万万没想到，特殊的2020年，让我的三刷红叶狩念想终究化为了泡影，

原本继续补完的寺庙赏枫计划，只能无限期的后延，今年一起云赏枫……

连续两年我去了京都看红叶，不为其他，就为那凋零一刻的孤寂和美丽，

每个人都想在这繁华尘世之中寻得心里一处悠然静谧之所，我也不例外。

曾几何时，钢铁森林，网购外卖，灯红酒绿之下觥筹交错，充斥在身边。

我们会选择逃离，但是逃离只是暂时的忘却，激情过后还会回到出发点。

我们无法屈服于内心的渴望，更是对现状的反抗，对自己灵魂一丝慰藉。

整个人生，不断在逃离、徘徊、回归中循环不止，我曾经问身边的朋友。

“你有多久没看一次完整日出或者日落，又或是漫天的银河闪耀苍穹之上？”

春华秋实，四季流转，这都是发生在我们身边无处不在，又不易察觉的美，

我相信每个人都和我一样，喜欢自然之美，回归于本质不带一丝瑕疵的纯，

春赏粉樱，夏看花火，秋狩红枫，冬邂白雪，生活其实本该如此清闲自在，

我朋友问我：“你去过这么多地方？如果想要养老的话会选择哪个城市？”

我思索了片刻：“如果可以的话，我会选择京都，而且最好是秋天的京都，

枫叶季的京都，有一种魔力，让我心心念念想了三年~禅意、沉淀、高雅……”

还没等我滔滔不绝下去，朋友立即打断了我：“停！汝之秀，吾何时能及？”

枫叶季的京都到底怎么玩？说实话，这绝对是一件挑战性的系统规划项目，

京都狩枫无疑要配合寺庙的禅意又或枯山水的园艺相结合，才能相得益彰，

这其中还要考虑，片区，是否有夜枫，是否季节限定开放，是否限流因素，

所以，我提前尝试下，规划狩枫行程线路以及对应的交通工具和时间费用，

结果，发现还真的是一门技术活，很多地区之前根本就没有人写清楚方案，

因此，我就实地做了几天的线路规划，确保大家能性价比高效率的赏枫叶。

我直接总结下干货吧，值得去的大寺庙或者庭院有如下选择，小寺庙不计其数，

真想全部踏破铁鞋全部刷一遍，我算了下最起码需要一周时间，枫叶季比较长，

所以还是有可能的，但是拍到第四天我就审美疲劳了，所以最后决定分两年刷，

京都曾经是日本首都，有“千年古都”之称，因模仿唐朝的首都洛阳，顾叫做洛都。

以顺时针方向为片区统计，值得去玩的寺庙有如下选择：

洛西地区：嵯峨野小火车，大觉寺，宝筐院，常寂光寺，二尊院，宝严院，天龙寺，渡月桥，保津峡。

洛西北地区：高雄三寺~高山寺，神护寺，西明寺（人少，地偏僻）。

洛北地区：源光庵，常照寺，金阁寺，龙安寺，仁和寺，黄梅院，北野天满宫。

洛东北地区：三千院，琉璃光院，莲华寺，白龙园，贵船神社，曼殊院，圆光寺，诗仙堂，真如堂，修学院离宫，安乐寺。

洛东地区：永观堂禅林寺，南禅寺，天授庵，青莲院，知恩院，高台寺，金刚寺，清水寺。

洛东南：东福寺，今熊野观音寺，伏见稻荷大社，醍醐寺。

京都的庭院仿佛一种微缩的园林，集合了佛教与本土文化的多种元素。想要解读京都的造园艺术，就像解读达·芬奇密码一样，从细微之处，就能窥见匠心独运。读懂了庭院，也就读懂了日本的文化渊源。

窗，不仅仅是建筑的光线入口，更是传达信息的重要工具。窗口的形态具有丰富的意味，读懂窗口，就可以读懂窗后的很多秘密，乃至设计者的表达。

两年看了数十个庭院，在我看来通常比较纷繁复杂，较小的空间内分布各种植被、呈现不同的姿态，四季都可观赏，感觉日本把建筑中的空间理念同样融入了园艺之中，在有限的空间里最大限度的进行组合。

永观堂禅林寺门口的幕帘，仿佛结界一样隔绝了寺内寺外两个空间，大片冲击力的红迎面扑来，也有回廊曲折之间蓦然转入视野的惊喜之红。第一年我审美疲劳没有进入，也给自己留点遗憾，第二年我圆满填了这里的坑。

放眼全日本，京都是唯一一座穿着和服走在大街上也毫无违和感的城市，就好比在西安穿着汉服走在大街上一样正常，独特的历史文化底蕴造就了这里独一无二的氛围感。

租和服拍照，几乎是妹子们来京都打卡拍照的必体验项目之一，不管是樱花季还是枫叶季，京都的大街小巷尤其是三年坂二年坂附近，和服可谓是琳琅满目嫣然一个大型走秀现场。

至于和服的种类，大家租之前可以去做一下功课，我个人更加偏爱振袖和服以及海老茶袴两种款式，前者袖丈很长，能翩翩摇曳的袖子，后者是多作为女子毕业着作为毕业典礼的礼服，更加的洋气好看。

嵯峨野小火车，在樱花季和枫叶季几乎每班都爆满，提前一个月开放的网上预约席位，几乎一出来就全部被秒光。所以，想要体验漂亮女司机小姐姐给你开车比心心，务必要当天起早去抢临时车厢的席位。

临时加开的车厢就是这种开放式，伴随着车轮在老旧的铁轨上发出哐当、哐当的奏响声，保津峡两岸的红枫顺手可及，美艳不可方物。

保津峡险峻的地势造就了保津川的波澜壮阔，也就有了如今保津川游船的美谈，溪水从身边匆匆流过，两岸的峭壁也逐渐往身后退去。偶尔，身形优美的水鸟会悠悠从水面掠过，引起一阵惊叹，人在画中游不过如此。

几年前与渡月桥擦肩而过，后来听了仓木麻衣的《渡月桥~想念你~》也是电影《名侦探柯南：唐红的恋歌》的主题曲后，不禁想来这里发呆呆走走。在红叶陪衬下的渡月桥融入岚山景致，成为代表京都的明媚景色，是昔日平安都城的贵族们乘舟戏水、欣赏枫叶的热门景点，细致优雅的水流至今不断。

不论是樱花季还是枫叶季，都能看到日本初高中生外出游玩，整洁统一的校服让人看了就不禁心生羡慕，相较于我们小时候的校服，真心好看洋气的多。

京都有的寺庙或者庭院会有夜枫观赏，值得推荐的就有北野天满宫、宝严院，醍醐寺，清水寺，永观堂等等，建议大家看个三晚上就差不多了，不然也会审美疲劳。

赏夜枫，真心是京都红叶狩不可缺少的环节，赏完枫叶后，还有免费茶点吃，很有游玩乐趣。简直难以想象这么漂亮的院子，在片片枫叶情的渲染下，结合灯光的造型加持，禅意如此浓厚。

红叶鼎盛时期的颜色也是超正点，配合光怪陆离的造型灯，同一处风景白天和夜晚绝对是截然不同的两种感受。

宝严院属于回廊似的一步一景式庭院，里面的灯非常有特点，以一个类似亭子的形态为屋顶，用竹竿间隔着撑起来，光从中间亮起来，通过间隔透出星型射线般扩散开去，映衬着旁边掉落的枫叶，非常小却是非常有禅意的设计。

三千院，是京都最东北的一座庭院，见倾时漫天的红叶会将全山包裹，红叶在晨光的映照下光影效果一流，因为人少是我最喜欢的一处静谧狩枫处。

三千院最萌的是草地上的小沙弥，不知道是哪个年代的杰作，一个个憨态可掬萌属性满满，旁边有块石碑上写着“一日一生”，特喜欢这种富有禅意的文字。

三千院的苔藓也挺多的，去不了苔寺，也可以来这里看一看这些毛茸茸绿油油的青苔，置身于大片的枫叶中，只有拍照才能止住感叹。

圆光寺，满院子的红叶冲击着视觉，感觉置身在一片布满红叶的银河下。这个庭院有个很牛的名字，叫“十牛之庭”，是圆光寺最精华之地。很多人都是为了看一眼这番景色，早早地来到圆光寺。

来到高山寺不入石水院的话，一定会觉得高山寺平淡无奇。入了石水院，才会发现深山有灵，不虚此行。寺内著名的国宝石水院，大概建于1206到1218年间。虽没有京都其他寺庙的伽蓝一般宏伟壮观，却是具有镰仓初期寝殿风格的住宅建筑。

从高山寺出来，穿过日本最古老的茶园，沿着清泷川走，就可到红叶点缀的西明寺，山路不长，两边有石灯笼和刻有奉纳人姓名的石碑。短短几步路，就能看到一座造型优美的日本桥，个人觉得似乎这桥才是西明寺的最大看点，可谓桥比枫叶红。在枯枝落叶的映衬下，显得格外凄美，我似乎瞬间有些理解日本文化中的物哀之美。

神护寺内游客仍然不多，并且相对于周边盛放的枫叶来说，寺内的红叶并不成片，而是与佛堂相映衬的美。不过站在山坡上看山坳里的村庄也是蛮美的。被以高尾枫巨木为中心的林木包围着，晚秋的高尾枫染红了京都诸山，和北山杉的绿色形成强烈对比，艳丽得犹如艺伎撑着的风流伞。

坐叡电往贵船神社出发，电车缓缓驶入山林，两旁是高耸笔直的松树，夏季是碧绿清幽的青枫隧道，到了秋季便会染成让所有游人趋之若鹜的红叶隧道。每到红叶狩期间，叡电就会举办贵船红叶灯笼祭，从天黑亮灯直到晚上九点，列车在通过市原站到二ノ瀬间站区间时会放慢速度，让乘客能好好的欣赏线路两旁的夜枫。

深秋是贵船神社最多游客前往的季节，因为这里的红叶美景，漫天浸染，让人一眼见过便无法忘记。穿过红叶隧道，在终点鞍马的前一站贵船口下车，换乘接驳车就能直达贵船神社口。隐居在深山的贵船神社，比在京都市区的神社多了一份神秘感和庄严。

东福寺不愧是京都红叶狩期间人气最高的，没有之一。之所以出名，是在红叶季的时候，从通天桥望下去，两千余棵枫树幻化成红色的海洋。秋叶临霜一片红，成了深秋东福寺风景的写意，这写意中充满了诗情画意。

奈良的水谷茶屋，是我二刷时遇见的最意外的美好， 保持着大正初期建造时的茅草屋顶及木制架构，经过简单的店内改装，成为了现在的样子。店铺周围枫林群生，水谷川静静地流过，夏天满眼的绿色和悦耳的溪流声带走暑气，秋天漫天的枫叶夺人眼目，是一处远离喧嚣的宁静休憩之地。

