你们说，

如果天底下所有的事情都不再需要自己找答案，

人生会不会变得非常无聊？

出发去埃及前，我偷懒的想在网上拼个埃及的攻略出来，

却发现似乎除了金字塔、木乃伊、沙漠和埃及艳后，再也没有什么别的符号了。

埃及人穿什么民族服饰？有没有最近比较网红的地方？

找不到，什么也找不到。

这似乎是一个跟其他国家不同的地方。

于是好好的一次年度休假，变成了一场田野调查之旅。

我带了两把雨伞，

来到了这个全年降水量为零的地方。

老规矩，先上图一组：

Day1北京-开罗：当地人婚礼，哈利利市场

Day2开罗：金字塔，狮身人面像，阶梯金字塔，公牛墓

Day3开罗：埃及国家博物馆，萨拉丁城堡，哈利利市场，苏菲舞

Day4开罗：死人城，解放广场

Day5法尤姆：鲸鱼谷，绿洲精品酒店

Day6开罗：华人区

Day7开罗-卢克索：夜游卢克索神庙

Day8卢克索：帝王谷，哈布城，卡纳克神庙Temple of Karnak，帆船游尼罗河

Day9卢克索-开罗-红海：酒店瘫

Day10红海：海盗船出海

Day11红海：深潜

Day12红海-开罗-北京

这次终于不是一个人旅行了！把亲爱的小伙伴们介绍一下：

1.头号人物：鳗鱼小姐姐

在埃及生活了十年的湖南妹子，当年一个人背着背包来埃及，现在是当地最大的华人旅行社老板，负责这次我们的行程设计，厉害的很！

2.阿语专业户：傅哈尼

阿拉伯语一级棒的浙江小哥，也已经在埃及定居了。在充斥着各种骗局的埃及，全靠哈尼一口流利的阿语帮我们砍价。

3.摄影大神：达叔

这次埃及之行的摄影担当，每次和达叔出门，拍出来的照片都是旅拍大片，游记写出来感觉都拔高了一个档次有没有！

还剩下的一个人就是我了，就不介绍太多，毕竟后面会铺天盖地的看到我的照片，以及我随手剪的小视频

对开罗的好奇从飞机落地前开始。

日出中在云朵间发现一个大型的圆状楼群，我和达叔揣测，那么规整的图形，像是在朝着天空喊话一样，一定是某个公元前留下的古迹嘛。

落地的第一件事就是拿着图片问鳗鱼小姐姐，她看了看说：

哦，这是开罗郊区新开发的一个楼盘啦。

......

果然，在埃及，之前所有的审美和认知都要打碎重建一下。

十二天之内逛了三次哈利利市场，一些人说它脏乱，但这反而是最吸引我的一点。埃及人的慵懒，埃及人的有趣，都融化在这一个硕大的市场中了。

买纪念品要来哈利利，画着埃及神话故事的纸莎草画，各种各样的香料和香精，充斥着阿拉伯风格的装饰品，还有价格不贵的埃及棉长袍，这里全都有，感受市井气息的同时，还能找到砍价的快乐。

喝茶闲聊要来哈利利，一杯红茶，两勺白砂糖，三片薄荷叶，在街边餐馆喝一杯下午茶

看着太阳慢慢落下，街上的人来来回回，熙熙攘攘，做礼拜的声音响起又落下，特别有种忙里偷闲的感觉。

抽水烟要来哈利利，往市场走的路上，就能看到咖啡店们沿街摆了一排小桌子，每个桌前都坐着一个眼神放空的男子，别担心，都正抽水烟呢，果味儿的抽一抽，这才叫做真正的融入当地。

吃当地菜更要来哈利利，在埃及诺贝尔文学奖得主马哈福慈曾经写过尼罗河三部曲的咖啡店里，喝一碗“小鸟舌头”汤，吃一份羊肉馅饼，配上9月最好喝的鲜芒果汁，在烟雾缭绕中听乐师弹奏几支欢快的曲子，感觉一下子就是半个埃及人了。

看金字塔和狮身人面像，要经历在埃及的第一个考验——晒。站在毫无遮拦的茫茫沙漠中，也只有来自世界奇迹的诱惑才能让人坚持下去。

胡夫、哈佛拉、门卡乌拉，祖孙三代的金字塔在开罗郊外依次展开，周围围绕着的小金字塔是他们的妻子，4000余年过去了，在荒漠中看起来，竟有些萧条。

金字塔是需要带着历史储备去看的，否则见惯了高楼大厦的都市人，会觉得这里并没有什么震撼。

几个数字需要用来对比一下：胡夫金字塔是世界上最大的金字塔，建于公元前2690年，现高度136.5米。在1888年巴黎建起埃菲尔铁塔以前，它一直是世界上最高的建筑物。

