被枫叶国种草可以追溯到2017年。那年，加拿大被《Lonely Planet》评为当年度最佳旅行国家TOP10第一名；那年，恰逢加国150周年华诞，境内所有国家公园免门票费。在一众旅游网站、杂志、公众号铺天盖地的宣传攻势下，正在苦苦寻找下一个旅行目的地的我眼前一亮，很快就将目光锁定在了这个位于北美大陆、国土面积世界第二的国度。

因为种种原因，期盼的拔草之旅一拖再拖，直到数年后才最终成行。所谓酒是陈的香，也许正是由于有了时间的积淀，我精心打磨的这场“加游”大戏才能历经稍显平淡的开场、渐入佳境的发展、精彩纷呈的高潮，直至最后完美的落幕。

“艾”之初体验充满了个人旅行经历中诸多的“第一次”：第一次踏足北美大陆、第一次与野生动物近距离接触、第一次行程安排兼顾自然与人文、第一次尝试全长17.4公里海拔落差700米的高难度山地徒步路线、第一次守在电脑前与世界各地的“欧迷”们一起秒杀落基山秘境O’Hara湖的入场券……正是这些第一次，让我的“艾”之旅与众不同。

“艾”是我对本次旅行的主要目的地——艾伯塔省（Alberta，也译作阿尔伯塔）的昵称。艾伯塔位于加拿大西部，班夫国家公园、贾斯珀国家公园、雄浑的落基山脉和点缀其间的众多冰川湖是它最响亮的名片。

三姐妹峰（Three Sisters）、城堡山（Castle Mountain）、卡斯卡德山（Cascade Mountain）、乌爪山（Crowfoot Mountain）、阿萨巴斯卡山（Mt. Athabasca）、伊迪丝·卡维尔山（Mt. Edith Cavell）、金字塔山（Pyramid Mountain）是落基山众多山峰的代表，也是大家游记里的常客。

露易丝湖（Lake Louise）、梦莲湖（Moraine Lake）、佩投湖（Peyto Lake）、玛琳湖（Maligne Lake）、翡翠湖（Emerald Lake）、欧哈拉湖（Lake O’Hara）更是摄影师镜头下的宠儿，她们靓丽的身影在无数的网站、杂志上都曾出现过。

B～～u～～t，如果你以为这些耳熟能详的山川湖泊就是艾伯塔的全部，那就大错特错了。艾伯塔地域的广阔性、地貌的复杂性、公园的差异性、人文的丰富性、生物的多样性都远远超乎你的想象。下面我带大家先睹为快！

艾伯塔是加拿大三大草原省之一，卡尔加里（Calgary）往东就是绵延起伏的大草原，公路在一望无际的草原上向远方延伸，成群的牛儿、马儿是这里的主角，到处可以见到它们咀嚼青草的身影。

担心一路环保色会产生视觉疲劳？放心，绝对不会！这不，在茫茫绿毯上偶尔还能见到国内包邮区常见的油菜花，大片大片的金花仿佛给大地披上了一件绚丽夺目的黄金甲。

广阔的大草原到了德兰赫勒（Drumheller）就戛然而止，取而代之的是荒凉贫瘠的峡谷和风化而成的烟囱形岩柱——石林（Hoodoos）。这片横贯 艾伯塔 东南的神秘土地被称作加拿大恶地（Canadian Badlands），储藏有全球数量最多的恐龙化石。

一路向南，艾伯塔的南部与美国的蒙大拿州（Montana）共享一座国际和平公园，加拿大一侧的是艾伯塔省众多山地公园中最小的一个——沃特顿湖国家公园（Waterton Lakes National Park）。它是全世界唯一一座集齐了世界遗产地、国际和平公园和生物圈保护区三枚标签的公园。

公园最为人熟知的地标——威尔士王子酒店国家历史遗址（Prince of Wales Hotel National Historic Site）建于1926-1927年间，它孤独地矗立在沃特顿湖畔的小山坡上已经快100年了。

威尔士王子酒店所处的山坡是观赏上沃特顿湖（Upper Waterton Lake）的最佳位置。上沃特顿湖是加拿大落基山脉中最深的湖泊。

我把在加拿大的12天时间全都奉献给了小“艾”，主要活动区域分成四块，分别是：东部的加拿大恶地、南部的沃特顿湖国家公园、西部的落基山国家公园群（卡那那斯基斯、班夫、贾斯珀、幽鹤）、中部的埃德蒙顿及周边。

话说艾伯塔真是大，这次12天总行程2700公里，即便这样，仍然觉得时间不够用，艾省北部基本没照顾到。时间的分配上，恶地2天，沃特顿湖2天，卡那那斯基斯1天，班夫2天，幽鹤1.5天，贾斯珀2天，埃德蒙顿及周边1.5天。

相较四、五年前纯粹用眼睛去观察世界的旅行方式，如今的我更愿意用脚步去丈量世界。由于加拿大公园的管理水平、徒步路线的丰富性、成熟性和完善性都堪称世界一流，所以这次行程安排中特地穿插了一些世界级的徒步路线，主要有：

1、沃特顿湖国家公园【克里普特湖步道（The Crypt Lake Hike）】

★步道入口：克里普特码头（Crypt Landing）

★步道长度：往返17.2公里

★徒步时间：6小时-8小时

★海拔落差：700米

★徒步难度：困难

2、班夫国家公园【阳光草甸（Sunshine Meadows）】

★步道入口：阳光村滑雪场（Sunshine Village）

★步道长度：往返8公里

★徒步时间：2小时

★海拔落差：185米

★徒步难度：简单

3、幽鹤国家公园【欧哈拉湖（Lake O’Hara）West Opabin Trail+Yukness Ledges+Lake Oesa】

★步道入口：守望者小屋（The Warden’s Cabin）

★步道长度：环线8.6公里

★徒步时间：5.5小时

★海拔落差：440米

★徒步难度：中等

4、贾斯珀国家公园【威尔科克斯隘口（Wilcox Pass）】

★步道入口：威尔科克斯溪露营地（Wilcox Creek Campground）左边的停车场

★步道长度：往返8公里

★徒步时间：3小时

★海拔落差：335米

★徒步难度：中等

其它还有很多距离较短的徒步路线，难度不大，非常适合亲子共游。把我们这次“艾”之旅一家三口共同尝试体验的路线罗列如下：

1、恶地地区【马贼峡谷（Horsethief Canyon）】

2、卡那那斯基斯地区【卡那那斯基斯村村边步道（Kananaskis Village Rim Trail）】、【巴里尔湖步道（Barrier Lake Trail）】

3、班夫地区【硫磺山山顶步道（Sulphur Mountain）】

4、露易丝湖地区【露易丝湖美景瞭望台（Fairview Lookout）】

5、幽鹤地区【翡翠湖环湖步道（Emerald Lake）】

6、冰原大道沿线【阿萨巴斯卡冰川（Toe of the Athabasca Glacier）】、【伊迪丝·卡维尔山（Mt. Edith Cavell，Path of the Glacier Trail）】

7、贾斯珀地区【玛琳峡谷（Maligne Canyon Trail）】

8、麋鹿岛国家公园【Astotin湖亲水平台（Living Waters Boardwalk）】、【西蒙斯步道（Simmons Trail）】

当然，世事不可能尽如人意，本次旅行也错过了一些心仪的徒步路线，比如沃特顿湖国家公园很著名的【熊背山步道（Bear’s Hump Trail）】，这条步道起点位于沃特顿游客中心，虽然路线很短，但坡度不小。经过一个小时的上坡，就可以俯瞰整个沃特顿峡谷和沃特顿湖的绝妙风景。很遗憾，因为沃特顿湖国家公园2017年遭受了严重的山火肆虐，熊背山步道毁损严重，时至今日仍未重新对外开放。

12晚一共换了10个酒店，基本上是一个酒店一晚的节奏，总花费19000￥。选择酒店历来是件头疼的事，在我的考量中，地点和性价比是两大主要因素。对于心仪的两大酒店——露易丝湖费尔蒙酒店（Fairmont Chateau Lake Louise）和威尔士王子酒店（Prince of Wales Hotel）——哪怕一掷千金也要咬咬牙体验一把；其它热门景区的酒店不求最好，中规中矩就行，价格基本都控制在1000-1500左右；城市里的住宿价格相对便宜，这时的选择更注重品牌。下面对入住的几家酒店简单做个点评（评分满分为5分）。

【恶地地区】侏罗世酒店（Canalta Jurassic）

★简单点评：位于恐龙小镇德兰赫勒，离镇中心5分钟车程，附近有Subway、Tim Hortons，吃简餐不成问题。酒店多多少少也带了些恐龙元素，房型对三口之家来说算得上宽敞。早餐品种较少，相对简单。

★舒适度：4

★性价比：4

★推荐指数：4

【沃特顿湖国家公园】威尔士王子酒店（Prince of Wales Hotel）

★简单点评：去之前就被它童话般的外表所吸引，酒店本身就是历史建筑+地标建筑，预订的时候因为房型紧张，2晚分别订了湖景房和山景房。地理位置绝佳，就位于连接中沃特顿湖和上沃特顿湖的浅水道的西侧小山坡上，离沃特顿小镇5分钟车程。内部装修典雅，厚重的大门、古朴的吊灯、老式的电梯、“回”字型的走廊、踩上去“咯吱咯吱”作响的木制地板、楼梯无不诉说着这幢建筑悠久的历史。男服务员的苏格兰裙装束也是一大亮点。进门正对的餐厅可欣赏美丽的上沃特顿湖全景，搭配下午茶将是一个完美的体验。不过与引人注目的外表比起来，房间内部空间狭小局促，暖气管和消防管道都暴露在外面，严重影响美观。山景房外有连廊阳台。总之，花钱住的是名气。

★舒适度：3

★性价比：3

★推荐指数：3

湖景房

山景房的公共阳台

【班夫国家公园】坎莫尔海岸酒店及会议中心（Coast Canmore Hotel & Conference Centre）

★简单点评：严格意义上来说，坎莫尔并不在班夫国家公园内。旺季的班夫一房难求，这点毫不夸张，而且房费普遍较贵，所以住到离班夫20分钟车程的坎莫尔是一个不错的替代选项。我们选择的这家房费1100RMB/晚，在酒店外就能看到三姐妹山——电影《断背山》取景地之一。周边1分钟步行距离就有Subway和便利店，5-10分钟可步行至镇中心。

★舒适度：4

★性价比：4

★推荐指数：4

【班夫国家公园】班夫酒店 （Banff Inn）

★简单点评：提前半年预订。事先比较了镇上所有的旅馆，发现这家1300RMB/晚的价格是同类型同档次旅店中价格最低的，虽然离镇中心有一定距离，但是10分钟的步行路程还是可以接受的。酒店内提供热水浴池、蒸汽浴室、桑拿浴室。内部的Carlito's Pizzeria餐厅晚餐时供应各种比萨饼，还供应汉堡、沙拉、各种肉汁奶酪薯条和其他菜肴。房间内部不算宽裕但够住，早餐需另付。停车得停到地下车库。从纯性价比的角度考虑，我还是很推荐这家的。

