二十岁的时候，旅行对于我来说是去了哪里，看到了什么样的风景

三十岁的时候，旅行对于我来说是感受自己的匮乏，进而丰富自己

二十岁的时候，旅行对于我来说是逃离现实的尘嚣让一切归零

三十岁的时候，旅行对于我去陌生的远方更深刻的认识自己和世界

二十岁的时候，旅行是一种在现实压力下的爆发与抗争

三十岁到时候，旅行是一种对未来的觊望与躁动旅行对于我来说不再是简单地欣赏美景，更多的是思考发生在旅途中遇到的各种事

谦卑的看待世界，感悟人生，探求未知，提高自我

中欧，作为具有一定特征的模糊地理区域，从未作为一个明确边界的实体得到正式认可

随着二战结束，更加巩固了欧洲大陆由东西两部分组成的观念

地处东西欧角力边缘地带的欧洲中部，随着时间的推移逐渐被人们所忽视

但历史不会忘记

这里曾经被一系列的帝国所统治，数百年经历了辉煌到没落，每一寸土地都浸满了昔日的记忆

大量的中世纪老城、宏伟壮观的教堂、众多王朝的城堡遗址、社会主义时期的混凝土建筑

终年积雪的阿尔卑斯山、清澈透底的冰川湖泊、茂密的黑森林、阳光烂漫的波罗的海

海滨莫扎特、舒伯特、德沃夏克、李斯特、肖邦、约翰·施特劳斯

卡夫卡、裴多菲、哈谢克、伏契克、米兰·昆德拉

克里姆特、穆哈、科瓦契、埃贡·席勒

相对于国人更加喜欢的西欧我想欧洲中部是我要去的，那里才是我要亲身去体验一番的地方

中欧，21天，5个国家，13个城市，行程1500多公里，5000余张照片

一路走走停停，有计划内游览，也有意外的收获

我们用自己的方式，探索欧洲神秘的心脏

从欧洲回来已经两个多月，但一切依然历历在目，恍如昨日

有的时候，很想更加详尽的将旅途中的故事记录下来

自己留存，也可以拿出来和朋友们分享

所以我和Amy（斯里兰卡小妞）用文字和照片记录着中欧旅行的一些点滴，更多的是表达我们俩个人在中欧各国的感受

咨询问题，请私信微博@斯里兰卡小妞 或@龙棒喵

关于旅行，当你决定出发的时候，旅行最困难的那部分就已经完成了。

决定出发对于我来说从来都不是最困难的，每年国庆前后几乎就是我例行出游的时间，但是到底去哪儿，每次都会在几个区域抉择。

中欧是我一直希望踏入欧洲的第一站，捷克、奥地利和匈牙利又分别是我非常喜欢的西方国家，为了让自己下决心，在5月份开始关注机票，6月中就把机票订了。不想走回头路，选择了布拉格入，布达佩斯出，中间在奥地利停留。因为订的是十月一的票，觉得还有三个月时间，就把制作行程和研究签证的事情放一边了，直到8月初正好去北京，临时决定顺便送签，花费三天时间制定行程和准备签证资料。

看了几篇游记，反着LP，鉴于第一次到欧洲，保险起见，还是选择一些交通方便、设施完善的旅行路线。

布拉格（Prague）、维也纳（Viena）、布达佩斯（Budapest），三个首都，三个国家、不同民族、不同文化的代表，必须要去。

捷克克鲁姆洛夫（Cesky Krumlov），哈尔施塔特（Hallstatt），两个个非常具有代表性的小镇，即便已经被炒的火热，但一定要去。

库特纳霍拉（Kutna Hora）、萨尔茨堡（Salzburg），一个因人骨教堂闻名，一个因音乐之声被世界认知，不能错过。

剩下的时间，一直在阿尔卑斯山区的因斯布鲁克（Innsbruck）和贝希特斯加登（Berchtesgaden）、匈牙利的古城埃格尔（Eger）和佩奇（Pecs）、以及奥地利第二大城市格拉茨（Graz）和斯洛伐克首都布拉迪斯拉发（Bratislava）中选择。因为不想在旅途上花费太多时间，本着自然风景与人文景观交替的原则，最后我选择了贝希特斯加登、布拉迪斯拉发、埃格尔，由于途径捷克布杰约维采（Ceske Budejovice）、巴德伊舍（Bad Ischl）、圣沃尔夫冈（St.Wolfgang）、多瑙河湾的维舍格勒（Visegrad）和埃斯泰尔戈姆（Esztergom），最后我也将这五个小城加入到计划中。

计划：

北京--华沙--布拉格--库特纳霍拉--布拉格--捷克布杰约维采--捷克克鲁姆洛夫--哈尔施塔特--巴德伊舍--圣沃尔夫冈--萨尔茨堡--贝希特斯加登--萨尔茨堡--维也纳--布拉迪斯拉发--布达佩斯--埃格尔--布达佩斯--维舍格勒--埃斯泰尔戈姆--布达佩斯--华沙--北京

可是根据实际情况，最后旅行中做了一些调整，实际路线为下：

10.4 北京--华沙--布拉格

10.5 布拉格

10.6 布拉格--库特纳霍拉--布拉格

10.7 布拉格--捷克布杰约维采--捷克克鲁姆洛夫

10.8 捷克克鲁姆洛夫

10.9 捷克克鲁姆洛夫--哈尔施塔特

10.10 哈尔施塔特--巴德伊舍--萨尔茨堡

10.11 萨尔茨堡

10.12 萨尔茨堡--贝希特斯加登

10.13 贝希特斯加登--萨尔茨堡--维也纳

10.14 维也纳

10.15 维也纳

10.16 维也纳--布拉迪斯拉发

10.17 布拉迪斯拉发--布达佩斯

10.18 布达佩斯

10.19 布达佩斯--埃格尔

10.20 埃格尔--布达佩斯

10.21 布达佩斯--山丹丹--布达佩斯

10.22 布达佩斯--华沙--北京

我没有申根经历，曾经去过的国家都是南亚、东南亚的国家，所以一直很担心自己被拒签。

看申根签证所需资料和印度签证要求差不多，很多材料去年都做过，而且捷克、奥地利和匈牙利都算冷门国家，只要按照要求准备资料，过签率都比较高，所以我没有考虑过淘宝或者旅行社代签，决定自己送签。

对比了捷克、奥地利和匈牙利三国签证要求，所需资料大同小异，只是办理上有所差别。

捷克需要自己送签，以前只能在大使馆门口排队，现在可以先网上预约，再面签，不可代签。对交通，尤其是跨国交通有要求，需要提供预订证明。网评面试官态度比较差。

奥地利现在由签证中心负责收取审核资料，收取250元的服务费。资料都是申根必须资料，对交通没有特殊要求。递交申请不需要预约（上海领区例外），可以代签，被代签人之前获得过申根签证且要写一份委托书。根据情况可能会被要求面签，随机电话调查。

匈牙利需要到大使馆送签，可以代签，但是需要出示公证书。根据情况可能会被要求面签或者电调。资料基本上都是申根必须材料，没有额外要求，关于网上所提到的跨国交通预订单，当时电话咨询时候大使馆也没有做必须要求。

相比较起来，三个国家各有各的优缺点，根据我的情况，最后我还是选择到奥地利签证中心送签。8月8日递交申请，8月19日被电话调查，8月22日收到寄还的护照，历经10个工作日，奥地利大使馆工作效率还是非常高的。

根据奥地利签证中心规定，所有申请人必须根据领区划分到对应的奥地利签证申请中心申请签证。上海、浙江、江苏、安徽的申请人必须到上海的领区递交签证申请，其它地区可以到北京和广州签证申请中心提交申请。申请人需提交有效的暂住证才可以在非居住所属地的签证中心递交申请。

我是在北京奥地利签证中心申请的签证，所以我掌握的方法适用于北京，其他地区只能参考，上海领区额外有特殊要求，具体信息请到奥地利签证中心网站（http://www.austriavisa-china.com）查询。

具体的流程是：

1、在奥地利签证中心网站下载并填写申请表格。

2、打印表格，然后按照签证中心所要求的材料一并带到签证中心提交申请。如果申请人之前获得过申根国家的签证，可以委托代办持申请人本人签字的委托书到中心递交签证申请。

3、申请处理的最长时间不得超过15个日历日，或特殊申请处理不得超过30或60个日历日。

4、护照状态正常并显示返还签证中心后便可以前往签证中心领取，也可以在递交资料办理签证时选择邮寄的方式或者委托他人领取。

所需材料（个人旅游签证）：

1、一张用大写字母填写的申请表（贴上照片并签名）

2、两张3.5ｘ4.5cm白色正面照（一张贴在申请表上，一张用曲别针别在护照上）

3、护照及护照复印件（护照末页由申请人签字，护照首尾页的复印件以及使用过所有页的复印）

4、机票预定单

5、住宿证明（涵盖全部旅途的住宿证明）

6、旅行计划（能够清晰展示旅行计划的文件，如交通方式预订、行程单等）

7、保险（保险数额为每人至少30000 欧元）

8、最近３至６个月的银行对账单（ 无需存款证明）

9、户口本原件及户口簿所有页的复印件（无需翻译）

10、申请人公司或学校信函原件（英文，要求打印在包含完整邮政地址、电话和传真的抬头纸上，加盖公章及负责人亲笔签名）

11、身份证原件及正反面复印件

这里详细说几点：

1、申请表就是申根标准申请表，内容不是很复杂，如实填写就可以，要用大写字母填写。

2、提供机票预订单即可，不需要提供订单，一些大型机票预订网站都可以提供。申根签证申请下来必须要付款购买机票。我这次因为预定的波兰航空航班，签证拒签可以免费退款，所以在签证之前我就已经购买机票。

3、关于旅行计划，制作了一张详细写明每日的行程、交通方式选择的表格，并提供交通预订方式或交通预订单。

4、关于银行对账单，不需冻结，到银行分别打印一下工资卡流水和主要信用卡流水即可。

5、申请人公司信函需要包括申请人姓名、护照号码、工作年限、职位信息、年收入及准假声明，打印在含公司LOGO及完整邮政地址、电话和传真的抬头纸上，加盖公章并由负责人亲笔签名。

6、我只按照要求提供了简单的行程安排，并未提供酒店预订单及印度火车票订单等。个人觉得按照官方要求提交材料即可，额外材料签证中心是不收取的。

7、签证最早可在旅行前3个月提交申请，建议不能晚于旅行前2周提交申请。

8、签证中心电话很好打入，如有任何问题直接电话过去咨询好了，态度不错。9、签证中心可以复印材料，也可以拍照，但是费用较贵，最好提前多准备一份的证件复印件，如身份证复印件、护照首位页复印件等。

欧洲交通发达，对于旅行者来说，如何在城市与城市间、国家与国家间周转并不困难，但是如何选择快捷、舒适、便宜的交通工具，选择购买哪种车票相比去其他地方旅行要复杂、费脑子比较多。由于欧铁的票太贵，我们这次城市间交通主要以大巴为主，火车为辅。

大巴

在中欧的几个国家我分别选择乘坐了几家不同公司的长途巴士，分别是STUDENT AGENCY、POST BUS、BLAGUSS、DB以及VOLANBUSZ。

STUDENT AGENCY俗称大黄车，主要运营捷克境内及捷克到欧洲各国的巴士，以良好的服务和舒适座椅而得到广大旅行者认可。可以通过官方网站预订、选坐，上车之前出示预订单就即可。这也是我在欧洲旅行的首选，分别从布拉格到捷克布杰约维采、捷克布杰约维采到CK以及从布拉迪斯拉发到布达佩斯三次乘坐，性价比非常高，早买的话或者持国际学生证有时候还可以享受一定折扣。

官网：http://www.studentagency.cz

POST BUS奥地利邮政巴士，由OEBB运营，主要涵盖奥地利境内及奥地利到周边国家。在奥地利从哈尔施塔特到巴德伊舍再到萨尔茨堡乘坐了一次POST BUS的客车，上车前向司机购票，客车类似城市内的公交车，没有放置行李的地方，沿途会停靠多站，车速较慢。从维也纳到布拉迪斯拉发也有POST BUS运营，不过因为票价高于BLAGUSS且要收取行李票，我没有选择乘坐。不过POST BUS特色是加1欧赠送布拉迪斯拉发的市内24小时城市通票。

官网：http://www.postbus.at/

BLAGUSS是属于EUROLINES的一员，与WEST BUS同属于一个公司。经营线路不多，涉及到奥地利到德国、捷克、斯洛伐克、匈牙利、克罗地亚及奥地利国内大城市间线路，可以通过官网预订车票。我从维也纳到布拉迪斯拉发乘坐的一次BLAGUSS的大巴，车相对STUDENT AGENCY要陈旧一些，提供免费WIFI。

官网：https://westbus.at/en

DB是德铁公司运营的巴士，因为我只涉及从萨尔茨堡到贝希特斯加登旅行，所以对DB没有做太深入研究。如同POST BUS一样，都是上车找司机买票，有单次票和多种套票可以选择。因为我往返萨尔茨堡，以及去国王湖、鹰巢和Hintersee，所以直接选择了RVO日票Tagsticket（daily pass）。

官网：http://www.rvo-bus.de/rvo-de/start

VOLANBUSZ是匈牙利境内的长途巴士公司，负责经营国内各大城市的线路。从布达佩斯往返埃格尔我乘坐了两次VOLANBUSZ的客车，去程是国产金龙客车，回程是类似公交车的巴士，车速差不多，提供免费WIFI，上车买票，国际学生证不可以使用，查票非常严格。

官网：http://www.volanbusz.hu/en/

除此之外，还有几家我没有乘坐的长途巴士公司

ORANGEWAYS类似捷克的STUDENT AGENCY，主要经营匈牙利前往周边国家的长途巴士，网评不错。通过官网查询价格较STUDENT AGENCY和EUROLINE贵，并且收取行李费，可通过官网预订车票。官网：http://www.orangeways.com/en

SLOVAKLINES是斯洛伐克长途巴士公司，主要经营斯洛伐克境内及到周边国家的长途客车，红色车身，跨国线路与EUROLINES共同经。

官网：http://www.slovaklines.sk

EUROLINES是涵盖了欧洲多国的巴士路线，不同国家与不同的公司合作经营，如奥地利的BLAGUSS、斯洛伐克的SLOVAKLINES等，不同国家、不同公司的巴士也有较大差距。