也就是说，一个领先，就领先了世界4578年。这时候再看，是不是觉得震撼多了？

狮身人面像要比想象中的小一些，这是法老雷吉德夫根据父亲胡夫的肖像建造的，意为“威严的父亲”。

建造成狮身人面，是将父亲比做了太阳神拉，从现代人的角度来看，其实就是君权神授的一种表现而已。

知道了这一点，再看世界各地的那么多神殿和神庙，也就不难理解为何历朝历代都喜欢大兴土木，去建造一些并不存在的神了，说到底，都是为了巩固统治阶层的利益。

胡夫金字塔的旁边有一座太阳船博物馆，是唯一可以不用暴晒的地方。关于太阳船的说法，又涉及到了古埃及的神话：

第一种说法是古埃及人相信人死后可以复活，太阳船就是载着胡夫去往彼岸的，这个说法在帝王谷的很多壁画上都能看到，各种神乘船去往生彼岸；

第二种说法是太阳船是胡夫的殡葬船，船舱的大小跟埃及博物挂里面法老棺木的大小目测刚好合适。

一个做神话用，一个则有真实的用途，如果是你，会更相信哪种说法呢？

埃及小贴士：

1.金字塔内部

胡夫金字塔是可以爬进去的，里面不能拍照和录像，相机需要放在工作人员处。

上下只有一个通道，很陡峭也很窄，最难过的是空气稀薄，爬到一半我就退出来了，之后腿软了一周，不知道是不是心理问题，总还是觉得进到金字塔内部怪怪的。

胡夫金字塔内部中午12：00-1:00是关门的，可以合理安排下时间，不要在阳光下暴晒，失水很快哦。

2.骑骆驼

虽然骆驼早已退出埃及运输的历史舞台，但是金字塔附近还是有好多牵着骆驼的小贩，骑骆驼的价格是100埃镑/20分钟，这个价格只有埃及导游才能讲得下来，如果是自己去的话会被宰的很惨。

3.小费

很多人对埃及印象不好，我想最大原因就是到处都是要小费的人，无论是警察还是景点的管理员，他们总会找出各种理由收钱，不然就找麻烦，这一点上，即使是和当地人一起来玩，也无可奈何。

个人建议是，准备一些20埃镑的钞票，实在躲不过去时就给一点，毕竟在外旅行，时间就是金钱。

埃及的博物馆是少数我觉得非常值回票价的博物馆，原因就是——除了极个别非常珍贵的展品，比如木乃伊、图坦卡蒙墓室之外，大部分展品都是直接暴露在空气中的。

即使不去摸（最好也不要摸），只是面对面的看着，也是种非常痛快的感觉。文物终于不像是宝贝一样的摆在玻璃柜中，而是像家具一样的随处可见，当然也包括了转角遇见干尸的可能：）

这可能得益于埃及干燥的空气，几千年前的壁画都可以保持着鲜艳的色彩，这样的天然贮藏条件，还有什么不放心的呢？

不过埃及博物馆要搬家了，更大更先进的建筑里，还能不能有这么随和的感觉，目前还是未知。

整座博物馆最吸睛的，还要属木乃伊展和图坦卡蒙展，然鹅，这两处最精彩的都不能拍照……

下面是我生动的描述以及简单的科普环节：

木乃伊其实就是人工干尸，古埃及人坚信人死后灵魂不会消亡，仍会依附在尸体或雕像上，所以法老死后会用防腐的香料殓藏尸。

制作木乃伊的步骤大概已经被现代人所知道了，其中比较有趣的是将胃肠肝肺清洗后放入专门的四个小罐中：人头罐为伊姆塞特，装肝，狒狒头罐为哈毗，装肺，豺头罐为杜阿姆特夫，装胃，鹰头罐为凯贝克辛努夫，装肠。

图坦哈门时代四个罐子的都变成了他自己的头像，不过实际含义没有太大变化。

木乃伊展室中陈列了十几具木乃伊，第一次去我还是要对展览的顺序提出抗议的——展览的头一个就是被敌人砍中头部而亡的法老，头部包了很大的头巾，刚走进展示就看到这幅场景，真的有点害怕……

适应了之后，走到旁边，仔细读每个木乃伊旁边的文字，有历代王朝最高的法老（185cm），有英年早逝的法老，有活到耄耋之年的法老（在以前的医疗条件下很难得啊！），还有少见的女性的木乃伊。