★舒适度：3

★性价比：4

★推荐指数：4

【班夫国家公园】费尔蒙露易丝湖城堡酒店（Fairmont Chateau Lake Louise）

★简单点评：露易丝湖区乃至整个落基山区的绝对明星。费尔蒙集团在班夫、贾斯珀两大公园共建有三座城堡酒店，分别是费尔蒙班夫温泉城堡酒店（Fairmont Banff Springs Hotel）、费尔蒙贾斯珀公园度假村（fairmont jasper park lodge）和费尔蒙露易丝湖城堡酒店（Fairmont Chateau Lake Louise），同时入住三家酒店被称作Canadian Signature Experience，当然花费也是不菲的。露易丝湖城堡酒店建于1886年，已经有100多年的历史了，英王乔治六世、伊丽莎白女王、玛丽莲·梦露等都曾下榻于此。这次很幸运地拿到了仅有的5间带阳台的湖景房中的1间，不用人挤人，在自己房间的阳台上就可以欣赏露易丝湖和维多利亚冰川，惬意至极。酒店大堂一侧的Fairview餐厅拥有超大的落地湖景窗户，正对着维多利亚冰川的那个圆拱形落地窗号称“天下第一窗”，在这个餐厅边欣赏窗外的湖景边品味下午茶是一种极致的体验。入住的时候帮家里的两位女士预订了Fairview餐厅的下午茶，她们临时改为了简餐，用餐时竟幸运地被安排到了“天下第一窗”前的位置 。早餐品种丰富，收费39.1加元/人，可选择的种类很多。车停在酒店需要收取30加元/晚的过夜费，想省钱的可以停到200米远的露易丝湖公共停车场去。

★舒适度：5

★性价比：4

★推荐指数：5

酒店大堂

灯饰非常有趣，英式的仆人举着明灯，很吸睛。

从国内飞艾伯塔有两种方案：一是在温哥华转机；二是乘坐海航的航班从北京直飞，而它们的目的地都是卡尔加里（Calgary）。卡尔加里是加拿大第四大城市，7月来访，正值卡尔加里牛仔节（Calgary Stampede），游客们可以尽情观赏世界上赏金最高的牛仔竞技表演赛和棚车赛马。此外在155米高空之上——卡尔加里塔（Calgary Tower）顶部的旋转餐厅享用美食、走过和平桥（Peace Bridge）漫步弓河小径（Bow River Pathway）都是在卡尔加里消磨时光的好方法。

因为后面要去埃德蒙顿，而且城市对于我们来说没有太大的吸引力，所以我们并未安排在卡尔加里逗留，下午5点出了机场，提上车就直接赶往130公里开外的德兰赫勒。

离开卡尔加里一路向东，放眼望去，满屏都是广袤的大草原，令人心旷神怡。而我的脑子里，一直在循环播放自己改编的《敕勒歌》：艾伯塔，往东开。天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。

随着目的地德兰赫勒的逐渐临近，公路两边的大草原渐渐地被连绵不断的带状栗色群山取代，这些小山山脊干涸，寸草不生，裸露的岩石层次分明，这样的场景让我们感觉仿佛行驶在火星表面进入了另一个次元。这里就是艾伯塔东南部令人惊叹的恶地，曾经的恐龙天堂，如今的全球三大恐龙化石发掘地之一，也是好莱坞电影制作人最喜欢的布景地之一。

介绍下德兰赫勒山谷（Drumheller Valley）经典的公路之旅的玩法，全长185公里：

★参观镇上游客信息中心旁的世界上最大的恐龙。爬到恐龙身体里，透过它张开的大嘴饱览恶地全貌。

★沿恐龙小道（Dinosaur Trail）（838号公路）北行约10分钟，跟随路标来到皇家泰瑞尔古生物博物馆（Royal Tyrrell Museum），世界最棒的恐龙博物馆之一。在这儿一不留神就能待上一整天——超过35具恐龙遗骸和精彩的艺廊再现了侏罗纪和白垩纪时期的生活。

★回到838号公路，继续向北行进约25公里，乘搭缆索操纵的布莱里奥特渡轮（Bleriot Ferry）（艾伯塔现存的少量缆索渡轮之一）渡过红鹿河（Red Deer River）。

★沿着道路向南，来一次48公里、穿越德兰赫勒谷的观光之旅。沿途有马贼峡谷（Horsethief Canyon）、奥克尼山（Orkney Hill）等观景点。

★取道石林小道（Hoodoo Trail）（10号公路）驶过德兰赫勒以东25公里，来到石林（Hoodoos）所在地，欣赏这些由经侵蚀的砂岩和石灰岩堆叠而成的烟囱型岩柱。原住民相信这些石柱中有着保护神。

★通过摇摇晃晃的罗斯黛尔吊桥（Rosedale Suspension Bridge）穿过红鹿河。参观阿特拉斯煤矿国家历史遗址（Atlas Coal Mine National Historic Site），爬进全加最后一座木制倒煤台中。亲眼看看这些老旧的房子是否真有鬼魂出没。

德兰赫勒是个人口不足8000人的小镇，因周边出土恐龙化石而闻名，故又被称作恐龙小镇。每年因恐龙慕名而来的游客达40万人左右。

一抹绚丽的晚霞，让小镇的夜晚格外迷人。

清晨的德兰赫勒异常宁静，小镇规模不大，20分钟就能逛个遍。

艾伯塔每个地方的油价相差不大，大约在1.09加元/升~1.15加元/升之间，折合下来一升人民币6块钱。

麦当劳自助点餐车道，第一次在国外见到。

镇上的福特汽车销售中心，清一色的皮卡。

恐龙小镇当然少不了恐龙元素，大街小巷、体育馆外、商店门口甚至居民家的草坪上随处可见形态各异、萌态可掬、色彩绚丽的恐龙。

在德兰赫勒游客信息中心的边上，醒目地矗立着一只霸王龙，它就是著名的世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）。

这只霸王龙高26米，长46米，重65771公斤，体型几乎是真实霸王龙的4.5倍，由玻璃纤维和钢制成。

恐龙的嘴里是一个可以容纳12个人的树脂玻璃观景台，可以居高临下俯瞰德兰赫勒，到达观景台需要在恐龙肚子里攀登106级阶梯。观景台全年开放，非常适合小朋友进去一探究竟，家庭票的价格是10.5加元。

踏着红铜阶梯拾级而上，心中一边默数台阶数，一边欣赏墙壁上当地艺术家Gary Cox创作的以侏罗纪为主题的精美壁画。

一百零六数完正好抵达观景台，从此处俯瞰，左侧的德兰赫勒小镇被群山环抱，一览无余。

远眺右侧的红鹿河谷，景色也是异常壮美。开阔无垠的荒原，从落基山脉（Rocky Mountains）倾泻而下的红鹿河穿过其间，缓缓蜿蜒至远方。为了一睹美景，攀爬一百多级台阶还是值得的。

游客中心前是一个小型的喷泉花园，花园里有一只小恐龙，借位最大恐龙拍出来的照片仿佛是两只恐龙在上演追杀好戏，别有一番趣味。

提起加西的吊桥，很多人第一反应是位于温哥华的卡皮拉诺吊桥（The Capilano Suspension Bridge），其实在德兰赫勒附近也有一座吊桥，它就是横跨红鹿河的罗斯黛尔吊桥（Rosedale Suspension Bridge）。

南岸的桥头悬挂着一块说明的标牌，讲述了罗斯黛尔吊桥和北岸已被废弃的煤矿之间的故事。

1912年北岸的煤矿开始开采（下图能看到山背后废弃的井塔），但彼时因条件限制，煤矿工人只能靠划船往来于南北两岸。1919年两岸间修建了一套缆车系统，它可以同时运送工人和开采出来的煤。

1931年罗斯黛尔吊桥的建成大大方便了两岸间的交通，虽然受大风和洪水的影响，有时过桥会很危险，但这些并没有影响矿工们对桥的使用。

大桥在红鹿河上发挥了巨大的作用直到1957年。1958年，煤矿被关闭，大量的岩石和粉尘滑落，将矿井掩埋。同年，为了纪念德兰赫勒山谷这段丰富多彩的煤矿开采历史，艾伯塔政府决定重建罗斯黛尔吊桥，而且在日常持续维护的基础上对公众开放。

走上吊桥，虽然身体摇晃，却并不影响欣赏两岸风光的心情。桥下的红鹿河静静地流淌去下游，四周环绕着特殊的恶地地貌，风景极其秀丽。

从德兰赫勒沿石林小道（Hoodoo Trail）（10 号公路）往东行驶25公里，就会来到石林（Hoodoos）所在地。这片山谷已经存在了上千年，岩石层次分明，底部的一道道裂纹仿佛是被刀切割出来的一样。当然，我们都清楚，它们实际上是大自然的杰作。

最吸引人的是中间一块被步道围栏圈起来的区域，里面“生长”着形态各异的巨型石“蘑菇”。

变换不同的角度欣赏一下

虽然之前在酒店已经见过这些石柱的画像，但当它们真正屹立在眼前时，你还是会忍不住从内心深处发出“哇”的一声惊叹。

来几张近景特写，大自然的鬼斧神工在这些烟囱型的岩柱身上展现的淋漓尽致。

这些岩柱由饱受风雨侵蚀的石灰岩和砂岩堆叠而成，当地的原住民相信这些石柱中有着保护神。

因为这片区域对于研究红鹿河谷的形成有着极高的价值，而且本身这一地质地貌相当脆弱，所以当地政府特别在此设置了保护区，大家参观的时候务必在规定的区域内活动，共同爱护这片神奇之地。

从石林继续沿石林小道往东行驶8公里，还有全加最后一座木制倒煤台，那就是阿特拉斯煤矿国家历史遗址（Atlas Coal Mine National Historic Site），据说这些老旧的房子里有鬼魂出没，胆子大的可以前往一探究竟。

距德兰赫勒仅10分钟车程的地方，有一座恐龙骸骨收藏量居世界第一的古生物博物馆——皇家泰瑞尔博物馆（Royal Tyrrell Museum）。它成立于1985年，以加拿大地质学家约瑟夫·泰瑞尔的名字命名，泰瑞尔于1884年发现了艾伯塔恐龙的骨化石。1990年英国女王伊丽莎白二世赐予博物馆“皇家”称号。

很多人之所以前往德兰赫勒其实都是奔着博物馆而来，难怪这里人气爆棚，工作日门口也排着长长的队伍，以家长带孩子来参观体验居多。要想节省时间不排队有两个方法：一是提前网上预订门票，到现场直接找服务台换票就能入馆；二是早上刚开馆就过来，人相对较少。博物馆开放时间是每天的9:00-21:00，费用为成人19加元/儿童10加元。

刚踏进展馆，一幅7500万年前的景象马上呈现在眼前：在茂密的参天北美红杉、棕榈树和巨型蕨类植物中间，一群史前巨兽嬉戏着、追逐着，这里每天都在上演弱肉强食，也在演绎繁衍生息。

馆内展示有不同地质时期的古生物模型和化石。史前鳄鱼体型庞大，用巨鳄来形容一点都不夸张。

嵌齿象，中新世从欧亚大陆进入北美大陆，它们的牙齿因为经常要挖掘埋藏在地底下的植物根茎，所以磨损特别严重，这种大象上新世晚期灭绝。

猛犸象比较为人熟知，是冰川世纪的一个庞然大物。它们广泛生活在欧亚大陆北部，是陆地上生存过的最大的哺乳动物之一。公元前1万年猛犸象陆续灭绝，被视作冰川时代结束的标志之一。

