【一个人的旅行】自带时光机的非典型缅甸
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【一个人的旅行】自带时光机的非典型缅甸

【一个人的旅行】自带时光机的非典型缅甸

  • 出发日期/2018/12/29

  • 天数/9

  • 人均费用/6000

  • 人物/独自一人

  • 玩法/深度游 摄影 跨年 

前言

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对于缅甸,它该是手指之处皆佛塔的地方吧。

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或者,是夕阳下的乌本桥上行人匆匆。

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再或者,是映衬着佛塔跳动的一颗颗热气球。

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可我想讲的,却是那个自带时光机的缅甸。

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那个跨越千年、即便带有伤痛却展露微笑的缅甸。

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你是否知道,【蒲甘】平原上的一座座佛塔正在叙说着【蒲甘王朝】的兴衰历史。(849-1369)

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你是否知道,围绕着【曼德勒】的一座座古城都曾是【贡榜王朝】的都城。(1752~1885)

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你是否知道,那座叫做【宾乌伦】的小镇曾是【英国殖民】者的天堂。(1885-1942)

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你是否知道,缅甸曾经有过一段备受压迫的【军政府统治】时期,而“崭新的”首都内比都就是将军们的神奇之举。(1962-2010)

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然而除此之外,还有我亲身经历的【现在】,和那趟去往《绿野仙踪》的火车。

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这些,就是我想讲述的,

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那个自带时光机的非典型缅甸。

作者
作者图片

我,王同学。

一个超极不安分的小朋友,一个不按套路出牌的成年人,该成家不成家,该立业不立业,满脑子都是这跑那跑,还美其名曰这是为了让自己变得更强大。

强不强大不知道,反正不那么爱哭了倒是真的。

王同学最大的乐趣便是写游记记录曾经,大概这样便可以留住岁月。

目录
目录图片

本游记分为“游记”和“攻略”两部分。

游记部分的内容作者按照城市书写,而非时间,此部分包含作者在缅甸旅行的所听所见所想和部分历史信息,文章没有华丽的辞藻,也没有夸张的语气,有的只是一种娓娓道来的叙述模式,因为想要做一个好好写文字的人。

你可以把它当做一篇短篇小说来看,毕竟不到300张图片却有4万5千字,作者花了三个月的时间将它写完,自信是一篇有价值的游记,所以希望能让更多人看到。

游记后面的攻略部分详细记述了作者在缅甸的衣食住行,关于交通和办理签证更是详细至极,目的只是希望,能够帮助也会前去的你。

因为是花了心血写就的“游记部分”,所以很任性的将它摆在了文章的前面,可对于将要去缅甸的人,后面的“攻略部分”可能更为有用,那就只能麻烦大家利用电梯自己寻找需要的信息了。

攻略部分(点击跳转,或直接跳到5楼,或在电梯最后寻找行前准备)

签证、货币、电话卡、APP、穿衣、必带物品

目录图片

行程

总行程、内比都、蒲甘、彬乌伦、曼德勒

交通

北京⇌缅甸、内比都→蒲甘、蒲甘内部交通、蒲甘→彬乌伦、蒲甘→曼德勒、谷特高架桥:彬乌伦→瑙本→曼德勒(火车)、曼德勒内部交通

酒店

蒲甘、彬乌伦、曼德勒

餐饮

蒲甘、彬乌伦

想要去坐火车小伙伴请将游记部分的“原来是《绿野仙踪》啊”和攻略部分的“谷特高架桥:彬乌伦→瑙本→曼德勒(火车)”一起阅读,游记部分也存在大量有用信息。

声明:此游记为本人原创,除了引用《琉璃宫史》等书中文字、几张维基百科图片之外,所有文字、图片皆为本人呕心沥血之作,请尊重本人付出的辛苦,禁止一切未经授权的转载和挪用,谢谢。

这是怎样的缅甸
这是怎样的缅甸图片

作为一个几千年的古老国家,缅甸绝不是我们眼前所见的那些表面上的东西,几千年的历史有着厚厚的积淀,而它们的由来,则需要我们通过书籍去了解,在这之后,你所看到的便不再只是是风景。

【君主统治阶段】

对于初到缅甸的旅行者来说,最为重要的便是与蒲甘有关的蒲甘王朝,以及与曼德勒有关的贡榜王朝。

《琉璃宫史》是解读这一时期的书籍。

它可以看作缅甸的大史记,由贡榜王朝的巴基道王(孟既)下令于1829年编写,全书从上古开天辟地写起,一直写至1821年,虽然被看作正史,但其中不乏神鬼之说,虽然让人发笑,但对于笃信佛教的缅甸王朝,历史似乎一直与佛教传说密不可分。

在《琉璃宫史》中,详细 记载了有关 蒲甘地区瑞喜宫佛塔的建造,对于参观佛塔有一定的帮助。

【英国殖民时期】

19世纪末期,贡榜王朝灭亡,缅甸几千年的君主统治结束,缅甸成为大英帝国下属印度的一个省。这一时期,大量的英国人、印度人、中国人来到缅甸,那些未曾离开的外国人最后在缅甸这片土地上长久的生存下去。

有关这一时期的书籍可以阅读乔治奥威尔的《缅甸岁月》。

当我去到曼德勒东北部的小城宾乌伦,眼前所见的一切就像是《缅甸岁月》的翻版。

我想只有读过这本书,才会对那里不同人种的境遇有着更为深刻的理解。

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【军政府时期】

在短暂的独立之后,缅甸进入军政府统治时期,由于不堪军人们的压迫,普通民众进行了一次又一次的游行、抗议,但都遭到了镇压。最为著名的事件莫过于1988年8月8日发生的民众抗议示威行动,民间认为此次行动丧生的缅甸学生、僧侣及其他人士高达3000至10000人,但军政府给出的数据是95人死亡,240人受伤。

旅行前我只模糊的知道缅甸曾有过一段军政府统治时期,但这期间缅甸到底发生了什么,以及缅甸人民过的是何种生活,我并不知晓。

当我回国,开始阅读、观看相关书籍和电影,才发现,原来缅甸看似平和的外表下隐藏着那么沉重的痛苦。

在飞往内比都的飞机上,邻座的阿姨曾对我说过,由于缅甸内乱仍未平息,政府只将那些表面上看起来很好的城市对外开放,而那些动荡不安的地方外国人是不准进入,更不被外界所知的.

那时,我的缅甸之行刚刚开始,对于她所说的话只是惊奇的在脑中一闪而过,直至我开始阅读《在缅甸寻找乔治奥威尔》,才慢慢懂得,那些“对外呈现“和”不被外界所知“到底意味着什么。

当我把这些讲述军政府时期的书和电影看完,我其实并不知道该不该让即将去缅甸的你了解这些。

因为如果只作为单纯的旅行者而言,一处美丽的风景,和一段遥远的历史故事,便足以。而缅甸那段残暴的、恐怖的压迫实在距离现在太近,书中曾讲到,如果你去询问,几乎在曼德勒的每一个缅甸人,都有家人或朋友在镇压中受伤或死亡。

了解这些对于普通旅行者未免太过沉重。

可假如你想要了解这些苦难,想要对这个国家有更加全面的认识,我想你需要下面这份知识清单。

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电影《昂山素季》

乔治奥威尔《动物农场》

乔治奥威尔《1984》

艾玛拉金《在缅甸寻找乔治奥威尔》

电影《远东之旅》

不知你是否读过乔治奥威尔的《1984》,这应该是他最为著名的书籍,很早之前这本书就已经躺在我的书架,但直到凭着书名购买了《缅甸岁月》,我才开始认识这个叫做乔治奥威尔的作家。

他出生在英属印度,父亲是殖民政府的小官,家资微薄,但却入学伊顿公学,毕业后在缅甸担任殖民警察,五年之后回到英国,决心写作。

看书名,奥维尔似乎 只有一部关于缅甸的作品,但众人皆说不是一部,而是三部。

除了描写英国殖民时期的《缅甸岁月》外,《动物农场》和《1984》像极了军政府统治 的初级阶段和成熟阶段,而在缅甸流传的恶龙传说像是《动物农场》的翻版。

在乔治奥威尔的自述中,后两部书的创作灵感来源于苏联,可书中描绘的场景却与缅甸有着惊人的相似,在最初阅读《1984》时,我总能看到有关中国文化大革命的影子。

《在缅甸寻找奥威尔》一书中,缅甸人称奥威尔是预言家,他预言了缅甸在之后几十年的动荡不安与残酷压迫,但后来我却觉得,奥威尔并没为缅甸做预言,而是这世界上的苦难大多相似,并不区别于具体哪个国家。

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【对外开放时期】

纪录片《未知之旅:缅甸》

近几年,缅甸结束了近半个世界的军政府统治阶段,进入了一个全新的时代,众多遭受迫害的民主人士被释放,言论自由似乎正在变得不那么可怕。

纪录片《未知之旅:缅甸》拍摄于2013年,此时的缅甸已不再受到军政府的威胁,纪录片中出现了一些曾经被关进监狱的缅甸民主人士,除此之外,一个鲜活、多姿的缅甸在我们眼前展开,而我也是因为见到了把人晃的七荤八素的缅甸火车,而为自己的行程添加了一段火车之旅。

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至此,我了解了这是怎样的缅甸,然而当初前往缅甸时我却是茫然无知的,我甚至只听说内比都是首都就买了去那里的机票,可出发前我却怎么都查不到该怎样从那里前往蒲甘。

内比都

听说它是首都

飞机起飞了,一段只有回程机票的旅行开始了,要怎样面对之后10天的“未知之旅”呢,这好像已经不重要了,“找到前往蒲甘的车子”已经占据了我的全部大脑。

那么多人问我,你为何要去内比都,我总要苦笑着回答“因为它是首都啊!”

望着飞机上只坐满一半、看起来完全不像旅行者的游客,我那个想要找人结伴的愿望“噗”的一下破灭了。

没有手机信号(出发前没买电话卡)、没有钱(出发前没换美元)、不知道去哪坐车前往蒲甘的我在内比都的机场落地了。

没有卖电话卡的店铺,四台ATM机全都取不出钱来,唯一一家换钱的铺子拒绝接收我那带有折痕的20美元,望着空空荡荡的到达大厅,我好像亲手把自己推到悬崖边了。

可命不该绝,一个像是中国人的小哥帮我和当地司机沟通,让司机先带我去超市取钱,再带我去汽车站买前往蒲甘的车票,就这样,一个小时以后,我已经买好晚上8点前往蒲甘的车票,并坐在汽车公司前的凳子上思考着之后要去做什么了。

听说它是首都图片

在我的概念里,一个国家的首都总该是繁忙、热闹的,但内比都却大为不同,六车道的马路总要隔上很远才能见到一辆车,整个城市除了人口密集的政府区和酒店区外,是一片空旷。

在前往内比都的飞机上,认识的阿姨曾告诉我,她接触的很多缅甸政府人员的家仍然在曾经的首都仰光,他们对于内比都的看法只是“一个工作的地方”,即便每隔两三个星期坐一宿夜班车回仰光,他们也不愿意将家搬来这里,因为相比于仰光的繁华,内比都“什么都没有”。

汽车站对面是一个规模颇大的本地市场,从蔬菜水果到小吃店铺,一应俱全,我那空闲的四个小时便在这里度过。

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晚饭时,我挑了一家看起来比较受欢迎的小店坐下,虽然早在《未知之旅》中我就知道缅甸人会用类似接吻的声音来呼唤服务员,但真正置身在这样的坏境中还是蛮让人受不了的,想象下,到处都是“啾啾啾”、“啾啾啾”的声音,食客对服务员努着嘴“啾啾啾”。老天爷啊。。。

在《未知之旅》中我也见过仰光街头那种闪着LED灯、疯狂旋转的人力摩天轮,几个身手矫健的年轻人全凭自己的脚力、手力让庞大的、载满乘客的摩天轮转动起来,伴随着一阵阵尖叫,那些转动摩天轮的人也外挂在摩天轮外一起旋转,这惊险刺激的画面让屏幕之外的我也不禁紧张起来。

后来当我离开内比都时,车子路过另外一个市场,那种闪亮的摩天轮在玻璃窗上一闪而过,这让我觉得自己好像错过了什么,然而这样的遗憾只能留到下一次的旅行了。

在经历了长达7个小时的颠簸后,我终于在凌晨两点到达了那个手指之处皆佛塔的地方。

蒲甘

它的名字叫Bagan
它的名字叫Bagan图片

要说真正知道蒲甘长什么样子,那大概是到达这里十二个小时以后的事情了。

因为正值新年,蒲甘的大小旅馆全都爆满,在折腾了两个小时之后,我终于花了三倍的价格订到了青旅的一个床位。

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当我满身轻松的走出旅馆时已是下午一点,大地被太阳晒得暖烘烘的,面前的土路上一辆摩托疾驰而过,在卷起的漫天尘土中,我捂着嘴巴思考着接下来该做点什么。

它的名字叫Bagan图片

事实上,这一次的缅甸之旅我几乎没做任何准备,行程路线、景点计划一概不知,脑子里的想法只是随便走走,至于会有什么经历,又遇到什么人,那就听天由命了。

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午饭时我遇到了当天傍晚就要离开蒲甘的韩国男生金东夑。机缘巧合之下,他成了帮助我初识蒲甘的人。

当我坐在电动车后座,第一次见到马路两边密集的佛塔,脑中不禁感叹,原来“手指之处皆佛塔”并没有半分夸张。

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蒲甘,这个因为上千佛塔而被世人所知的地方,在一千多年前曾是蒲甘王朝的都城,王朝最为杰出的君王——阿奴律陀王当政其间,佛教引入蒲甘,从那时开始,这片广袤平原上的人们开始信仰上座部佛教,而一座座佛塔,也恰恰是在那时开始被逐一建起。

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不同于印度的大批佛教建筑因为伊斯兰教的侵入而被毁坏,千百年来,坐落在蒲甘平原上的众多佛塔一直被当地民众小心而谨慎的保护着,可即便如此,那些不可抗拒的天灾却是人们无能为力的。

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2016年8月,缅甸发生近7级地震,数百佛塔出现不同程度的损害,虽然主要佛塔一直在修葺中,但时至今日,仍有部分佛塔未能完全修复。

在蒲甘,塔尖吊着脚手架的佛塔随处可见,一些不知名的小型佛塔歪七扭八的伫立在荒土之中。

让人惊讶的是,无论看似多么荒凉的佛塔,内中供奉的佛陀造像依然完好无损。

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人说:行万里路,不如读万卷书。但当读书和走路结合在一起,这个世界将变得更加缤纷多彩。我习惯于在去一个地方之前和之后找来大量书籍和电影去阅读和观看,那种“原来如此”和“豁然开朗”的感觉让人上瘾。

关于蒲甘,我推荐一部叫做《琉璃宫史》的书,这书有点类似中国的史记,阅读之下便会发现,千百年来,缅甸的朝代更替、国家兴衰一直与佛教有着密不可分的关系。

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公元十一世纪中叶,正值阿奴律陀王当政时期,阿罗汉长老来到蒲甘布教,阿奴律陀王改信佛教。

在阿罗汉长老的建议下,阿奴律陀王前往其他佛教国家索取佛教经典和佛祖舍利,这其中就包括现今位于中国云南的大理国,此时该国被蒲甘称为妙香国。

除此之外,《琉璃宫史》还详细记载了一些寺庙的来历,比如被阿奴律陀王俘虏的直通国王建造的马努哈寺,和为珍藏佛陀舍利而修建的瑞喜宫佛塔,时至今日这些佛塔仍旧香火鼎盛。

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如果你问我,蒲甘最喜欢的是什么?我一定会回答:骑着电动小摩托在佛塔之间到处瞎逛。

这种漫无目的游荡给我带来的除了惊喜也有不少惊吓,可无论如何,旅行就是如此。

在蒲甘的各种交通工具之中,骑摩托应该是最为理想的交通方式,它不仅给了我最大化的自由,也能够让我全身心的与外界环境接触,虽然在寻找隐藏在树木之间的佛塔经常会遇到吃土的情况,但这似乎才是蒲甘的正确打开方式。

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一百个来蒲甘的人大概会有99个半爬上佛塔观看日出日落,人们习惯于制定各种各样的攻略去找寻最佳观景点,而我,一个骑着电动摩托毫无计划的在杂草丛中乱逛的人,却机缘巧合找到了最佳观景点,只是本该观看日出的地方被我等待日落,而能看到美丽日落的地方,我又莫名其妙的去看了日出。

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未去前,我实在闹不懂蒲甘到底是何分布,脑中只有三个名字——老蒲甘、新蒲甘、良乌,虽然骑着小摩托在蒲甘逛了四天,却一直处于迷糊状态。直到我开始写游记,在重读书籍、整理图片和回忆曾经之间,脑中的蒲甘才渐渐清晰起来。

坦白说,我并没有把攻略书上指示游客必看不可的佛塔逛遍,但四天的旅行之下,却有着记忆深刻的回忆。

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无论是手脚并用攀登无名佛塔,挥别2018最后一缕阳光;

还是凭着记忆在伸手不见五指的荒原上找寻佛塔,迎接2019第一缕曙光;

抑或是进入村落用相机记录下孩子们的一张张笑脸;

以及被弹吉他的大爷邀请到家中做客,接受当地人有些腼腆却善良的款待。

这都是远比刷塔,更触动自己内心的事情。

日落
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我端坐在佛塔之上,看着远方慢慢下落的太阳,思考着即将结束的2018年和这一年的我。

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巧合的是,攀登佛塔的过程以及自己的应对方式,好像就是2018年我的处世态度。

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那天天将傍晚,我骑着E-Bike在土路上穿行,本已找好观看日落的佛塔,因为去的太晚已然没有了位置。

偶然间看到一个白人男子正在攀爬野塔,我便也动了自己爬上去的心。

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为了不打扰对方,我选择了附近一座更为高大的佛塔,虽然从小爬墙,但这种四壁呈半圆形的佛塔对我来说仍旧难度颇大,沿着佛塔外围走了一圈,我竟没有找到可以攀登的地方。

