonely Planet上面介绍的地图和现在有点变化,从阿克撒莱宫到陵墓群这段路已经变成一片公园绿地。阿克撒莱宫始建于1380年,耗时24年建成,动用了不少花剌子模的工匠,据称这里看到的断壁残垣,上面大部分瓷砖 马赛 克未经修复,可以联想一下100年前 撒马尔罕 的样子。宫殿剩下形似拱门的建筑,而门拱早在200多年前就坍塌。

阿克萨莱宫图片
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阿克萨莱宫图片
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阿克撒莱宫不远处依然是上镜的帖木儿雕像,站立在他的故乡土地上。

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陵墓群

沿着公园往南走到达陵墓群,由几个帖木儿家族成员的陵墓组成。面朝南方走的时候,左侧的是帖木儿陵墓和其 长子 的陵墓,所谓帖木儿陵墓外墙上的瓷砖掉了许多,连墓室里所安葬为何人现今也说不清楚。原本帖木儿是要回到 沙赫里萨布兹 下葬的,路遇大雪,只好选择葬在 撒马尔罕 。 长子 陵墓外侧是清真寺,稍有特色地发现清真寺带有的木质立柱结构,不过这一类型结构在 布哈拉 和 希瓦 比比皆是。

陵墓群图片
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右侧的陵墓群门票7000S,有三个简洁又不失庄重的穹顶,依其成色来看,都像是苏联时期画上去的。陵墓本身的主人是兀鲁伯的子嗣,是否有安葬于此还未得知。

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返程

阿克撒莱宫回Kitab可以不用打车,路上跑的小面包车大多是去Kitab拼车点的,一人只要1000S。回程的拼车砍到15000S一人,但拉客的时间更长,等了司机快一小时才离开Kitab。

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出发前,青旅老板给我们安利了一样暗黑料理,在 撒马尔罕 去 沙赫里萨布兹 的山路上有当地人烤羊肉Tandir(Тандыр),摆在路边直接叫卖的,看着卖相并不算太好。论斤称,指着大概要多大一块他们就会切出来给带带走,当时好像买了差不多50000S的分量吧,我和 日本 朋友在车上一起吃吃完了,到 撒马尔罕 的时候依旧回味无穷。

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撒马尔罕>>千年康居国

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下午两点多回到 撒马尔罕 又马不停蹄地前往离市区最远的兀鲁伯天文台,门票22000S。兀鲁伯是帖木儿四子沙赫鲁的长孙,是 中亚 著名的天文学家、数学家,他所编撰的天文表一直沿用至现代,对世俗知识传播也做出贡献。在帖木儿去世以后,沙赫鲁成为帖木儿帝国的统治者,将首都迁至 阿富汗 的赫 拉特 ,而留下其子兀鲁伯治理 撒马尔罕 地区。他在1430年建成这座大型的天文台,同一时代并没有规模类似的建筑。但在1449年兀鲁伯遇害之后,这座建筑也被夷为平地。

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这个是人们构想中的兀鲁伯天文台示意图,一座三层的建筑,天文台配有六分仪,但只有地面以下部分幸存下来。地下挖出一段四分一的弧形轨道,由光滑的石头制成,刻着黄道度数和十二宫。

乌鲁别克天文台图片
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在天文台遗址一旁有个小的博物馆,里面介绍了有关于天文台的历史,逛天文台就一阵子工夫,但博物馆可以慢慢看一下。

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自打雷吉斯坦广场到比比哈努姆清真寺的马路变成步行街之后,从兀鲁伯天文台走向哈兹 拉特 希兹尔清真寺的公路也变成了断头路,没有车辆来往。

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但以理之墓

但以理之墓在阿夫洛西亚卜遗址边上,旁边是当地人的墓地。但以理(Daniel)是《圣经》里的一位先知,犹太人,出生时犹太已经亡国。辗转巴比伦帝国后得到尼布甲尼撒的信任,死后葬在 撒马尔罕 。也有另一种说法葬在 伊朗 的 苏萨 , 古巴 比伦汉谟拉比法典出土的地方。基督教和伊斯兰教都是犹太教的旁支,但以理同样受到三教的信徒敬仰。

但以理之墓图片
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据说但以理死后的身高每年都在增长,以至于他现在的棺木长度有十几米长。

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阿夫洛西亚卜遗址

粟特人在 中亚 生活了近千年,阿夫洛西亚卜(Afrosiab)遗址是在南朝至唐初同期的 撒马尔罕 城。整个遗址在一座小山里,远看过去像是一片荒原,但从卫星地图上看,则有清晰的城邦轮廓。昔日辉煌不再,黄土依旧,羊群对这的生活习以为常,羊蹄下又有多少不为人知的遗迹。

阿夫洛西亚卜遗址图片
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阿夫洛西亚卜博物馆

阿夫洛西亚卜博物馆,门票22000S,展品并不太吸引人,或许只有小房间里面的壁画有点意思。壁画上绘出当时粟特周边各国的生活风俗,同样反映隋唐时期的婢女划船和将军狩猎场景,有个小电影间介绍这一段的历史,残缺的壁画被专家们给构想复原。

阿夫洛西亚卜博物馆图片
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哈兹拉特希兹尔清真寺

昨天在比比哈努姆清真寺的时候就看到路对面的哈兹 拉特 希兹尔清真寺,现在清真寺又以第一任总统卡里莫夫之墓而闻名。Maps.me上面看到卡里莫夫之墓在清真寺旁,可找了好久也没找到,倒是在清真寺里面发现纪念卡里莫夫的石碑,不少当地人前来瞻仰。

哈兹拉特希兹尔清真寺图片
哈兹拉特希兹尔清真寺图片
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又到日落时分,再次看到比比哈努姆清真寺的日落。

哈兹拉特希兹尔清真寺图片
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哈兹拉特希兹尔清真寺图片
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被当地人拉到清真寺的祷告大厅,听阿訇们念经,和当地人席地而坐,尽管听不懂他们所说的,心里总是想方设法把自己安静下来。

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清真寺大门往左走一段路,进入一个当地人的墓园。逛过 哈瓦那 的 哥伦布 公墓,国外一些墓园气氛并不压抑,只是单纯希望逝者在另一世界生活美好,这里大部分墓碑上还雕刻有墓主人的画像,让后人缅怀。快速穿过墓园,就是沙赫伊辛达陵墓群的后门,没人守在门口检票。

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沙赫伊辛达陵墓群最开始是根据库萨姆·伊本·阿 巴斯 的陵墓修建,阿 巴斯 是穆罕默德的表亲。传说中,与异教徒战斗时,他试图躲进一条裂隙中,沙赫伊辛达陵墓就是沿着一条向北攀升的狭窄小径而建,每一个陵墓都是单室建筑。

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光芒四射的瓷砖镶嵌以及建筑物表面精雕细琢的透明赤陶,是帖木儿王朝的显著特点。

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可能是太阳即将下山,整个陵墓群没有被阳光照到,和昨天一样感觉特别冷。最佳参观时间应该是上午到中午这段时间,阳光会照射在陵墓一侧,中午的时候阳光直接照到小径之上,蓝色的瓷片特别亮眼。

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匆匆一瞥雷吉斯坦广场的夜景,实在冷得受不了,赶紧打车回青旅室内取暖。正好碰到三个 中国 的小伙伴,居然是当时和我同一天申请 土库曼斯坦 过境签证的朋友,同样的杯具,三人都被拒签了。他们是从 上海 开始自驾,一直到 南非 开普敦 ,没想到被 土库 曼摆了一道,由于哈萨克签证是单次入境旅游签,这样乌兹别克就变成孤岛了,于是他们把车停在 乌鲁木齐 先飞过来 乌兹别克斯坦 玩一圈。写到这里的时候,他们已经抵达 非洲 的 塞内加尔 。

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布哈拉>>中亚阿凡提的故事

又一趟Afrosiyab高铁,从 撒马尔罕 一个半小时抵达 布哈拉 , 布哈拉 火车站不在市区,而是在 布哈拉 东面15公里外的Kagan。出门找不到人一起拼车,一个英语很好的司机凑过来,张口就是50000S,看着没别的人来,跟司机还价到20000S,可以直接送我到里亚比豪斯。在车上司机一直拿着 布哈拉 周边景点图推销,念想明儿得从纳沃伊坐过夜火车去 努库斯 , 布哈拉 到纳沃伊中间还有几个想去的地方,谈了27美元,折合220000S。

