对于 湘西 这个地方，以前存有一些误解，以为只是 湖南 西部的统称，更为具体的认知则来自 凤凰古城 和 芙蓉镇 。这次来到 湘西 州的首府 吉首 ，才真切感受到其作为一个城市的存在。

我是途经 邵阳 的 武冈 和 怀化 的 洪江 ，然后到达 吉首 的，当然， 怀化 也属大 湘西 ，相关游记已在前文中记载。

吉首 城内最具代表性的地方当属乾州古城，所以，特意选择入住在古城附近。这是一座山城，城市见缝插针地建于山谷之中。万溶江穿城而过，古城就位于江畔，这显然源于人们逐水而居的习惯。

这次入住在市政府旁一家名为莫林的酒店，距离乾州古 城步 行不到十分钟，旁边就是商业中心，生活十分方便。酒店的装修风格简洁清爽，也是我喜欢的类型，值得推荐。

酒店前台特意叮嘱，等夜幕降临之后再去古城，那时的夜色是最美的。

湘西 处在 湖南 、 湖北 、 四川 和 贵州 四省交界地，古时是重要的边防要地，所以，这里的发展和防务密切相关。宋熙宁三年（1070），设溪砦镇，明朝实施卫所制，设乾州哨，并开始筑城， 清康 熙四十三年（1704），设乾州厅，嘉庆年间升级为直隶厅，城池也逐渐扩大。

明清时期修筑的苗疆边墙，被称为南方长城，乾州古城北连喜鹊营，南接镇竿（现凤凰），是当时的军事指挥中心，与 贵州 的 铜仁 和 镇远 遥相呼应。

夜晚的乾州古城果然热闹非凡，这里游人如织，在灯光的映照下，古城变得更加神秘。特别是在万溶江畔，有数座大桥连通两岸，“ 三门 开”城楼下还有节目表演。

三门 开是古城南门的俗称，南门名为通济门，城外修有月城，东西各开耳门一座，所以有 三门 开之称。城门耸立在江畔，巍峨雄壮，如今则是古城中最为繁华的地方，旁边商铺林立。

在古城中漫步，发现了很多名人故居，可谓人文荟萃之地，其中罗荣光堪称乾城的骄傲。罗荣光被称作民族英雄，曾出任 天津 镇总兵。清光绪二十六年（1900），八国联国入侵 中国 ，罗荣光督守大沽炮台，并立下“人在大沽在，地失血祭天”的誓言，浴血奋战六小时，直至弹尽援绝，最后壮烈殉国。

湘西 古属楚地，是楚巫文化的发源地，古城中建有一座乾城巫傩堂。巫和傩其实是有着严格区分的，只是因为其祭祀鬼神的共性，现代人因为陌生已将其视同一物。巫是人与神之间沟通的桥梁，其祭祀活动让人敬而远之。傩则是一种全民性的祭祀活动，人们戴上面具，装扮成想象中神的样子，希望通过各种仪式，表达对于神的敬重，完成自己的心愿。