对于游客而言，前往常寂光寺的最佳时节是秋天，因为这时满山的绿叶就会变成红叶，远远望去鲜红、粉红、猩红、桃红，层次分明，瑟瑟秋风中，似红霞排山倒海袭来，又有松柏点缀其间，红绿相间，瑰奇绚丽。

二刷时，我带着小家伙去了奈良公园，因为我知道孩子见到鹿，肯定会兴奋的手舞足蹈。在小河边，满地是红色落叶，小鹿在河中饮水，将影子倒映在水中，一幅唯美的秋日图画就这样定格在我的相机中。奈良的秋是绚烂的，阳光投射在枫叶上，晶莹剔透，格外美丽，树叶在扑向大地之前释放出生命最灿烂的色彩，橙色、红色、黄色、绿色在这里交织。

按时间推算，京都红叶通常会在11月中下旬开始，到12月上旬结束。枫叶变红到全部掉落只要短短几周时间，比樱花花期就稍微长一点。

日本全国各地红叶预报网站，可以查询什么地方什么时间红叶最盛：

http://www.nihon-kankou.or.jp/kouyou/

京都枫叶季的预测网站：http://souda-kyoto.jp/travel/koyo/index.html

网站强烈推荐大家收藏，涵盖了京都各个景点的枫叶状况、更新时间，将枫叶状况按发展顺序依次分为：青叶、色黄、一部见顷、见顷、散落、接近终了、见顷终了，其中最佳的状态就是见顷。由于每个景点都有详细的照片，也给大家是否去狩枫提供了参考。

当我再一次来到京都，掏出手机，发了一张红叶狩的朋友圈，

一个朋友给我留言：你怎么又去京都，是不是有广告宣传费？

我两眼一翻，回复道：真有五毛挣，肯定拉群大家一起发财……

有的时候，喜欢一件东西，一个人，一个地方，不需要理由，

喜欢就是喜欢，心甘情愿去为之花上时间，精力和金钱……

而京都于我而言，就是这样特别的存在，传承千年的阴翳之美。

很多人来京都，是冲着这里遗留着唐文化，一肚子的历史情结，

作为日本曾经的首都，平安京时代的皇城，可谓是盛极一时，

深受唐朝影响的唐风文化，逐渐转变为和风文化，乃至雅文化，

所以自古以来，京都人都有一种莫名傲娇，被其他日本人不喜，

但也正因如此，日本的工匠精神，集中表现在京都，真叫精致，

无论是米其林三星的几家怀石料理，还是拥有17处世界文化遗产，

这座没有高楼林立的古城，有着维系千年的匠人精神和贵族气质，

京都就像是心里的一块世外桃源，总觉得呆一天两天不如不去，

我有一个朋友，没事就会去京都住上半个月，尤其喜欢住民宿，

在榻榻米上泡壶热茶，看着庭院小歇，在鸭川边溜达散步发呆，

每天吃简单的定食，总觉得有大把光阴可浪费在日常生活之中，

久而久之，她竟然在京都买了栋民宅打算自己长住，兼顾民宿，

她对我说：抛开所有杂念与繁复，才更容易捕捉到本真的东西。

枯木山水，流水相伴，燃香沏茶，京都的慢，是一种生活方式的选择，

平安京的建造，模仿当时的国际大都市长安，棋盘式街坊规划得整齐，

甚至街坊的名称也沿用长安和洛阳的，慢慢的形成了自己的贵族文化，

经过千年的沉淀，从复制到衍生，成就了京都他处无法复制的古雅美，

自然风物因生在京都而雅致，喜欢的人流连忘返，不爱的人只是过客。

当然，京都也有被人吐槽的一面，花间小路主干道如今有不少告示，

未经允许在主干道旁边的私人道路里摄影者，会被罚款10000日元，

连日本人都在SNS上留言，京都人不愧是连其他日本人都讨厌的存在……

这就是我对京都的喜爱之处，以至于我沉醉其中无可自拔，

一刷，感谢煮面婆的耐心迁就；二刷时，感谢家人的陪伴，

本游记整整耗时两年时间完成，每一个字不含商业成分，谢谢！

如果是中午才抵达京都站，因此在寄存行李到酒店后，就选择相对容易的洛北区域。

如果是有一整天的时间话，那在安排上能更加宽裕的许多，整天只需购买600日元的巴士一日券即可，可以在巴士上直接和司机购买。我的顺序是京都站出发，源光庵、常照寺、黄梅院、金阁寺、龙安寺，北野满天宫。实际还是发现因为时间不够，金阁寺和龙安寺抵达的时间有点晚了，错过了光线。建议大家还是花一整天的时间游玩。

交通方式：巴士一日券

赏枫指数：★★★★

辛苦指数：★★★★

在京都的这几天，本以为是锻炼减肥的好机会，结果实际下来发现，其他没怎么瘦下去，屁股反而厚实了很多，这都是京都巴士坐出来的，所以无论是赏樱还是狩枫，几天公交车坐下来肯定让你觉得生无可恋。从京都站到源光庵需要将近一个小时，一下车就满怀期待的走进幽静的曹洞宗禅院—鹰峰山宝树林源光庵，之所以第一站就选择这里，是因为源光庵的最大看点就是一方一圆两扇窗子，给人印象深刻。

曲径通幽，步入寺院后心情立马安静了下来，仿佛外界的喧嚣一瞬间抛之脑后。细品之下，源光庵是个很特别的禅院，处处都张贴着意义深刻的警世名言，让人看了醍醐灌顶。

本同于热门的寺院，这里游人不多，小而精致，处处光影变幻，美妙绝伦。随意席地而坐，看着满眼斑斓的庭院景致，吹一吹秋天的微风，时光在此放缓了脚步。进门处一棵大红枫，细小的枝干顶着巨大的红叶，生命力十分旺盛。

门票500日元，脱了鞋子步入室内，赤脚踩在木质结构建筑的地板上，咚咚的脚步声打破了周围的寂静。在场的游客，窃窃私语尽量压低自己的声音，生怕打扰其他赏枫的客人。移步换景，眼前的庭院着实让我惊艳了一把，火红与碧绿遥相呼应，庭院景跟形态各异的玻璃窗、花窗相映成趣。

头顶的天花板是由伏见城之战后所拆卸地板建成，还残留着德川家康忠臣鸟居元忠及伏见守城将士们以寡击众留下的血迹，现被收藏于天花板之上，以此供奉其英灵。

来到本堂，发现很多人围坐在两扇窗户前，有的专心凝视一动不动，有的则拿起相机慢慢选择角度拍摄，彼此之间互不打扰，都沉浸在自己的一片世界里。这就是源光庵的招牌窗户，左侧的圆窗叫“顿悟之窗”，代表禅、智慧和整个宇宙世界，右侧的方形窗叫“迷惘之窗”，代表人间世界的执迷不悟、逃脱不掉的生老病死和四苦八苦。 我坐在角落放下相机，尽量用心去感受这两扇窗户所蕴含的哲理，透过窗户我们可以看见春夏的绿、秋季的红、冬天的雪，四季流转、窗格不变，是以小见大？是管中窥豹？是山不转水转？还是…………？我苦笑的摇了摇头，对于每个人而言答案也许各不相同，我等俗人，简单一些领略方圆之间呈现出的自然变幻即可。

窗里窗外看世界，尽管是同样的景致，或因角度不同而感受不同。日本人喜欢以最简单的形态，阐述了禅文化的博大精深，仿佛为到此一游的游客们免费上了一堂深奥的哲学课，每个人都会获得心中一份答案，没有对错，只有自知。

离开源光庵，我突然觉得顿悟之窗和迷惘之窗，像我这浮躁的人也许一生也无法参透。是圆是方，是对是错，对于一件事物的角度看法，每个人皆不相同，但不论从哪个角度看过去，都很美，这种美能铭记心中，属于自己变好。

源光庵旁边就是常照寺，步行也就100来米。不同于源光庵的禅意幽幽，常照寺是正儿八经的狩枫会所。遥远就看到吉野门上的朱漆已经略显斑驳，配合枫叶的火红也是一番岁月静好的模样。

常照寺建于1616年，曾因为有数百名学徒僧侣而昌盛一时，现如今作为和江户前期的艺妓-吉野太夫有渊源而被人所知。吉野太夫是精通各种技艺的名妓，被称为「吉野门」的山门就是吉野太夫捐赠的。院内，为纪念吉野太夫而种植了吉野樱花，还立有吉野太夫的墓碑。吉野太夫的丈夫是富甲一方的商人灰屋绍益氏，他的墓碑和太夫的并列在一起，人称比翼塚。

闲庭信步，寺院内外由红叶布满，可以从入口处一路往里，欣赏不同色泽的枫红，也能付费品尝热茶与甜点，坐在红席位欣赏眼前美景。

在幽静的环境里，突然想起唐代诗人常建的《题破山寺后禅院》，特别喜欢后面三句“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音。”

得益于游客稀少，在此喝茶吃甜点更加的惬意，漫天的红枫配上静谧的庭院，更让我衷情于此，屁股坐在椅上半天都不想起身，感觉全身被一种氛围感所环绕。

四处打探，穿过一座木门更是别有一番天地，有的枫叶还未开始渐红，这种鲜明的反差更让我感受到季节的流转，漫无目的的走在寺庙的任何一个角落，都有一番心境。古朴不张扬的木质建筑更显深沉，茂盛的植物得到上天的润泽越发晶莹，漫步在一派清润的安静中，更凸显出宗教圣地的庄重氛围。

看完常照寺原计划去大德寺看高桐院的枯山水和青苔，结果不知什么原因当天高桐院没有开放。好在大德寺是一个寺庙集合体，常年开放的是龙源、瑞峰、大仙和高桐四个院，还有兴临、黄梅、总见院是特别季节限定公开。

各个寺院都是独立收取门票的，而整体的大德寺建于日本镰仓年间，著名的一休大师在80岁时任大德寺主持，重建了大德寺。丰臣秀吉也曾在寺内举行织田信长的葬礼，可想而知此地的历史文化底蕴非比寻常，毫不夸张的说，特别安排一天在这里慢慢参观都是值得的。

既然高桐院没开放，我就继续在里面闲逛，没想到刚路过黄梅院，就被门口的季节限定招牌给吸引住了。要知道日本人最喜欢搞什么季节限定，区域限定这种营销手段，偏偏很多人也买账，我也是其中之一，明知道这就是套路，却也乐此不疲。

门票600日元，事实证明，里面的景色绝对值这个价格。黄梅院小巧精致，枫叶正盛而且游人稀少，幽静安逸。如果刚去过其他网红的寺庙再来到黄梅院，好比跨入了一处世外桃源，去除了外界的嘈杂，更能让人安心感受这片片的枫叶情。