好在一个当地人帮忙,我才手脚并用的爬了上去。

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一年多前,我曾学习过攀岩,对我来说,攀岩中最难克服的便是双手离墙借着脚下的力气向上跳,那时系着安全绳仍然不敢撒手,这一次毫无保护措施,却不得不做,因为已然没有了退路。

有惊无险的爬上了第二层佛塔,整个人简直要欢呼跳跃了,对着隔壁佛塔上的一对情侣拼命挥动双手。像个孩子般眼望着满目金黄的远方,看着那太阳慢慢隐没在这广阔的地平线上。

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因为上塔时,体力已消耗大半,下塔时,我数度以为自己会从佛塔掉下摔成肉饼。

当太阳完全下山,我开始考虑该如何从塔上下去,望着根本看不到底的佛塔,内心里死命的责怪自己。可无论如何,我都要凭着自己的努力到达地面,即便我并不知道该如何到达。

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【这样的爬塔危险且破坏古迹,请勿模仿】

上来时眼睛望不到头,下去时眼睛望不到底,能做的只是试探性的用脚去找可以踩实的砖,脑子里还在担心手上的砖会不会因为受力过大而松动。

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那大概是离地还有四五米的时候,力气几乎全部耗尽,脚却仍旧不知该落向何方,眼巴巴的望着隔壁佛塔上的人们,心里想着要不要喊救命,但这也太糗了吧。

拼劲全力终于落地,兴奋的对着隔壁佛塔上的人们呼喊:我下来啦!我下来啦!老天保佑,我下来了。。。

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2018年年初我去了柬埔寨,后来又跑去贝加尔湖,再后来大着胆子走了印度,最后的最后,我在蒲甘的佛塔上告别2018年的最后一缕阳光,从始至终,我都是一个人。

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我习惯了一个人的旅行,也在这样的旅行中重新建立了一个新的自己,而我到底变成了怎样的我,也许你已从上面的叙述中感受到了。

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蒲甘的日落点有很多,虽然最著名的可攀登佛塔“许三多”(瑞山陀塔)已不可攀爬,但在它周围仍旧有着不少可以攀登的小型佛塔。

除此之外,一些位置较高的山丘也是欣赏日落较为不错的选择。

在蒲甘的四天时间里,我观看了三次日落,从不知名山丘到不知名佛塔,再到之后的伊洛瓦底江边,每一次日落景致都不尽相同,但每一次日落都有它独特的美。

(以上图片中,1、2、7图在不知名山丘拍摄,3、4、5、6图在不知名佛塔拍摄,至于伊洛瓦底江边的日落,我会单起一节讲述。)

日落图片

(佛塔群具体样貌参见本段第六张图)

观看日出日落的佛塔在青旅到许三多佛塔的路上,在紧邻许三多佛塔附近,有一座可以攀登的佛塔,那本是观看日落的最佳点,却被我看了日出,而距离这座佛塔一段距离处有一处佛塔群,这些佛塔为不可攀登佛塔,而这佛塔群附近有一座可攀登佛塔,因为塔顶为一四方平台,日出和日落都可在这里观看,但要提醒的是,凡是有楼梯可以攀登的佛塔都会早早被游客占据,要想抢占好位置,一定要趁早。

一般下午五点就可以上塔等待日落,早上五点半则可等待日出,而日落和日出的时间分别是下午六点和早上六点半。

日出
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凌晨五点,天仍旧黑着,跟着脑中模糊的记忆,沿着土路搜寻着那几处可以攀爬的野塔。

在漆黑的荒原上找寻佛塔并不是件容易事,能看到的只是佛塔前停泊的电动摩托,那白色的摩托像是路标,为游客指明方向。

靠近佛塔入口的地方总会有一条窄窄的楼梯通向塔顶,建造者似乎故意将这楼梯修的空间狭小,让来人必得弯腰匍匐才能登上佛塔。

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虽然时间尚早,但塔顶之上已有了几个游客,寻了个稳当位置,我也开始静待日出。

那时平原之上除了远处亮灯的达玛扬基寺,其余仍旧处在一片黑暗中。随着时间的推移,广阔的蒲甘平原慢慢从黑暗中显现出来。

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当第一颗热气球从远处的树木间跳出,周围发出一阵欢呼。渐渐的,进入视野的热气球越来越多,它们排着队向着日出的方向缓慢飞行。

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几个月前我曾在恒河岸边看着印度教徒迎接初升的太阳,此时在这万佛之国,人们仍旧满眼崇敬的等待日出。

无论是那些接连不断进入恒河的印度教徒,还是那朝着太阳飞行的热气球,抑或是在塔尖上等待日出的人们,都像是被那火红的、耀眼的光芒所吸引,着了魔的追逐着它的脚步。

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当太阳从地平线跳出,上千座佛塔笼罩在一片金黄之中,伴着清脆的鸟叫声,蒲甘大地迎来了2019年的第一缕阳光。望着远处那一点光亮,我不自觉的许下了愿望。

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在蒲甘的土路上穿行,总是会有置身非洲原野的感觉。这里除过佛塔、树木和广袤的草原再无其他。然而几十年前,这片土地上曾经住满了当地居民,只是由于旅游开发,政府将居民全部迁往他处,也许那些佛塔周围宽阔的空地正是守护佛塔的人们居住的地方。

日出图片
日出图片
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在距离瑞山陀塔不远的岔路口有一家露天饭馆,店主是一对上了年纪的夫妇,一棵巨大的树木成了饭馆的天然屏障,遮蔽起烈日骄阳。

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我曾数次从这里路过,每次这里都有不少食客,那天在佛塔上看完日出又经过此地,便停下吃了早饭。

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缅甸的小吃多为油炸食品,外表看似不起眼的食物却有着不错的味道,一顿早饭不过1000mmk,人民币只4块5而已。

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蒲甘日出最大的难题在于如何在黑暗中找寻可以攀登的佛塔,如果自己并无目标,你只需跟着其他游客,或是在路边找寻当地人,花上2-5美元,他们便会把你领到可以观看日出的佛塔。

MIN GA LAR BAR

我大着胆子向遇到的缅甸人打招呼:min ga lar bar(你好)。

对方先有些吃惊,但马上用欢快的语调回应我:min ga lar bar(你好)。

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蒲甘的最后一个下午,我执意要一个人进入瑞喜宫佛塔旁的村子,虽然内心有些忐忑,但无论如何,我总该看看当地人是怎样生活的。

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向每一个投来目光的当地人打招呼并不是件容易事,我对和语言不通的人们讲话有着天生的恐惧,也总是尴尬于对方的毫无反应,所以在以往的旅行中我很少会让自己深入当地人的生活。

但大概是之前的印度之行被热情的印度人洗脑,或是在印度遇到的国人伙伴起到了表率作用,在缅甸我试着用当地语言与对方打招呼,还学会了向他们说谢谢。

我不仅收到了灿烂的笑容,甚至被对方竖大拇指加以称赞,这样的结果是我根本没有想到的。

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回望缅甸的历史,这里曾是一个颇为富有的国度,几十年的内战和军政府统治,使得曾经的“米仓”变得一贫如洗。

骑着电动摩托在满是篱笆围起的房屋间穿梭总是显得有些格格不入,我开始徒步在小巷中穿行。

土路两旁的房屋多为草席搭成,大概是为了防止雨水积聚,房子大多建造在离地一两米高的半空中,竹子编成的篱笆就是院墙,那些洗干净的衣服随意晾晒在篱笆上,一头肥肥的大猪正躺在院子里的泥地上酣睡。

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几个玩气球的孩子出现在我眼前,虽然一旁坐着的大人让我有些拘谨,但愉快的氛围驱使我与孩子们一起传起了气球。

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对于我的加入他们有些好奇也有些胆怯,总是不太好意思靠到我近前接球,直到我开始给他们拍照片,在相机屏幕上看到自己的身影才终于使他们卸下防备。

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几个孩子你推我挤的抢占着镜头前的有利位置,兴奋之下互相拽着摔倒在土地上,没有哭泣没有难过,哈哈哈的大笑着再次爬起继续争抢着相机前的位置。

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小孩子总是天真可爱的,两个小姑娘在屏幕上看到自己后,特意从家中拿出喜爱的玩具让我拍照,我自然乐意效劳,只是不知以后有没有机会将照片交还到她们手中。

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当我为了取出手机而打开腰包,所有的孩子围拢过来,满心期盼的以为我会从里面掏出糖果,在看到我只是拿出一部手机后,他们先是有些失望,但马上又被镜头吸引,继续嘻嘻哈哈的闹了起来,而我却有着一万分的不好意思。

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后来,为了弥补这份愧疚,我在村子里的小卖部买了一大把糖果,看到孩子就塞给他两颗,有时候还分给大人,但看到对方面无表情的接受,我总是会想这样的馈赠会不会冒犯到他们。

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我不太能摆清这种好意相赠会不会被人当成施舍,所以我总是有些不好意思,大部分时间我会询问对方可不可以,我可不可以给你拍照,我可不可以给你糖果,只有得到对方的许可,才会大着胆子付诸行动。

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村子里一直回响着悠扬的琴声,这声音来自图片中的老者,我怯生生的走到他身边席地坐了下来,跟着乐声拍起了双手,老人似乎被我的行为所感染,和着音乐唱起了不知名的歌曲。

一曲唱罢,老人邀请我到他家中做客,我虽有些不知所措,但拒绝总是不礼貌的。

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老人的家紧邻街道,把我让进家后,老人把老伴儿喊了出来,两个人热情的端上花生、蜜饯让我吃。

因为语言不通,我没办法说些什么向他们表示感谢,也没有什么东西能当作礼物送给他们,能做的似乎只是为他们拍照,但又不能只让他们在相机屏幕上看见个影,我要把照片存储到他们的手机里。

当我向手机里导照片时,婆婆坐在对面一直为我剥花生,剥好的花生米放在碟子里,我呢,自然不能辜负他们的好意,足足的喝了一杯茶,吃了所有剥好的花生,然后喜滋滋的让他们看手机里的照片。

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我很高兴能遇到他们,在拍合影时,爷爷有些拘谨的站在我身旁,而另一旁的婆婆却特别用力的搂住我的肩膀,似乎只有这样才能表达她对我的喜爱。

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离开村子时,我被村口打排球的年轻人吸引,尽管是体育运动,男人们仍旧穿着笼基(布梭),只是将长长的笼基高高束起别在腰间,这像极了印度男人穿的托蒂。

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【1960年4月,周总理来到缅甸,穿上当地服饰参加泼水节。】

缅甸的国服是格子笼基配夹脚拖鞋。对于缅甸男人穿“裙子”这事,我虽有些吃惊,但远没有在听到将夹脚拖鞋当正装来穿时那么难以置信。

虽然在飞往内毕都的飞机上就知道了这事儿,但当我进入到达大厅,见到满是穿着夹脚拖鞋的工作人员,心里还是有一种踏入三流小饭馆的感觉。

MIN GA LAR BAR图片

在缅甸的大街小巷,这种带着“斗笠“的瓦罐随处可见,瓦罐旁常常配一个塑料杯子,如果你仔细观察便会发现,经常会有人走到跟前从瓦罐中舀水喝,这正是缅甸特有的公共饮水设施。

MIN GA LAR BAR图片

缅甸基本用语发音小科普

Hello:min ga lar bar.

How are you:nei kaung lar.

I'm fine:nei kaung The(音dei).

Thank you:jei zu par.

Thank you so much:jei zu tin par The.

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公元846年彬比亚王即位,三年后紧邻伊洛瓦底江的蒲甘城着手建立,如今历经千年的古城早已不复往日的辉煌,但位于老城东侧的塔拉巴门仍然伫立在那里。

塔拉巴门图片

白日,无数的马车、行人从这里经过,卷起阵阵尘烟,而城门两侧佛龛中的兄妹精灵也接受着人们的瞻仰与朝拜,入夜时分,像是褪去了一天的喧嚣与混乱,佛龛前的帘幕被悄然放下,蒲甘古城也再次恢复了它的寂静。

塔拉巴门图片

护城河旁的土路。

瑞喜宫佛塔
瑞喜宫佛塔图片

外表全部镀金的瑞喜宫佛塔大概是蒲甘平原上最为华丽的佛塔,这座古老的佛塔最初是为了珍藏佛额骨和佛牙而由王朝最为杰出的君主阿奴律陀王下令建造(1059年),当初选址之时,国王将佛额骨置于白象背上,任其漫步,立誓:“白象伏下之地即为塔址。”

瑞喜宫佛塔图片

在佛塔建好底部三层塔坛之时,阿奴律陀王又遣使臣前往锡兰(今斯里兰卡)索取佛牙,那安放在重阁之中的佛牙竟一化为二悬在半空,锡兰王一再恳求,佛牙才降到国王顶上花盘之中,锡兰王头顶佛牙,步行到使臣船只停泊码头,涉水进入河中,直至河水淹没颈部,才将佛牙送上船舱。锡兰王叮嘱:迎接佛牙时,阿奴律陀王也需像他这般才可。

瑞喜宫佛塔图片

当大船抵达劳伽南陀码头,佛牙见阿奴律陀王未按锡兰王所嘱,而是骑象前来,遂使大船掉头,停于大海之中。阿奴律陀王见船返航,大惊失色,立即举行隆重恭迎仪式,也下到河中,用头顶迎奉佛牙,才将佛牙请回宫中。

瑞喜宫佛塔图片

以上内容来自《琉璃宫史》,这本号称缅甸史记的书籍内中却有大量与佛教有关的玄幻故事。我曾以为比起印度教的多神崇拜,佛教应该是个正儿八经的宗教,但一部“缅甸史记”读下来让我就此打消了这种想法。

其实最初的佛教禁止偶像崇拜,在释迦摩尼涅槃之后的很长时间,都只以菩提树或法轮的形象来代表佛陀,直至几百年后,佛陀造像开始成为佛教的祭拜对象,那些关于佛陀生前的事迹也被刻画在寺庙之上。

瑞喜宫佛塔图片

在瑞喜宫主塔周围有很多规格较小的殿堂或佛塔,这里除了佛陀造像还有很多神鬼塑像,而我对于佛教的了解还仅限于当初在印度学到的一点知识,所以尽管猜想到这些塑像背后一定有着特殊的含义,但那时的我却无从得知。

后来在宾乌伦的中国寺庙,墙壁上有关佛陀生平的壁画引起了我的注意,细看之下这图画像极了我在瑞喜宫见到的塑像,自此我终于知道那殿堂之中的塑像到底是何含义。

为了使你不像当初的我一样走马观花,现将壁画及其含义罗列至此。

如想了解更详细的佛陀生平故事,请戳这里。

瑞喜宫佛塔图片

(一)佛陀未成佛之前,在???天,受象仙邀请,决下凡渡众。

注:必须承认,中文注释中的繁体字很多我都不认识,迫不得已求助了澳门的小伙伴儿,一顿翻译之后仍然有几个字不知所言,还望看明白的朋友给我留言。

瑞喜宫佛塔图片

(二)摩耶夫人,夜梦白象受孕。

瑞喜宫佛塔图片

(三)四月初八,释迦族王子乔达摩•悉达多在蓝毗尼降生。

注:产期将近,按当地风俗,摩耶夫人需要回娘家分娩。摩耶夫人本是与迦毗罗卫城隔河相对的天臂城善觉王的长女,回娘家的路上,路过风景优美的兰毗尼花园,便在一棵高大的无忧树下休息。当摩耶夫人欣赏奇花异草时,王子从她的右肋下降生。王子下地便能走,周行七步,步步生莲花,且举目四顾,曰:“天上地下,唯我独尊!”这时出现两条龙,一吐温水,一吐凉水,为王子洗浴。故佛诞日又称浴佛日。

瑞喜宫佛塔图片

(四)太子十六岁时,舞场比箭,连中靶心,观众叫好,父王微笑。

注:王子7岁开始接受婆罗门学者文学、哲学、算学等学问教育,12岁随武士学习击剑、骑射、兵法等武功。至16岁,文武皆通。

瑞喜宫佛塔图片

(五)太子出游四门,见生老病死。

注:乔达摩曾四度御马出城,在东门看见穷苦驼背的老人,在南门看见呻吟挣扎的病人,在西门看见送葬的死人,深感人生的痛苦与无常,更加厌恶轮回更生。又在北门看见端庄安详的修行者,听到他讲自己的修行是求脱离生、老、病、死的痛苦后,不禁赞许。自此,王子渴望出家修行。

瑞喜宫佛塔图片

(六)太子决心出家,临行时,最后看望爱妻爱子一眼。

注:回宫后,王子数次恳求父王允许自己出家,净饭王固不允许。终于在一天夜里,王子秘密出走。临走之前,王子望了一眼熟睡的妻子和小王子罗睺罗,然后悄悄地离开了房间。当时,王子29岁。

瑞喜宫佛塔图片

(七)魔王阻止太子离宫修行。

瑞喜宫佛塔图片

(八)太子削发出家,随行不忍离别,跪地痛哭。

注:在阿姆那河畔,王子割断长发,脱去华服,除去饰物,换上蓑衣,遣走侍从,从此他不再是王子,而成为修行者悉达多。当净饭王得知自己的儿子已经出家时,明白已经阻止不成了,便派五名侍从跟随他。

瑞喜宫佛塔图片

(九)太子六年苦行,日食一麻一麦,身形消瘦。

注:乔达摩本是刹帝利种姓,信仰婆罗门教即现今的印度教,婆罗门教注重苦行,所谓苦行就是通过各种方法折磨自己的肉体,比如不吃饭、不喝水、单腿站在水中等等方法来达到顿悟成神的方法。

瑞喜宫佛塔图片

(十)佛陀成道前,舍弃苦行,接受难陀婆罗的牛乳供养。

注:以为极度苦行,乔达摩最终晕倒在河边,从此路过的xxx用牛乳喂食乔达摩使其苏醒,自此乔达摩明了通过苦行的方法不能得到顿悟,便决议放弃苦行,与他随行的五个逝者认为他受不了磨难,便弃他而去。