第二天早早起来，又来到古城之中，游人散去，铺着青石板的深街古巷显得更加宁静。

尖朵朵是个好玩的名字，相信很多人都是被它的名字所吸引，难怪艺人从业都要取个艺名。其实在苗语中，尖朵朵就是山沟沟的意思。

湘西 之行的第一天，决定先到这个山沟沟看看。因为天气预报说，第二天 湘西 会下雨，怕雨天山区的道路难行。

不过却忽略了另一个重要问题， 湘西 已经三个月没有下雨了。没有水的山沟沟，还有灵魂吗？

尖朵朵所在地虽属凤凰县，但从 吉首 过去会更加方便，大概需要一个多小时的车程，中间穿过矮寨奇观。我规划的路线是先去尖朵朵，然后再返回矮寨，欣赏大峡谷美景。

进山路虽然狭窄，但路况较好，大部分都是柏油马路，沿着一条美丽的小河溯源而上。这条小河穿过矮寨，一直流到 吉首 。

最后一段路比较险峻，需要翻越一座大山，只能盯着路面，旁边就是万丈深渊，太吓人了。半山腰有条岔路，不小心在这里走错了，还奇怪导航为啥老让掉头。

一直开到山顶，没想到这么高的地方也有人居住。见一老乡正在烧秸秆，停车求证。当地民风淳朴，村民很热情地给我指路，告诉我要在那个岔路口往下，一直到山谷。

这条下山路是条单行道，坡度很大，一定要小心。下到谷底后发现这里别有洞天，而且又回到了那条小河边。山谷中藏着很多村庄，估计最初都是顺着河寻找到这片聚居地的。

很多路段几乎贴着村民的房屋，走着走着，水泥路没了，变成了石子路。只能硬着头皮往前开，刚好遇到一个干活的村民，问问是啥情况。

他说前面还有两三公里，全是这样的石子路。我说为啥不把路修一下呢？他的回答就两字：没钱。我说走路过去可以不？他说还是开车吧，有点远，慢慢“摇”吧。

“摇”这个字用的很准确。好吧，那就慢慢“摇”吧。

没“摇”多远，又遇到开着小电动收庄稼的两口子，错车的时候主动同我打招呼，估计一看就知道我是去看瀑布的。

他说瀑布没得水了，一“滴”水都没有，莫要去了。

但这时的我，“不到黄河心不死”，八匹马也拉不回去。他又给了提供了一个信息，最后一段路被大水冲断，剩下有一里左右，需要走路。

剩下这段路非常难走，杂草丛生，树枝伸到了路上，划在车身上发出吱吱声，让人心痛。路边不时还有山上掉落的大石头，加上道路狭窄，要小心地避让。

终于，来到被水冲断的地方，这里的路面相对宽阔，正好慢慢将车掉个头停好。背上行囊，拄上登山杖，徒步继续前进。

道路塌方的非常严重，已经看不出路的样子了，显然是被洪水冲坏的，看来有一段时间了，还真可能是没钱修理。踩着大石块跳过这段险境，好在前面的路是完整的。

走到山沟沟的悬崖绝壁附近时，山路又被大水冲的稀碎，山上有游人踩出的小路，只能从那里绕过去。

终于到达传说中的尖朵朵，这里的本名叫乌崖，几座陡峭的山峰如石壁般耸立。果然如前面的老乡所说，山上真是看不到一滴水流下。大部分的河床已经裸露出来，到处都是巨大的石块。河沟中其实有细小的流水，但悬崖上似乎已经干了。

没有水的尖朵朵，也就没有了灵魂。

整个山谷里只有我一个人，悻悻地站了一会儿，这下终于死心了。

回到路口，又遇到一辆进山的越野车，等在路边错车。还好早了几分钟出来，如果再晚一点，连个错车的地方都没有。

我告诉他们，“一滴水”也看不到，不要去了。但我也只是说说，他们的心理一定和我一样，也终于理解了“不到黄河心不死”的含义。

从尖朵朵所在的山窝窝里出来后，又回到 花垣 县境内，沿着峡谷中的河岸准备回到矮寨，去参观那里的大峡谷奇观。忽然在路边看到一个很不起眼的标志，上面写着“大龙洞景区”。