官网http://www.eurolines.com

火车

在捷克、奥地利及匈牙利分别乘坐了三次火车，布拉格往返库特纳霍拉、萨尔茨堡到维也纳及布达佩斯往返山丹丹。欧洲的火车票都可以提前网上预订，凭借打印出来的电子票上火车，火车站也有售票厅可以购票。如果预订时候没有选座位，一般都上车自己找座位，只要不是已经被预定的座位，都可乘坐。欧洲的火车站都不大，虽然很繁忙，但是没有繁琐的检票程序，一般都是火车启动后才会有列车员查票，所以提前15分钟左右到火车就能赶得上火车。大一些的火车站都会有电子屏，上面会标明您所乘坐列车所在站台，不过要注意，欧洲火车站有时候一个站台可能停靠两趟火车，一定要确认好车次号再上车，以防上错车。小一些的车站，相对陈旧，没有电子显示屏，上车前一定要咨询列车员是否是自己要乘坐的列车，在库特纳霍拉我就遇到有些返回布拉格的乘客，因为着急上了去布尔诺的列车。

提供我所到几个国家铁路官网，该网站除了可以预订火车票外，还可以查询城市间其它交通方式情况。

捷克铁路官网：http://www.cd.cz/en/default.htm提前在网上预订，可以享受一定的折扣。给其官方邮箱发邮件，没有得到任何回复。

奥地利铁路官网：http://www.oebb.at/en/index.jsp提供多种类型的套票及9欧、19欧的特价票。

匈牙利铁路网：http://www.elvira.hu有多种折扣可选，但是基本上不适用于外国公民或非欧盟学生，曾经尝试给官网服务邮箱发邮件，全都被退信。

德国铁路官网：http://www.bahn.de/p/view/index.shtml强大的德铁网除了查询德国境内的铁路、公交路线，还可以查询其它国家的交通状况。

斯洛伐克铁路网：http://www.zsr.sk

公交、电车与地铁

欧洲大城市都具有完备的公共交通系统，公交车、电车、地铁相互交织，非常方便。关于乘坐哪种交通工具，通过google地图就可以查询到，相当方便。每个城市还有一些旅游宣传册，里面也有城市的地图及公交路线。公交车站都有非常详细的时刻表，公交车也都很守时，基本上很少出现苦苦等待公交不来的情况出现。还有为了减少乘客等待时间，很多公交换乘是时间是衔接好的，我在库特纳霍拉和哈尔施塔特都有遇到。

不过要注意的是，周末尤其是周日公交车班次会减少，安排周末行程的一定要关注时刻表，不要错过末班车。

公交、电车与地铁使用通票，一般都有单次票、24小时票、72小时票，匈牙利还有10次票，具体选择哪种就不详述了，根据自身情况，有选择的购买相应的车票，能够节省不少交通费，唯一注意的就是记得在上车后或者地铁站口，在打票机上打上起始时间。

部分城市票价：

布拉格：24 克朗(30 分钟内有效)，32 捷克克朗(90 分钟内有效)，110 捷克克朗(24 小时内有效)，310 捷克克朗(72 小时内有效)

萨尔茨堡：1.6欧（单程），3.3欧（24小时内有效），向司机购买价格要贵很多，火车站的公交站有自动售票机

贝希特斯加登：9.5欧（RVO Tagesticket，一日内有效）

布拉迪斯拉发：0.7欧（15分钟有效）

维也纳：12.4欧（48小时内有效），单程票忘记2.x欧，价格较之前攻略有所上涨

布达佩斯：350福林（单次票）、3000福林（十次票），两人可以共用一本十次票

关于查票，我在捷克、奥地利及斯洛伐克都没有遇到，在匈牙利乘坐公交车也没有遇到查票的，但是地铁站入口会有专门的查票人员，一般情况下他们都会提醒游客出示车票，想逃票或者错过打票误入地铁站是很难的。

Shuttle Bus

从CK前往哈尔施塔特，为了节省时间，乘坐了一次shuttle bus。其实选择shuttle bus多少也有点无奈，从CK前往哈尔施塔特需要乘车前往捷克布杰约维采，再乘坐火车或者汽车到林茨，从林茨倒火车到哈尔施塔特或者先到巴德伊舍再到哈尔施塔特，浪费时间时间不说，费用也不低，最便捷的方式就是乘坐两个小镇间的穿梭巴士。

在CK有众多的穿梭巴士可以选择，比较著名的有shuttlelobo、CK shuttle等，提供门到门服务，可以通过邮件预订，一般情况下提前预付30%费用，在一定期限内可以免费取消。汽车一般是大众的小轿车或者商务车，从CK到哈尔施塔特拼车标准价格为1100克朗/人，不定时会有Last Minute特价。

最终我选择了CK shuttle，价格是950克朗一个人，价格不算高，也不算便宜，服务非常不错，司机会热情的介绍自己和行程，并且时不时的会询问乘客是否舒适。

CK shuttle网站：http://www.ckshuttle.cz

Lobo Shuttle网站：http://www.shuttlelobo.cz

Sebastian Tours& Transport网站：http://www.sebastianck-tours.com

Shuttle JIFI网站：http://www.shuttle-jifi.cz

Shuttle Bus网站：http://www.shuttlebus.cz

最开始看旅游攻略时候，因一篇关于瑞士旅行申请通过签证后大量更改预订被吊销签证的帖子及其网友在欧洲他国的遭遇，给我造成不小的心理压力，害怕奥地利也会有如此严格，在签签证前预订酒店就很谨慎。不过随着时间推移，酒店预订网站促销越来越多，实在不想花冤枉钱，我大多改变了我开始预定的酒店。可能正向网友们评价的一样，瑞士大使馆是酒店保护神，我没有遇到类似网上提到的情况。

办理签证时候，我都是通过BOOKING预定的酒店，预定的都是评分在8分以上，交通便利，且可免费取消的酒店。随后发现HRS每天会推出一个欧洲半价酒店活动，如果赶上我所要到的城市特价，对比后如果觉得更有优势，我便更改预订，不过半价酒店是不可以取消的。

除此之外，在CK、哈尔施塔特及贝希特斯加登这些小镇，拥有众多民居或者家庭旅馆，物美价廉，通过Google地图寻找位置更好价格更低的民居及联系方式，再通过邮件与房东沟通看是否可以预定。分别与捷克、奥地利和德国的民宿打过交道，其中捷克最热情，奥地利最职业，而德国最不好沟通。捷克和奥地利的民宿回复都很快，而且英文都很好，有没有房间都会很有礼貌的告知，如果没有住所的话，还会告诉你其它联系方式或者提供旅游中心联系方式，帮助你解决住宿，无论你住与不住，都给人一种很有好的感觉。反而德国沟通上很麻烦，一般英文都很差，回复邮件都很像通过google直接翻译的，态度上很高傲，这种感觉一直到了贝希特斯加登都有这种感觉。

在中欧19天18个晚上，我们在布拉格住了3晚、CK2晚、哈尔施塔特1晚，萨尔茨堡2晚，贝希特斯加登1晚，维也纳3晚，布拉迪斯拉发1晚，布达佩斯4晚，埃格尔1晚。下面介绍下我住过的酒店或者民宿，有推荐的，也有不甚理想的。

欧洲整体上有明显的区域性，要不然也不会被统称为西餐。在我个人理解上，欧洲各国菜式主料和做法大同小异，只是在配料是略有差别。不过经过此次中欧旅行，发现虽然同处欧洲中部的几个国家，同样能塑造出不同味道的菜肴。其中捷克菜大体可以说与德国菜接近，匈牙利菜则融合了德国菜、伊斯兰元素及古老游牧民族菜肴的结合，而奥地利则更接近西欧的饮食。

捷克主要是对猪各个部位烤或者炖牛肉浇汁，辅助以蔬菜沙拉、面包和啤酒。其中最著名的就是烤猪膝盖、烤猪肘、烤猪肋排、已经炖牛肉和炖鸭子。在捷克5天，分别尝试几家 著名的本地餐厅，布拉格的Kolkovna、两只猫餐厅（U Dvou Kocek）、捷克布杰约维采的肉市餐厅（Masne kramy）及CK的地窖餐厅（Krcma Satlava），其中两只猫使我们认为味道最好的，Kolkovna最热闹价格最贵，地窖餐厅人气最旺量比较小，而肉市场最不值得推荐。

除此之外，在中欧各个国家遍布着大量中餐厅、越南餐厅、意大利餐厅和土耳其餐厅。经营中餐厅的华人主要来自中国浙江一代，因为食材闲置，主要是改良中式快餐，味道肯定不能和中国比，但是吃腻了中欧饮食，偶尔吃一顿中餐也会叫人觉得美味。越南餐厅主要是经营面条或者米饭快餐，味道接近中餐味道，价格非常低廉，2欧基本上就能吃饱。大多数意大利餐厅都以经营披萨和意面为主，选择很少，但是味道纯正，用料考究。而土耳其餐厅在中欧多到在任何一条街道都能找到，可能和历史有关，也有可能在盛行猪肉料理的中欧，土耳其餐厅成为了穆斯林外出就餐唯一的地方，最主要的提供就是Kebab、炒菜及各种素食披萨。Kebab自不用说，价格和麦当劳肯德基差不多，但是量很大，一个人吃有时候能吃到撑，披萨味道很一般，大都是冷的，需要用微波炉打一下再食用，炒菜同样是快餐形式，主要以鸡肉和蔬菜为主，味道偏咸。有些土耳其餐厅还会提供新鲜的炸鸡，物美价廉。

将咖啡和甜品单独拿出来介绍，是因为它们是欧洲文化不可忽略的一环，那些古老的咖啡馆，不光是人们日常休闲场所，更是音乐家、艺术家、政治家等人的交流场所。做计划时候，我就适当在每天下午安排到一个咖啡厅喝下午茶休息，虽然行程中没有完全按照计划一家一家咖啡厅走过来，但是也到了不少家。每日午后，走进一间散发着历史馨香的百年咖啡店，闻着香醇的咖啡味，聆赏着优美的音乐，感受着其中的浪漫与风情。

布达佩斯Nagyi煎饼店（Nagyi Palacsintázója）

位于国会大厦对面Batthyány tér边的Nagyi煎饼店绝对是一个让人惊喜的甜品店，所出售的薄薄的煎饼裹上各种口味的水果、酱汁或者调味料，味道独特，物美价廉。出售的煎饼口味非常多，我比较喜欢传统巧克力味和罂粟味(Mákos)，Amy对苹果味情有独钟。除了甜味的，还有咸味煎饼出售，不过我没有尝试。在布达佩斯已经有几家连锁店，24 小时营业。

捷克和匈牙利还没有进入欧元区，捷克的货币是克朗，匈牙利货币是福林，而奥地利和斯洛伐克都是使用欧元。

1人民币大概相当于3.3捷克克朗，或者相当于35福林。

捷克的KB银行、奥地利的Bankomat、 德国储蓄银行（Sparkasse）和BW银行、匈牙利的OTP银行的ATM机全面支持银联卡取款，所以此行我基本上都是使用华夏银行借记卡取款或者直接刷信用卡消费，全部成功，具体汇率按照当天结算，收没收手续费我不太清楚，但是随时随地取钱的确很方便。

关于兑换店，在捷克和匈牙利街头随处都能看到Money Exchange的标志。我在山丹丹和布达佩斯因为临时购物，用美元兑换过福林，西联汇款给的汇率是最差，并且要收很高比例的手续费。普通兑换店给的汇率会高一些，手续费换的少的话还给我减免了。我也在布拉格火药塔附近遇到拉客换汇的商人，口上说着很高的汇率，但是过度的热情和没有店面，给人一种不安全的感觉。反正我感觉在欧洲换汇很方便，欧元、美元都能很方便的换成本地货币，在此提醒两点，第一店铺门口很大招牌给的汇率很多事大额换钞的汇率，换的少的话汇率会有所降低，兑换前问清楚，第二兑换货币时候，一定要问清有没有手续费、税费等，以免奸商钻空子。

可能我们比较幸运，在这二十天旅程中我们遇到不少非常友善本地人，整体来说捷克人最友好，奥地利人礼貌但高傲，德国人（贝希特斯加登）相对严肃傲慢，斯洛伐克人更加质朴单纯，而匈牙利最热情健谈。

很多网评认为捷克人相对冷漠，并不友好，但是从第一天到达布拉格遇到的捷克人却截然不同，她们会放弃自己的事情耐心帮助你，她们会带着走上几条街帮你指路，捷克人的微笑是发自内心的，而不只是出自礼貌，捷克人带有特有的波西米亚的热情与奔放。

在奥地利遇到的人大多数比较有礼貌，但是谈不上热情，可能和德国人历史渊源，骨子里透着高傲，尤其体现在一些职能部门，譬如在萨尔茨堡火车站的信息服务中心，我们拿着地图问路，工作人员一脸冷漠，用生硬命令的口气叫我们把路名念给她听，我们不会说德语，如果能够准确的说出路名就不会拿着地图给她看。不过这也算个案，奥地利人还是很有礼貌，有问题询问他们，他们会很耐心、很详细的讲解给你。

德国人，应该说来自贝希特斯加登的巴伐利亚人，是我遇到的最傲慢的，有的人可以说无力，譬如我住的那家旅馆老板，高高在上，眼神里都透着优越感。当然人各有别，在我们找不到旅馆问路，一家酒店的女招待帮我们上网查询并打印出地图给我们，在我们迷路孤立无援的时候，一位德国老大爷开车把我们送到旅馆，其实很多面似严肃，但当你急需要帮助时候，他们依然会伸出援助之手。

斯洛伐克人其实与捷克人没有什么区别，无论性格还是生活习惯，热情、友好，但是相对落后的斯洛伐克，使他的人们更加淳朴。

匈牙利人则展现出不同于西方人的热情友好，路边你经常会见到几个人站在一起边抽烟边喝酒边聊天，让我们觉得聊天已经成为匈牙利人日常生活不可分割的一部分，对待外来人他们也是这样，很喜欢和你聊天，喜欢聊他们自己的国家，聊他们的历史文化，滔滔不绝，很多匈牙利人英语不好，他们甚至用匈牙利语与你沟通。除此之外，对待陌生人他们也会报以友善的微笑。不过匈牙利人口众多，在地铁站、街边经常看到大量的流浪汉，这在其它国家很少见到，因此在匈牙利街头会经常遇到警察，地铁站会有大量检票的工作人员，他们的表情和态度相对“蛮横”一些，总体来说匈牙利是一个热情的国度。