瑞喜宫佛塔图片

(十一)佛陀修道时,众魔前来扰乱,欲坏其道。

瑞喜宫佛塔图片

(十二)佛陀成道后,在鹿野苑中,引渡五比丘。

注:乔达摩离开尼连禅河岸边的森立后,在伽耶城(今印度菩提伽耶)的一棵菩提树下参悟解脱之道。当暴风雨袭来时,蛇王现身并将它的头化作伞盖为悉达多遮风挡雨。

佛陀悟道之后,想要将他悟出的真理告知他人,在走至鹿野苑时遇到当初离他而去的五个仆人,佛陀将他悟道的佛理讲与他们,至此五人成为佛陀的首批弟子,称为五比丘,而鹿野苑也成为佛陀初转法轮的地方。

瑞喜宫佛塔图片

(十三)佛陀八十岁时,在娑罗双树间,进入涅槃。

在我们常见的佛陀造像中,卧佛像是经常出现的一种形式。瑞喜宫主入口右侧就有着一座巨大的卧佛像,这种造像又被称作涅槃像,是根据释迦牟尼涅磐时的情景塑造的。

《大唐西域记》中说:释迦摩尼在拘尸那揭罗国收了最后一个弟子”善贤”之后,便“入寂灭乐,于双树间北首而卧”。人众悲戚,感叹大觉世尊将寂灭,众生福尽。释迦牟尼便“右胁卧狮子床”安慰大家。

瑞喜宫佛塔图片

虽然并不是佛教徒,更没有宗教信仰,但我总是会扎在缅甸人堆儿里向佛祖叩拜。

你为何如此,同行的伙伴儿经常这样问我。

瑞喜宫佛塔图片

我想我这人虽不信教,可却有点迷信,除此之外,人生大概有太多事情是自己无法控制、无能为力的,所以,可能只有祈求佛祖保佑心里才会不那么慌张。

瑞喜宫佛塔图片

围绕着金色的佛塔有一圈石头铺设的参拜道,虽然太阳把周围的水泥地面烤的滚烫,可走在白色的参拜道上脚底触到的却是一丝清凉。

虽不知这石头是何来历,但千百年来这里一直作为蒲甘平原上最为重要的佛塔存在着,可据说最初这座佛塔并不坐落于此,伊洛瓦底江岸才是当年白象伏下之处。是真是假,未得求证。

瑞喜宫佛塔图片

瑞喜宫佛塔前的狮、象是我特别喜欢的,它们的高度远超于围墙,威武的伫立在寺庙入口处,像是保卫佛祖的战士。

瑞喜宫佛塔图片

不知你是否去过柬埔寨的暹粒,吴哥古迹中的很多重要寺庙都有围墙和护城河,看起来像是一座小型村镇,而在发掘出的石碑上也的确记载了除了僧人之外,寺内还住着不少塔奴。

瑞喜宫佛塔图片

瑞喜宫的整体构造很像吴哥的寺庙,一道高高的围墙将那些大大小小的佛塔围起,我在阅读《琉璃宫史》时也曾读到:公元1123年,神州王阿郎西都为供奉瑞萨延塔,将东至丹巴亚羌,南至蜿蜒的密艾河,西至班羌河岸边的因玛窦,北至那盖山和那盖河一带的村庄和土地全部献与该塔;另将50户人家捐给佛塔作为塔奴,从事看守、洒扫、供奉等劳役。

试想,这座耗时几十年,历经两代君王才得以建成的瑞喜宫佛塔在当时一定有着相当数量的塔奴。也许在遥远的江喜陀时代,那高高的围墙之外正是喧嚣热闹的集市,摊位之间的黎民百姓,世代生长在这里,信仰佛祖也供养着寺庙。

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  • 简介:蒲甘最重要的寺庙之一,三尊巨大的佛像最令人难忘。
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蒲甘的佛塔有上千座,其形式往往大同小异,但马努哈寺却是与众佛塔颇为不同的一座,它的建造者是一位战败且被俘虏的国王,它供奉的佛像体积庞大到几乎撑满整个空间。

当我进入马努哈寺,巨大的坐佛像直逼到眼前,我错愕的抬头仰望佛像的面容,脑中思忖着:为何这高大的佛像要建造在如此狭小的空间里,这空间狭小到,如我一般瘦小的人都得侧着身子才能勉强通过佛像与墙壁之间的空隙,而那佛像的头顶也几乎碰触到这寺庙的屋顶。

马努哈寺图片

【马努哈寺——直通国国王与王后塑像】

马努哈寺建造于阿奴律陀王时代,距今已有一千多年的历史,它的建造者是直通国国王(马努哈王),可这寺庙却坐落在蒲甘大地上。

直通在蒲甘以南数百公里处,是一个强大且笃信佛教的国家,国内珍藏有30套三藏经及许多舍利圣物,阿奴律陀王初信佛教时,曾派使臣向直通王索取经典及佛祖舍利,但直通王恶语拒绝,阿奴律陀王发兵征讨,最终直通战败,不仅三藏经和佛祖舍利尽数归了阿奴律陀王,就连直通王及其亲眷也被俘虏,成了阶下囚。

《琉璃宫史》中说马努哈王每每张口之时,口中发出熠熠光轮,阿奴律陀王见状不禁毛骨悚然,为了消除马努哈王的威力,阿奴律陀王命人将供过佛祖的供品做成他的食物,久之马努哈王口中光轮消失。此后直通王万念俱灰,叹道:吾虽有志,亦难如愿以!遂参悟建起马努哈寺,并祈祷道:但愿在轮回之中,永远不再为他人征服!

有了这样的故事,就不难理解为什么马努哈寺会建成那种样子,也许它指代的就是直通王如笼中困兽般的痛苦,也许它也暗示着,总有一天这巨大的猛兽会冲破牢笼,重获自由。

不知是不是被这巨大的佛像所震慑,我在马努哈寺只拍下了这一张图片,我没有办法给你展示寺庙前巨大的金钵,我只能告诉你那金钵大到需要人爬着梯子才能将钱投入其中。

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  • 地址:North Plain, Bagan
  • 简介:这里堪称蒲甘造型最漂亮的佛寺,白墙金顶的大佛塔宏伟耀眼。
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阿南达寺图片

如果说几乎冲破寺庙屋顶的佛像让我记住了马努哈寺,那阿南达寺给我留下深刻印象的便是那高达9.5米的四座佛陀造像。

阿南达寺图片

《走遍全球》上说,阿南达寺于1090年由江喜陀王建造,顺着这条时间线我再次翻阅《琉璃宫史》中有关江喜陀王的段落,却未曾找到有关这座佛塔的记载。

阿南达寺图片

阿南达寺内分列于东南西北四个方向的佛陀造像金光灿灿,可我并不喜欢将佛像纳入画面,所以没有办法向你展示这造像的高大威严,只能告诉你,位于殿堂东侧的是拘那含牟尼、西侧的是释迦牟尼、南面的是迦叶佛、北面的是拘留孙佛。《大唐西域记》里将他们称为过去四佛,但偶尔的注解我看不明白,所以就不在这里献丑了。

阿南达寺图片

分列于殿堂四面的巨大佛像由一条不宽的回廊穿起,白日耀眼的阳光从几处拱洞摄入,只留下一点昏黄,照耀在回廊两侧大大小小的佛龛上。行走其间,除了内心本有的敬意,又因为像是被无数神佛所注视,心里多了一份畏惧。

我像往常一样,跪倒在佛祖面前,诉说着内心的祈盼,两个手拿木钵的僧人站立在佛像一侧,等待着人们的布施。

虽然很多人举着相机给他们拍照,还有人将钱放在木钵里,他们给我的感觉却像是身处在另一个世界,周边嘈杂的一切与他们毫无关系。

阿南达寺图片

我愣愣的站在一旁看着他们一前一后向回廊深处走去,那走在后面的僧人上了年纪,总是微低着头,有些胆怯,前面的僧人停,他就停,前面的僧人走,他就走,那感觉像是有什么东西束缚着他。

后来我向同伴借了钱,飞奔着追上他们,在每人的木钵里放了等面值的钱,然后双手合十离去。后来,我为我的行为感到抱歉,因为我好像是在施舍,但对这两个僧人用施舍这个词总是不对的,他们是心无旁骛的在化缘,他们并未抛弃尊严,他们只是在履行义务,我这样想。

阿南达寺图片

你还记得瑞喜宫佛塔前七八米高的石狮么,看起来那样高大威武,而阿南达寺半龙半狮的生物看起来却憨态可掬,为了迎合建筑物90度的直角,这兽的身子被建造的那样宽大,像只蹲在地上的癞蛤蟆。我可没有嘲笑它哦。

阿南达寺图片

阿南达寺的左后方有一处水池,如果你相机够广,便可将寺庙的全貌拍下。

瑞山陀塔
瑞山陀塔图片

瑞山陀的英文是Shwesandaw,按照发音,国人常将其称为“许三多”。瑞山陀塔坐落在远离大路的地方,寺前有一条土路通过,这里曾是观看日落的好地方,如今为了保护佛塔,楼梯早已封闭。

Shwesandaw被认为是“金色神圣的发舍利”,据说佛塔内部的确供奉着佛发舍利。佛塔于1059年由阿奴律陀王建造,在《琉璃宫史》中,我未曾找到发音与瑞山陀相近的佛塔,却有一座阿奴律陀王为了供奉佛发舍利建造的佛塔,但它的名字叫做“摩诃奔奈”,我想虽然名称不同,但应该是同一座佛塔。

瑞山陀塔图片

《琉璃宫史》里说,阿奴律陀王出兵帮助欧德白古王击退侵略者,欧德白古王感念阿奴律陀王的帮助,将历代国王供奉的佛发舍利赠与阿奴律陀王,阿奴律陀王得到佛发后,便建起了瑞山陀塔供奉佛祖舍利。

瑞山陀塔图片

值得一提的是,当初被阿奴律陀王派往欧德白古国的四员大将中的其中一位正是后来的江喜陀王,欧德白古王除了赠送给阿奴律陀王一根佛发舍利外,还将自己的爱女玛尼山达公主一同献上,在返回蒲甘的路上,四员大将轮流护卫公主,在江喜陀护卫后,公主的体重由一尊狮象的重量变成了两尊,其他人断言江喜陀与公主有染,之后江喜陀逃离蒲甘,在别处称王。

阿奴律陀王死后,其子苏卢即位,苏卢死后,江喜陀统领蒲甘。阿奴律陀王死时,瑞喜宫佛塔只建造了底部三层塔坛,苏卢在位5年,昏庸无能,未能继续建造瑞喜宫佛塔,江喜陀王在位后,才重新建造,终建成瑞喜宫佛塔。

瑞山陀塔图片

瑞山陀佛塔附近有一些因为地震坍塌可以轻松爬上的佛塔,除此之外还有带楼梯的小塔,我站在两三米高的围墙上遥望远方,一座座佛塔从茂密的树木间显现出来,手指之处皆佛塔的感觉是那样真切。

瑞山陀塔图片

荒凉的大地上出现一个提着箱子的人,因为距离太远,我看不出对方是男是女,也分不清他是中国人还是外国人,但眼前的美景让我心情大好,挥舞起手臂向他问好,对方先是一愣,随后也抬手回应。

瑞山陀塔图片

后来我又遇到一个和我用同款相机的阿姨,那远处拿着箱子的人正是她的丈夫。阿姨和叔叔已经退休,两人曾经都是教师,如今一个喜欢摄影,一个爱着油画,拿着每个月的退休金,想去哪去哪。

我很羡慕他们的生活,阿姨却说:不要羡慕我们,因为总有一天你会到了我的年纪,但我永远也不能再像你一样年轻。

瑞山陀塔图片

瑞山坨塔一旁的大树下有一家售卖椰子的店铺,为了避过午间的炎热,我抱着椰子吸了起来。

正值新年放假,景区内有不少兜售明信片的孩子,我额外买了个椰子,他们轮流吸起了起来。

椰子吸完里面的汁水,店家会帮忙将椰子切成两半,厚厚的椰子肉便可以用铁勺子挖出来吃掉。

那些孩子在我所在的桌子边坐下,一边吃着手里的椰子肉,一边半开玩笑的继续向我兜售明信片。

瑞山陀塔图片

那时我懒懒的将整个身子陷在椅子里,温度不冷不热,眼前是几个一边打闹一边开心的吃着椰子肉的孩子,我那时很想一直这么坐下去,哪也不去。

瑞山陀塔图片

第二天早上,我再次经过这里,孩子们又围到我身边,吵吵嚷嚷的向我展示手中的明信片,我笑着说:还记得我么,昨天我来过呀。那个最机灵的男孩子停下了吆喝,一副深沉的样子,嘴里念叨着:是你,是你,我记得你。然后小姑娘也忽然想起了我,呵呵的在我身边笑着。

瑞山陀塔图片

这个我小姑娘是我最喜欢的,那天早上我特意把她拉到身边拍了合影,这是我在缅甸唯一一次主动要求与人合影,她面对镜头一副严肃的样子,我说你笑笑,其他的小孩子也逗她笑,最后她终于哈哈哈的大笑出声。

伊洛瓦底江的日落
伊洛瓦底江的日落图片

还记得那部叫做《远东之旅》的电影么,电影配乐《Waters Of Irrawaddy》描绘的正是那条流经上缅甸、下缅甸,最终汇入印度洋的河流——伊洛瓦底江。

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5000多年的历史使得缅甸像是一位饱经沧桑的老人,如果此时耳边响起《Waters Of Irrawaddy》悠扬的乐声,坐在伊洛瓦底江畔遥望远方,那平静的江水便是老人的脸庞,那微风吹起的层层涟漪是他脸上的褶皱,那昏黄的落日是他微闭的眼眸,当太阳伴着余晖落幕,老人也终于合上了疲惫的双眼。

伊洛瓦底江的日落图片

佛教常有轮回之说,我想这经历了万般苦难的缅甸在下一个轮回之中必将终得善果。

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来到蒲甘的旅游者总会选择在佛塔上等待日落,然而伊洛瓦底江的日落却也十分美丽。

那天下午,机缘巧合之下,我们来到伊洛瓦底江畔,沿着广袤的蒲甘平原,江水顺流而下,如果你厌倦了乘坐长途巴士,不妨尝试从曼德勒坐一次游船抵达蒲甘,天还黑着便登船,日出时分大船正航行在伊洛瓦底江上,看着朝阳从江边升起,是另一种美妙的体验。

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河岸一侧有一艘早已废弃的大船,几条不宽的木板搭出一条长长的通道,上船下船必得走上这颤巍巍的木板。

那时天将傍晚,船里飘出袅袅炊烟,一个优美的女声唱着不知名的歌曲,我走上木板,想要到船里一探究竟,但终究没有那勇气,只是隔着长长的木板向船里的人打了招呼。

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这是一艘被改装成民居的大船,正值晚饭时间,露台上一张长条桌案边已坐上了几个人,恍惚间还有一个僧人。

闲话中我和同行的伙伴聊到这船里该如何通电,后来当天完全黑了,我们再次经过这里,船舱里闪烁着几点烛光。

那时我想起了小时候,夏天的傍晚家里总是停电,漆黑的夜里只有那一根蜡烛闪着亮光,一家人围坐在这光亮之下,画面温馨美好。

伊洛瓦底江的日落图片

岸边的泥沙因为潮起潮落,变成了“沼泽地”,一个不小心,双脚就会陷入深深的泥沼之中。来到伊洛瓦底江岸边,我像只被主人松开绳索的小狗,开心的跑跑跳跳,但双脚沾满污泥的却是同行的小伙伴儿,这个上海男生,一副白白净净的样子,满脸无奈的在水管旁的裂缝处冲洗双脚,我这个北京姑娘却毫无同情心的在一旁大笑,笑到最后肚子痛得恨不得在地上打滚,这样的幸灾乐祸,在小伙伴儿心里八成会留下阴影。

伊洛瓦底江的日落图片

因为同伴的中招,之后的路程被我加了十二分的小心,却仍旧没有躲避深陷泥地的窘境。刚在河岸边将满是泥沙的双脚清洗干净,笑哈哈的回身说话,又一脚踩进泥里。这一次湿湿的泥巴没过脚踝,绑带的凉鞋完全深陷其中,因为害怕用蛮力将鞋带扯断,我只得用手将鞋子拽出来,站在一旁的上海男生一脸吃惊的叫道:你居然用手!我内心翻了好几个白眼。否则呢。

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停在河岸边从曼德勒开来的游船。

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当太阳落山,我们来到了好像是景点的地方,这里不仅出现了很多游船,还有一些刚刚从船上下来的游客,大概是在船上等待日落的人们吧。

伊洛瓦底江的日落图片

在靠近岸边的地方,积水形成了几个水洼,那些停泊在岸边的船只静静的投影在水面上,不时几个孩子从这边跑到那边,衬着淡淡的晚霞,水面上出现了他们奔跑的身影,这静默的画面也变得鲜活了。

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很想告诉来蒲甘的你,除了在佛塔上观看日落,也请留一天在伊洛瓦底江边等待日落,你会见到不一样的美。

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瑞古基佛塔

瑞古基佛塔在《琉璃宫史》中被称作瑞固佛窟,这座佛窟于1131年由阿朗悉都建造,三十几年后,101岁的阿朗悉都身染重病,其子那腊都趁势将其废黜,送至瑞固佛窟。

苏醒后的阿朗西都王得知儿子做下如此大逆不道之事勃然大怒,那腊都却担心父王康复后会对其不利,用笼基蒙住阿朗悉都的头,使其窒息而死。

瑞古基佛塔图片

瑞古基佛塔坐落在一处高高的平台之上,佛塔被悠扬的诵经声所笼罩,大大的喇叭里传出的声音语调平和,无任何波澜。

瑞古基佛塔图片

未进入佛塔前我一度以为这声音出自录音设备,直到在佛塔中见到朗诵佛经的僧人,我才明白这无任何间隔,持续不断的声音出自一个鲜活的生命。

瑞古基佛塔图片

当声音变得有血有肉,即便不明其意,也能被这气氛所影响。

所以无论什么宗教,我总喜欢坐在庙堂之中听着信徒们唱出赞颂神明的歌曲,每当那个时候,我会睁大双眼,好奇的观望着那些我不能理解的信仰,那些未知像是有着魔力,始终吸引着我。