路边找了个宽敞处停车，用手机查了一下，原来是一个洞瀑，也就是从溶洞流下的瀑布。虽然已有尖朵朵的教训，但还是抱着走过路过不要错过的心理，决定进去看看。

掉头顺着路标拐进一家电站，厂房破旧，估计已经废弃。里面有一块空地刚好停车，在一栋楼房的后面找到景区的大门。

大门看起来也很破旧，门口有景区介绍，还是个收费景点，而且票价也不便宜。我在心里盘算，现在这种状况，收费就不进去了。

看大门洞开，门可罗雀，正在犹豫。这时来了一名工作人员，象征性地收了10元钱，就放我过了。

前面一段像是水库，估计是用来蓄水发电的，可惜 湘西 已有三个月没有下雨，早就处在干旱的状态。如果水量丰富，这一段的风景一定很美。

大概10来分钟，就来到绝壁下，抬头仰望，果然在悬崖上看到有一个黑魆魆的洞口，这显然就是大龙洞的源头了。看门口的照片，一条瀑布正是从这个洞口喷涌而下，坠入下面的深潭，非常的壮观。

然而现在，只看到有一丝白色的细线从那里滴落，最后掉入下面的水潭后，只有叮咚的声音。而这条细线，如果不走到近处，几乎很难看清。

不过相对于刚才的尖朵朵，这里至少还给人以一线希望，尖朵朵则是一滴水都不让你看到。

看深潭旁散落的岩石，都呈现出一片片的页岩状，这里属寒武系车夫组地质层，形成于大约5亿年前。

这种瀑布的学名叫溶蚀型悬瀑。地下水沿构造裂隙开拓，慢慢形成溶洞，地表河流下蚀切穿地下洞穴，形成地下河。由于地壳抬升，形成断裂点，裂点崩塌后退，最终形成悬瀑。

大龙洞瀑布正常喷涌时落差达208米，最大宽度达88米，堪称地质奇观。可惜这次时机不对，错过了这一美景。

旁边的山中还有条登山路，可以一直爬到大龙洞的洞口，洞源建有龙母宫。不过因为没有水，感觉就没有了灵魂，也让我失去了爬山的动力。

大龙洞和尖朵朵，只能作为此次 湘西 之行的遗憾，留到以后再来弥补吧。

根据地图上的显示，在德夯大峡谷的这片区域，被称作矮寨奇观景区。但对于初次来到此地的游客，往往会摸不清头绪，不知从哪里开始玩起。

这里最引人注目的，当然是横跨在大峡谷上的那座红色的天路，所有从下面经过的人，都会忍不住抬头仰望，真的是太让人震撼了。

这是一条高速公路，后来开车经过的时候，并没有什么感觉。所以，除了从下面观看，还有一种方式，就是徒步在桥上走一趟。桥梁设计者已经提前替大家考虑好了，预留了专门的观光 通道 ，还有各种极限挑战运动可供选择。

所以，矮寨大桥，是矮寨奇观景区内最为推荐的景点。

从尖朵朵回到矮寨，我就把目的地设成了矮寨大桥景区。

从大峡谷底部到达矮寨大桥景区，需要沿苏北线的盘山公路一直上行，这段九曲十八弯的公路，驾驶起来也特别刺激，一定能给你带来一段难忘的驾驶经历。

只是，一定要控制好车速，因为真的很危险，一不小心就是万丈深渊。另外，也要考虑坐在副驾上同伴的感受，亲眼看到有人蹲在路边吐。

盘山公路边还设有观景平台，站在这里，忍不住赞叹 中国 的基建能力，很难想象，建设者是如何把这条巨龙架设在这又宽又深的大峡谷上。

经历十来分钟发动机的嘶吼，终于到达山顶。和想象的完全不一样，半天才回过神。原来这里才是大陆，刚才是从落差达数百米的谷底上来的。景区门口设有大型停车场，停车非常方便。

大桥的门票为150元，开始会觉得有点贵，等游览完毕，发现还是值回门票的。此处还有个悬崖栈道，需要另外买票，如果时间充裕可以去看看。

这张门票中还包含吉斗苗寨，距离矮寨大桥也就10来分钟车程，苗寨中有观景平台，可从高处俯瞰德夯大峡谷的美景。

矮寨大桥的观光 通道 设在公路桥的下层，类似以前那种铁路公路两用桥。从峡谷的一头走到另一头，然后再从另一边往回走。如果不想走全程，中间也会有 通道 ，可以提前返回。