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事先在网上预定好Hotel Chor Minor来到之后发现在装修,辗转找到另外一家Grand Nodirbek Hotel。到店发现根本没有其他游客在住,淡季得有多冷清。庭院式的酒店一个单人间只需要19刀一晚,鉴于青旅普遍价位在10刀,单人间含早这个价位也很不错了。

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布哈拉 地图

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走在 布哈拉 的老城里,小路蜿蜒曲折,两旁看似像老建筑,有些外墙被涂上油漆翻新了些,但整体感觉还是比较破败。很多景点是有修复不假,但还有好多处于修复中的状态,随便走走都能看到古建筑。和司机说 布哈拉 老城通常都会载到里亚比豪斯(Lyabi-Hauz),看了一下 布哈拉 其他有豪斯的地方,都有一个很大的水池。 布哈拉 地处沙漠绿洲,水对于这座城市而言举足轻重,水池周围通常修筑公共建筑,水,树木阴凉处让这些区域环境十分怡人。

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里亚比豪斯正是在古城中心偏东的位置,水池东边有一个小广场,不少当地人在这里悠闲打坐。见我是游客,第一反应问我是否 韩国 人,第二反应是 日本 人,看来韩日游客在乌国深入人心。

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迪文贝吉宗教校

迪文贝吉宗教校在广场东侧,门票5000S,曾经它是作为一个商队旅馆的存在,内部的门房要比其他宗教学校来的要小,但在其开业仪式的时候,当时的汗国埃米尔喝酒喝多了,口误把这里说成是宗教学校,为了顺于埃米尔之言,这里的性能改变。 马赛 克瓷砖的图案中描绘的是苍鹭在某种植物中飞翔的状态,还有一个人脸的太阳。当然里面也成为商贩的世界,也是各样店铺,有他们主打的 布哈拉 丝巾,可以按照不同长度来买,有各种图案。

迪文贝吉宗教校图片
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广场一侧立着骑毛驴的阿凡提铜像,阿凡提原名纳斯尔丁,是伊斯兰世界的智者,有种说法他是 布哈拉 人,当然更多的考究是他在 土耳其 出生,在 新疆 吐鲁番 亦有不一样的阿凡提故事。不过这并不妨碍他成为伊斯兰传说中响当当的人物,为穷苦百姓普渡众生,阻止权贵阶层剥削老百姓,深受各地民众的喜爱。

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到处都能看到Plof,记不清多少个中午泡在快餐店里面吃手抓饭了,各有特色,还是藏在街头巷尾的好吃,手抓饭也很符合 中国 人的口味,一些怕出国吃饭不习惯的朋友来 中亚 不会饿肚子,也不用天天拿着榨菜和老干妈。

迪文贝吉宗教校图片
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查尔米纳

查尔米纳藏在古城东面的小街区里,是《Lonely Planet: Central Asia》第六版的封面所在地。这是一座造型奇特的清真寺,也不能说是清真寺吧,在它刚建成的时候,是一座宗教学校的门楼,现在宗教学校也已和街道上的建筑融为一体,留下的门楼有四座塔,这种造型并不能称为宣礼塔,爬上去的话,里面有人象征性地收了4000S。一座塔楼也加了鹳上去,顶层能看到的还是周边的街区,远远能望见的喀龙清真寺的宣礼塔。

查尔米纳图片
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库卡尔塔什宗教学校

回到里亚比豪斯周边,对着这些建筑一个劲打量拍照,其实 布哈拉 有一大堆这种造型的建筑,大部分都是在苏联时期专家来批量修复,有特色也只剩下几座。这不妨碍我后续慢慢逛,在老街里面转悠,平房之中突兀的一座古色建筑也蛮有意思。这座建筑是库卡尔 塔什 宗教学校,是 布哈拉 最大的宗教学校,它属于里亚比豪斯建筑群的一部分。

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库卡尔塔什宗教学校图片
库卡尔塔什宗教学校图片
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看我扛着相机就让我帮他们拍照。

库卡尔塔什宗教学校图片
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城市博物馆

和迪文贝吉宗教学校相对的是修道院,现在已经成为城市博物馆,门票5000S,建于17世纪初,比起 布哈拉 其他建筑略有逊色,这个或许是王朝没落,创意衰退。博物馆内有 布哈拉 古城的建筑地图,看不懂的是为什么查尔米纳要做这么大而喀龙清真寺小小地躲在街区里面。

城市博物馆图片
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古集市

老城里有几座保存下来的古集市,它们的特点无一例外是建在街道交汇处,曾经是人流最为密集的地方。这里也是 中亚 保存下来最古老的商业建筑,它们的风格丝毫不逊于宗教建筑。下图是一座比较小的集市,中央有个圆顶大厅是集市最大的特征,街道之间设置有一排,两排或者三排带圆顶和拱形的商铺和作坊,至今依然是商贩销售 布哈拉 手工艺品和旅游纪念品的地方。

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麻谷伊阿塔里清真寺

麻谷伊阿 塔里 清真寺是 布哈拉 地区最古老的建筑之一,12世纪时期的大门建于一座清真寺遗址之上,据说该清真寺由始建于一座前伊斯兰教寺庙的旧址上。拱门上刻有蓝色瓷砖铭文,只可惜大部分随着时间推移而脱落,门面也没有做太多刻意的修复。

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另一座稍微大一点的集市。

麻谷伊阿塔里清真寺图片
麻谷伊阿塔里清真寺图片

很喜欢这张照片,当时随拍抓拍没有太多感觉,回来后挑照片就被吸引住了,这是 布哈拉 人的生活写照,踏着单车,骑向古城的远方。

麻谷伊阿塔里清真寺图片
麻谷伊阿塔里清真寺图片

又是一座集市,看到一家店面门口展示的手工打造剪刀特别想买,没想到老板娘把展板收回去了,才下午四点就打烊了,冬季游客实在是太少了。

麻谷伊阿塔里清真寺图片
麻谷伊阿塔里清真寺图片
兀鲁伯宗教学校

布哈拉 的兀鲁伯宗教学校修建时间要比 撒马尔罕 的来得要早,这座学校更加内敛,精致,抛去了 撒马尔罕 般的辉煌奢华,这也让 布哈拉 城内不少宗教学校竞相模仿。曾经兀鲁伯在此,传授伊斯兰神学,同时也传授物理学,数学,天文学等科学知识,是当时 中亚 地区教育最完备的地方。

兀鲁伯宗教学校图片
兀鲁伯宗教学校图片

还好的是兀鲁伯宗教学校没人管理,随便找了个楼梯就爬上去了,喜欢站在楼顶豁然开朗的感觉,和兀鲁伯宗教学面对面的是阿卜杜阿齐兹宗教学校。

兀鲁伯宗教学校图片

远看喀龙清真寺,中间被集市的圆顶挡住,有朋友说很像电影场景里,想必拍丝路大片完全完全不需要搭建影棚,来 布哈拉 古城取景就好了,哈哈。

兀鲁伯宗教学校图片
阿卜杜阿齐兹宗教学校

阿卜杜阿齐兹宗教学校,建于17世纪,是 布哈拉 最后一座大型的宗教学校,和 布哈拉 众多宗教学校比起来,早已失去其灵气, 中亚 的建筑师江郎才尽。

阿卜杜阿齐兹宗教学校图片
阿卜杜阿齐兹宗教学校图片

不过它正门上的彩绘和瓷砖还是很值得一看,入场门票4000S,里面的看头确实不大,大概就是庭院门面上金色的喷绘吧。

阿卜杜阿齐兹宗教学校图片
阿卜杜阿齐兹宗教学校图片
阿卜杜阿齐兹宗教学校图片
阿卜杜阿齐兹宗教学校图片
阿卜杜阿齐兹宗教学校图片
喀龙清真寺

有人曾说:“ 布哈拉 没有喀龙宣礼塔是不可想象的,但喀龙宣礼塔却毋需 布哈拉 ”。“喀龙“在塔吉克语中意为“伟大的”,高达46米的喀龙宣礼塔建于1127年喀喇汗王朝时期,当成吉思汗进城的时候,也为之震惊。西征时横扫 中亚 的 蒙古 人,在这一刻被这座奇迹给折服,他下令保留宣礼塔。可惜在苏联红军攻打 布哈拉 汗国时,炮弹击中其冠型塔顶的上部,在博物馆的老照片中能找到残缺喀龙宣礼塔黑白照片,现在塔顶也重新修复过了。