除了这些特点外，他们还有一个共同点是对人比较信任。在欧洲超市所有称重都是由自己完成，打印出来的价签自己粘在口袋上。除了匈牙利，在其他几国乘车没有检票员，自助购票，没有闸口控制，出入完全自由，全凭自觉。这个在中国是不可想象的，这无形中也提高了公民的诚信和自律。

不知道什么时候开始喜欢上的它，也不知道它到底是什么吸引了我

只是记得那时候它有一个绕口的名字——捷克斯洛伐克

2013.10.4

Warsaw & Prague

华沙是我踏入欧洲大陆的第一站

本想计划在这里停留，哪怕只有一晚，去看看这个饱受战争之苦的国家

无奈北京往返华沙的价格比中转前往其它国家还要贵

只能留点遗憾，以后有机会再到波兰旅行

从北京到欧洲大陆跨越6个时区，到华沙飞行超过9个小时

这是我第一次连续坐这么久的航班

不过无论多久多疲惫，我在飞机上很难睡着觉

一路上百无聊赖的摆弄着座椅上的娱乐设备

游戏、电影、音乐我都不喜欢，唯独飞行轨迹图

结果Amy说我，前面的男乘客看了一路波兰美食节目，而我看了一路世界地图

出行，我做了详细的攻略，恐怕哪点没考虑到，在人生地不熟且语言不通的国家遇到麻烦

不过可能是我还没有进入到旅行的状态，也可能是到了陌生的环境过分的惊慌

初来乍到，即便拿着详细的攻略，还是遇到不少“麻烦”

下了飞机，第一个问题就是取现

捷克KB银行已经与中国银联合作，可以直接在其ATM机上直接取款

根据攻略提示，在机场1号和2号航站楼之间连接处就有KB银行的自动取款机

但是在机场没有发现明显指示标志，提示1号航站楼的方向

我们边往行李提取处走边打听哪里有KB的取款机，大多数人摇头表示不太清楚

最后一家换汇处的员工告诉我们出去后可能有KB银行的ATM机

取好行李，稀里糊涂的出了机场，出口外的大厅空荡荡的，连个小商店都没有

在不知所措的时候，正好一个机场工作人员路过，Amy拦住她询问附近有没有KB银行的ATM机器

这位工作人员非常热情的带我们到机场门口，指着对面一个楼，那里矗立着一个很大的KB银行标志

道谢后，我们一路小跑过去

这是一个新开的shopping mall，就在机场巴士车站对面

商场里的KB银行装修还没竣工，但是自动取款机已经可以使用

取好钱，根据攻略提示找119路公交车

来到巴士车站，看着古董一样自动售票机再次犯难

现在回想其实这个机器并不复杂，但是那时候真是有点慌张

看着三排按钮，不知道点哪个，也没有纸币入口

询问附近的乘客，他们也摇摇头，告诉我们机场里面售票处可以买到票

我们再次返回航站楼

原来在巴士车站身后的航站楼就是我们一直寻找的1号航站楼

这里热闹了很多，旅游公司、售票处、小超市一字排开，估计攻略提到的ATM机也在这个大厅里面

在布拉格我们要待3天，为了省事，直接买了两张72小时的通票

回到巴士车站，很快就上了一辆119路

坐在车上，看着车内外，对于第一次到欧洲的我来说，一切都感到那么新鲜

由于路上修路，两次换乘加上寻找酒店，路上耽搁不少时间，也遇到不少好心人，抵达酒店天色渐黑

赶紧收拾完毕便迫不及待的前往布拉格老城广场和查理大桥

曾说布拉格是世界上最美的城市，全世界的旅人都称布拉格为童话的故乡

同时布拉格又是世界上第一个以整座城市被列为世界文化遗产的城市

我对于布拉格的期待不言而喻

我们乘电车来到布拉格老城的火药塔附近，这是有通向老城广场的主要道路

以火药塔为起点，沿着契里特纳大街，经过老城广场，穿过查理大桥，一直抵达布拉格城堡和圣维特大教堂

这条路线被称作皇家路线，是皇室举行加冕典礼仪仗队所要经过的线路

下了电车拐过一座大酒店，一座灰色的高塔出现在眼前

在夜幕幽暗的灯光下，整座高塔更加富有神秘和魔幻的色彩，在童话般的形态上增添了几分沧桑感

火药塔修建于1475年，是典型的哥特式建筑，曾被普鲁士人严重焚毁，19世纪得到重建

由于人们曾用它储存火药，故而得名

这座塔是依照查理大桥旧城桥塔为模型而设计建造的，是布拉格的13座城门之一

现在城门只剩下火药塔这一座建筑，扼守着重要的十字路口

火药塔旁边的米黄色建筑物是市政厅，一座宫廷式建筑

14到15世纪这里曾是皇家宫廷，15世纪末国王搬到布拉格城堡居住后，这里荒废了几百年

直到19世纪将这里改建为文化中心，成为布拉格的重要文化场所

市政厅是布拉格新艺术建筑的最佳代表

大门正上方的马赛克壁画是史毕勒的作品，名为“向布拉格致敬”

市政厅中心的史麦塔纳音乐厅是每年布拉格春季音乐节的举办场地，更是1918年10月捷克斯洛伐克共和国宣布独立的地点

穿过火药塔，就是布拉格老城区的主要街道契里特纳街

契里特纳街的历史可以追溯到古罗马时期，以街道两旁的精美建筑而著称，建筑多以哥德式和仿罗马式的建筑为主

现在它是布拉格购物逛街的主要商业街之一，很多颇具特色的著名捷克手工艺商店都能在这里找到

走到契里特纳街机头，豁然开朗，这里就是久负盛名的旧城广场

“我就站在布拉格黄昏的广场，在许愿池投下了希望，那群白鸽背对着夕阳，那画面太美我不敢看”

旧城广场在国内闻名可能是因为这首“布拉格广场”

一个多月后的我仍能清晰地记起第一眼布拉格旧城广场的样子

巴洛克、洛可可、罗马、哥特式建筑交相辉映，相得益彰

石砌的地面、露天的酒吧、旧时观光马车、形色各样的街头艺人、熙熙攘攘的人群

入夜的布拉格就如同一个精灵的城市，布拉格的美也在此体现得淋漓尽致

那时我仿佛置身在中世纪的欧洲，抑或是一个童话的世界

我本能地忘却时间的存在,迷失在布拉格广场

天色慢慢黑下来，深秋的布拉格已经有了几分寒意

一天都在赶路的我们几乎没有怎么吃东西

饥寒交迫的离开旧城广场，来到附近颇有名气的比尔森啤酒厂Kolkona餐厅吃饭

这次旅行和以前不太一样，以前大都是饿了就随意在附近找一家餐厅吃饭

但是回来给一些旅行网站撰写旅游攻略时，发现曾经去过的城市，很多有特色的餐厅我们都没有去品尝过，很是遗憾

因此在这次出发前，我做了详细的攻略

对比LP推荐、到到排名和网友推荐，绝对要把中欧的美食一网打尽

中欧饮食以肉为主，主要是猪的各部位，对于肉食性的我来说已经垂涎已久

我们在布拉格吃到的第一顿饭就是最著名的“烤猪膝盖”

猪膝盖的个头十分猛烈，比国内吃到的肉要多很多

对于绝大多数东方人来说，两人一份足以

配以纯正的捷克啤酒，对于我来说简直是人间美味

而那些沙拉、汤我是基本无视它们的存在

酒足饭饱后，我们穿过布拉格广场，沿着中世纪的古老街道，前往查理大桥

查理大桥建于1357年，横跨在伏尔塔瓦河上

在布拉格历史上，曾经担任过连接布拉格两岸的重任

这座欧洲最古老最长的桥两边护栏上有30尊形态各异圣者雕像，都是出自捷克17～18世纪巴洛克艺术大师的杰作，被欧洲人称为“欧洲的露天巴洛克塑像美术馆”

不过刚到布拉格的我们对捷克的天气情况预计不足

只穿着一件冲锋衣的我俩，在伏尔塔瓦河的寒风中被冻的瑟瑟发抖

草草拍了几张照片便匆匆离去，还好按照计划将来两天还要多次经过这里

回到酒店，盘算着一天的经历，初来乍到，有欣喜，有紧张，有激动，有慌乱

哪怕是做了非常详尽的攻略，依然遇到很多不可预知的麻烦

出发前看了不知多少张关于布拉格的照片，但真正身处其中时，其中的喜悦、兴奋，哪怕一些遗憾，都难以表达

可能这些不确定性就是旅行的魅力所在吧

米兰·昆德拉的一本“生命中不能承受之轻”,使人们对布拉格充满了文艺的幻想

或许是波西米亚风情的感染，也或许是各种文化的积淀

在布拉格处处散发着文艺的气息

哪怕这个国家历史上遭受过多次入侵和战争

但人们仍然没有淡忘自己的灵魂

文学、音乐、绘画支撑着捷克人的精神

布拉格，这座令人充满无限遐想的城市

全身都发散着古典的文艺气息，在平凡中凸显出卓而不群与众不同

2013.10.5

Prugue

清晨醒来，感觉睡的非常舒服，扫去前一天旅途的疲惫

常年在家熬夜的经验，反而让我与欧洲作息时间吻合，完全没有时差影响

吃过早餐，离开酒店开始一天布拉格的旅行

布拉格是中欧一个重要的古城，历史上曾经作为神圣罗马帝国的首都多年，在欧洲占有十分重要的地位

伏尔塔瓦河蜿蜒流过，把城市分为两半

西岸主要是布拉格城堡和小城区，现在这里是国家政府部门和各国使馆所在地

东岸则集中在旧城广场和犹太区，这里保留着较为完好的中世纪风貌，几乎每条大街小巷都能找到13世纪以来的古老建筑

我们住在布拉格三区，处于老城区的东面，是布拉格比较大的一片居住区，非常安静

布拉格已进入深秋，寒风瑟瑟，即便是暖日当空也让人不禁感到一丝凉意

初到捷克的我们还一时无法适应

不过布拉格公交系统非常完善，几乎每隔5-10分钟就会有一班车

而且公交站有详细的公交时刻表，乘客可以准确的判断候车时间，所以不需要在寒冷中等待太久

今天计划的第一站是布拉格城堡

起初做攻略时候，前往城堡有两个方案，一是到老城附近换乘22路有轨电车，另一个是查询谷歌地图提示的乘坐1路有轨电车直达

不过保守起见，还是选择网上攻略常常提到的22路电车，换乘地点就在鲁道夫音乐厅附近

换乘电车比较顺利，车上的乘客从装束也能分辨出大都是去城堡的游客

电车过了伏尔塔瓦河，沿着弯曲的山路一直上山

透过车窗，整个城市清澈而明亮，不远的前方城堡的曲线在阳光中时隐时现

越接近城堡，我就越抑制不住内心的兴奋

布拉格城堡位于伏尔塔瓦河西岸的山丘上，已有1000多年的历史

城堡长570米，平均宽约130米，是世界最大的古城堡，也是整个布拉格最醒目的地方

这座城堡曾是波西米亚国王、神圣罗马帝国皇帝的王宫，后来捷克历届总统办公室也都设在城堡内

可以说这里一直是捷克的政治中心

城堡的制高点，便是圣维特大教堂的尖顶

这座有着“建筑之宝”称号的教堂兴建于14世纪，直到1929年才完全建成，可以说是世界上建造历时最久的教堂

大教堂不仅是布拉格总教区的主座教堂，也是神圣罗马帝国皇帝的加冕教堂

城堡区其他的名胜还有旧皇宫、圣乔治教堂和黄金小巷等

下了电车，城堡外已经被大批的旅行团和无数游客占领

这种景象和每日故宫门前没有太大区别

穿过人群向城堡走去，快到城堡大门时，一队英姿飒爽的捷克卫兵突如其来

人群蜂拥而至，我也冲到最前端，好奇的欣赏换岗仪式

士兵们身着由经典电影《莫扎特传》服装设计师设计的制服

个个人高马大，步伐整齐，表情坚定

仪式没有什么夸张的表演

卫兵在相互敬礼示意后，用枪托敲击石板地，铿锵有力、清脆而明亮，庄重威严

换岗仪式结束，跟随卫兵远去的身影进入布拉格城堡

进入城堡大门，从第一个庭院向左穿过一道拱门，那座雄伟庄严、高耸入云的灰黑色哥特式建筑迎面袭来

虽然在旧城区多个角度欣赏过这座宏伟的建筑

但真正站在圣维特大教堂的脚下，依然会被那种气魄所震撼，敬畏之感油然而生

游客们挤在门口争抢着位置拍照

不过真的很难拍出一张正面全景照，因为它太高大且离入口的建筑实在太近了

唯有尽可能向上仰望，才能看到它那高耸入云的塔尖

说到布拉格，说到圣维特大教堂，就不能不提到一个人——查理四世

1346年查理四世登上波西米亚王国的王位，选择在布拉格建都

次年，他又被推举成为德意志国王，1355年复活节时接受了神圣罗马帝国的皇冠

作为一位野心勃勃的君王，查理四世一心想把都城布拉格建设成为当时欧洲的政治、经济和文化中心

正是在他的统治下，布拉格修建塔楼、城墙、教堂、城堡，建造了各式各样华丽优美的建筑，使其迅速发展成为繁荣的欧洲中心城市

早期在布拉格城堡山上是一座罗马式圆形教堂

1344年，查理四世下令在原教堂的基础上建造一座哥特式教堂，拉开了圣维特大教堂长达600年的兴建史，直至20世纪初才最终完成

1378年，查理四世逝世后将遗体葬在了这座教堂主祭坛的地下

在查理四世统治时期，是捷克民族在历史上最为辉煌的时期，更是捷克人民的骄傲

攻略中提到圣维特大教堂是免门票的，为了节省时间，我们决定先进入大教堂参观

大门处在两座对称的尖塔之间，其实这里是圣维特大教堂的西门

原本教堂的大门是朝南方向的金色大门，现在已经封闭

随着人群挤入教堂发现没有门票的游客只能在教堂大厅一个很小的区域远观，而不能进入教堂内部

不得已我们只得挤出教堂去对面的售票处买票

售票厅不大，人也不多，没有遇到攻略里所说的排长队买票的场景

布拉格城堡有几种门票，A类门票包含9个景点，而B类门票涵盖了圣维特大教堂、旧皇宫、圣乔治修道院和黄金小巷等4个主要景点

我们买了B类票，涵盖了城堡的精华，大约半天时间可以逛完

如果英文好的话，最好租用一个英文讲解器，要不很难看懂

售票员服务态度很好，很专业的在门票上标出我们要参观的各个景点位置

再次排队进入教堂

圣维特大教堂保持着哥德式教堂外观的三大特色

但是因为历经建筑年代太过久远，后期也融合了巴洛克、文艺复兴乃至现代装饰艺术风格

令圣维特大教堂仿佛一部活生生的建筑史丛书

进入教堂，其内部空间的壮丽非凡、高旷统一，人在教堂里显得格外渺小

游走教堂，所见无不震撼，视感冲击强烈

修长的立柱、直升的线条，给人极强的飞天感

尖肋拱顶，交线汇聚，俨然天国境界

五彩缤纷的彩色玻璃窗是教堂的精彩之笔，太阳打进来的时候，透过窗户墙上折射出七彩的光影

玻璃上的圣经故事栩栩如生非常漂亮，这可以让不识字的信徒也能领会基督教教义

其中最引人注目的分别是教堂“金门”上方由四万片马赛克拼成的镶嵌画“最后的审判”和捷克著名画家穆夏的彩绘玻璃窗“穆夏之窗”