桥面距离峡谷底部的高度普遍都在300米以上，看下面行驶的小车就就像火柴盒，人则像是蚂蚁，忽然间似乎明白为啥叫矮寨了。有些桥面还会选择用钢化玻璃铺设，胆子大的可以体验一下悬空的感觉。

桥面上还有很多极限运动设备， 比如 蹦极、高空楼梯、高空秋千等，追求刺激的小伙伴一定不要错过。

一直走到桥的另一头，看到有一家悬崖咖啡馆。极限运动不敢玩，但咖啡还是可以喝一杯的。虽说是机器调出来的摩卡，味道还不错，最主要的是还有一份特殊的心情。

矮寨大桥桥头，还设有一处度假村，里面的木屋、房车和星空帐篷都很有吸引力。虽然天空中下起了雨，晚上可能看不到星星，但却无法抵挡人们的热情，千元左右的不菲价格，依然被预定一空。

如果有机会再到此地游玩，恰逢天气晴好，期待能在此住上一晚，最好能邂逅满天的星光。

矮寨奇观主要由三个景点组成：德夯大峡谷、矮寨大桥和吉斗苗寨。购买的矮寨大桥门票中包含吉斗苗寨，大峡谷需另外购票。吉头苗寨位于大峡谷边缘的台地，也是俯瞰大峡谷的绝佳观景平台。

吉斗在苗语中的意思是骑在雄鹰背上的寨子，村寨不大，背后就是大峡谷的万丈深渊。村中只有一百多人，他们的祖先在这里已经生活了上千年，因为土地资源有限，村民在山坡上开辟了梯田，与大自然和谐共生。

站在村口的 高台 上，首先映入眼帘的就是山坡下的层层梯田，如果在放水或收获的季节过来，一定又是一幅美丽的画卷。

拾级而下，来到峡谷旁边的一处 高台 上，此地名为天问台，是一座耸立达百米的石峰，直径却只有6.5米，顶部平整，三面临空，只有一面与山体相连，十分险峻。站在这块平台之上，看着面前的幽深峡谷，不禁对大自然的鬼斧神工啧啧称奇。如果屈原来到这里，定会提出一连串的问题，这也是“天问”之名的由来。

在天问台旁边，有一条小路，可直达德夯大峡谷，不过，对于自驾游来说，下去后还得爬上来，十分耗费体力，不建议这么规划。

沿着梯田旁边的青石板路前往古村，田里的稻子已经收割，只剩下一丛丛稻茬还留在田里，有些田里种着玉米，也已经成熟枯黄。

苗寨建于山坡之上，用青石筑墙护坡。村中保留有很多木屋甚至土胚房，这是历史的见证，新修的房屋大多采用更为坚固的钢筋混凝土，也会有一些传统特色的木屋。旅游业的发展，早已让这里的村民过了 富裕 的生活。

穿过村寨，来到村子的最后面，这里还有一处观景平台，名为雄鹰岩，这也是吉斗的得名之处。如果深入到谷底，回望这座岩石，正如一只振翅高飞的雄鹰，吉斗的名字也来源于此。

雄鹰岩是德夯大峡谷的绝佳观景平台，站在这里，峡谷风光一览无余。此处名为玉泉溪峡谷，全长两公里，正是德夯大峡谷的一个分支。

因为没有水，我决定这次先放弃德夯大峡谷，所以，就没有回到峡谷下的苗寨去寻找当晚的落脚点，而是直接前往十八洞村。

十八洞村作为国家精准扶贫战略的起始点，可谓是 大名 鼎鼎。

来到十八洞村口的时候，景区已经下班。没错，这里已经变成景区了。有志愿者告诉我，可以自己开车进去，里面有吃有住。

十八洞村因村中有十八个溶洞而得名，这里是典型的喀斯特地貌，有不少风光秀丽的地方，可惜我进来的时候天色已晚，来不及欣赏这里的风光，只能趁着天亮，寻找晚上的宿营地。

沿着村中的柏油马路一直向前，盘山公路在山谷间环绕，很快就来到十八洞村委会。看介绍这个村部是2018年 新建 的，占地达1000平方米，门口的墙壁挂满了荣誉牌。这个村部兼顾了各种便民功能，可为村民提供一条龙服务。