赞美的感情真的说不出来，因为还是挺吓人的……但还是很感谢这样高超的防腐技术，让我们在斗转星移那么多年后，仍然能看到古人的模样。

图坦卡蒙展，生动的诠释了人“因意外走红”的道理。这个19岁的人气少年，并不是古埃及历史上功绩最为卓著的法老，但却因为陵墓保存最完整，代表了埃及考古工作的顶峰，而一举成名。

至于陵墓为何保存最完整呢？是因为图坦卡蒙陵墓的地图一度丢失，导致拉美西斯六世的陵墓误建在了图坦卡蒙陵墓的上方。在盗墓盛行的年代，图坦卡蒙因为“上面有人”躲过一劫，陵墓保持了三千年的完整，直到1922年被英国考古学家HowardCarter发现，挖出大量珍宝，这才横空出世。

图坦卡蒙陵墓出土的文物超过一万件，每件都是无价之宝，Carter的团队用了三年时间将其全部运出，埃及政府又用了十年时间把他们运到开罗，开罗博物馆之前的所有藏品都因此黯然失色。

陵墓中最著名的宝藏当属图坦卡蒙的黄金面具了，金箔制成，嵌有宝石和彩色玻璃，前额部分有鹰神和眼镜蛇神做装饰，下颚垂着胡须，象征冥神奥西里斯。因为制作过于精良，这座面具还跻身成为世界十大宝藏。

看到一屋的金碧辉煌时，我终于对古埃及生出了无限向往。

埃及小贴士：

1.门票

开罗博物馆门票为75埃镑，二层的皇家木乃伊额外收100埃镑门票，拍照的话需要单独购买相机票50埃镑。

2.带水

逛开罗博物馆一定记得带水！！！馆内找不到卖水的地方，可能是因为在搬家，外面的商店也都关门了，最后我们离开博物馆的原因不是审美疲劳，而是真的太渴太累了……

带好充足的口粮，穿上舒服的鞋子，在这个历史为重的国家，开罗博物馆真的值得呆上一整天。

在埃及开罗的市中心，有着一整片墓地。

因为国家的贫民很多，许多人不得不将这里作为栖息地。

久而久之，地下埋葬着死者，地上居住着数百万活人。

这里成了当地人口中的【死人城】

住在死人城的人不少都是守墓者，死者的富有程度不同，坟墓的建筑华丽度也不尽相同。

为了满足我这个好奇宝宝的愿望，鳗鱼小姐姐帮我联系了在死人城的朋友，我们去当地“中上层”阶级莫哈默德家里做客，这里守护的是一位土耳其公主。

单看院子，树，花，狗，鸭，很难想象这里竟是坟墓。

前守墓人年岁已高，退休之后，有新的守墓人接班。为了能够让一家人有个遮风挡雨的住处，他选择依旧住在这里，不收钱继续守墓。

老人学神学出身，有自己的一片小世界，每日坐在椅子旁不声不响。

而他的妻子却是格外的热情，家里来了客人，忙不迭的拿出糕点分给我们吃。

大儿子（红色衣服的小哥哥）读了大学，能说一口流利的英语。

问了他好多问题，其中一个是怎么看待住在坟墓这件事，他说：

It’s her tomb, but our home（这是她的墓，却是我们的家）

本来有千百个关于死人城的疑惑，就被这句话解开了。

吃了糕点和西瓜，穆哈穆德又带我们去附近废弃的教堂转了转，认识了一个守墓人，再想去看看其他的墓地就容易很多了。

教堂算是附近比较高的建筑了，走到塔尖顶端，就可以俯瞰整座市中心。

刚好是日落十分，太阳洒在土色的建筑上，一切都变成金的了～

埃及小贴士：

死人城里的坟墓并不可怕，可怕的是藏匿其中的毒品交易，如果计划去死人城参观，一定要有当地的朋友或向导陪同。

毕竟，鬼不可怕，人心才可怕啊。

1.看一场苏菲舞

埃及晚上能消遣的地方不多，水烟馆和赌场之外，就是苏菲舞表演了。距离哈利利市场不远的固力宫，里面就有很棒的苏菲舞表演，鳗鱼小姐姐强烈建议我们去看看。

苏菲舞如果用旋转舞来表达的话，应该更为大家所知，舞者均为男性，身着鲜艳的衣服不停的旋转，通常以极快的速度连续进行着，平均每秒钟转一圈，期间还要加上其他的表演动作。

苏菲舞全程两个小时，看的过程中，我的脑子里一直在转着两件事：

一，如果苏菲舞已经成为了埃及舞蹈的代名词，那么古埃及的确是死掉了。这种起源于土耳其的舞蹈，借由伊斯兰教的传播，欣然的被埃及人民接受，甚至成了能够代表当地文化的表演，究竟应该高兴还是难过呢？