除此之外，大教堂还有两个个非常值得看的地方——帝王陵墓和让·内波姆斯主教墓

帝王陵墓位于教堂中殿圣坛之前，而且于大教堂的地下室保存有帝王的棺椁

著名的有圣瓦茨拉夫、查理四世及斐迪南一世一家的墓

让·内波姆斯主教墓位于大教堂东面一个侧殿，纯银制作，灵柩上面手持十字架的圣·让·内波姆斯神情和手势栩栩如生

让·内博姆斯是十四世纪卢森堡王朝时期的布拉格教区红衣主教

他因为拒绝泄露皇后忏悔的内容被愤怒的瓦茨拉夫四世国王从查理大桥扔下伏尔塔瓦河里溺死

也正因此让·内波姆斯后来被人们宣为圣人

圣维特大教堂的规模非常庞大，每一个角落都堪称完美

绕过圣维特教堂，眼前是一处广场，为圣乔治广场

广场前端是一座醒目的绯红色建筑，名叫圣乔治教堂

圣乔治教堂由瓦茨拉夫一世建于公元十世纪，是现今全捷克保存最好的罗马式教堂

教堂后面两个哥特式灰白色尖塔，那是十世纪留下的踪迹

绕着它走上一圈，会惊诧于这整体的素色与正面的红色搭配出如此不和谐的完美

教堂内没有圣维特大教堂那么高大森严、华丽阴森，但十分端庄古朴

尽头半圆室依稀可见着被岁月冲刷过的12世纪壁画碎片

教堂边上是一座两层青砖建筑，是圣乔治修道院，为波西米亚第一座女修道院

曾被严重损坏，现被改建成布拉格城堡画廊，收藏了不少14-16世纪哥特、文艺复兴和巴洛克时期的艺术品

出了圣乔治教堂，我们才发觉由于只顾得欣赏圣维特大教堂，而忘记了参观城堡中另一古老建筑——旧皇宫

旧皇宫位于圣维特大教堂南面，是一座正对金门的三层建筑

从外表看毫不起眼，难怪当时会忽略它的存在

旧皇宫建于1135年，原本是捷克公主的居所，到了13-16世纪，这里称为国王的宫殿

满怀期待的进入皇宫，里面的景象却让人感到意外

内部陈列简洁，和富丽堂皇的皇宫毫不搭界

特别是和近在咫尺的圣维特大教堂的装饰比较一下，这种反差尤其强烈，很难想象这里就是国王的住所

不过没有华丽的装潢，建筑本身却称得上是一件艺术品

皇宫中央是哥特后期式拱形屋顶的弗拉迪斯拉夫大厅

拱形屋顶上的流畅交错的线条与宫殿中文艺复兴矩形窗形成强烈对比，极为美丽

大厅曾经用作骑士们进行马上竞技以及国王加冕仪式等重大国事活动的场所，现在还作为国宴举办场所

皇宫下层是哥德式的查理四世宫殿和仿罗马式宫殿大厅，楼上是一些简单地陈列室

所有房间虽极其朴素，却显得历史沧桑感十分浓厚

整个旧皇宫最吸引我是弗拉迪斯拉夫大厅外的露台

高高在上的地势可轻松将整个布拉格旧城尽收眼底

那些红色的屋顶，正无边无际地蔓延开

无声流淌的伏尔塔瓦河，在平静中蕴藏着力量

出了皇宫，沿着圣乔治教堂边上的道路走到底就是著名的“黄金小巷”

黄金巷两侧均为小巧房舍，大多为两层，每一层也不过两米高，简直像童话里精灵的居所

最初这里是皇宫仆人所住的地方，后来成为为国王打制金器的工匠们聚居之处

18-19世纪又成为贫民聚居区，而后不少作家、艺术家渐渐占据了此地，其中22号是捷克作家卡夫卡的故居

现在巷子中一部分屋舍被改造成出售手工艺品的店铺，另一部分则还原了它们在16-18世纪时期的模样

这条长度不过两三百米的小巷，每天都挤满来自世界各地的游客，热闹非凡

监牢外面是一个平台，平台下面就是城墙花园

站在这里俯瞰布拉格老城

蓝天白云下布拉格尖塔林立，蓝色的伏尔塔瓦河把城市一分为二

西岸高低起伏的小城区与东岸一马平川的老城区形成对比

沿着城墙花园旁边的城堡阶梯一直向下，就离开城堡

布拉格城堡是世界上最大的城堡复合体，以圣维特教堂为中心，汇集各种风格建筑，高低错落

我感觉这里更像一个社区，皇宫、教堂、办公室、民居各个部分既独立又相互关联，风格迥异又统一和谐

布拉格城堡经历了数个世纪的变化，与伏尔塔瓦河一样，见证着布拉格的历史

从城堡下来，夹在从城堡顺势而下的梯级形花园和伏尔塔瓦河之间的区域是小城区

这里原本是8世纪时候建立的市集区，现今是政府机关、各国使馆以及富人们的聚居地，氛围十分优雅

中世纪的狭窄街巷和文艺复兴、巴洛克、洛可可风格的漂亮房屋形成一个和谐而多样的群体，别致整齐又各俱特色

两边建筑留存完好，一楼很多改建成商铺、书店、酒吧或是咖啡馆

但这里没有招揽客人的嘈杂与喧嚣

布拉格以一种安静的热闹呈现于世人眼前

走进小城区，总会让人想到一连串的名人、作品或者建筑，像卡夫卡博物馆、聂鲁达故居，圣尼古拉斯大教堂、以及席勒笔下的“瓦伦斯坦”

出了瓦伦斯坦宫，过街穿巷，一路往前就是布拉格小城中心广场

广场中间是圣三位一体柱，另一边是圣尼古拉斯教堂

圣尼古拉斯教堂是欧洲恢弘的巴洛克式教堂

它那巨大的穹顶和高耸的钟楼，在远远的街头巷尾便一眼可见

教堂曾是莫扎特练琴的地方，后来人们在这里纪念他，这里也常常被名家选为音乐会的地方

德国戏剧家席勒所创作文学巨著“瓦伦斯坦”的主人公瓦伦斯坦，在历史上确有其人

他是捷克贵族，神圣罗马帝国的军事统帅

他的宫殿便在布拉格的小城区内

LP上这样介绍瓦伦斯坦

阿尔布雷赫特·冯·瓦伦斯坦是“三十年战争”中的一名臭名昭著的将军

开始加入清教徒，但后来投奔到天主教徒

他用之前自清教徒处没收的财产修造了这个宫殿

1634年，哈布斯堡皇帝费迪南二世获悉瓦伦斯坦准备在此改变立场，就把他暗杀了

也有一些截然相反的评述

瓦伦斯坦是神圣罗马帝国的一位功勋卓著的将军

在三十年战争中瓦伦斯坦为帝国的利益南征北讨，连连报捷，使他成为斐迪南二世的左膀右臂

一时被誉为“皇冠上的第三颗宝石”