查看景区导览图，原来无意间已经来到了村子的核心。村子共有四个寨子，景区入口处是飞虫寨和当戎寨，村委这边是竹子寨和梨子寨。

随机来到梨子寨附近，发现无意中找对了地方，有数十栋木楼集中在这里，村民们经营着农家乐。穿过这些木楼，站在后面的山顶平台，可俯瞰下面的崇山峻岭，天还没有完全黑下来，黄昏下的山谷像是一幅水墨画。

平台立有一块石碑，上面刻着“精准扶贫”四个红色大字，是精准扶贫首倡地标志。2013年11月3日，“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的总方针在此提出，所以说， 中国 的精准扶贫正是从这里出发。

十八洞村所在地叫 花垣 县，2021年，这里和旁边的矮寨、德夯大峡谷打包在一起，被确定为 湘西 首家5A级景区。

最后选择了寨口的阿雅农家乐，点了一份当地特色炒腊肉，没想到味道还真不错，肥而不腻。刚好他家开有民宿，还有一间空房，条件虽然无法和城里的宾馆相比，但正好可以体验住一下苗寨的木楼。

山寨的夜晚很安静，这一晚也睡得不错。第二天早早起来，又到寨子里转了一圈，吃过老板做的一碗肉丝面，出发前往里耶。

里耶是 湘西 四大古镇之一，让这里出名的东西，当然就是古城中出土的秦简，它让两千多年前， 中国 第一个帝国的形象，变得具体而清晰，而不只是停留在史书上的文字。

里耶位于 湘西 州的 龙山县 ，这里靠近 重庆 酉阳 和 湖北 恩施 。此地有三个地方不能错过，除了里耶古镇，另外两处都与秦简有关，里耶古城遗址是发现秦简的地方，也就是考古发掘现场，而出土的宝贝，则藏在里耶秦简博物馆。

里耶之行的第一站，当然要选择秦简博物馆。

从高速下来，又开了差不多一个小时的山路，加上又下起了雨，给旅行带来一些麻烦。

博物馆建于酉水河西岸、小镇的北面，规模虽然不是很大，但周边的配套服务做的还是不错的，给人以惊喜。

博物馆免费参观，在旁边的游客中心领取门票就可以了。博物馆两侧各摆放了一架铜车马，代入感很强，仿佛一下就穿越到了大秦帝国。

里耶这个词，是土家语，有拓土之意。秦统一六国后，开启了 中国 长达千年的帝国时代，并开始推行郡县制，里耶是当时洞庭郡下辖的迁 陵县 治。

我们知道，秦始皇实行“车同轨，书同文”，要让大一统的政令得以施行，从而维护地方政权的稳定。那么这些政策到了基层，是如何得以落实的呢？里耶古城遗址出土的37000余枚简牍，给我们提供了答案。通过专家对这些简牍文字的解读，秦时一座边城小县的日常工作，被清晰地呈现在人们面前，既生动又具体。