京都的美，确实不需要太多语言的赞美。下午三点多，夕阳西下，柔柔的光束穿透了红枫，满树的枫叶晶莹剔透，格外骄艳养眼，幽幽的被青苔覆盖的参道和唐门，处处显得禅意深深。

庭院的红枫树，格外的抢镜，不愧为秋的主角。红黄相间，渐变中的枫叶美得无法形容。玲珑精致的黄梅院，枫叶季更真是仪态万千，光是主厅外的庭院，就让我久久地陶醉其中，拍了半天都舍不得进入。

穿过下图这个门，就进入了不能拍照的区域，里面是一个很幽深的回游式庭园，内部管理很好，每到一个地方都有工作人员用日语详细介绍那处的典故，对于不懂日语的人也会有一张简单的纸质介绍，体验感很好。

经过长长的走廊过后，就是茶道鼻祖千利休，在晚年时受丰臣秀吉之命所设计的池泉式枯山水“直中庭”，另一处枯山水庭院则叫做“作仏庭”，象征着“生生流转”，即万物时刻变幻，永不停息的意思。而枯山水则是我喜欢京都寺院的一个最大的理由，由细沙碎石铺地，再加上一些叠放有致的石组所构成的缩微式园林景观，偶尔也包含苔藓、草坪或其他自然元素。其中的“水”通常由砂石表现，而“山”通常用石块表现，有时也会在沙子的表面画上纹路来表现水的流动，虽然字面上的意思为“干枯的景观”或“干枯的山与水”，然而静止不变的元素能让我感受到时间和空间的存在，一坐下去欣赏就是半天。

院内不仅有枯山水，禅意浓郁的回游式长廊也让我乐在其中，游客三三两两安坐于廊沿下，欣赏着红枫与绿苔遥相呼应，品味着枯山水的庭院奇景，久久地不愿离去。彩色的枫叶，浓烈的苔藓，紧闭的茶室，一切恰到好处的组合，让人身在庭院之中，心却陷入无限的遐想中。

由于黄梅院太过于惬意，我竟然不知不觉待了一个小时，回过神赶到金阁寺乃至龙安寺天色已晚，自然也错过了拍摄的最佳光线，不得已只能来到北野天满宫欣赏夜枫的魅力。所以，条件允许的话还是建议大家安排一整天会比较宽裕。

北野天满宫是一个颇受学生欢迎的地方，因为供奉的是日本古代学霸—菅原道真，相当于我们去拜文殊菩萨。这位平安时代的贤臣以学富五车闻名，却因为小人的谗言被流放，病死途中。菅原道真死后，京都陆续出现各种灵异事件，天皇认为是他的怨灵所致，为了平息就兴建了这座北野天满宫。

北野天满宫我特意安排在晚上，就是冲着这里的夜枫环节来的，赏完枫叶后，还有免费的茶点吃，很有游玩乐趣。刚走进去就是一个展望台，铺天盖地的枫叶迎面袭来，在各色灯光的映衬下五彩缤纷，仿佛进入了一个色彩的漩涡，枫树特别高也特别密，就像被巨大的枫叶屏障包围了一样。

北野天满宫总共约有350棵枫树，其中有几株树龄竟然超过350~400岁，这些树鲜红的树叶，就好像超越时空悼念菅原道真的神德，充满沧桑之感。沿着御土居一路向下走过纸屋川，宁静不嘈杂的步道上，只有风穿越枫叶时的声音，缓缓流淌的川水此时也被红叶覆满。

夜色下，橘红色的亭台伴随着红枫绿树与灯光夜空遥相呼应，此时此地人仿佛走进了一处画意的世界。

红黄迭翠，北野天满宫最美的地方当属位于正中心的莺桥，一入秋就满满当当的红叶铺天盖地，美不胜收。河里都铺了厚实的一层枫叶，所有人都在桥下细心的欣赏和拍摄，感觉走在桥上也会在不经意间成为了别人眼里的风景。

从日落一直到晚上八点，莺桥在夜晚灯光的照耀下更加抢眼，路边和桥下的小河都洒满了枫叶，也成为了人气最旺的地方。这里红叶的颜色也是超正点，加上精致的打光，使得这里的夜晚更加璀璨美丽。

第一个夜晚，京都的夜枫美景已让我们惊叹不已。由于背着相机器材奔波了一天，着实对体力也是不小的考验。在临近出口处，可以凭借购买门票时拿到的点心券，兑换甜点后寻得一处歇脚之地，泡上一壶清茶，便可以享受下这份难得的惬意。

日本人赏花也是兴致高昂，约上三五好友坐在枫叶树下，几口热茶下去便能驱散寒夜的气息，更能拉近彼此的距离，放下手机远离世俗，全身心的投入到这份曼妙的氛围中。

洛西和洛北地区也集合了众多的狩枫场所和项目，但是根据我的实际经验测试，要一天内玩洛西岚山和洛西北高雄三寺几乎是不可能完成的任务，建议大家分两天慢慢的不急不躁的静心游玩。

1.JR巴士-高雄．京北線（京都站发车耗时50分钟，单程520日元，来回800日元，能最远直达高山寺）

2.京都市巴士-8路（四条乌丸西南E公交站台出发，平均1小時1班耗时50分钟，可用巴士·地铁一日券，若用普通的巴士一日券，单程需补差价310日元，虽然经济实惠，但是需要走一段路去高山寺）

交通方式：巴士·地铁一日券（900日元，建议买两日券1700日元，方便第二天去洛东北地区）

赏枫指数：★★★★

辛苦指数：★★★★★

这就是高雄三寺的观光地图，建议大家先从高山寺玩起，然后再到西明寺，最后神护寺的顺序。

与京都其他世界遗产相比，高雄三寺的高山寺平时可以说是一个人迹罕至的世界遗产景点。由于地处偏僻，交通也不是很方便，既没有宏伟的殿宇和繁华的集市，因此鲜有旅行团愿意光顾，加上国内对日本历史介绍甚少，所以即便是自由行的国人也少有愿意浪费大半天时间来此探幽。正因如此，得以让我收获少数人的小确幸，感受到别样的红叶狩。

如果不是入口处的巨石提醒这里是世界遗产，很多人很难以将如此寂寥之高山寺与金碧辉煌的金阁寺和宏伟壮观的清水寺等世界遗产相提并论。高山寺最出名的并非是红叶，事实上红叶在这里只是画龙点睛的点缀，踏进院门后不久，抬头就是一片红色的海洋。

高山寺前身为建于774年的神愿寺都贺尾坊。1206年后鸟羽上皇将此地赐予明惠上人后，明惠上人取《华严经》当中“日出之先照高山岭”将寺名改为高山寺，山号为栂尾山。寺内代代相传的国宝「鸟兽戏画」，创作于平安末期，通过白描各种动物的故事，以漫画形式比喻人间，映射社会，是日本最早的漫画。也被印在了高山寺的门票上，看着别有一番风味。

来到高山寺不入石水院的话，一定会觉得高山寺平淡无奇。入了石水院，才会发现深山有灵，不虚此行。寺内著名的国宝石水院，大概建于1206到1218年间。没有京都其他寺庙的伽蓝一般宏伟壮观，却是具有镰仓初期寝殿风格的住宅建筑。

过茶室，穿过狭窄的木廊，可以看到昏暗的厢房里放置有善财童子木制雕刻。厢房内光线虽然昏暗，透过棱形的水藻花纹格子窗看到的风景却格外美好。春夏季节是满眼新绿，秋季的红叶，冬日的白雪，一年四季幻化出不同的风景。

转过厢房，就会看到后鸟羽上皇所赐的匾额“日出先照高山之寺”悬挂于石水院入口处。盘腿坐在正间外宽敞的长廊上闭幕冥想也好，双脚悬空坐在长廊上也好，瞬间就能忘却平日的烦恼，让自己的身心与自然融为一体。

石水院对面就是日本最早的茶园。里面的茶树，据传是由明惠上人的挚友建仁寺的荣西禅师从宋朝带回的茶树种播撒种植而成，随后流传到宇治，因而也是宇治茶的发源地。

离开高山寺，不禁感叹其魅力在于雅致、优美与清澈。漫步在这里，颇有一股熊野古道的醍醐味，雨后的山路布满了落叶，踏着细碎的青苔，走向更僻静神秘的密林深处，我仿佛踏入神的居所。

从高山寺出来，穿过日本最古老的茶园，沿着清泷川走，就可到红叶点缀的西明寺，山路不长，两边有石灯笼和刻有奉纳人姓名的石碑。短短几步路，就能看到一座造型优美的日本桥，个人觉得似乎这桥才是西明寺的最大看点，可谓桥比枫叶红。在枯枝落叶的映衬下，显得格外凄美，我似乎瞬间有些理解日本文化中的物哀之美。

西明寺依山傍水，清龙川的潺潺溪流，使得寺内春季樱花遍布、夏季满山翠绿、秋天红叶尽染，冬季白雪皑皑，为寺院带来万种风情。古朴斑驳的大门和铜钟亭，随处可见布满苔藓的石塔和石灯笼，都告诉游客这是一座年代久远，历史悠久的古刹。

西明寺建于公元832年，是空海大师弟子智泉大师开创，别称是平等心王院。整座寺庙占地不大，大约20分钟就能走完，但因比较冷门，所以可以慢慢的欣赏。每到11月初，这里的枫叶的颜色率先变金黄，在清泷川两旁满布黄澄澄的枫叶，仿佛上天一不小心打翻黄色颜料般，饱和炫目。

由于正好在高山寺和神护寺之间，也有不少人将位于中间的西明寺当作歇脚的地点，悠闲的喝杯茶，享受秋天快进入冬季珍贵的暖暖阳光。寺内有一个小巧古色古香的茶屋，供旅人坐下歇息，享受日式的吃茶体验外，一边欣赏枫叶，也是蛮不错的体验。

离开西明寺，伴着潺潺溪水声，沿着清潼川旁的公路继续往神护寺走。空气虽冷却格外纯净，回首门口那棵枫树，稀疏的叶子火红火红，石灯上的绿苔在阳光下绿得发亮，宁静精巧的西明寺，确实能为忙碌的赏枫行程，带来一丝悠闲的气氛，不会受到周围赏枫人潮的影响，而显得步履匆匆。

离开西明寺跟着神护寺的指示牌走一段下山的路，一片波澜壮阔的红叶景象立即就浮现在眼前了。这一片红叶和背景如同打翻了调色盘，各种红交织在一起，看得人眼花缭乱，也领略了京都红叶的千变万化。