恐龙始终是馆内展品的重点。恐龙不同部位化石的展示也相当有趣，这些化石基本上都是艾伯塔出土的。橱窗里展示的是艾伯塔龙巨大的脚掌和脚趾。

艾伯塔龙的爪子

恐龙终其一生都在换牙，这具头骨生动展示了恐龙不同时期的牙齿。看介绍得知工作人员为了凑齐头骨上所有的骨头，前后共花费了10年时间，不禁让人肃然起敬。

霸王龙的屁股

迄今为止发现的最大的鸭嘴龙头骨

来和圆顶龙的右后肢比一比吧！这么一比较，大家对恐龙身高的认知更加直观了吧！

展厅里近40具恐龙骨架是整个博物馆的精华，也是参观者流连驻足耗时最长的地方。工作人员花费了很多的心思来布景：霸王龙、艾伯塔龙、惧龙、三角龙等，栩栩如生地徜徉于林间湖畔，与游人和睦共处。馆内的计算机多媒体还能带你穿越亿万年前的历史，感受各式恐龙主宰天下的黄金时代。

霸王龙是我们熟知的体型最为粗壮的食肉恐龙，它们体长约11.5-14.7米，平均臀部高度约4米，头高最高近6米，平均体重约9吨，生活于白垩纪末期。它们不仅是当时陆地上的绝对主宰，也是最晚灭绝的恐龙之一。

三角龙因为奇特的头部结构，也是人们较为熟悉的草食性恐龙之一。它们全长6-10米，高2.4-2.8米，重5-10吨，也生活在白垩纪末期，经常被当作晚白垩纪的代表性化石。

亚冠龙是一种草食性恐龙，生活于晚白垩纪，体长9米。它的特别之处在于头部长有特殊形状的头冠。

圆顶龙因其拱形头颅而得名，是北美洲最常见的大型蜥脚类恐龙，以植物为食，生活于侏罗纪晚期，体长7.5-22.86米，体重15-50吨。有意思的是，圆顶龙是群居动物，它们不做窝，而是一边走路一边生小恐龙，生出的恐龙蛋形成一条线。圆顶龙吃树叶时不咀嚼，而是将叶子整片吞下。圆顶龙有非常强壮的消化系统，它会吞下砂石来帮助消化胃里其它坚硬的植物。

异齿龙是肉食性古生物，大家看名字觉得它也是恐龙的一份子，但其实异齿龙并不是恐龙。它们体长3-3.5米，体重100-300千克，生存于二叠纪，远早于恐龙出现的年代。异齿龙最明显的特征是背部高大的背帆，它由脊椎股骨支撑，每一条褶皱都来自独立的脊骨。这种帆状物可以用来控制体温，也可以用作求偶或是吓阻猎食者。

这组造型完美地再现了异特龙捕食弯龙的场景。异特龙身长8.5米，体重1.5-3吨，生存于晚侏罗纪。它们长有70颗边缘带锯齿的牙齿，每颗牙齿都像匕首一样尖锐，并且都向后弯曲；另外据科学家推测，异特龙的大脑可能很发达，是侏罗纪时期智商最高的大型恐龙，它们会围攻大型猎物，所以异特龙是一种庞大、凶猛的肉食性恐龙。

这组场景展现了蛇发女怪龙（名字怪怪的）追逐包头龙的场景。包头龙体长6米，体重3吨，生活于白垩纪晚期，它的整个头部及身体都被装甲带保护，每一个装甲带由嵌入在厚皮肤上的厚椭圆形甲板组成，皮肤布满10-15厘米的短角刺（像鳄鱼），它的尾巴像一根坚实的棍子，尾端还有沉重的骨锤，遇到大型食肉恐龙的袭击时，它会奋力挥动尾棍，用力抽打袭击者的腿部。蛇发女怪龙名字来源于希腊神话中的蛇发女怪戈耳工，是双足、大型的肉食性恐龙，有很多大型、锋利的牙齿，生活于白垩纪晚期。成年蛇发女怪龙体长可达7-8米，体重达2.5吨，它的头颅骨很大，差不多有1米长，前肢相当小，具有两指，后肢则很强壮，有四个脚趾，善于奔跑。

开角龙外观和三角龙极为相似，但体形较小，大约4.8米体长，2吨体重，仅为三角龙的一半。它拥有比三角龙更夸张更华丽的颈部盾板，只不过其盾板是中空的，因此科学家认为其盾板不够坚固，应该是用来威吓敌人或求偶的。开角龙有三只主要的角，一只在鼻端及两只在额，馆内的这只贝氏开角龙却只有短的额角，科学家人为有可能长额角的是雄性，而短额角的是雌性。

厚鼻龙身长估计约5.5-6米，重量约4吨，属于草食性恐龙。它们的鼻子上有巨大、平坦的隆起物，而非角状物；眼睛上方也有一对小型隆起物，这些隆起可以用来推撞对手。头盾后方有一对角，往上方延伸、生长。

剑龙是一种生活于侏罗纪晚期的巨大的草食性动物，它的背上有一排巨大的骨质板，以及带有四根尖刺的危险尾巴来防御掠食者的攻击。剑龙大约7-9米长，2.35-3.5米高，2-4吨重。它们居住在平原上，并以群体游牧的方式和其它食草动物一同生活。

剑角龙身长2米，是种草食性恐龙。它的头颅骨厚度为3英寸厚，头部后侧有一圈骨突，研究人员认为其主要是雄性用来求偶而碰撞用的，也有人认为这些颅顶是用来攻击掠食者的。总之尽管个子不大，剑角龙绝对不是一个好惹的家伙。

赖氏龙是草食性恐龙，可采用二足或四足方式行走，以头部釜头状冠饰而闻名，其冠饰外形随着年龄的变化而有所不同。

惧龙位于食物链的顶端，是白垩纪末期最凶猛的的恐龙之一，可与霸王龙这样的大型肉食恐龙竞争。它以尖角龙、亚冠龙这样的大型恐龙为食，并且性格暴躁，天生嗜杀，嘴里长满了尖锐的獠牙，轻轻一咬就能碎石断木，强壮而长的后肢拥有惊人的奔跑速度，捕猎时更是善于运用那根粗大有力的尾巴横扫猎物，然后将其一口咬住。惧龙脚踩的尖角龙是种中型恐龙，身长约6-8米，重约3-4吨，身体由结实的四肢来支撑。尖角龙的鼻端有一大型鼻角，眼睛上亦有一对小型额角，头盾上有大型洞孔，头盾周围则有小型的角。

原栉龙是种大型的草食性恐龙，可采用二足或四足的方式行走，它最显著的特征是眼部前方拥有小型、低矮、三角形的冠饰，两侧有凹处。原栉龙的牙齿是不断生长、替换的，形成数百颗牙齿所构成的齿系，但同一时间只会使用少部分牙齿，可做出类似咀嚼的磨辗动作。

似鸵龙是种类似于鸵鸟的长腿恐龙，头部很小，颈部细长，身体轻巧，行动十分敏捷。不过，它身上光秃秃的，几乎没有羽毛，身后还有一条长而僵直的尾巴；前肢较短，指尖有弯曲的尖爪；后肢细长有力，能快速奔跑。它是杂食性恐龙，主要吃植物的种子和果实，也会吃一些小型动物。

短颈蛇颈龙生活于侏罗纪至白垩纪，属于水生爬行动物，因长而灵活的颈部而得名，著名的尼斯湖水怪即以它为原型。蛇颈龙体躯宽扁，四肢成鳍脚，生活习性类似于现在的海狮，基本上在海洋中生活，以鱼类为食。它是海洋中的霸王，与鱼龙一起统治着中生代的海洋。

除了把不同类型的恐龙骨架展现在参观者面前，半开放的实验室更可以让游人得以见识地质学家整理古生物化石的细微过程。

出国旅游，教堂总是绕不开的景点。之前打过卡的圣托里尼蓝顶教堂、苏黎世双塔大教堂、雷克雅未克哈尔格林姆大教堂都给我们留下了深刻的印象。今天的主角虽不出名，却胜在小巧精致。

从皇家泰瑞尔古生物博物馆出来沿恐龙小道前往马贼峡谷的路上，一座白色的袖珍教堂精巧雅致地矗立在路边，它背靠荒凉恶地，前临喧嚣公路，那份突兀，格外引人注目。这便是“世界上最小的教堂”之一的德兰赫勒小教堂（Drumheller's Little Church）。

正所谓“麻雀虽小，五脏俱全”，小教堂虽然迷你，但该有的元素一个都没有少。8扇精美的花窗环绕四周，里面有三排座位，可容纳6个人。

正如墙上所写“Peace To All Who Enter”，每一个进来的人都会不自觉地被里面庄严的氛围感染，想要求得内心片刻的安宁，不妨来这个世界上最小的教堂坐坐。

马贼峡谷（Horsethief Canyon）位于恐龙小道旁，就在德兰赫勒西北16公里处的红鹿河东岸，是一处极其美丽的地方，也是游览加拿大恶地时的必去景点。

站在峡谷边缘，俯瞰深邃的峡谷和砂石环形山，霎时你就会被眼前的美景震撼到。这是一种难以明辨的感觉：自己到底是置身于科幻电影中还是在狂野西部电视剧的拍摄现场？

红鹿河从峡谷中蜿蜒而过。

峡谷的名字“马贼”颇有来历，可谓名副其实，一个多世纪以前，不法之徒将从美国偷来的马匹带到这里，重新挂牌后再在峡谷中转售。

在当时这里是一个冷酷无情的地方，但是现在的峡谷布满了徒步小径，你可以沿着小径一路蹦蹦跳跳，循着古老的河床探索周边的神秘之处。

运气好的话，你还可能会发现恐龙化石，7000万年前鸭嘴龙、角龙、甲龙、兽脚类恐龙和其它脊椎动物如鱼、乌龟、鳄鱼、蛇颈龙和变色龙都曾在这片区域出没。

我们的目标是征服眼前的两座小山丘。

这种级别的徒步相当轻松，非常适合带孩子一起走走。5分钟以后，我们已经出现在第一座小山丘上了。

接下来是另一个山头，同样的easy。置身峡谷中，环顾四周，颇有种“不识峡谷真面目，只缘身在此谷中”的意境。

如此荒凉的异次元背景，身穿鲜艳衣服的造型党们岂肯放过？

野生地松鼠（当地人称他们为打地鼠）胆子很大，一点都不怕人。当马贼已成为传说时，它们成了这里的主宰。

从马贼峡谷出来前往下一个景点的路上还有意外发现，谁承想在这种不毛之地竟然种植着大片的油菜花。我一度怀疑自己的眼睛，走近一看确认无疑，在异国他乡看到国内包邮地区常见的金花的确是个不小的惊喜。

沿恐龙小道一路向北直到尽头，艾伯塔现存的少量缆索渡轮之一——布莱里奥特渡轮（Bleriot Ferry）正往来于红鹿河上。恐龙小道在此被红鹿河截断，如果不想走回头路，搭乘渡轮抵达南岸是唯一的选择。

最早的欧洲定居者依靠临时制造的木筏过河，直到100年前一个叫安德烈·布莱里奥特的人发明并操控这种带轮子的缆索渡轮，人们才得以安全方便地渡河。为了纪念安德烈·布莱里奥特，渡轮以他的姓氏命名，安德烈还有个非常出名的弟弟路易斯·布莱里奥特，路易斯是第一个飞越英吉利海峡的人。