瑞古基佛塔图片

在蒲甘的最后一天傍晚,本应与小伙伴儿会合去看日落,可却阴差阳错的来到了一间香火鼎盛的寺庙,这里没有任何游客,所有来访者全为本地人,虽然只是小小的一座佛塔,却像是承载着众多希望。

瑞古基佛塔图片

在蒲甘的很多佛塔,总会有出售金钵的人,花1000缅币买上一片小小的金钵,虔诚的将它覆在佛祖身上,然后许下心愿,也许愿望就能达成。

那天我学着当地人的样子也将金钵覆在佛祖身上,祈求着父母身体健康,姥姥长命百岁。

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佛塔的平台之外是一棵枝叶繁茂的大树,那四处伸展的枝丫形成的绿茵覆盖在通往佛塔的甬路上,道路两旁满是贩卖纪念品的摊位,冰箱贴、漆器、各种小玩意应有尽有。

时间充裕,不妨买上一个椰子,坐在台阶上与阳光来一场追逐游戏,但最有意思的还是看那人来人往,游客、当地人、虔诚的信徒、乞讨的妇女,偶尔穿着校服的女生从身旁经过,偶尔穿着笼基的老人在别人的搀扶下出现在眼前,那躺在沙地上晒太阳的小狗,那蹲在地上手里拿着钵子看东看西的孩子,这样一副生动的世间百态图也许远比佛塔更有意思。

瑞古基佛塔图片

瑞古基佛塔遥望达宾纽佛塔。

达宾纽佛塔

达宾纽佛塔由阿朗悉都王于1144年建造,塔高61米,四面皆有佛像。

达宾纽佛塔图片

虽然佛塔内部结构与阿南达寺颇为相像,但却比阿南达寺朴素不少,除了正对着拱门端坐的佛像,塔内部全部涂白,不设任何佛龛,来这里朝拜的信徒也相对较少。

达宾纽佛塔图片

即便天黑,那些大型佛塔仍旧灯火通明,当我第一次来到达宾纽寺,它像是一个从黑夜里走出的巨人,伫立在我眼前。

达宾纽佛塔图片

在佛塔附近的沙地上,几只小猫正在打闹,其中一只身体孱弱的,被同伴按在沙地上无法翻身。

达宾纽佛塔图片

我看着它破了皮的双脚,心里想着这小家伙儿大概得了皮肤病,用手佛摸着它小小的脑袋,嘴里嘟囔着:你一定要茁壮成长,一定要平安长大。

达宾纽佛塔图片
高道巴林寺
高道巴林寺图片

高道巴林寺于1175年由那腊勃底悉都王建造,他是建造达宾纽寺的阿朗西都王的孙子。1167年阿朗悉都之子那腊都篡位登基,五年后被印度国王派人杀死,其子明因那拉登卡继位,3年后其弟那腊勃底悉都王派刺客将其杀死。

高道巴林寺图片

在这种篡位、谋杀之中,蒲甘王朝渐露衰败之势,至1368年,蒲甘王朝终于灭亡。

高道巴林寺的建造形式与达宾纽寺颇为相像,两个正方形的“盒子”落在一起,与瑞喜宫佛塔“圆筒+多级金字塔”的建造形式有着明显的不同。

高道巴林寺图片

按照记载,这些或大或小的佛塔内部全都建有楼梯可以登顶,但随着近年来蒲甘游客的增多、地震导致的墙体崩塌,那些大型佛塔早已禁止游客攀登,这使得越来越多的游客选择攀登没有楼梯的野塔,这样毫无保护措施的攀登正在加速佛塔的损坏,这世界上与蒲甘佛塔相类似的大规模宗教建筑群便是柬埔寨的吴哥古迹,但不知要付出多少佛塔毁坏的代价蒲甘佛塔才能像吴哥一样被大规模的保护起来。

高道巴林寺图片

在蒲甘,凡有寺庙之地,铜钟都是必不可少的,前来祈福的人们会用手中的木杵敲出或清脆或浑厚的钟声,这声音回荡在佛塔之间,久久不曾散去。

有时我抬头仰望天空,一群飞鸟伴着钟声飞过金色的塔顶,有那么一瞬的恍惚:我究竟置身于何处?

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【瑞喜宫佛塔的大钟】

《琉璃宫史》中,铸钟与建塔都是积德行善之事,江喜陀王曾铸千金纯铜大钟五口,其中三口布施给瑞喜宫佛塔;阿朗西都王铸1.8顿大钟两口,一口安放在达宾纽佛塔,一口安放在瑞古基佛塔。

千年之后,那口纯铜大钟仍然悬挂在瑞喜宫佛塔旁,只是因为受到了保护,人们再也听不到它的声音,想来那声音一定是浑厚沉稳的吧。

彬乌伦

我见到了《缅甸岁月》里的世界
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我对缅甸的最初印象来自乔治奥威尔的《缅甸岁月》,那些生动的画面为我描绘出一个满是汗水、充满种族阶级的英属缅甸。

当我进入缅甸,无论是最初落脚的内比都,还是拥有万千佛塔的蒲甘,我都未曾找到奥威尔笔下那个被英国殖民的缅甸。直到我来到彬乌伦,这个在殖民时期被叫作眉谬的小城,让我终于见到了《缅甸岁月》里的世界。

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一百多年前,大英帝国 在占领印度后,又将炮火 指向了富饶的缅甸,三次英缅战争过后,缅甸沦为印度的一个省,为了控制和掠夺,大量英国人涌入这里,作为政府官员或是开设木材公司。

缅甸气候炎热,身处高原的眉谬却常年凉爽舒适,因为相距曼德勒不过几十公里,眉缪成为那时英国人的避暑消夏之地。

这里没有酷暑闷热,这里满是英式建筑,眉谬像是殖民者的天堂,让那些背井离乡的英国人有了回到家乡的错觉。 

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那天一早我从蒲甘坐小巴来到彬乌伦,到达酒店已是中午,稍做休整之后,我开始骑着自行车在小镇里闲逛,虽然只是半天时间,但在这里见到的一切已经深深触动了我。

《缅甸岁月》讲述的是殖民时期缅甸人与英国人的故事,那时书中不仅提到了殖民者与被殖民者,印度人与中国人也同时被提起。

当我骑着自行车在彬乌伦的大街上闲逛,眼前人们的面孔让我震惊,就像《缅甸岁月》所讲述的,这里不仅有会做生意的中国人,还有大量印度人,部分印度人甚至肤色特别深,这在印度本国也是属于阶层较低的人。

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我骑着自行车在大马路上东望西望,一个上了年纪、穿着笼基、骑着自行车的英国老人(上图右侧)出现在我眼前,我默默的在他后面跟了很久,想着,也许他也像《缅甸岁月》中的弗洛里一样,是个在英国再无牵挂的“白人老爷”吧。

除此之外,我还看到一些像是英缅或者别的混血的当地人,这些人的境遇看起来并不很好,我总是忍不住拿《缅甸岁月》中的事情去做对比,这使得我不仅看到了他们的肤色和穿着,我好像也读懂了他们的想法与境遇。

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后来我读艾玛拉金的《在缅甸寻找乔治奥威尔》,书中自小生活在缅甸的英国人 回到祖国后忍受不了阴雨寒冷的天气,而被迫留在缅甸的英缅混血儿则自称“不被视为缅甸人,也不是英国人”,她们能做的只是“得过且过”。

如今我亲眼见到的彬乌伦又是怎样的呢,我想,它该是一个时代的产物,一个发展的有些畸形的产物,但这并不是对它的贬低,而是我这个外人的不能理解。

天然宫
天然宫图片

彬乌伦并不是一个著名的旅游地,在蒲甘前往彬乌伦的小巴上,除了我和一个日本大叔,再没有其他游客,大叔在曼德勒下车,而独自到达彬乌伦的我则一直以为不会在这里见到半个中国人。

所以当我看到写着汉字的中国寺庙,我是非常吃惊的。

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寺庙的大殿里供奉着五尊神像,正中端坐着释迦摩尼,左右各有观音菩萨、弥勒佛、济公和一个我忘记名字的神仙。

能在偏远的异国小镇见到如此中味十足的寺庙让我吃惊不已,怀揣着这份好奇我在殿内四处观望,坐在一旁管理捐款箱的大爷手中中文版的《笑傲江湖》引起了我的注意,我凑到近前,用中文小声询问“您看得懂中国字?”大爷抬头看我,然后说到:“我是中国人”。

能在这里见到同胞实在让我激动不已,我紧紧握住大爷的双手,感叹着能在这里见到中国人实在是太高兴了。

可大爷的情绪却毫无波澜,他说这里的中国人有两千多户。

我询问他为何来此定居,他告诉我早在六十年代,云南闹饥荒,他和家人逃荒至此。

他还告诉我,这间中国寺庙是由照片中的老人出资修建,而寺庙内的一切均以中国寺庙为标准,除了一些缅文注解,再看不出这里身处缅甸。

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说话之际,一个缅甸姑娘从签筒中摇出一副签,大爷看过之后将一张一面写着缅文一面写着中文的纸条交给姑娘,我心里暗自发笑,看来中国寺庙的求签之术已在缅甸发扬光大了。

后来我也煞有介事的摇晃签筒,得到一副28签,大爷说这是上上签,求啥得啥,我想了想刚才所求之事,忽然懊悔应该求个姻缘,但缘分如此,如果所求之事能够应验也是很好的。

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寺庙没有门票,但寺中有一高塔可以登高望远,费用是1000缅币,如果携带相机还需缴纳200缅币,因为这里有一大堆穿着汉服的男男女女(寺庙提供租借汉服服务)。

向我收费的仍旧是个中国人,只是说出的中国话已经含糊的难以听懂,如果按照大爷的说法,那些逃荒的云南人初来彬乌伦已是五十多年前的事了,这么多年的同化,还能清楚说出中文的人应该已经很少了吧。

火车站与篱笆墙
火车站与篱笆墙图片

从酒店借来的自行车是日本产的,这让我想起了第二次世界大战期间 ,缅甸曾被日本占领,但也许是时间太过短暂,这并未在缅甸的历史上留下深刻的痕迹。

火车站与篱笆墙图片

火车站坐落在小城的另一侧,骑着自行车绕了大半个彬乌伦,终于到达这里,相比于曼德勒车站的庞大复杂,彬乌伦的车站要小巧简单的多。

一排红色的房子构成车站的主体,没有排队,没有安检,只有一个站台,从进入车站到登上火车只要两三分钟。

火车站与篱笆墙图片

买好票后坐在站台的椅子里等待开往曼德勒的火车进站。午后慵懒的阳光斜斜的照在身上,这让有些寒冷的我忽然找到了一丝温暖,看着穿行在铁轨上的人们,忽然想起乔治奥威尔在《向加泰尼罗亚致敬》中的话:

火车站与篱笆墙图片

那是一个不折不扣的奇异之旅。你从典型的东方城市的气息中出发——酷热的阳光,落满灰尘的棕榈树,鱼、香料和大蒜的味道,熟透的热带水果,晒得黝黑的人群——你对此如此熟悉,以至于把这些气息原封不动地带进火车车厢。当火车停靠在海拔四千英尺的眉苗时,你的精神依然停留在曼德勒。但是,一踏出车厢,你立即踏进另一个半球。突然你呼吸到更有可能属于英格兰的清爽微甜的空气。你的周围是碧绿的草地、欧洲蕨、冷杉和挎着篮子叫卖草莓的红脸颊山区妇女。 

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当我从蒲甘来到彬乌伦时便是这种感觉,那个尘土飞扬的缅甸不见了,一个清爽干净的缅甸出现了。

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我坐在椅子上张望着周围的一切,一个头发花白的婆婆引起了我的注意,她白皙的肤色让我想起那个有关两千户中国人的说法。婆婆和一个肤色较深的爷爷坐在远处的椅子上,我大着胆子凑到近前,询问着他们是不是中国人,爷爷用英语告诉我他们并不是,他自己是缅甸当地人,曾经参加过战争,而婆婆是尼泊尔人,那时我惊讶于为何会在这里见到尼泊尔人,后来我知道为了抵抗日本人,英军曾从尼泊尔引进过尼泊尔族士兵,我想婆婆便是那些士兵的后人。

火车站与篱笆墙图片

对于彬乌伦的人们来说,这座小小的火车站已然成为他们生活中的一部分,人们每天往来于铁路两侧,无事时便坐在站台上晒太阳聊天,当火车拉着汽笛从远处轰隆轰隆地开进站时,人们没有过分的惊讶也没有匆忙的躲闪,只是端坐在一旁的铁轨上看着火车缓慢进站,这一切对于他们来说,是再平常不过的事情,但对我来说却是一次特别的体验。 

火车站与篱笆墙图片

离开火车站进入对面的村子,村口几个年轻人正在踢藤球。

藤球是一种古老的东南亚运动项目,至今仍在缅甸流行,它有点类似排球,只是以脚代替双手,运用脚腕、膝关节的力量去控制这种用藤条编制的小球。

在写游记时我把图片调成了黑白色,画面却没有半分违和感,像是九十年代的中国,进入改革开放新时期的人们被那些新奇的资讯与事物所包围,而缅甸人民在这基础上又有着曾经的压抑,这使得风雨过后的人们更加反叛和张扬。

火车站与篱笆墙图片

村子紧邻铁轨的房屋与小城其他房屋并没区别,都是有点类似英式的两层建筑,但当我进入村子内部,看到的却是另一个世界。

一条不宽的土路两侧是围着栅栏的低矮房屋,我推着自行车挎着大长焦像个外星人闯进了这个不属于我的世界,大概是很少会有游客来到这里,村子里的人无一不像看怪物一样看着我,我则手足无措的推着自行车艰难前行。

我记得上一次遇到这种情况是在印度加尔各答的红灯区,那也是一条不宽的小巷,作为亚洲游客进入那里是极其罕见的,何况我还是个姑娘。

火车站与篱笆墙图片

我并不是个外向的人,也没有很厚的脸皮,但却有着过分的好奇心,所以才会把自己置身在这种尬尴境遇。

这感觉就像是把没穿衣服的我丢在大马路上,既要忍受着周围人惊异的目光,又要强迫自己不去找个地缝藏起来。

后来为了打破这种难受的气氛,我开始面带微笑的向每一个投来目光的人说出一句“min ga lar bar”,听到这种善意的示好,大部分人开始报以同样的微笑,但仍旧有人像被电到一样快速将头扭向一边。

火车站与篱笆墙图片

既然是如此胆小,我自然没有勇气在众目睽睽之下举起相机,所以我没办法给你呈现那里的景象,只能凭着遥远的记忆为你讲述我仍旧记得的事情。

后来我想,那几条铁轨像是一道大门,将奥威尔笔下天堂般的小镇与现实中的苦难隔绝开来。

我能感受得到村子里的生活并不富裕,在这样的环境里我看到很多肤色很深的印度人,他们像当地人一样穿着笼基,已然完全融入在这样的生活里,相对于缅甸人的热络,印度人往往表现的比较冷淡,这与我在印度感受到的完全不同。

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后来我大概是走到了村子的尽头,这里再没有站在路上闲聊的人,一条小路冷冷清清,我开始慢下步子张望着篱笆墙内的景象,房屋仍旧是用席子搭成,但却没有像蒲甘一样被木头高高架起,只是将房屋的地基稍微打高,当我向里望时,一个略显憔悴的印度妇女正端坐在房子右侧的方窗前失神的向外望着,直到我向她打招呼,她才像是从梦中惊醒。 

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这两个小孩子是我用相机里的照片贿赂来的,他们开心的跟我打招呼开心的看着相机里的自己然后又开心的跟我说再见,这是我在村子里遇到的最热情的招待。

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【印度教三大主神之一毗湿奴】

大概是因为那么多印度移民的存在,彬乌伦有着不止一座印度教寺庙。 

因为对印度教的了解我背着双手在各个神像前驻足观望,没话找话的向坐在一旁的印度教徒询问着神龛里的人是谁,教徒并不想理我,只是敷衍的说道回“God”,我有点哭笑不得,但还是继续追问着“Shiva or Vishnu?”,这时他才两眼放光的望向我,我套近乎的告诉他三个月前我才去过印度,于是他露出一副大大的笑脸,开始给我介绍神龛里的神像。

这些生活在缅甸的印度人思想中是否想要回到故土,我并不知晓,只是后来认识的祖籍广东的缅甸姑娘她很认真的对我说她是缅甸人,她的爷爷奶奶那时从中国来到缅甸,父亲则娶了一位缅甸妻子,她告诉我她的爸爸也并不认为自己是中国人,但她在云南的姑姑每次听到她说自己是缅甸人时都会很气愤的告诉她:你是中国人。而我和她两天的接触中也总是习惯性的将她当作自己的同胞,很难想象她应该是缅甸人。

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说了那么多,你不要以为彬乌伦是个很“村”的地方,实际上它很洋气,主路上有一座建造于1936年的钟楼,马路上还有很多画着花环的出租马车,只是没有那么多特别的景点,但这环境本身就与缅甸的其他城市不太一样。

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也许这是《绿野仙踪》
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虽然大部分来缅甸旅行的人都会在仰光体验环城小火车,但缅甸火车的精髓并不在此。

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三个月前,我曾满怀期望的想要在印度体验一把当地人乘坐的硬座车厢,可那时的我却一直在舒适的卧铺车厢打转,后来当我在纪录片《未知之旅》中看到安东尼波登在仰光前往蒲甘的火车上被晃得七荤八素,我知道我的愿望终于可以实现了。 