继续随着小路一直前行，下坡之后变成了上坡，开始接近神护寺的核心区域。神护寺位于高雄山山腰处，上山需要走几百级的石阶。拾阶而上，路两边的灯柱上端用白纸围成喇叭状，上面是充满童稚的蜡笔画的枫叶秋景，很有些天真的趣味。

上坡的路上有几间茶室，多用红色灯笼装饰，很有和式风情。外面的露天座往往铺一席红毯，衬着背后的红枫黄叶，在这里品茗特有意境。

其中有一家高颜值茶室~砚石亭。我特喜欢这间茶室的风景，青山，黄叶，红枫，红桌红毯，挂着日式的红色灯笼，亭顶和地面铺满红叶，茶客面对红叶谷，会被彩色世界陶醉。所有的要素汇聚在一起，形成了一幅恰到好处完美的画卷，我甚至个人觉得，这里比神护寺本身更加有意境。

离开茶社后一路向上，神护寺就在眼前了。寺内游客仍然不多，并且相对于周边盛放的枫叶来说，寺内的红叶并不成片，而是与佛堂相映衬的美。不过站在山坡上看山坳里的村庄也是蛮美的。被以高尾枫巨木为中心的林木包围着，晚秋的高尾枫染红了京都诸山，和北山杉的绿色形成强烈对比，艳丽得犹如艺伎撑着的风流伞。

神护寺已有一千两百多年的历史。公元805年，远渡大唐的日本高僧最澄在此接受醍醐灌顶，高僧空海也曾在此举行灌顶仪式。寺庙经过一千多年战乱间的兴废，在明治年间又再度复兴。

神护寺最经典的场景，就是通向金堂的这处台阶，台阶密集配合左右的红枫相得益彰，无人的时候顿时觉得禅意十足。登上金堂，俯瞰于火红的枫树间屹立的各堂，是另一番美景。

饱满的山色，秋红翠绿，赏心悦目，神护寺里的每一个建筑都和红叶搭配的恰到好处。不像著名的景点建筑前挤满了游人，在这里，你可以为了拍出好看的照片随便找角度，也可以独享一处没有人的风景。

庆幸自己来的时间恰到好处，虽然枫叶已经开始掉落，仔细看有些未红先枯先落，未免有些失望。神护寺是京都地区最早红叶也是最早落叶的寺庙之一，虽然天气阴沉无光，但是我相信，一切的安排就是最好的安排。

如果，大家只对洛西岚山地区这一众寺庙和嵯峨野小火车感兴趣的话，交通可以采取两种方式。

1.可以坐JR轨道交通前往（京都站出发，来回480日元，速度贼快）

2.京都巴士一日券（600日元无限次乘坐，速度慢）

赏枫指数：★★★★★

辛苦指数：★★★★

之所以对嵯峨野小火车长草，还是因为它沿着保津川峡谷，缓缓以时速约25公里的速度行驶，春天可以看到满山遍野的樱花，初夏可以看到绿荫葱葱的树木，秋天可以看到红艳如火的枫叶，冬天偶而可以看到化为银白世界。为了能买到这个网红小火车的当天票，我不得不一大早坐着JR去买票，而当时煮面婆却仍旧在她房里呼呼大睡……睡享其成。

从JR京都站到JR嵯峨站,大约15分钟电车车程，而嵯峨野小火车站就在出JR嵯峨站的右手边，我抵达的时候已经是早上8点，此时已经排了长长的队伍，都是等待购买当天票的游客们。

由于当天买票只能买临时的五号车厢，所以我八点钟开始排队，实际买到了两小时以后的车票,也就是十点出发的班次会有座位。这样可以利用等待的时间，先去附近岚山几个景点观光后，再回到车站上车，这样比较不会浪费时间。

嵯峨野小火车官网：http://www.sagano-kanko.co.jp/sc/

小火车的车票分预订票和当日票, 如果想买预订票的话，需要提前一个月早上10点开始,可向JR西日本各主要车站的绿色售票口(发音为Midori-no-madoguchi)或日本国内的各大旅行社购买小火车预售票。也可在下列各地点预购小火车预售车票：名古屋中部国际机场的日本中部旅游服务中心，关西旅游讯息服务中心大丸心斋桥，关西旅游讯息服务中心京都站。

不过，旺季期间（樱花祭和枫叶季）很有可能等你抵达日本的时候，想要预约票已经没了。只能和我一样，起个大早直接到小火车车站，排队买,当时票。每年的旺季大概是上午11点左右，会把当天全部的票卖完，上午七点多就有人开始排队了，下面的微信公众号就是当天座位的情况，请大家务必保存。

当日车票销售开始时间，小火车嵯峨站上午8时35分，小火车岚山站 上午8时40分左右，小火车龟冈站 上午8时50分左右。建议大家还是去嵯峨站买，站票是坐票售完后,才开始销售且是限量销售的。临时的五号车厢~富贵号车厢(开放式车厢)车票仅限当日销售。

小火车的车票分成人票和儿童票，成人票单程620日元一人，儿童票单程310日元一人。买来回就是直接2倍,没有打折。只要车还没开都可以退票,不过退票费每张220日元,所以就是大人只退400日元,小孩只退90日元。儿童票是指六岁以上念小学的小朋友,六岁以下不占座位不用买票。只能用现金和日本的交通系IC卡购买。

这就是嵯峨野小火车，火车头是日本国铁(JR的前身)的DE10型柴油机关车，1966年到1978年间使用过,最多总共有五个车厢。

由嵯峨站出发往龟冈站时，最前面的车厢是1号车厢，最后面是5号车厢；如果是由龟冈站出发往嵯峨站就刚好相反，最前面是五号车厢，最后面是1号车厢。1号到4号车厢是有窗户玻璃的车厢，5号车厢是没有玻璃的开放式车厢，天花板也是透明的，车厢底板也是透明的，5号车厢又取名叫富贵号,因为是没有窗玻璃，如果下雨下比较大的时候，就不会卖票。而我们当天购买车票的话，恰恰买的就是5号车厢，只能说因祸得福吧，个人感觉5号车厢是很不错的。

不过如果乘客自己想到5号车厢体验看看也是不会阻止的，5号车厢也是最受旅客喜爱的车厢，各车厢内的座椅都是木製的，照明则是老式的裸灯泡，没有空调，也没有电扇，属于復古怀旧的小火车。

不得不说，坐小火车是很舒服又很浪漫的一件事，沿着保津峡全长10.7公里的观光路线，欣赏着窗外的红叶山色，一幅人在画中游的场景，身临其境妙不可言。

嵯峨野游览小火车的车站有四站,分别是嵯峨站,岚山站,保津峡站,龟冈站,列车会在景色优美的地方和重要景点减速行驶，以便乘客观赏风景和拍照。

列车从峡谷中间缓慢行驶而过，一路碧水蓝天、遍山红叶，真的是美极！看了很多攻略都强调要买双号座，其实不用那么执着，前面一段是火车左手边风景好，后面一段又变成右手边好，所以我觉得无论是坐哪边都OK！

随着小火车有节奏的哐当哐当声，满眼的火红不断往身后快速消失，我只记得当时趴在栏杆上，看着车头不断前进，任凭自己的思绪自由飞扬。

很快就抵达了终点站，依依不舍的下了车，临走时还看到漂亮的老司机小姐姐对着我比心心，顿时觉得整个一天的美好就从此开始。

这就是嵯峨野小火车，你要说值不值？我只想说，让我花36元能体验到这样的游玩项目，太值了。

一下车我们便发现一大片芦苇荡，此时正值正午，微风徐徐，夕阳映射着芦苇，尽显柔和的自然之美。小火车站门口，还有一个出了名的卖红薯的车，号称日本第一好吃……日本人就喜欢玩这种营销噱头。

500日元一个，堪比单程的车票，味道嘛……还是好吃的，你要说有多惊艳，那肯定不至于。龟冈站下车后，跟着大部队走，10分钟到了JR马堀站搭JR电车继续回到JR岚山站，正式开始岚山一天的行程。

之所以知道宝筐院也是之前查了一些资料，与其他大名鼎鼎的赏枫会所相比，这座庭院着实低调的许多，原本是纯粹抱着随便看看的心态，抵达时的第一反应是，咦？是不是关门了…？嗯，门口游人少到不可思议，蹑手蹑脚进门去，还是有人在旁边收门票。

一进入庭院，感觉就像刘姥姥进了大观园，里面游人少到不可思议，与十几分钟前还人声鼎沸的岚山区域恍如两个世界，而这小小庭院里好像藏着一整个秋天。实话实说，虽然庭院并不是很大，粗粗看一圈的话15分钟足矣，但令人惊艳的不是枫叶的数量，而是真正富有层次的美感，从黄到橙到火红到焦，每一种状态的枫叶，都还包裹在这座小小寺院中，静悄悄的令人心醉。

入门的红叶道及方形庭院是宝筐院的一大看点，移步换景，每一个角度都是一幅画，值得细细玩味。

漫步驻足，就这么一个小小的庭院，小巧精致又严谨，让人流连忘返。

小小的石道在两旁蔽日枫树的掩映下，显得尤为小巧可爱，与红相伴的绿色，美的沁人心扉。这里的青苔长得尤其厚实葱绿，万绿丛中一点红莫过于此。整个园中极其的安静，偶有几声鸟鸣，寂静的让人觉得岁月静好。

无处不在的落枫，伴随着曼妙的光影，让我爱不释手。一切的安排都是最好的，我深刻的体会到这句话的真诚和朴实，恰到好处的自然，回归于不带渲染的纯真，让我沉浸在这一片诗意之中。

从枫叶的层次而言，整座庭院遮天蔽日，层林渐染红黄相间，是我这次京都狩枫中都难得一见的，对于一些网红庭院而言，我很庆幸宝筐院的小众冷门，还是存有一点私心希望知道的人越少越好。

从宝筐院出来，抵达附近的二尊院，与之前的清净的宝筐院相比，这里无疑是京都人气赏枫会所的常态，因供奉本尊为释迦、弥陀二尊，故称为二尊院。

买票步入门口，道路两侧是火红的枫树，这片枫树林也是二尊院最美的看点之一，尤其是在红叶的秋季，因此这条参道还有另外一个名字，叫做红叶的马场。红叶的马场道路相对开阔，两边枫叶茂密，没走几步就是宽阔平缓的石头台阶，是散步的好地方。

枫叶红时，目之所及都是醉人的红色。不仅两边的参道美，连作为背景的小仓山上也是漫山遍野的红叶。枫叶的层次也是非常的丰富，从里到外由绿转红，令人忍不住驻足观看，短短的几百米道路，我竟然走了很长时间，这一刻忘却了时间，迷失在了一片画意中。