喀龙清真寺图片
喀龙清真寺图片

喀龙清真寺建造于被成吉思汗摧毁的古星期五清真寺之上,昔班尼王朝时期16世纪建成,最多能容纳一万人。清真寺门口放置着每天宣礼的时间,只不过在乌国这也是形式主义的一部分,实际上能每天进行五次祈祷的穆斯林少之又少,能来喀龙清真寺的屈指可数。看过周边一些小的清真寺,可能在下班时间后会有穆斯林陆续前来做祷告,这也腾出喀龙清真寺的空间给游客们。然而冬季游客是在少得可怜,一个人在清真寺里面,找别人帮忙拍照片也是一种奢望。

喀龙清真寺图片
喀龙清真寺图片
喀龙清真寺图片
喀龙清真寺图片
喀龙清真寺图片

喀龙宣礼塔内有阶梯能登上去,但现在保护措施仍不完善,我去的时候宣礼塔的大门并没有开放。

喀龙清真寺图片
喀龙清真寺图片
喀龙清真寺图片
米尔阿拉伯宗教学校

喀龙清真寺面对着米尔阿拉伯宗教学校,当我准备进门的时候被一戴帽子的长者拦住了,说这里是学校不允许外人进入参观,尽管我解释自己如何敬畏伊斯兰教,只是想进来看看也被无情拒绝。那好吧,也只有在侧边窗户去看看里面情况吧。

米尔阿拉伯宗教学校图片
米尔阿拉伯宗教学校图片
米尔阿拉伯宗教学校图片
米尔阿拉伯宗教学校图片

看着这些大帽子,想想十天前 阿斯塔纳 零下二十度也没有整个戴头上,到今天 布哈拉 十八度,买了也是浪费。

米尔阿拉伯宗教学校图片
米尔阿拉伯宗教学校图片
监狱博物馆(Zindan)

监狱博物馆(Zindan),门票10000S,带相机5000S。隐藏在雅克城堡身后的街区里,保留了一段难以逾越的城墙,监狱博物馆里面也是没什么看头,展出 布哈拉 汗国时期监狱设施,毛骨悚然的刑具和恐怖的水牢,监狱顶上能够看到雅克城堡的全景。

监狱博物馆(Zindan)图片
监狱博物馆(Zindan)图片
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雅克城堡图片

雅克城堡外有座被遗弃的水塔,是1927年 俄罗斯 人前来建造的。

雅克城堡图片

16世纪,乌兹别克人在他们帝国中心修建了 布哈拉 这座城市,这个西门是城堡里保存下来最古老的部分,还有修复过后令人生畏的城墙。在昔班尼王朝统治时期, 布哈拉 建立起必要的基础设施,并取代了 撒马尔罕 的 中亚 商业中心的地位,而且成为一个庞大贸易网络的重要枢纽。18世纪以前,途径 布哈拉 的长途贸易十分繁荣,由于明清时期的东西向的贸易交流式微,交流上的损失在南北方向贸易中得以弥补,当时 布哈拉 汗国与南方的莫卧儿帝国上的贸易往来频繁。

雅克城堡图片
雅克城堡图片

布哈拉>>老城里穿街插巷打卡

波罗豪斯清真寺

相比较于老城里面有着响当当名气的建筑,我还是很愿意走出城外,或者走到街角巷尾的地方看看城市的市井百态。雅克城堡外的波罗豪斯清真寺,是作为可汗埃米尔们进行礼拜的地方,和乌兹别克的清真寺构造一样,用木质立柱支撑着清真寺前端的屋檐,接近当日宣礼的时间,没有宣礼的广播响起,却有不少的人前来清真寺。

波罗豪斯清真寺图片
波罗豪斯清真寺图片
波罗豪斯清真寺图片
波罗豪斯清真寺图片
波罗豪斯清真寺图片

走到一处不知名的宗教学校。

波罗豪斯清真寺图片
波罗豪斯清真寺图片

城郊路边的羊圈。

波罗豪斯清真寺图片

在街道里的清真寺。

波罗豪斯清真寺图片
波罗豪斯清真寺图片

另一座清真寺,里面在举行什么仪式吧,看到不少当地人进去了。

波罗豪斯清真寺图片

城西南郊区另一座豪斯,冬天也没有给水池里蓄水了。

波罗豪斯清真寺图片

早在下午逛兀鲁伯宗教学校的时候就遇上一个英文讲的很好的大叔,邀请我到他家里做客,吃点简餐,就收我20000S吧。当然他的套路还是来了,出动她女儿给我介绍 布哈拉 的丝绸制品,说是纯手工打造的,当然进了这个村,也逃不过这份盛情。虽然内心里面总是在拒绝,但算了一下他们开口的价位,并不算是砧板上的鱼肉那样,纠结不过最后砍砍价还是多花了30000S入了一段。回客栈的时候天空开始阴沉下来,在拉美,天黑了之后还在街道上晃悠是件不容易的事情,但整个苏联加盟 共和 国里面,至少晚上还是特别安全的。酒精和这边的穆斯林并不冲突,不过也没有像 东欧 国家那样醉汉满街游荡。

波罗豪斯清真寺图片
波罗豪斯清真寺图片

不出所料, 布哈拉 夜晚还是下了场大雨,赶早起来老城主干道上的石板路并不由,其他街道上免得

波罗豪斯清真寺图片

在客栈附近山寨建筑,模仿喀龙清真寺而修建的小一号清真寺,宣礼塔也是造的有模有样,远处的喀龙宣礼塔真迹,对比而见,没有看地图这里怎么命名,干脆称为小喀龙清真寺吧。

波罗豪斯清真寺图片
波罗豪斯清真寺图片
波罗豪斯清真寺图片
波罗豪斯清真寺图片
波罗豪斯清真寺图片
波罗豪斯清真寺图片

古城里又一座不知名的宗教学校。

波罗豪斯清真寺图片
霍贾扎伊尼丁清真寺

到这里要重点提一下霍贾扎伊尼丁清真寺,在穿街插巷的时候发现了它,隐藏在一个水池附近的居民区内。推开没人守着的大门,里面有一长者,说这里保存着全 布哈拉 最完整的室内墙绘,参观要给他30000S,讨价还价一番最后给了20000S。被清真寺内部的彩绘惊艳到了,祈祷厅的丰富装饰包括 马赛 克镶嵌板,彩色墙饰和墙上的昆达尔喷绘图案。长者说,这座清真寺大部分墙绘是从18世纪保留至今,也有一部分脱落在修复中,现在乌国的修复技术不足,没有像以前那样强行修复改造,甚至是室外的立柱也是保留着原始的一面。

霍贾扎伊尼丁清真寺图片
霍贾扎伊尼丁清真寺图片
霍贾扎伊尼丁清真寺图片
返回喀龙清真寺

又回到喀龙清真寺,这条电线实在碍眼。

返回喀龙清真寺图片
返回喀龙清真寺图片

Nodira说这种剪刀只有在 布哈拉 能买得到,摆着剪刀做买卖的店家都有自个儿的打铁作坊,老板娘见我看了好久,领我进门到她们的作坊里参观。对于刀具而言,看着新鲜,买回来带着还会惹麻烦,而带着剪刀过乌国火车站的安检是一点问题也没有。这家的剪刀分大中小三种,做成鹳雀尖嘴的特别造型,以前的当地人用这种剪刀来剪指甲,修眉毛,现在更多的是卖给好奇的游客们。大中小三个号开价15刀10刀8刀一把,到最后砍到70刀入了两大六中三小共九把剪子。老板娘还带我去他朋友的店里看手工艺品,那一大棋盘手绘的国际象棋又进入我的视线里,开价120刀,然而我砍到70刀之后各种纠结,已经从 阿拉木图 扛着一双鞋子走到这里了,这一份国际象棋实在不知道放哪里好了。放弃入手之后,回来跟朋友说起都说我亏了,其实当我离开 布哈拉 的时候也有点后悔当初干啥没剁手,哈哈。还有五彩花纹的碗碟,想带走的东西太多了,只恨自己带的不是行李箱。