二，跳苏菲舞的人跟看苏菲舞的人，哪个更快乐呢？苏菲舞起源自苏菲教派，这个讲求苦行和冥想的教派相信可以通过不停的旋转来进入一种天人合一的状态，从而亲近神。

围观了两个小时的蘑菇女士表明这可能是由于旋转的眩晕所带来的朦胧感，这么看来，可能还是跳舞的人更快乐些。

和当地小伙伴一起玩的好处就是可以去很多充满生活气息的地方，参加婚礼就是其中一个超有趣的体验！

婚礼在清真寺举行，我们一行人早早的准备好了甜点，在门口等着。趁机观察了下埃及的女性——普遍都眼睛好大睫毛好长好高啊！我这个172的身高，在当地买衣服只能穿XS码，真是甘拜下风……

新娘新郎在迟到了一个小时之后终于来了，穿着西式的西装和婚纱，新娘的头纱部分则用白色头巾代替。

走入礼堂，阿訇是婚礼的主持人，也是证婚人。整场婚礼全程都是坐着进行的，不像结婚，倒像是一场新闻发布会。主持的内容省略若干，主要是我一个字也没听懂（保持围笑）。

礼成的一刻，全场的女性发出了非常神秘的埃及式吹口哨，真的，这才是全场的亮点啊！（口哨声请在视频中寻找）

虽然兜兜转转了这么多年，我还是没有找到结婚的真谛，但还是会为旅途中陌生人的幸福的感动，希望再柴米油盐的婚姻，也是因为爱情而开始的吧～

1176年，阿尤布王朝国王萨拉丁为抵御十字军保卫开罗，建立了萨拉丁城堡。即使对历史不感兴趣，也很难错过这里。毕竟在开罗的路上走着，总是能远远的看到这座伊斯兰世界最大的城堡。

不知是否是少雨的缘故，我总觉得开罗的建筑缺点儿色彩，即使是清真寺也难有纯白的，多是土色和铁青色。可即使缺颜色，萨拉丁城堡也格外的好看。

走上一个大大的坡儿，为数不多的绿树后面就是萨拉丁城堡了，无数只悄悄溜过身边的猫让这里多了几分灵性。

人在这倒是比猫还要慵懒，在长廊里面找个阴凉的角落躺躺，或是在清真寺内的地毯上安静的坐会儿，参观者的心态，在这里都放慢了。

萨拉丁城堡很适合拍照，无论是拍自己，拍跟当地人的合照，还是俯瞰拍开罗的全景。光着脚在大理石地面上走一走，立刻就会有当地人围上来要求拍照，而且还必须是一个一个的单人合照，真的很迷啊。

埃及小贴士：

1.门票

50埃镑

2.开放时间

8:00-17:00，周五不开放

3.注意事项

进清真寺内部要拖鞋，不想光脚可以花20埃镑在门口买好鞋套；安检处对摄影管的比较严，反光板是不可以的带进去了，可以在门口免费寄存。

开罗最繁华的地段，当属解放广场了。五星酒店，航司办事处，都聚集在了这里，也只有到了这儿，才有一点身在大城市的感觉。

我们是从小巷子里面穿过来的，坐在街头喝着番石榴汁吃着羊肉三明治，这是鳗鱼小姐姐刚背包客到埃及时常呆的地方。

那时解放广场的冲突还没发生，一条街上充斥着各个国家的背包客。点个饮料跟一个水烟，一桌老外“四方会谈”，东扯西扯的侃大山。几块埃镑，花的又便宜又快乐。

2011年开罗骚乱之后，游客锐减，即使到现在，开罗的治安好了很多，也再难见到当时游客鼎盛的样子了，似乎民众对国家的信心，也在一夜之间减少了许多。

我们沿着双狮桥走，夜晚的风吹着，开罗格外凉爽。

到了开罗才知道城市的发展可以这样慢。30年来只新开业了三家商场，除此外这个城市没有太多的变化。

对于习惯了中国高速发展的我们来说，这是难以想象的事情，可是旅行不就是这样么，带着对这个世界固有的偏见走出去，看看外面的不一样，再形成自己的世界观走回来。

几千年前的古埃及飞速发展时，有没有想过今天的慢呢？

历史本来就是个轮回。

埃及降水极少，但水却不是大问题，这要得益于贯穿其中的尼罗河。

即使埃及超过90%的国土被撒哈拉覆盖，但是尼罗河两岸以及红海和地中海边，却还是充满了生机，也因此诞生了许多沙漠绿洲。

距离开罗88公里的法尤姆省，有一座很漂亮的沙漠绿洲。据说很多开罗人周末也会来这里冲沙度假，哦对了，在伊斯兰世界，周末是周五和周六！

那就出发吧！

法尤姆其实是我们的PlanB来着，原计划去更远的黑白沙漠，但在入境埃及的时候，收到了外交部和中国驻埃及大使馆的入境信息，提示黑白沙漠已被列为暂勿前往的地区，非常惜命的我们决定临时改变线路。