一片枫叶悄悄的立在苔藓上，颇有小荷才露尖尖角的错觉，苔藓柔软富有灵气，配合红枫的艳丽，天造地设的一对CP就此诞生。

二尊院的唐门结构也非常漂亮，有祥云的纹样雕刻，和海浪般的层层叠叠的层次。从唐门望出去是错落有致的树，继续往上走，寺庙、宝塔与红叶相互掩映，每一个转身、每一个角度都是美到无可言语的画面。

进了院子左转，几株艳红的枫叶在阳光下显得格外鲜红，顿时眼前一亮，从一个侧门向内看，每一个框架内都是一番曼妙的风景。

本堂里供奉着“释迦”和“阿弥陀”的两如来像，坐在这里，透过寺庙的屋顶，天空被分割成不规则的几何形状，时光就在这不经意间在身边擦肩而过，耳边想着山水流动的哗哗声，看看眼前的庭院，享受一个美好的下午时光。

二尊院里还埋藏着日本历史上有名的人物，名字诸多，在本堂身后的小山丘上不远就是历史名人的墓碑。由于实在想保留一些体力，所以没有上去探戈究竟，远远观望足矣。

不同于宝筐院，二尊院虽然在枫叶的层次上稍有逊色，但是胜在有历史底蕴加持，过来走一趟也是值得的。

常寂光寺山号“小仓山”，供奉的本尊为十界大曼荼罗。据说该寺院的原址曾是歌人（即和歌的创作者）藤原定家的山庄“时雨亭”。整个寺庙坐落在静谧的小仓山麓，四周皆为葱郁的树林，当年开山僧人就是看上了它的幽僻，才在此修建适于隐居修行的寺院。

山门在山脚处，牌匾上写着“常寂光寺”，朴实无华，像一道结界浅浅地隔开了寺内的景色和外面的世界。门口正对一棵古老高大的枫树，叶子的颜色从浅黄渐变至绯红，蓝天下的映衬下，好不鲜艳。

踏进山门，高耸在小山坡上的仁王门，和透过仁王门的陡峭台阶便映入眼帘，仁王门的茅葺屋顶看上去非常厚重，这座门也是寺院建筑中年代最古老的。

穿过仁王门拾阶而上，两旁的枫树依山而上，高大茂盛，层林尽染，叶子的颜色也变得丰富，金黄的、橙红色的、殷红的。目及之处都是遮天蔽日的红叶，小小的石阶步道到处都是迈不动脚步往上走的游人，每走一步都会发现更美的景象。

对于游客而言，前往常寂光寺的最佳时节是秋天，因为这时满山的绿叶就会变成红叶，远远望去鲜红、粉红、猩红、桃红，层次分明，瑟瑟秋风中，似红霞排山倒海袭来，又有松柏点缀其间，红绿相间，瑰奇绚丽。

拾级而上，周围尽是绿油油的青苔，山坡上种植的红枫数量多，枝桠繁密往外伸展，让人有种被层层叠叠的枫叶包围了的感觉。而遮掩在枫叶中的庙宇，似乎多了一份热情，少了一份庄严。

阳光斑斑驳驳的从红叶的间隙中穿透下来，大部分人被各种红色黄色的枫叶牢牢抓住，无暇其他。在赏枫时节，寺院将上山和下山的路分开。往下走的路上枫叶同样色彩艳丽，一路上总忍不住回头看，生怕看漏了风景，恋恋不舍。

常寂光寺除了有着美丽的自然风景、山间小路，更让人感觉非常舒适的是它的那种，有着佛教理想之乡的“常寂光土”的气氛，这种气氛不是语言和照片能传达得出的，一定要身临其境才行。

再回天龙寺，顿时一种熟悉感油然而生。天龙寺，为临济宗天龙寺派大本山的寺院，规模比较宏大。三年前，我游览了寺内庭院，庭院中的曹源池被列入世界文化遗产。红枫、绿树、白沙、碧池、枯山水，美丽的曹源池就是一个大型的盆景。

让我意外的是，天龙寺前面竟然有一大片静谧的枫林，偶有和尚穿过寺庙院门，或扫落叶，窸窣的声响像轻飘飘的鸿毛落在心间，撩起一丝丝的心痒，很快又归于平静。

阳光透过这片枫林照在我脸上，更加显得秋意浓厚。红叶季的天龙寺，一秒就能让人归于平静！这里的红叶不同于一般庭院全部呈现红色，它是以枫叶色点缀其中，让更多的常青植物充当庭院景致的主角。

作为京都五大禅寺之一，天龙寺虽知名度不是最高的，却私藏独一无二的禅宗与皇家园林之美。尤其是在枫叶的点缀下，美的非常有个性，这大概也是很多人不愿错过它的原因。

仅仅是这条通道还未进寺门，就已经让我大饱眼福，看着里面众多的游客，我毅然放弃进寺庙。不是因为曾经进去过，而是寺院外的枫叶已经达到了我的期许，就这样，都挺好。

朱红的鸟居配合赤红的枫叶，一股脱俗之气仿佛结界一样，隔绝了门内和门外，所有人仿佛都达成了默契，谁都不忍上前去打扰这美好的画面。

天龙寺出来不远就是大名鼎鼎的渡月桥，本来我对这个桥无感，后来因为一首动漫《死神小学生》的电影主题曲才知道这座桥，由于动漫剧场版的热映使得渡月桥声名更上层楼。渡月桥距今已有1200年历史，如果时间紧凑的，除了可以漫步渡月桥，还可以坐船到大堰川上，把岚山红叶的美景一览眼底。

整个岚山地区以横跨桂川河的渡月桥作为中心，这座桥的命名起源于龟山上皇的一句“似满月过桥般”的诗作而得名。虽然外观上渡月桥有着木桥般的造型，但今日的桥实际上是钢筋混凝土构造、能够让汽车行走其上的现代化桥梁，外表采用复古的木制护栏以配合周遭的景致。

经过几次重建后，如今的渡月桥是昭和9年（1934年）完成的，距今也有80多年。背靠以樱花、红叶而闻名的岚山，倒映在桂川上，任凭时光的洗礼，虽然是一座桥但承载的是几代人的记忆。

太阳西下，夕照桂川河，岚山也开始逐渐变的五彩斑斓。清风徐来，心旷神怡，倚着桥栏眺望如画的风景，听着桥下河水的细语声，无比惬意。

沿着河边步道去往龟山公园方向，主要是为了保津峡的观景台。一路上岸边枫叶引游人驻足，拉车的小哥们也卖力的吆喝招呼生意。

每年11月的第2个星期天，渡月桥边上还会举办“岚山红叶祭”。这一天河上会有装饰着鲤鱼和龟的“松尾大社船”，以及能乐、舞乐、现代歌舞等各色的艺能游船，会顺着上游大堰川直下，一派歌舞升平。运气好的话，不仅可以享受红叶满山的诗意美景，同时还能领略到日本的红叶文化。

抵达龟山公园的观景台，就能一览岚山和小仓山隔着一条大堰川的美景，这里曾经是日本平安朝时代贵族乘船水上游乐的地方。岚山海拔不高，但胜在山上满满是茂盛的红松、山樱和枫树，所以一年四季的山景都很有看头。在溪川边的木顶屋子就是星野旗下的高端品牌虹夕诺雅，如果住那边的话会有木船在渡月桥接客，沿着保津川送到店里。

此时阳光正好，两边的山上红黄绿交替相间，一叶叶扁舟，缓缓地在河上渡过，看尽岸上红艳艳的山野，逍遥自在，心神安宁。

说实话，之前不知道宝严院这个地方会有夜枫，要不是秋季夜枫限定开放的海报在岚山地区铺天盖地，我差点就错过了这个超赞的赏枫庭院。晚上6点正式开园，结果没想到大门前已经排了长长的队伍，约莫100多米，好在效率还是很不错的，等待20分钟左右就买票进园。

宝严院平日并不对外开放参观，每年只在春季和秋季开放两个时间段，和琉璃光院一样属于限定季节的寺院。春季看青苔，秋季赏红叶，而夜枫则更为出色。进入后发现整体精美一点都不逊色于宝筐院，前期的设计配合后期精心的维护，使得整个庭院精致无比。

宝严院属于回廊似的一步一景式庭院，庭院里有假山和石塔。只有一条路单向通行，所以需要游客非常的守秩序，当然这点在日本旅行根本不用特别担心。整个庭院虽然占地不大，但是枫树的数量不容小觑，11月底正是枫叶见倾的时候，满院子的秋色藏都藏不住。枫叶千枝复万枝，一株比一株红艳绚丽，小巧玲珑的山水庭院，飘落的红叶与地面的青苔，红红绿绿煞是好看。

最让我欣喜的就是庭院里的灯，极具特色惹的所有游客都驻足欣赏，灯以一个类似亭子的形态为屋顶，用竹竿间隔着撑起来，光从中间亮起来，通过间隔透出星型射线般扩散开去，映衬着旁边掉落的枫叶，非常小却是非常有禅意的设计。

走到一半，了解到原来宝严院的枯山水庭院与其他的不一样，是苦海和方舟的故事，整个庭院被称为“狮子吼之庭”，由中国禅师设计的，呈现出一个回游式的庭园，人虽然多但能利用各种树木和景别，挡住远处的人山人海，拍出没有人的效果，大大提升了游玩的体验。

抬头眺上空，只见红叶色彩层次丰富，虽然没有二尊院和天龙寺错落有致的景观结构，但是漫步其中曲径通幽，高低有序之下红叶极盛，几乎没一处枯枝，红叶和青苔上下呼应，互为映衬光影迷离。

园内的狮子吼岩石旁一株巨大的枫树，树叶朱红极为壮观，放眼望去，庭园内遍植枫树，层层叠叠，古朴的房屋茶室掩映其中，足以记录微缩红叶的精华。可见，红叶的美不在于连绵成岭的波澜壮阔，更在于那一回眸间的意外惊喜。

在夜晚灯光的衬托下，红叶与白天会有不一样的美。枫树叶已经几乎盖住整片的天空，结合庭院所打的光线和自身的颜色真的非常美丽。所谓层林尽染大致如此，小小的庭院充满了神仙居的色彩，彷佛仙人在此脱尘居住似的。

游玩结束，这座小而精致的宝严院，枫叶和苔藓，篱笆和木屋，岩石和流水，完美地融合，日式庭院的美，展露无遗，不同于昨晚大气的北野天满宫，这里的夜枫更加精致细腻，令人心醉。

洛东北地区聚集着一些很大牌的赏枫名胜庭院，大名鼎鼎如今红的发紫的琉璃光院就在这里。值得游玩的有三千院、琉璃光院、莲华寺、贵船神社、曼殊院、圆光寺等等，从地图上就看的出这里的景点分布像个Y型，也是我认为交通最复杂的地区，我查了很多资料才搞明白最佳方案。游玩这里的交通方式无非三种。