缆索渡轮顾名思义主要靠拉动缆索来牵引渡轮移动，这种传统的动力方式对来自异国他乡的我们来说，绝对属于新鲜事物。

渡轮的选址也很有讲究，这段红鹿河异常平静，两岸植被茂盛，渡一次河只需要花费5分钟左右时间。

即使加上刚刚对岸过来的车，这个时间段也就2辆汽车和1辆摩托车过河，但是开船的老人仍然一丝不苟地操作着每一个步骤，确保车辆安全渡河。

渡轮现在虽然是一个旅游景点，但对于周边的农民而言，它仍然是运输路线上的重要一环。

在船上也不会觉得无聊，下车拍拍照，和老人搭搭讪，很快就抵达对岸了。

上了岸，我们挥手和老人告别，老人回以一个羞涩的微笑，这种对传统的坚守让我们肃然起敬也无比温暖。忘了事先介绍，渡轮是完全免费的。

奥克尼山观景点（Orkney Viewpoint）位于红鹿河南岸，可以居高临下俯瞰整个红鹿河谷，这里不仅有优美的自然风光，还有丰富的人文历史。

这片土地曾经是恐龙的天堂，也是北美洲印第安原住民、后来的欧洲拓荒者以及现代农牧场主的共同家园。

奥克尼山观景点作为红鹿河谷两岸的制高点之一，被千百年来生活在此的印第安原住民充分利用，他们将其作为瞭望台，不仅用来搜寻山谷里的野生动物，而且为那些从事河流运输或是渡河的人提供帮助，至今仍能找到记录他们在该地区存在的文物。

20世纪初苏格兰定居者开始在该地区生活。这些定居者面对的艰难困苦和危险直到今天我们都能感同身受，他们需要用辛勤的劳作来征服周围这片贫瘠的土地。

100多年后，这些第一批定居者的后代仍然留在该地区耕作和放牧，随着时代的进步和科技的发展，他们能够运用现代农业方法更好地管理和爱护这片曾经荒芜的土地。

在参观皇家泰瑞尔古生物博物馆时，由于馆藏的很多化石出土地都标明是马蹄峡谷（Horseshoe Canyon），所以对这个地方印象特别深刻。马蹄峡谷在9号高速公路旁，位于德兰赫勒以西17公里，也是德兰赫勒附近一处引人瞩目的景点。

这是一个U字型峡谷，站在雄伟的峡谷边缘，嵌有栗色条纹状岩层的石壁揭示了可追溯至大约7千万年前的白垩纪时期的悠久历史，当时恐龙还在这片郁郁葱葱的亚热带栖息地上悠闲地生活着。

直到6600万年前的某一天，一颗直径至少10公里的小行星（或彗星）以10.8万公里/小时的速度一头扎进了离这儿不远的墨西哥尤卡坦半岛附近的浅海，撞击释放出来的能量相当于10亿颗广岛原子弹，导致了包括所有恐龙在内的75%地球物种的灭绝。

彷佛那天恐龙绝望的的哀嚎、惊恐的眼神、四散逃亡的惨状就发生在眼前，让人不禁对大自然的破坏力唏嘘不已。这时一只小野兔出现在我的视野里，把我从思绪中拉回。看着它，我突然明白了一个道理，其实大自然所有的安排都是合理的，旧的物种不灭亡，新的物种又岂能出现？正是这种不可逆转的自然力才促成了生物的更替和进化。

回到正题，峡谷的底部蜿蜒着数条长短不一的步道，这些步道比较平缓，很适合亲子同游。你可以选择其中一条去细细探索这片经过数千万年而形成的自然奇观。步道没有明确的终点，可自行决定停留时间。

热衷于摄影的朋友，可考虑傍晚时分过来，被夕阳渲染过的峡谷更容易捕捉它的神秘之美。

恐龙迷们如果觉得还不过瘾，可以驱车前往离德兰赫勒2小时车程的省立恐龙公园（Dinosaur Provincial Park）。这个公园原本在我的计划之中，但后来因为天气和时间原因遗憾舍弃了，不过我觉得还是有必要做个简单介绍。省立恐龙公园是艾伯塔6处世界遗产地之一，这里藏有全世界数量最多的白垩纪晚期化石，所以被认定为世界遗产地。时至今日，公园出土了为数众多的恐龙遗骸，据统计世界各地的博物馆有超过300件化石标本来源于此。

园方提供的活动精彩纷呈。你可以先坐巴士游览园区，然后再决定下一项行程：在古生物学家的带领下展开幕后体验之旅，或是来到正在作业的化石挖掘场地寻找恐龙遗骨。记得提前通过网站预订。如果想自由活动的话，园区里还有5条距离很短的徒步路线可供选择，一路上千姿百态的石林和化石等着你去发现。

此外，如果时间充裕并且对历史感兴趣的话，还可以前往莱斯布里奇（Lethbridge）东南100公里的米尔克里弗河谷（Milk River Valley），那里坐落着省立石刻公园 （Writing-on- Stone Provincial Park）国家历史遗址，它于2018年7月被正式列入世界文化遗产名录，是艾伯塔最“年轻”的世界遗产地。这处特别的地方聚集着北美平原地区数量最多的岩画，砂岩墙上雕画的原始岩画和象形文字记录了黑脚族人和肖肖尼人的历史。

从德兰赫勒到沃特顿湖国家公园开车需要4个小时，这段路程视野所及的范围内除了草原还是草原，有点视觉疲劳，所幸支撑我开下去的唯二动力就是路边偶尔出现的金花以及离我们越来越近的落基山。

当落基山真真切切出现在我们眼前时，这段长途跋涉终于接近了尾声。

放眼望去，在葱郁广袤、略带起伏的原野上，连绵的群山已如长卷般展现在眼前，巍峨的雪峰隐约可见。

路边也不再是单调的青草，森林渐渐多了起来。

这座梦幻般的公园于1895年成立，占地525平方公里，是落基山脉里最小的国家公园。它紧邻美国蒙大拿州冰川国家公园（Glacier National Park），拥有大大小小650多个静谧的湖泊，每一个都美得像一幅画。

它既是联合国认定的世界遗产，又拥有自己的生态保护区，同时还是世界上第一个国际和平公园——全球仅此一家公园集齐了这三枚标签。

沃特顿湖由三个湖泊相连，由北到南分别是下沃特顿湖（Lower Waterton Lake）、中沃特顿湖（Middle Waterton Lake）及上沃特顿湖（Upper Waterton Lake）。

下沃特顿湖是三个湖中面积最小的，公园大门进来左手边就能看到。云雾缭绕，把对面的Chief山都笼罩住了，大家自行脑补山的画面。

从Chief山上的俯瞰点远眺下沃特顿湖。

中沃特顿湖呈圆弧形，一汪碧蓝的湖水倒映着天空白云，令人心旷神怡。

中沃特顿湖静谧的早晨

从Driftwood沙滩拍摄的中沃特顿湖和威尔士王子酒店。

中沃特顿湖和上沃特顿湖由一条浅水道相连，这条水道被当地人称为“博斯普鲁斯海峡”（Bosporus）。

清晨的水道，湖面平静，湖水清澈见底，水底铺满了大大小小的鹅卵石。

从威尔士王子酒店眺望远方，狭长的上沃特顿湖风光无限，美景尽收眼底。上沃特顿湖是加拿大落基山脉最深的湖泊，也是一个横跨加美两国国境的高山湖泊，长约11公里。

远处就是美国蒙大拿州境内，乘船游湖的时候能看到界碑。

捕捉湖光山色最好的时段是清晨和傍晚，无风的湖面最能诠释山的完美倒影。

沃特顿小镇依偎在湖畔，还没完全从梦境中醒来。

在山峦的环抱下，翡翠湾（Emerald Bay）的湖水显得越发静谧。

沃特顿小镇上餐馆、商店、租借店、酒店及露营地一应俱全。

小镇的一端还有一条瀑布，叫卡梅伦瀑布（Cameron Falls），看似不起眼的瀑布却因为发生在其身上的一种超罕见的自然现象而闻名于世。春天和夏天，在连日大雨的冲刷下，瀑布上游的河水有可能会与一种叫做Argolite的泥质岩混合在一起，这种红色的沉积物会使河水变红，从而形成粉色瀑布的奇观。（下图来源于网络）

当然截至目前，亲眼目睹这一奇观的人可谓凤毛麟角，大部分人看到的都跟我一样，也许遇见一次需要超级好的运气吧。

沃特顿湖国家公园作为生物圈保护区更是野生动物的天堂。在这儿，你能发现大角羊、高山山羊、麋鹿、鹿、棕熊及黑熊的踪影。这儿的鹿不怕人，它们悠闲地在居民房屋前的草坪上吃草或是在路上溜达，没人去打扰它们，一切都是那么和谐。

来艾伯塔第一次看到熊就在沃特顿，发现下面这只棕熊绝对是幸运至极。当我全神贯注在拍摄中沃特顿湖时，这家伙突然从离我10米远的地方现身，然后大摇大摆经过我面前，随后扬长而去。我内心的兴奋与紧张可想而知，而且当时目睹这家伙的只有我一个人。

不幸的是，这样的祥和与平静曾经在2017年8月30号被一场叫做基诺（Kenow）的野火打破。在异常炎热的天气、强风和极端干燥环境的配合下，这场由闪电和雷暴引发的野火迅速从公园位于不列颠哥伦比亚省的边界向东部艾伯塔境内蔓延。仅仅半个月的时间，基诺野火就肆虐了沃特顿湖国家公园1.9万公顷的面积（占公园总面积的38%），公园内众多基础设施被烧毁，两条主要的公路——阿卡米那公园路（Akamina Parkway，16公里）、红岩公园路（Red Rock Parkway，15公里），相关的桥梁、护栏、标志、野餐区和停车区等都受到严重影响。此外，镇上的游客中心、克兰德尔山营地（Crandell Mountain Campground）和一些基础设施（如水和电气系统）也被大火摧毁。

即使是数年后的今天，野火的痕迹仍然十分明显，像这处山上就补种了很多小树苗。

沃特顿小镇也是火灾的重灾区，当地的居民一度被要求全部撤离。如今小镇背靠着的山上很多树苗也是新种的。

沃特顿湖国家公园被誉为“山脉与大草原交汇之处”，要体会其中的奥秘，不妨跳出公园，到公园外的三个瞭望点去寻找答案。

第一个瞭望点位于Chief Mountain上，沿6号公路开车就能到达。这个瞭望点居高临下，视野开阔，天气晴朗的时候能同时看到下沃特顿湖和中沃特顿湖。

左边是海拔2385米的Vimy峰，有专门的徒步线路登顶，中间是卡梅隆山谷。

熊背山和隐约可见的中沃特顿湖、威尔士王子酒店

布莱基斯顿山谷

下沃特顿湖

公园入口处的Maskinonge湖

第二个瞭望点位于Maskinonge湖，这边有一个很大的野餐区。

这片区域也曾受到Kenow野火的影响，如今已看不到任何烧焦的痕迹，野花野草的生命力确实顽强，正应了“野火烧不尽，春风吹又生”这句诗。

第三个瞭望点位于野牛围场（Bison Paddock），从名字来看，这片区域原来有美洲野牛居住，现在有没有我不清楚，反正我是没看到。

远处起伏的小山、近处的池塘、青翠欲滴的草地和点缀其间的野花共同构成了一幅绝美的图画。见惯了山水相依的秀美，如今这繁花点点的绿色原野同样与山的雄伟相得益彰，这一切都完美地诠释了什么叫“A place where the mountains meet the prairies”。

从这个瞭望点可以沿着右手边的小路继续把车开进去，里面有一条观光小路叫Bison Paddock Loop Road，因为野火的破坏，这条路同样关闭至今。

陆上的瞭望点是欣赏沃特顿湖国家公园的一个维度，水上的维度同样精彩。乘船饱览沃特顿风光是沃特顿湖国家公园不可错过的经典项目。这个项目由沃特顿湖岸游船公司（Waterton Shoreline Cruise Co.）运营，船票无法在网上提前预订，一般都是在码头的售票处现场购票，票价成人53加元/儿童18加元。