鲸鱼谷是个很容易见证沧海桑田的地方，在这座一望无际的沙漠里，能够找到古鲸鱼的化石——4000万年前，这里曾是一片深海啊。

但现在这里留下的，只有沙漠与暴晒。

人类已知文明的5，6千年，在4000万年面前显得几乎微不足道，从这个尺度再去看埃及的起起落落，我似乎也就不那么斤斤计较了。

鲸鱼谷用一个字概括就是——晒。

大概走了20分钟吧，有一种被太阳直击天灵盖的灼烧感，我连忙跑回沙漠餐厅躺好。

太阳光透过房顶的树枝斜射在地毯上，人们喝着冰可乐看厨师翻烤着鸡肉，香味伴着烟火在光中盘旋上升。从前真的想像不到，在艰苦的沙漠里，吃顿饭竟然能有这么强烈的幸福感。

看来越是艰苦的环境，越能够激发出人的幸福感。

吃完饭，用剩下的时间睡了个下午觉，用化妆刷拍了个伪考古照，再去起起伏伏的沙漠里冲了个沙，快要蒸发的一天结束了。

我和鳗鱼小姐姐始终都无法理解一件事：住在特别舒服的酒店里，是怎么做到早起去周围徒步的？

住在酒店的头一晚，在餐厅拍照，喝酒，聊天；在浴缸里拍照，喝酒，聊天。吃鳗鱼从家里找出压箱底的湖南板鸭，整个酒店安静到只有我们一个人。可是侍者却说，酒店的八间套房都被订满了。

那么……其他人都去了哪里？

直到转天我们要离开的中午，安静的酒店才陆陆续续的回来了住客，一问才知，他们竟然早起去周围徒步了。

不得不佩服他们这种不甘安逸的勤劳。

酒店本身是个小世界，墙里头是设计师精心还原的贝都因式建筑，砖混建筑，穹顶为圆形，有小孔便于通风，圆圆润润的边角，显得尤为可爱。

有露天泳池，有郁郁葱葱的绿植，当然也有在开罗见不到的——蚊子……

相比略贵的晚餐，早餐可以说是非常精彩了，满满一桌子铺开，有埃及传统的鸡豆饼，蚕豆酱和大饼，也有镇子上自产的蜂蜜拌酸奶，对于喜欢吃汤汤水水的我来说，真是满满一桌子的“干货”啊。

吃完饭，疯狂拍照时间到

推开酒店大门，外面又是另外一个真实的世界啦。

埃及小贴士：

1.预定

绿洲酒店可以算是法尤姆最好的精品酒店了，虽然新的房间正在建设中，但因为现在只有八间套房，所以比较难定，想要住可以提前联系鳗鱼小姐姐预定行程，她会帮忙都搞定的。

走出卢克索机场，差点被太阳晒到晕掉，我忙收回在开罗才知道什么是晒这句话，毕竟和卢克索相比，开罗有点小巫见大巫了。

在这个世界上“最大的露天博物馆”只留了两天，后来才知道远远远远不够。

走进神庙的那一刻，我才觉得，终于到埃及了。

比起有距离感的金字塔，神庙更像一种活的历史，任由人走入其中去探索，去研究，特别的亲民。

卢克索的神庙特别多，我们选了其中最有代表的三个去：卢克索神庙、哈布城，以及卡纳克神庙。

卢克索神殿Luxor Amon Temple，唯一能够夜间参观的神庙。周围的广场成了当地人晚上散步纳凉的地方，花一点点门票钱，就能在壮观的神庙内“饭后消食”。

公元前2000年和公园后2000年，就这样毫无痕迹的对话在了一起。

卢克索神殿是古埃及第十八王朝的第十九个法老艾米诺菲斯三世，为了祭奉太阳神阿蒙、他的妃子及儿子月亮神而修建的。

神庙长262米，宽56米，由塔门、庭院、柱厅和诸神殿构成。塔门是神庙的主要入口，走入塔门的这一刻开始，就能感到自己的渺小了——两边矗立着的六尊拉美西斯二世的巨石雕像，足足有14米高。

神殿的结构小小的说一下吧：狮身人面兽大道——内克塔内布一世的前院——拉美西斯二世像及方尖塔——大门——第一院——柱廊——第二院——廊柱殿——皇帝圣厅和圣殿——诞生厅。

