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出发日期/2014/09/10
天数/16天
人均费用/30000元
人物/独自一人
今年5月，跟朋友一起参团走了东欧巴尔干地区前共产党国家。历史事件、意识形态、“红色”情节是我的兴趣旅游观，尽管这些国家没有英美德法富裕，也不是旅游热线，还是值得去看看，否则有些遗憾。
回来后，仍觉得意犹未尽，继续盘算着再次前往东欧北半部的前共产党国家旅行。从处在战火硝烟中的乌克兰及其毗邻的白俄罗斯，到最北端的爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛三个波罗的海小国，再到波兰、捷克、斯洛伐克都是我的旅游遐想地。可惜的是前两个国家申根签证不通行。其余国家通行没有问题，但是从旅行社获取组团信息却来了问题。首先，波罗的海三小国的旅行团通常会与俄罗斯的莫斯科和圣彼得堡组合，而我已经去过俄罗斯，再去一次似乎没有必要。波兰、捷克、斯洛伐克往往跟匈牙利等巴尔干国家组合，然而巴尔干国家上半年也去过了。思来想去，只有自由行了。好在信息时代的今天，携程、百度等网上已经有不少的游记可以参考。维基旅游（Vikitravel）提供的旅游信息和安全警示，可以即时获取。下载“In Your Pocket ”PDF版的旅游手册，更是图文并茂，包罗万象，详细到旅行者关注的几乎所有问题。携程旅行网提供从机票、高铁票到出租车服务。Booking全球酒店网有各种价位的酒店供选择。约好朋友，查阅资料，构思线路，充分准备。吃、住、行、游，样样需要计划安排，件件应该尽早预订预购。唯一的变数是朋友不能成行，我又不愿意轻易放弃，只有老夫独自闯关了。
出发时间：2014年9月10日，历时26天。
最初构思目的地为七个国家：波罗的海三小国、波兰、捷克、斯洛伐克和德国。选择德国是方便申根签证和汉莎航空的集散地。当然，去塔林最便捷是乘芬兰航空飞机赫尔辛基落地，再轮渡过波罗的海（1个多小时）抵达塔林。赫尔辛基前年去过不想再去了，加上此行所到国家逗留时间基本相同，按申根要求以逗留时间最长国为签证国，或者时间相同的情况以落地国为签证国，走芬兰不太合适。再者，东欧小国在上海没有领事馆，签证要去北京。因此德国作为签证国，购买汉莎航空机票在法兰克福入关，转机飞塔林；接下来乘车旅行走完全程，最后法兰克福出关是最佳线路和便利的选择了。
在设计乘车路线时，发现前往斯洛伐克首都布拉迪斯拉法（又称布雷堡）的交通有问题。按计划在游览了波兰的克拉科夫市（克拉科夫是波兰的故都，臭名昭著的奥斯维辛集中营就在附近，有去看看的冲动），距离斯洛伐克边境已经很近了，想当然可以通过铁路或者公路到达布拉迪斯拉法。然而不是那么回事，根本没有可以供选择的交通工具。我曾经用中英文在国内外旅行网上寻求帮助，征询经验或建议，也没有收获。当然可以先去布拉格，再到布拉迪斯拉法，好像有些绕路。一日无奈地看着地图发呆，一个名城跳入眼帘—维也纳，这个奥地利首都竟然距离斯洛伐克首都如此之近，一查交通信息，两座城市之间只需一个小时的铁路车程。更重要的是从克拉科夫有一班火车直达维也纳。奥地利是个文化艺术、历史人文、旅游资源非常丰富的国家，早有打算要去深度游。原计划这次只看前共产党国家而没有奥地利，尽管维也纳这座世界名城太诱人了。在没有更好的交通工具到达布拉迪斯拉法的情况下，只有先去维也纳，将来再去奥地利的其他名城景点了。这样行程就成了八个国家12座城市了。
首先说说旅行路线的构思和交通工具的选择。（插入谷歌地图）
A塔林、B里加、C维尔纽斯、D波兰、E克拉科夫、F维也纳、G布拉迪斯拉发、H布拉格、I纽伦堡、J慕尼黑、K菲森、L法兰克福
按照谷歌地图计算，总里程3240公里，驾车行驶需要约40个小时。
交通工具的选择:确定交通工具是自由行的首要任务。经过一番研读思考后，按照交通工具将行程划分为三段：第一段是飞机，上海经由法兰克福转机飞抵塔林。第二段在波罗的海三国旅行，此间交通工具最便捷经济的是长途大巴。这也是一位旅行者在回答我咨询中告知的。波罗的海三国也有铁路系统，但是都是在前苏联时期建设的，比较落后，而且绕路，车速慢且价格贵。三国首都间都通高速公路，有多家大巴公司运营，其中Lux Express设施比较好，属于国内豪华大巴那种车，价格也不贵，15-17欧元/人。网上可以预售，促销价可能会更便宜，60岁以上老人和16岁以下少儿打折。老夫就是买的打折票。第三段交通工具是铁路，携称网可以预购东欧列车通票。欧洲铁路系统可以预购多种类型的通票，其中东欧通票在规定时间可以在捷克、斯洛伐克、匈牙利、奥地利四国间任意乘车。波兰是独立的铁路系统，也可以预购通票，仅在波境内使用。我在波兰只是从华沙到克拉科夫，然后去维也纳，所以就临时购票了。一旦进入捷克和奥地利境内，东欧通票就起作用了。进入德国也可购买德铁通票。使用“欧铁”通票比较便利，时间、车次、地点自己决定，乘车越多越合算。在部分国家还可以乘坐渡轮、旅游铁路、城际大巴甚至郊区列车等。
至于市内交通，东欧国家的城市都不大，主要景点步行最方便。即使远的景点，乘公交也是很方便的。
交通便利兼顾景点，因此多选择车站附近的宾馆，因此价格会贵些。由于中国游客增多，很多酒店都配电水壶了。这跟早年去欧洲，冬天也只能喝凉水，有了很大改观。有些酒店还有中文地图，中文标示印刷品等。
驴友们关心的费用问题：飞机票是汉莎航空联程票8257元（去程：上海-法兰克福-塔林；回程：法兰克福-上海；）。欧洲高铁票3800元。由于一个人出行，住宾馆是不太合算的，两人合住可以节省一半。此行宾馆费用约10000元（平均500元/晚；共23晚；除去夜火车一晚）。这些固定支出约25000元。餐费、购物、市内公交、景点门票等约5000多元。
自由行者最担心是语言问题，其实不用过于禁锢自己的语言能力，简单的旅游英语，中英文对照背上几句就可以应付了。突破开口难关，要知道这些国家普通人的英语水平可能还不及你。
自由行者最担心是语言问题，其实不用过于禁锢自己的语言能力，简单的旅游英语，中英文对照背上几句就可以应付了。突破开口难关，要知道这些国家普通人的英语水平可能还不及你。
安全问题：这也是很重要的事情。出行前我一直关注旅游网站、电视、以及其他方面的信息。维基旅游网有不断更新的全球安全警示通报。其次，酒店和交通工具必须仔细研究。偏僻的景点尽量不去，非去不可的要尽量考虑当地参团游。出游在白天，晚上只在酒店附近活动。其实一天玩下来，已经很累了，晚上整理照片，看看书，准备第二天的行程路线，就差不多了。
旅游景点的思考：自由行有个好处，就是可以选择感兴趣的地方走走。这些国家过去是我们的“兄弟党”国家，历史的命运把我们联系在一起。名胜古迹、自然风景肯定是要看看的。然而二战以来的近代历史事件、“国际共运”的风风雨雨、萦绕脑海。时而泛起的“红色记忆”，驱使我选择性重点寻访那些兴趣所在的景点。
二战后世界格局形成的两大阵营。几十年所谓“冷战”，其实就是军备竞赛，两个阵营间乏有战火。资本主义阵营以美英为首也有改革开放。德国学者魏德士说：现代资本主义之所以还没有“垂死”，而且还有活力，是因为资本主义学习了马克思《共产党宣言》中提出的10条社会保障措施，并且照着做了，这样缓和了阶级矛盾和阶级斗争（《炎黄春秋》2014年12期3页）。尤其是西欧北欧执政的社会党，本身就是“第二国际”的延续，推行“从摇篮到坟墓的社会福利”政策。共产党阵营国家也在改革开放，却战火不断。伴随着改革开放的历程为什么总是免不了流血或者武力？最初的南斯拉夫跟苏联闹翻，还好没有动武却将其排除在华沙条约之外，但是南斯拉夫解体伴随着战火甚至殃及我国大使馆。56年的匈牙利十月事件，68年的“布拉格之春”，波兰的团结工会以及罗马尼亚的革命，一直延续到我们国家。中苏、中越都有刀兵相见，“一将名成万骨枯”啊！死了那么多军人也没占多少土地或者资源。
自拍于塔林自由广场的高坡上
自拍于里加自由女神像广场
自拍于立陶宛首都维尔纽斯黎
自拍于维尔纽斯音乐厅
自拍于维尔纽斯圣卡西米尔教堂
自拍于立陶宛总统府
自拍于华沙地标性建筑华沙科学文化宫。这里是华沙的中心，铁路、汽车、地铁、公交交汇。
自拍于波兰科学院门前哥白尼铜像旁
自拍于华沙居里夫人博物馆
著名的布拉格查理大桥
著名的布拉格火药塔
捷克和斯洛伐克原来是一个国家，后来怎么会分开的？一直没有闹清楚究竟发生了什么。
自拍于斯洛伐克首都布拉迪斯拉发的城堡山
斯洛伐克首都布拉迪斯拉发的皇宫城堡
多瑙河畔的布拉迪斯拉发
自拍于法庭门前
D1/10-11/Sep
上海SHANGHAI-法兰克福FRANKFURT-塔林TALLINN ESTONIA网上选座办理乘机
上海→法兰克福 (中转) 2014年09月10日
汉莎航空 LH733 经济舱计划机型744 时长 11小时45分钟
23:35 浦东国际机场浦东机场T2--05:20 法兰克福机场
法兰克福→塔林 2014年09月11日
汉莎航空 LH880 经济舱计划机型321 时长 2小时20分钟/10:05 法兰克福机场--13:25 塔林机场
住宿：St.Olav Hotel (圣奥拉沃酒店) Lai 5, Tallinn City-Centre, 10133mailto:olav@olav.ee(mailto:olav@olav.ee) St. Olav Hotel 酒店距离塔林中世纪古城的心脏——市政厅广场只有几百米。酒店的客房都配备了平面电视、保险箱、迷你吧、办公桌和免费无线网络连接。
酒店坐落在一座历史悠久的建筑内，其内部设有仿古家具。带暖气的客房采用石头和砖进行装饰，还设有木制家具。客人可以购买浴袍和拖鞋。
St. Olav酒店距离Balti Jaam火车站仅，距离Toompark不到，附近还设有许多餐馆、咖啡馆和商店。
在早晨，客人可以在餐厅享用早餐，餐厅还提供俄罗斯和欧洲美食早餐。酒店内还设有一家大堂酒吧。客人还可以在酒店的Cherie 美容院享受打折优惠。
D2/12/Sep
塔林TALLINN
游览：老城、山顶观赏平台、教堂、市政厅、黑头会遗址等
D3/13/Sep
塔林TALLINN—里加RIGA LATVIA
By bus
mailto:olav@olav.ee(http://www.luxexpress.eu/en) 塔林—里加8:30—12:55
住宿：mailto:olav@olav.ee(Royal Square Hotel & Suites) (皇室广场酒店&套房) Kaļķu iela Centra rajons
Rīga, LV-1050
+37167214555mailto:olav@olav.ee(hotel@royalsquare.lv) 这家豪华的5星级Royal Square Hotel & Suites酒店位于里加旧城区中央，距离拉脱维亚国家歌剧院有5分钟步行路程，提供配备了免费无线网路连接和空调的典雅客房。
Hotel & Suites Royal Square酒店所有客房都很时尚，采用高质量设施装饰。每间客房还配备了有线液晶电视、迷你吧和保险箱。酒店提供夜床服务、免费矿泉水和浴袍。
酒店的大堂酒吧提供丰盛的自助早餐。午餐或晚餐可以在时尚的Desiderata餐厅享用；该餐厅专门提供拉脱维亚和国际美食。餐厅还提供各种精致的葡萄酒。
客人可以免费享受热水浴缸和桑拿。前台工作人员全天24小时提供服务，可以安排客房服务或汽车和豪华轿车出租服务。酒店也设有行李寄存处。
Royal Square Hotel & Suites酒店位于里加的主要步行街，这条街将市政厅广场、自由纪念碑和城市的热门景点连接起来。
D4/14/Sep
里加RIGA
游览：圣彼得大教堂—在其中可乘升降梯到达123米高的塔顶眺览全市的景色（入内参观时间：1小时左右）、市政厅、自由纪念碑、新艺术大街、黑头宫、石桥、cejia dugava河、老城、圣雅各主教堂等
D5/15/Sep
里加RIGA LATVIA—维尔纽斯VILNIUS LITHUANIA
By bus
mailto:olav@olav.ee(http://www.luxexpress.eu/en) 里加—维尔纽斯8:00—12:10
住宿：mailto:olav@olav.ee(Artis Centrum Hotels) (艺术中心酒店) Liejyklos 11/23
Senamiestis Vilnius, LT-01120
立陶宛+37052660366mailto:olav@olav.ee(artis@centrumhotels.com) Artis Centrum Hotels酒店坐落于维尔纽斯（Vilnius）旧城区的中心一栋经过翻修的19世纪建筑内，设有室内游泳池和典雅的空调客房。
Artis酒店的所有客房都布置典雅。客人可以欣赏到旧城区和盖迪米纳斯塔（Gediminas Tower）的景致。酒店还提供卫星电视和免费有线网络连接。
La Traviata餐厅供应早餐和午餐。第二间Adelia餐厅和酒吧提供各种各样的欧洲菜肴和饮品。
客人可于07:00至10:00之间免费使用酒店内的漩涡浴池、桑拿浴室和蒸汽浴室放松身心。酒店提供额外收费的spa中心按摩、美容理疗、修指甲和修脚。酒店的客人可以免费使用健身室。前台的工作人员全天24小时为客人服务。
Artis Centrum Hotels酒店位于所有主要景点的步行范围内，距离维尔纽斯国际机场有7公里，距离主要火车和巴士站有2公里。
D6/16/Sep
维尔纽斯VILNIUS LITHUANIA
游览：圣安尼教堂、维尔纽斯主教堂、维尔纽斯大学、圣彼得与圣保罗教堂等
D7/17/Sep
维尔纽斯VILNIUS LITHUANIA--华沙WARSZAWA POLAND
By bus
mailto:olav@olav.ee(http://www.luxexpress.eu/en) 查询大巴时刻表都是下午的车，而且是simple express.