码头停泊着一艘外观醒目的游船——M.V International，它是整个巡游项目的明星，自1927年以来一直在使用，已经服役了近一个世纪。登上这艘加拿大最老的仍在运营的游船巡游沃特顿湖是很多人选择游湖的一大原因。游轮分上、下两层，上层为室外座椅，下层为室内座椅。想拍照的最好去上层，不过上面风有点大，尽量多穿点衣服。另外，想去上层的话，等候登船的时候尽量排在队伍前排，按照先到先选的原则，如果上层人坐满了剩下的人只能坐下层。

等待开船的时间，意外发现码头上一对醒目的红椅子。红椅子是加拿大国家公园的一大特色，公园管理方会在他们认为景色最优美的地方放置两把红椅子，一来让游客在繁忙的行走中停下来小歇片刻，二来让游客用心感受美景，得到真正放松的体验。很多人把寻找红椅子作为加拿大旅行中的一大乐趣，并且乐此不疲。沃特顿湖国家公园一共在5处地方安放了红椅子，我找到了3处。

第二处红椅子位于小镇南端靠近露营地的湖岸边。

第三处红椅子位于中沃特顿湖船舶下水的码头边。

公园官网有专门介绍红椅子位置的页面，感兴趣的可以提前在导航软件里输入GPS坐标。

跑题了，重新回到游湖上来。巡游从威尔士王子酒店对面的沃特顿码头出发。

船在湖中游，两岸雄伟高耸的悬崖、独特的地质构造、白雪皑皑的山峰和众多的野生动物，一切都让你流连忘返，深陷其中。

耳边是经验丰富的船员一路有趣的解说，眼前是沿途落基山脉所能提供的最壮观的山景，整个巡游就是听觉与视觉完美结合的享受。

波光粼粼的湖水蓝绿而透彻，依稀可见的雪山供养着这里的每一寸湖泊。山守护着湖、湖滋养着山，相互依存，构成了这幅美丽的画卷，令人心旷神怡！

整个落基山区碎石滑坡现象还是较为普遍的，雨天徒步的时候尤其要小心落石。

很快，湖中凸起的一座山石引起了大家的注意，原来这是沃特顿湖特有的一处岩石地貌，我们所看到的这块湖中岩石，在地底已经存在上亿年了，由于地壳不断的挤压运动，将沉睡在地底的它拱出地面。由于它的特殊形成，吸引了包括美国国家地理专家以及世界各国地质学家来此探究。我们也有幸目睹了这块古老而沧桑的亿年岩石的真貌。

不过我的注意力却全在岩石峭壁上，那一棵棵傲立的树是如何在光滑的峭壁上生根发芽乃至茁壮成长的？不得不佩服这些植物顽强的生命力。

船继续行进，此刻方才真切地感受到什么叫书到用时方恨少，因为面对这种情境，脑子里循环播放的只有“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”这一句。

两岸层峦叠峰的高山被错落有致的丛林覆盖着，雄伟古老的落基山脉在这里延绵着他的故事。

正陶醉于这青山绿水间，经船员提醒猛地才发现游船已经到达加美边界，山坡上立有白色界碑。放心，在这儿无需美国签证你也能轻松进入美国一侧。

沃特顿湖国家公园虽然是落基山脉中面积最小的国家公园，却拥有三条顶级的徒步路线，分别是Crypt Lake，Carthew-Anderson以及Lineham Ridge。三条Trail长度相近，难度相当，风景各有千秋。本来这种高难度的徒步并不在我的考虑范围之内，但是因为红岩和阿卡米那两条公路封闭，前往红岩峡谷和卡梅隆湖的计划被迫搁浅，所以临时决定花一天时间去体验三条Trail中的一条。

沃特顿湖岸线巡游公司网站正好有Crypt Lake这条路线的介绍，冲着2014年和2017年两年被《国家地理杂志》（National Geographic）评选为世界20大最惊险徒步路线之一，我毫不犹豫地选择了它。

整条Trail来回全长17.2公里，海拔落差700米，走完全程大约需要6-7个小时。徒步的起点位于上沃尔顿湖东岸的克里普特码头（Crypt Landing），需要从镇上的沃特顿码头（Waterton Marina）乘坐10分钟摆渡船才能抵达。7-8月每天有三班船（8:30、9:00、10:00）送徒步者去克里普特码头，下午4:00、5:30再将人从克里普特码头接回沃特顿码头。所以尝试这条路线的Hiker务必得注意，下午5:30之前一定要等候在克里普特码头，否则错过了最后一班船，就只能在黑漆漆的丛林里过夜了。摆渡船的票价成人27加元/儿童14加元。

Crypt Lake Trail一路精彩纷呈，沿途有4条壮观的瀑布等待着你去一探究竟。从克里普特码头出发行进约200米，道路开始分岔，顺着红色路线步行1公里即可欣赏地狱咆哮瀑布（Hell Roaring Falls）从山间冲泻而下的畅快模样，再往前大约2公里红、蓝两条岔道又合并一处，继续沿主路徒步0.5公里，特温瀑布（Twin Falls）的曼妙身姿透过密林若隐若现，随后在前方5.6公里处你可以驻足聆听火烧岩瀑布（Burnt Rock Falls）的咆哮，最后在8公里处克里普特瀑布（Crypt Falls）会让你体验“飞流直下三千尺”的意境。当然，对很多人来说，这条Trail最大的亮点在于快接近克里普特湖时一连串惊心动魄的操作——首先你需要攀爬一段钢梯，紧接着蜷缩身体爬过20米长仅容一人通行的隧道，然后依靠拉拽固定在悬崖上的钢缆，小心谨慎地绕过峭壁才能抵达终点。

再来说说我的情况：人员方面，考虑到路线的难度和危险性，我决定独自尝试这条Trail，让两位女士留在酒店和小镇逛吃逛吃。担心一路上会不会太孤独？完全没必要，毕竟有三船的人是你的同伴；路线方面，去Crypt Lake的时候走了下面这条红色岔道（2.3公里），回来的时候走了上面的蓝色岔道（1.9公里），两条路都尝试了一遍；时间方面，上午八点三刻从Crypt Landing出发，下午一点到达Crypt湖，简单用过午餐后开始返程，下午四点回到起点，总共用时7个小时；速度方面，本人自诩徒步爱好者，身体素质中上水平，但是这条Trail的两段高强度爬坡还是让我差点打退堂鼓。因为中途不停的歇息，所以去程花费了较多的时间。两段集中爬坡，一段是红色岔路看完Hell Roaring瀑布之后，短时间内需要爬升50米左右，很耗体力，害得我几度坐在路边的岩石上大口喘气。一段是从Burnt Rock瀑布观景点开始，需要连续走“之”字型的碎石路上升50多米，一度让我走到两条腿抽筋。

徒步的当天，早上天阴沉沉的，天气预报说一整天会有零星小雨，所以我带上了一次性雨衣。早上8:20来到码头，已经有很多志同道合的Hiker在排队等待登船，听到大家兴致勃勃地讨论即将开始的徒步旅行，我也跃跃欲试起来。从沃特顿码头乘船到Crypt Landing只要10分钟时间，在这段时间里船员会简单介绍Crypt Lake Trail的基本情况以及徒步中需要注意的安全事项，主要是提醒大家不要脱离主路、关注悬崖路段的脚下安全以及途中遇到熊的处理方法——Make Noise。

刚开始的路舒缓平坦，同船的人排成一路纵队向前进发，我走在最前面，颇有点“领头雁”的味道。

上沃特顿湖和对面的高山透过树林的缝隙印入眼帘，它们仿佛都还没从睡梦中苏醒，整个树林里只听到一行人“沙沙”的脚步声。

5分钟后就来到了岔路口，出乎我的意料，只有我和另一对夫妻选择了右手边的这条路。可能是走的人少的缘故，眼前的这条路渐渐地被草木遮掩了起来，将将能容纳一个人通行。清晨的树叶上满是露水，不一会儿就把我的裤子和鞋子都弄湿了，好在徒步穿戴的一身行头防水，并不影响后续的行程。

这条分岔路开始时主要是沿着湖岸行进。

到了开阔的地方就停下来拍拍照，权当休息，像这样走走停停倒也不觉得累。

虽然前半程只有我们三个人，但是一路上有这些花花草草的相伴，倒并没有让人觉得很孤单。

走了不到30分钟，耳边就传来了震耳欲聋的水流声，我知道此行的第一个瀑布Hell Roaring Falls就快到了，这个瀑布英文名直译叫地狱咆哮，听这声音的气势还真有点名副其实。

虽然动静不小，但从体量上来说，这个瀑布只能算是一道开胃小菜。

离开瀑布继续往前走就意味着要进山了，大约有1公里的路程都是溯流而上，仿佛是要去探寻Hell Roaring瀑布的源头。

本来还有点担心路上会有熊出没，时不时跟熊来个狭路相逢，好在一路都是潺潺的水声，为我壮了不少胆。毕竟这也是Noise啊，揣摩着熊应该会讨厌这种声音吧。

山涧里的水在岩石间左躲右闪，湍急处如飞珠溅玉，平缓处若银湖泻波，错落有致，争然出声。

总感觉一切都很像浙西的某些峡谷，同样的飞流击石，同样的郁郁葱葱，不同的是这边因为人迹罕至，周围的环境保持着它本来的面貌，倒下的树木杂乱无章地躺着，或横跨溪流，或静卧溪畔，更原始也更真实。

随着水流声渐渐远去，我也开始了第一段高强度爬坡，短短15分钟内爬升50多米，瞬间把我这个伪暴走控打回原形，累得上气不接下气，途中休息了不下三次。这是我在国外徒步第一次感觉吃力。

不过爬升也有爬升的好处，就此告别“身在此山中”，转而开启“一览众山小”模式。眼前的世界豁然开朗，隐约能看到远处山上覆盖的积雪。

沃特顿湖国家公园以其独特的地貌、宜人的天气、多样的地形以及种类丰富的动植物，向人类展示了大自然的巧夺天工与美轮美奂。我们在保持敬畏的同时，更应该以最大的努力去守护好大自然留给我们的这些宝贵遗产！

几年前的山火虽然并非人祸，但是它给沃特顿地区带来的影响却是持久而深远的。好在一切都在慢慢恢复中，希望不久的将来，这个美丽富饶的湖区能重新焕发勃勃生机。我会一直为她祈祷，也会永远为她祝福！

野牛碎头崖（Head-Smashed-In Buffalo Jump）是艾伯塔6处世界遗产地之一，位于麦克劳德堡（Fort Macleod）西北18公里处的豪猪山（Porcupine Hills），是世界上同类型景点中最古老、规模最大、保存最完整的断崖之一。

整个景区分室内展览和室外参观两部分，门票价格成人15加元/儿童10加元，完整地从内到外游览一遍大约需要2个小时，详细的信息大家可以参考官网的介绍。

遗产区室内部分是一幢5层楼的以北美原住民文化为主题的博物馆，里面有大量的图片和实物展示。

博物馆内还有一个剧院，全天循环播放展现黑脚族先民狩猎过程的影片。

室外部分有楼顶和崖底两条步道可供游客实地参观。

一进博物馆的大门，迎面就是一堵高高的悬崖模型，上面站立着三头野牛，仿佛时间就定格在它们坠崖前的那一刻。

二楼的橱窗里展示的都是野牛碎头崖出土的文物，这是平原印第安人的头饰。

问：要让野牛跳崖，总共分几步？

答：请大家跟随展板和实物听我娓娓道来。

智勇双全的黑脚族人会利用对当地地形和野牛习性的了解，事先制定一套巧妙的猎捕方案。

每次狩猎前，黑脚族人都会提前设立好石阵小径，他们会给每个石头标记点铺上干野牛粪、草皮或树枝，这条小径被称作“奔跑追逐小径”（Drive Lanes），作用是限定野牛的奔跑方向——被驱赶的野牛会沿着Drive Lanes奔向悬崖，所以它是狩猎取得成功的保障。建设这样一条石阵小径需要花费很长时间，但可以重复利用上千年。