拉美西斯二世庭院有74根圆柱，把这里作为在卢克索看神庙的第一站，夜色中会格外多一些神秘和壮观。

插入一个小贴士：

卢克索神殿晚上关门的时间是十点钟，管理员会直接粗暴的熄灭所有灯，然后由旅游警察把里面的游客带出来。这时姑娘们要小心点，自己打好手电筒，不然旅游警察可能会牵起你的手手来个“爱的护送”。

如果说卢克索神殿是以夜间参观独树一帜，那么哈布城Medinet Habu就是彩色浮雕。

从走进哈布城的那一刻开始抬头看，目光所及之处几乎都是彩色的，包括高耸的石柱。在这里亲眼看了，才知道古埃及的皇室是过着怎样奢华的生活。

哈布城是法老统治时期最后一座大型建筑工程，原是皇室居所，第一进院落是举行仪式和娱乐的场所，第二进院落在托勒密和罗马时代被教堂所占据，还有三座多柱厅，其中就有拉美西斯三世的墓室。

在古埃及人的眼里，太阳东升西落，东方象征着生命，西方象征着死亡，因此从第一代国王开始，法老陵墓均建立在尼罗河西岸，作为古代埃及重要宗教场所的神庙则多建于东岸。

哈布城则是一个例外，它建在了尼罗河的西岸，从帝王谷回来的路上，刚好能够看看这个虽然冷门，但却异常多彩的庙宇。

埃及历史上前两千年，在世界上都是首屈一指的大国，但是从拉美西斯三世开始，世界发生了巨变。同时，后宫篡位的谋杀，也使得年老的国王撒手人寰。从此以后，埃及开始了她的衰退。

卡纳克神庙The Amun Temple of Karnak，古埃及最大的神庙所在地。从中王国时期（大概是公元前2040-前1786年）开始修建，到新王国第十八王朝加大扩建，再到第十九、二十王朝陆续增修，到了新王国末期，已经有10座门楼了，通常的庙宇只有1座门楼而已。

异常的庞大，逛起来也异常的耗费体力。

把卡纳克放到最后一个顺序出场，可以让每一次观展都保有新鲜感，在22米高的莲花状石柱中穿梭，真的很想问问古代的埃及人，究竟是什么样的巧妙心思，才能将这些巨大的石柱罗列起来？

现代科学仍旧无解。

在第四和第五座塔门之间矗立着一根庞大的方尖碑，这是古埃及唯一的女法老哈特舍特谢晋建造的，高29米，既是当时最高的方尖碑，也是现在埃及境内最高的方尖碑。

关于埃及女王和女法老的界定，找了好多资料，似乎没有一个明确的说法。但不可否认的是，2900年间，古埃及历史上有七位得到民众认可的女法老/女王/摄政，这还不包括掌握过朝政的王后、王太后或公主。

古代埃及，女性具有很高的社会地位，法律上与男性有相同的权利，经济上能够继承并自由处置财产，婚姻上有较大的自主择偶权利，家庭中能够自由提出离婚，工作的选择上也有很大的自由度，甚至可以任神职。

然而在路透社一份关于阿拉伯22个国家现代女性地位的调查结果显示，埃及女性地位最低，性别歧视、强制婚姻、性器官切除等现象猖獗泛滥；99%的女性有过被性侵的经历，成人女性中文盲率高达63%（2011年前数据）。

从这一方面来看，现代埃及是在倒退的。

当帝王真的是件挺不容易的事儿，不仅生前忙于朝政，还要时时担心死后的事情。也正因为他们对自己陵墓的上心，才有了今日埃及旅游业的繁盛。

古埃及的帝王陵墓大概经历了几个时期：公元前31世纪-前27世纪，第一、二王朝时，帝王的坟墓和我国古代君王很像，地下挖坑，砖石砌筑墓室，最后封上土堆，叫做“马斯塔巴”；

公元前2686年后，从第三王朝开始，金字塔的雏形出现，从阶梯金字塔到完美的三角形金字塔，沿用了1000多年；

至公元前1570年前后，埃及新王朝到来，当时的图特摩斯一世想到历代法老金字塔被盗掘的惨景，决定将其陵墓放置在深山半山腰的洞中，帝王谷应运而生，贯穿了整个新王朝，64个帝王都在这里安葬。