1.首选推荐：使用巴士·地铁一日券900日元或者结合之前去洛西北地区的巴士·地铁两日券1700日元的方案。（建议按照琉璃光院、莲华寺、三千院、贵船神社的顺序游玩，优点：可以坐16,17,19路先去游玩三千院、琉璃光院和莲华寺这条线，然后在三千院的大原站，直接坐京都巴士55路25分钟就能直达贵船口，超级快！比原路返回去坐叡山电车再去贵船口节省最起码1个小时！！！55路一天只有三班，往贵船口的时刻表是：11:05,14:05,16:02三班，我个人觉得玩好三千院后，搭乘14:05的这一班是最合适的。PS:55路需要另外买票，巴士·地铁一日券无效，如果你反过来玩，从贵船口到大原时刻表是：9：49,11:47,14:30三班，贵船口到上面贵船神社的接驳车单程170日元，游玩结束坐鞍马线拍红叶隧道后回市区。）

2.选择叡山电车一日券1000日元

选择这个方案的话，能抵达琉璃光院和莲华寺，但是再去三千院需要另外购买来回16,17,19路的巴士票，去贵船神社的话要原路坐回宝池站，然后转鞍马方向去贵船口，再接驳车抵达，返程回到出町柳。

3.巴士和叡電的鞍马贵船当天一日券，1800日元

磁卡票券一张，凭卡可自由搭乘京都市巴士、京都巴士、京阪电车、叡山电车之有效使用区间电车，

说白了就是上面1+2的方案，还可搭乘贵船口~贵船神社的接驳巴士 !（比前面2个方案，来回省340日元）

使用范围：京都市巴士全线

                  京都巴士：京都市任意区域及大原、岩倉松村、岩倉實相原、市原、鞍马温泉、贵船等范围内(比叡山線及季節限定的路線不在使用範圍內)

                  京阪电车：東福寺~出町柳区间

                  叡山电车：全线 (出町柳~鞍馬、出町柳~八瀨比叡山口)

【发售地】

1.京都市巴士．地下鐵案內所 (京都市交通局、京都駅前、コトチカ京都、北大路站、烏丸御池)

2.定期券發售處 (四条站、竹田站、二条站、三条京阪站、山科站、六地藏站)

3.京都綜合觀光案內所 (京なび)

4.叡山電車出町柳駅

5.KTIC-京都塔店

以上三种方案大家根据自己的住宿位置，自由搭配哈。

赏枫指数：★★★★★

辛苦指数：★★★★★

起了个大早，从酒店一路奔波到三千院足足花了一个半小时，枫叶季巴士都是满满的游客，一上车仿佛进入了一个沙丁鱼罐头，一点都挪不开身，就这样僵直了半天终于坚持到了大原站，一下车新鲜的空气差点让我醉氧。

从大原下了公车之后徒步前往三千院，一路上流水潺潺，特色商店林立，得益于起了一个大早，抵达的时候游客还不是很多。三千院内的参拜更是极具日本文化气息，在美丽的日式庭园前红桌上尝一份日式茶点，感受早晨的第一缕阳光的温暖，此时此刻无声胜有声。

大原的森林与溪流阻隔了京都城的喧嚣，此刻让我感到心旷神怡。闭上眼睛，轻轻吸一口空气，都能感受到空间中微妙的变化。听到着涓涓溪流声，一下子感觉到放空，世界一片宁静。阳光透过树荫撒在枫叶上，金灿灿的分外耀眼。

漫山遍野的青翠层层染红，古色古香的寺庙、神社如今都被包裹在一片红黄交错的枫林里。落叶纷纷，似红的海洋，空气沁人心脾，一点都不认为冷。

等你一踏进庭院里，迎面而来的美景冲击着你的感官，清晨明媚的阳光倾泻在整个角落，照耀在苔藓上，闪闪发光，一切看起来就像是仙境。可爱小巧的地藏菩萨在花园里若隐若现，仿佛随时都在欢迎我的到来。

等你一踏进庭院里，迎面而来的美景冲击着你的感官，清晨明媚的阳光倾泻在整个角落，照耀在苔藓上，闪闪发光，一切看起来就像是仙境。可爱小巧的地藏菩萨在花园里若隐若现，仿佛随时都在欢迎我的到来。

一片参天大树中，任凭空气洗涤我的肺，绿色的风景洗涤我的眼，古朴，安静，每一处不彰显细节的完美，每一处无不透露这搭配的技巧，庭院里还有练习书法抄送经书的，内室看到很多诚心礼拜的游客，让自己的心静下来，是每位游客来这里的初衷。

走着走着，我心里不禁有个疑问：为什么起如此诗意的名字？自己妄加揣测一番，兴许是三千烦恼丝，除却烦恼之地吧。看着这里世外桃源的环境，曾经是贵人和僧侣们的隐若休憩之地，屏息凝视走在路上，仿佛连心跳都能听见。

我很庆幸是秋天来这里邂逅三千院，分色层次的树叶渲染着整个树林花园，红色和绿色相得益彰的搭配着，和敬清寂，古寺灯佛，青苔帷帐，京都的四季风韵都在这沉静岁月里。

后山有三座红色的小桥，错落有致，山中溪水流淌，随处一转身便是小小的佛堂和神社，遍地青苔，真是足够风雅，四周环顾片刻，几乎不见几个游人，不禁感叹真的是来对了地方，彻底避开了喧嚣，终于寻得了一处心里静谧之处，能够淡然的欣赏这片绝景。

估摸着这里一直以来就是佛教圣地，而三千院的历代住持更是由皇族担任，相比起京都其他神社，颇具门迹寺院风格的三千院更加古朴雅致，与自然融为一体，或许是它处于山野中的独特优势，无论是一草一木，还是寺庙石刻，一切都是清新的，自带仙气的，清新脱俗。

三千院最出名的不是国宝往生极乐殿，而是道路一旁苔藓中头碰头在一起的石刻地藏小菩萨。真的很小而且不多，因为不允许进入草坪，也不能触摸，所以要拍的话一定要带长焦。也不知道是哪个年代的杰作，一个个憨态可掬萌属性满满，枫叶落在小菩萨头上或者怀抱里，一切都是如此浑然天成，全然没有刻意为之的人工拼凑，只感慨万物皆灵意，天地自衡之。旁边有块石碑上写着“一日一生”，特喜欢这种富有禅意的文字。

离开三千院，意外发现旁边的小路都美得不可方物，富有层次的色彩，是我这次京都之行最沉醉喜欢的一处，浓烈丰富的色彩迎面袭来，甚至让我差点窒息。

这一处曼妙的色彩，从暖调到冷掉的丰富过渡，让我驻足许久，久久不愿离去，这就是京都的枫叶，短暂也美好。如果时间充裕，可以选择在这舒舒服服的泡个汤，住上一晚。在这纯净之地洗去身心的浮躁与疲惫，静静得的听一听蝉鸣与风声……这就是三千院。

从三千院原路返回，在琉璃光院门口下了车，看着熙熙攘攘的人群在门口络绎不绝，高达2000日元的门票，足矣堪称日本景点之最，排队半天二楼网红桌子拍照只能拍10秒钟，游玩体验实在不能和价格成正比，我毅然选择放弃，越是这种网红景点越是不能惯着。往前走就来到了人少僻静，小众的莲华寺。

想不到一进莲华寺的门，刚才琉璃光院门口的负面感觉全部不见了，映入眼帘的是绝美的景色。红色到橙色到金黄的枫树，满地金黄的梧桐叶，加上白色的鸟居，木屋草屋顶。一切想象中秋天应该有的颜色，一切想象中日本小院子应该有的小元素，在这个不足几十平方米的小院落里面全部展现了出来。

因为小众所以美好，这个隐没于游客眼中的小寺，自然也不见于各旅游指南当中，幸亏如此才得以清静。买票进入本堂，宁静之美令人感动，长廊、庭园、大殿、园林，一切都在弹丸的院落间茕茕孑立，又在朗朗秋日下熠熠生辉。

整个寺庙的枫叶只有50棵，但是却将所有的美景和颜色都做到了极致，大多数人来莲华寺，都是冲着江户时期便有的庭院池塘枫景去的。这个池塘的整体色彩艳丽，池塘的水是碧色的，还有假山做的石乌龟，从庭院里面向外望去一副红叶狩的画面，小而极致。

我坐在屋内，周围静谧却格外让人心安，看着“苔痕上阶绿，火红入眼帘”的场景。拍了几张后就放下了相机，选择在这里静坐观赏，这是我京都之行最小的一个庭院，但是颇有麻雀虽小五脏俱全的感受，不得不佩服设计这座庭院的人独具匠心，一点点大的地方都能利用各种要素，组成了这组金秋奏鸣曲。

回程的路上，遇到了叡山电车呼啸而过，卷起一阵落叶，空气中弥漫着萧瑟的气息。

之所以知道圆光寺，还是因为《名侦探柯南-唐红的恋歌》中片尾曲的取景画面，前身为德川家康创建的书斋。有人曾经形容，圆光寺的红叶，如同星空一般璀璨。也许这样的感受，只有身临其境才能够体会。

圆光寺虽然很小，但有一种让人静下心来的气场，景色也很精致，特别是那颜色可以用纯正来形容的红叶，在阳光下更显得灿烂。进了大门，走上台阶之后是一个豁然开朗的枯山水庭院，名字叫做“奔龙庭”。说到枯山水，你一定不陌生。这是日本园林的一种最高级的造园手法，它以石块象征山峦，用砂石象征湖海，再点缀少量的灌木或苔草。

奔龙庭的枯山水，稍微有点霸气，白色的细沙天马行空似云海，安置在上面的石头犹如飞龙出水，石柱则像闪电雷鸣。当寂寥的枯山水与艳丽的红叶，是格格不入？还是相得益彰？这就要看欣赏者的心境了。

穿过院子，里面又是一番震撼的景色。满院子的红叶冲击着视觉，感觉置身在一片布满红叶的银河下。这个庭院有个很牛的名字，叫“十牛之庭”，是圆光寺最精华之地。很多人都是为了看一眼这番景色，早早地来到圆光寺。

正殿外的“水琴窟”，据说在洗手的同时，会听到地底下传来令人愉悦的声音，洗手的动作也被视为演奏“水琴窟”，水滴清澈的声音可以放松心情，也象征了美丽与和平 。

十牛之庭，一個小小的、一眼就可以看完却有着艳丽秋色的小庭园。以牧牛童子追逐牧牛的样子为主题的十牛图是整个庭院的中心，从书院里向庭中探望，廊下的美景如画作一般，令人陶醉。颜值之高，并不输给网红琉璃光院。在时间、光线得宜下，让人醉心于眼前色彩幻化，尤其廊下无人红毡相映更是摄影爱好者的最爱。