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我当然没有受虐倾向,我只是对那哐当哐当乱响的火车有着迷之向往。缅甸的火车多为英国殖民时期的窄轨火车,虽然不是火车爱好者,但对于上百年的老物件却没有任何抵抗能力。在纠结于到底该在哪儿体验缅甸火车时,我忽然看到那条号称穿越谷特高架桥(Goteik  Viaduct)的曼德勒-腊戎铁路,横跨在谷文溪溪谷上世界最大的铁路栈桥似乎是我缅甸之行不可错过的体验。

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从曼德勒开往腊戎的火车每天早上四点发车,中午十二点经过谷特高架铁桥,晚上七点到达腊戎。基于各种原因,我选择头天在火车沿线的小镇彬乌伦落脚,第二天早上8:22分登上开往腊戎的火车。

我的终点并不是腊戎,而是位于谷特高架铁桥之后的瑙本站,在这之后我会乘坐回程火车到达曼德勒。

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火车时刻表上,从曼德勒出发的列车会在11:58分到达瑙本,而从腊戎发出的列车则在12:20由瑙本出发,在两列火车都不晚点的情况下我有22分钟购买火车票并换乘到另一趟火车,但攻略上也特别注明:如果来不及买票,可以考虑先上车再补票。可是,假如我根本赶不上回程的火车呢?抱着这种“看命”的心态,我踏上了一趟未知之旅。

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缅甸火车与印度的硬座车厢很像,不关窗不关门,大喇喇的在铁轨上晃荡,虽然没有《未知之旅》中摇晃的那么夸张,但坐在椅子上的我还是被晃的有点飘飘然了。 

我曾质疑过在难得的假期中花上一整个白天去坐火车是否值得,但当我置身于这老旧的火车车厢之中,眼睛没有任何遮挡的望向远方的原野,耳边传来火车与铁轨巨大的撞击声,身体不自觉地跟着车厢晃动,脸上被凉风拍打着,似乎还能从这扑面而来的空气中闻到泥土的芳香,我知道,一切都是值得的。

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曼德勒-腊戎铁路沿线有很多车站,规模大一点的像彬乌伦,小一点的可能有间房子,但我也见过只有站牌和一张长条椅的停靠站。

火车全程不报站,更没有停车时间,我曾遇到人还没上车,火车就已经拉着汽笛开走的窘况,幸好当时自己眼疾手快,返身狂追,终于扒着车门跳了上去。

在抵达铁桥之前,远处的一片云雾缭绕吸引了我,后来我知道,这是漂浮在山谷上方的云层,而谷特大桥就坐落在这片山谷之上。

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1852年第二次英缅战争结束,英国占领了以仰光为中心的下缅甸,为了方便将物产资源运往海外,殖民者于1877年开始在缅甸修建铁路,但此时的营运网还仅限于下缅甸,1885年第三次英缅战争结束,英国占领上缅甸,位于上缅甸的北掸邦铁路开始修建,而古特高架桥就是这条铁路不可缺少的一部分。

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【Gokteik viaduct in 1899 or 1900——图片来自维基百科】

1899年宾夕法尼亚州和马里兰州桥梁建筑公司承建古特高架桥,桥梁部件由宾夕法尼亚钢铁公司制造完成后从美国运往缅甸,铁桥于1990年通车,全长689米,坐落在深约102米的山谷中。

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火车行驶在高架桥上,犹如坐上了一架开着窗子的飞机。

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因为地处山地,抵达古特高架桥前,火车要沿着“之”字形的铁轨盘山而行,当窗口中出现期待已久的古特高架桥时,车厢中的旅客全都激动起来。

你是否去过重庆武隆,或是看过《变形金刚4》,坐落在悠悠山谷之间的古特高架桥就像是那巨大的变形金刚,岿然屹立在一片青翠之间。

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我被这强烈的视觉冲击震撼的久久不能挪开双眼,我想这感觉大概是一种原始与未来的碰撞,也或许它只是一份有关缅甸殖民历史的印记。 

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大多攻略给出的出行建议是在古特高架桥之后的NAWNG PENG (瑙本)换乘回程火车,但从来没有人提及GOKTEIK VIADUCT(古特高架桥)火车站。

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GOKTEIK VIADUCT是紧邻古特高架桥的站点,开阔的空间能将铁桥尽收眼底,很多当地游客会选择在此下车,徒步到高架桥的起点。

从曼德勒开来的火车会在车站停靠十几分钟,游客有充足的时间赶到起点观看火车从这座百年铁桥上经过。

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【沿着铁路赶往高架桥起点的游客】

在到达GOKTEIK VIADUCT火车站之前,我并不知道它的存在,也不知道游客可以步行到达高架桥的起点。当我走下火车,看到当地人向那漆黑的望不到尽头的铁轨深处走去时,我的脑中一片迷茫,然而强烈的好奇心却驱使我,跟着他们的脚步去一探究竟。 

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铁轨深处并不像外面看到的那样黑暗,阳光从密匝匝的树叶间直射下来将这里照亮。

我沿着铁轨向前走着,对面一辆火车打着汽笛向我驶来,看到突然出现的火车,我急忙寻找可以躲避的空间,可满眼看到的都是繁茂的杂草。眼看着火车越来越近,我还在原地打转,后面的缅甸大叔不紧不慢的超过我向前走了几步,然后往右一拐停了下来,直到这时我才发现那茂密的荒草之中有着一片空地。我快速的窜了过去,然后惊魂未定的看着火车从我身旁驶过。 

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【车站旁卖特产的老奶奶】

我本想跟着前面的人一直走下去,可身后的火车却拉响了出发的汽笛,我只得掉头往回跑,跟着我的脚步,汽笛一声高过一声,在我快接近火车时,一个工作人员大声且愤怒的冲我喊着:Everyone is waiting for you!

但这话却把我喊懵,一车人都在等我?那刚才的游客是去哪里的?怀揣着这样的疑问我从最近的车厢跳上火车。伴随着我的上车,巨大的火车轮子轰隆隆的转动起来。 

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【车站旁的小狗】

我很喜欢GOKTEIK VIADUCT火车站,因为这里让我想起了小时候看过的电影《绿野仙踪》,总觉得这样的地方会发生一点神奇的事情,比如那个兜售特产、手里夹着烟卷的奶奶是个女巫,比如这卧在阳光里的小狗会说话。

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再比如,这拉着汽笛的火车能把游客带去一个童话世界。

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为了安全考虑,火车通过铁桥时速度放慢,可一百多米的高度差仍然让人心惊,从毫无遮挡的车窗探出头去是一件颇为刺激的事儿,可如果想起这是在毫无保护措施的百米高空,还是有点恐怖的。

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在决定坐上这趟开往高原的列车时,我曾思考过自己是否会遇到突发情况,毕竟这些火车和轨道年久失修,出现问题是再平常不过的事情,但我觉得假如行驶在高架桥上的火车突然脱轨,那一定是我命该如此。 

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后来,我平安抵达了瑙本站,还遇上了回程的火车晚点,我有了充足的时间购买换乘车票。

从彬乌伦过来时我花了1600缅币(人民币7块)购买软座车票,而回程时却被告知去曼德勒只有硬座车厢,价格是1200缅币(人民币5块)。

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后来我知道,为了服务从彬乌伦上车的外国游客,开往腊戎的火车会特意在彬乌伦加上两节软座车厢,而这种车厢自然也会在抵达彬乌伦时卸掉,所以前往曼德勒的火车只有硬座。

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这一次我好像是被迫混迹在当地人中,一整列硬座车厢中只有我一个外国游客,为了避免尴尬,我举起相机为孩子们拍照,像以往一样,我将照片传到对方手机,让人发笑的是她们拿给我的手机不是小米就是vivo、oppo,操作系统全是中文字,我用起来毫不费力。 

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缅甸人是腼腆的,它不像印度人,看到你拿着相机就会主动站在相机前,可缅甸人也是善良的,你向他笑,他也会向你笑,你说我帮你拍照片,他会有些不好意思的出现在相机前。

当我为这一家人拍完照片后,他们告诉我要下车了,可那时我还没有把照片传给他们,对方向我摆手,但我却追下火车,身后的汽笛响起,他们紧张的推着我的肩膀催促我快点上车,可我跳上火车它却没有发动,我又迅速跳了下来,这么一来二去,终于在可怕的汽笛声中将照片给了他们。

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我曾在彬乌伦的酒店大堂见过一个碗大的石盘,旁边摆着一盆清水和一块黄香楝(liàn)的树枝,工作人员告诉我这是制作特纳卡的工具。

在石盘上撒上一点清水,用木块在石盘上研磨,得到的白色糊状液体直接涂抹到脸上。 

“如果接受我的爱,明天请涂上特纳卡”,是缅甸恋爱中的男子向女伴发出的爱情告白。

无论男女老少都涂上特纳卡,这是缅甸人的习惯,人们说特纳卡能够防晒、还能防止蚊虫叮咬,除此之外它会散发出一种香气,能够消毒祛病、保护皮肤,但涂着特纳卡的我只觉得两个脸颊皱皱巴巴。

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很多上了年纪的妇女涂抹特纳卡非常随意,她并不涂匀,而是这一块那一块,配着深色的皮肤甚是吓人,可小孩子涂上特纳卡却非常可爱,白白的皮肤上那对大大的眼睛会发光,像是下凡的小天使。

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【回程时遇到在铁轨旁拍摄婚纱照的缅甸青年】

当太阳慢慢落山,车厢里的温度也在逐渐降低,从北京带来的长款羽绒服一下子派上了用场。按照计划,火车到达曼德勒的时间是晚上9点15分。但天将黑时,缓慢行驶的火车停了下来,虽然车窗外是爬满杂草的山丘,但我想,这一定又是到了哪个不知名的小站。

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大概是火车停顿了很久,车上的人们纷纷躁动起来,几个女尼趟着杂草向远处走去,我忽然觉得好像哪里不对劲。可是即便如此,对于一个独自旅行的姑娘来说,就算出了问题,我能做的也只是等待,那时是晚上5点半。

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大概又过了一个多小时,车上的乘客越来越少,坐在我对面的姑娘忽然开口对我说起了中文:火车坏了,我们准备下车往前走,你要跟我们一起么?

听到中国话,我像是抓住了救命稻草,一连声的询问着:火车坏掉了么?什么时候能修好?你会说中文?难道是中国人么?

姑娘告诉我,她是缅甸人,自学了一点中文,她并不知道火车什么时候修好,但是她和哥哥准备走到下个车站去想想办法,她询问我要不要一起,因为等在这里并没有什么用。

可我有着四十斤的行李,要怎么走铁轨呢,姑娘说他们可以帮我。

就这样我们一行三人,拎着那四十斤的行李箱,在漆黑的火车道上,向着下一个车站走去。

那时的我并不知道要走多远,也不知道下个车站是什么样子,更不知道从那里该怎么到达曼德勒,当徒步了十几分钟之后,一个卖杂货的小棚子出现在眼前,而这,就是车站。

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曼德勒

在这里找寻贡榜王朝
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在我那短短的一天半的旅行中,我一直对曼德勒没有太为深刻的了解,虽然我看到了成百上千伫立在白色小塔中的石碑,也见到了空旷无人的曼德勒皇宫,我坐着缅甸姑娘的摩托车前往久负盛名的乌本桥,又搭乘客船到达庞大但已荒废的敏贡佛塔,但这趟并不太费脑子的旅行,始终没有让我认真去思考:我见到的到底是什么。

我印象中的曼德勒是一些散落在地图上的点,当我为了写这篇游记而翻阅了一些资料之后,那些毫无关联的点才慢慢串成线,这使得我脑中那个模糊的曼德勒渐渐变得清晰起来。

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现今的曼德勒是曼德勒省的省会,也是缅甸仅次于仰光的第二大城市,它是上缅甸的经济与文化中心,也是众多中国移民的聚集地。

但如果时间往回推上135年(即1886年),英国人刚刚在第三次英缅战争中取得胜利,锡袍王与王后流放印度,而最后的皇城曼德勒也从此失去了往日的光彩,可如果时间再往回推上28年(即1858年),贡榜王朝第十代君王敏东王正准备在这里建造皇宫,三年之后,一座美丽的皇室宫殿终于落成,敏东王在把都城迁到这里后,又在此举办了规模宏大的第五次佛教集结,这个面朝伊洛瓦底江、背靠曼德勒山的小地方从此成为缅甸历史上不可或缺的一部分。

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在《走遍全球》中,围绕着曼德勒的是周边那些同属于贡榜王朝的古城,当我细读那些古城注释时,实皆、因瓦、阿马拉布拉频繁出现在文字中,围绕着这些古城名字存在的是一次又一次的迁都,从1752年贡榜王朝的第一代君王雍笈牙建国,到1885年第十代君王锡袍灭国,一百三十多年的统治中,贡榜王朝的君王们共迁都五次,相距不过四五公里的因瓦和阿马拉布拉更是被往返迁都三次。

那时国王们频繁的迁都成就了如今曼德勒皇城及其周边的众多景点,最著名的莫过于位于阿马拉布拉的乌本桥,和它附近的千人僧饭。

5分/
110篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 电话:+95-9-400509575
  • 地址:Amarapura, Mandalay, Myanmar
  • 简介:世界上最长的柚木桥,黄昏时乘船游湖欣赏日落景观,格外浪漫。
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乌本桥图片

如果以曼德勒皇宫为中心,乌本桥坐落在其南方14公里处的东塔曼湖上,这座柚木结构的长桥建造于1849年,以当时该地长官U Bein的名字命名,每到日落时分,来这里观景拍照的游客络绎不绝,然而对于当地百姓来说,在乌本桥上行走却是再平常不过的事情。

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凌晨两点我到达曼德勒,名叫美玲的缅甸姑娘和哥哥一同将我送到酒店,第二天我邀请他们为我和蒲甘认识的韩国男生做向导,小姑娘很高兴的同意了。

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乌本桥距离曼德勒市区较远,美玲骑着一辆摩托载着我在曼德勒的车流中穿梭,曼德勒的街头虽然没有了蒲甘的满目尘烟,但空气中弥漫的汽车尾气仍旧充斥着我的口鼻,但带着头盔坐在摩托车后座的我却仍然觉得这样的感觉很好,因为我好像成了一个当地人。

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上世纪八十年代到九十年代,几十万中国人从云南、四川等地迁移到曼德勒,那时的曼德勒因为81、84年的两场大火,近万所房屋被毁,火灾过后空置出来的空地被不少中国人买下,时至今日,曼德勒的华人几近过半,美玲告诉我,一口普通话在曼德勒可以畅通无阻,我虽没有亲身试验,但那时我因为没有缅币想要用人民币打车去机场时,司机很痛快的同意了。

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乌本桥的日落是众多来缅甸的游客争相前去观看的景致,也许是它太出名,傍晚时分的桥上行人成堆。

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但映衬着昏黄的太阳光线,桥下却也形成了一道颇为独特的风景。

乌本桥图片

很多人来到这里都喜欢乘一艘手摇木船在东塔曼湖上观看日落时分的乌本桥,旱季的东塔曼湖干涸的只剩下一点湖水,全长1209米的木桥有近一半的柚木伫立在干燥的土地上,那些载着游客的小船会从紧邻乌本桥的岸边出发,缓慢行驶到桥下,然后穿过窄窄的柚木通道,抵达桥的另一边,在这里你可以选择让船夫在湖面上停留片刻,也可以马上掉头再次穿过柚木回到岸边。

乌本桥图片

木桥另一侧的景色与那一侧明显不同,东塔曼湖的干涸使得大片隐没在湖水中的土地显露出来,在这土地之上是当地人搭起的临时住房,大概为了谋求生存,几张渔网被支在岸边的湖水中,那些不知是野生还是散养的鸭子在闪着金光的水面上一上一下找寻着食物,一条高出湖面的土路像木桥一样承载着人们的出行,远处的平原上已经起了一层薄薄的雾,当天完全黑下来时,一切又会回到最初的平静。

乌本桥图片

关于乌本桥我有两个小故事想讲讲,那时我们一行四人在桥上行走,韩国男生金东夑忽然被几个女生叫住,其中一个姑娘用软糯的国语对他说:小哥哥,能借我们你的相机用一下么。几个姑娘看起来像是当地人,后来我想,也许他们就是那些早年迁来曼德勒的中国人的后代。虽然金东夑是韩国人,但因为才去过中国,他会一些简单的中文,虽然不能理解小哥哥是什么意思,但他明白那些姑娘是在跟他借相机,金东夑微笑着将脖子上垮的相机交给几个姑娘,之后又被姑娘们簇拥着拍合影,我和美玲在一边回味着刚才那句软糯的“小哥哥”,不禁大笑出声。

乌本桥图片

金东夑并不明白小哥哥是什么意思,他以为姑娘们在说他矮,当产生这种错误的理解时,面对我和美玲的取笑他有些不好意思,后来还是好心的美玲向他解释,他才勉强理解。

乌本桥图片

每到日落时分,乌本桥一侧的湖岸旁总是排满了等待客人的木船,每每看到游客,船夫都会给出一万五一条船的价格,而这样的木船除了船夫外还可搭载四个人,当船夫报出一万五的价格时,美玲连呼好贵,因为常来乌本桥的她,乘坐的游船总是八千一条,但无论怎么讲价船夫就是不肯降价,在河岸另一边的美玲哥哥谈好了一条八千的木船,但当船夫看到我们两个外国游客时还是将价格升到了一万五,无论是一万五还是两万,这似乎都是河岸两侧船夫们对待外国游客的统一价格,没有一个船夫可以随意更改。

乌本桥图片
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  • 门票价格:包含于大通票中
  • 开放时间:07:30 ~17:00
  • 电话:+95-9-448008459
  • 地址:Mandalay Palace, Mandalay
  • 简介:一座重建的古代皇宫,王朝重现了贡榜王朝的繁荣昌盛。
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我从来没有见过哪个皇宫像曼德勒皇宫那样空旷,那些漂亮的木头房子里空无一物。