然鹅，做了那么多防盗措施，还是挡不住盗墓一行的兴盛发展，64个陵墓，63个被盗，只有图坦卡蒙的陵墓幸免于难，现在完整的陈列在开罗博物馆中。

网上关于帝王谷的图片特别少，很多人不知道其实可以买相机票，只要不开闪光，每个陵墓都可以照相。

半天的时间大概能看3个陵墓，每个陵墓的编号都是KV开头，现在有32座陵墓找到了主人，还有32座仍然在确认中。

每座陵墓的结构都很相似，开始是一段缓坡向下的墓道，然后是一段平坦的墓道，两边有数十个壁龛，也会有迷惑盗墓者的假墓室。

但是墓室怎么会放在道路一侧呢！估计是猜到这里的盗墓者都会继续往里爬，在凿过重重壁画之后，墓地的尽头便是真正的墓室了。

帝王陵墓的参观过程有些艰辛，因为隧道过长，很难通风，走几步就开始大汗淋漓了。但是里面的壁画却还是非常值得细细欣赏。

看壁画之前如果在开罗博物馆听过向导的讲解，读懂上面的内容就会容易的多。比如埃及人判断一天开始和结束的方式——太阳从被神吃下去再到排出来，是夜晚；比如通往天国的太阳船；比如战争中被杀死的战俘；还有好多好多猜不透意思的象形文字。

壁画竟也看出了漫画般的乐趣。

很长时间以来，对尼罗河的印象都停留在《尼罗河惨案》上，周围也有很多人对尼罗河有着印度恒河般的印象。

而实际上尼罗河于埃及而言，却是母亲河的地位。

几千年来，尼罗河每年6-10月定期泛滥，8月河水上涨最高之时，淹没河边大片田野，10月洪水消退之后，淹没之地形成了肥沃的土壤。在这片土地上，人们栽培棉花、小麦、水稻、椰枣，在干旱的沙漠上形成绿色走廊，埃及的文明也是发源于此。

1970年，阿斯旺大坝建成，尼罗河被拦腰截断，从此尼罗河的泛滥性灌溉变为可调节的人工灌溉，同时，水位落差产生的巨大电力也称为埃及迈向现代工业文明的重要动力。

其中的利与弊，与三峡大坝也有极大的相似之处。

坐帆船游尼罗河，是个蛮不错的体验，人民币不到10块钱，就可以在尼罗河上漂荡一小时。

选日落时分来最好不过了，船在清冽的河水上行着，看着远处耕牛的少年回家，看着骑马的人在尘土中飞奔急停，心情很快就平静下来了。

从开罗到卢克索，还有坐邮轮的项目，但全程700公里的距离，要走一周这么久。时间再充裕的旅行者，也多是选择火车或飞机。

我是一个对热带海边无感的人，在晒、晒、和晒之外，似乎找不到太多的事情去做。

但不得不承认，红海仍然是很多人首选的地方，毕竟可以在温暖的地方晒太阳、潜水和发呆，这不就是度假应该有的模样吗？

红海，欧洲人度假的后花园。

这里就像中国的三亚，墨西哥的坎昆，挤满了来自各地的游客，潜在水里，躺在沙滩上或水烟馆中，寻找一丝来自热带的温暖。

红海是世界有名的潜水点，来这里的游客大多都去了赫尔格达，但如果是专心来潜水的，还是要去沙姆沙伊赫。

这里是世界自由潜大赛的重要举办地，有穆罕默德角国家海洋公园这样的保护区，也有ABD岛这样的世界著名潜点。

喜欢浮潜，可以预定一日游的行程，坐着“海盗船”出海。鳗鱼小姐姐这次帮我们选的是去默罕默德角自然公园和Magic island白沙滩岛的线路。

整个船行时间在5个小时左右，中间会有三次浮潜的机会，还有一餐中饭。别说，九月的红海，海风竟然已经有很大的凉意了。

船上同行的以欧洲的老年人为主，我们好像进入了一个了不起的“奢华团”，不过看着这些爷爷奶奶们都能够很独立的安享晚年，而不是每天围着子女或孙子孙女转，也是有些羡慕，并不知道这样的生活方式什么时候可以在国内普及。