然后黑脚族勇士会按照各自的分工团结协作，共同完成狩猎。他们有的负责披着小牛皮假装成小牛引诱牛群聚拢；有的披着狼皮，在猎犬和埋伏马队的助攻下把牛群赶到奔跑追逐小径。

在惊慌中无处可逃的野牛最终奔向悬崖。当领头的野牛看到前方悬崖边缘的时候，想停下来已经来不及了。自身的动量和后面的同伴推动前面的野牛坠落山崖。对野牛群来说，这是悲剧的一天；而对人类来说，这是喜悦的一天，一次成功的狩猎意味着他们又有了充足的食物。

野牛从12米高的悬崖坠落，多数会因为撞击到底下的岩石而死亡，但也有一些会侥幸活下来，如果让这些野牛逃脱的话，它们不光自己长了记性还会警告其它同伴，那就意味着下次狩猎的失败。所以每次狩猎，都会有猎人守候在崖下，等野牛坠崖后，他们会用石锤、矛、石箭结果那些并未当场毙命的受伤野牛的性命。

接下来野牛的尸体会被运往附近的营地进行分割处理。随着收尾工作的完成，整个狩猎过程大功告成，而一场饕餮盛宴也就此展开。黑脚族的先人们靠自己的智慧捕获猎物，延续部族，他们的聪明勇敢值得我们每一个人尊重和敬佩。

除了肉，野牛全身其它的部位会被保留下来，它们或被做成装饰品，或被改造成日常工具。

三楼陈列着一顶帐篷，正式的学名叫“Tipi”，它是黑脚族先民用来居住的一种锥形的便携式帐篷，主要由鞣制的野牛皮用牛筋缝在一起做成。帐篷里床、火炉等基本的日常生活用品应有尽有，一个帐篷可以容纳6-8个人居住。

四层叫做Napi的世界，主要是通过多媒体手段来展示黑脚族的历史以及他们曾经生活过的这片土地。

五楼出了一扇门直通室外，一条沿着崖顶修建的200米长的步道将带你去实地聆听数千年前回荡在此的一首首与命运抗争的悲喜之歌。

6000年前当野牛碎头崖首次被用来狩猎时，悬崖大概高20米。每次狩猎完，崖底都要堆积厚厚的一层骨头、工具、碎石和土壤。与此同时，悬崖边缘受自然侵蚀的影响变得极不稳定，大块的岩石会脱离崖体掉落到底下的斜坡上，此消彼长，今天的悬崖仅仅只有10米高了。

如今，崖底附近还零星分布着屠宰场、贮肉窖和灶坑遗址。

考古学家发现野牛碎头崖并非这一地区唯一的野牛跳崖点，远处的2号点卡尔德伍德（Calderwood）在过去的2800年间至少也被使用了四次。

更远处有座隆起的小山，叫Vision Quest Hill，是黑脚族最神圣的地方。通常年轻人在禁食几天之后，会来到此处，他们独自一人暴露在各种环境中，经历来自精神世界的强大幻象，稍后再向族里的精神领袖请教这些幻象的含义。这个过程是黑脚族人从少年走向成年的标志。

崖底是一条碎石铺成的1.2公里长的步道，它会领你穿越以前黑脚族人的露营地以及屠宰场。

由于强风和河流持续地破坏，地表稀稀疏疏的草又很难起到固土的作用，所以这一带的土壤流失严重。不过这倒让考古学家的工作变得轻松了许多，数千年前的石器、野牛骨骸很容易在草皮底下就被发现。

悬崖下的斜坡延伸到起伏的大草原上，黑脚族先民就把帐篷搭在这儿。

卡纳纳斯基斯（Kananaskis Country）是一片占地4257平方公里的广袤乐园，属于落基山的前部山脉，涵盖超过50个相互连接的省立公园及休闲区。

当地人亲昵地称此地为K-Country，它距卡尔加里约一小时路程，离班夫国家公园也较近。这片地区夏季可以徒步、骑行和漂流，冬季则是滑雪胜地，可以尝试越野滑雪和雪上大脚鞋健行。

著名的公园有坎莫尔附近的弓河谷省立公园（Bow Valley Provincial Park）、专为1988年冬奥会而设的省立坎莫尔诺蒂克中心公园（Canmore Nordic Centre Provincial Park）、西部的斯勃雷谷省立公园（Spray Valley Provincial Park）、美丽的羊河瀑布（Sheep River Falls）所在的羊河省立公园（Sheep River Provincial Park）以及靠近东部的彼得·拉菲德省立公园（Peter Lougheed Provincial Park）。

如果时间有限，在卡纳纳斯基斯最经典的玩法就是沿40号公路展开一段公路之旅。40号公路被称作卡纳纳斯基斯小径（Kananaskis Trail），它南北穿越卡纳纳斯基斯，沿途风景优美，景点集中，不管你是由南往北，还是由北向南，建议有时间一定要走一走这条公路。

官网罗列了几条从坎莫尔出发前往卡纳纳斯基斯部分省立公园的自驾路线，大家可以根据自己的日程和时间安排来选择。

从野牛碎头崖出发，沿2号公路一直往北，到540号公路左转，然后行至22号公路再右转，向北行驶一段距离就可以到达40号公路南段入口。

驶入40号公路，两旁的树木渐渐多了起来。随着时间的推移，被密林覆盖的小山也出现在视野中。落基山脉仿佛一幅画卷徐徐在我们面前展开。

40号公路以极具美感的一个个弧度向前延伸，配合两边的群山，完美演绎了加拿大“公路就是风景”的宣传语。

路上行驶的汽车也依照公路的曲线极具节奏感地行进着。

视野前方，公路的尽头永远是最俏丽的雪山。

卡纳纳斯基斯的名字来源于卡纳纳斯基斯河（Kananaskis River），卡纳纳斯基斯是印第安语，意为“众水汇集之处”。卡纳纳斯基斯河与40号公路平行。

漫山遍野的绿色，从山坡到谷底尽情地渲染着这片土地。

道路两边茂密的森林让你仿佛行驶在一条绿色的长廊中。

著名导演李安执导的影片《断背山》荣获多项电影大奖，电影中有很多优美的桥段，如主人公牧羊、钓鱼和搭帐篷等场景就是在这里拍摄的。

沿40号公路向北行驶，经过742公路岔口继续往北，第一个打卡的景点叫楔池（ Wedge Pond）。

楔池因楔山（The Wedge）而得名，幽静的小池塘，倒映着远山，有着镜花水月般的美景。因为人少，这里深受摄影师的喜爱。

几年前，楔池只有1米多深，供水完全依赖周边的泉水和山区的排水。因为水浅，每个冬天池底都会结冰，到了夏天偶尔还会干涸，所以鱼类很难在这里生存。但是现在楔池成了热门的钓鱼点，并且吸引了很多人到池塘边来野餐。

想知道究竟是什么给这片池塘带来了如此大的变化吗？沿湖边步道走1公里，你就能找到答案。

2002年6月，西方八国集团首脑会议在卡纳纳斯基斯村（Kananaskis Village）举行，景色如画的卡纳纳斯基斯因此吸引了全世界的目光。

其实早在1988年卡纳纳斯基斯村就已经名声在外了，因为边上的纳基斯卡山（Mount Nakiska）在1988年卡尔加里冬奥会时是冬奥会的滑雪比赛场地。

卡纳纳斯基斯村不像班夫、坎莫尔那么喧嚣，这里人少，是一处十分宁静的度假胜地。村里的Delta Lodge at Kananaskis酒店是当年为接待奥运选手而兴建的大型度假村，在这儿住一晚，顺便花两天时间徒步或者骑山地车去探索周边的世界是个不错的选择。

要感受卡村的静和K-Country的美，最简单的方法就是绕着村边铺设好的步道（Village Rim Trail）走上一圈，这条800米长的步道中途有5个观景点，只需花很少的时间就能领略卡纳纳斯基斯峡谷的精华。

云雾缭绕中，卡纳纳斯基斯河谷完美展示了它充满灵性的原生态美。

从停车场出来往东走，Village Rim Trail的指示牌非常醒目，当天步道的出入口还设有熊出没的警示牌。

步道首先要穿过树林，眼尖的宝贝很快就发现丛林深处有一只正在休息的小鹿。

还好不是熊

远处被雾气笼罩的山坡绿意盎然，底下卡纳纳斯基斯河蜿蜒穿行，眼前的世界简直就是人间仙境。

如果是在村里住一晚的话，餐后到这儿来散个步，既能消食又能舒心。

右手边的基德山（Mt. Kidd）海拔超过3000米。左手边是Wedge山，穿过村里的操场和网球场，沿着Bill Milne Trail可以通往刚刚打卡的楔池。

山脚下是著名的卡纳纳斯基乡村高尔夫球场（Kananaskis Country Golf Course），不得不承认设计师的选址和设计，他们将自然与球场恰到好处地融为了一体。对于商务人士来说，在这儿挥上一杆绝对是一种享受吧。

卡村还有条著名的Terrace Trail South步道，可以引领你前往南部领略远处雪山的魅力。

Village Rim Trail的终点有一片很大的铺满了草坪的操场，瞬间勾起了我踢球的欲望。

寂静的小村里还有专门为孩子准备的乐园，网球场上也有人在挥拍。在这儿，每个人都能找到属于自己的活动。

40分钟的绕村环行，不仅让我充分品尝了K-Country这道落基山公园群前菜的味道，也终于明白了G8峰会的东道主为什么要选址这儿，同时让我对后面的主菜充满了期待。

从卡村前往巴里尔湖（Barrier Lake）的路上，看到路边有一个小池塘，临时起意决定拐进去看看。在落基山旅行就是这么随性，这儿处处是景，你完全可以随心所欲在旅途中给自己一个惊喜。如果完全按部就班照自己的计划执行，会少了很多乐趣。

这个池塘叫洛雷特山池塘（Mt Lorette Ponds），就在40号公路旁。

两座桥将池塘分成了三部分，这里是春秋两季观察加拿大雁、鱼鹰和金雕等鸟类迁徙的好地方。

每年夏天池塘都储备了很多的鱼，所以这里深受钓鱼爱好者的喜欢。据说，无论你的年龄和水平如何，在这儿你都能收获满满。

东边两个最大的池塘铺设有环湖步道，人们可以沿着池塘边漫步边赏景。

结束了洛雷特山池塘这段小插曲，我们赶往巴里尔湖。巴里尔湖是K-Country北部的一个人工湖，当初是因为修建位于其北侧的一个水电站大坝而形成的。

湖边有个小船码头，夏天的时候，人们可以在湖里划独木舟、皮划艇和直立式划板。我们去的时候，水位比较低，很多地方河床都裸露了出来。

停车场下来，有一条短而陡的上山步道，难度不大，可以尝试登高望湖。

可能是天气的原因，巴里尔湖并没有给人特别惊艳的感觉。

湖的南部基本已经干涸。因为感觉一般，所以匆匆一瞥后就下山离开了。

走马观花地在卡纳纳斯基斯转了大半天，虽然时间短暂，但此间的青山、河流、山谷、草木都给我留下了深刻的印象，特别是它远离尘世的那份静谧。难怪卡尔加里的当地人，即使是工作日下班后都愿意开车到这儿走一走，“卡尔加里的后花园”值得花时间细细品味。