可了解缅甸历史便会知道,那些空旷不是凭空而来的。

曼德勒皇宫图片

早在1852年,第二次英缅战争之后,英国占领了以仰光为中心的下缅甸,那时身处上缅甸的贡榜王朝正处在一片萧条之中。

不平等条约下的巨额赔款和半个国土的丢失,使得那个曾经富有、强大的王朝显露没落之势。后来即便重视改革的敏东王上位,这种衰败的局面也未能扭转。

曼德勒皇宫图片

那时贡榜王朝的都城还在如今乌本桥所在的阿马拉布拉,但阿马拉布拉的狭小和让王朝蒙受战败耻辱的名声,使得敏东王决定迁都,1857年,他将阿马拉布拉的皇宫拆除,在曼德勒山下重新建起一座皇宫,三年之后皇宫建成,贡榜王朝就此迁都曼德勒。 

曼德勒皇宫图片

缅甸佛教里有这样一个传说,佛陀在世时曾途径曼德勒山,手指山下广袤的土地预言,2400年后,这里将会出现一座繁华的大城。

而敏东王建造曼德勒皇宫的1857年正是佛历2400年,我猜想着也许这就是当年即便在国库空虚的情况下,敏东王仍要将都城迁往曼德勒的原因之一,但如果传说出现在迁都之后,它就有可能是敏东王为了稳定民心而编造的谣言,但不管谣言也好预言也罢,曼德勒在之后的一百多年间,都一直是缅甸历史上不可抹去的一处名城,而曼德勒皇宫也随着曼德勒的起起落落有着颇为悲壮的命运。

曼德勒皇宫图片

在敏东王执政25年后,他的儿子锡袍王继位,当英国再一次向上缅甸发起进攻时,锡袍王战败,缅甸全境沦为英国殖民地。

曼德勒皇宫图片

贡榜王朝刚刚灭亡时,曼德勒皇宫内仍旧存放着大量珍宝,但就像八国联军攻打紫禁城一样,当王朝没落,即便再辉煌的都城也终将被敌人的铁蹄所践踏,那些奇珍异宝也再也不属于它的人民。

曼德勒皇宫图片

曾经的曼德勒皇宫成了印度总督的军事基地,那些珍宝也渐渐被掏空,1942年当日本人攻克英国军队占领曼德勒时,皇宫被当作临时仓库,在战火纷飞的日子里,庞大的曼德勒皇宫成了显而易见的目标,几颗炸弹让木质结构的皇宫燃起大火,当火熄灭时,曾经的皇宫早已成为一片焦炭,只有石质结构的钟楼和文物塔得以幸存。

曼德勒皇宫图片

如今空荡荡的曼德勒皇宫是缅甸政府为了促进旅游发展在1989年按照曾经的老照片重新建造的,但能恢复的也只是宫殿的大体轮廓,那些精美的雕刻和宫殿内部曾有的设置再也无法还原。

曼德勒皇宫图片

皇宫内部除了仿制了当年的大小宫殿,还有一个展示皇室用品的小型博物馆,这大概是皇宫内部内容最为丰富的地方了。

曼德勒皇宫图片

在参观曼德勒皇宫时,游客只能从东侧大门进入,花一万缅币购买的门票算是入城费,也可以参观曼德勒的其他景点,但进入皇宫时,需要将护照压在售票处,这可能是因为皇宫内部很大一片区域属于未对外开放的军事管理区。

曼德勒皇宫图片

不知道是因为皇宫太大还是游客太少,能见到的人总是三三两两,但对当地人免费的曼德勒皇宫却成为了人们举家郊游的好地方,在古朴的木质结构间是拿着气球互相追逐欢笑的孩子们。

曼德勒皇宫图片

从皇宫建筑群到皇宫大门还有很长一段距离,一旁的突突车司机用英语问美玲要不要坐车,她扭头冲我笑:我长得不像缅甸人么?我说你根本就是中国人嘛,你的爷爷奶奶爸爸都是中国人,只有妈妈是缅甸人,可人的血统总是要跟着父辈的,所以你是中国人。其实我的心里是觉得这么好的姑娘应该和我是一个国籍才对,可美玲却似乎从没觉得她应该是中国人,她和它的哥哥,甚至她的爸爸,始终认为他们是缅甸人,所以他们从小并不学中文,这其实是我不太能理解的,包括之前我在蒲甘“捡到”的爸爸是菲律宾人妈妈是台湾人的男生,他并不说太清楚他到底是哪里人,而只是说“他们菲律宾人”,“你们中国人”,当我问他你的祖国是哪里时,他并不回答我,只是很官方的说两个都是。

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6篇游记中提到
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  • 电话:+95-9-793764900
  • 地址:62nd St, 10/11, Mandalay
  • 简介:固都陶佛塔,拥有世界最大规模的佛经石碑群。
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固都陶佛塔图片

图片来自维基百科

在缅甸几千年的历史中,虽然篡位、迁都不曾停止,但在新址上建造佛塔却是君王们不曾懈怠的事情。紧邻曼德勒皇宫的固都陶佛塔就是敏东王在迁都曼德勒后建起的首个佛塔。

固都陶佛塔图片

佛塔群内的主塔参照蒲甘的瑞喜宫佛塔建造, 而周围的上百座小塔却是敏东王的特别设计,不知那时的他已经有了再次举行佛教集结的想法,还是真的是神来之笔,在几年后的1871年,敏东王召集了2400位高僧前来曼德勒,举行了佛教历史上的第五次集结(集结:重述、验证、对比经典,确保佛教经典一切无误的佛教大型集会活动),之后便将校正后的巴利文三藏经雕刻在729块石碑上,放置于小塔之中。

固都陶佛塔图片

如今去到固都陶佛塔,仍旧能够看到那些伫立在小塔之中、两面刻有三藏经文的石碑,现在它因“世界上最大的书”而知名,但那时的敏东王大概只是希望即便在殖民力量的暴戾和蛮横之下,缅甸仍旧能够留下平和仁慈的佛国特质。

固都陶佛塔图片

虽然固都陶佛塔的历史并不太长,但却比蒲甘的佛塔更有烟火气息,当我们到达这里时,正值正午,平台上满是吃饭的当地人,她们大多是上了年纪的婆婆,几个人围成一个小圈子,中间摆满了从家里带来的饭菜,一边聊天一边享用美食,而人群之外是等待喂食的猫咪,一个个探着脑袋,张望着哪里能获得美味的食物。

固都陶佛塔图片

在佛塔内参观时,正好看到一对正在拍婚纱照的当地人,后来回国后特意对比了缅甸服饰,确定这应该就是缅族的服装。在中国960万平方公里上有着56个民族,这使得中国在很大程度上成为一个颇为多元的国家,而国土面积不足中国十分之一的缅甸却有着除缅族外的134个少数民族,少数民族占比高达32%,如此庞大的比重使得缅甸时至今日仍旧处在努力平衡各民族的奋斗之中。

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19篇游记中提到
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  • 电话:+95-9-459089900
  • 地址:66th St, 11/12, Mandalay
  • 简介:壮观的佛塔林,述说着一段皇室兄弟手足之情。
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山达穆尼佛塔图片

从固都陶佛塔步行不远便可到山达曼尼佛塔,在《走遍全球》上,关于佛塔的介绍含糊不清,没有具体的建造年月,只是写着敏东王在修建曼德勒皇宫时的曾在这里居住,书中也曾提及敏东王弟弟加囊王的遗体埋葬在这里(加囊王,协助敏东王推翻前任国王,后被立为王储,在1866年敏东王的儿子们发起的政变中被杀。),之后一位曼德勒山的高僧在此修建佛塔,并建有1774座小塔,小塔之中同样收藏着刻有三藏经的石板。

山达穆尼佛塔图片

从航拍图上看,山达曼尼佛塔面积只占固都陶佛塔的一半,但小塔数量却远远超过固都陶佛塔,山达曼尼佛塔群内的小塔更为密集,一排排的佛塔几乎是前后相连,不留一点空隙,而佛塔内部也相较固都陶佛塔冷清的多,这里见不到太多前来朝拜的人,游人也相对较少。

5分/
49篇游记中提到
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  • 门票价格:10刀套票包含在内
  • 开放时间:9:00-17:00
  • 电话:+95-9-43111459
  • 地址:62nd Street, Between 12th and 13th Street
  • 简介:装饰着精美雕刻的柚木宫殿,巧夺天工的纯柚木雕刻建筑。
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金色宫殿僧院图片

固都陶佛塔、山达曼尼佛塔、金色宫殿僧院在地图上呈三角形坐落在曼德勒皇宫西南角不远处,与固都陶佛塔和山达曼尼佛塔不同的是,金色宫殿僧院不仅由柚木搭建而成,还曾是曼德勒皇宫中的建筑。

金色宫殿僧院图片

在敏东王的弟弟加囊被杀害后,敏东王一直不敢再立王储,担心自己被篡位谋杀,可即便如此,他的王后与大臣们仍旧密谋拥立敏东王的儿子锡袍即位,敏东王死后,并非正统的锡袍王马上将敏东王最后的居所——金色宫殿从曼德勒皇宫迁出。

金色宫殿僧院图片

虽然当初金色宫殿的迁出是出于锡袍王对父王离世的莫大忌讳,但这却使得金色宫殿成为曼德勒皇宫中唯一保存下来的木制结构建筑(其他皇宫建筑在第二次世界大战中被烧毁)。

金色宫殿僧院图片

如今这座美丽的柚木宫殿仍然伫立在那里,这使得人们可以通过它的样貌来想象当年曼德勒皇宫的精美辉煌。

金色宫殿僧院图片

那天我们参观柚木寺时正好看到几个当地孩子穿着民族服饰拍照,小小的人儿一本正经的像个大人一样站立在那里,配合着身后的柚木寺,时间像是回到了一百年前。

金色宫殿僧院图片

柚木是缅甸颇为珍贵的树木,对化学物质有着较强的耐腐蚀性,所以即便经过一百多年的风吹雨淋,金色宫殿的外部雕刻仍然生动自然。

金色宫殿僧院图片
敏贡图片

敏贡古城位于伊洛瓦底江岸,与曼德勒城隔江相望,虽然不曾成为贡榜王朝的都城,但却有着颇为著名的佛塔——庞大的敏贡佛塔和形似白色蛋糕的辛谬麦佛塔。

敏贡图片

每天早上9点,游船会从曼德勒码头开往敏贡,中午12点半再返回曼德勒。

那天下午我就要离开缅甸回国,同行的韩国男生在前一天告诉我无论如何都要坐船去敏贡看看,后来我很感谢他当时的邀请,因为对我来说,在曼德勒一天半的时间里,敏贡是我最喜欢的地方。

敏贡图片

曼德勒的市区太过嘈杂,一江之隔的敏贡却有着不太一样的宁静,虽然那些著名景点也有不少游客和商贩,但远离喧闹的地方,仍旧充满着原始与质朴。

敏贡图片

《走遍全球》上说,巨大的敏贡佛塔是贡榜王朝第五代君王——波道帕耶王在1790年为了收存从中国请来的佛牙舍利而建造的,但直到1819年波道帕耶王离世,佛塔也没有建造完成,后来地震又造成佛塔基座上的巨大裂缝,自此建造佛塔的计划完全搁浅。

但如果地基高达150米的敏贡佛塔能够完全建成,它无疑会成为世界上最大的佛塔,然而现在这座不能完成的佛塔全貌只能让后人去想象了。

敏贡图片

佛塔前方、伊洛瓦底江岸,面朝江水站立着两头以红砖垒砌、外层涂有灰泥的巨象,虽然经过地震的毁坏、岁月的侵蚀,巨象身上雕刻的花纹仍旧清晰可辨,遥想当年建成之时,数十米高的巨象守护佛塔该是怎样壮观的场景。

敏贡图片

与巨型佛塔和巨象同时被建造的还有敏贡大钟,对于缅甸的佛寺而言,钟是不可或缺的一部分。在修建敏贡佛塔时,波道帕耶王铸造了一口号称全世界最大的钟,因为佛塔的未能完成,大钟如今只能悬挂在佛塔附近的殿堂里,来到这里的人们总是会弯着身子到大钟内部一探究竟。

敏贡图片

这座建造于1808年的巨钟并没有得到很好的保护,内部涂满了各种文字,对于缅甸的历史遗迹,政府似乎一直并未大力保护,从蒲甘平原上可以随意攀爬的野塔,到眼前这座被画花了的大钟,政府的不作为使得有着悠久历史的文化古迹正在一点一点遭到不可逆转的损坏,与同样规模庞大的吴哥古迹相比,缅甸的古迹保护仍旧有着很长一段路要走。

敏贡图片

在众多的游记当中,敏贡的辛谬麦佛塔被展示成了一个纯白色的“奶油蛋糕”,无数的游客来到这里总要站在波浪形的塔基上拍上几张照片。

敏贡图片

我曾想过,当时皇城在阿马拉布拉的波道帕耶王为何会在遥远的敏贡修建佛塔,直到我来到辛谬麦佛塔,这个疑问好像终于有了答案。

书上说,白色的辛谬麦佛塔是波道帕耶王在登基时为了缅怀妻子辛谬麦所建造,我猜想着贡榜王朝最伟大的君王对敏贡这方土地一定有着特别的感情。

就像沙贾汗与妻子泰姬玛哈尔的爱情故事一直伴随着美丽圣洁的泰姬陵一样,在这座白色的佛塔之外,波道帕耶王和辛谬麦可能也有着一段不被世人所知的爱情故事。

毕竟,在我了解的缅甸众多佛塔之中,再也没有哪一座是一个君王为了自己的爱人所建造的。

敏贡图片

除了对于辛谬麦佛塔的猜测之外,最特别的莫过于佛塔顶部供奉的佛像,当我攀上台阶的终点,一个金色的坐佛像正在佛龛之中俯视着来访者,而在这座佛像之后、佛龛之中还有另外一座体型稍小、装饰简单的金色佛像,这一前一后两座佛像同在一龛之中,甚是特别。

敏贡图片

在辛谬麦佛塔,两个年轻僧人走到我们身边,询问着我们从哪里来,当得知金东夑来自韩国,僧人颇有些激动,掏出手机给他看图片中的姑娘,虽然我并不认识,但听他们的意思大概是某个韩国明星,对于在曼德勒的人们来说,韩国人远比中国人、日本人来的稀奇的多,那时在印度极受欢迎的我如今只能作为陪衬。

敏贡图片

僧人热情的请我们吃袋子里的水果片,这种需要占着辣椒面、盐等佐料的食品我曾在瑙本的小站吃过,味道颇为刺激,水果本身非常酸,但又有一丁点甜,再混上咸咸辣辣的佐料,非常重口。在僧人的一再邀请之下我拿了一块呲牙咧嘴的吃下去,韩国男生金东夑虽说第一次吃这种水果,表情却颇为淡定,但过后却告诉我这味道实在太恐怖,当看到我被酸的跳脚,两个僧人大笑不止,这让我搞不清楚,面对别人的文化差异,我们是该强装淡定,还是真实表达出自己的感受。

敏贡图片

无论是敏贡佛塔还是辛谬麦佛塔,全都坐落在伊洛瓦底江畔,从外国游人码头下船,沿着一条大道便可到达敏贡所有景点,但在进村前需花上5000缅币购买门票。在这条不宽的土路两侧是各种售卖纪念品的摊铺,笼基、漆器、帽子、小玩意应有尽有,可最打动我的还是那些展示着缅甸人民的画板,缅甸有135个民族,各民族都有自己不同的服饰和习俗,对于大多数旅行者来说,短短几天的旅行是根本没有办法深入到这些少数民族之中的,所以能在这里过过眼瘾也是很幸运的。

敏贡图片

后来,当我盯着这幅画时,那张爬满皱纹的脸,和没有牙的笑容让我想起了我的姥姥,你不能想象,一个没有牙的小老太太笑起来有多么可爱和孩子气,那大概是世界上最让人动容的笑容。

敏贡图片

我曾在曼德勒皇宫的博物馆里看到过图片中的牛车,后来我来到敏贡,这古老的牛车居然出现在我眼前,遮阳的棚子上还用白色的粉笔写着TAXI,这感觉很有点穿越的意思。

敏贡图片

从辛谬麦佛塔返回码头,我没有再走主路,而是沿着江岸旁的小路行走,当离开那些当地人为游客准备的风景,我看到的是一些更加贴合本地生活的画面。

敏贡图片

我最喜欢的可能就是那时席地坐在江岸边,一边吹着风一边喝可乐,那巨大的树荫笼罩着我,一旁不知谁家的阿拉斯加慵懒的俯卧在草地上,在我曾经的旅行中,全身心的放空自己被视为浪费时间,难得的外出旅行应该利用好每一分每一秒,然而时间久了,我慢慢觉得无所事事的感受着异国的风和雨,或者只是看着那些孩子们玩闹也是颇为快乐的事情,而往往一段旅行当中除了那些惊险刺激的场景,这些不带任何目的的放空自己是我最能回想起来的画面。

敏贡图片

难得的心情大好,拜托金东夑帮我拍下当时的画面,我本以为那该是一个飘逸、潇洒的我,像是金庸先生笔下的武林高手,但画面中的我看起来却有些狼狈,凌乱的头发,满是汗渍的白背心,那时的我是这样子的么,我不禁愕然。

如果按照旅行经历来说,缅甸之行要比我在印度更惨一点,我这人并不怕热,所以在印度我很好的适应了那里的天气,但我却无法适应缅甸的寒冷,我被冻得拉肚子,还有那件满是汗渍的白背心,其实已被我连续穿了三天,这样的事情是在印度也没有发生过的,当我从曼德勒踏上回家的飞机时,我仍然觉得浑身上下满是缅甸的尘土,这是我对缅甸很深刻的感受,但如果你问我以后还会不会再去,我会很痛快的告诉你,去,一定会去,因为对于一个旅行者而言,缅甸还有太多未知等待我们去发现。

行前准备

签证
签证图片

缅甸目前有三种签证,纸签、电子签、落地签,以下内容均为旅游签。

【电子签】

电子签申请网站 https://evisa.moip.gov.mm/NewApplication.aspx#

办理费用:50美元

准备材料:

1. 有效期6个月以上的护照

2. 上传一张在3个月之内拍摄的(4.6 cm X 3.8 cm)的彩色照片

3. 使用支付宝,或 Visa, Master, American Express, JCB 信用卡支付费用

有效期:自签发之日起90天内

停留期:自抵达缅甸起最多28天(单次入境有效)

出签时间:

1. 特快签证:支付成功并收到确认邮件(支付后1小时内)后24小时内

2. 普通签证:支付成功并收到确认邮件(支付后1小时内)后3个工作日

【贴纸签】

办理费用:300人民币

出签时间:四个工作日

停留期:28天。

备注:

1. 内比都入境时,没有填写入境申请表。

2. 在海关一测有一个小台子办理落地签,需要排队填表。

【贴纸签具体办理流程】

我是一个有纸签情节的人,在办理缅甸贴纸签前,我曾在网上查询了很久相关信息,但却没有什么收获,最后只能携带着一份不知对错的资料前往大使馆,在跑了三趟大使馆后,终于办好了签证。

为了之后的朋友们能够顺利办理缅甸贴纸签,我将自己办理的经过和所需材料详细的记录下来,希望能够帮助有需要的你。

签证图片

【缅甸大使馆-北京地址】

北京市朝阳区东直门外大街6号

因为电子签的开放,又因为缅甸对于国人来说还并不是很火,所以并未设置独立的签证中心,而是在大使馆门口的小房子里,你在地图上直接定位缅甸大使馆就好。

【工作时间】

周一至周五

送签时间:9:30-11:30

取签时间:15:30-16:30

Tips:请一定要注意时间,不要白跑!这是血的教训。。。

我那天差不多十点钟到的大使馆,除了一个工作人员再没有任何人,如果资料齐全,递签最多五分钟。

【出签时间】

从送签那日算起,四个工作日。

以我为鉴,周四上午送签,周二下午取签。

Tips:签证办理成功后,会给你一个类似收据的单子,凭单子取签。

【贴纸签费用】

300人民币,自己取,不提供邮寄。

Tips:现金收费,不能刷卡不能扫码。

【旅游签证申请材料】

一、1张两寸(3.5*4.5)近期白底彩色照片

二、签证申请表1份

三、机票确认单1份

四、在职证明1份

五、身份证正反面复印件1张

六、有效期6个月以上的护照

**【签证申请表】下载地址**

https://pan.baidu.com/s/1YixCidsZxv381KWPexgYWw

**【在职证明】下载地址**

https://pan.baidu.com/s/1KJ9oqI9bdG3cj2JMRdPwYA

【签证申请表】

申请表打印出来,用黑色签字笔填好,内容均为大写字母。

Tips: 缅甸住址:大家可以去Booking上定家酒店,然后把酒店名称和地址填在这里。

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【机票确认单⬇】

【英文】用谷歌浏览器打开你的机票订单(本人已付款已出票订单),然后在浏览器右上角点击那个小小的翻译图标,将页面内容翻译成英文,截图订单信息(往返信息全部截图),然后打印出来。

Tips:这里会遇到的坑就是,谷歌翻译把你的中文名字翻译错,所以在打印之前麻烦仔细确认下,如果真的错了,那就只能调试页面更改,或者用修图软件改一下了。

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【在职证明⬇】

签证图片

【英文】需要盖上公司的公章,以及领导签字,建议中英文都写上。

【身份证正反面复印件】

只需要一张,将身份证正反面都复印在一面A4纸上。

货币
货币图片

请在国内换好美元!不要有折痕!不要破旧!

缅元不属于可兑换货币,所以你只能在国内换了美元再去当地兑换。

缅甸纸币面值很大,最高可到一万元,1000缅元≈4.5人民币,平时换算时可以直接按200:1换算。举个例子,缅甸上厕所都是200缅元,也就是一次一块钱。

如果你像我一样,没有时间或者干脆懒到不想在国内换美元,就想到了缅甸在机场的ATM直接取现,那我劝你千万不要,为什么?哈,血淋淋的栗子举给你。

去缅甸前在网上查了不少攻略,都说缅甸城市内部不少带银联标志的ATM,机场也有很多,所以我就放心大胆的带着张招行银联卡出国了。

落地的城市是号称缅甸新首都的内比都,据说18年新建的机场,到达大厅共有四个ATM,其中两台可以说中文,虽然每一台都清清楚楚的标着银联可用,却没有一台可以取出钱来。

货币图片

遇到的中国小哥拜托出租车司机把我送到大型超市门口,那里的四台ATM总算有一台能够取出钱来。

这样八比一的概率贯穿了我的整个行程,以至于旅行的最后因为无法在ATM取现,我只得和同行的韩国小哥借钱,相约着下次在韩国或是中国见面再还钱。

后来小哥也被我借的没了钱,在打车前往曼德勒飞机场时,我不得不用人民币支付给突突车司机。

所以,以我的经历来说,是极其不推荐ATM取现的,但关于这种操作的一些注意事项还是想要给大家分享一下。

缅甸ATM大多会规定一次最多取现金额,我当时用的ATM一次可取30万缅元,招行银联卡扣除金额为人民币1362元,取款手续费10元。

如果换算成美元的话就是1美元=1498缅元。

我咨询过在曼德勒机场直接用美元兑换缅元的朋友,1美元=1528缅元。

也就是说ATM取现还是会亏一点,100美元大概会亏3000缅元,也就是2美元或人民币14块钱。

但有一点要注意,不同面值的美元兑换的汇率不同,其中以百元面值的美元最高,1、2、5美元只可兑到1488。

而且用美元换缅元时,不收取有折痕、老旧、破损的美元纸币,这个一定要注意。

电话卡

目前,缅甸共有四家移动公司,分别是缅甸邮电公司(MPT)、卡塔尔电信公司(Ooredoo)、挪威电信公司(Telenor)和缅甸电信国际有限公司(Mytel)。

关于这四种电话卡,mytel是新开的,我也没什么了解,这里不做介绍。

其他三家电话卡,认识的缅甸小姑娘告诉我,MPT的信号最好,其次是Telenor,最后是ooredoo,而我恰巧买的就是ooredoo。

事实上,如果没有对比,我会觉得ooredoo的信号还不错,除了在一些较为偏僻的地方网络不好,其他城市,例如内比都、蒲甘、宾乌伦、曼德勒,4G信号都是满格,甚至视频也能正常打开。

但后来在火车坏掉的偏僻村庄,和缅甸小姑娘聊天时,发现她的4G信号满格,而我根本连不到网,而她用的是Telenor的电话卡。

关于缅甸电话卡的购买,你可以提前在淘宝上购买,或是在机场购买,如果像我一样在内比都进入,机场没有卖电话卡的,也可以在当地找到卖手机的店铺购买电话卡。

据我了解,曼德勒机场有多个窗口可以购买电话卡,价格是8000缅元5个G,10天的行程没有什么问题。

但有一点需要注意,夜班飞机抵达曼德勒时,可能只有一个窗口销售电话卡,此时价格要比白日贵上很多,大概要一万多才能买到5个G,缅甸经常会出现这种坐地起价的情况。

我因为从内比都进入,机场并没有销售电话卡的窗口,只得在汽车站前随便找了家销售手机的店铺购买电话卡,ooredoo卡费是1000缅元,使用时需要先充值,充值卡分为1000、3000、和5000,分别对应1G、3G、5G,内涵话费,但 通讯时间我记不清了。

不知是不是因为跨年的原因,虽然我购买的是5000的电话卡,但是到了新年还是不能再用了,后来不得不又补充了一个3000,也就是说10天的行程,在电话卡上我一共花费9000缅元,差不多40人民币,而淘宝上12天3.5G的套餐要72元。

除此之外,还遇到有小伙伴儿在国内租用Wi-Fi的,这也可以作为一个参考。

APP
APP图片

出门在外,必须有点工具傍身,这里给大家介绍几款在缅甸用得着的APP。

【地图-Google map】

google map几乎是每次旅行都会用到的地图app ,这一次缅甸也并不例外,准确度很高,蒲甘一些土路也都能在地图上找到,是很推荐使用的一款地图。

为照片关联地点

APP图片

地图-maps me

maps me是那时在蒲甘认识的菲律宾小哥推荐的地图软件,里面详细的标记了蒲甘内部的大小佛塔,一些佛塔还给了具体标注,比如能不能爬、观看日出日落风景如何,是要比Google map具体的多的地图软件。

【打车-grab和oway】

Uber在缅甸不流行,所以当地打车一般都用grab和oway。

grab一般打到的车都是 汽车,但我也看到很多突突车上也贴有grab的标志。

oway里的mini oway就是突突车,但是也可以选择汽车。

但两者之间用grab的人更多,价格可能也相对低一些。

【翻译-Google 翻译】

缅甸因为在十九世纪末和二十世纪初曾被英国殖民,所以国内英文普及率相对较高,日常的沟通 几乎都可以用英文搞定。

【攻略-穷游】

我很喜欢穷游锦囊中有关缅甸的介绍,里面的干货信息颇为有用,有些甚至是在其他地方没有记录的。

【住宿-agoda】

海外住宿一般都会使用agoda或是Booking,酒店预定其实两者差别不大,但在青旅预定上agoda会更胜一筹。除此之外,入住前一两天订房时,agoda总会给有更优惠的价格。

【餐饮-猫途鹰】

不知道本地人都用什么app找饭,对比了下大众点评、蚂蜂窝、猫途鹰,猫途鹰的餐饮是最全的,我在后面介绍的那几家餐馆也都能在猫途鹰上找到。

【汇率换算-极简汇率】

如果你也像我一样,怎么算钱都算不明白,建议还是装一个APP,省时省力。

穿衣

关于缅甸旱季(10月~2月)的穿衣,请看下图。

穿衣图片

是的,羽绒服+厚衣服,这是旱季缅甸夜晚的标配。

虽然你可能会问,缅甸不是东南亚国家嘛?东南亚国家不应该都很热嘛?哼哼,谁说不是呢。

出发前我也是抱着这样的想法准备了一堆超级凉快的衣服,然而到了缅甸就傻了眼,根!本!用!不!上!

我所走过的内比都、蒲甘、宾乌伦和曼德勒,大多正午时分天气炎热,但如果骑个小摩托,还是颇为凉爽,其他时间必须长裤长褂加身,尤其到了晚上,更是需要羽绒服来温暖身体,当然,如果你准备看日出,也请自备厚衣服。

但是我的朋友,曾在7月去过缅甸,他只是说被热的要死,晚上也并不凉爽。

除了提醒你带厚衣服之外,鞋子也是需要注意,缅甸的任何寺庙都需要光脚进入,尤其是在蒲甘,因为佛塔密集,需要经常穿鞋脱鞋,这个时候方便穿脱的鞋便会显得尤为重要。

但是因为夜晚温度骤降,建议还是自备一双普通布鞋,虽然在缅甸总是能看到带着棉帽子穿夹脚拖鞋的当地人,但我想这种操作并不适合我们。

当然,因为在缅甸总是要进寺庙,着装上也要有所注意,不要穿漏肩膀、低胸以及漏膝盖的衣服。

必带物品

【口罩】

如果去蒲甘,请务必自带一打口罩,否则必定吃土。

蒲甘转塔时,大部分交通工具是电动车、自行车、马车、突突车以及徒步,而这几种交通方式没有一个不是露天的。

蒲甘除了主路铺有沥青,其他道路几乎全是土路,旱季天气干燥,只要有车从你身旁经过,霎时间漫天尘土,叫你不能呼吸。

口罩颜色也有讲究,一定不要带黑色的,太吸热。

【洗手液】、【湿纸巾】、【纸巾】

至于是否需要携带蚊不叮之类的防虫药品,我去过的几个城市,旱季似乎都不太需要,毕竟晚上很冷。

【肠胃药】、【退烧药】

虽然缅甸的食物卫生情况良好,但还是建议携带药品,因为我拉肚子了。

其他

【时差】

缅甸比中国晚一个半小时,比如北京中午12点,而缅甸才10:30.

【装备】

口罩!口罩不到带黑色的,吸热!

洗衣粉

【转换插头】

在缅甸似乎不需要转换插头,电压与国内一致,并且也是两孔或三孔插座,但蒲甘的青旅在每个床头只是配备了两个两孔插头,只有在卫生间和门旁设置了三孔插头,这就让我这个带着三孔插座的人很没办法了。

行程

总行程
总行程图片

关于缅甸的行程路线其实有些奇怪,很多人会问我,为什么要从内比都进入缅甸,而我总是会无奈的回答:“因为它是首都啊!”事实上,它只是一个有名无实的新首都,可订票前我对此一无所知。

对于普通游客来说,缅甸有四个不得不去的地方:曼德勒、蒲甘、茵莱湖、仰光。

9天左右的假期,且并不想太赶的游客,两个城市刚好,赶一点三个城市也ok,而我因为颇为喜欢骑着自行车在蒲甘的小土路上飞奔,便在那里停留了4天时间。

至于宾乌伦,它是一个殖民时期被英国人作为避暑消夏的地方,所以这里有着大量的英式建筑,而那些不同面孔的当地人却是未去前我未曾想到的。

宾乌伦以及之后的火车之旅是很少中国人会去体验的,但这一路的辛苦的确让人避之唯恐不及,可那些有趣的经历却很难在其他地方遇到。

至于曼德勒,我留给它的时间太少,以至于未能感受它的一切,不过,曼德勒附近的敏贡倒是一个让我去了就爱上的地方,那里的闲适似乎正对我的胃口。

内毕都

Day1:下午1点半飞机落地,从机场打车去汽车站2万缅元,到汽车站差不多下午三点钟,买好晚上八点钟前往蒲甘的车票后,就在车站对面的菜市场一直逛到天黑吃饭,八点半汽车发车离开内比都。

蒲甘

Day2:凌晨一点半到达良乌,打了一辆商务车前往青旅所在的新蒲甘,车费1万缅元。因为一些事情,直到中午十二点半才离开青旅到青旅对面的饭馆吃饭,此时遇到了韩国男生金东夑。饭后两个人租了辆电动车一起逛蒲甘,车费1万5.总共逛了三个景点:一、瑞喜宫佛塔;二、xxx佛塔;三、蒲甘日落。

Day3:上午十点中离开青旅,花2万缅元租了电动车(因为双蛋放假,电动车坐地起价,平时一天车费只要8千缅元),本来计划前往老蒲甘,但因半路上看到了不知名佛塔群,便进入了主路边的小路,然后一路来到了“许三多”佛塔,后来又在周边逛了逛,傍晚也在附近看了日出,晚上回到青旅结识了才到蒲甘的三个上海男生,此晚为2018的最后一晚。

Day4:早起租了电动车(1万5)去“许三多”附近的野塔看日出,然后参观瑞山坨塔(许三多)、达宾纽佛塔佛塔、瑞古基佛塔、高道巴林寺,之后回到青旅休息吃饭,下午两点继续骑着电动车向老蒲甘方向进发,参观马努哈寺,并在伊洛瓦底江边观看日落。

Day5:早上九点租电动车(8千,假期结束,电动车恢复原价)向老蒲甘方向进发,先到阿南达寺,之后沿路看到喜欢的佛塔群就停下来参观,中午在良乌吃午饭,下午前往瑞喜宫佛塔,之后独自一人进入佛塔附近的村落,离开村落后本应前往观看日落点,但路上偶遇一间香火旺盛的当地寺庙,便进去参观,并给佛像贴了金箔,太阳下山后返回老蒲甘,半路上捡到菲律宾男孩,之后五个人一起聊天到凌晨。

彬乌伦

Day6:出发前一天订了早上六点半前往宾乌伦的中巴车,本应早上6点在青旅前台等着车子把我接到良乌的汽车站,可是因为迟到,不得不独自打车前往汽车站,费用1万缅元。中午十二点半到达宾乌伦的酒店,收拾停当后,一点半骑着酒店的自行车开始了瞎逛模式,先是进了一间中国寺庙,然后骑车到达宾乌伦火车站购买第二天前往瑙本的车票,之后进入火车站对面的村庄,傍晚回到酒店。 Day7:早上八点乘坐火车前往瑙本,在到达瑙本前经过英国殖民时期建造的古特高架桥,中午十二点半到达瑙本后在火车站购买前往曼德勒的火车票,火车本应在晚上九点到达曼德勒,却因为中途火车出现故障,不得不停留了将近5个小时,这期间认识了会说中文的缅甸女孩黎美玲。

曼德勒

Day8:凌晨两点到达火车站,打了一辆突突车到达酒店,费用1500缅元,早上约了韩国男生和缅甸女生同游曼德勒。顺序如下:一、固都陶佛塔;二、金色宫殿僧院;三、山达穆尼佛塔;四、曼德勒皇宫;五、乌本桥日落。

曼德勒皇宫及其他几个寺庙需要购买联票,票价1万缅元。

Day9:早上八点半打车前往码头,九点搭船前往敏贡(往返船费5千缅元)。

敏贡游玩景点:敏贡佛塔、敏贡大钟、欣毕梅佛塔。

中午十二点半乘船返回曼德勒码头,用时45分钟。之后打突突车前往曼德勒机场,用时1小时,费用100人民币(正常出租车1万5缅元),下午四点飞机飞往昆明。

交通

北京⇌缅甸(东方航空)
北京⇌缅甸(东方航空)图片

缅甸的四个主要城市:仰光、曼德勒、内比都、蒲甘都与中国通航,但国内有航班的航空公司只有国行、东航、南航,除了北京到仰光国行可直飞外,其他航班均需转机。

去缅甸旅行,大部分人会选择仰光进出,或曼德勒进出,也有人选择曼德勒进仰光出,或者相反。

而我脑子不太好用的选择了内比都进曼德勒出,提前两个月在东航订票,含税票价2731。

【内比都国际机场】

从昆明飞往内比都的飞机乘客不多,大多是去缅甸探亲、做生意、工作的中国人,至于游客,可能全飞机就我一个。

听在飞机上相识的阿姨说,内比都的国际机场是最近由中国资助建造的,虽然机场内的硬件设施一应俱全,可软件却一点也没跟上。穿着夹脚拖鞋的工作人员,铁门紧闭的免税店,以及根本取不出钱的ATM机,所有的一切似乎都在向我呐喊:你来错了地方。