这个博物馆从吏制管理、户籍管理、农业手工业管理、司法管理、物资管理等几个方面，给观众还原了当时基层官员的日常工作，一路看下来，让人叹服始皇帝的雄才大略。

其中有一枚竹简堪称是镇馆之宝，这枚竹简上只有五个字：“迁陵洞庭郡”，略带古朴的隶书，虽然有些歪斜，但看起来又是那么漂亮。

根据《史记》中的记载，秦分天下为三十六郡，其中并无洞庭郡，而里耶出土的公文简牍却以实物告诉我们，秦时已设洞庭郡，下辖迁陵、 酉阳 、 沅陵 三县。

从博物馆出来，再去旁边不远处的里耶古城遗址看看，正所谓秦时明月汉时关，那跨越千年的风雨变迁，让人感慨万千。

从里耶秦简博物馆出来，来到里耶古城遗址，也是里耶唯一收费的地方。

两千多年前的城池并没有我们想象的那么大。走进这个考古现场，首先看到的是土筑古城墙，呈长方形，虽然历经千年的风雨，但垛口依然隐约可见。古城临水而建的，前面的河叫酉水，城池其它三面还遗存有护城河。

考古发掘现场就位于城池的中间，已在上方搭建了顶棚以加以保护。最值得一看的当然就是中间那口方形的古井，被称作中华第一井，其中的三万七千余枚简牍，就是从这里挖出来的，其数量是在此之前出土简牍的十倍。这些简牍是秦朝的官署档案，保存完好，丰富的信息量，让那个离我们遥远的朝代一下就“复活”了。

这是一口古木井，井壁镶嵌着木坊，共四十二层，深达十七点二八米，是当时专门修建的用于存放档案的地方。根据专家的分析，因为战乱，工作人员将大量的官方档案藏在此处，并用杂物掩盖，一直隐藏了两千年，也让我们得以揭开那段神秘的历史。

中华第一井的旁边，还有一口圆形的古井，直径达2.3米，下方同样为方形木井。专家推测，井下极有可能也藏有秦简，目前原样封存，加以保护。

在考古发掘现场前还有一片空地，被称作“原始保护区”。根据考古勘探，下面也藏着丰富的文物和遗迹，和秦始皇陵一样，目前暂时进行保护，可能要等到时机成熟再进行发掘。相信到那时，一定会揭开更多鲜为人知的历史秘密。

古城墙

湘西 有四大古镇，分别为 茶峒 、里耶、王村和浦市，其中最有名当属王村，但人们都称它为 芙蓉镇 ，几乎已经忘记了它的本名。另外几处因地处偏僻，名气相对小一些。

古镇的规模，还是挺让人感觉到意外的，这里保存有大量的明清古建筑，当年的商铺和大户人家的住宅，都在向后人展示着当年这里的繁华。

古镇景区规划的也不错，商业大多集中在外面的大街上，老街基本保留着原始的状态。古镇的尽头还修了一座大型的商业广场，这里的仿古建筑别具一格，颇有民国风。

只是相比于热闹的 凤凰古城 来说，里耶古镇的人气实在是太差了，感觉很难支撑起其正常的运转，那座 新建 的商业广场似乎也未能启用。除了地理位置之外，这几年的大环境显然是造成目前这种状况的主因。

对于外地游客来说，如果不是参加团队游或者自驾，通常不会将这样的地方选为目的地，交通太不便利了。

人的情绪往往受环境的影响，如此氛围，很难让人产生停下来并住上一段的想法。期待能够早日恢复正常的生活，可以自由自在的旅行，这些小众的古镇，也一定会重新激活。

参观了里耶，没有选择继续向北， 湘西 的景点太多了，一次是看不完的，又加上下雨，也增加了旅途的困难。

茶峒 ，是回程的第一站。

沈从文的小说《边城》，你不一定读过，但一定听说过。因为他的家乡在凤凰，大家都以为，小说中的边城所指为 凤凰古城 ，而实际并非如此。边城本是指两地交界的地方，如今这个地方却因为这篇小说，专门改名为边城，此地就是 湘西 花垣 县的 茶峒 镇。

茶峒 是名副其实的边城，不仅与原 四川 现 重庆 的洪安镇相连，而且还与 贵州 的 松桃 相连，中间就隔了一条清水江。所以，这里也被夸张地称为一脚跨三省，尤其是洪安，隔着江就能把对面的建筑看得清清楚楚，还不时有渡船往来穿梭，甚至手机信号都会时不时飘过来。