他被晋为公爵，世袭领地也空前扩大，财大势大，威震一时

1627年以后，瓦伦斯坦主张宗教自由，以缓和国内矛盾

这和皇帝的意见不合，皇帝开始猜疑他

最后众叛亲离，于1634年2月25日被部下刺死

瓦伦斯坦的一生曲折复杂，300多年来引起史学家浓厚的兴趣

正如不同人理解不同

对瓦伦斯坦正反两面的评价，一切皆由后人评说，交由历史定论

现今瓦伦斯坦宫的主楼是捷克共和国参议院所在地，所以宫殿只有周末两天对公众开放

进入瓦伦斯坦宫并不需要购票，也没有复杂的安检程序，但监控非常严密，随处有工作人员或者摄像头

瓦伦斯坦宫是一座巴洛克式宫殿

内部装潢十分华丽和考究，甚至超过了布拉格城堡的旧皇宫

出了瓦伦斯坦宫，过街穿巷，一路往前就是布拉格小城中心广场

广场中间是圣三位一体柱，另一边是圣尼古拉斯教堂

圣尼古拉斯教堂是欧洲恢弘的巴洛克式教堂

它那巨大的穹顶和高耸的钟楼，在远远的街头巷尾便一眼可见

教堂曾是莫扎特练琴的地方，后来人们在这里纪念他，这里也常常被名家选为音乐会的地方

转过圣尼古拉斯大教堂，隐约可见高高的双子塔，那里就是查理大桥

这是一座见证了布拉格成长的大桥

从1357年至1841年，查理大桥在500年的时间里一直是布拉格唯一的大桥，沟通着伏尔塔瓦河两岸的往来

查理大桥建于14世纪，由查理四世主持修建

它全长516米，宽9.5米，共有16座桥墩，桥面为砖石所砌，没用一钉一木

桥的两端耸立着哥特式门楼，东侧一个为“老城桥楼”，西侧有两座大小不同的门楼

桥的两侧石栏杆每隔20多米就相对立有雕像，共30座

当年查理四世皇帝下令造桥时，桥上只有一座耶稣受难的雕像

后来天主教会觉得大桥上应该有点什么来纪念教会的伟大

于是从十七世纪到十九世纪的两百年里，陆陆续续竖起了其他29座巴洛克式雕像

雕像虽然落成于不同年代，视觉效果却是出奇的浑然一体，简直就是露天的天主教雕像展

因此查理大桥赢得了“登峰造极的巴洛克雕塑露天博物馆”的美名

由于大自然的侵蚀和战争的破坏，这些雕像的原件保存下来的已经很少

即便大多只是复制品，但却一样让人感觉到震憾

这些雕像中最著名、最受瞩目无疑是那座青铜色的圣内波穆克像

第一次见到它是在2010年上海世博会捷克馆，当时我就被这尊雕像深深吸引

没想到这么短的时间在它的老家再次相会

作为查理大桥的守护者，雕像脚下有两块铜浮雕，日夜都有成群的人簇拥在那里，据说只要用心抚摸就会带来好运

在秋日暖暖阳光下，徜徉在这座东欧最古老的石桥上

桥上游人如鲫，随处可以见精美手工制品的小摊，美轮美奂的画作、水准甚高的街头表演

桥下伏尔塔瓦河静静的流淌着

我仿佛感觉自己在走过一座历史长桥

这座以建造它的国王名字命名，象征着国家的荣誉与历史的古老石桥，无论昨天还是现在，它承载了太多太多

过了查理大桥，就来到旧城区，沿着前一晚的路线来到旧城广场

白天再次走在这条通往旧城广场的步行街道上，发现街道两旁建筑也很有看头

古老的哥特式建筑、优美的巴洛克风格装饰，在街道两边交错

布拉格几乎可以说是欧洲迄今保存最完整的古老大城市

进入旧城广场，首先迎面而来的就是就市政厅及布拉格的象征之一的天文钟

每天都有众多游客在这里驻足观赏

天文钟分为上下二座，是一座精美别致的自鸣钟

根据当年的地球中心说原理设计，上面的钟一年绕一周，下面的一天绕行一圈

每逢正点都会有包括骷髅拉动时间、圣徒现身、雄鸡鸣叫等各种报时

每天中午12点,十二尊耶酥门徒从钟旁依次现身，6个向左转，6个向右转

随着雄鸡的一声鸣叫，窗子关闭，报时钟声响起

这座大钟至今走时准确

据说为了保证世上没有同样的钟出现，建造此钟的工匠被刺瞎了双眼。

看了看时间，距离整点报时还有半个多小时，我们决定先登上市政厅塔楼

我是一个非常喜欢登高远眺城市的人

能在布拉格的旧城中心，爬上制高点，看波澜起伏的红色屋顶，这个机会我是绝对不能放弃的

登塔楼，需要先乘坐电梯到达5楼，然后买票检票后，再乘坐电梯或者爬楼梯到塔楼顶端

上塔楼顶端的电梯，看上去也十分魔幻

全透明的圆形电梯，好像某种穿越时空的工具

当我登上塔楼最高处的一刹那，映入眼帘的绚丽红色让我心头为之一颤，思维也瞬间凝固了

那种感觉就和在焦特布尔，从梅兰加尔堡俯瞰蓝城一样

在安静、不受打扰的塔楼上，眼前是数百年积累的各式建筑，一望无边，如同红色海洋，此起彼伏

细细打量，每一个建筑，每一个屋顶又各有各的风姿，风情万种

布拉格似乎凝固住了中世纪的氛围，刻画了世界的变迁，时间的流逝

从塔楼下来，我的内心依然不能平静

出了市政塔楼，已接近整点，广场上原本分散的游客，忽然都向着同一个方向靠拢

不一会天文钟下就聚集起了一大群人，个个仰起头，翘首以盼，我们也不能免俗，站在人群中

时间一到，一阵音乐声响起，天文钟上的几扇“小门”咔哒一下打开

然后……其实我的确没有看出什么端倪，直到最后响起的敲钟声以及伴随而来的鼓掌声

准点仪式结束，而我思绪还徘徊在塔楼之上

离开旧城广场，天色渐晚

我和Amy沿着浮华而优雅的巴黎大道，向着伏尔塔瓦河的方向而行

巴黎大道是通往犹太区的主干道，也是奢侈品聚集地

犹太区是布拉格旧城重要的一部分，曾是布拉格的贫民区，后来随着犹太人财力越来越雄厚，这里得到彻底改造

大道两旁多是豪华的公寓、豪车、奢侈品商店、高档餐厅

不过可能是天气原因，也有可能是道路两旁树木过于高大，亦或是二战中那段惨绝人寰的历史

整个犹太区显得气氛那么的忧郁

犹太人太会做生意，所有景点都要收高昂的费用

我和Amy放弃了游览那些景点的想法，在伏尔塔瓦尔河边乘坐电车前往高堡

到了高堡附近，发现天空完全乌云覆盖

正在犹豫到底还去不去的时候，发现伏尔塔瓦河边热闹非凡

这是一个露天的啤酒市场，挤满了当地人

捷克人对啤酒的热爱可谓世界闻名，甚至德国都自愧不如

在捷克接头随处都能发现酒吧，麦当劳也有啤酒出售，甚至在街头总能看到左手啤酒右手烟的年轻女孩

啤酒已经在捷克日常生活中占有不可取代的地位

在这个露天市场晃荡一圈，看着啤酒烤肉，肚子也开始叫了

既然看不到日落，我们决定放弃前往高堡，乘车返回小城区吃晚饭

白天经过小城区，发现这里的很多本地餐厅价格低廉

当时就决定改变原有计划，晚饭要回到这里吃晚饭

经过对比在瓦伦斯坦宫附近找了一家内部装饰更加有特色的餐厅

点了捷克著名的主菜炖牛肉配“饺子”和芝士猪排，外加捷克著名的啤酒Kozel

所谓的“饺子”其实就是白面包切片，类似中国的馒头，很松软

这道菜味道很符合我的口味，牛肉酥烂，很入味，酱汁也刚好可以用来蘸面包吃

酒足饭饱，走出餐厅，布拉格已是灯火阑珊

一个个露天的小酒馆、咖啡厅中，人们在灯光与啤酒的包围下喝酒聊天，享受一天最放松的时光

查理大桥上游人散去，在华灯照耀下穿梭着遛狗的老人与跑步锻炼的青年

远处的城堡照亮自己，在宁和的夜幕里，宁谧美丽

伏尔塔瓦河无波的流淌着，倒映出城堡的华美曲线

布拉格老城广场露出了少见的轻松，没有了白天的匆匆和拥挤

人们放慢了脚步，或牵手、或相拥、或静坐，浪漫而悠悠

夜晚的布拉格褪去绚丽和辉煌，而多了些神秘和暧昧

布拉格就像是一个穿越了时间的城市

几个世纪来还是文艺复兴时期模样，大街小巷弥漫着浓浓的文化和艺术气息

漫步在古老蜿蜒的石板路上，布拉格的美在我眼底一点一点堆积

“那天清晨，我缓缓地走上大桥，没有人知道我想干什么。就在这时我突然听见了伏尔塔瓦河的激流在撞击查理大桥的声音……”

被誉为“捷克音乐之父”的斯美塔那在晚年的回忆录中这样描述伏尔塔瓦河和查理大桥带给他的精神震撼

1874年，他患耳疾而痛苦万分并，一度想结束自己的生命

谁想，伏尔塔瓦河以及查理大桥不仅拯救了他的生命，还带给他灵感

后来斯美塔那将自己对这条河、这座桥、这个城市的热爱，全部写进了他的著名交响诗《我的祖国》

不知道从什么时候开始，查理大桥如此热闹

即使我心里有所准备，还是被白天查理大桥上汹涌的人潮惊呆了，以至于有点不知所措

只有清晨的查理大桥，才是我相像中该有的样子

10.6

Prague

在写这篇游记的时候，一直循环播放着《伏尔塔瓦河》

这段抒情诗一般的极富感染力的优美旋律

把我带回到一个多月前的那个清晨

那是一个有点阴郁的早晨

不到六点我被闹钟叫醒

透过窗外的微弱的灯光，云量非常多

阴沉的天气给我泼了一盆冷水，让我犹豫是否清晨再去一次查理大桥

不过“晨雾中查理大桥”的画面一直在眼前萦绕

无论天气怎样，我都想看看期待中查理大桥的样子

清晨的布拉格分外静谧，与喧闹的白天形成了鲜明的反差

尼采说过

当我想以另一个字来表达音乐时，我只找到了维也纳

而当我想以另一个字来表达神秘时，我只想到了布拉格

白天的布拉格虽然浪漫美丽，但好像与“神秘”二字不相干

而清晨我站在空荡荡查理大桥上

远方若影若现的红色屋顶在点点灯光下扑朔迷离

眼前中世纪的塔楼和雕像在熹微的晨光下朦胧且极富诗意

伟岸孤寂的查理大桥萧瑟至极

缓缓流淌的伏尔塔瓦河波光熠熠

此时的布拉格是那么沧桑而神秘

这是一个不应该被人遗忘的地方

因为无论从哪个角度来说，这里都值得被人们发现、到访、欣赏、沉思

而不是闲暇之余点开网页

从轻描淡写的文字中让它存活在没有任何意义的想象之中

10.6

Kutna Hora

从查理大桥拍完照片回到酒店

Amy已经吃过早饭等我一起前往布拉格郊外的库特纳霍拉

出发前在国内我们就已经在捷克铁路网上预定好火车票

可生成的电子客票上除了日期和人数外，票面一片空白

既没有火车车次号，也没有站台号，甚至都没有始发和终点城市

发邮件给CD也没有得到回复，最后只能忐忑的怀揣着这份电子客票上路

提前半个多小时到达布拉格中央火车站

车站更像一个购物中心，超市、餐厅、商店一应俱全，显示车次和时间的屏幕也遍布各个角落

我们仔细研究了一阵电子显示屏，唯独前往库特纳霍拉的火车没有站台号

车站里也没有任何铁路工作人员，焦急的我们只能询问商店的营业员

营业员也不是太清楚

最后到售票厅咨询才知道布拉格的火车都是在到站或者出发前几分钟才知道被安排在哪个站台

等站台安排好会在电子显示屏上显示出来，没有办法提前预知

这都是在国内养成的“坏”习惯，必须要提前一小时到车站，提前半小时准备检票上车

而在欧洲是不需要的

火车站也没有繁复的安检、检票手续

提前十来分钟到车站，自己找火车，自己找空座就好了

不要侥幸要逃票，因为在火车上会有检票员检票

布拉格中央火车站建于1871年，不过我们到的时候这里正在大规模的整修，到处是脚手架和保护网

在忙碌的火车站里很容易让人忽略头顶上的“精彩”

其实这是一座令人惊叹的“新艺术风格”建筑

透过保护网望去高高的穹顶，彩色玻璃窗，马赛克墙画、形态各异的雕塑，美轮美奂，华丽无比

难等可贵的是，时隔一百年后，当年的部分月台如今仍然沿用，虽然破旧却依然不减风采

顺利登上火车，火车上乘客不少，但大多是是学生和游客

温暖阳光透过车窗晒在身上

车窗外是起伏的山地和草原，虽然波澜不惊，但总是给人惊喜

在捷克有很多迷人的被列为世界文化遗产的小城

选择前往库特纳霍拉完全是源于偶然看到的一张图片

几年前查询西藏阿里的攻略时，在一篇介绍天葬和颅骨墙的文章中提到西方奇特的人骨教堂

一张略显恐怖但极富艺术性的照片给我留下深刻的印象

这就是库特纳霍拉的人骨教堂

从那时起我就期待有一天能去拜访这个地方

库特纳霍拉距离布拉格大约一小时火车车程，而乘坐客车则需要两个多小时

库特纳霍拉有两个火车站，总站Hl.n.和城市中心站Mesto

一般火车都停靠在小城北部的总站，人骨教堂就位于总站附近

如果要到市中心，总站有小火车和公交车前往

火车抵达库特纳霍拉火车站后，大批乘客在这里下了车

车站另一条轨道上停着一辆绿黄相间的小火车，估计这就是前往市中心的

根据攻略，人骨教堂就在总站附近，步行即可前往

因为对路线做了充分的研究，当大多数乘客站在车站迷茫的研究公交路线的时候

我们轻松的走出简陋的小车站，走在乡间小路上

大家来库特纳霍拉的目的地基本都是人骨教堂

所以在我们走出车站后，后面不同国籍、不同肤色的游客也都很有默契地跟着我们前行

虽然都不认识互相也都不会搭讪，但却形成了一支很有趣的松散的队伍

但是当你来到教堂门口，就会有突如其来的视觉冲击

教堂的结构和普通教堂有些不同，低于地平面许多

在教堂的进口处，可以向管理人员索取中文版的解说

进口处悬挂着用人骨拼就的拉丁文和希腊文字样的“JHS”，代表着人类的救世主基督的含义

两侧的墙壁上各有两个人骨圣杯，面朝入口的墙上还有一座人骨十字架

拾阶而下，右侧墙面上用人骨拼出“FRANTISEK RINT ZCESKE SKALICE-1870”的字样，这就是人骨教堂始作俑者的大名及修建时间

进入教堂，里面非常陈旧，斑驳的墙面，锈蚀的钢条，无不显示岁月的痕迹

拱门上方环绕装饰着一列列含着交叉腿骨的头骨，天蓬上悬垂下来的是一簇簇的大腿骨

教堂位置中央是四座骨骸堆叠起来的巴洛克式的枝状烛台

上方一座由人体各个部位骨头所组成的枝形吊灯，繁杂到令人眼花缭乱

在教堂四角的副堂各有一座用人骨堆积而成的巨大尖塔

这些尖塔都意为“无论多少人都没有资格面对上帝的冠冕，哪怕一直到死也没有区别”

里面的头骨据说都是胡斯战争时期战士们的

左边塔楼副堂有一个Schwarzenberg家族的盾形徽章，由大量人骨很细致的拼接完成

徽章右下有乌鸦啄穿士兵眼睛的图案，那颗头骨代表土耳其士兵，象征着Schwarzenberg家族在1591年对土耳其人战争的胜利

走在大厅巨头仰望

教堂天顶上装饰着众多头骨，这些头骨全都面部朝下，仿佛是天国的使者，俯瞰着几百年来出入这里的芸芸众生

人骨教堂全名为Kostnice Sedlec Ossuary

1278年，人骨教堂前身的Sedlec修道院院长Henry受国王派遣，前往圣地耶路撒冷

后来他将带回来的一把耶稣受难地的泥土撒在教堂周围的墓园里

人们相信埋骨于圣土可上天堂，因此吸引了波希米亚地区，甚至中欧的众多富豪将墓葬设于此地

Seldec也因此远近闻名

14世纪时，黑死病肆虐，多达2500多万人死亡，墓地一时紧缺，许多地方不得不将原有的尸骨挖出，安葬新近过世的人

15世纪的胡斯战争，大量死亡人口使修道院决定再建一座礼拜堂，来容纳多年积存下来的遗骨

1870年，一位受雇于 Schwarzenberg家族的木刻师傅Rint将此地挖掘出来的4万具枯骨经彻底消毒，并把人骨排列成各种图案，并最终形成了今日的人骨教堂

进入教堂之前，以一个中国人的观点这将是一个阴森恐怖的地方

当真正站在教堂里面，环顾周身那些森森的白骨之时，竟无一丝半毫的恐惧感

恐怖、惊悚，这些词真的不属于这里

出了教堂，环顾教堂外的墓园

如果说教堂内体现了对死者的态度，那么教堂外却反过来从死亡中彰显出生命的力量

墓园里的每一座坟上都摆放着数盆鲜花，品种繁多，色彩鲜艳，简直像个露天花市

还有许多坟墓干脆在坟墓上方铺上厚厚的泥土，种上花草

有些墓有的已经完全被藤萝包成绿色的一团，连墓碑都看不见

还有的墓上丛丛鲜花长得高大，开得招摇，简直抢尽风头

这哪里还像是个墓地

这种生与死的强烈对比，令人印象深刻，叹为观止

其实整个人骨教堂小之又小，十来分钟即可走完，但从世界各地特意来参观的游客依然络绎不绝

是什么样的力量吸引着他们来瞻仰这4万多根白骨装点成的教堂呢

也许是源于某种顿悟吧——对死亡的敬畏，还有恰恰与死亡相反，对生命的敬畏

正如导游手册上的一句话“建造这一奇观，只是为了提醒人们俗世的短暂”