虽然机场内部既取不了钱也买不了电话卡,可却幸运的遇到了来机场接工友的中国小伙儿,大概是可怜我一个姑娘,他主动帮助我和出租车司机沟通,让司机先带着我去超市门口的ATM取钱,然后再把我送到汽车站,还嘱咐司机帮我去订前往蒲甘的汽车票,而我就这样幸运落实了前往蒲甘的车票。

内比都→蒲甘(大巴)
内比都→蒲甘(大巴)图片

上图从左到右分别是:内比都机场➡️内比都汽车站、内比都➡️蒲甘、蒲甘良乌汽车站➡️新蒲甘青旅

【内比都机场➡️汽车站】

从机场到酒店区明码标价2万缅元,到汽车站的价格相同,大概30公里,用时30分钟。

【内比都➡️蒲甘】

内比都→蒲甘(大巴)图片

内比都到蒲甘的大巴每天只有两班(也可能是三班,记不清了),早7:30和晚8:00,票价1万1,时长大概五六个小时。

内比都的汽车站有很多不同的巴士公司,而只有良乌公司有巴士前往蒲甘,你必须去良乌公司的售票点购买车票才可。

说是五六个小时的车程,其实8点发车,8点半才走,半路上还会停下让游客吃晚饭上厕所,差不多凌晨一点半会到达蒲甘的良乌车站。

【良乌车站➡️新蒲甘青旅】

内比都→蒲甘(大巴)图片

从地理位置分布图上可以看到,新蒲甘离良乌汽车站最远,正常情况下,两者之间车费8千,但一般司机会要1万。

虽然是凌晨两点钟到达汽车站,但仍有taxi在等着接客人,除此之外,我坚信有从汽车站到新蒲甘的公交车,因为当我迷瞪的从中巴车上下来时,当地人全部坐上了一辆敞篷小货车。

从良乌汽车站到新蒲甘的青旅大概10公里,车程15分钟,凌晨两点钟我坐上一辆商务车,车内只有一个司机和我,一路上除了那两小货车再看不到任何车辆,那时我坐在车上满脑子都是:假如司机意图不轨,我必死无疑,老天保佑,缅甸人民善良,我平安的到达了青旅。

【蒲甘入城费】

听从曼德勒过来的朋友说,在蒲甘入城的时候要收取2万5的入城费,而且只有外国人才收取,在蒲甘的一些较大寺庙会查这门票。

我不知道是我太local了(三十多人的中巴车就我一个外国人),还是到的时间太晚(凌晨两点到达),并没有任何人向我收取这个费用,但在之后逛佛塔的时候,的确有寺庙的工作人员像我索要门票。

蒲甘-内部交通(电动车)
蒲甘-内部交通(电动车)图片

蒲甘的主路为不宽的柏油马路,很多大型佛塔坐落在马路两边,而不知名的佛塔则需要走过一条条凹凸不平的土路才可到达。

佛塔分布区域较大,不建议步行,主要的交通方式为电动车、突突车、马车、摩托车。

蒲甘-内部交通(电动车)图片

【电动车】

自由度而言,个人最推荐电动车,新蒲甘有很多租车点,紧邻我所住的青旅就有一家,但车子的质量一般,我更建议去稍远的一个租车点,虽然价格稍贵,但车速很快,电池使用时间也更长。

蒲甘电动车正常租车价是半天5千、1天8千,但赶上放假价格一路飙升,最高2万一天,而且去晚了还可能租不到。

如果要是 第二天想要去看日出,建议提前和店家讲好,他会早早开门给你准备好电动车。

为照片关联地点

蒲甘-内部交通(电动车)图片

【马车】

蒲甘的很多佛塔在小路深处,这样的路大多为沙土路,有的土质松软,电动车开进去很容易下陷,这时候就比较推荐租辆马车了,但对于价格我并不清楚,这里不做叙述。

蒲甘→宾乌伦(大巴)
蒲甘→宾乌伦(大巴)图片

蒲甘到宾乌伦的车票我是在青旅前台定的,每天两班车,巴士公司会提前派车把乘客接到汽车站。

第一班车:发车时间6:30,车程6个小时,车费1万4缅元

第二班车:发车时间12:30,车程7个半小时,车费1万6.

蒲甘→宾乌伦(大巴)图片

从蒲甘去宾乌伦的游客很少,大多为当地人,如果没有特殊情况的话,到达时间比较准时,半路上会在停靠点歇息,可以吃饭上厕所。

我坐的是早上的小巴,发车前司机会询问你宾乌伦的酒店地址,到达宾乌伦时会把你送到酒店门口。

蒲甘→曼德勒(大巴)
蒲甘→曼德勒(大巴)图片

这是青旅提供的蒲甘到曼德勒的交通信息,两者之间既可以坐大巴,也可以坐穿。

我听在蒲甘遇到的阿姨说,她是从曼德勒坐船来的蒲甘,早上天还没亮就上船,在伊洛瓦底江上迎接初升的太阳,感觉很不错。

时间充裕的亲们可以试试这条航线。

古特高架桥:彬乌伦→瑙本→曼德勒(火车)

走这趟线是为了去看英国殖民时期建造的号称世界第二大铁桥的谷特高架铁路桥。

铁桥位于曼德勒到腊戎的铁路上,因为没有北上的计划,所以做了一个往返行程。

谷特铁桥靠近瑙本火车站,所以想要体验架在山谷中的铁桥又想要在当天回到曼德勒就必须在瑙本换乘回程的火车。

古特高架桥:彬乌伦→瑙本→曼德勒(火车)图片

最推荐的乘车方式是早上八点在彬乌伦坐上去往腊戎的火车,然后瑙本换乘,下午四点多到达宾乌伦或者晚上九点回到曼德勒,你也可以选择一早从曼德勒出发,可曼德勒的发车时间是凌晨四点,有些辛苦。

古特高架桥:彬乌伦→瑙本→曼德勒(火车)图片

宾乌伦的火车站每天下午三点开始售票,这时可以购买回到曼德勒的车票,也可以购买第二天前往瑙本的车票。

古特高架桥:彬乌伦→瑙本→曼德勒(火车)图片

宾乌伦到瑙本车程四个小时,档次较高的车厢费用是1千6,一排三个软座,座位可放倒,还是相当舒适的。

古特高架桥:彬乌伦→瑙本→曼德勒(火车)图片

瑙本到曼德勒只能购买硬座车厢,车程九个小时,费用是1千2缅元。但从瑙本到宾乌伦是有软座车厢的。

古特高架桥:彬乌伦→瑙本→曼德勒(火车)图片

NAWNG PENG-瑙本火车站

火车时刻表上两趟列车抵达和发车时间相差22分钟,我当时因为回程火车晚点,所以购票时间很充足,而前一天同是坐这趟火车的几个中国阿姨告诉我购票时间很赶,如果出现这样的情况,不妨先上车再补票。

火车站虽然没有安检行李,但车上会有工作人员检票。

因为是老旧火车,不但运行速度缓慢,还会遇到火车坏掉的情况,而我就在荒僻的不知名小站等待了五个小时,所以选择坐这趟火车一定要做好充足的心理准备。

如果忍受不了九个小时的硬座,我想应该可以先购买从瑙本到宾乌伦的软座,再在宾乌伦购买到曼德勒的硬座。或者直接在彬乌伦换乘出租车前往曼德勒,车程不过一个多小时。

需要提醒的是,坐这趟火车请自备厚衣服。

因为火车经过的地区多为山地,旱季时节气温较冷,火车开动,凉风会从四面敞开的车窗钻进车里,还是有些寒冷,尤其到了晚上,温度骤降,穿上羽绒服也不为过。

古特高架桥:彬乌伦→瑙本→曼德勒(火车)图片

GOKTEIK VIADUCT-谷特高架桥火车站

关于谷特高架桥的信息请参考游记【也许这是绿野仙踪】部分。

火车在11:03分到达谷特高架桥站,停留5分钟后开往瑙本,回程火车13:13分到达谷特高架桥站,停留2分钟。

古特高架桥:彬乌伦→瑙本→曼德勒(火车)图片

很多当地人会在这里下车,然后步行到铁路桥的起点观看火车通过铁路桥。

古特高架桥:彬乌伦→瑙本→曼德勒(火车)图片

据我个人推断,这趟黄色小火车就是往返谷特高架桥的游客专用车,透过车窗可以看到里面挂着很多把手,如果是这样的话,那么那些从火车上下来的当地人应该都是来坐这趟火车的,从谷特高架桥站下车到回程火车开来中间有两个小时,按照推断那些人坐上这趟黄色小火车通过谷特高架桥,然后再回来,等从腊戍开来的回程火车,然后回到彬乌伦或是曼德勒。

但以上未得证实,只是我个人猜测。

曼德勒-内部交通
曼德勒-内部交通图片

曼德勒内部的景点距离较远,我也并没有发现租用电动车或摩托车的地方,所以建议大家乘坐突突车或骑车,当地两个打车软件grab和oway都可以用。

曼德勒周边的地方,听其他朋友说可以选择包车,这种服务应该在酒店预定就可以。

曼德勒-内部交通图片

【曼德勒→敏贡】

曼德勒到敏贡坐船是主要方式,每天码头9点钟有船前往敏贡,5千缅元是往返费用,大概12点半从敏贡返回,航程45分钟。

酒店

【蒲甘】Ostello Bello Bagan Hostel
【蒲甘】Ostello Bello Bagan Hostel图片

agoda传送门

https://www.agoda.com/zh-cn/ostello-bello-bagan-hostel/hotel/bagan-mm.html

在这家青旅一共住了五晚,换了四个房间,从一人独占一间,到女生四人宿舍,再到男女六人混宿,我好像一直在不停收拾行李。

宿舍平时价格一个床位大概不到100人民币,新年期间差不多要150,当我无处可住的时候,我花了差不多四百住了一个床位。

这家青旅大概是蒲甘最为出名的,服务人员有很多缅甸妹子,特别活泼可爱,我至今都能记得一个妹子灿烂的笑容和热心的问候。

青旅提供免费早餐,缅式英式混合,凭牌领取,一人一份,印象中那种油炸的三角包,虽然看起来没什么胃口,可味道却颇为好吃。

每一个入住ostell的人,都可以在手腕上系上一个橘色的防水纸环,上面写着青旅的名字,这里的人大多认识这样的纸环,所以不会找不到住宿的地方。

青旅的气氛很好,因为白人游客较多,所以整体氛围很轻松,无论白天还是晚上院子里总是坐满了聊天的人,这里也提供餐饮,只是时间有所限制。

女生宿舍、男生宿舍、男女混宿、都有,千万不要去住那种没有上下铺的女生宿舍,空间很小,私密性几乎为0,而且很容易打扰到别人。

跨年那一晚,青旅在顶层露天平台组织了一个跨年party,入场费五千缅币,几乎所有的住宿者都参加进来,气氛好不热闹,欧美人会很开放,会主动过来与你打招呼,中国人会腼腆一些。

宿舍内的环境我觉得还是不错的,只是如果遇到可怕的室友,你的住宿可能没那么轻松,而且,永远记得,世界哪里都有奇葩,外国人没素质起来也很要命。

无论是从蒲甘去往仰光、曼德勒、茵莱湖还是斌无论,无论是坐大巴还是坐船,青旅都可以帮忙联系巴士公司订票,听清楚,青旅并不卖票,所以订票时间一般是早上10点以后,好像是8点以前,具体记不清了,巴士会到青旅来接人前去良乌的汽车站,青旅提供接送服务。

【宾乌伦】Hotel Shwe Nann Htike
【宾乌伦】Hotel Shwe Nann Htike图片

agoda传送门 https://www.agoda.com/zh-cn/hotel-shwe-nann-htike/hotel/pyin-oo-lwin-mm.html 很推荐这家酒店,差不多250人民币一晚,环境很不多,服务人员特别的热心周到,离中国寺庙很近,你出去玩,可以提供免费的自行车,去坐火车,还会免费送你过去,早餐是自助餐的形式,主要为英式,酒店有餐室,具体味道不知。 房间很大,床品很干净,被褥枕头都很蓬松,夜晚的宾乌伦很安静,那一晚是我在缅甸睡的时间最长最好的一晚。

【曼德勒】Hotel 8
【曼德勒】Hotel 8图片

agoda传送门

https://www.agoda.com/zh-cn/hotel-8/hotel/mandalay-mm.html

大床房一百八一晚,住宿环境还不错,但跟宾乌伦的住宿还是差着一截,早饭是英式自助餐的形式,服务人员都很热心周到,即便是凌晨2点到达,也热心友善的接待。

餐饮

蒲甘

【Bagan Kitchen】新蒲甘

蒲甘图片

Bagan Kitchen坐落在青旅Ostello Bello Bagan Hostel的斜对面,是一家颇受当地人欢迎的餐馆,我因为觉得好吃懒得再找别的地方,在这里连着吃了两天,后来遇到国人小伙伴才换了别的餐馆,否则我大概在蒲甘的日子都会在这家解决午饭和晚饭。

蒲甘图片

一顿饭大概在6000到8500之间(二三十人民币),我是北京人,他家饭挺对我口味,会有那种看着一般般啦,但是吃起来真的超好吃的感觉,每天在蒲甘各种土路上接烟,回到这家馆子吃饭都会超开心,那里的服务员也认识我,有一种宾至如归的感觉。

过年的那几天晚上这家都要爆满,老板会尽量接待当地人,如果满座了,还是几个外国人的话,一般就会直接说没有位置了,但是一定要耐心的等下去啊,很值得。

在猫途鹰上可以搜到,或者定位Ostello Bello Bagan Hostel也行,饭馆就在青旅对面。

【7 Sisters Restaurant】新蒲甘

这个是小伙伴找的馆子,环境也还不错,味道也不错,主要面向外国人,菜品要相对精致一些,价格当然也要贵一些,费用差不多人均一万(45人民币)。

【The Moon Restaurant】新蒲甘

这个也是小伙伴找的馆子,环境同样不错,感觉蒲甘的馆子都是半露天形式的,充分与大自然接触,等到夏天估计也充分与蚊子接触,一家素食餐厅,但是味道同样不错,主要面向外国人,好像也是外国人开的,菜品也比较精致,味道不错,人均一万。

【Weather Spoon's Bagan Restaurant and Bar】良乌

我这人不好吃啦,一般自己一个人的时候就是看见啥吃啥,所以这家还是小伙伴儿找的。在瑞喜宫佛塔附近,不大的店面,还是外国人比较多,吃了很多天缅甸菜,看他家的汉堡套餐超级眼馋,很大一盘,费用6000,缅甸的饭食还是很便宜的,基本五十以内都能吃的很好了。

【瑞山陀塔附近的露天铺子】

蒲甘图片

这个地方还是很接地气儿的,应该说是最贴近缅甸普通老百姓的餐饮的,早饭有很多小的油炸食品,那些看起来油油腻腻的吃的味道都很不错,尤其是有玉米的,包括我后来在火车上吃的煮玉米,都会很甜。

蒲甘图片

价格自然也是很良心的,像这两盘子好像是3000块,人民币13。

宾乌伦
宾乌伦图片

这种路边摊卖杂碎好像曼德勒也有,算是缅甸人本土的小吃吧,和国内那种卖猪内脏的不同,缅甸都是一大堆乱七八糟的,比如肥肠、猪耳朵、舌头、肝、猪头肉,什么什么的都在锅里炖,然后老板会用剪子把肉剪成很小很小一块,穿上竹签子,一串好像是50缅币吧,我记不太清了,顾客来吃的时候就坐在桌子边,店家会舀一碗炖肉的汤,然后把你要的串放在碗里,汤可以直接喝,杂碎可以站着店家提供的酱吃,那个酱甜甜辣辣的,味道很怪,但是我超爱吃大肠啊。

盆子里的是油炸的玉米卷,有点像北京的春卷,里面裹着玉米粒和别的什么和成的陷,吃起来又酥又脆,一个100缅币(5毛)。我一顿吃了1000块。

这个摊子就在彬乌伦火车站附近的市场里,在一进市场的地方,我本人很介意在外面吃路边摊的,怕吃坏肚子,但是这家无论从老板还是摊位看起来都挺干净的,所以我也就没顾及太多,第一天下午在这里吃的,第二天火车在彬乌伦停站时又是跑来吃,但是第二天晚上太冷了,我闹肚子了,我不太知道跟吃这个有没有关系,毕竟我第一天没有事。

宾乌伦图片

从内比都到蒲甘的中巴车半路上会让乘客下来吃东西,在餐馆外面有推着车子卖花生的摊贩,那个冒着烟的就是花生,跟国内的煮花生差不多,缅甸的花生应该也是煮过了,但是卖的时候花生的笸箩下面是一个小炉子,会一直烤着花生,然后那个花生就很暖和,我那个时候晚上天特别冷,吃这个热乎的花生就超开心,而且这个花生要比国内,比我妈煮的好吃,我妈煮的花生可能就煮一段时间就完了,虽然花生熟了,可是硬邦邦的,但是缅甸的这个花生估计是一直被火这么蒸着,吃起来入口即化,特别面,超级好吃,咸咸的,超级好吃,一个小袋子,就自行车大梁上那个袋子,一袋好像是500缅币。

在去看谷特高架桥的时候,火车上会有卖吃的的当地人,那个煮玉米也特好吃,很甜,200一个。

我还想过要去尝一尝印度人和缅甸人都很喜欢的槟榔,缅甸人真得超爱嚼槟榔,也并不在乎是不是一副血盆大口,我本来也想试试,可是周围的人都觉得这个好夸张,觉得我怎么会有这种想法,所以我也就没有特别去留心哪里能买到,下次吧,下次有机会,必须要试一下。

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77的旅途
77的旅途 : 看完想立即去啊!
07月10日 21:45
anwana
anwana : 很详细,我去缅甸向你请教
05月06日 11:22
breezegong
breezegong : 以为你失踪了 原来蒸发去了场旅行 好开心
04月27日 23:58
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