（必须解决交通工具问题！！火车停运了！只有大巴。）
已经预购大巴车票！这段路最费心，半夜才能到华沙，没有相关的游记可以参考，只能借助维基旅游了。
(Vilnius City Center—Warsaw Dw.Centralny 04)
15:05—22:10
Dear client,
Thank you for your letter!
We would like to inform You, that You can buy taxi voucher before departure in the center panorama, in Lux Express service office.
If there is something else we can do for you, please, do not hesitate to contact us over the phone or e-mail, we will be happy to help!
Hope to see you soon on board of our coaches!
Best regards,
Marjana Kizilova
Costumer Service Specialist
Lux Express Group
AS Lux Express Estonia
Lastekodu 46, 10144, Tallinn
Phone: +372 6800 909
Fax: +372 6800 901
mailto:olav@olav.ee(info@luxexpress.eu) 注意：大巴站的描写：
Dworzec PKS Warszawa Zachodnia（火车西站）, Al. Jerozolimskie（耶路撒冷大道） (near Rondo Zesłańców Syberyjskich). The bigger of the two, next to the railway station by the same name. Most buses arrive here. International buses like Eurolines, Ecolines, Simple Express have their main stop here. The station signage is mostly in Polish and there is no tourist information bureau here -- you may also arrive late at night. It is an ugly place, and several miles away from the city centre, where you probably want to go -- how to get there is not immediately obvious. From the main hall of the station, go towards the side opposite where all the ticket booths are (entering from the bus apron, this is to your left), go down the stairs, turn right down a long corridor, then turn right again into another long corridor until you reach two stairwells leading upwards. These will take you to the other side of Al. Jerozolimskie（耶路撒冷大道）, where you can take a bus: 517, E-5 (peak hours only), 127, or 130 to Dw. Centralny (one bus stop short of Centrum). Catching the eastbound suburban train or S2 urban railway line might be the best option.
During the night, buses N35 and N85 run to Dw. Centralny (main station) every 30 minutes beginning at 23:52.
Warsaw has three stations for long-distance trains:
Dworzec Centralny or mailto:olav@olav.ee(Warszawa Centralna (Warsaw Central) ul. Emilii Plater ) Dworzec Wschodni or Warszawa Wschodnia (Warsaw East) between ul. Kijowska and ul. Lubelska (on the right bank) Dworzec Zachodni or Warszawa Zachodnia (Warsaw West) Al. Jerozolimskie（耶路撒冷大道） near Rondo Zesłańców Syberyjskich Unless you really know what you're doing, the best option is Dworzec Centralny (Warszawa Centralna) station, as it has best connections with all the places in the city. All long-distance trains pass through this station and all stop there. It is the only long-distance station underground. It isn't the last station on the route!
Trains running eastwards start at Warszawa Zachodnia, stop at Warszawa Centralna and then at Warszawa Wschodnia, while trains heading westwards make the same trip in the opposite direction (except that they don't always stop at Warszawa Zachodnia). The same is true for arriving trains. Tourists often find it confusing that the main train station (Warszawa Centralna) is not the last station on the route.
住宿：Mercure Warszawa Centrum(华沙中心美居酒店)
Złota 48/54
Sródmiescie
Warszawa, 00-120
POLAND
+48226973999
mailto:olav@olav.ee(H3385-sl@accor.com) 新近装修的Mercure Warszawa Centrum酒店位于市中心，距离华沙市的著名地标建筑仅有几步之遥，如华沙科学文化宫（Palace of Culture and Science）或现代化的Złote Tarasy购物中心等。
酒店可以为客人提供典雅的全新内饰和宽敞的内部空间。客房设有提供浴缸或淋浴设施的私人浴室，亦配备了空调、沏茶/咖啡设备以及保险箱。
24小时前台提供票务和旅游服务。Mercure Warszawa Centrum酒店为客人配备了众多设施，包括健身中心、热水浴池和桑拿浴室。
Brasserie Restaurant餐厅供应包括各种冷热餐点的自助早餐。Winestone餐厅提供商务午餐、单点菜肴、种类丰富的葡萄酒以及口味独特的石板菜肴。
酒店距离华沙中央火车站（Warszawa Centralna Railway Station）仅有300米，距离Centrum地铁站有800米。
客人可以搭乘电车前往遍布各类商店、咖啡馆和餐馆的Nowy Świat大街。沿着那里风景如画的皇家之路（Royal Route）步行，即可轻松抵达相隔不到2公里之遥的老城区。
D8/18/Sep
华沙WARSZAWA POLAND
游览：
华沙古城区于1980年联合国教科文组织被列入《世界遗产名录》，是华沙最古老的地方。它建于13、14世纪之交，扩建于15世纪，改建于17世纪，建筑风格为哥特式。古城区位于维斯瓦河西岸，中世纪巍峨壮观的红色尖顶建筑群集中在这里，四周环绕着采用红砖砌成的13世纪的内墙和14世纪的外墙，四角有高耸的古式城堡。被誉为“波兰民族文化纪念碑”的昔日皇宫是华沙著名的古老建筑，它是五角形建筑，坐落在13世纪的古堡当中。
不远处的皇宫广场中心屹立着泽格蒙特三世瓦扎的圆柱纪念碑，站立在圆柱上的泽格蒙特三世头戴王冠，身披战袍，手执利剑和十字架。传说国王宝剑的指向分别代表：向上指象征胜利和幸运，向下预示厄运和衰亡。集市广场位于古城区的中心，在18世纪前，这里一直是华沙古城最繁荣的地带。如今的广场周围是餐馆、礼品店和咖啡馆，游人如织，同样热闹非凡。还有华沙的城标——美人鱼雕像，只见华沙的美人鱼姑娘一反常见的柔弱忧郁形象，昂首挺胸，左手紧握盾牌右手高举利剑，英气勃勃，非常特别。
D9/19/Sep
华沙WARSZAWA POLAND-克拉科夫Krakow
By train.（安排下午车去克拉科夫）（携程查询结果：波兰铁路系统独立于欧铁系统，欧铁通票不能用必须临时购票）
WARSZAWA ZACHODNI--KRAKOW GL OSOBOWY 14:05 --17:31
住宿：mailto:olav@olav.ee(Hotel Polonia) Basztowa 25
Stare Miasto
Kraków波兰电+48124221233话, 31-156
历史悠久的Hotel Polonia酒店位于克拉科夫市（Kraków）的老城区，距离中央集市广场（Main Market Square）仅有百米之遥，距离市内的主要火车站Kraków Główny火车站仅有5分钟步行路程。
Polonia酒店的所有客房都拥有典雅的布置和传统特色的装潢，设有带淋浴设施的宽敞浴室。部分客房提供空调。客人将获赠1瓶免费的饮用水和1份软饮料。
酒店每天供应传统的自助早餐。Polonia Restaurant餐厅提供波兰美食和自制特色餐点。
前台工作人员提供24小时全天候服务，可以安排前往维利奇卡盐矿（Wieliczka Salt Mine）的旅游行程以及行李寄存服务。酒店还可以帮助客人安排班车服务。
Hotel Polonia酒店俯瞰着Słowacki剧院和Kraków Barbican堡垒，距离瓦维尔皇家城堡（Wawel Royal Castle）仅有20分钟的步行路程，距离Galeria Krakowska购物中心仅有几步之遥。
D10/20/Sep
克拉科夫Krakow
游览：（今天安排乘大巴去奥斯维辛）
早餐后前往波兰小镇奥斯威辛。第二次世界大战期间，纳粹德国在这里建立了最大的集中营，这个小镇因此闻名于世。奥斯威辛集中营是纳粹德国在第二次世界大战期间修建的1000多座集中营中最大的一座。由于有上百万人在这里被德国法西斯杀害，它又被称为“死亡工厂”。集中营内部壁垒森严，四周电网密布，设有哨所看台、绞刑架、毒气杀人浴室和焚尸炉，是希特勒种族灭绝政策的执行地。在战后的纽伦堡审判中，奥斯维辛集中营的指挥官鲁道夫·胡斯供认，多达300万人死于该集中营。约90%的受害者是欧洲各国的犹太人，大多数受害者是被毒气室的毒气齐克隆B杀害，其他死亡原因是苦役、疾病、个别处决以及所谓的“医学实验”。奥斯维辛集中营是纳粹德国犯下滔天罪行的历史见证。
D11/21/Sep
克拉科夫Krakow--维也纳VIEN AUSTRIA
今天坐夜火车，白天继续游览克拉科夫古城。
克拉科夫建于700年前后，是中欧最古老的城市之一。二战唯一幸免保留的波兰城市。市内古典的建筑弥漫着中世纪的风情。克拉科夫历史古城区是世界文化遗产，这个13世纪的商业程镇拥有欧洲最大的露天市场和无数内部装潢华丽的历史建筑、宫殿及教堂。瓦维尔城堡是克拉科夫的起源和地标，建立在克拉科夫市维斯瓦河畔石灰岩山岗上，是波兰最古老的宫殿之一。城堡内的主教堂始建于1020年，从大教堂的外观来看非常独特，像是搭的积木一样，教堂分了好多“版块”，这些“版块”都是不同时间修建起来的。教堂内陈列着历代波兰国王、克拉科夫主教的古棺。波兰许多著名历史人物的灵柩也葬在这里。
克拉科夫的中央广场号称是全欧洲最大的中世纪广场，也是克拉科夫最让人心动的地方，许多人到克拉科夫就是特地为了来感受波兰地道的地方风情。广场上砖红色的圣母马丽亚教堂是克拉科夫的标志，夕阳映照的时分，它散发出一种迷人的暖红。整点一到，教堂钟楼顶部的小窗户就会打开，一只金色的喇叭伸了出来，嘹亮地吹奏一段曲子，完了以后，吹奏者会向下面的人挥手，于是广场上就会传来人们愉快回应的呼哨和掌声。
On train
mailto:olav@olav.ee(https://www.raileurope.cn/) 购买东欧通票
22:10-06:拉科夫（KRAKOW GL OSOBOWY）-维也纳（WIEN WESTBAHNHOF）车次402一等车厢
（维也纳西站下车离宾馆近些）
D12/22/Sep
维也纳VIEN AUSTRIA
住宿：Fleming's Deluxe Hotel Wien-City (维也纳市弗莱明豪华酒店) Josefstädter Straße 10-12, 08. 约瑟夫城, 1080 维也纳
这家五星级酒店于2011年开业，坐落在维也纳市政厅后面。The Fleming's酒店设有时尚的spa区、免费无线网络连接以及带独立淋浴的豪华客房。
Fleming's Deluxe Wien-City酒店坐落于优雅的Josefstadt区，距离Burgtheater剧院有，距离Rathaus Metro Station地铁站有，距离Heldenplatz广场有10分钟的步行路程。
空调客房设有深色木制家具、液晶电视、办公桌和迷你吧。浴室设有玻璃和花岗岩元素，提供浴袍和吹风机。
Fleming's Deluxe Hotel Wien-City酒店的2间餐厅供应经典的法式小酒馆美食以及牛排、鱼和海鲜。酒店还提供自助早餐。
客人可以使用宽敞的spa水疗及健身区，包括芬兰桑拿浴室、蒸汽浴室和一流的健身房。
游览：维也纳近郊著名的美泉宫。这座壮丽的巴洛克式建筑是一代女皇玛利亚特蕾莎于黄金时代扩建的宫殿，装璜华丽金碧，精巧细致，御花园视野广阔，终年繁花似锦，许多艺术雕像和喷泉互为衬托，充分显示出了奥匈帝国极盛时期的辉煌。维也纳国家歌剧院是一座高大的方形罗马式建筑，正面高大的门楼有5个拱形大门，楼上有5 个拱形窗户，窗口上立着5 尊歌剧女神的青铜雕像，分别代表歌剧中的英雄主义、戏剧、想象、艺术和爱情。这座歌剧院素有“世界歌剧中心”之称，也是维也纳的主要象征。
著名的“金色大厅” 全称为维也纳音乐协会金色大厅，是维也纳音乐生活的支点，也是维也纳爱乐乐团的常年演出场地。维也纳新年音乐会按照传统都会在这里举行，每年随着新年音乐会通过电视转播将该大厅金碧辉煌的装饰和无与伦比的音响效果展现在全世界的观众面前。霍夫堡皇宫坐落在维也纳的市中心。哈布斯堡王朝曾经正是在这里统治庞大的奥匈帝国的。如今，它是联邦共和国总统办公地，而且是欧洲各种建筑风格的“见证人”——无论是哥特式、文艺复兴式、巴洛克式、洛可可式，还是上世纪末的仿古典式风格，霍夫堡皇宫都把它们汇集在一起。夜宿维也纳附近城市。
D13/23/Sep
维也纳VIEN AUSTRIA--布拉迪斯拉发BRATISLAVA SLOVAKI A
By train
From:Wien Hbf (U) To:BRATISLAVA
每小时有火车：
Wien sudbf（Ostbahn）---Bratislava Hlavna
但是网上不售票，要到维也纳后车站询问登车地点。
mailto:olav@olav.ee(Vienna) : 1h. There are two regional express services leaving from different stations in Bratislava - one from Bratislava Hlavná stanica (Main station) via Marchegg and the other from Bratislava Petržalka station via Kittsee - each operating in hourly intervals, with first daily service leaving around 5am and the last train leaving around 10:30pm. Both services terminate at Wien Hauptbahnhof in Vienna. Tickets are valid for both routes. A return ticket called EURegiopurchased in Vienna costs €15, is valid for two weeks and also allows use of all public transportation in town on the first day of validity.