人骨教堂地处库特纳霍拉东北部郊区，在教堂外主路上有公共汽车前往小城中心和圣巴巴拉教堂

传说人骨教堂距离城中心只有两公里，曾经我还想步行过去

乘车后我才发觉汽车路线很长，人骨教堂距离城中心真的很远

汽车开出去，首先经过的是一栋栋公寓楼和现代联排别墅

完全和世界文化遗产的没有半点关系，让我对库特纳霍拉有些失望

当到了Centrum站下车后，发现这是一个类似中国省道一样的大路上的一个小车站

四处都是树林，我们和其它游客都茫然地沿着公路往有建筑的方向走

当到了一个丁字路口，我们前面的人分别朝着两个方向走去

一边是继续沿着大马路往前，一边是拐下小镇的石子路

我和Amy犹豫了一下，到底往哪个方向

看着小镇漂亮而古朴的建筑，我们决定先进入小镇

其实下面的小镇才是库特纳霍拉老城

走在古老而又幽静的中世纪街道上，库特纳霍拉无比宁静祥和

路上行人非常少，偶尔能看到几个游客

天也适时的阴沉下来，小城略感凄凉

14世纪伊始，因发达的采矿业和银制品加工业而富庶一方的库特纳霍拉

曾一度与布拉格相抗衡，成为波希米亚地区最重要的城市，就连当时的波希米亚国王也搬到这里居住

那时用这里的银矿资源铸成的货币是中欧的硬通货，更是占到了全欧洲产量的一半还多

17世纪中期，银矿被开发殆尽，城市的繁华不再，库特纳霍拉的地位也变得不再重要

今天，这个人口仅有两万人的小镇依然保持着中世纪的市容，拥有很多迷人的、不寻常的历史古迹

1996年库特纳霍拉被联合国教科文组组织批准为世界文化遗产

我们在犹如迷宫般小巷穿来穿去，突然一座庞然大物立在山头的悬崖上

那里就是圣巴巴拉大教堂

圣巴巴拉教堂建于公元14至16世纪之间，历时五百年才竣工，具有晚期哥特风格与巴洛克风格结合的特点

它是库特纳霍拉最大的教堂，能和布拉格的圣维特大教堂媲美

从外面看去，教堂那些密集的尖顶像一丛利剑刺向苍天，蔚为壮观

有别于其他的教堂，这个教堂供奉的保护矿工的女神——圣母巴尔波拉

因此这座高耸的哥特式建筑象征着这座矿山之城的权利和重要地位，成了世间独有的一座教堂

独特的内涵加上新哥特式的美丽建筑，2005年圣巴巴拉大教堂被联合国列入世界文化遗产名录

尽管人骨教堂名气更大，但论规模或建筑的精美程度，圣巴巴拉教堂才是当之无愧的王者

通往教堂的走廊和查理大桥非常相似，一侧护栏上都是圣人雕塑

透过护栏是远眺下方的古城，整个库特纳霍拉显得那么安宁

教堂建筑本身已经足够吸引我们，而内部作为非教徒的我和Amy却缺少继续参观的兴趣

反而库特纳霍拉这个古老的小城我们无法割舍

不知道平时的库特纳霍拉就是如此安静，还是因为周末的缘故

哪怕中央广场，城市最繁华热闹的地方，家家紧闭窗门，除了寥寥游客几乎看不到当地人

我们放弃地图就这么随着自己的兴子走着，也分不清方向

从虽已破败但还精致的建筑和废弃的教堂里，很容易让人想象出过去那一段盛况和辉煌的岁月

可现在剩下的只是繁华落尽后的真淳，但一切都刚刚好，什么都未被惊扰

提前预定了返程火车票，回到布拉格时间还比较早

连续两天的狂奔，已经开始觉得有些疲惫

离吃饭时间尚早，我们来到瓦茨拉夫广场附近的Cafe Louvre喝下午茶

Cafe Louvre始于1902年，是布拉格第一批开店的咖啡馆，爱因斯坦、卡夫卡是这里的常客

咖啡馆位于临街建筑的三楼，门面并不起眼，对面是肯德基餐厅，Louvre的名称招牌不难发现

正如咖啡馆的名字所示，这是一间充满了巴黎情调的咖啡餐厅

整个三楼都属于卢浮，宽敞明亮，装饰典雅古朴

服务员各个笑容可掬、手脚轻快，有一种发自内心的对工作的热爱

Louvre的价格虽然不像街边小店那么便宜，但是对已百年的历史而水涨船高至令人望尘莫及的程度

而品质永远是他们追求的第一准则

所以有机会的话，不妨去这里喝个下午茶或者吃上一顿饭

从Louvre出来，因为时间和天气原因，无法去河对岸或者高堡看日落，也算给布拉格留下一个小小的遗憾

我们决定回瓦茨拉夫广场看看

瓦茨拉夫广场有别于我们对“广场”的一般认知

与其说它是一个广场，倒不如说是一条大街更为合适

广场两侧店铺林立，中央狭长区被种上了各种花卉，使修长的广场添了一分田园气息

广场尽头是新文艺复兴式的建筑国家博物馆，博物馆平台上是著名的圣瓦茨拉夫骑马像

这里游客和本地人云集，大家在这里逛街、歇息、喝咖啡、用餐，热闹非凡

广场原本是中世纪时的马匹市场

19世纪中期的国家复兴运动时改名为瓦茨拉夫广场，得名于波西米亚的主保圣人圣瓦茨拉夫

随着历史的演变和社会的变迁，这里渐渐地变成了人民表达对社会发展不满的论坛

这广场见证了多次捷克人民抗议政府的示威游行，也记载了人民保卫祖国独立、抗议侵略的历史事件

瓦茨拉夫广场已经被赋予了一些独特的意义

夜幕降临，我们来到网上推荐的一家餐厅吃晚饭

这家餐厅有个很有意思的名字叫两只猫（U Dvou Kocek），就在Louvre附近的一条小街道上

不是很好找，最后临近放弃时候误打误撞找到的

据说这里没有游客，都是本地人

不过不可能是因为菅泽佳代的那本《叫醒布拉格》极力推荐，有很多日本游客在这里用餐

餐厅生意非常好，大多位置都被预定

我们还算幸运，因为去的较早，中间正好有一个空桌

店内布置很有波西米亚气息

店堂里还有一个慈祥的老先生微笑着拉着手风琴，音乐到高潮时候在座的顾客齐声合唱，很是热烈

这家餐厅大都是四五十岁的女服务员

个个虽然干练，但是态度相对傲慢，和下午Louvre服务有天壤之别

只是到最后，经过几次交流后，她们才露出友善的笑容

不过还得要夸奖下他家的菜，两只猫是Amy认为在中欧最美味的餐厅之一

菜的名字已经忘记了，只是记得有一个肉类的拼盘，混合着半只鸭子、炖牛肉、火腿、猪排、还有捷克特有的“馒头”

非常入味，酱汁味道也好于前一天在布拉格小城区吃的炖牛肉

另一个火腿拼盘、沙拉和芝士蘑菇汤，也各有特色

啤酒，传说他家有自酿啤酒，不过我还是没喝出独到之处，和比尔森差别不大

吃饱喝足，我们漫无目的又无拘无束穿梭在新城区迷宫一般的街道中

布拉格这个斑斓、灿烂、文艺、童话、庄严、古朴的城市，处处充满风情

就这样我们迷失在一个童话与现实交织着的世界里

世界有时候就是这样不公平

有些城市不用多作介绍，单单城市本身的名字已经引起无限遐想

比如布拉格，提到这个名字就能联想起浪漫，文艺、优雅，艺术，自由等等等等

然而偏偏有些城市就算长篇累牍的去描述也无法引起人们共鸣

甚至看着名字都不知道如何去念，更不要说记住它

没错，世界就是这样的不公平，哪怕它有它的“风景”