最后还要推荐一种更直观当然也是更昂贵的方式游览卡纳纳斯基斯，那就是乘坐直升飞机（Kananaskis Helicopter）。短短5分钟就可以从高空俯视卡纳纳斯基斯的壮美。直升机机长会为你讲述落基山脉的神奇故事，带你穿越位于BC省与艾伯塔省交界处的阿西尼博因山（Mountain Assiniboine，有加拿大马特洪峰之称）和电影《断背山》的拍摄地三姐妹山（Three Sisters），就此为你开启落基山之行。

提起落基山脉公园群【包括了班夫（Banff）、贾斯珀（Jasper）、库特尼（Kootenay）和优鹤（Yoho）四个国家公园以及罗布森山（Mount Robson）、阿西尼博因山（Mount Assiniboine）和汉伯（Hamber provincial parks）三个省立公园】，其中的班夫国家公园（Banff National Park）是人们最耳熟能详的名字。它之所以能成为落基山乃至艾伯塔最响亮的一张名片当然是有原因的：1883年，班夫国家公园因三个铁路工人意外地在此地发现一座温泉而建立；1885年又成为加拿大第一座国家公园，和美国黄石国家公园、澳大利亚皇家公园并称为全世界最早的三个国家公园；如今更是被列入联合国教科文组织世界遗产地名录。

班夫国家公园坐落于落基山脉北段，占地6641平方公里，遍布冰川、冰原、松林和高山。北部与贾斯珀国家公园毗邻，西面是幽鹤国家公园，南面与库特尼国家公园接壤，卡纳纳斯基斯位于其东南方。造物主慷慨地将各种元素汇聚于此，并让它们和谐共存。

夏季你可以在公园里步行、骑自行车或跨上马背，踏足超过1600公里修缮完好的步道；由冰川融水汇成的翡翠般冰川湖，蓝绿色的湖水如同水晶般清澈，你可以泛舟其上，观赏各类野生动植物；在开满野花的高山草甸上，你可以休闲野餐或者登临高耸的峰顶；冬日，你可以在全球最好的滑雪场尽情畅滑。“这个地方永远不会让人失望。”难怪《国家地理》会如此评价班夫国家公园。

班夫国家公园景点众多，主要分三块区域：班夫镇、露易丝湖和冰原大道南段沿线。我在这次的行程中特地加上了《孤独星球》极力推荐的阳光草甸（Sunshine Meadows），一天的亲子徒步经历成为了整个旅途中全家人最难忘的记忆。

班夫镇（Banff Town）坐落在班夫国家公园中心，是加拿大落基山脉中最受欢迎的小镇，被誉为“落基山脉的灵魂”。小镇的常住人口不足9000人，但每年却吸引了约350万名的游客。

朗德尔山（Mount Randle）、卡斯卡德山（ Cascade Mountain ）、诺奎山 （Mount Norquay）、硫磺山（Sulphur Mountain ）等几座著名的山峰将小镇环绕，其中卡斯卡德山海拔2998米，是班夫镇附近最高的山。

与白天的车水马龙不同，清晨的小镇非常安静，很适合早起的人们晨练散步。

游客中心外观虽然不起眼，却是世界各地游客在班夫共同的家。

镇上唯一一座教堂格外醒目。

清晨，野鹿会出来觅食，它们并不怕人，就在居民家门口找吃的，而路过的小镇居民同样不会去打扰它们，双方都习以为常。无论是这儿还是之前的沃特顿，总能看到人与动物和谐相处的场景。

中央主街——班夫大道（Banff Avenue）是小镇最热闹的去处，它一直往南延伸到弓河北岸，并且通到弓河大桥与南岸相连，南岸正对的是喀斯喀特花园。此刻，花园里的城堡后面升腾起一片云雾，魔幻极了。

大道两侧仍保留着十九世纪的特色建筑。

街道上商店林立，有各式的纪念品出售，并有快餐店和各式风味的餐馆。

从国内跋涉几千公里来到班夫，又怎能不品尝一下垂涎已久的美味？艾伯塔大名鼎鼎的3A牛排在来之前就已经被我们列入了必尝名单，酒店附近的The Keg Steakhouse + Bar被艾伯塔旅游局推荐过，正好过来一饱口福。

同样闻名遐迩的河狸尾（BeaverTails）冰激淋刚因为时间的关系遗憾错过。

作为旅游热门地，小镇及周围虽然有近百家大大小小的酒店旅馆，但是夏季依旧一房难求。一般来说，镇上的酒店在旺季的价格要比淡季高出两倍左右，而且几乎所有的酒店都是客满，如果不提前预订的话，可能就要露宿街头了。

据说，班夫镇夏季房源紧张与当地严格的环境保护政策有关，包括限制班夫镇的扩张、酒店的新建和扩建等。

镇上的公共交通系统也非常发达，有多条线路前往周边的热门景点。票价成人2加元/次，12岁以下儿童免费，还有日票可供选择，价格是5加元/张。等候的站牌上以不同的颜色标示着线路的终点和时刻表，大家若是选择公共交通出行的话，候车时看清线路，不要等错站。

班夫镇周边景点众多，值得花一天甚至更多的时间去体验。

欣赏美景的同时，在公园内找寻11处红椅子也不失为一大乐趣。

明尼汪卡湖（Lake Minnewanka）位于班夫镇以东不到10公里处，约15分钟车程，是班夫国家公园中最大最深的湖。

它的名字来源于印第安斯通尼族，意为“水之精灵”。

这里是班夫国家公园热门的地方，湖里可以乘坐游船游玩，运营时间：10:00-18:00，其中12:30-15:30每半个小时一班，其它时段每小时一班，费用：成人64加元/儿童32加元。

明尼旺卡湖路（Lake Minnewanka Road）沿途可以找到三处红椅子设置点，分别在Lake Minnewanka野餐区、Two Jack Lake野餐区和Johnson Lake徒步小径。Two Jack Lake周边是最热门的露营地，而Johnson Lake徒步小径是当地人最爱的休闲去处。

清晨云雾缭绕在半山腰，配合倒影，红椅子面对的景致确实无敌。

要离开的时候，这个小家伙成功吸引了我们的注意力，它津津有味地吃着果子，全然无视我们的存在。

双杰克湖（Two Jack Lake）本来不在计划中，纯粹是因为沿明尼旺卡湖路找寻红椅子的踪迹才顺道过来的。到了才发现什么叫“无心插柳柳成荫”，个人感觉双杰克湖比明尼旺卡湖要漂亮。

十九世纪末，这里有两个名字都叫做杰克（Jack）的好朋友，一个叫Jack Stanley，在旁边的明尼万卡湖做小船业务；另一个叫Jack Watters，在附近Bankhead煤矿工作。两人经常在这里的湖畔相聚，于是人们就把这个湖叫做双杰克湖了。

从湖边可看到南边的朗德尔山（Mt.Rundle）。

两把红椅子就在野餐区的山坡上。

湖水呈蓝绿色，湖中有一座小岛，和贾斯珀国家公园中玛琳湖的精灵岛（Spirit Island）相像，上面长满了杉木。

因为之前在德兰赫勒已经近距离感受过令人震撼的烟囱状石林，所以班夫的石林本也不在计划中。然而还是因为红椅子的缘故，我们鬼使神差地把车开上了隧道山路（Tunnel Mountain Road），并最终走完了这条石林小径（Hoodoos Trail）。

这些冰川时期留下的石柱本身并没有惊艳到我，令人难忘的却是它们身后的背景——朗德尔山和底下的弓河谷。

专程为了两抹红色而来，结果这儿的景致也的确没有辜负红椅子的盛名。

从红椅子望出去，左手边陡峭的朗德尔山耸立在弓河之畔，弓河的发源地在弓河冰川——离这儿大约100公里远的地方。

一万多年前，随着冰川的消退，眼前的U型山谷和周围的山峰被保留了下来。从那以后，经过风和水的不断侵蚀，最终塑造了今天我们所看见的包括石林在内的美景。

隧道山是班夫周围最矮的山，山上也有一处红椅子，但是需要徒步一段距离，时间关系我们没去。

隧道山和诺奎山同框，诺奎山上也有红椅子，而且就在停车场边上，很容易到达。

正对面，远处的硫磺山山顶在云雾笼罩下隐约可见，著名的班夫缆车就通往那儿。在它和隧道山面前，山谷里大名鼎鼎的费尔蒙班夫温泉酒店（The Fairmont Banff Springs）都有点相形见绌。

与石林紧挨着大约5分钟车程，同样在隧道山路旁，还安放着一处红椅子。

从这里望出去是与石林不一样的视角。

朗德尔山这会儿能看到全貌了。

隧道山和硫磺山山顶的云雾也渐渐散去。今天安排了班夫缆车登硫磺山，本来还担心上了山雾蒙蒙的啥也看不到，这会儿稍微安心了些。

加拿大很多观景点都设置了解说标识牌，这块就介绍了隧道山名字的由来。“隧道山”这个名字来源于当年修建太平洋铁路时的一个隧道方案。1882年一个测量小组为修建加拿大太平洋铁路进行勘测，当时认为铁路最容易走的路线就是沿着弓河行进，并建议修建一条275米的隧道穿过这座小山，不过该方案因耗时费钱而最终未被采纳，随后的方案改为了将铁路绕过山的北面。虽然隧道方案取消，但是“隧道山”这个名称却保留了下来。

惊奇角（Surprise Corner）并不“惊奇”，实际上就是一个俯瞰弓河和远观费尔蒙班夫温泉酒店的观景点。一个食之无味，弃之可惜的景点，匆匆打卡后就离开了。

弓河瀑布（Bow Falls），位于费尔蒙班夫温泉酒店下方，因为玛丽莲·梦露在此拍摄电影《大江东去》的场景而声名大噪。河水从此处倾泻而下，冲刷着受到侵蚀的石灰石岩层，形成咆哮而下的瀑布。

瀑布落差不大，但水流量不小，站在湖边还是可以感受到水流引起的震动。

浩浩汤汤的河水在这儿拐了个弯，又奔腾不息地流向远方。另外，关于弓河名字的来历，据说是因为曾经有一个原住民在这片盆地里打猎，所以得名。

硫磺山（Sulphur Mountain）距离班夫镇5分钟车程，海拔约2450米，因其山坡上发现的硫磺温泉而得名。山顶有很多观景平台可以俯瞰班夫镇和弓河风光。

天气晴好的时候，15公里外的明尼汪卡湖也清晰可见。

登顶硫磺山可以乘坐班夫缆车（Banff Gondola），也可以攀爬登山步道。沿蜿蜒崎岖的小径徒步上山比较费时，需要一小时左右的时间，所以游客通常选择搭乘缆车上山。缆车夏季运营时间是8:00-22:30，费用60加元/人。

作为班夫最受欢迎的景点，下缆车站前的停车场在上午11点到下午3点之间始终处于饱和状态，害得我们只能把车停在距停车场1公里以外的路边，然后步行前往下缆车站。这里墙裂建议大家旺季的时候选择以下两种方式前往：一是搭乘Banff Gondola提供的免费班车，班车每20-40分钟从班夫镇上的麋鹿+大道酒店（elk + avenue hotel）和费尔蒙班夫温泉酒店两个方向往返于班夫缆车的停车场；二是在班夫大道旁的公交站点乘坐公交1号线。