Station Construction until 2015
Until 2010 Vienna had several large train stations (Südbahnhof, Westbahnhof, Nord, Mitte). Currently Südbahnhof (South Station) has been closed for construction of a main station and the others are working but under construction. Many trains that used South Station now stop or terminate at the station Wien Meidling. Be sure to check schedules and it is advised to take extra time when departing from these stations as the temporary provisions are not always easy to navigate.
住宿：Hotel Devín (德文酒店)
Riecna 4, Stare Mesto, 81102
BRATISLAVA
Hotel Devin酒店经过全面翻新后于2012年重新开业，该酒店位于Bratislava市历史悠久的中心地带，坐落在多瑙河（Danube River）沿岸，设有可俯瞰多瑙河或老城镇景致的客房、为客人提供美食的餐厅以及Spa中心和壁球场。
空调客房配有免费沏茶/咖啡设施、平面电视、手提电脑大小的保险箱和免费有线及无线网络连接。双人间和套房可俯瞰多瑙河美景，单人间则享有老城镇（Old Town）的景致。此外，酒店还设有免费上网角。
Hotel Devin酒店的餐厅以其出色的美食被Gault Millau美食指南所提及，为客人供应来自法国和斯洛伐克的特色菜肴。大堂酒吧则供应小吃和甜点。
酒店内的Spa中心可供客人免费使用，设有室内恒温游泳池、芬兰桑拿浴室、蒸汽浴室。酒店还提供泰式按摩和壁球场。
Hotel Devin酒店距离国家美术馆（National Gallery）仅有，距离St. Martin's Cathedral大教堂有，距离Incheba Exhibition Centre展览中心仅有2公里。
D14/24/Sep
布拉迪斯拉发BRATISLAVA SLOVAKIA
游览：布拉迪斯拉发由新老两个城区组成。旧城区名胜古迹众多，其中最古老和最具有代表性的建筑当属布拉迪斯拉发城堡，亦称杰云城堡。这里原是古罗马人建造的一座简易要塞，现存的城堡是在1287年改建的。城堡形如一张倒置的八仙桌，远远望去，城堡四角高耸的塔楼犹如桌子的四条腿，别具一格。在旧城区，著名的古迹有：建于13世纪的哥特式圣马丁大教堂，这里曾是为匈牙利国王加冕之所；古老的圣米歇尔门；大广场上建于16世纪的罗兰喷泉；宏伟的国家歌剧院；纯白大气的总统府官邸等。
D15/25/Sep
布拉迪斯拉发BRATISLAVA SLOVAKIA---布拉格PRAHA CZECH REP
By train
Prague: 4¼h, EC trains every 2 hours. Online ticketsmailto:olav@olav.ee([21]) are much cheaper than the tickets purchased at the station, but you should buy them at least 3 days in advance. It is possible to get on a through sleeper car, attached to train R 719, however the journey only takes 6½ hours meaning you won't get too much sleep.
住宿：Elysee Hotel (爱丽舍酒店) Vaclavske Namesti 43, 布拉格, 11000, 捷克
典雅的Elysee酒店坐落在布拉格市中心的瓦茨拉夫广场，提供隔音客房及覆盖整个酒店的免费无线网络连接。
客人每天早上可以享受自助早餐。
Elysee Hotel酒店坐落在Jalta购物商场，那里设有商店、餐馆和咖啡馆、剧院、书店、健身中心和一间美容院。
Vaclavske namesti电车站距离酒店约有。旧城区广场、国家歌剧院以及豪华的精品店等都位于酒店附近。
游览：布拉格是一座美丽而古老的山城。市区那些带有尖塔或圆顶的塔式古老建筑物，无论是罗马式、哥德式、巴洛克式，还是文艺复兴式，都完好地保存着。高高低低的塔尖，毗连成一片塔林，因而布拉格也被称作“百塔之城”。在阳光照耀下，“百塔”显得金碧辉煌，因而又被称为“金色的布拉格”。旧皇宫是以往波西米亚国王的住所，整个皇宫建筑大致分为3层，入口一进去是挑高的维拉迪斯拉夫大厅，也是整个皇宫的重心，下层有哥德式的查理四世宫殿和仿罗马式宫殿大厅。
D16/26/Sep
布拉格PRAGUE
游览：mailto:olav@olav.ee(泰恩教堂) \mailto:olav@olav.ee(查理大桥) \mailto:olav@olav.ee(旧市政厅) \mailto:olav@olav.ee(天文钟) \mailto:olav@olav.ee(布拉格广场) \火药塔
mailto:olav@olav.ee(布拉格城堡) \mailto:olav@olav.ee(圣维特大教堂) \mailto:olav@olav.ee(旧皇宫) \mailto:olav@olav.ee(圣乔治教堂)
建于1357年的查理大桥是伏尔塔瓦河上最著名的桥, 几乎成了布拉格的象征。查理大桥的另一端通往著名的布拉格城堡。夜晚在河边遥望城堡，昏黄的灯光照耀着河面，淡淡地把有千年历史的城堡烘托出来，营造出了神秘的氛围，令人向往。在布拉格的旧城广场,设计独特的天文钟一到整点就会有耶稣十二门徒的木偶轮流出来报时，同时下方的死神还会牵动铜铃。整个过程以雄鸡的鸣叫结束。入夜的布拉格则如同一个精灵的城市。旧式马车载着好奇的游客穿梭在广场,马蹄撞击着石板路发出清脆的得得声；城堡的阁楼忽明忽暗闪烁的灯火，让游客仿佛置身于中世纪的欧洲, 掉进时空隧道迷失在布拉格广场。
D17/27/Sep
布拉格PRAGUE-纽伦堡
By train
使用东欧通票还是德国通票？
住宿：
TIPTOP Hotel Burgschmiet Garni (伯格施密特加尼蒂普托普酒店) Burgschmietstr. 8, 北城区, 90419 纽伦堡
这家宁静的3星级酒店紧邻纽伦堡历史悠久的城墙，可便利前往老区、步行区和多个景点，包括皇帝堡(Kaiserburg)和“主市场”（Hauptmarkt）广场。
Hotel Burgschmiet Garni酒店拥有迷人的古董，提供温馨的客房，连带浴室，并备有免费无线网络连接。
睡了安稳的一觉后，您可享用一顿丰盛的自助早餐。
从酒店出发，您可步行轻松前往市中心和各景点，包括美丽喷泉（Schoner Brunnen）、画家阿尔布雷特·丢勒Albrecht Durer的故居、以及世界闻名的圣诞市场。
附近的公交车、电车和地铁连接能带您快捷前往一些主要的目的地，包括展览场馆、火车站和机场。
D18/28/Sep
纽伦堡
游览：1mailto:olav@olav.ee(纽伦堡玩具博...) 2mailto:olav@olav.ee(纽伦堡圣母教...) 3mailto:olav@olav.ee(帝王堡) 4mailto:olav@olav.ee(纳粹党集结地) 5mailto:olav@olav.ee(纽伦堡老市政...) 6、mailto:olav@olav.ee(防空洞) 7、mailto:olav@olav.ee(日耳曼国家博...) 8、mailto:olav@olav.ee(圣劳伦茨教堂) 9、mailto:olav@olav.ee(佩格尼茨河) 10、mailto:olav@olav.ee(纽伦堡审判法...) 11、mailto:olav@olav.ee(丢勒故居) 12、mailto:olav@olav.ee(主集市广场) 13、mailto:olav@olav.ee(洛伦茨广场) 14、mailto:olav@olav.ee(审判法庭纪念...) 15、mailto:olav@olav.ee(纽伦堡市政厅...) 16、mailto:olav@olav.ee(纽伦堡交通博...)
D19/29/Sep
纽伦堡-墨尼黑
By train
住宿：mailto:olav@olav.ee(Maritim Hotel München) 慕尼黑玛丽蒂姆酒店地址: Goethestr. 7
Ludwigvorstadt – Isarvorstadt
München, 80336, 德国电话: +498955235860
这间位于市中心的酒店距离慕尼黑中央火车站仅有300米，配备了一个带大型室内游泳池的水疗中心、一间国际餐厅以及空调客房。
Maritim酒店的Bistro Restaurant餐厅每日供应国际食品。晚上，Piano Bar酒吧提供德国啤酒、精致的葡萄酒和现场音乐。
Maritim Hotel München酒店的所有客房都设有一间现代浴室、卫星电视和无线网络连接。客人可以享受30分钟的免费互联网连接（每24小时）。
欢迎客人使用的Maritim酒店的水疗设施，那里提供一个顶楼室内游泳池、一个桑拿浴室和一个健身室。您可以预订轻松的按摩服务。
Theresienwiese啤酒节场地距离酒店有10分钟步行路程。从慕尼黑中央火车站出发的地铁和S-Bahn火车可通往该市的各个地方。
D20/30/Sep
墨尼黑
游览：
三天足以让你玩转这座城市，可以从玛丽安广场开始，到奥登广场后再至慕尼黑大学，然后去美术馆，最后到达国王广场，晚上可以去老城啤酒馆畅饮啤酒。之后去阿萨姆圣母院，新天鹅堡，国王湖。
mailto:olav@olav.ee(特蕾莎广场(Theresienwiese)) 、mailto:olav@olav.ee(玛丽安广场) 、mailto:olav@olav.ee(新市政厅) 、mailto:olav@olav.ee(宝马博物馆) 、mailto:olav@olav.ee(宁芬堡宫) 、mailto:olav@olav.ee(圣母教堂) 、mailto:olav@olav.ee(铁阿提纳教堂) 、mailto:olav@olav.ee(皇家啤酒馆) 、mailto:olav@olav.ee(拜仁皇族宫殿) 、mailto:olav@olav.ee(和平天使雕像) 、mailto:olav@olav.ee(慕尼黑市政厅)
D21/01/Oct
墨尼黑—菲森（新天鹅堡）
By train
尽量买下午车，慕尼黑可以多些时间。(每2小时都有直达车去福森，中间还有一班在BUCLOE换乘车)
已经预定
EC 190/COACH305/18:30—19:15
By train[mailto:olav@olav.ee(edit) ]
There are many connections between Füssen andmailto:olav@olav.ee(Munich) . Direct trains leave about every two hours. Other options require changing trains along the way. The cheapest ticket for this trip (especially if you are travelling with others and if you are going to return on the same day) is called "Bayern-Ticket" which is 22€ with every additional person up to a maximum of five only 4€. It is valid in all RE, RB and ALX trains on this route, but not in the IC/EC/ICEs. Be aware that on weekdays this ticket is only valid after 9 am (this restriction does not apply on weekends).
mailto:olav@olav.ee(Füssen) is nestled in the Alps of southern Bavaria. A train from Munich Central Station will take about two hours with one transfer at Buchloe (purchase the Bayern-Ticket option mentioned above which is valid for all trains and bus journey to the castle). The town is famous for King Ludwig II's "fairy-tale castle" Neuschwanstein. It also houses the castle where Ludwig II grew up (Hohenschwangau). If you go there, buy a combined ticket for both castles. Neuschwanstein is a must-see, but Hohenschwangau is historically more interesting, and the tour is so much better.