10.7

Ceska Budejovice

早上吃过早饭告别布拉格前往捷克南部小镇捷克克鲁姆洛夫

在布拉格与捷克克鲁姆洛夫之间有一个名为捷克布杰约维采的城市，名字非常绕口

如同捷克克鲁姆洛夫被人们简称为CK一样，捷克布杰约维采也被习惯称作CB

捷克布杰约维采是南波西米亚州首府，位于伏尔塔瓦河和马尔谢河汇流处，是捷克重要的交通运输枢纽和机械制造中心

提起捷克布杰约维采可能很多人不知道，但是提起百威啤酒几乎家喻户晓

这个国际啤酒品牌与这个城市颇有渊源

捷克布杰约维采原叫做Budweis，曾经是德国的领土，后来加入到捷克后才改成Ceska Budejovice

Budweis早在700多年前就以酿造优质的啤酒而闻名

1876年，百威创始人Anheuser Busch选择了Budweiser作为自己产品的牌子，理由很简单，在他的德国老家“Budweis”就是啤酒品质的象征

然而也正因为这个名字，百威啤酒在欧洲多年来一直官司缠身

直至2007年，美国百威付出巨资，捷克百威独立使用Budweiser Budvar标识后，纷争才有所平息

姑且不论百威品牌纷争，这个建于十三世纪颇具德国风味的古城同样不乏美丽的景致

因为正好途径此地，我们也计划在这里停留半天时间

出发前提前订好了STUDENT AGENCY的黄色大巴

传说中的大黄车果然名不虚传，座位舒适，提供耳机、咖啡、热巧克力，有电影、有音乐、有wifi，还有卫生间

两个小时的路程过得非常快，貌似没有享受够就已经抵达捷克布杰约维采

捷克布杰约维采的长途车站在老城外一个Shopping Mall顶楼上

楼下非常热闹，超市、餐厅、商店一应俱全

车站内的问讯处可以寄存行李，我们存好背包，开始寻找老城

从捷克布杰约维采下车的好像只有我们两个人，更多游客直接前往CK

虽然捷克布杰约维采是南波西米亚最大的城市，但是从车站出来路上行人寥寥

打听道路都很困难，只能拿着LP对着上面的地图猜测着去老城的道路

只要在路上遇到行人我们就赶紧拦下来确认方向，以免拐错

在捷克布杰约维采我们又遇到很多热心友善的本地人，有的甚至放弃自己要去的地方，而带着我们走上两条街帮我们指路

以前在网上看到国人对捷克人评价是冷漠、不友好，而在捷克几天我们所遇到的恰恰相反，甚至有时候热情的让人感动

汽车站距离老城其实不算太远，步行大概一刻钟

当越来越多中世纪的哥特式、文艺复兴和巴洛克式的建筑出现在眼前，便进入了老城

捷克布杰约维采有十三和十七世纪建筑古迹以及十六世纪的黑塔

伏尔塔瓦河蜿蜒绕城而过，更使古城增添了秀色

这里已被联合国列入世界自然和文化遗产

但这里一直都不是热门的旅游城市

看看捷克布杰约维采的四周都有什么就明白了

城市北边是布拉格，南边是童话世界捷克克鲁姆夫，东边是世外桃源泰尔奇，西边还有著名的圣约翰教堂

捷克布杰约维采的四个方向都被世界遗产包围，使得她的受关注度大打折扣

不过正是游客关注度相对较低，这里至今仍保持着幽静的氛围

漫步在老城区，街道两边尽是保存完好的中世纪风格建筑

它们形态各异、色彩鲜明却相互协调

老城中央是一个巨大的长方形广场，被称作普热米斯尔·奥托卡二世广场，它是捷克最大的广场之一

广场被五彩缤纷的巴洛克式建筑和文艺复兴式建筑包围

建筑下方环绕着18世纪的回廊，悠悠的长廊内侧遍布着餐馆、酒吧、商店

广场中央矗立着一座巨大的巴洛克式喷泉，名为参孙喷泉

因《圣经旧约》中的大力士参孙屠狮的故事而得名，号称是捷克国内最大的喷泉

如果不是偶尔遇上几个穿着现代服装的居民或没有广场上停着的小汽车，还真有穿越到中世纪的感觉

当我们进入老城，天空中乌云褪去，露出湛蓝的天空，好像欢迎我们这两个东方的客人一样

沿着广场附近的街道闲逛，途径捷克布杰约维采最著名的啤酒馆 Masné krámy

Masné的捷克文是指肉类，Krámy是指市场，正如它的名字，是由肉类商店改建而来

餐厅里一格一格的包廂，大概就是当年一个一个摊位吧

墙上挂着各个时期的老照片，很多和酿造啤酒有关

中午时分餐厅很清静，里面大都是本地的老人用餐

选择这里午餐除了悠久的历史，更重要是为了品尝百威啤酒

实话实话，对于我来说喝过的捷克三大啤酒并没有太多区别，也分不清孰好孰坏

离开肉市，我们就围着这个没有什么游客的城市漫无目的的闲逛

想想这个被游客忽略的城市其实也没有什么不好，起码少了熙熙攘攘的旅行团，多了一份难得的悠闲

因为时间关系，放弃了参观著名的百威啤酒厂，而把更多时间留个这个宁静的小城

我们在捷克布杰约维采只停留了短暂的几个小时

对它没有更深刻的认识

但在这里真的感受不到都市的喧嚣和繁忙，更多的是安逸和舒适

到底欧洲有多少可以被称作“”童话小镇“或者“世界上最美的小镇”的地方

可以说数不胜数

不过无论对评选的标准究竟是什么

我相信去过捷克的那个叫CK的小镇的人，一定会把它算进去

整座小镇如同绘在画里，柔情不是冷艳，妩媚不失典雅

10.7

Cesky Krumlov

离开捷克布杰约维采，乘车半个小时就到了捷克克鲁姆夫

在这里下车的又只有我和Amy两个人

攻略中提到捷克克鲁姆洛夫有两个汽车站，一北一东，相距很远

看看周围的绿色草甸和远处点缀的红房顶，我又开始怀疑是不是下错站

找售票员确认这里是捷克克鲁姆夫的哪个公共汽车站

售票员确认这就是CK，但具体哪个车站她们也不清楚，反正这就是STUDENT AGENCY的终点站

说完大黄车扬长而去

车站也没有其它乘客，我们只好背起背包，翻过快速公路向红房顶走去

小城四周被群山环抱，小河绕城而过，远方一个热气球缓缓的飘起

我们穿过一座古老城堡的弧形门洞

一条古朴的石块路伸展开来，路两侧色彩鲜艳的建筑在阳光下闪烁发光

瞬间让我感觉就要步入一个世外的桃花源

穿过古老的城门，午后的小城宁静得仿佛还沉睡在遥远的年代

我们也不知道自己所处CK的位置

沿着深灰色石块铺就的蜿蜒小路穿行，古朴而又崭新的一座座中世纪的古典小楼令我目不暇接

我强忍着脚痛（被布拉格和库特纳霍拉石块路上磨出两个泡）和拍照的欲望

边走边寻找着Pension Merlin

虽说CK不大，但是横穿走下来的确有点虐

小镇的街道起伏不平，岔路很多，一不留神可能就走错路

来到Pension Merlin发现这是一个独立的小院，里面有4间客房，布置简单，但非常用心

推开房间的窗户就能看到维特克教堂

简单收拾了一下再从客栈出来已经暮色四合

迫不及待的爬到Pension Merlin附近的高出远眺CK

与布拉格的瑰丽壮观相比，CK更加精致纯朴

小巷、木桥和蜿蜒的伏尔塔瓦河，以及那些彩色的房子，相映成趣

河岸四周的房屋，红色的屋顶曲线轻轻舒展，错落有致

遗憾的是接近傍晚，小镇少了光影的效果

从小镇高出拾级而下，穿过伏尔塔瓦河，离吃晚饭时间还早

趁着天还没有完全黑下来，决定沿着伏尔塔瓦河边的一条小巷闲逛

此时小镇的宁静而祥和，没有如织的游客，有的街巷中甚至连一个人影都没有

街道两边是各种旅游纪念品商店、餐厅、酒吧

不知不觉就走回到小镇的中心广场

广场四面被建筑所包围，旅游问讯处、著名的餐馆、市政厅都在这一带

哥特风格建筑和浓烈的色彩散发着波西米亚式的浪漫

天色黑下来，街道两旁的店铺中透出暖洋洋的光线

因为没有预定上著名的地窖餐厅，随便在广场边找了一家意大利餐厅晚餐

餐厅不大，但是布置非常独特

遍布房间各个角落的绿植、古老的装饰物及中世纪的武器

使得很多就餐的游客从上到下细细端详

虽说是一家意大利餐厅，但是提供各种南波西米亚菜肴

吃完晚餐，又回到小镇转悠

不到8点，小镇上大部分餐厅都已经关门，路上人迹罕至

只有街道旁的小酒馆里透着昏暗的灯光，时不时传出动人的音乐和说笑声

整个小镇静的有点叫人害怕

慢悠悠的我们往Pension Merlin走

途径一个超市，老板是一个东方模样的年轻人

他用中文和我们热情的打着招呼

我们询问他来自哪里，在CK多久了

这个年轻人冲我们笑了笑，用生硬的中文说我不是中国人，我是越南人

而后告诉我们，在CK有不少中国人开饭店，因为和他们待久了，会说一些简单地中国话

的确是这样，在布拉格、捷克布杰约维采和CK都看到不少华人开的中餐厅

吃完晚餐，又回到小镇转悠

不到8点，小镇上大部分餐厅都已经关门，路上人迹罕至

只有街道旁的小酒馆里透着昏暗的灯光，时不时传出动人的音乐和说笑声

整个小镇静的有点叫人害怕

慢悠悠的我们往Pension Merlin走

途径一个超市，老板是一个东方模样的年轻人

他用中文和我们热情的打着招呼

我们询问他来自哪里，在CK多久了

这个年轻人冲我们笑了笑，用生硬的中文说我不是中国人，我是越南人

而后告诉我们，在CK有不少中国人开饭店，因为和他们待久了，会说一些简单地中国话

的确是这样，在布拉格、捷克布杰约维采和CK都看到不少华人开的中餐厅

拎着从超市买的水果和面包、火腿回到住处

我们住的是套间，客厅旁是一个大厨房

里面炉灶、微波炉、电水壶、面包炉，以及锅碗瓢盆、餐具一应俱全

厨房外是一个很大的户外花园

如果不是夏天，在花园里喝啤酒看星星相比十分惬意

当天只有我们两个客人，整个旅馆就像自己的家一样

晚安，捷克克鲁姆洛夫

有些风景是因为大自然鬼斧神工的雕琢令人心醉

有些风景是因为历史沉淀才变得华美异常

捷克克鲁姆洛夫这个藏在波西米亚河谷里的小镇

虽然历史悠久，但当我身处其中时，我就已经失去了深入了解它的耐心

我希望将所有的时间都挥霍在这个小镇的外表上，仅凭感观与直觉来触摸它精巧绝伦的模样

2013.10.8

Cesky Krumlov

不到六点被闹钟从睡梦中惊醒

简单收拾一下，摸着黑走出旅馆

第一次认识捷克克鲁姆洛夫模样是通过几张小镇晨雾景色的照片

如同仙境一般

为了一睹这样的美景

依照攻略提供的信息，绕出古城往小镇外的山上爬

这时的CK小镇还处于沉睡中

大街小巷人影全无，只偶尔听到一两声狗吠

根据地图穿过CK老城外的新居住区一直爬到山坡上

但是总觉得视角不是很好，视线多少都会被前方的建筑遮挡

可能这份两年前的攻略太过陈旧，小镇的房子越修越多、越修越高

不爬到山顶，已经不太可能有太开阔的视角了

我试着继续往高处走

可是密林深处古怪的鸟叫声和深一脚浅一脚的草地弄的我多少有点害怕

走了一段，来到比较靠近森林的位置就再也不敢往里面走了

站在草甸上，寒风一阵阵袭来

回到小镇上，路上依然空荡荡的，只有三三两两等校车的的小学生

感觉时间还早，肚子也不饿，趁着小镇没有人，我又闲逛起来

灰暗低沉的天空给CK抹上了一丝波西米亚式的惆怅

捷克克鲁姆洛夫坐落于捷克南部的波希米亚地区，位于伏尔塔瓦河的上游，只有14000多名居民

小镇所在的这块土地早在公元前6000年就有人类在此长期居住

公元13世纪，当时南波西米亚豪族维特克家族在此建造城堡

14世纪时，维特克家族消亡，而罗热姆威尔克家族成为当地的统治者

由于其处于穿越伏尔塔瓦河的中世纪东西向重要的贸易通道上，16世纪小镇一度繁荣至极

5个多世纪以来小镇幸运地平安的发展

城市没有受到工业化的影响，避免了大灾难和战争所带来的损失

它的建筑遗风被原封不动地保留了下来，成为欧洲中部中世纪古城的一个杰出典范

1992年，联合国教科文组织授予它“世界文化和自然双重遗产”的头衔

今天，从马蹄形穿镇而过的伏尔塔瓦河两岸的房屋，从那高高的彩绘塔，还依稀可以想象昔日盛景

围着CK走了一圈，返回旅馆

吃完早饭，天空的也云慢慢散开，太阳放出耀眼的光芒

锁好旅馆的院门，出发去城堡

此时的CK，大批旅行团还没有抵达，游客寥寥

纪念品商店也都刚开门营业

因为一天都待在CK，时间很充裕，边走边看消磨着时间

我们沿着伏尔塔瓦河向城堡漫步

流水综综，小鸟啾啾，小镇弥漫着潮湿清新的空气

五颜六色的老房子在阳光的装扮下，格外妩媚动人

清澈平静的河面上倒映着形态各异的建筑

这些老房子展示着各自的魅力，典雅、纯朴、色彩缤纷但决不媚俗

一路逛去，小城处处皆画

经过一座小桥过河，这里就是城堡花园的入口

花园入口外的崖壁上层林尽染，红叶黄叶遍布，幽兰的河水如诗如画

缤纷色彩在秋意融融中凸现

我和Amy打趣说在这里拍出的照片都会让人怀疑咱们是不是在九寨

过了桥是横跨在山坳处的城堡廊桥，廊桥下方是一个拱门

穿过拱门就是城堡后花园的起点

这里几乎看不到什么游客，清净、安逸

沿着小路一路向上，穿过一道小门，来到城堡花园平台，视线豁然开朗

眼前完全是一个仿佛只会在童话里出现的景象

伏尔塔瓦河呈完美的马蹄型蜿蜒而过，围绕着小镇的中心

红色屋顶层层叠叠又高低错落，如玩具一般沿河搭建而起，可爱精致

捷克克鲁姆洛夫城堡是CK最引人注目的建筑，也是仅次布拉格城堡的捷克第二大城堡

城堡是中世纪堡垒的一部分，始建于13世纪

后来800年间来建筑样式历经哥德、文艺复兴以及巴洛克等不同阶段的风格变化

成为了一个各个时代的建筑风格巧妙融合在一起的大型建筑群

这座东西走向的城堡中共有5个庭院，40栋建筑物组成

几个世纪以前，这里是波西米亚贵族的活动中心，城堡内社会系统自成一体

我们是从城堡后面的花园而上，这与大多数游客游览方向相反

过了城堡平台，经过一座廊桥，名为纳普拉什蒂桥

廊桥前是一个利用地下洞窟建成的画廊

迷宫一般的洞窟灰暗而寂静，充分利用灯光来营造气氛

里面主要展出世界各国的现代美术作品，是东欧许多前卫艺术家的一个特别的实验场地

进入城堡，发现这是一个又一个带有中庭的庭院，这也是欧洲的皇宫和城堡常常使用的建筑形式

比较有意思的是，城堡中无论哪个庭院，每一座建筑上面都密密地绘制了几何图案和人物壁画

这些彩绘几乎可以乱真

据说建造城堡时捷克人向往南方建筑的富丽堂皇和明亮色彩，但捷克物资缺乏

当时工匠们吸取了意大利的空间透视美学，在城堡的外墙上用彩色画笔画上色彩斑斓的大理石式贴面

由于模仿逼真，以至于外人根本看不出它外墙那美丽的色彩是用水彩笔画出来的

这种做法后来也普及到捷克的其他地方，成为当地建筑的一大特色

城堡最外的一个院落是城堡最大的露天庭院，也是城堡中最古老的部分，名叫“赫拉德克”