其实刚到 茶峒 的时候还有些迷糊，门口立了两个牌坊，一个在江边，上面写着“边城”，一个在路口，上面写着“ 茶峒 ”。一圈走下来之后才明白，原来 茶峒 是这里的古名。大概因为沈从文是 湘西 人， 湖南 理直气壮地直接将 茶峒 改名为边城， 重庆 方面只能打擦边球，将其称为洪安边城景区。这不是我说的，而是听当地居民所讲。

和 凤凰古城 比起来，知道它的人并不是太多，所以这里也显得更加安静一些。来的时候刚好遇到下雨，在烟雨蒙蒙之中，古镇变得更加柔美起来。

沈从文肯定没有想到，自己的一部小说，竟然带火了好几个地方。就连小说中的主人公翠翠，也成为这里家喻户晓的名人。

清水江中有个小岛叫三不管岛，意思就是 湖南 不管、 四川 不管、 贵州 也不管。如今肯定是抢着管，现在归 重庆 所有，有一座桥与洪安相连，上面还专门建了一座酒店，名字就叫三不管岛酒店，想到此打卡的人一定不少。

旁边的河中心还有一座小岛，名叫翡翠岛，这个岛归属 茶峒 。为了突显其身份，人们在岛上修起了一座白色建筑，上面写着大大的“边城”二字，中间还立有一尊塑像，是一位美丽的姑娘，表现的应该就是翠翠了。

茶峒 古渡口旁的城墙建于清代，当年 茶峒 共设有四个城门，门楼上各有四个炮台，四百二十个垛口，足以说明其地理位置的重要性。

古渡依然有渡船往来，不过搭乘的都是游客。使用的渡船也不再是翠翠和祖父用的拉拉渡，因为拉拉渡是由一根钢丝将两岸紧紧相连，所以 茶峒 古渡也被称作连心渡。

凤凰古城 以前去过，本来没有列入本次计划，返程时路过凤凰，路程和时间上都刚好合适，决定在这里住上一晚。

为了避开古城的喧嚣，专门选了城边的一家酒店。凤凰其实就是个小县城，城区并不大，虽说住在城边，晚上出来散步，沿沱江步行了十来分钟，还是来到了古城。

这家酒店名为希岸，位于一处 新建 的商住小区中，停车非常方便，旁边就是一家游客服务中心。这家酒店装修设计不错，价格也比较合理，值得推荐。

如今的凤凰已经有了高铁，还有一条磁浮线与古城相连，交通变得更加便利。

疫情的影响，看来也让古城的游客有所减少，虽然人依然很多，但相比于上次的摩肩接踵，已经好了很多。

凤凰的夜色是最美的，沱江两岸灯光璀璨，横跨在沱江上的几座古桥，也是霓虹闪烁，旁边的南华山，也已经被开发，宛如仙境一般。沱江 边和 跳岩上，有大批年轻人或者心态年轻的人，穿着当地的民族服装拍照。

趁着这难得的机会，正好可以安静地了解一下这座喧嚣的古城。

古城中心的牌坊，有领导人题写的“凤凰城”三字，显然是古城的标志。以前这里可以说是游客聚集地，今晚却只有三三两两几个人，总算可以拍到没有人的牌坊了。

凤凰城的历史其实并不算太久，到清明才真正能称得上“城”。 湘西 是少数民族聚居地，土司制度延续了很多代。在明朝以前，这里只有土城，明朝之后修建了砖城，清代改为石 头城 。

唐时，凤凰一地曾设有县治，名为渭阳县，城址位于城西的黄丝桥古城。元明清时，凤凰这一带称镇竿，主要为驻军用。到了 清康 熙年间，土司制度被废，这里也慢慢发展为军事重镇。