住宿：Hotel Schlosskrone (施洛斯科隆酒店) 超值优惠
Prinzregentenplatz 4, 87629 福森
入住时间:
2014年10月1日星期三15:00后
退房时间:
2014年10月3日星期五10:30前
这家四星级的Hotel Schlosskrone高级酒店坐落在浪漫的Füssen古城区，距离Füssen火车站有100米，提供免费无线网络连接以及带芬兰桑拿浴室、蒸汽浴室和2个热水浴池的spa水疗区。
Hotel Schlosskrone Füssen酒店宽敞的客房拥有色彩鲜艳的装饰，部分客房采用了巴伐利亚装饰风格。所有客房均设有有线电视和私人浴室，部分客房提供可单独控制的空调。
典雅的Himmelsstube餐厅供应全套自助早餐以及精选巴伐利亚和国际菜肴，Chili Restaurant餐厅则提供地中海美食。温馨的咖啡厅设有开放式壁炉，为客人提供自制蛋糕。
客人可以在Schlosstherme酒店的spa水疗区享受各种按摩和美容理疗服务。酒店还设有健身房、热带淋浴和大型休闲区。
Hotel Schlosskrone酒店设有自己的地下车库为客人提供私人停车位。酒店距离著名的新天鹅堡（Neuschwanstein）和旧天鹅堡（Hohenschwangau）有10分钟车程。
D22/02/Oct
菲森Fussen
游览：新天鹅堡
D23/03/Oct
福森--法兰克福
已经预定座位ICE622/COACH25
福森-慕尼黑-法兰克福9:30--14：50—18：04
住宿：Leonardo Hotel Frankfurt City Center (法兰克福市中心莱昂纳多酒店) 超值优惠
Münchener Str. 59, 巴霍夫斯维尔特, 60329 美因河畔法兰克福市。
Leonardo Hotel酒店位于法兰克福市中心，距离法兰克福中央车站仅100米。酒店提供空调客房和现代酒吧，享有优越的公共交通网络。
Leonardo Hotel Frankfurt City Center酒店内安静的客房均配备了平面电视和无线网络连接。
Hauptbahnhof地铁站距离Leonardo Hotel酒店仅有数步之遥，乘地铁仅需2分钟即可抵达Frankfurt Messe展览会场。
Leonardo酒店的每日自助早餐包含有机食物；酒店酒吧供应一系列饮品，从德国啤酒到上等葡萄酒应有尽有。
D24/04/Oct
法兰克福-Giessen吉森
德国通票
游览：吉森大学、老城、教堂等。
D25/05/OTC
法兰克福--上海
汉莎航空 LH728
经济舱计划机型388 时长 10小时45分钟/17:10 法兰克福机场--09:55+1 浦东国际机场
塔林（Tallinn）是波罗的海小国爱沙尼亚的首都，始建于1248年丹麦王国统治时期，整个爱沙尼亚也就人口160万人，塔林就有40万人，占了四分之一。塔林城市不大，却是波罗的海沿岸最迷人的城市。塔林三面环水，主要景点分布在老城（Old Town)的两个区域；一个是市政厅附近，又称下城区；另一个在座堂山（Toompea)城堡区域，又称上城区。下城区连通塔林海港，在过去主要是市民、商人活动的地方；上城区则是贵族、宗教统治阶级的活动场所。现在的塔林居民都住在老城周边的新区了，但是爱沙尼亚国会等上层机构还是设在上城区。
塔林城堡和中世纪全球最高的教堂--圣奥拉夫教堂
以下是一组塔林老城墙和城堡的照片，拍摄于老城堡外与火车站之间的公园绿地。塔林市民大多数居住在围绕老城堡周边的地区，老城区内主要作为历史遗迹，商店、宾馆、教堂等供游客和市民休闲活动的场所。
老城堡垒原来是城市防御工事，现存20多座，部分作为供游人参观的博物馆，可以登塔楼鸟瞰城市风光。当然观景的最佳地点还是在座堂山的几个观景平台。
游览可以先从市政厅广场开始；市政厅广场位于塔林老城的中心，也是几百年来市民各种政治经济活动的中心。餐厅、酒吧、商店、宾馆分布在广场周围；身穿爱沙尼亚民族服装的市民热情好客。
位于广场东侧的老汉萨（Olde Hansa)餐厅是塔林最古老的货栈之一，门口的招牌是出售中世纪的工艺品，也有食品，据说它的特色菜是熊肉，价格不菲。
塔林城市不大，教堂倒不少，而且各具特色。从市政厅广场老药房背后的皮克街（pikk street）走一百米就可以看到历史最久的圣奥拉夫大教堂（St.Olaf's Church)，据说在13世纪这是世界最高的教堂 。
沿皮克街继续向北走，就来到塔林老城的大海岸城门（Great Coastal Gate),城门的建筑风格一直是塔林人引以为豪的，同时这里也是爱沙尼亚海事博物馆。
海岸城门过去是塔林老城通往海港的主要通道，至今仍是游客必到的景点。
这个城门两边的堡垒一胖一瘦，当地人称其为“胖玛格丽特”（Fat Margaret's Tower）。
这个“胖玛格丽特”直径有32米，墙厚5米，是中世纪以来抵御从海上入侵敌人的铜墙铁壁。
在这条从市政厅广场到海岸城门的皮克街上，还有几个颇有历史记忆和建筑风格的建筑物如三姐妹饭店等，其中黑人头兄弟会的遗址（成立于1399年的德国年青商人的商会组织；信仰基督教殉难者--守护神摩利西斯，一个黑色人种的武士而得名）在中世纪波罗的海商业活动中占有一席之地。
下图：黑人头兄弟会（Mustpeade Maja；The Tallinn Brotherhood of Black Head ）
游览过市政厅附近的景点后，可以在市政厅广场边的餐厅或酒吧小憩，接着前往另一个景点集中的区域--座堂山城堡（Toompea Castle),登高望远， 塔林风光尽收眼底。
去座堂山可以沿着HARJU大街向南走，就是自由广场方向，在拐角处是游客中心，继续前行右边是一片绿地，很多学生在阅读，背后是高耸的尼古拉教堂博物馆。
上图：尼古拉教堂博物馆Niguliste Museum(st.Nicholar'Church)
自由广场是为了纪念上个世纪初爱沙尼亚独立战争胜利而建，1990年脱离苏联第二次独立又重新修建。
下图自由广场纪念碑
上图：从自由广场登高就是座堂山区域了
自由广场的东边是圣约翰教堂
上下图：登上自由广场南边的高地，从这里俯瞰自由广场以及远处的塔林新城区。
位于自由广场南山坡草坪上的一块金属铭牌，记述的所谓“波罗的海之路”事件，亦称“人链行动”。这是发生于1989年8月23日的一次和平示威。大约有200万人加入这场活动，他们手牵手组成一个长度超过600公里的人链，穿过波罗的海三国（爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛）。这一示威是为了希望世界能够关心三国共同的历史遭遇——在1939年8月23日苏联和纳粹德国秘密签订的《苏德互不侵犯条约》中，该三国被苏联占领。 该示威也是波罗的海三国追求脱离苏联、各自独立过程中的重要事件。
此事件场景震撼、牵动情绪，在国内外均大收宣传之效。社会运动家借此宣扬对独立的看法；他们认为，苏联占领三国是不合法的，三国独立并非政治议题，而是道德议题。莫斯科的苏联政府以激烈的言辞回应，但没有采取任何行动。示威后6个月，立陶宛成为首个宣告独立的苏联加盟共和国，从此揭开了苏联解体的序幕。
隐约可见座堂山的东正教堂--圣亚历山大涅夫斯基教堂St.Alexanger Nevsky Cathedral。这是沙皇俄国几百年统治的象征。
东正教堂对面的爱沙尼亚国会大厦，也称座堂山城堡（或者称：图姆皮城堡Toompea Castle）。几个世纪以来，每当来自四面八方的占领者、统治者在征服塔林后，都把这座城堡作为权利的象征，将其旗帜高高升起。
整个上城区又称座堂山，都是因圣母玛利亚主教堂（Toomkirik)而得名，“座堂山(Toompea)直译为图姆皮”指的就是这个主教堂所在区域，除了政府机构、外国使馆，官邸，还有几个观景台，可以观赏塔林全城和塔林港。
上图：圣母玛利亚主教堂是爱沙尼亚最大的路德派教堂，从中世纪至今几经翻建，内部的收藏品极为丰富，是爱沙尼亚历史的象征。
工艺造型做到了屋檐的落水桶上。
游客要欣赏塔林风光，必须来到位于座堂山四个角落的观景平台上，在这里不仅可以全景观赏塔林老城，天气好时还可以远眺波罗的海对面的芬兰赫尔辛基。
介绍完景点，再说说住宿、餐饮和交通吧。
塔林是一座小城市，上世纪九十年代爱沙尼亚脱离苏联独立后，经济在欧美国家的帮助下迅速发展，现在已经是欧盟成员国家。新建的机场和长途大巴客运站还是比较好的。
上图为塔林机场；下图为塔林巴士客运站
我下榻的宾馆就在老城区的市政厅广场附近，以下是宾馆照片和美食照片。说到美食，塔林的食品以海鲜为主料，中国人不太习惯，也有一个中餐馆就在皮克街靠近市政厅附近。
St.Olay's Hotel是一个古色古香的老式客栈。
宾馆的早餐和广场饭店的晚餐
从塔林乘长途巴士约两个半小时，就到了此行的第二站拉脱维亚首都—里加。里加(Riga)是波罗的海三小国中最大的城市。它位于波罗的海岸边，道加瓦河（DAUGAVA）入海口。里加的地理位置十分重要，它处于欧洲西部和东部、俄罗斯和斯堪的纳维亚半岛的交叉点上，被称为“波罗的海跳动的心脏”和“北方巴黎”。跟塔林一样，里加也分老城和新城；老城具有中古时代城市的特征，新城区具有浓厚的现代气息；尤其里加城各个时期的建筑风格艺术造型，让人深刻的感受到传统与现代的完美融合，令人流连忘返。
游客或旅行者各有各的兴趣所在，我不懂建筑艺术，对欧洲宗教也近无知，只是觉得欧洲教堂是最受重视的建筑，但是对于“红色印记”比较感兴趣。
到里加游览，旅行团一般都把车停在“红色士兵广场”上，游客信息中心就设在广场的一端，尽管游客中心的景点资料《Riga This Week》并不把这里作为重点介绍。我是自由行，从酒店出来先找到游客中心，索取资料，从这里开始游览。
图是里加主要景点方位图
A被占领时期博物馆广场（红色步兵广场)--市政厅广场（Riga City Hall）--黑头宫(House of Blackheads)
--B圣彼得教堂--C大基尔特行会（The Great Guild ）--猫屋（Cat House）--D火药塔（Gunpowder Tower)--E里加圣雅各伯主教堂--F里加主教堂--痛苦的圣母教堂（Virgin of Anguish Church）--G里加城堡（Riga Castle)--H自由女神纪念碑
下图市政厅对面的“黑头宫”
里加有十几座教堂，圣彼得教堂是最高的，乘电梯到塔顶的观景楼台可以俯瞰全城，风景这边独好。
向南流去的道加瓦河
拱圆形建筑的地方是里加中心集贸市场（Riga Central Market)
上图：两座尖塔分别是里加主教教堂、里加圣雅各伯主教堂。下图：主教堂广场
上图：东北方向的里加新城
里加主教堂顶上的金色标志--风信鸡，在里加的教堂以及其他建筑屋顶上都有各种标志物，有猫有鸡，据说鸡是吉祥物，而猫是不吉祥的，这点到了另一个景点“猫屋”时再说。
西北方向的里加新城
正西方向横跨道加瓦河的大桥和连着的红色步兵广场
《不来梅的城市乐手》讲述的是四个动物的故事，一只鸡、一只猫、一条狗和一头驴。因为它们年纪太大了，它们的主人要将它们宰杀，它们成功地逃了出来后意外地碰在了一起。根据驴的提议，它们决定一起去不来梅做城市乐手。在去不来梅的路上，它们发现一间森林小屋，四个强盗正在享受他们的不义之财。四个动物一个站在一个的背上，它们决定演奏音乐乞求换来一顿饱餐。可是，它们的“音乐”得到了意料之外的效果，强盗们不知道这奇怪的声音是什么，撒腿逃命去了。动物们进屋美餐了一顿，并决定在屋里过夜。
当天晚上，强盗回到小屋并派其中的一个进屋检查。屋子里一片漆黑，强盗看到了猫的眼睛在黑暗中发亮，他以为那是火炭，凑上前去想要借此点亮手中的蜡烛。这时候，猫用爪子猛打强盗的脸庞，接着驴用腿踢他，狗咬他，最后鸡大声鸣叫着将强盗赶出了屋门。
逃出来的强盗告诉他的同伙，他被一群怪物围攻，有一个巫婆用指甲抓他，有一个巨人用棍子打他，而最可怕的是有一个魔鬼对着他耳朵尖叫。强盗们放弃了小屋再也没有回来，而动物们则在那里愉快地生活了下去。
从圣彼得教堂到里维广场（Livu square）大约需要步行十分钟，这里有哥特式建筑的“大基尔特之屋”（Large Guild Halls）、“小基尔特之屋”和远近闻名的“猫屋”。