返回喀龙清真寺图片
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登上雅克城堡,门票20000S,里面剩下几个博物馆,大部分区域已是废墟,拦着无法进入。想先转一圈城堡,一大叔指了指城墙边的一条路,说他告诉我怎样进去废墟看 布哈拉 古城全景。没有免费的晚餐,张嘴就是50000S,想钱想疯了是吧。

雅克城堡图片
雅克城堡图片

还是转回博物馆里逛逛吧。

雅克城堡图片

展出的老照片可以追溯到80多年前,从照片中的建筑大概能看到30年前 布哈拉 的样子。

雅克城堡图片
雅克城堡图片

也有明清时期商贸交流带来的陶瓷工艺品,除了 中国 的之外,还有俄国,阿拉伯, 印度 的工艺品。

雅克城堡图片
雅克城堡图片

城堡上有座星期五清真寺,建于17世纪,光彩夺目的瓷砖和天顶又是修复的成果。此时另一大叔贴过来,说他有废墟铁闸的钥匙,给我20000S放你进去看,我说要是不好看我不会付钱的,他说放心吧,这全景我推荐了不少人过去看,绝对值得一看。于是没有给钱将信将疑往城堡废墟最远端走去,天气不好,勉强看个喀龙清真寺,强行给自己再看个废墟。出来跟大叔说,你忽悠我,看的这是啥玩意,他还是无动于衷的样子,就是来跟我讨钱,打个折,我甩你10000S给你当个开门辛苦费吧。

雅克城堡图片
雅克城堡图片
雅克城堡图片
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西出雅克城堡,这座和恰什马艾尤布陵墓相对的是Bukhari纪念馆,没有走进去看。

雅克城堡图片
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中亚 地区有一类与陵墓相似的建筑,但不是盖在坟墓上,而是建在历来受人崇敬的地点上。恰什马艾尤布就建在一个圣泉纸上,传说该圣泉可追溯至圣经约伯时期,约伯被尊称为拥有引水之力的人,备受人民敬重。建筑最早是在12世纪建成,帖木儿时期后再加建部分建筑形成如今构造。如今这里变成了 布哈拉 水源供给历史博物馆,门票15000S,展出沙漠绿洲城市 布哈拉 多年以来如何维持城市水源的。

恰什马阿约布陵墓图片
恰什马阿约布陵墓图片

又逮到一个喜欢被拍照的大叔。

恰什马阿约布陵墓图片
伊什马撒马尼陵墓

伊什马撒马尼陵墓是 布哈拉 地区最古老的伊斯兰建筑,为了纪念萨曼王朝的创始人撒马尼而建。

伊什马撒马尼陵墓图片
伊什马撒马尼陵墓图片
伊什马撒马尼陵墓图片
伊什马撒马尼陵墓图片

两座陵墓处在 布哈拉 城西一个公园内,从雅克城堡走过去5分钟就能到,公园里也有给当地小孩游玩的设施,冬天实在是冷清。

伊什马撒马尼陵墓图片
乔尔巴克尔陵墓

乔尔巴克尔陵墓距离伊什马撒马尼陵墓有8公里,昨天带我进城的司机有推荐过这里,往出城方向能打到顺风车过来,大概5000S。

乔尔巴克尔陵墓图片

乔尔巴克尔陵墓门票8000S,建于16世纪,这座陵墓含有两座圆顶式建筑物——一座修道院和一座小清真寺,两座建筑平行而建,而且在后部由一块狭窄的房式区域连接在一起。 布哈拉 的统治者们没有修建任何纪念性的陵墓,不像 撒马尔罕 的扎伊辛达陵墓群那般绚烂夺目,这是圣贤阿布·巴克尔·萨阿德的陵寝,而围绕这周边而建的墓冢,并没有在上方加盖建筑进行纪念。由于乔尔巴克尔建筑群没有密集的城市建筑物遮挡,所以任何角度都可以看到它。

乔尔巴克尔陵墓图片
乔尔巴克尔陵墓图片
乔尔巴克尔陵墓图片
乔尔巴克尔陵墓图片
乔尔巴克尔陵墓图片
乔尔巴克尔陵墓图片
乔尔巴克尔陵墓图片
乔尔巴克尔陵墓图片
乔尔巴克尔陵墓图片

乔尔巴克尔大门有小面包车可以回到 布哈拉 大集市这边,大概是在恰什马艾尤布陵墓外面一点的地方,车费一人1000S。

乔尔巴克尔陵墓图片
乔尔巴克尔陵墓图片

从犹太会堂里出来的两个小女孩,这座隐藏在 布哈拉 巷子里的犹太学校墙上贴满了希伯来语的标识,比起这里的伊斯兰教,似乎犹太教更为之保守。 布哈拉 的犹太人和波斯的犹太人有着密切的联系,曾经有着犹太社区和占 布哈拉 7%的人口,大部分出现在商贸领域里,现在只剩下几百个犹太人散居在 布哈拉 。

乔尔巴克尔陵墓图片
乔尔巴克尔陵墓图片

打车130公里,布哈拉到纳沃伊

Naqshband

下午三点半,司机大哥准时在旅馆跟我碰面,昨天谈好要去的几个地方,Naqshband,瓦伯肯宣礼塔,吉日杜万兀鲁伯宗教学校, 拉巴特 马利克驿站。冬季乌国天黑得特别早,大概6点20分太阳下山,不到20分钟 天全 黑了,想要赶在天黑前跑完这四个地方需要加快速度了。第一站来到机场东面的Naqshband,这里是苏菲派穆斯林最伟大的创始人Naqshband Bukhari的墓地,不少保守的穆斯林前来瞻仰。女性进入清真寺和陵墓要戴头巾,这里无论是老妪还是小孩把头发包得紧紧的,话说 塔什干 我没看到有多少女人戴头巾,但在 撒马尔罕 和 布哈拉 就多了不少。

Naqshband图片
Naqshband图片

陵墓区域还在不断往外扩,有不少庭院看上去特别新,也有工人在给门廊涂彩绘。

Naqshband图片
瓦伯肯宣礼塔

第二站回到 布哈拉 至纳沃伊的公路上,来到小城瓦伯肯,1141年建造的瓦伯肯宣礼塔与著名的 布哈拉 喀龙宣礼塔风格相似,但形状更为修长,高达41米,稍逊于喀龙。它曾经位于一座清真寺内,但清真寺早已不复存在。经过频繁的地震,塔身上部特别纤细,却没有被破坏,算是建筑的奇迹。

瓦伯肯宣礼塔图片
瓦伯肯宣礼塔图片
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吉日杜万兀鲁伯宗教学校

第三站继续是公路上的城市吉日杜万, 中亚 地区现存最古老的三座宗教学校建于15世纪,都是兀鲁伯主持修建的,也保存完好。 布哈拉 (1418年)、 撒马尔罕 (1420年)、吉日杜万(1437年),虽然有点差异,但都是用同一个模式修建的。相比于其他两座的恢弘庞大,吉日杜万这座只是单层建筑,其正门广场上还有一个智者的墓冢,供人瞻仰。

吉日杜万兀鲁伯宗教学校图片
吉日杜万兀鲁伯宗教学校图片
吉日杜万兀鲁伯宗教学校图片

和老滑头司机的自拍,他懂点英文,总感觉他说出来的东西有点坑,包车报价也有点坑钱。哈哈,不影响接着玩下去的心情,被坑一点点也没啥问题。

吉日杜万兀鲁伯宗教学校图片

他是 布哈拉 人,重点给我推荐吉日杜万的烤羊肉串(Shahlik/шашлык),把它描述得特别好吃,错过要遗憾终生那样。那就在兀鲁伯宗教学校对面随便找了一家烤着吃呗,两个人随便怼了六串,再来一壶绿茶,算上服务费还不到40000S。这羊肉是实打实的,吃起来特别有劲道,要说跟 新疆 的羊肉有什么区别,还真吃不出来,好吃倒是真的。