潜水这方面我了解的不多，只在墨西哥的坎昆跟澳大利亚的大堡礁潜过，不多发言，上图吧～

抽烟本是一件不好的事情，但抽水烟在埃及却显得格外正大光明，每个写着“咖啡馆”的店铺实际上主营业务都是抽水烟。

和在其他地方不同，在沙姆沙伊赫，可以一边抽水烟，一边看海和落日。也是在这里，我们发现了目前为止最美悬崖水烟馆。

在路边下车，走过一些看似破破烂烂的装饰，就到了悬崖边上，向下看，竟然是一片摩洛哥风格的装饰，地毯辐射状铺开，上面三三两两的躺好了在抽水烟喝咖啡的客人。

再往远看就是红海的日落了，背景音乐雄伟中带着一丝慵懒，向下走去，脚步竟然也觉得沉了许多，想马上就躺在垫子上，在一片氤氲中看太阳落下。

难怪三毛对摩洛哥有这般的眷恋。

为了避免这个秘密基地成为旅行团的打卡点，名字在这里我就不说啦，想要去的小伙伴可以联系鳗鱼小姐姐。

酒店是海边度假不可或缺的重要部分，沙姆沙伊赫的酒店大多都是一价全包的，从水上乐园的娱乐设施，到一日三餐，统统包含在内。

我们这次住的是Sentido Reef Oasis Aqua Park Resort，很庞大的五星度假酒店，价格不到千元。

酒店的每个房间门口都有游泳池和沙滩床，这样即使不想去海边，也能够随时玩水，非常适合带孩子的家庭。

酒店也有深潜的行程，可以去看看temple珊瑚礁地震断裂带～

拍拍照也很美呀

“田野调查”结束了。

十几天，心情经历了大起大落，大起是因为这是我第一次来到阿拉伯世界，参加了独特的当地人婚礼，欣赏了不停旋转的苏菲舞，去了世界古七大奇迹仅存的金字塔，逛了充满生活气息的哈利利市场，处处都是新鲜感。

但是越看，越想，才发现，我们熟悉的金字塔，象形文字，木乃伊，都已经是“过去式”的东西了，满街的阿拉伯语，阿拉伯服饰，鳞次栉比的清真寺和教堂，在时刻在提醒着人们：

我们印象中的那个古埃及，早在公元前埃及艳后统治结束之时，就已经死掉了。

现在眼前的埃及，已是被希腊，罗马，阿拉伯文明洗礼过的土地。

集市上来往的人们，身上流着异族的血，信奉着异族的信仰。

有谁能想到，4700年前，这段人类最早出现的文明之一，竟会完全销声匿迹了呢？

原属于自己种族的文明，被一点一滴的抹杀掉，而深处其中的人却全然未知，这真的是件可怕的事情。

时至今日，旅游业已经成了埃及四大外汇来源之一，中文导游也成功跻身埃及的高收入群体。从性价比来看，除了往返距离比较远之外，埃及当地物价的水平，真的很适合中国人来看历史+度假。

1.签证

埃及的旅游签证，支持提前办理和落地签两种，提前办理签证的需要一个月的时间，比较漫长，现在多数人都是落地签了，需要的材料如下：

1）往返机票打印件

2）四星级以上的酒店订单

3）2000美金或同等价值的货币（埃及落地基本不查，中国值机时查的非常严格）

如果预订了旅行社的接机，他们的工作人员是可以进到海关里面帮助办理签证的。

我们这次全程都是鳗鱼小姐姐的旅行社【埃及鳗鱼花园旅行社】接待。

在埃及只有本地人才能做导游，会讲中文的向导格外受欢迎，现在埃及注册的中文导游有1000多个，小姐姐的旅行社里面的埃及向导中文说的都非常棒。

这里要额外提醒一下大家，如果到埃及当地找中国人做导游，百分之百是没有执照的，如果出了问题，当地政府也是不会管的。

图上是我们这次在开罗和卢克索的向导～

2.网络

埃及的网络实在是不好，中国移动的漫游在当地最快只有3G信号，但很多时候信号等同于E，刷小视频什么基本都是没希望的。当地电话卡和中国联通有4G信号，不过网速也并没有很快。

3.饮食

豆子，大饼，烤肉是埃及人常吃的食物，如果吃不惯的话，在开罗可以去当地的华人区，有很多正宗的川菜、湘菜馆子，还能吃到红海产的海鲜，做出来跟在国内吃的味道几乎一模一样！

相比于开罗，卢克索和沙姆沙伊赫的中餐就少了很多，实在吃不惯当地的朋友可以在开罗提前备点儿粮食。

4.交通

城市之间，从开罗到卢克索有直飞的航班，从卢克索到沙姆沙伊赫需要从开罗转机，从开罗到法尤姆，以包车为主；

城市内部，开罗的公路是个迷，不仅车和车之间的错车、超车是个迷，就连行人过马路也是个谜。埃及人特别喜欢开车打电话，开一路，聊一路，走错了出口，不要紧，倒车逆行回来就可以。我们熟悉的交通法规，在埃及都是一张废纸。

因此在这里，强烈不建议自驾，最好就是包车或者打车，毕竟埃及人开车的套路，只有他们自己才懂……

蘑菇张-NKU，世界的观察者，记录故事的人。微博旅行家、微博签约自媒体、酒店体验师。与多家旅游网站保持良好合作，并担任专栏作者。长期供稿于《环球时报》、《中国国家旅游》、《中国新闻周刊》、《云端》等高质量杂志、报纸。以旅游体验师身份被《人民日报》、中国新闻网等多家主流媒体采访，个人纪录片在优酷网站阅读量超过200w。

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