猫屋（Cat house)在里加是非常有名的建筑。这要归功于一战前的一个拉脱维亚富商，他很富有却因不是德国人而被大基尔特行会拒之门外，一气之下他在大基尔特会馆对面也建了一栋楼并将两只黑猫塑立在顶上，而且是尾巴对着大基尔特会馆，以示藐视。在欧洲自中世纪以来，黑猫是魔鬼恶运的象征，然而这只黑猫却堂而皇之地立在屋顶上，这样大基尔特将其告上法庭，经过调解，行会接受了它入会，他也将屋顶的猫调转了方向，以此安然无事。亦有说猫屋的主人是极其富有的德国商人，但由于行为不检点，被拒绝加入声望显赫的“大基尔特”，经过法院调解，行会和猫屋的主人达成协议，保留这座建筑，改变猫尾巴的朝向，将猫头对向行会了事。
下图：是拉脱维亚战争博物馆--火药塔
下图：里加最早的古堡城门-瑞典门
瑞典门里弹琴的美女
里加圣雅各伯主教堂---一座哥特式的教堂
教堂旁边的所谓“三兄弟”建筑，这里是里加中世纪民宅的代表作，现在是拉脱维亚建筑艺术博物馆。
里加的“三兄弟”（Three Brothers）民宅与塔林的“三姊妹”相比，这里的三栋建筑明显粗糙许多，而且还不是一个时期修建的，据说分别建于15世纪末期，17世纪中叶和17世纪末期。中间的建筑保存不错，明显受到荷兰建筑风格的影响，山墙立面带有浓郁的哥特式风格。
再往前走就到了里加城的地理中心--里加主教堂广场。这里是里加市民重大活动的聚集地，广场周边的建筑也各具特色。
主教堂的另外一端是里加历史与航海博物馆
上图：背后的白色建筑痛苦的圣母教堂（Virgin of anguish Church) 下图：里加多米尼克修道院
痛苦的圣母教堂紧挨着多米尼克修道院，欧洲人的精神生活我们还真搞不明白。
继续前行到了城市的西北角就是里加城堡了。
里加城堡（Riga Castle)
最后要去的地方是“自由广场”，位于老城和新城交界口的这个广场附近，有两个地标性建筑先介绍吧；
下图：号称“莱玛时钟”（LAIMA)，不要小看这个钟，这是是里加年青恋人相约见面的地方，这座钟现在看来再普通不过了，但是在建成的1924年，那可是名副其实的“时钟”。“莱玛”是波罗的海地区最大的糖果的制造商，莱玛牌巧克力更是家喻户晓，因此当地人把这里当成会见“你的甜心”（your sweetheart）最佳地点。
自由女神广场位于老城区与新城区的交界处，两边是绿树成荫的公园。自由纪念碑--旨在纪念1918—1920拉脱维亚独立战争牺牲的烈士。
自由纪念碑建于1931－1935年,是拉脱维亚人民精神力量和自由理想的象征,位于里加市中心，是里加标志性建筑。碑高42米,碑上刻有“祖国与自由”字样。碑顶的妇女是自由的象征，她手中的三颗金星有说代表拉脱维亚的三个历史与文化区：维德泽姆、拉特加列和库尔泽姆。
根据2008年资料显示，拉脱维亚三分之一人口住在首都-里加。里加人口为719,613人， 其中拉脱维亚族人占总人口的42.3%，俄罗斯族人则占41.7%，白俄罗斯人族占4.3%，乌克兰族人占3.9%，波兰族人为2.0%，其他人种合计为5.8%，是波罗的海国家中最大的城市。
最后还是说说住宿和美食吧。在里加我住的是“皇家广场酒店”（Royal Square Hotel),五星级但是价格很便宜，最主要是就在市政厅广场附近，距离长途巴士总站也不远，步行10分钟。
酒店的早餐也还可以。
在宾馆旁边的俄罗斯水饺店进晚餐
从门口的牌价上看就知道这种美食很受大众欢迎。
这个俄罗斯饺子店是驴友推荐的，像快餐一样流程，品种多，得自选、再称重、然后付钱；这一份2.78欧元是此行最便宜的晚餐了。
第二天的晚餐（中午在外面游览，就将就吃点了）来到里维广场的一家地道菜馆，吃了里加美食，老外的菜谱是最难懂的，比划嘀咕了半天才搞懂是波罗的海的一种鱼。
餐馆的墙壁上贴着各国的纸币，还真有咱们RMB呢。
先上头道汤，还放奶油？咸味番茄土豆奶油汤，吃得昏天黑地了。
主菜就是鱼了！主食面包早已下肚，主菜才送上来。里加美食就是这个程序吧。
看看菜的样子就不想吃，但也不能浪费呀，死活吃了下去。
里加就这么结束了，下一站立陶宛首都维尔纽斯，明天一早8：00，继续乘长途巴士前往目的地。
维尔纽斯是我东欧自由行的第三站，也是波罗的海三小国的最后一站。维尔纽斯位于立陶宛东南部，距离白俄罗斯边境只有几十公里，是立陶宛的最大城市。在波罗的海三国中，立陶宛是以国家形态维持时间最长，据说已有800多年的历史了。
维尔纽斯被誉为欧洲最大的巴洛克风格古城，拥有变化多样的建筑，此外还荟萃了100多座不同时代、不同风格的古建筑。尤其是各种宗教建筑物如教堂、修道院等，让人看得眼花缭乱。我游览下来的感觉：这是一座宗教氛围相当浓重的教堂城市。在无神论领导的前苏联时期，立陶宛显得太格格不入，最后闹独立搞分裂可能也是在所难免吧。
我的行程是从黎明门（Gates of Dawn)开始的，进入黎明门内就是被联合国列为世界历史文化遗产之一的维尔纽斯古城。
上图：黎明门-通向光明之门 （按照中国人的习惯，这里应当叫“南门”，也就是位于这座古城最南边的城门）
我不懂建筑艺术，检索所谓“巴洛克”是一种欧洲艺术风格，指自17世纪初至18世纪上半叶流行于欧洲的主要艺术风格。巴洛克风格继承了文艺复兴时期确立起来的错觉主义再现传统，抛弃了单纯、和谐、稳重的古典风范，追求一种繁复夸饰、富丽堂皇、气势宏大、富于动感的艺术境界。
还是言归正传，维尔纽斯火车站跟长途巴士站紧挨在一起，出站前广场向东沿Gelezinkeliog大街走一个街区，向左拐沿Ausros Varty大街直行200米，就到了维尔纽斯老城唯一保留的中世纪古城门“黎明门”。如果是一日游，从这里开始游览，主要景点一览无余。如果是住在市区，从宾馆出发找到市中心的市政厅广场（Town Hall),向北的主路Didzioji连接维尔纽斯大教堂；向南的路就是连接黎明门的Ausros Varty。我是先找到黎明门开始行程的。从黎明门（Gates of Dawn)沿着贯穿老城中心的AusrosVarty大街、Didzioji大街和Pilies大街，一路向北走到维尔纽斯主教堂的距离大约2.2公里，维尔纽斯的精华、历史建筑和景点基本分布在沿途上。
黎明门旁边有三座不同风格的教堂毗邻而建，右边是圣女特蕾萨教堂（St.Theresa's Church)，左边是圣三一教堂（ Church of the Holy Trinity),再往前一点的右边是圣灵东正教堂（Orthodox Church of the Holy Sprit)。这三座教堂不开放游客参观，我只能拍些外景照片了。
下图：圣女特蕾萨教堂
圣卡西米尔教堂（St.Casimir's Church) 这座建于1602年的教堂是维尔纽斯的第一座巴洛克式建筑风格的教堂。
教堂的对面就是市政厅广场。
圣帕克拉斯娃正教堂
始建于1579年的维尔纽斯大学是东欧最古老的大学之一。圣约翰教堂也是大学的组成部分，图中的圣约翰教堂的钟楼至今仍是古城中最高的建筑物。
维尔纽斯大学范围较大占了两个街区，周边有多座教堂和博物馆，总统府和外国使馆也在附近。
图：大学花园一角的法国大使馆就这么简陋,外墙破了都没钱修？
从维尔纽斯大学前往维尔纽斯大教堂广场的途中，在Pilies大街右拐Sv.Kykolo路上，可以见到圣天使长米迦勒教堂，这里不是最精彩的，再往前行就可以看到维尔纽斯人最引以自豪的哥特式的教堂-圣安妮教堂(St.Anne's Church)。
上图：圣天使长米迦勒教堂
下图：圣安妮教堂 这座建于15世纪的哥特式红砖教堂实在太精美漂亮，以至于拿破仑率军占领维尔纽斯时看到它都赞不绝口，说要放在手掌心带回巴黎。但另一份资料却称这只是个传说，其实当年拿破仑把这里用作马厩
据资料：圣安娜教堂建于15世纪，教堂千变万化的尖塔和装饰是其最大特色，属于立陶宛晚期砖造哥特式建筑代表，( ) 圣安娜（St．Anne）教堂，由圣安娜公主（Mazowsze Duches Anne）和她的儿子博莱斯瓦夫四世，1454年为贝纳迪（Bernardine）教派的教士而建，1515年及1657年教堂曾遭战乱之灾，仅剩现在所见的哥德式圣坛（Chancel）部分为最早的建筑。最值得参观的是教堂内部一律金碧辉煌的巴洛克式设计及陈设，满布著1740年代的名家绘画、天花板下垂的水晶灯、反射在包著金箔的雕刻及圣像，照得整个教堂光辉灿烂。
从这个角度拍摄，两座教堂相邻而立。
看到维尔纽斯大教堂和大教堂钟楼
维尔纽斯大教堂和大教堂钟楼
门楼上的三尊塑像分别是：圣海伦（St。Helene)、圣斯塔尼斯拉夫（St.Stanislav)、圣卡西米尔（St.Casimir)是1993年塑造的。大教堂对外开放，游客可以随意进出拍照。
广场的大教堂钟楼是可以购票上去参观的，下列图片是登高拍摄的城市风光。
教堂的建筑都是至高无上的。
大教堂广场上的立陶宛首位大公爵--格迪米纳斯大公铜像
大教堂门楼上的圣像和远处的古堡
现代化的商业街Gedimino大街
历史印记的Pilies大街
大教堂广场的北边是古城堡山，也就是最初的维尔纽斯古城。登上城堡塔楼可以更高处浏览城市风光。
古堡周边以及Neris河北岸的维尔纽斯新城区
位于维尔纽斯大教堂广场的大公爵博物馆也是立陶宛历史博物馆；研究历史的人可以进去看看，据说藏品很多啊。
逆光拍摄的水平不行啊！维尔纽斯大教堂和圣约翰教堂。
立陶宛是中世纪的欧洲强国，一直在跟俄罗斯、波兰甚至德国争雄，13世纪形成立陶宛民族，成立陶宛大公国；14—15世纪，立陶宛大公国的领土大部分是在西俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯。1558—1583年，立陶宛参加了反俄国的立窝尼亚战争。1569年根据卢布林条约，波兰和立陶宛合并成立了波兰立陶宛王国。曾经的波兰立陶宛王国的版图从北欧的波罗的海一直跨到南欧的黑海。几百年中，不同的民族、宗教、统治者的洗礼，形成了多元的文化大汇合。犹太教、天主教、东正教等不同教派的人们都能够找到自己的精神归宿。
维尔纽斯这个城市转了一圈下来，最漂亮的建筑都是不同风格的教堂，有的已经年久失修了。
从另外一面拍摄传教士修道院
时髦女士服装的广告背衬着古老的教堂，修道士们是否会被世俗的烟火缭绕得无心向神，不得而知。
现代化一点就是立陶宛国家大剧院（Litheanian National Drama Theratre）的这尊雕像了。剧院位于Gedimino大街距离大教堂广场100米左右的地方，这条大道是维尔纽斯的主要商业街，附近还有邮政总局，我在这里给朋友们寄了几张明信片。下图：国家大剧院
立陶宛国家邮政局 立陶宛人几乎不说英语，只能自助服务邮寄明信片。
市中心东西走向的Gedimino大街是维尔纽斯市最繁华的现代化的商业街区。
我下榻的宾馆（Artis Centrum Hotels）就在附近。
看了维尔纽斯，前苏联的波罗的海的三个加盟共和国首都就算到此一游了。比较一下，三座城市都是联合国历史文化遗产目录的，民族、文化、宗教、习俗的不同，各有千秋；塔林是一座完整的中世纪特征古城堡的话；里加就以新艺术风格建筑为特色的工业城市；维尔纽斯则是宗教氛围极其浓厚的巴洛克风格见长。其实说这番话，我也是鹦鹉学舌，看了些导游书，拍了些照片，开心度过了令人难忘的三小国自由行旅程。接下来还是乘国际大巴，前往东欧老牌共产党国家波兰首都-华沙。记得还是孩童年代，路上跑的高级轿车，要么是苏联产的“伏尔加”，要么就是波兰产“华沙”了。当然偶尔也有见到国民党政府留下的美国产轿车，不过大量的还是共产党阵营苏联波兰的车子。那时就非常羡慕老大哥国家，梦想着长大后争取去这些国家看看；不过，没想到成行在退休之后，苏联已经解体，东欧也已剧变，红色阵营早已不复存在。昔日的辉煌已经成了昨日的黄花，败了，败了！
华沙已经是国人的旅游热点了，不像前些天去过的波罗的海三小国首都，转了几天几乎没见到过“同胞”。与塔林、里加、维尔纽斯相比，华沙应当是个大城市了。看华沙的景点不能不了解一下波兰的历史，因为这是一座二战中被夷为平地的浴火重生之城。
无论是面积还是人口，波兰都是东欧的大国之一。简单的浏览了一下波兰的历史，用“灾难深重”来形容一点也不为过。在1772年沙皇俄国、普鲁士、奥地利三国第一次瓜分波兰之前，波兰国家已经存在了800多年。
坐落在皇家城堡广场的波兰国王西吉斯蒙德三世圆柱（Kolumna ZygmuntaIII Wazy)
这个圆柱纪念碑是纪念1573年将波兰首都由克拉科夫迁到华沙的国王西吉斯蒙德，这一决定也极大促进了波兰达到全盛时期的进程。（自我感觉拍照的水平还可以吧！不过天气也很架势，万里无云。）
然而也就是经过1772-1795年的三次瓜分，波兰亡国，从欧洲地图上消失长达123年之久。 尽管拿破仑在1805年期间一系列辉煌的战役中打败了奥地利，普鲁士和俄国，波兰人相信他们找到了解放者。1809年拿破仑在波兰中部建立华沙公国，作为法兰西的一个卫星国。拿破仑失败后，华沙公国还是被肢解，其西部土地成为波兹南公国，受普鲁士管辖，在克拉科夫成立了中立的克拉科夫共和国，其他地区成立了波兰王国，由俄国沙皇兼领国王。搞了半天还是亡国奴。