吉日杜万兀鲁伯宗教学校图片
吉日杜万兀鲁伯宗教学校图片
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拉巴特马利克驿站

抵达最后一站时候天已经全黑,无限接近纳沃伊市区, 拉巴特 马利克驿站位于纳沃伊国际机场斜对面,这座大门是驿站仅存的部分,驿站的建筑也仅剩下方 方正 正的地基结构,看得出大门已经被修复过。驿站也是 丝绸之路 上商人旅馆,随着贸易和工艺品往来的增多,封建统治者们建造了许多驿站,以显示他们的富有和强盛。

拉巴特马利克驿站图片

跟车进入纳沃伊市区,穿过市区最后来到火车站。不是旅游区的火车站特别冷清,而且还是走冷门的线路,看来这站厅里就只有我一个游客了。屏幕上来回滚动的俄语信息,已经熟的不能再熟,闲着没事干看着西 里尔 文一个一个翻译成英文,好不亦乐乎。等到快凌晨火车总算要来,又一晚的Kupe卧铺旅行。

努库斯>>大西北集市

12小时多的列车,又在全无英文的状态,居然还和隔壁床铺的哥们聊了起来,没想到混在俄语区十多天时间已经熟练掌握瞎蒙本领,学了一句холодно,直接说出来和普通话“好冷的”一样,没想到意思就是好冷的。也是, 努库斯 要比 布哈拉 冷多了,白天温度接近零度吧,第二天要去的 木伊那克 更加冷,到时候大把机会跟别人说“好冷的”。

拉巴特马利克驿站图片

努库斯 地图

拉巴特马利克驿站图片
拉巴特马利克驿站图片
Jipek Joli Hotel

努库斯 住宿选择不多,同一个老板的Jipek Joli Hotel和Jipek Joli Inn是最佳选择,Hotel30美金一晚,Inn25美金一晚,Hotel的前台特别好,帮我找拼车去 木伊那克 ,前台有本留言册上面看到寥寥无几的几页汉字,曾有电视台 丝绸之路 摄制组也下榻于此。Hotel墙上还有咸海两日游的旅行团,坐吉普车直入咸海腹地,在西咸海于斯蒂尔高原一侧露营,翌日清晨观赏咸海日出,LP上面把咸海看日出的经历写得特别诱人。价格不含小费也要400美金一车,冬季连去 木伊那克 的游客也寥寥无几,我要预订行程肯定是包车了。

Jipek Joli Hotel图片
萨维斯基博物馆

努库斯 最值得逛的当属萨 维斯 基博物馆,中午一点到两点是休息时间,就在一旁的咖啡吧里面喝个下午茶好了。不知道是不是 卡拉 卡尔帕克斯坦人长得太像东亚人了,看到一个服务员小哥长得特别像 日本 人,居然随口用几句日语来打招呼,看到小哥一脸懵圈的样子,才改回英语来。

萨维斯基博物馆图片
萨维斯基博物馆图片
萨维斯基博物馆图片

萨 维斯 基博物馆算得上是 努库斯 最值得逛的地方,门票60000S,能逛两个展馆,而带相机进入则要另外收192000S,不太划算,只买门票好了,进馆参观前还要把相机和包包,以及兜里所有的东西寄存。萨 维斯 基是出生在 乌克兰 的一个画家、收藏家。这里面有不少关于苏联时期的人文生活画作,反应当时与社会主义不一样的价值观念,可惜的是有很多被当局扣留销毁,而萨 维斯 基保护了其中的一部分,将它们存放在遥远的 卡拉 卡尔帕克斯坦 共和 国首府 努库斯 。后苏联时期,这座博物馆作为地区博物馆开放,有一部分介绍 卡拉 卡尔帕克斯坦地区的历史,不过占大部分的还是画作,作为参观者的角度来说,里面展出的作品人文气息非常浓,博物馆内有会说英文的志愿者帮忙介绍画作其中的故事。

萨维斯基博物馆图片
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日落想到阿姆河上看,不过距离 努库斯 有点远,就在城里面随便走走,走着就来到了当地的集市。好久没有逛市场了,顺便来这里看看,一路上当地人用很好奇的眼神看着我,我像是乱入那样。乌兹别克 西北 一带产手工皂,味道有点难闻,大概2000-3000S一块,买了块带回家,洗鞋子效果特别好。当地人推着长长的推车来赶集,颇有 中国 大 东北 集市的风格,只差论百斤叫卖的白菜和土豆了。

萨维斯基博物馆图片
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随处可见的辣白菜Kimchi。

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就在集市的停车场上看个日落吧,回到旅馆做的一件事就是让前台推荐一下好吃的餐馆,白天走过 努库斯 市区,没有看到一家像样的餐馆,还以为晚饭没找落了。除了餐馆外还让前台用俄语在手机备忘录上写上这边的特色菜名,实在是担心这边的餐厅没有英文菜单,没有会说英文的服务员。果然走到餐馆里,千辛万苦才找到一个会点英文的小哥来帮我点餐,就把那些推荐我的全部点上了。

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Сомса/Somsa 乌兹别克这边的肉夹馍,在做大锅手抓饭的时候放在锅底灶上烤好的

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Шашлык/Shashlik 之前在吉日杜万有吃过,烤羊肉串,还是吉日杜万的好吃。

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Казан кабак/Kazan kabak 喀山 烤肉???好像不是这意思,像是烤羊排吧,这家餐厅做的口味偏咸一点。

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木伊那克>>那些年曾向往的咸海

提早一天在Jipek Joli Inn约好司机过去木伊纳克,最早的时候还是选择拼车,拼车一人过去木伊纳克单程25000S,来回50000S。不过昨 天等 了一个下午都没有其他要去木伊纳克的人,赶紧做决定,去程直接包车100000S过去,回程看看是否有其他人从木伊纳克拼车回来。万幸的是回来找到一个当地人,司机最后收了我130000S,折算人民币100块出头。离开 努库斯 显示 木伊那克 还有198公里路程。

萨维斯基博物馆图片
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咸海

咸海位于乌国 西北 偏北,曾经是世界第四 大湖 ,渔港木伊纳克距离 努库斯 200公里,想想打车来回400公里只花100块钱得有多划算,这才是乌国跨城打车的标准。开车3个小时时间看到木伊纳克著名的渔港标志,旁边的冰冻住的河流,完全补充不了咸海的水源流失。

咸海图片
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咸海是现代生态一大灾难,早在苏联未解体时,人们在阿姆河上游修建大坝, 土库曼斯坦 修建运河引水,把大部分水源给分流走。也因当时是一体,苏联有环境调整机制,才避免咸海水源过分减少。但苏联解体后,加盟国各自为战,尤其是乌国在环境治理上缺乏经验,导致咸海迅速干涸。前些年哈萨克修筑大坝将北咸海的水给拦住,对于这一举措保住了北咸海的水源,但这给南咸海带来灭顶之灾,不久之后南咸海不复存在。在于斯蒂尔高原旁的西咸海也岌岌可危, 努库斯 的咸海两日游都是带人到西咸海于斯蒂尔高原一侧,仅存的那一处能看得到海上日出。

咸海图片
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木伊纳克曾经是咸海最大的渔港,在Jipek Joli的经理说,小的时候他是在咸海里面游泳的。现在只剩下荒凉的沙漠,以及船只坟墓。相信不久的将来,这里会吸引一大堆石油天然气开采者。木伊纳克往西18公里处,有一个大型炼油厂,像是一个绞肉机直插咸海腹地,以后可能还会有更多的油井建造起来,这或许是咸海的未来吧。

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咸海图片
咸海图片
咸海图片

在初中的历史课上认识了咸海,当时唐朝版图西突厥最远抵达咸海区域。这个版图也有YY的成分,在高中的地理课上也有对咸海的生态状况进行特例介绍,有说过的是不久的将来,咸海将会完全干涸。 罗布泊 的消失就觉得很惋惜,无法目睹这些内陆湖碧波万顷的场景,想来咸海看看,哪怕是看到点水也值得。不过昂贵的包车费和时间太长打消了我的念头,木伊纳克到咸海边还要开五个小时车,还必须得坐越野车。