尽管现场很多人，但大家都彼此沉默着不说话，静静地在榻榻米上排队，等到了最正中央的位置，亮出相机拍照，像是一种参拜美丽的仪式。甚至觉得这时候拍照也破坏气氛，很想把相机丢在一旁，只是跪坐在榻榻米上，静静地看着院子发呆就好。

本堂方丈的左手边四幅纸门上有富岡鉄斎的米點山水図『観楓山水図・脩竹清風図』，是富岡鉄斎在明治十八年（1885年）来圆光寺赏红叶时画的。大胆地用水墨点来表现雄伟的群山以及群山上的树木。署名写着“于圆光精舍，”精舍”是指寺院，同时指学习的场所。作为旧时学问所的圆光寺，经常是各时代画师和文人聚会的场所吧。

如今的圆光寺已是京都有名的赏枫之所，每个深秋的午后，十牛之庭渐渐被茂密的秋叶点燃，或火红，或金黄，或橙光，或绿影，且在水琴窟水声潺潺的伴奏之下，在青山翠竹间无比辉煌。

继续坐叡电往贵船神社出发，一定要看清楚方向，不要坐错方向。由于叡山电铁一般用IC卡的结算方式，对于游客而言，上车前一定要拿站台上的整理券，下车时作为车票结算的凭证。

建议大家上车后，可以选择车头或者车尾抢占有利位置，虽然站的时间比较久，但是在拍摄红叶隧道时就会觉得，一切的辛苦都是值得的。电车缓缓驶入山林，两旁是高耸笔直的松树，夏季是碧绿清幽的青枫隧道，到了秋季便会染成让所有游人趋之若鹜的红叶隧道。

每到红叶狩期间，叡电就会举办贵船红叶灯笼祭，从天黑亮灯直到晚上九点，列车在通过市原站到二ノ瀬间站区间时会放慢速度并且关闭车内灯光，让乘客能好好的欣赏线路两旁的夜枫。白天更适合拍照，夜晚的话还是更推荐直接录视频，拍照的效果不是很理想。

从贵船口回到市区时，建议在车头处直接上车，直接抢占有利位置，尽可能的贴近玻璃就行。

深秋是贵船神社最多游客前往的季节，因为这里的红叶美景，漫天浸染，让人一眼见过便无法忘记。穿过红叶隧道，在终点鞍马的前一站贵船口下车，换乘接驳车就能直达贵船神社口。接驳车每10分钟一班，巴士一日券啥的都不能使用，只能另付170日元。

隐居在深山的贵船神社，比在京都市区的神社多了一份神秘感和庄严。一下车，便是贵船神社出镜率最高的场景~献灯参道，青石板台阶两排长长的红色献灯让人看着移不动脚步。这片鲜红和周围的山林翠绿交相呼应，甚是美丽，颇有一种“曲径通幽处，禅房花木深”的意境。

青石板路看上去颇有年代了，走在上面仿佛聆听到时光在敲打，每到下午四到五点之间，灯笼便会亮起暖黄的灯光，随着夜幕的降临，灯笼愈显光芒，照耀着夜里的参道更有一番意境。

贵船神社之所以有名，是因为有着平安时代日本女诗人和泉式部，挽回夫君冷却的爱情的美丽传说，所以是日本民众祈求美好姻缘的爱情神社，神社中挂满了写下美好心愿的“绘马”。 所谓绘马就是树叶状的木牌，也是日本人祈福许愿的一种方式，在上面写下心中的期许挂于神社中，静待那份纯真的美好愿景。

贵船神社毗邻山涧，供奉着水神，有着出名的水占卜，空白的签纸放到水里就能逐渐浮现签文，与时俱进地还可以扫描二维码看中文，非常有意思。

投入200日元，就能选择一张水占卜纸，平静的放入水中，耐心的等待文字的浮现。这个过程也许会觉得漫长，等到看到结果的那一刻，也许一切都安排上了，如果是厄运的话，就把纸打成结，寄在绳子上就行。

前行几步，这座神社的本宫和一般神社比虽然别无二致，但整个本宫都置于大片鲜红的树林中，最远来到神社的奥宫，也是神社最深处的尽头。这里被参天大树所包围，很难想象这么纯粹自然的地方还有这样一座神社。

虽说红叶正当时，但道路四周还是绿意盎然，带着点深山的凉意，虽说走起路来不会太辛苦，但是山中小路还是狭窄陡峭，所谓山路十八弯，在鞍马山还是存在的。

下山回去，踩在铺满鹅卵石的地面上，仰望被大树遮蔽的天空，山边小溪的流水席、小溪中的小鱼、小溪上的灯笼、沿山两边的店铺等等都充满了一份宁静和淡泊。此时的鞍马山中，还有许多橘子树和柿子树，秋季也正是硕果累累的时节，树下落满金黄色的柿子，是山间的秋天最美好的点缀。

这也许就是秋天的贵船，平静，祥和，流水潺潺，纵有多少烦恼，当抵达这里的一刻，都能瞬间抛之脑后。

洛东地区聚集了最多的寺庙，说实话要全部逛过来，最起码也需要2天，如果只安排一天的话，首选真如堂，永观堂禅林寺、清水寺和东福寺。夜枫的话可以选择永观堂或者清水寺。

交通方式：巴士一日券

赏枫指数：★★★★★

辛苦指数：★★★★

来到宗忠神社真心纯属意外，你几乎在网上找不到有关这个地方的任何信息，除了名字，我也是去真如堂的路上偶然路过。出于职业的敏感，我在这里发现很多日本本地摄影师在这里拍婚纱照，要知道能在枫叶季拍婚纱照的地方，肯定要满足景美人少小众的特质，而这里非常的适合，拍照的新婚夫妻一对接着一对。

往上走，一座斑驳的石质鸟居，上书“宗忠神社”四字。神社在京都众多的神社中并不出名，在各类旅游网站中也鲜有介绍，不过正因如此，也只有京都本地人才会到这里来走走看看，才能感受这份没有嘈杂的城市僻静之处。

由于神社依山而建，漫步上坡道路，火红的枫叶铺满了地面，未经打扫一切都是自然的初始状态。微风吹过掀起一阵空气的涟漪，暖阳穿过厚厚的树林直接撒在心里深处，没有人，只有我一人，此时此刻，这是仅仅属于我一人的美景。

火红的枫叶倾倒在道路上，我哼着小曲开心的下坡，不远处就是真如堂，四周无人实在是拍写真的好地方。

之所以去真如堂因为很多的理由，人少、免费、景美……不同于那些网红寺庙，真如堂几乎只有本地人才来。即使是中午的大门，仍旧是如此清闲。这里又名为真正极乐寺，中间的本堂是被庭院包围着的，也就是说这地方虽然入内参拜要收门票，但只外围赏枫的话倒是免费的，所以这里绝对是个赏景悟道的好场所。

秋日红叶的掩映，使得这里更加的优美，悠扬的钟声让人舒服安宁。层林渐染的枫叶，翠绿的苍松，长长的台阶，安静的庙堂，高高的佛塔，洋溢着佛门的清净自然。

堂内的阿弥陀如来立像是京都六大阿弥陀佛像之一，也是日本重要的文化遗产。寺内宽敞幽静，一派与世无争之象，仿似世外桃源一般，取极乐之意。寺中耸立主堂、三重塔、观音堂等美丽协调的特色建筑。

不愧是赏枫名所，主堂和三重塔上的原木雕廊与满院的枫叶相得益彰，枫树枝条低垂，偶尔透过红叶或者黄叶，可以看到深木色的屋檐和浅木色的檐廊，在这里可以静心的游览，随便时间的流逝。

我在这里小坐了许久，终于看见了煮面婆穿着一身振袖和服出现在眼前。时间要回到那天晚上吃饭时，奔波了一天的我还没来得及吃上几口，煮面婆突然用我极不适应的温柔口气对我说：“我还是想拍一次和服，你帮我拍嘛，到时候穿好了找你，不会影响你的扫荡计划的”。

话都说成这样了，不趁机敲一顿怎么行。

“那就一顿名古屋的鳗鱼饭吧……”

“成交”！

一顿鳗鱼饭，怎么想都亏啊！最起码两顿的……

由于之前已经踩点转了一圈，所以赶紧招呼煮面婆去站位。穿了和服的煮面婆，一改当年风光狗吃苦耐劳不修边幅的模样，蜕变成现在女人味十足顺带娇滴滴模式，正式步入了中年仙女们行列。真不知道是自我觉醒呢？还是呱哥宠爱有功……

不得不说，穿和服确实和枫叶很配，煮面婆一袭长袖，婉转动人，走在哪里都是焦点。虽然有人认为，枫叶季选择和服切忌选择大红，碎花，太过于鲜艳的款式，会担心与红叶拍照时会被淹没，过于眼花缭乱。但是，我还想说最关键的还是背景的选择，即使是红色的枫叶作为背景，只要构图到位，色彩搭配分布合理，都不是问题。

我对真如堂赞不绝口，除了红叶季，这里都很清幽，散步的都为附近居民。据说之前这里更安静，绝少有游客到此，要不是京都旅游杂志上介绍了此地的红叶，才令其声名大噪。想在整个寺庙门口的石阶上，拍一张背后无人满是枫叶的照片，我估摸着只有这了。

其实新长谷寺就在真如堂旁边，我甚至一度认为就是寺中寺，之所以对这里超喜欢还是因为无人的枫叶小道，秋风徐来，树影婆娑，曼妙的光影在地面上浮动，时不时吹落几片落枫，让人非常的惬意。

如图所见，新长谷寺就是这么小小的一座，要不是门口有块石碑，不经意间肯定会忽略而过。小小的寺庙前，有一个石灯笼，石灯虽小，却是庭院不可多得的添景物。既为石，时日一长也就结满了青苔，将一座石灯笼搁在寺庙前，往往也能起到画龙点睛的效果，与屋檐下垂下的灯笼和社殿一起构成了一幅情趣盎然的风景画。

为了这次拍和服，煮面婆也是带了道具有备而来，连稻荷狐狸面具都准备好了。此时此地，无人打扰，小小的寺庙伴随着周围的红枫，小家碧玉的美感铺面而来，煮面婆也是一改往日大大咧咧的样子，女人味十足到简直就不是我曾经认识的人。

一叶遮目，阳光撒在脸上，背后的枫叶奶油般的散开。我记不得当时拍了多久，只知道那段时间仿佛静止，我也是非常投入到久违的人像创作之中，怎么拍都觉得不会腻，从35定焦，到70-200长焦，无数个构图灵感当时呈现在我的脑海之中。