直到第一次世界大战的1918年8月29日，列宁的苏联政府颁布法令，宣布废除沙俄与普、奥签订的关于瓜分波兰的一切条约，承认波兰人民享有“独立和统一的不可否认的权利”。与此同时，1916年11月，德国政府许诺建立“独立的波兰国家”。这样，自1795年波兰被彻底瓜分灭亡以来，历经123年，至1918年11月恢复独立，重建国家。
可是好景又不长，二战爆发，希特勒向波兰提出波兰走廊的问题，并向波兰发出战争威胁。1939年9月1日，德国以闪电战突袭波兰，迅速侵占波兰大部分领土。1940年9月17日，苏联领导人斯大林为了建立东方防线，命令60万苏联红军越过苏波边界，进入波兰东部，占领了西乌克兰和西白俄罗斯。9月18日，苏军与德军在布列斯特—立托夫斯克“会师”。德、苏两军以皮萨河—那累夫河—维斯瓦河一线为界分割了波兰。直到二战结束，按照波茨坦公告等战后的公约，波兰才算在苏联势力范围内独立。
华沙的主要景点都集中在从华沙起义纪念馆(The Warsaw Uprising Monument)所在的“新城”（Nowe Miasto,其实也不是现代意义的新华沙城区，而是旅游指南所称的靠近“老城”的，相对晚了几十年建成的城区）开始，步行到对面的波兰战场教堂，然后到居里夫人纪念馆--“老城”碉堡--“老城”集市广场--皇家城堡--西吉斯蒙德三世圆柱--圣安妮教堂--沿着克拉科夫郊区大道--亚当.米凯维茨雕像--总统府--华沙大学--沿着新世界大道--圣十字教堂--哥白尼铜像及波兰科学院--肖邦博物馆；一路向南走来，浏览无余。
当然多数旅游指南是以中央火车站出来，向东走约10分钟路程到市中心新世界大街开始，一路向北的同样行程。也有一些景点不在这条路上，必须乘车前往。
华沙起义纪念馆， 出于对历史、战争、军旅的兴趣，我的行程是打的到这里，然后开始一天的行程，一路按图索骥走回宾馆（就在中央火车站附近）。
整个起义持续了63日，直到1944年10月2日，外援无望的波兰起义军向德军投降。在波兰方面有大约18,000名军人和超过250,000名平民死亡，另有大约25,000人受伤。德军方面有大约17,000人死亡和9,000人受伤。
起义军雕像对面的波兰战场教堂身影
起义军雕像对面的波兰战场教堂身影
二战结束时，根据雅尔塔和波茨坦会议的决定，确定了波兰东、西部边界，东部以寇松线为波苏边界，西部波德边界则向西推移至奥德－尼斯河，并把什切青和施维诺威斯划入边界的波兰一侧。这样，波兰的版图整体西移了200多公里，面积也比战前缩小了约7.6万平方公里，大约是损失了20%的领土。
历经磨难的波兰在近代对人类还是做出了不少贡献，它孕育出几位享誉世界的精英名人如：早年科学界的泰斗-哥白尼、诺贝尔奖得主-居里夫人、音乐家-肖邦、诗人-亚当米凯维兹和罗马教皇-约翰保罗二世。
居里夫人博物馆陈列她和丈夫一起从事化学研究的照片和实物。居里夫人是出生在华沙却是唯一一位非法国出生，而骨灰被允许葬入法国国家陵墓(先贤祠Pantheon）的人。她是巴黎索邦大学第一位女教授，也是唯一一位在化学和物理两个领域获得诺贝尔奖的人。
位于新城与老城堡之间Freta大街上的居里夫人博物馆
在居里夫人博物馆的这条大街上还有两座教堂，分别是圣灵大教堂和圣杰克教堂。这条大街一头连着新城中心广场，一头通向老城堡，之间的距离也就几百米吧。
新城中央广场和圣卡西米尔教堂。与老城的集市广场相比，这里要冷清的多
圣杰克教堂
老城堡是华沙古城的标志，登上城堡一览古城秋色。
老城堡
建城三百周年纪念时恢复重建了这座城堡。
老城的中心集市广场的人鱼塑像（Pomniki Syreny)。这是华沙城的象征，传说远古时一位叫Wars的渔夫在维斯瓦河边捕了一条美人鱼，他给迷人的美人鱼取名Zawa并且带回了家，后来他答应了美人鱼的要求放还维斯瓦河，人鱼变成一位美女Zawa嫁给了渔夫。然而就在她们居住维斯瓦河边逐渐繁华起来，他们的名字就成为城市的名称（波兰文Warszawa）--华沙。
华沙的市徽也是美人鱼塑像，美人鱼背后的十几座并排的建筑是华沙博物馆；
皇家城堡广场，这里是华沙人应以为豪的城市中心，也是休闲娱乐的地方。
位于老城广场附近的两座教堂，圣母大教堂
圣约翰殉难施洗礼大教堂
皇家城堡博物馆，里面收藏了许多皇家珍品和波兰仅存的几幅伦勃朗的画作。
据资料介绍这里是波兰年青人约会、聚会的必选之地；
从皇家城堡广场沿克拉科夫郊区大街（也有称皇家大道）一路向南， 首先看见的是圣安妮教堂。
克拉科夫郊区大街是华沙最重要商业街区和市民活动的场所，许多重要的历史建筑和政治文化中心都在这个大街和与其连接的新世界大街上。
继续沿克拉科夫郊区大街前行，左边有一个花园，坐落着波兰著名爱国诗人-亚当米开维茨塑像。亚当米开维茨塑像在波兰克拉科夫市中心广场也有，前些天在立陶宛首都维尔纽斯圣安妮教堂旁边也有一座。
波兰总统府（The Presidential Palace)就在这条大街上；原来是一座建于1643年波兰立陶宛大公的宫殿，二战时是德国占领军的总部；二战后被称为“国家宫”，曾经在这里签署了华沙条约；1989年开始民主化进程的著名的“波兰圆桌会议”地方；1994年开始这里成为波兰总统府，但是据说总统们并不住在这里，只是象征意义的总统府。
据文献：1989年2月4日，酝酿已久的“圆桌会议”终于在“国家宫”召开。这是一次在波兰历史上具有转折意义的重要会议，它对波兰政治制度的转变起了决定性作用。会议的两主席由代表执政当局的党中央政治局委员、政府内务部长基什查克将军和代表反动派的尚未“重新合法化”的团结工会主席瓦文萨担任，并轮流主持全体大会。经过两个月的激烈讨论，4月6日“圆桌会议”以执政当局作出重大让步而宣告结束，会议通过了《关于工会多元化问题的立场》、《关于社会和经济政策及体制改革问题的立场》等文件。其主要内容是：团结工会将重新合法化，一个工厂可以同时存在几个工会组织；议会由—院制改成两院制，即众议院和参议院，众议院仍设460个席位，执政当局占65%，其余35%的席位由自由选举产生；参议院设100个席位，全部通过自由选举产生；国家设总统，由执政当局选派候选人，经众、参两院组成国民大会共同投票选举产生。
总统府再往前行是华沙大学,其间的圣约瑟夫教堂门前的看板上张贴着政治或者是宗教慈善招贴画；全是波兰文，看不懂只是猜吧。这条大街是政治文化中心，宗教在西方上层建筑中扮演着重要角色。
华沙大学是波兰的最高学府，可是正对着大街的校门不怎么气派，却是巴洛克风格的，学校成立于1816年，其历史仅次于克拉科夫大学。
从华沙大学再向前的右手是圣十字教堂。
圣十字教堂
教堂规模不大，但是在华沙很重要，波兰最伟大钢琴家肖邦的心脏存葬于教堂的墙壁中。
圣十字教堂的斜对面是波兰国家科学院，波兰最伟大的天文学家哥白尼的坐像立于门前。这位15世纪的科学家白天的身份是神父，晚上则致力于星像学天文研究，他提出的宇宙以太阳为中心公转的理论，奠定了人类天文科学的基础。
走到这里，这条华沙最有名的“皇家大道”的第一段-克拉科夫郊区大街就走完了，连接着的是新世界大街，主要是世界品牌的商业门店；但是必须往前走，因为华沙最著名的音乐家钢琴家肖邦博物馆就在新世界大街第二个街区的左拐处不远地方。
肖邦用过的钢琴曲谱
波兰人对法国是有特殊感情的，前面提到拿破仑曾经在19世纪初短暂复辟波兰王国；二战期间波兰流亡政府跟戴高乐组织的法国军团都在英国，共同抵抗法西斯德国的入侵，结下深厚的感情。
在华沙最中心街口一座戴高乐雕像。一身戎装，头戴军帽，阔步向前的戴高乐将军的铜像，我在巴黎香榭丽舍大街的爱丽舍宫门前见过，估计这是波兰人仿照的。
沿着耶路撒冷大街向西走，来到华沙中心车站以及地标性建筑--华沙科学文化宫。一看这个建筑就联想起上海人民广场不远处的上海展览馆，最初叫“中苏友好大厦”，是上世纪50年代苏联援建的项目；华沙科学文化宫这个大厦至今号称波兰最高建筑（237米),也是苏联人的杰作；波兰人也称为“斯大林的礼物”。
华沙中央车站（长途列车、地铁、公交都在一起）
车站一侧的下榻酒店和科学文化馆
简单的晚餐--波兰油煎饺子
Mercure Warszawa Centrum(华沙中心美居酒店)
Złota 48/54
Sródmiescie
Warszawa, 00-120
POLAND
+48226973999
H3385-sl@accor.com
酒店的早餐
为图方便选择了中央车站旁的美居酒店
跟我们国家一样，二战后的共产党国家道路曲折蜿蜒；但是波兰发生的事件对于东欧乃至世界的影响，至今不能抹去。以下是百度历史中的描述，引用以下：
1956年，苏联最高领导人赫鲁晓夫的“非斯大林化”，给整个社会主义东方阵营都带来了巨大的冲击，波兰就在当时发生了著名的波兹南事件。
1956年8月4日，波兰统一工人党决定撤销1949年11月对原波共领导哥穆尔卡等人的批判和谴责，并将其从监狱里释放出来。同年10月19日，哥穆尔卡当选为中央委员。在苏波两党会谈中，哥穆尔卡反对苏联对波兰内政的干涉和压力，坚持走“波兰自己的道路”。10月21日，哥穆尔卡当选为党中央第一书记。1956～1960年的五年计划，哥穆尔卡把发展消费品生产和农业，提高人民生活水平作为主要任务。但由于苏联模式的严重缺陷无法根本克服，在以后的两个五年计划（1961～1970年）期间，国民经济比例依然严重失调。
1970年12月，格但斯克发生罢工骚动，后来发展成流血冲突。1980年7月，因提高物价导致群众不满引发了全国性的罢工。1980年10月，东欧第一个独立的工会组织——“团结工会”在波兰成立，莱赫·瓦文萨当选为团结工会领导人。1981年12月13日，波兰宣布进入战时状态，团结工会被取缔。1983年7月，战时状态结束。1989年12月29日，波兰议会通过的宪法修正案，改国名为波兰共和国，并更改国徽。波兰人民共和国不复存在。
从1986年开始，由于苏联的戈尔巴乔夫的内外政策开始采用向右转的“新思维”，并给东欧国家松绑，苏联和东欧的局势开始动荡。
1988年，波兰政府的价格改革引起群众不满。
1989年2至4月，波兰统一工人党与团结工会等反对派举行圆桌会议，经讨论，统一工人党同意团结工会合法。6月波兰举行全国大选，团结工会获99%的参议院席位。9月12日团结工会的马佐维耶茨基组成以团结工会为主导，包括统一农民党和民主党的联合政府。原统一工人党领导人雅鲁泽尔斯基出任首任总统，任期6年。同年12月29日，议会通过宪法修正案，决定改国名为波兰共和国，红底戴王冠的白鹰恢复为波兰的国徽。史称波兰第三共和国。波兰正式走上了政治上奉行西方式的议会民主，经济上实行以私有化为基础的市场经济的发展道路。
1990年11月举行大选，瓦文萨在第二轮投票中当选总统，他提出“建设自由、民主、富裕的新共和国”，经济上发展以私有制为基础的市场经济，取消对土地自由买卖的限制和对外政策强调向整个欧洲和世界开放等。
二战中被苏联和纳粹联手灭亡之后的波兰流亡政府一直存在到1990年12月，波兰政府继承的是伦敦流亡政府的法统。
1990年12月，在华沙皇宫举行的新任波兰总统就职仪式上，伦敦流亡政府总统将波兰第一共和国国旗、宪法原件和总统印信交给了瓦文萨。
1995年，瓦文萨在总统竞选时输给克瓦希涅夫斯基。在经济上，波兰的转轨带来了阵痛。但波兰依然成为前欧洲前共产主义国家中经济转轨最成功的几个国家之一，实现了经济的飞速增长。
1999年，波兰加入北大西洋公约组织。
2003年6月波兰举行全民公决，决定加入欧洲联盟。波兰在2004年5月1日正式加入欧盟。
2007年12月21日，成为申根公约会员国。
2010年4月10日，波兰总统莱赫·卡钦斯基在赴斯摩棱斯克参加纪念卡廷惨案70周年的途中，其乘坐的飞机在俄罗斯坠毁，包括总统在内的88人遇难。
克拉科夫（Kraków，又称Cracow）是此行在波兰境内逗留的第二个城市。去克拉科夫不仅仅因为那里是波兰的故都，历史遗迹很多；更重要的是早就想亲眼目睹纳粹的罪证--"臭名昭著的奥斯威辛集中营"。今年是世界反法西斯胜利70周年，前不久还在奥斯威辛举行纪念活动；去年去过那里参观，至今记忆犹深。《辛德勒的名单》、《 美丽人生 》等获奖电影中纳粹对犹太人和其他少数民族灭绝人性的屠杀和迫害，使得很多人想起来都非常恐怖。这大概也是旅行社组团游很少安排去那里的原因吧，毕竟旅游是件开心轻松的活动。自由行就是好，想去的地方，自己决定。