缆车是4人座，只需短短的8分钟就能带你到达2285米高的硫磺山山顶。随着海拔的升高，被四座山怀抱的班夫镇和弓河谷渐渐出现在视野中。

无限风光在险峰，不错的，远处连绵的雪山美轮美奂，近处升腾的云雾又为这幅画卷增添了朦胧的美感。

山顶矗立着一座新改造的四层建筑（Gondola Summit），它的每一层都具备不同的功能，有加拿大最高的餐厅，有互动式的上班夫说明中心（Above Banff Interpretive Centre），有多感官电影剧院，还有令人叹为观止的360度露天观景台。风景与美食在Gondola Summit真正做到了完美结合，两个餐厅Sky Bistro提供加拿大风味的美食包括正式的三道菜（Three-course Meal），Northern Lights主要提供沙拉、披萨、汉堡、意大利面和甜点等快餐，还有一个咖啡店Castle Mountain Coffee提供咖啡、茶和小吃。

刚下缆车就见到了传说中的雌性大角羊，姐妹俩在觅食。

会当凌绝顶，一览众山小，从这个视角看，隧道山确实算小弟。

拉近距离，刚刚打过卡的弓河瀑布、惊奇角、费尔蒙班夫温泉酒店仿佛就在山脚下。

硫磺山山顶沿着山脊修有木栈道，沿栈道可以徒步至对面的桑森峰（Sanson's Peak）观光天台，在那儿又能欣赏不同视角下的风景。

桑森峰名字的由来与一位老人有关。诺曼·桑森（Norman Sanson）基本上每星期都会爬上硫磺山山顶检查天气，30年来从未间断，一直到1945年他84岁。如今屹立在桑森峰顶的这幢建筑是硫磺山宇宙射线站（Sulphur Mountain Cosmic Ray Station），它曾经为加拿大科学家参与国际空间合作发挥过重要作用，如今被列为加拿大国家历史遗址。

木栈道铺设平整，坡度也不算很陡，所以难度并不大，快的话10-15分钟就能完成单程。

桑森峰的视角，卡斯卡德山和诺奎山。

明尼汪卡湖

老朋友朗德尔山

很多喜欢冒险的旅行者会尝试东南山脊小道（South East Ridge Trail）——一条沿着山脊向南延伸的徒步小道，它将带你去往对面Gondola Summit背后真正的硫磺山顶峰。

心心挂念的老朋友不能忘，硫磺山山顶也有一处红椅子。

小贴士：硫磺山顶一步一景，美不胜收，建议预留1.5-2个小时游览，如果用餐的话时间要更长一些。旺季乘坐缆车最好提前网上订票，不仅能享受折扣还能节省时间。门票有效期3天，完全不用担心天气的影响。预订完门票可以打印出来并随身携带，在缆车站检票口直接让工作人员扫描门票上的条形码就能进站乘车，方便又快捷。

朱砂湖（Vermillion Lakes）分两个湖，有三处观景位置，位于班夫到坎莫尔段的加拿大横贯公路的南侧。从班夫镇出去没几步，就会看到美丽的朱砂湖，这里是看日出日落的好地方，即使不是专业的摄影师，也能拍出电脑的桌面照片。

朗德尔山在朱砂湖中的倒影，是班夫的“招牌”美景。由于湖底有温泉，所以冬季不结冰。这里植被丰富，是候鸟喜爱的栖息地。

诺奎山 （Mount Norquay）海拔2455米，位于班夫镇的西北方5公里处，约10分钟车程。它是班夫周边一处知名的滑雪胜地，与阳光村滑雪场、露易丝湖滑雪场并称班夫国家公园内三个世界级的冠军滑雪场。

夕阳西下，持续了一天的“追椅”之旅也在诺奎山划上了圆满的句号，找寻到六处红椅子是今天的战果。

此刻，终于可以静静地坐下来欣赏一下班夫的美景了。

随着夜幕的降临，班夫小镇和费尔蒙班夫温泉酒店也即将迎来华灯初上的一刻，丰富多彩的夜生活开始了。

卡斯卡得花园（Cascade Garden）是一座英伦风格的小花园，位于弓河桥南侧的小山上。园内一幢哥特式城堡建筑特别吸引人眼球。

这幢建筑其实是公园管理大楼，建于1936年。

大楼前有一个小池塘，站在高处，前方的弓河大桥、班夫大道、卡斯卡得山如同平铺的卷轴依次展开，呈现在我们面前。

园中有凉亭和小水池，里面是花卉区，种满了各种花。置身其中，仿佛一下子就与班夫镇热闹的人群隔离开来，别有一番天地。

花卉区布置得犹如梯田一样，错落有致。

夏日里，各种花竞相开放，争奇斗艳，优美的环境非常适合在清晨或傍晚来这里散步。

班夫镇附近还有一些著名的景点如洞穴与盆地国家历史古迹（Cave and Basin National Historic Site，班夫国家公园的建立与它密切相关，被誉为“加拿大国家公园诞生地”，里面有红椅子）、班夫上温泉（Banff Upper Hot Springs，硫磺山上一个游泳池式的温泉，可以在洗去所有疲惫的同时欣赏群山的壮阔）等，限于时间关系我们没有造访，有点遗憾，只能留待下次弥补了。

阳光草甸（Sunshine Meadows）位于班夫国家公园阳光村（Sunshine Village）附近，曾被《孤独星球》（Lonely Planet）评为加拿大最美的徒步路线，是落基山区域内一片独特的高山草甸。

下图中从左往右三个漂亮的高山湖泊——石岛湖（Rock Isle Lake）、喉头湖（Larynx Lake）和棕熊湖（Grizzly Lake）是阳光草甸的主角，大小不一、形状各异的它们点缀在群山环绕的落叶松林和高山草甸之间，构成了一幅美妙绝伦的风景画。这里不光是摄影师的圣地，也是徒步者的天堂。阳光草甸有多条难度各异的徒步路线可供选择，其中8公里的环湖路最受欢迎，沿途除了会经过3个湖泊外，还能一览有加拿大马特洪峰之称的阿西尼博因山（Mount Assiniboine）的美。

先来认识一下三位主角——我们今天的徒步主要围绕它们展开。石岛湖，因湖中心有一座石头岛而得名。

喉头湖，在三个湖中面积最大，被四周的落叶松林环抱，沿湖铺设的岸边步道绕着它有大半圈之长。

棕熊湖，面积最小，虽然名字让人遐想联翩，但是实际并没有发现这湖与棕熊有任何的关系。

阳光村坐落于班夫国家公园西南部的山峦之上，与山脚下的阳光村基地（Sunshine Village Base Area）通过缆车或班车（冬季）相连接，从班夫镇到阳光村基地只需要20分钟的车程。阳光村四周的陡峭山峰与高山草甸，是夏季理想的徒步之地，也是冬季顶级的滑雪胜地。

对于自驾的游客来说，需要先把车停放在山脚下的阳光村基地，然后乘坐缆车上山，抵达缆车位于阳光村的终点站后再开始徒步。非自驾的游客也不必担心交通问题，夏季每天都有免费的接驳班车往来于阳光村和班夫镇之间。

缆车票可以提前在网上预订，也可以现场购票。售票处在阳光村基地的二楼。我们是上午10点到的，现场几乎没人，随到随走。缆车票是套票形式，包括乘坐缆车（Gondola）上阳光村及乘坐升降椅（Chairlift）到顶端的观景台。缆车只在夏季开放，开放时间8:00-18:00。票价成人45加元/儿童23加元/家庭票（2大2小）109加元。

阳光村缆车全长4.5公里，乘坐时间25分钟。车厢最多可容纳八人，我们仨坐在这么宽敞的车厢里，瞬间感觉值回票价。这段缆车还有一个奇特之处，在平缓前行一段距离后会拐一个90度的弯，然后再一路上行。第一次乘坐会转弯的缆车，所以印象特别深刻。

缆车终点站海拔2159米，下来就可以看到阳光草甸解说中心（Sunshine Meadows Interpretive Center），里面主要出售礼品，另外还有关于这一地区旅游信息的展示。

中心旁还坐落着一家酒店——阳光村山峦酒店（Sunshine Mountain Lodge），独特的地理位置让它成为了世界上为数不多的乘缆车才能到达的酒店。旺季1700RMB/晚的价格虽然与山下热门小镇的住宿相当，但是住客可以免费搭乘缆车和升降椅上下山。这么一算，住这儿的性价比还是相当高的，而且能有更充裕的时间去探索周边的世界。

从阳光村开始徒步，有两个选择：一是到上图Old Sunshine Lodge后面转乘升降椅，只要8分钟就能上升到海拔2385米的终点站。出终点站先沿着下图2号徒步路线（Standish Viewing Deck Loop，长度800米，大约耗时10分钟）到达海拔2400米的展望点（Standish Viewing Deck），在展望点欣赏完阳光草甸全景后走3号路线（长度700米，大约耗时半个小时）下坡到石岛交界处（Rock Isle Junction），近距离观赏石岛湖后再走右侧岔路到达Grizzly/Laryx Junction，随后沿4号路线（Grizzly/Laryx Loop，3.6公里，大约耗时2.5小时）绕灰熊湖和喉头湖一周后重新回到Grizzly/Laryx Junction，最后从3号和2号路线原路返回，乘升降椅下山回阳光山峦酒店；二是从Old Sunshine Lodge左边沿1号徒步路线（Rock Isle Road，长度1.8公里，大约耗时1小时）直接上山，然后开始4号环湖路线。我们选择了前者，乘坐升降椅上下山既节省时间又节约体力，可以把更多的时间花4号环湖路线上。

坐在升降椅上，看着身边一棵棵落叶松擦肩而过，感觉既兴奋又紧张。

周边的景致360度无死角

地面上还有未融化的积雪

随着海拔的升高，山谷里的草甸逐渐露出了它的真容。

一会儿工夫就上升到了终点站，接下来的2号徒步路线（Standish Viewing Deck Loop）是一条环路，来回可以走左右两条不同的道。这里要告诉大家一个有趣的事实，当你走出升降椅终点站时，你已经踏入了大不列颠哥伦比亚省（British Columbia）的范围，事实上底下的阳光草甸也都位于BC省境内。沿2号线的碎石路往前走800米就是海拔2400米的展望点（Standish Viewing Deck），它是整个阳光草甸的最高点。站在此处，面对三湖的绝美风情以及群山的雄伟身姿，你能做的除了发出“Amazing”的惊叹声之外，剩下的就是拿出相机、手机定格这一惊艳时刻。正当我们沉醉于美景中时，一位不速之客——漫天的暴雨云团从右侧向我们滚涌袭来。

天空响起了惊雷，为了安全起见，我们重新回到升降椅终点站躲雨。“怎么刚上山就遇到这么个鬼天气？不会影响今天的徒步吧？”心中正懊恼+忐忑着，没想到很快远处的天就开始放晴了，在这风起云涌间我们见识了山区多变的天气。雨后拍摄的全景图生动诠释了“东边日出西边雨”的奇妙景象。

重新收拾好心情，二上展望点。经历了刚刚大雨的洗礼，天空、山川、湖泊、草甸、森林的颜色变得更加饱和起来。

石岛湖和喉头湖同框照

Standish展望点是阳光村拍摄日出和日落的最佳位置，住在阳光山峦酒店的住客千万不要错过近水楼台先得月的机会。

从展望点下来，开始沿3号Trail下坡，向着石岛湖方向前进。3号路线长度700米，下降海拔119米，终点是石岛交界处（Rock Isle Junction），半个小时就能走完。

回望山顶的展望点

一路上处处是风光大片，让人心情愉悦。

宝贝和妈妈时而在小径上追逐嬉戏，时而又选点驻足留影，这种走走停停的徒步对她们来说还是相当轻松滴。