咸海图片
咸海图片
咸海图片
咸海图片

没看到海,看到船只墓地上废弃的船只也是相当震撼。不知搁浅在这里多少年了,船上满是锈渍。没有人把船给拖走,也没有人拿走船上的部件去变卖。它们停在这里,冬季来自西伯利亚的狂风肆虐,夏季沙漠烈日的高温炙烤,岿然不动。像是一个纪念碑,警示后人。

咸海图片
咸海图片

没来得及逛木伊纳克小镇,司机大哥已经拉到其他人回 努库斯 ,花100块钱看到船只墓地,其实已经足够了。出发前就把所有行囊给带上,等着能够早点回城转车去 乌尔根奇 。

咸海图片

和司机同乘人甲合影, 卡拉 卡尔帕克斯坦人是不是特别像哈萨克人,或者说 蒙古 人。

咸海图片

回到 努库斯 ,把我放在 乌尔根奇 拼车点,有看到标着Urgench的黄色出租车。和这位司机大哥谈了一下,开始想着直接去 乌尔根奇 转到 希瓦 ,先开价40000S单独带我一个人过去。后来我看了下时间还没到下午四点,地图上有着一堆朋友给我种草的古堡,大多在 乌尔根奇 附近,立马做决定,司机开价250000S不愿议价,看着时间慢慢流走,不浪费时间坐上车出发!

乌尔根奇>>荒原上的花剌子模古堡

花剌子模

花剌子模古堡分布地图,PS:可以打开Maps.me在这片区域里面搜Kala,会发现这里一大堆标记,而我这份地图里面标出来的都是比较值得一去的几座城堡。

花剌子模图片

花剌子模(Khorezm)现在是一片区域的统称,当时是花剌子模王朝的所在地。花剌子模王朝延续数百年,后被 蒙古 人所灭。 蒙古 人横扫 中亚 ,王朝的更迭,人去堡垒空,古突厥语里面kala就是城堡的意思,这里一座座看着不太起眼的kala大多都有上千年的历史了。在 卡拉 卡尔帕克斯坦和花剌子模两州,留有遗址的kala就有50多座,其中大约有20座位于 乌尔根奇 以北Bustan的沙漠中。谈好了这趟要看Kyzyl Kala,Toprak Kala,Ayaz Kala最后再开到 乌尔根奇 ,国道的路况比较好,车速能跑到100码。

花剌子模图片
Chilpyk Kala

第一座进入视线的是Chilpyk Kala,位于 努库斯 去 乌尔根奇 公路的右边,突兀形状有如 美国 大峡谷,聊着聊着司机大哥给我指了一下,大概从 努库斯 开出半个小时就能看到。据说这座kala有2200年的历史,是当时康居国作为拜火教的宗教场所。沙漠里也有不少野骆驼,路上经过能看到许多,这边的都是单峰驼。

Chilpyk Kala图片
Chilpyk Kala图片
Chilpyk Kala图片
Kyzyl Kala

Kyzyl Kala算得上保留比较完整的一座,古堡的地基还在,为了防止上部坍塌,当地文物部门还在下部加固一番。这座古堡大概是Toprak Kala的连襟,为其御敌,在13世纪 蒙古 大军横扫花剌子模时遭废弃。古堡边上有条路可以走上去,站在城墙之上,遥望远方,可能1000年前在古堡上所能看到的,跟现在的变化不大,满目是荒凉的景象。回来之后看到网上有说Kyzyl Kala有好多陶器碎片的文物,哎呀呀,为什么当时我没有留意到呢,不过捡回来就没有必要了,还是让它们埋回土里面去吧。

Kyzyl Kala图片
Kyzyl Kala图片
Kyzyl Kala图片
Kyzyl Kala图片

当地的工人,下班之后开车过来逛逛,看见镜头特别开心地摆pose。

Kyzyl Kala图片

找司机帮我拍的照片,拍了几张都不太满意,还是放一张自己觉得可以的上来吧。

Kyzyl Kala图片
Toprak Kala

Toprak Kala距离Kyzyl Kala不远,五点多接近日落时分,匆匆走过。这些古堡除了结实的红土外,还有被风化了的石墙,长年累月,古堡的天顶消失得无影无踪,但内部结构还能看的出来,站在高处,能看到房间和 通道 ,石墙和泥土早已融为一体。Toprak Kala大约在1世纪建成,公元3世纪时是花剌子模的首府,在古堡东南面出土的木盘和皮革上写有古花剌子模文字,能证明这里的历史。

Toprak Kala图片
Toprak Kala图片
Toprak Kala图片
Toprak Kala图片
Ayaz Kala

Ayaz Kala远离村庄20公里,从Toprak Kala过去的时候,司机一直在说太阳快下山了,去到那肯定什么都看不到了。在 努库斯 都跟你谈好了250000S去三座kala了,少去了一座愿意返多少钱给我呢。在我坚持之下,司机还是往Ayaz Kala方向开过去。Ayaz Kala和Kirk Kyz Kala一样,离最近的国道有50公里远,距离 乌尔根奇 70多公里,如果从 希瓦 包车来回费用肯定很贵,也有点浪费时间,这样看从 努库斯 回 乌尔根奇 顺便绕到Bustan看古堡的方案就特别完美了,司机把我放在Ayaz Kala外,整好日落时分。

Ayaz Kala图片

Ayaz Kala由三座堡垒组成,其中一号大堡垒能上去,离一号堡垒不远处有一片营地,几个 蒙古 包,冬季过来的时候营地并没有开放,而且一路过来也没有看到任何人。Ayaz Kala始建于二世纪贵霜帝国, 中国 称为大月氏,周边还有Kirk Kiz Kala,这里已经是当时的国境线,很多堡垒修建在肉眼可见的距离连成一片,当看到外敌入侵时能够做好防御工作,这跟长城的烽火台是一个道理。

Ayaz Kala图片
Ayaz Kala图片
Ayaz Kala图片

下图中平地上突兀出来的是二号堡垒,光线足的时候拍照是绝佳的前景。Ayaz Kala被黄沙覆盖了近千年,也因考古学家的发现,才能让其重见天日,让我们触碰千年的历史。

Ayaz Kala图片
Ayaz Kala图片

起初云比较密,觉得自己应该看不到日落了,上天眷顾还是让我看到了古堡日落,找了好几个地方没取号景,就凑合着拍几张吧。

Ayaz Kala图片
Ayaz Kala图片
Ayaz Kala图片
Ayaz Kala图片
Ayaz Kala图片

司机带我回到Bustan的时候天已全黑,路上车也没有几辆,转到 乌尔根奇 的拼车点后,5000S一人拼车前往 希瓦 。 乌尔根奇 只是一个中转站,这座城市没有几家旅馆,并不适合停留。

希瓦>>奴隶市场和大篷车

Laliopa Guesthouse

抵达 希瓦 Laliopa Guesthouse的时候,已经晚上八点半了,注意一下Laliopa有两家旅馆在 希瓦 ,一家叫Hostel,另一家叫Guesthouse,Guesthouse就在 希瓦 古城西门边上,Hostel则离古城比较远。一天没吃饭,晚上想找点吃的,逛了一圈古城,空荡荡,连个人影都不见一只,更别说有开着的餐厅了。出来古城问了一下人,指了指古城西门边上饭馆,过去的时候已经打烊了,老板看我饿着的样子,热了一份手抓饭给我填一填肚子。

Laliopa Guesthouse图片

Laliopa Guesthouse的早餐非常丰盛,昨天到店的时候,前台一直跟我推荐他们家的单床房,说很安静,有私人空间,价格也就贵了6刀,后来想想还是住多人间吧。原来这两天他们家的多人间都没人住,可能连楼上的单人间都没有人,整座GH就只有我一个住客。