说来也怪，从波罗的海三国到华沙，一路走来，秋高气爽，阳光灿烂，天气都很好，唯独到了克拉科夫（从华沙乘铁路快车到克拉科夫需要2小时30分钟左右），天就阴下来了；我是傍晚到的，第二天一早起来还下起小雨，大概老天爷也知道我要去奥斯威辛吧。
奥斯威辛（波兰文：Oświęcim）是克拉科夫西南的一个小镇，距离市区大约50公里。克拉科夫火车站有开往奥斯威辛的列车，只不过下车后到集中营展馆有一段距离，估计要走20多分钟，如果不认路的话，据说打黑车还很贵。在克拉科夫火车站旁边的巴士总站有直达奥斯维辛集中营展馆的班车；但是要注意，售票窗口是不售展馆车票的；你可以在车站大屏幕上查看车次时间以及登车的站台，上车跟司机购票。我就是排了长队，到窗口被告知直接上车去购票，浪费了时间，还误了一班车。
参观集中营以欧洲人为主，东方面孔的人很少；有两位来自上海的姑娘，大概是留学生，在展馆前厅观看完电影介绍之后，坚决不愿意进入集中营内部参观了，大概是被那些毛骨悚然的画面吓坏了。
这是请她们帮忙拍的照片。
集中营的铁门上用德文写着“只要工作就可以获得自由”，其实被送进这里的无论多么辛苦工作也不会获得自由。
这是一位东欧游客帮忙拍得照片。
纳粹用来毒杀犹太人的毒气药剂。
集中营一角的焚尸房。
集中营内部陈列的遇难者遗物，成堆的皮鞋、皮箱、眼镜、用具等；头发、人体等是不允许拍照的。
纳粹欺骗犹太人让他们标记好自己的物品以便出去时领回。
永远领不回来的箱子。
从奥斯威辛回到宾馆已经下午了，计划着第二天的游览。旅游指南上介绍，克拉科夫可以看的景点主要有四个地方。老城中心广场、瓦维尔皇家城堡、维耶利奇卡盐矿和奥斯威辛集中营。奥斯威辛去过了，盐矿也非常有名，但是时间关系只能放弃
克拉科夫老城不大，从火车站步行到老城中心广场也就10分钟左右，这里集中了波兰历史的精华。
克拉科夫全称克拉科夫皇家首都（波兰语：Królewskie Stołeczne Mias），1320～1609年为波兰首都，是当时欧洲著名的文化中心之一。它位于维斯瓦河上游两岸，下游流经华沙，距华沙市约 250公里，人口约77万。克拉科夫旅游资源丰富，也是波兰古迹最为集中的地方，波兰最大的旅游城市，每年游客达300多万人。资料介绍，来波兰旅游华沙可以不去，决不能错过克拉科夫，因为这里完整的保留了中世纪中东欧三大文化中心的历史文物，与之齐名还有维也纳和布拉格。因此联合国教科文组织在1978年把克拉科夫的旧城区列为世界文化遗产之一。
克拉科夫二战初期就被德军占领，并入德国版图的“总督辖区”。所幸的是不像其他波兰城市在二战中基本被毁，这里的古迹基本得到保留。但是城里的犹太居民却遭殃了。纳粹执行了一次恐怖行动，焚毁了几座犹太会堂，许多犹太人的财产也遭劫，数万犹太人被遣送集中营。波兰最古老的大学--雅盖隆大学（建立于1363年）大部分教师被当作政治犯杀害。
到克拉科夫老城参观必须经过一座古城门――弗洛瑞安城门（Florian Gate） ，这是用克拉科夫的守护神的名字命名，城门修建于1307年，城门两侧还有两个戴有金色雕像的小城塔，黝黑的城墙上挂满了许多五彩缤纷的绘画，水彩、油画、素描；风景、人物或静物。
老城门前的堡垒
弗洛瑞安城门
弗洛瑞安城门正对的Florianska街是克拉科夫最热闹的街道，餐厅、旅馆、咖啡厅、服饰、纪念品商店等比比皆是，不仅观光客络绎不绝，这里也是街头艺人的天堂，每走几步就有表演者大展才艺。
克拉科夫以老城中央广场（Rynek Glowny）闻名，号称是全欧洲最大的中世纪的中心广场。的确如此，我也跑了不少欧洲古城的中心广场，如布鲁塞尔、阿姆斯特丹、以及此行去过的几个首都的古城，克拉科夫老城广场的规模最大，留下深刻印象。许多国家的游客到克拉科夫就是特地为了来感受波兰地道地方风情。
广场中央的“纺织会馆”。14世纪时商人们在这里经营各种纺织呢绒制品，并在这宽敞美丽的广场上建起手工织品交易厅取名“纺织会馆”。
会馆现在为商场和博物馆，文艺复兴时期进行过重建。大厅一层是纪念品商店，售卖琥珀、木盘餐具、波兰娃娃等各种波兰民俗手工艺品；二层是国家博物馆画廊，收藏着18至19世纪画家的作品。
广场东面著名的圣玛莉教堂（St.Mary Church，谷歌地图称：圣母圣殿）。这是波兰最漂亮的哥特式古建筑之一，高81米。每隔一小时，教堂钟楼上的号手吹响一次长号。据记载，这是为纪念中世纪抵抗异族入侵的一位忠于职责、坚守岗位的号手而流传下来的。
教堂外集市广场的摊铺出售波兰地道小吃；炊烟缭绕，香气扑鼻，游客可以尽情享用。
纺织会馆东广场中央的波兰著名诗人-亚当米开维茨雕像。一路上在维尔纽斯和华沙都见到他的塑像，可见这位诗人在波兰的地位。
市政厅坐落在广场的西边，穿过纺织会馆的中央大厅，就可以看到市政厅钟楼
爬上市政厅钟楼拍摄古城景色
钟楼的机械钟装置，古老的机械钟保护完好。
远处的瓦维尔城堡
广场东侧的圣玛丽教堂
古装的勇士欢迎游客合影，不过小费还是要的。
从中心集市广场向南面步行10分钟左右，就到了瓦维尔城堡（Wawel Castel）。瓦维尔城堡是在一个小山丘上建成的，依山角建有城墙和堡垒，城堡内最重要的建筑就是王宫和皇家教堂。
瓦维尔皇家教堂最瞩目的是金色圆顶的西格蒙德礼拜堂（Kaplic Zygmuntowska),号称阿尔卑斯山以北最美丽的文艺复兴时期的礼拜堂。
瓦维尔城堡的铜质模型用多种文字记录了城堡和教堂的建设历史。
与教堂金碧辉煌的外表相比，一侧的皇宫显得比较一般啦。
圣十字主教堂对面的约翰保罗二世的塑像背影。
圣十字主教堂对面的约翰保罗二世的塑像背影。
进入圣十字教堂不允许照相，所以没有内部的照片供驴友欣赏，只有自己去看了，里边的拜占庭壁画闻名于世。
瓦维尔城堡正门的国王塑像
我是从维斯瓦河的边门进去的，现在由正门下山。
沿着维斯瓦河边的城墙
从瓦维尔回来路过圣保罗教堂旁边，一位女歌手唱的有些耳熟的歌剧“咏叹调”，吸引了不少游客围观；我也循着歌声而来，听得让人心碎，还是给点小费吧。
除犹大外的十二个是：一、雅各布（James）二、约翰（John）三、彼得（Peter）四、安德烈（Andrew）五、腓力（Philip）六、巴多罗买（拿但业，Bartholomew）七、多马（Thomas）八、雅各布的儿子犹大（Judas）或称达太（Thaddaeus）九、奋锐党的西门（Simon）十、亚勒腓的儿子雅各（James）十一、税吏马太（利未，Matthew）十二、马提亚（Matthias）。
克拉科夫是一个人文荟萃的城市，与其国民重视教育的传统不无关系，这里出过两位诺贝尔文学奖得主：Czeslaw Milosz 和 Wislawa Szymborska；以及历史上第一位波兰藉罗马教皇约翰保罗二世也是出生于克拉科夫。城市内有11所高等学校，其中雅盖隆大学（波兰语：Uniwersytet Jagiellonski)最为著名，天文学家哥白尼就毕业于这所大学。
从瓦维尔回到老城，专门寻觅到了克拉科夫雅盖隆大学，这个学校历史悠久，于1364年建校，有600多年悠久的历史，是欧洲最古老的大学之一，按年份排名列第六位。
这里几个街区都是校区，但是大学的校门就在这个小巷子里面。老外注重传统古迹保护，而我们更讲究门面和现代化，只要去看看各地的大学新校区，就知道我们发行了多少货币。
大学的校门真的不起眼，不注意就错过了。校舍也有几百年的历史了，看起来历经沧桑。
校园内的天井据说非常有名，也是慕名而来的学者必须坐一坐，听一听演讲的地方。
此行在克拉科夫逗留的时间最长，两个白天，时间充裕。最后还是照例啰嗦几句克拉科夫宾馆和波兰饭菜吧。我入住的是火车站斜对面的克拉科夫最古老的国宾馆--波兰宾馆（Hotel Polonia）；三星级，很便宜。
历史悠久的Hotel Polonia酒店位于克拉科夫市（Kraków）的老城区，距离中央集市广场（Main Market Square）仅有650米之遥，距离火车站Kraków Główny仅有5分钟步行路程。
Hotel Polonia酒店俯瞰着Słowacki剧院和Kraków 堡垒（Barbican），距离瓦维尔皇家城堡（Wawel Royal Castle）仅有20分钟的步行路程，距离Galeria Krakowska购物中心仅有几步之遥。
宾馆所有客房都拥有典雅的布置和传统特色的装潢，设有带淋浴设施的宽敞浴室。部分客房提供空调。客人将获赠1瓶免费的饮用水和1份软饮料。
宾馆地址：Basztowa 25 Stare Miasto Kraków 电话+48124221233, 31-156；
酒店每天供应传统的自助早餐。Polonia Restaurant餐厅提供波兰美食和自制特色餐点。
结束在波兰的旅行，乘夜火车去下一站--奥地利首都维也纳。
乘火车去奥地利首都维也纳
维也纳是世界名城，原来不在此次自由行计划之内，因为我是要专程走走东欧“兄弟党”国家的，而奥地利不属于战后的东方阵营，它是中立国。但是要去斯洛伐克首都布拉迪斯拉发，从波兰克拉科夫绕道先到维也纳，再去布拉迪斯拉发是最便捷的途径了，尽管波兰跟斯洛伐克是邻国，却没有直达的交通工具。维也纳距离布拉迪斯拉夫只有六十公里（除梵蒂冈城与罗马城以外，两个国家首都之间的最短距离），每个小时都有数班列车来往于两个城市之间，这也是“冷战”结束之后，中东欧国家社会经济交往的成果。
维也纳市中心的景点，我用一个整天步行走完；第二天再乘地铁去看看西南郊的“美泉宫”。
从我下榻的宾馆“A”（Fleming's Deluxe Hotel Wien-City)出发，跨过Landesgerichts大街向前，左边是市政厅广场“B”(Rathausplatz )，右手边奥地利国会大厦"C"（Parlament )。
维也纳是14-19世纪称雄中东欧的神圣罗马帝国和奥匈帝国的首都，其城市建筑的恢宏大气，不输于巴黎。
市政厅是一座宏伟的哥特式建筑，是维也纳市政府和议会的办公地。市政厅正面门楼有5座尖塔，中间的正塔高98米。据说当年修建市政厅时，教会对非教堂建筑的高度有严格的规定，不得超过100米。市政厅前面是一个公园（Rathauspark）。每年夏季在这里举办音乐会；冬季在圣诞节时会搭建起一个个小木屋组成圣诞市场。
我的维也纳步行图
正面
市政厅对面的霍夫堡大剧院（Hofburgtheater），这里并不是维也纳国家歌剧院（Wiener Staatsoper）。
奥地利国会大厦（Österreichisches Parlament）是众议院（Nationalrat）和参议院（Bundesrat）的所在地，如果你坐车经过这里，一定会被这座宏伟的希腊复兴式建筑所吸引。国会大厦占地面积超过1.35 万平方米，是环城大道上最庞大的建筑物之一。虽然它在二战时期受到严重毁损，但后来经过修复后已经基本恢复了原来的样貌。如今，这里仍是非常重要的国家典礼场地，每年国庆都会在这里发表演说。建议路过拍照，不建议进去参观。
国会大厦前的自拍。
离开国会大厦，沿着Schmerling广场大街，Museums大街来到博物馆区"D"（Museums Quartier）。这里是维也纳重要的历史文化中心，花园中央的“玛利亚.特蕾莎青铜像群”（Maria Theresia）显示出高超的铸造雕刻艺术；右边是自然史博物馆，左边是艺术史博物馆。
博物馆正在进行外装修，内部是可以参观的，不少小学生从侧门进入馆内。
自然史博物馆正门
维也纳艺术史博物馆(Kunsthistorisches Museum Wien)是奥地利联邦博物馆之一，也是奥地利规模最大、全世界第四大的美术馆。博物馆下辖 8 个分馆,分别为本馆、民族学博物馆、奥地利戏剧博物馆、霍夫堡新宫、马车城堡、皇室珍宝馆、忒修斯神殿、 阿姆布拉斯宫。
艺术史博物馆正门
越过博物馆广场东面马路，正对着的是霍夫堡皇宫的正门，霍夫堡皇宫“英雄广场”(Heldenplatz)就在这院子里，英雄广场北侧最宏伟的建筑是霍夫堡皇宫的一部分，现在是奥地利国家图书馆“E”；
这次去了才知道，在二十世纪之前，维也纳曾经是世界上最大的讲德语的城市，今天它仍是第二，仅次于柏林。毕竟他们都是同一个日耳曼民族的。
英雄广场矗立两座策马扬鞭的英雄铜像，一座是成功抵御拿破仑的大公爵卡尔（Erzherzog Karl），一座是与土耳其人大战中战无不胜的欧根亲王（Prinz Eugens)。
霍夫堡中心的弗兰茨皇帝广场（维修中），这里有各种皇家用品展览，著名的茜茜公主展览馆也在院子一侧的皇宫里。