真正设县治，称凤凰县，则到了民国二年，也就是1913年。

古城本修有五座城门，最受关注的当然是位于沱 江西 岸的北门城楼，这里也是最有古城韵味的地方。

东门外的虹桥，则是古城商业最为繁荣的区域。这是一座风雨桥，始建于明洪武年间，民国三年加以修葺，并更名为虹桥。跨过虹桥来到沱江北岸，扶栏远眺，沱江在这里拐了一个90度的弯，河岸的吊脚楼和宝塔，以及河中的游船，一切都是那么美不胜收。

记得上世纪80年代末的时候，跟着大人去游 张家界 ，那时候还只知道 芙蓉镇 ，并不知道凤凰城。后 来凤 凰的名气越来越大，据说是因为出生在这里的沈从文，可是他所描写的边城，又是距此上百公里外的 茶峒 。

沈从文故居位于凤凰城牌坊旁的中营街上，这是一条僻静的街道，到了晚上更是游人稀少。1902年12月28日，沈从文出生在这里，并在此度过了他的童年，童年的记忆也给了他很多创作灵感，从而诞生了《边城》这部伟大的作品。

商业化给 凤凰古城 带来了繁荣，不管你喜欢还是不喜欢，它就在那里。

回程预留有一天的时间，比较充裕，发现古城旁有个南方长城，只需半小时车程，这引起了我的兴趣，南方长城也成为此次 湘西 之行的收官之地。

相比于热闹的 凤凰古城 来说， 中国 南方长城要显得格外寂寞。

来到这个景点，偌大的停车场就只有我一辆车，在东门楼处，碰到一对刚下山的夫妻，估计是附近的村民，过来爬山锻炼。

景区里的设施显然是许久没有维护，任其破败损毁，就连垃圾桶收集和地上散落的垃圾，也没有人清理，更别说到处飘散的落叶了。即便如此，45元的门票依然不能少。

人们对于长城的认识，都停留在北方地区，因为那里需要抵御来自游牧民族的侵扰。而在南方地区，其实也存在同样的问题。凤凰县境内的这些防御工事，被称为苗疆边墙，修筑于明清时期，所针对的正是湘黔边界的苗族聚居地。

其实 凤凰古城 的形成，也和当年的驻军有关。明清时期，凤凰城曾是 五寨 长官司城、以及镇竿总兵和辰沅 永靖 兵备道的衙门驻地，直到民国二年，才正式设立凤凰县治。

在南方长城以西数十公里，还有一座黄丝桥古城，其历史则可追溯到唐朝。

南方长城被发现时早已面目全非，垒砌长城的石块，被当地村民作为现成的建筑材料，搬回去修造房屋。

目前修复的这个景区为全石营营盘遗址，形制呈圆形，占地面积有4000平方米，设有东、西两个城门，东门就是景区入口，东西两个城楼显然是新造的。

唯一的古迹应该是南面的一个城墙垛口，被用铁链围了起来。垛口由当地盛产的石块垒砌而成，上面已经长满了荒草。

中间是一大片空地，上面画着围棋盘，对面墙上还写有“棋行大地，天下凤凰”的标语。据说是为了搞宣传修建的，当年曾在凤凰举办南长城中韩围棋邀请赛。

对面山上就是修复后的一段南长城，顺着它爬上一圈，体验一下不到长城非好汉的豪情。修复长城采用的都是大块的青石，和广场旁那个残存的城墙垛口相比，显得要威武雄壮很多。

就个人的感觉来说，像是走在一处仿古景区中，总觉得没有灵魂，这大概也是此景点人气不旺的原因吧。

湘西 很美，但也很大，一次两次只能看个大概。虽然现在的交通越来越发达，但很多地方，如果没有车，还是挺难到达的，自驾依然是最好的选择。水是 湘西 的灵魂，因为几个月没有下雨，就连尖朵朵都变得了无生趣。所以说，旅行，选对时间，也很重要。

湘西 ，期待下一次的重逢。