Laliopa Guesthouse图片

电视上放乌国的老电影,很有可能在 希瓦 “影视城”里面取景。

希瓦 地图

Laliopa Guesthouse图片
门票¥
预订

希瓦 古城又称为依琼 卡拉 (Itchan Kala),曾经是乌兹别克和 土库 曼人争夺的领土,最终由乌兹别克人胜出,巩固了他们在 希瓦 汗国的统治地位。在哈萨克草原和 土库 曼沙漠劫掠了不少奴隶前来 希瓦 进行交易,大部分是当地居 民和 路过的商旅。当人们提起 希瓦 这一名字时,无不感到毛骨悚然,当时有大约4万名奴隶在 希瓦 劳作, 希瓦 已成为 中亚 最大的奴隶市场。

伊琼卡拉堡垒图片
伊琼卡拉堡垒图片
伊琼卡拉堡垒图片

阿尔·花剌子米,花剌子模人,来自 希瓦 的数学家,被誉为代数之父。

伊琼卡拉堡垒图片

希瓦 古城通票100000S,包含15个景点,进城不需要收费,但是进入景点要你出示门票。很不爽的一点是,本地人可以一个点一个点去买票,而外国人只能在 希瓦 古城西门那买通票。

伊琼卡拉堡垒图片

从西门进入古城第一座看到的建筑师卡尔他塔,他的直径14米,原本设计高度是70米,由于战争使得塔身没有完工,高度定格在了28米,所以我就起名胖子宣礼塔。曾经的照片上看到塔身并没有太多的彩蓝瓷砖,都是苏联的强行修复让宣礼塔在阳光下闪着光,能猜到这座塔顶端曾经是破乱不堪。

伊琼卡拉堡垒图片

卡尔他塔旁边的古建筑现在变成一座旅馆和餐厅。

伊琼卡拉堡垒图片

可以想象这个广场曾经是有多少台大篷车拉着一车又一车的奴隶前来进行买卖,如今则是当地人的一个休闲去处,傍晚时分不少小孩在这里划一个球场踢足球。

伊琼卡拉堡垒图片
伊琼卡拉堡垒图片

古城南面有一段城墙坍塌了,可以从那里爬上去,沿着城墙上走,看到其实靠着南部城墙的都是当地人的住宅,古城的景点都集中在中部。

伊琼卡拉堡垒图片
伊琼卡拉堡垒图片
伊琼卡拉堡垒图片
伊琼卡拉堡垒图片

可怜的骆驼,被游客坐到背上的毛都掉光了。

伊琼卡拉堡垒图片

走在 希瓦 古城里面就像回到中世纪那样,但它们留存下来的建筑最早也只是建于14世纪,大部分建筑都在18到19世纪建造起来,当时 希瓦 经历了一段经济 和政 治衰退期之后,再次从其废墟上崛起。这次迟来的复兴,修建了大量类似 布哈拉 和 撒马尔罕 的建筑,构成了城市独特的中心区。又不像 布哈拉 和 撒马尔罕 那样分散,这里的宗教学校和清真寺密集的分布在古城西门至东门的主干道上。

伊琼卡拉堡垒图片

新人们从西门进城,不知道这伙人为啥表情这么严肃。

伊琼卡拉堡垒图片
星期五清真寺

古老的星期五清真寺,里面又见到两对新人在拍婚纱照。这座清真寺建于1789年,大厅里面有13排立柱,每排17根,其实好多立柱比清真寺本身历史还要久远,他们是从一个被摧毁的建筑中移用过来的。这种多柱式清真寺在 中亚 地区极为少见,大部分木柱源于14世纪,而且每根立柱上的木雕错综复杂,雕刻精细。大门口旁有个小楼梯,一路走上去就是星期五清真寺47米高的宣礼塔顶,楼梯台阶非常陡,而且走一步都有点慌,怕这个外观看上去特别苗条的宣礼塔坍塌下来。

星期五清真寺图片
星期五清真寺图片
星期五清真寺图片
星期五清真寺图片
星期五清真寺图片
星期五清真寺图片
星期五清真寺图片

看到汉字特别熟悉,不过我来的时候正好是农历春节,这里修复遗迹的 中国 友人全部都回去了。

星期五清真寺图片
星期五清真寺图片
星期五清真寺图片
星期五清真寺图片
星期五清真寺图片
塔什考利宫殿群

古城东边的 塔什 考利宫殿群,是整个 希瓦 最大的古建筑,100多年前是 希瓦 汗国可汗的宅邸,高大的城墙包围着庞大的建筑群,里面有好几个独立的庭院组成,有办公区域也有生活区域。连接几个庭院之间的连廊光线昏暗,游客也不多,不少当地的情侣在暗搓搓地约会。在一个拐角处还碰到了一对情侣做一些见不得人的事情,看到我来了赶紧站好假装若无其事的样子。在 希瓦 可以看到许多立柱结构的庭院,它们的墙面都贴有瓦片,都带有一个面朝北面,高高的单立柱凉廊,凉廊顶部有彩色的雕刻装饰物。

塔什考利宫殿群图片
塔什考利宫殿群图片
塔什考利宫殿群图片
塔什考利宫殿群图片

庭院里面有圆形的高地是用来扎 蒙古 包的,为了给不熟悉城市生活方式的游牧客人而准备的。

塔什考利宫殿群图片

古城东侧的宗教学校,已经看过这么多做宗教学校了,这种造型一看就能认得出来。

塔什考利宫殿群图片
塔什考利宫殿群图片
塔什考利宫殿群图片
塔什考利宫殿群图片
塔什考利宫殿群图片
库纳城堡

库纳城堡在古城西门旁,同样有着几座庭院,一个自称是工作人员的大姐说能上瞭望塔看城市全景,要收10000S,我想这里的人是想钱想疯了吗?爬个楼都要收钱,换算成人民币也就8块钱,那算了这钱你拿去好了。在塔上看古城的视觉震撼也不够强,眼下大部分是城堡内部的庭院。这座城堡同样是 希瓦 汗国可汗的住所,但要比 塔什 考利宫殿群要来的早,旁边有监狱和铸币厂。

库纳城堡图片
库纳城堡图片
库纳城堡图片
库纳城堡图片
穆罕默德拉希姆可汗宗教学校

和城堡面对面的是穆罕默德拉希姆可汗宗教学校,是 希瓦 最大的宗教学校,这个季节正好大门紧闭,没法进去里面参观。

穆罕默德拉希姆可汗宗教学校图片
穆罕默德拉希姆可汗宗教学校图片
穆罕默德拉希姆可汗宗教学校图片
伊斯兰霍贾宗教学校宣礼塔

最后一座宣礼塔,伊斯兰霍贾宗教学校宣礼塔,高57米,是整个古城的最高点,我和路人甲的过路合影。快到下午五点,古城的游客开始减少,一些景点也开始关门了。本来想着留最后登上这座宣礼塔看日落的,奈何天气不佳,门口有人收费,10000S登塔,收了我的钱让我赶紧上去看看好下来,她要收工回家的说。

伊斯兰霍贾宗教学校宣礼塔图片
伊斯兰霍贾宗教学校宣礼塔图片
伊斯兰霍贾宗教学校宣礼塔图片
马哈茂德陵墓

马哈茂德是14世纪初的一位诗人,这座陵墓也不在通票范围内,门票要另外交8000S。在这里可以看到媲美与 撒马尔罕 的陵墓,内部结构和装饰十分庄严肃穆。除了马哈茂德以外, 希瓦 汗国的几位可汗也葬在这里。

马哈茂德陵墓图片
马哈茂德陵墓图片

这天的午饭和晚饭都是营养均衡搭配,似乎找不到其他可以替代的餐食了。晚上去到城北摩天轮附近的餐厅吃饭,被几个当地人叫上一起喝伏特加,又是两个不会说英语的大叔,开口闭口就是俄语。真的忘记当时聊过的话题了,回想起来当时你一句我一句的场景,外带几个手部动作,就这么喝的尽兴而归。

马哈茂德陵墓图片
马哈茂德陵墓图片
马哈茂德陵墓图片

酒的度数不高,大叔往另一个方向走去,我回古城再走一圈,感受那份空城般的静谧。灯光照亮了三座地标性建筑宣礼塔,照亮了我探索古城的道路,夜深人静之时,更像坐上时光机器回到可汗时期,重拾那份 丝绸之路 上的王朝旧梦。