庭院四周由建筑包围，院中央是一个喷泉，而院落的一角是一座高塔

高塔圆柱形的设计和红绿相映的色彩繁复而精致

在小镇的几乎任何一个地方都可以透过小巷瞥见这座醒目彩绘塔

城堡的第三庭院，也就是我们进入的第一个庭院

其外墙上文艺复兴风格的绘画最令人啧啧称奇

有别于欧洲其他建筑，该庭院运用大量雕塑的手法，炫目的画风令人印象深刻

我们没有进入到城堡博物馆内部参观，只是咨询了一下彩绘塔的关闭时间

计划下午等阳光没有那么强烈了，再爬上这座有着繁复而精致彩绘的高塔欣赏小镇360度的美丽风景

出了大门，城堡外侧有一道3米深的壕沟，里面养了两头狗熊

养熊据说是中世纪时专门为了防止外界强盗跳墙而入所采取的方法

现在，壕沟和饲养的熊依然健在，不过只是供人游览的一大景观

从山上的城堡下来，回到小镇

我们放慢脚步，穿梭在巷弄间

将地图和攻略抛之脑后，走到哪里是哪里

蓝天白云下的小镇如梦如幻，美到令人窒息

城中民居风格多种多样，竟没有一座是和别的建筑相雷同的

每一座房子在建筑结构和色彩装饰上融汇了精妙独到的艺术构思

每一座房子都让你确信，数百年前它就是这个模样

每一座房子又让你忘却它的年龄和它的陈旧，仿佛它刚刚建成不久，依然透露着青春靓丽的气息

作为一个以旅游著称的小镇，吸引着络绎不绝的游客、学者、商人

过度的关注会成为负累，破坏也将成为必然

但相对其他文化遗产名城，CK的商业化速度“矜持”得多

如今在旧城广场和小花园里，仍能看到本地人读书看报晒太阳

街边的花店、书店、纪念品店安之若素，连招牌都与建筑本身融为了一体，许多年来都未因为游客而改变

随意一条小巷或者毫不起眼的小院，不经意的布置或散落放置的艺术品与环境相辅相成

处处彰显生活和文艺气息

这是一个小镇应有的模样，也正是这些东西需要被悉心保护起来

CK小城按照自己的节奏，用艺术和再创造，不断在新时代实现旧时代的复兴

在这个深秋的的下午

我们就这样沿着伏尔塔瓦河，走在克鲁姆洛夫古老的街巷里

看着那古朴而斑驳的墙，看着那淙淙的河水，看着颜色风格各异的建筑

我们融入了一幅美丽的图画中，掉入了一个童话的世界里

下午走累了，我们回到城堡彩绘塔下的一间咖啡屋

从这里可以俯瞰整座小城，也可以静观城堡与庭院

这间位于CK小镇最著名的景点中、景致最无敌的咖啡馆

价格却便宜到令人吃惊，一杯花式特调咖啡加一份蛋糕，价格不到人民币二十块钱

在后面旅行中也逐渐发现，并不像国内或者曾经去过的地方

景区内或者景区附近物价非常高

而在我去的这几个国家，景区附近的物价和城市其它地方差别不大

尤其是纪念品，很多只有景区内才有，而且价格平易

午后暖暖的太阳透过窗户晒到桌子上

Amy读着刚刚在城堡下买的书

我百无聊赖的趴在桌子晒着太阳，不知不觉的睡着了

一觉醒来，已经四点左右

窗外的阳光依然很强烈，遂放弃上彩绘塔

走出咖啡馆，沿着城堡往上走

沿途进过两个平台，这里挤满了游客

从这里往下望去

蓝天白云下

蜿蜒清碧的伏尔塔瓦河在阳光下熠熠生辉

河畔各种艺术风格的建筑、大片错落有致的红屋顶，在城塔的统领下依次展开连向远方的青山

那些童话般的风景，蓝绿与砖红之间的微妙光影，使人无憾地屏息凝眸，长久怀想

过了平台，继续往上沿途遇到一个金发女孩

她蹲在树下的草地上，双手划着落叶

我和Amy好奇的望她在寻找什么

不一会，这个女孩意识到有人盯着她，不好意思的抬头冲我们笑了笑

然后摊开双手，手里有几个野核桃

她把核桃塞给Amy，然后又从口袋里拿出一把

很腼腆的说，十分不好意思，有点土，不过很好吃

然后羞涩低下头，拎着小篮子离开

我们多少有点惊讶和受宠若惊，望着女孩离开的背影

城堡走到底就是城堡花园

这是一片很大的巴罗克式庭园

覆盖着浓郁的绿意的岩石围住了整个个庭园，庭院四周是高大修剪整齐的树木

整个花园很安静，只听到鸟儿的叫声和喷泉的流水声

夕阳西下，Amy留在花园中看书，我迫不及待的返回城堡平台拍照

此次中欧之行，我都尽可能的寻找到一个可供登高远眺的地方

或是教堂的钟楼，或是城堡的高塔，亦或是小城周围的山顶上

总之似乎这些大城小镇都在建造之初便约定好了一般

一定要有适合俯瞰的城市本身美好模样的地方

站在城堡的平台上，迎着山谷清新的风

捷克克鲁姆洛夫在夕阳霞光的映照下

那些鲜艳的、错落的、被马蹄铁形伏尔塔瓦河怀抱的哥特式和巴洛克式建筑更显出火焰般的色调

仿佛一群红色的精灵，在伏尔塔瓦河的上空自由奔放地起舞

这是属于波斯米亚的热情与浪漫

在你悴不及防时，突然向你袭来，让你感动得不知所措

光线暗下来，我和Amy走下城堡

大约晚上7点钟来到著名的地窖餐厅晚餐

早在出发之前一个月，我们就通过邮件预定好了今晚的座位

地窖餐厅如今太火了，开始预订前一晚早已经没有了座位

下午路过餐厅时，很多人还在门外等位子

晚上来到餐厅，寒冷的夜晚门外的餐桌也都坐满了游客

餐厅内部的装饰就像就像酒窖一样，半地下的餐厅给人一种坐在地窖里用餐一样的感觉

因为地窖餐厅在国内名气太大，里面大都是东风面孔

服务生领我们入座，点上蜡烛，递上菜单

餐厅最出名的主菜就是烤猪的各种部位

烤炉就设在进门后的就餐区边上，一派热火朝天的样子

前面在布拉格和CB尝试了烤猪膝盖、烤鸭、烤猪肘

于是这次点了烤猪肋排

不过略微失望的是猪肋排没有想象的大份，尤其是和维也纳的那个惊人的烤肋排比

可能这几天在捷克胃口大开缘故吧，也就是一人多量

不过味道很滑嫩，一点都不老

在这个中世纪的烧烤场内点着蜡烛以及开放式的烤架上正烤着香喷喷的肉食

烤架上的火焰闪闪发亮，火焰闪烁照亮烧烤场倒是显得非常浪漫

走出地窖餐厅，晚上的大批旅游团已经散去

游客们也只是散落在小酒吧内煮酒论英雄

街上空荡荡的，星星点点的窗口透出朦胧的暖意

路灯把你孤独的身影长长地投射在斑驳的石块小道上

时光仿佛又回到了中世纪

有人称它是世界上最美丽的小镇，未免太过绝对

这样的盛名放在哪个小镇头上，估计都会引起非议

但如果你来到这里住上一晚，就会发觉这样的美誉不是空穴来风

我们修饰美景的词汇日益匮乏，天堂和仙境这样的称谓每天都在被送出

我不知道如何形容哈尔施塔特才够恰当

2013.10.9

Hallstatt

Lonely Planet 上是这样描述哈尔施塔特的

色彩斑斓的光影家园，优雅的天鹅，崇山峻岭旁碧波的荡漾

美的惊人的哈尔施塔特仿佛来自祝福平静安宁的贺卡画面

在我决定前往奥地利，同事给我强烈推荐的地方就是哈尔施塔特

当我读奥地利游记，看到的第一张照片也是哈尔施塔特

不知从什么时候开始，几乎所有去奥地利的旅行团都会把这个叫哈尔施塔特的小镇加入行程

一个小镇为什么有如此大的魅力

有网友说这是一个被亚洲人炒起来的小镇，其风景远不如湖区其它小镇

但不管评论怎么样，我把这个湖光山色的小镇作为抵达奥地利的第一站

早晨8点shuttlebus准时到旅馆来接我们，车上还有一对韩国母女

司机非常友好，时不时询问着我们乘坐是否舒适

小汽车行驶在去往林茨的山间公路上

道路两旁是草甸、树林、农舍、村庄，几乎看不到车辆和行人

车开了一个多小时，司机回头告诉我们已经进入奥地利

从这里看不出任何国界痕迹，连一个边境检查哨所都没有

进入奥地利境内，草甸更加开阔，星星点点的湖水散落其间，路边的建筑风格也与捷克的建筑大不同

我们在林茨城外的一个加油站稍作休息，然后顺着林茨的环城公路直接上了通往湖区的高速路

高速路上没有什么风景，只是天上的云越聚越多

不知不觉我就睡着了

偶尔睁开眼睛，车厢外面下起了雨

我的心情也变得凝重起来

阴雨的哈尔施塔特还会那么妖娆美丽吗

穿过一条长长的、古老的隧道，汽车把我们送到已经预定好的旅馆

旅馆位于群山之间，背后是通往山顶的缆车

我有些差异，难道这就是传说中的哈尔施塔特，怎么与曾经看到的图片完全不一样

甚至湖水都看不到，只有一条小溪流经小镇

经过确认无误，我们向司机道谢后分别

女房东迎出来，她说还在打扫房间，让我们稍等一会

我们将行李存放在客厅，然后寻找着图片中的哈尔施塔特

原来我们预定的旅馆位于盐矿缆车附近新开辟的居住区

地图上看位于汽车站以南

而真正的湖边小镇需要步行5分钟距离

这时候还在下雨，整个小镇被一层厚厚的云雾覆盖着

心里只能猜想着在阳光下看到这些木头房屋，又会是怎样一番场景

哈尔施塔特小镇沿着哈尔施塔特湖湖畔一线排开

小镇已有四五千年的历史

名中的Hall源自古克尔特语的“盐”，村庄也因附近的盐矿而得名

现今哈尔施塔特不足1000人，是一个名符其实的小村庄

1997年被联合国教科文组织列为世界文化遗产

淅淅沥沥的小雨下个不停，过了旅游旺季的小镇更显得萧条而冷清

进入小镇最引人注目的是湖边几乎是贴着山坡立体展开的一间间小木屋

因为纵深太短，镇上居民的房子不得不一层一层建造在陡峭的山坡上

年复一年山上那些鳞次栉比的小木屋成了小镇的一道风景

十月阴雨的哈尔施塔特真的很冷

然而，淡雅的建筑、浓郁的花草，浑然没有失去本色

沿着湖边的柏油路走了一段，我们被冻的瑟瑟发抖

不得不沿原路返回旅馆加衣服

干脆利落的女房东把我们引进客房

简单帮我安顿了一下，询问了我们所需要的早餐及用餐时间就忙自己的去了

房间已经收拾妥当，没想到是一个非常豪华的套间

卧室、厨房、客厅、浴室、现代化的电器一应俱全

看着窗外的雨，我干脆也不着急逛小镇，先洗了个热水澡，休息了一会

当接近中午，外面的雨渐渐小了，停了，肚子也有点饿了

我们才再次出门

哈尔施塔特体积比CK要小上许多

整个镇子其实只有一条主路，也就是沿着湖的那条

一头通往可以拍摄小镇标准明信片的地方，另一头在小镇汽车站附近，中间是镇中心广场

从南到北不过二十分钟

你站在湖边上随意一拍，几乎就能把整个小镇收进镜头里

不过你想走完很难，小镇不大但玲珑八面

以尖耸的教堂为中心，各式童话般的小木屋或依山而建，或沿湖排开

所有院墙、门洞、阳台、窗台，都被房主用鲜花艳丽五彩地装饰起来

为了不同于别家，每家每户还会在屋形、色彩上表现自己的风格

这里的居民似乎个个都是唯美的艺术家，而他们的房子就像是被精心打扮的女人

虽然大门紧锁，但透过一些细节依旧能感受到主人的用心和生活情趣

单单这些建筑或许我呆上几天都看不够

哈尔施塔特的美不是用行政和资本“打造”出来的

而是这里百姓一种唯美的生命气质自由自在的散发

晃悠一圈下来已经到了下午，我们在中心广场的土耳其快餐店简单吃过午饭

这时雨又开始下起来，小镇又湿又冷

这淅淅沥沥的小雨浇熄了我们的热情

原本计划的爬上小镇高处、去纳骨堂、看瀑布的想法荡然无存

我们沿着原路返回旅馆，好在旅馆里非常温暖舒适

Amy提议晚上到超市买点食材，自己做晚饭

我们来到汽车站边的超市，一询问没想到6点钟就要打烊关门

在超市服务员的催促下，我们连酒带肉随便选了几样，匆匆离开

出了超市，天色渐晚

哈尔施塔特湖被一层薄雾笼罩

整个小镇显得更加深幽、恬静、神秘

2013.10.10

Hallstatt

早上7点女主人准时把早餐送到房间

早餐虽不能说豪华，但是处处可以看出主人的用心

吃过早餐，我独自一人来到小镇

小镇飘朦的雾气散去，古老的石板路被雨水冲刷的泛着清冷的光泽

狭窄的街道上，总也见不到一个人

清澈幽蓝的湖水深不见底

天鹅优哉游哉的在湖水中慢慢的游荡

风掠过湖面，忽而皱了水纹，渐渐又平展如镜

湖对面葱翠的山峰云雾依然缭绕

我感受到所未有的平和和安宁

这个时候总觉得语言是贫乏的，很多感受难以言说

前些日子网上报道惠州某地仿造哈尔施塔特小镇

引起各方媒体和哈尔施塔特人关注

仅仅从自然条件来说，惠州仿造就已经是东施效颦之举了，更遑论人文内涵

站在“标准明信片”处，我期盼着阳光的到来，哪怕一瞬间

湖边的山头虽然云遮雾绕，可是还有那么一丝的云隙透露出一丝阳光

但是当天空刚刚露出一点蓝天，马上又被云覆盖

为了那一抹阳光我等了许久，实在是不甘心

当我失望的往回走，小镇再次飘起小雨

回旅馆途中经过码头我注意到一条告示，说火车已经停运

按照原计划乘坐摆渡倒火车的计划也落空，只能乘坐公共汽车前往巴德伊舍

到旅游服务中心咨询汽车时刻，临近一班将在40分钟后出发，而再晚的将要等两个多小时

欧洲如果不是自驾旅行的话，有时候汽车间隔真的太久

悻悻的回到旅馆，Amy已经把房间打扫干净并把行李收拾好

我们决定乘坐下一班公交车离开

离开的时候我们却找不到房东

其实这两天，除了早晨房东送早餐出现过一次外，她从不过来打扰客人

退房也根本不过来查房

在CK也是一样，对客人有充分的信任

Amy给旅馆主人留了张字条压在钥匙下，表示对他们的感谢

当我们离开旅馆走了一段距离，女主人从楼上的窗户探出头，摆着手和我们告别

可能是老天的眷恋，也可能使时来运转

当我们来到汽车站的时候天上云完全打开，太阳出来了

明晃晃的阳光洒满整个湖面，看着竟然有些炫目

眼前的哈尔斯塔特忽然换了一张面孔

阳光下的哈尔施塔特清新干净，隔着淡淡的雾气亦真亦幻恍如仙境

没有一个女孩子会不喜欢看“茜茜公主”

喜欢她至真至纯的善良仁慈，喜欢她执着热烈的自由乐观，喜欢她天使般迷人的魅力，更喜欢她心无旁鹜纯真圣洁的睿智

相信影片中茜茜公主的形象深深影响了一代人

小镇巴德伊舍是茜茜与弗兰茨相遇的地方，是那段美好爱情故事的开端

正是因为这个原因

Amy坚持要在这个很多游客经过却很少驻足的的地方停留

哪怕是第一次到巴德伊舍，眼前的这一切或许会让你感到似曾相识

10.10

Bad Ischl

大巴缓缓驶出哈尔施塔特

阳光下的奥地利湖区亦真亦幻，纯净温润

湖光山色浑然天成

嫣然一个童话的世界

到达巴德伊舍火车站，我们按照攻略把行李寄存

寄存箱非常大，一个中号的箱子能够塞进一个60L和一个32L的背包

出了火车站，穿过马路，来到一个三叉路口

路口中间是一个小喷泉，这个喷泉正前方的道路就可以到达小镇的中心

巴德伊舍，意为伊舍温泉

它位于伊施尔河与特劳恩河的汇合处，是萨尔茨卡默古特的文化和地理中心

巴德伊舍最早是一个重要的盐转运地

十九世纪时，巴德伊舍人发现了盐的药用和疗养功效，并在1823年建立了奥地利现存最古老的盐浴场

不过事实上，这座以温泉出名的小镇，与奥地利王室有着不解之缘

传说，弗兰茨·约瑟夫的父母——大公爵弗兰茨·卡尔及其夫人索菲因为膝下无子而第一次来到巴德伊舍疗养

或许是此地的温泉确有奇效，或许是这里的山水风光令人心情舒畅

总之，大公夫妇不久后连得数子，其中包括后来的弗兰茨·约瑟夫

自那以后，这里便成为奥地利王室专属的温泉度假圣地

二十多年后，年轻的弗兰茨在这里邂逅茜茜并一见钟情，在巴德伊舍举行了盛大的订婚典礼

两人订婚后，索菲王后将此地的一处宫殿送给他们二人作为夏宫

行宫被改建成了一个E字形，恰好是“Elisabeth”的第一个字母

这段故事随着“茜茜公主”这部电影蜚声全球，也让许多人第一次知道了巴德伊舍这个小镇

现在来到巴德伊舍，有关茜茜公主的东西会经常出现在眼前

街边海报、报亭的明信片、纪念品店橱窗里的玩偶

进入小镇中心是一座不起眼的教堂，无论从外部形态还是教堂规模，似乎没什么特别

甚至LP和网上也很少有它的介绍

这座名为圣尼古拉斯的教堂建于1344年

自巴德伊舍成为奥地利皇室度假胜地开始，这里就成为了一座皇家礼拜堂

教堂内结构并不复杂，也没有太多雕像，但每一个角落都画满了精致的彩绘

出了教堂沿着布满落叶的大街往小镇中心走

随时随地都可能遇到一小片绿地或者街边咖啡厅

当地人发呆、看报、聊天或者喝着咖啡，时间就这么打发过去了

转个弯，沿着大街前进，在一片很大的花园中间出现一座宫殿式建筑

这个名为Kongresshaus，算是Bad Ischl的标志性建筑及“景点”之一

回来查询资料，才知道这是一处温泉水疗宫

在公园逗留了一段时间，阳光时不时的又开始被云朵遮挡

天空时晴时阴，小镇也阴晴间变的神秘莫测

过了Kongresshaus右拐，我们来到特劳恩河边

我们沿河而行，遥想当年的茜茜与弗兰茨相遇的情景

巴德伊舍其实很小，只有那么几条街道，想迷路都难

当我们走在巴德伊舍的大街小巷时，我和Amy总在讨论这里是不是曾经在电影里出现过的地方

那条小路是不是茜茜翻窗户出来走到电报局的路

这座建筑是不是那个茜茜发电报的电报局

哪里是茜茜“钓”到皇帝弗兰茨的地方

那座房子是举行订婚典礼的地方

当然，只要你熟悉茜茜公主这个电影才能知道我这些乱七八糟的念头指的是什么

在这个群山环绕的小镇上

特劳恩河蜿蜒流淌，河水清澈透明，河底的水草和鹅卵石清晰可见

在深秋初冬时节，河岸两边满眼金黄，地上的落叶宛若一席金色的地毯，映衬着蓝天、白云，有一种别样的美

巴德伊舍的风景，从来不深刻，更无沉重

山水树木鲜花，都是那样简单明快，毫无分量，也毫无压力

很多人到巴德伊舍都有另一个目的地——著名的Zauner皇家糕点店

它诞生于1832年，这里的蛋糕是弗兰茨·约瑟夫皇帝最喜欢的甜点

糕点店就位于小镇唯一的步行街上，建筑外粉刷成艳丽的玫红色，你绝对不会错过

作为当年奥地利皇室贵族在巴德伊舍必定会光临的糕点店

现在更是当地人生活的一部分

无论是清晨还是午后，都能见到穿着考究的老年人来到这里，一杯咖啡，一份点心，慢慢的享用

当然更多的是慕名而来的旅行者

说实话，现在在Zauner品尝的已经不是糕点，更多的是体味历史情怀

出了Zauner，斜对面是一家名为Sissi的咖啡厅

橱窗里布满了茜茜和弗兰茨的照片、饰物

据说这是茜茜喜爱的咖啡厅，由于时间关系我们没有来得及光顾