我极其喜欢这张，飘逸的振袖，随风舞动，调色极具电影胶片的质感，无论是光线还是场景，那时的一瞬间就是枫叶季的小确幸。

可以说，这是我这次京都枫叶季最喜欢的拍摄地，人少景美，还有什么可奢求的呢？不用在清水寺、琉璃光院人挤人，无处不在的美只需要等待自己的发现。

漫步整个庭院，这是最完美的一株枫树，树枝旺盛的伸展开来，鲜红的枫叶在逆光的加持下，红的通透娇艳若火，煮面婆面部表情管理也到位，此时此刻无需多言，闭眼安静的享受就行了，也是一刷时我最喜欢的两张枫叶季人像。

继续慢慢悠悠一路往南晃荡过去，就到了京都赏枫名所排名前列的永观堂。因为永观堂禅林寺是日本净土宗西山禅林寺派的总本山，每年的11月中旬开始，是永观堂红叶最红火的时候，因此来永观堂狩枫的游人，络绎不绝，寺庙门口都站着指挥交通的大叔。

进入大门，满目怒放的红叶实在惊艳，枫叶不仅艳丽、浓烈甚至还越上墙头伸展出来。忍不住往里眺望，禅宗的建筑风格古朴文雅，里面还有很多国宝级的建筑和文物，搭配起红叶，美得不舍得眨眼。

络绎不绝的游客使得整个永观堂人声鼎沸，好不热闹。门票1000日元，堪称红叶狩期间，门票第二贵，第一贵自然就是2000日元的琉璃光院了。

我站在门口，拿起长焦对准大门口上方的帘幕，极具特色的花纹显得古色古香，扑面而来的浓浓禅意我如沐浴秋风，游客们纷至沓来的理由也就不难理解。

一进门，就能看到大片大片红透似火的枫叶，不知不觉间，整个人已经镶嵌进了红色的漩涡里，每走一步都忍不住惊叹，忍不住按动快门。一步步进园，红叶连成片，盖住了天空，红到无法相信的颜色，浅红、深红、绿红、橘红、紫红，碧波倒影满池的红叶，与池里尾动的红鲤鱼相映成趣，风过红叶簌簌飞旋，满地堆砌的红叶厚厚一层，又一层，厚实而华美，令人赞叹。

永观堂的美其实并不是单指某棵树、某片树叶的红色绚烂。而是小路两侧枫叶全红后，所形成红色隧道的浪漫，满山红叶和红叶掩映下的殿堂、寺塔和倒映在池水中的红叶倒影，给人以一种难以描述的东方寺院美。

如果说琉璃光院是一位精致高贵的隐世佳人，那永观堂则是光彩照人的花魁艺伎，完全不吝向世人展示她的美，韵味十足撩人心扉，炽热而热情，浓重而绚丽。

步入其中，越来越体会永观堂的禅妙之处，小桥流水的雅致、错落有致的回廊和空无一人的庭院，游客虽多但绝对不至于摩肩接踵、熙熙攘攘的状态，大家互不干扰，很有秩序的观赏。

永观堂的建筑依山而建，高高低低的很特别。里面的阿弥陀佛立像与一般寺庙中正面垂目的标准像不同，向左侧回首，似有所瞩望，被称为“回首阿弥陀”。此中还有一段传说：永观律师一心一意早课时，阿弥陀佛突然从法座降下，现身左顾招呼永观，回首佛像这一形态也是永观堂独有的。

庭院中的小桥是最佳拍摄点，已被游客挤得水泄不通。桥上站满了摄影的游客，因为对面的小拱桥是禁止通行的，所以获得的照片就干净多了。红枫绿树，碧水倒影，是景还是画?那一刻，我竟然有一丝恍惚……

小桥上，一尘不染，空无一人，坐在这里思考人生，再适合不过。仿佛桥对岸通向神明的住所，这种氛围一直记在心里。一转身一抬眶都是一个颜色，怀着敬畏的心参拜。

闲庭漫步，细细欣赏。就算已到黄昏时分，光线渐渐变得昏暗，禅林寺的红叶也足够美。大片大片的红叶细细密密的层叠，落满了墙头，遮蔽了天空，透过间隙还能看到白墙青瓦，清风徐来，就连终年淡漠萧寂的石道小径也染上了秋色的温暖。

远处而望，被枫红层层拥簇的多宝塔犹如包围在火焰之中，视觉效果令人着，如果登顶的话，脚底下的大片枫林更是精彩，种种秋天的颜色尽被眼帘网罗，还可以远眺京都市区，一拓宽阔的视野。

东福寺不愧是京都红叶狩期间人气最高的，没有之一。之所以出名，是在红叶季的时候，从通天桥望下去，两千余棵枫树幻化成红色的海洋。秋叶临霜一片红，成了深秋东福寺风景的写意，这写意中充满了诗情画意。

步入大门，转眼间就走进五彩缤纷的大自然，漫步在铺满落叶的小路上，红色的叶子，黄色的叶子，紫色的叶子，绿色的叶子，懒懒的躺在清脆的草丛里，这真是一副最美的油画。

上坡，迎面是一大片红叶林，继续抓紧时间拍。抬起头就是通天桥，同时映入我眼帘的，是一片火红的枫树林。那枫叶，红的那样光亮，红的那样热烈，踩在枯叶铺垫的路上，倾听着枯叶碎裂时细碎的“沙沙”声，观赏着一丝丝风轻盈地穿过树林，时卷起树上枯黄苍老的叶子飘飘扬扬地旋舞状，感到说不出的惬意。

从廊桥俯瞰下面的红叶，感觉走了好几处红叶名所，唯有东福寺可以全方位的观赏红叶，中间清澈蜿蜒的溪水奔流不息，无休无止，更牵动着悠悠的思绪。

依偎着栏杆，极目远眺，唯有叠嶂的红叶，令人不禁想入非非，枫叶正努力让自己的凋零也充满浪漫，这样会让下一轮回的浪漫生命充满希望。

走在通天桥上，不禁感叹眼前的绝景无与伦比。看不到树桩，枝桠，只看到那一团团红火，和当天阴沉沉的天空形成鲜明的对比。到了深秋枫叶红透，犹如红霞落坡，红绸飘舞，一波又一波逐浪而动。

那枫叶红彤彤的，像抹上了一层胭脂，天气越冷它就越红，一阵风吹过，带起一片叶子，那叶片便随风舞动，如雪花一般翩翩起舞，看它们的舞姿，浪漫的舞曲，自由的飘散，而与雪花不同的是，一个漫冬雾雪白茫，一个则深秋玲珑金黄。

离开东福寺，我不禁觉得，这里的红叶，不像圆光寺、三千院那样略带清寂，而是比春日的花海更加充满诗意。让人感叹，原来秋天也可以这么绚烂。

一别奈良，已经三年，但一直念念不忘。忘不了粉嫩奈良的樱花和鹿，所以更加期待枫叶狩的奈良，会上演怎样的一幅秋天童话。可爱的小鹿、茅草顶茶屋、清幽的神社、缤纷的红叶……会组成一幅怎样的画卷？可是，现实是残酷的，二刷时候的天气不佳，连续几天都是阴沉的天空，既来之则安之吧。

登上若草山，可以俯瞰整个城市，奈良虽是座小城市，但却是日本的古都之一，就像中国的洛阳一样，有悠久的历史。城市里的奈良公园很大，几乎所有名胜古迹都在公园的范围里面。成群的驯鹿散布在公园的山间，林下或寺庙的池畔，据说有1200多只。

小桥流水在古代是江南的景象，形容优雅恬静的庭院阁楼，而奈良的茅屋红叶见倾也是如此。网红的水谷茶屋保留了建造时的茅草屋顶及木制架构，经过简单的店内改装，成为了现在的样子。店铺周围枫林群生，水谷川静静地流过，夏天满眼的绿色和悦耳的溪流声带走暑气，秋天漫天的枫叶夺人眼目，是一处远离喧嚣的宁静休憩之地。

茶屋提供各式简单的传统日式甜品和各类饮品，还有简单的主食。建议点一份抹茶套餐坐在店外的红伞下，看着满眼的景色，听着涓涓流水声，浓浓的茶香配上甜甜的点心，享受片刻宁静，顿时有一种身在画中的不切实际感。

旁边的春日大社是神鹿公园里的著名神社，已随奈良古都文化遗产被列入联合国教科文组织的世界遗产名录。春日大社供奉的神明有武瓮槌命等，并有武瓮槌命乘鹿而来的传说。因此，春日大社的鹿群最为有名，被看成是神的使者，而受到人们的悉心照顾。没想到，从国内带来的薄饼，意外也受到小鹿们的青睐，小家伙恨不得自己吃一口再喂鹿一口。

闲逛半天就会觉得，小鹿才是奈良真正的主人，几乎到处都能看到它们的身影。奈良的秋是绚烂的，即使没有阳光的照耀，也显得格外美丽，树叶在扑向大地之前释放出生命最灿烂的色彩，橙色、红色、黄色、绿色在这里交织。

有枫叶的红色，倒映在水面上，宁静中又带着一丝的喧闹。小鹿悠闲漫步其中，彼此结伴休憩喝水。红叶倒映水中，分不清是清澈溪水还是醉人的琼浆。小鹿追寻这溪水，走在石板上，嗒嗒的声音，配合枫叶的衬托，更是让人感觉这是在梦境。

整个奈良公园，已经数不清是人多还是鹿多，小家伙一边吃着嘴里的薄饼，还要不时的躲避四周嗅觉灵敏的贪吃鬼们。一个不小心，就被瞬间小口夺食了，然后气的哇哇大哭。

这也是我带小家伙来奈良的初衷，整个城市都是一个开放式的大动物园，可以近距离的接触动物和感受季节的美好。

给小家伙办了三年签后，第一次去的就是海岛冲绳，

当时二岁未满，还不会说话，只能用嗯嗯啊啊来表达，

经过一年的成长，小家伙也开始逐渐会说话，认知这个世界，

带娃旅行，确实是一个孩子共同成长的过程，虽然会比较麻烦，

但是孩子会用脚丈量世界，用眼睛去看世界，给童年着上不同色彩，

我很庆幸能带着小家伙一起看红叶狩，看着他在旅行中获得成长、自信，并学会与人交往，

都说一个人生活的广度决定他的优秀程度，而从小开始的旅程就是拓展生活的广度的起点。

很多人可能会觉得宝宝太小，什么都记不住，其实不然……

旅行的经历会深深刻入孩子的脑海，对他今后的人生都会带来影响，我会尝试带着他去旅行。

再别洛都，黄昏已逝，抬起头，乌云已去，

红叶已寂，已至秋凉，希望，下一个秋季，与你再会，

四季流转，转瞬即逝，不觉间，红叶枫狩，洛水一方……（全文终）