马哈茂德陵墓图片
马哈茂德陵墓图片
马哈茂德陵墓图片
乌尔根奇机场

没得去 土库曼斯坦 ,只好回 塔什干 坐飞机离开。和Guesthouse约好车一大早出发前去 乌尔根奇 机场,9点20分的飞 塔什干 的飞机,7点半出发时间也足够了。这座国际机场也够迷你的,只有两三个值机柜台和一个候机厅。 塔什干 机场分国内和国际两座航站楼,国内航班都在离市区较远的航站楼,机场出来又是一群烦人的司机,开天价来坑游客,忘记是坐几路车到市区了,反正在机场出来左边的停车场有公交车站,坐公交十几分钟就到市区里了,再打车价格得便宜十倍。

乌尔根奇机场图片

番外篇:塔什干地铁>>苏联时期重现

Art Hostel

Art Hostel门口的路标。

Art Hostel图片
Art Hostel图片
纳沃伊公园

本尤德科大道旁的纳沃伊公园,出现在钞票背面的三个地标性建筑都在这里。

纳沃伊公园图片
纳沃伊公园图片
纳沃伊公园图片
塔什干地铁

塔什干 地铁修建于上世纪70年代,当时 塔什干 是苏联仅次于 莫斯科 、 圣彼得堡 和 基辅 的第四 大城 市,地铁站内结构特别具有苏联时期的特色,尽管其历史底蕴比不上 莫斯科 和 圣彼得堡 ,没去过 俄罗斯 的我,自然看什么都特别的新鲜。第一天到 塔什干 的时候,Nodira就给了一张 塔什干 地铁导览图,标出了几座比较有特色的地铁站,于是我也趁着回到 塔什干 这一天时间逛一逛他们的地铁站。 塔什干 地铁单程票1200S,一共有三条线,其实坐地铁也不是很方便,大概5-10分钟一班车,有几个站建得特别深,手扶梯下去都快要两分钟了,如果时间比较仓促的话打车还是最快。

塔什干 地铁图(上面站点是俄文,旁边用拉丁标注出来了),地铁线有三个换乘站,但是同一个换乘站会有两个不同的站名,看下面地图上有两线连接的就是换乘站

塔什干地铁图片

看过别人的游记都说 塔什干 地铁不能够拍照,是为了防止恐怖分子记住地铁站内部结构,Nodira说这个规矩今年在逐渐被打破,政府在考虑将 塔什干 地铁作为旅游景点来推广。她说你就大胆去拍吧,要是被人刁难的话记得打我电话,然而我拿着相机进入地铁站安检的时候就被警察制止了,要我将相机收回背包里去,到地铁站里,我若无其事拿出手机准备拍照的时候,又有一个警察上来把我喝止住,用一堆我听不懂的话来说我。我准备找Nodira求救的时候才发现,Beeline在地铁站没有信号,真的是尴尬,两次被说使得我只能够拿出偷拍绝技,拍的几张照片都歪歪扭扭。除了警察之外,还有一些大兵也跟着坐地铁,可能我只身一人的缘故吧,没胆量理直气壮去拍照。

这里写几个Nodira说很值得一看的地铁站。

Pushkin, Khamid Alimdjan, Mustakillik Maidoni, Alisher Navoi, Chilonzor, Pakhtakor, Uzbekiston, Kosmonavtlar, Bodmomzor.

有几站被我偷拍下来的,但精美的地方不止是站台处。

Chilonzor(乌兹别克名词,翻译不出来)地铁站,站 台中 部大型吊灯,两边轨道旁的彩色浮雕体现乌兹别克人的风俗。

塔什干地铁图片

Alisher Navoi(艾里西尔·纳沃伊)地铁站, 中亚 风格的穹顶和墙面绿松石瓷砖。

塔什干地铁图片

Abdulla Kodiri(阿卜杜拉·卡迪里)地铁站,继续是不同风格的吊灯。

塔什干地铁图片

Bodomzor(乌兹别克名词,翻译不出来)地铁站,2001年开通的,灯光比较特别,像是在时空隧道里。

塔什干地铁图片

Kosmonavtlar(宇航员)地铁站,凸出的蓝天瓷砖和圆铜浮雕,显示苏联航天技术与历史。

塔什干地铁图片

Kosmonavtlar(宇航员)地铁站。

塔什干地铁图片

Uzbekiston( 乌兹别克斯坦 )地铁站,轨道顶上的大壁灯和进站台楼梯顶上的 马赛 克贴片。

塔什干地铁图片

Pakhtakor(棉农)地铁站,棉花造型的瓷砖。

塔什干地铁图片

Khamid Alimdjan(哈米德·阿利姆詹)地铁站,精美浮雕。

塔什干地铁图片

Khamid Alimdjan(哈米德·阿利姆詹)地铁站。

塔什干地铁图片

Mustakillik Maidoni(独立广场)地铁站,依旧是吊灯,和清真风格的立柱。

塔什干地铁图片

Mustakillik Maidoni(独立广场)地铁站进站口。

塔什干地铁图片

网上找到别人拍的,毕竟是有审批过的,能光明正大带设备进去,每个站的照片都有。

http://uzbek-travel.com/about-uzbekistan/facts/tashkent-metro/

Caravan餐厅

在乌兹别克的最后一餐,Nodira带我到当地人最爱去的Caravan餐厅,它和旁边的Izumi餐厅都是同一个老板,只是Caravan餐厅有无烟区,能够避免与抽水烟和嘈杂的人坐在一个室内。里面的装修风格就像进入了工艺品店,到处摆满了手工艺品,这里是在乌兹别克这么多天最佳的就餐体验,两人点了4份菜肴一起吃,加上服务费人均才50000S。

Caravan餐厅图片
Caravan餐厅图片
Caravan餐厅图片

绿色的面条,口感特别棒。

Caravan餐厅图片

西行丝路,遇见 中亚 之 乌兹别克斯坦 ,十一天的行程没有走遍全境,但也走过丝路上几大重要城市,遇见最美的你们,遇见历史与辉煌,闭上双眼能触摸到几百年前前尘旧物,嗅到丝路商旅的气息。从未试过出国旅行在一个国家没有被坑,哪怕是一次小坑也没有,至少我没有感觉。这才是旅行最佳状态,最佳的旅行心态来迎接明天,下一个目的地...........

从Hostel打车去机场,和司机谈好15000S,快到机场时司机接了个电话,聊得正high,等我下车都忘记问我要钱了直接往前开去。后来我把他喊住,敲了一下车窗他才记起来,这十一天遇见这么多实在的乌兹别克人,怎能忍心坐一趟霸王车呢。

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npao2161
npao2161 : 可惜了,没去铁尔梅兹,乌兹别克斯坦最美丽的地方,有许多佛教遗迹,唐三藏经铁门关西行至阿富汗,经过此处,也是张骞出使西域的目的地。我在这片土地上5年了。
09月08日 03:01
Tony12221616
Tony12221616 : 太酷了!
05月31日 15:36
cinderchin
cinderchin : 比较全面的游记了,是因为想去乌兹别克斯坦才看到的游记,但还是希望有几个值得去走一趟的景点推荐,对于乌兹别克斯坦算是一个全新的认识了
03月08日 15:50
尧十三岁
尧十三岁 : 想去!那边食物还吃得惯吗,类似于国内的穆斯林餐厅吧?
09月30日 12:16
小白一家亲
小白一家亲 : 应该把“一带一路”上的国家都去一遍,作为中国和外国的友好使节[呲牙]
09月16日 17:06
斯基不是司机
斯基不是司机 : 乌兹别克斯坦真的很小众了,很少看到有人去啊,但是看完作者的游记竟然被种草了[憨笑]
09月13日 10:42
我想听到掌声在哪里
我想听到掌声在哪里 : 点个赞~不过建议小哥哥以后修一修图片吧,调色还是蛮重要的,尤其是这种中东的历史感,需要滤镜去变的更精致
09月12日 15:23
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jojo2316
jojo2316 回复 我想听到掌声在哪里 : 图片有处理过的啦,就是去了一下雾,调了颜色,被那些浮夸的照骗搞怕了,还是喜欢真实的颜色多点
09月12日 17:43
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