看了维也纳英雄广场更加体会到“英雄创造历史”的意义。无论哪个国家的历史离得开英雄吗？回想起七十年代，我们国内还在争论，“是英雄创造历史，还是人民创造历史”的话题，现在想起来也有点荒谬可笑。没有英雄，人民是什么？一群乌合之众嘛；当然英雄也是人民的一份子，离开民众也显示不出英雄了。旅游跑了许多国家，看到的记录历史的文字、艺术、雕塑、建筑都留下英雄的名字，有谁记得住人民是谁？
在弗兰茨皇帝广场的右侧是瑞士人大门。在中世纪的时候，许多皇宫喜欢让彪悍而诚实的瑞士人把守城门，哈布斯堡王朝也不例外，这个最古老的城门因此而得名。
弗兰茨皇帝和茜茜公主之间的爱情，是19世纪欧洲王室中最凄美的故事，茜茜公主至今仍受到德国、奥地利等国人民的喜爱，去年在匈牙利旅游也感受到这种影响力。《茜茜公主》影片1988年在我国上映。爱情故事总是人类永恒的话题。据说茜茜公主本人比电影演员还要美貌动人。
在霍夫堡皇宫长达七百年的历史中，记载着玛丽亚·特蕾莎女皇开明统治的帝国盛世；记载着约瑟夫二世继承母业大刀阔斧实行改革的辉煌业绩；当然也记载了弗兰茨一世皇帝为了平息和拿破仑的纷争而下嫁女儿的耻辱；记载了弗兰茨·约瑟夫一世皇帝时代多民族国家由盛而衰的景象。霍夫堡还是法国王后，那个倒霉的上断头台的路易十六的妻子玛丽·安托瓦内特出生的地方。
霍夫堡东门两侧的喷泉雕塑栩栩如生。
一座男神像群雕、一座女神像群雕。
出了霍夫堡皇宫东门就是米歇尔广场（Michealerplatz),这里展示的是历史遗迹的残垣断壁。
走到这里距离维也纳地标性建筑“维也纳斯蒂芬大教堂”（St.Stephens Cathedral）“K”就很近了。我觉得还是先去看看“维也纳金色大厅”（goldenr saal wiener musikvereins）“I”；维也纳的金色大厅在中国太有名了，自1993年起，每年的维也纳新春音乐会通过卫星电视在全世界30多个国家和地区直播，收看人数达10亿以上，以至于中国的音乐团体、著名歌星等都趋之若鹜，争着花巨资在“金色大厅”表演。
前往金色大厅必须折回到环形马路上去，围着霍夫堡围墙的道路向西南，沿途经过约瑟夫广场(Josefsplatz)。
约瑟夫广场
广场中心是1806年建造的约瑟夫二世皇帝的铜像。作为玛利亚.特蕾莎女皇的儿子，以开明君主和改革家的美名在奥地利流芳百世。
围着霍夫堡皇宫的道路绕到后面的城堡花园（Burggarten)，这里也是霍夫堡皇宫的地盘；前面的英雄广场是皇宫的北花园的话，这里就是皇宫的南花园；也有资料说霍夫堡分为上花园和下花园，那么上花园就是英雄广场，皇帝办公迎宾和举行盛大活动的地方，下花园也就是这里作为王室成员起居休闲的后花园。
皇宫沿街的雕像Albertina Statue Von Erzherzog
所谓的“蝴蝶屋”
城堡花园靠近马路的地方，看到维修中的著名的莫扎特塑像（Mozart Memorial Statue）；
身穿古典服装的英俊青年正在推销莫扎特音乐会的门票。
继续向卡尔广场大街前行，走到这里被街对面的高大雄伟的古建筑吸引，走近看到是查理教堂“H”和卡尔教堂“G”；
回到环城大道Opern ring大街继续前行，这条圆弧形的绕城大街是维也纳的商业街；
查理教堂（Karisplat）也维也纳是工程技术大学；旁边的圆顶建筑是卡尔教堂（Karis Kirche）
在卡尔教堂路对面，终于找到了金色大厅，这座红色的建筑物坐落在不起眼的街道里边；
金色大厅是维也纳最古老、也是最现代化的音乐厅。它是每年举行“维也纳新年音乐会”的法定场所；从1939年开始，每年1月1日在此举行。很多游客经常会把维也纳国家歌剧院当成“金色大厅”，而买错了音乐会的门票。两者的区别是维也纳国家歌剧院(Wiener Staatsoper)是世界上最著名的四大歌剧院之一，素有“世界歌剧中心”之称，也是维也纳的主要象征。
而金色大厅为音乐协会(Musikverein)或称维也纳音乐之友协会(Gesellschaft der Musikfreunde in Wien)驻地，该协会拥有会员 7000多人，据说是世界上历史最久、人数最多的音乐组织。在中国后者名气大，在维也纳前者名气更大。我也想买张金色大厅音乐会票，但是并不是天天有演出，只好作罢。 金色大厅每天下午一点钟由英语导游带入参观，门票6.5欧元，没有演出票，进去看看到此一游嚒；不让照相，偷拍两张正门大厅的照片。
美泉宫（德语：Schloss Schönbrunn ）曾是哈布斯堡王朝、神圣罗马帝国、奥地利帝国和奥匈帝国历朝皇族的宫殿。直到1743年，玛丽姬·特蕾西亚女王在此改扩建，作为皇室的避暑宫殿亦称“夏宫”。美泉宫得名于一眼泉水“美丽泉”，这里原是一片开阔的绿地；面积2.6万平方米，仅次于法国凡尔赛宫。我参观下来觉得美泉宫气势磅礴的宫殿和巴洛克式花园比凡尔赛宫更漂亮大气。
美泉宫大门
站在后山拍摄美泉宫 （远处的教堂就是圣史蒂芬大教堂）
美泉宫正面广场
宫内有1400个房间，从中央大厅进去，大多数是巴洛克式装饰，优雅别致，这是17世纪欧洲流行的一种重视雕琢的建筑风格。
据说美泉宫内的中国陶瓷不可胜数，其收藏的成对的中国瓷器数量为中国本土外最多的博物馆。
来到美泉宫后面的罗马花园（皇家花园）
美泉宫后面的皇家花园是一座典型的欧式园林，硕大的花坛两边种植着修剪整齐的绿树墙，绿树墙内是44座希腊神话故事中的人物。园林的山坡脚下是一座“海神泉”（Neptunbrunnen）。美泉宫的最高处是一座凯旋门（Gloriette）。
海神喷泉(Neptunsbrunnen)是一座1780年修建的美丽的喷泉，喷泉水池的中央也是一组根据希腊海神的故事塑造的雕塑。
从海神喷泉向东，就是赫赫有名但是不很起眼的“美丽泉”。这座泉水是马提阿斯一世皇帝在1617年狩猎时发现的，整个“夏宫”也就因此而得名。
爬上喷泉的高处拍摄花园的景色。
爬上山坡来到凯旋门
来到凯旋门
凯旋门顶上的老鹰雕像，嘴上叼着的是皇冠啊！
1830年茜茜公主的丈夫奥匈帝国的第一位皇帝弗朗茨·约瑟夫一世出生在美泉宫，他的童年和青年的夏季都在美泉宫度过，他是神圣罗马帝国皇帝弗朗茨二世的长孙，他的父母弗兰茨·卡尔和苏菲公主也都在美泉宫度过夏季。
登上凯旋门顶上拍摄照片
长焦镜头派上了用场，拍摄市中心的史蒂芬大教堂。
凯旋门楼上的平台休息，老鹰雕塑的背后就不怎么美观了。
维也纳在二战结束是苏联红军最先占领的，不久苏联红军开始组建城市管理机构，先是由共产党人担任临时市长，这样说起来也还是有段“红色”的历史，我的红色之旅目的地也吻合啦。1945年4月27日，奥地利社会民主党、奥地利人民党和奥地利共产党的代表在维也纳市政厅宣布奥地利独立，4月29日红军占领当局将议会大厦移交给临时新政府。像对待柏林一样，1945年秋，苏联允许其他三个同盟国军队进入维也纳，美国、英国、法国和苏联共同占领维也纳，直至1955年5月15日《奥地利国家条约》签署，同盟军各国部队撤出，奥地利才完全独立。同盟国实际的目的是为了削弱“轴心国”德意志民族的意识，最终将“大德意志帝国”（德语：Großdeutsches Reich）分隔成了东西德国和奥地利。
最后照例贴几张宾馆和晚餐的照片。自由行还是比较艰苦的，早餐一般宾馆都会提供，中午就马虎一些啦，啃点面包饼干之类的。晚餐要看情况了，专门寻找中餐馆是没有必要的，西餐将就点吧。
Fleming's Deluxe Hotel Wien-City (维也纳市弗莱明豪华酒店)
Josefstädter Straße 10-12, 08. 约瑟夫城, 1080 维也纳
这家酒店于2011年开业，坐落在维也纳市政厅后面。免费无线网络连接以及带独立淋浴的豪华客房。
Fleming's Deluxe Wien-City酒店坐落于优雅的Josefstadt区，距离Burgtheater剧院有400米，距离Rathaus Metro Station地铁站有250米，距离Heldenplatz广场有10分钟的步行路程。
空调客房设有深色木制家具、液晶电视、办公桌和迷你吧。浴室设有玻璃和花岗岩元素，提供浴袍和吹风机。
Fleming's Deluxe Hotel Wien-City酒店的2间餐厅供应经典的法式小酒馆美食以及牛排、鱼和海鲜。酒店还提供自助早餐。
客人可以使用宽敞的spa水疗及健身区，包括芬兰桑拿浴室、蒸汽浴室和一流的健身房。
结束维也纳之旅，下一站斯洛伐克首都布拉迪斯拉发。也就一个小时车程，太方便了！
从维也纳乘火车到斯洛伐克首都布拉迪斯拉发只需要一个小时，非常方便。但是维也纳的火车站有点绕人，必须搞清楚从哪个车站发车，比如开往布拉迪斯拉发的列车始发于维也纳中央车站（Wien Hauptbahnhof），而开往其他中东欧国家的列车多始发于维也纳西站（维也纳（WIEN WESTBAHNHOF））。维也纳跟其他西欧城市一样，铁路列车像我们的公交，没有人检票的；来往布拉迪斯拉发的车次从早上5点到晚上10点半，每小时都有一班穿梭于两个城市。布拉迪斯拉发也是两个车站，一个是火车总站（Bratislava Hlavna stanica ），另一个是Bratislava Petržalka station，必须看准了车次上车，否则就浪费时间了。但是在车站建筑、车辆设施上，两国差距还是巨大的。可以这样说，此行走了八个国家的首都及13个城市，布拉迪斯拉发火车车站是最破旧的。
布拉迪斯拉发火车总站
跟我们国内大城市车站一样，大部分欧洲国家车站都安装了扶手电梯或者垂直电梯，比较人性化而便于旅客，唯独这里还是传统的过道，甚至连便于拖拉行李的斜坡道都没有，只能提着行李，一步步上下台阶。
斯洛伐克列车还是老式的车厢。
“城堡要塞”最早见于文献是在公元10世纪，后来匈牙利国王在城堡中间建设高大的宫殿作为王宫。
在多瑙河大桥上拍摄城堡
目前所见的城堡，是1968重建被用作斯洛伐克国家博物馆和音乐博物馆。远远望去，城堡形如一张倒置的八仙桌，四角高耸的塔楼犹如桌子的四条腿，也有说像立着四根帐杆的大床，别具一格。
布拉迪斯拉发（斯洛伐克语：Bratislava；德语 Pressburg ，亦称普雷斯堡）是斯洛伐克首都和经济文化中心，也最大的城市。距离奥地利维也纳不到60公里，人口约46万。布拉迪斯拉发，这个地名定名于1919年第一次世界大战结束，奥匈帝国破灭之时。在此之前的多个世纪里，斯洛伐克一直属于匈牙利或者奥匈帝国的版图，所以古迹名胜都留下了奥地利和匈牙利的深深印记。蓝色的多瑙河从布拉迪斯拉发城中穿过，将城市划分为老城与新城；老城遍布巴洛克式的古老建筑，面积不大，名胜古迹众多，一天可以走完。
我建议的步行游览路线是：A圣马丁大教堂--B城堡-C-圣方济会教堂(Capuchin Church)和圣三一教堂（Trinitarian Church） --D总统府（格拉苏尔维奇宫，Grassalkovin Palace)--再回到E圣米歇尔门（St.Micheal'Gate)进入老城--F市政厅广场-G大主教宫（Primate's Palace)--H国家大剧院和音乐家协会。
我住宿的酒店距离圣马丁大教堂和多瑙河大桥很近，这条徒步游览路线最为省力。
建于13世纪的哥特式建筑的圣马丁大教堂（Domsv.Martina），曾是为匈牙利国王加冕的教堂，也是老城区最高的建筑物，在城市的各个角落都可以看到它的身影。1563年到1830年间有11位匈牙利国王及8位王后在此加冕。
从酒店索取的游览指南介绍，最为赏析悦目的景点，还是高居老城旁山丘上的“城堡”，爬上城堡可以俯瞰全城和美丽的多瑙河沿岸风光。
从圣马丁大教堂上城堡的路，背后就是教堂的身影。
从多瑙河畔步行攀上城堡的必经之门-Sigismund's Gate。城堡的正门在另一个方向，车辆可以抵达。
这座四四方方的城堡，从任何角度拍照都是那么的宏伟简洁，这是从城堡的正门拍过去的。
从东门（Sigismund's Gate)上山拍过去的样子。
城堡主楼前广场，里面是国家博物馆，雕塑是纪念公元846-894年时期守卫要塞的勇士-SVATOPLUK。
有史以来，多瑙河（德语作Donau，捷克语作Dunaj，塞尔维亚-克罗地亚语及保加利亚语作Dunav，罗马尼亚语作Dunzea，俄语作Dunay，斯洛文尼亚语作Donava）在中欧和东南欧人类的拓居，移民的变迁，政治变革和经济繁荣方面都发挥过极其重要的作用。它两岸排列的古城堡和军事要塞形成了封建帝国之间的疆界和城廓；其水道却充当了各国间的商业通衢，至今仍发挥着贸易大动脉的作用。
欧洲人称“美丽的多瑙河”，除了其是生活、饮用、运输、工业等的水源，更因为它的河水在一年中要变换八种颜色，艳丽多彩。据人统计：它6天是棕色的，55天是浊黄色的，38天是浊绿色的，49天是鲜绿色的，47天是草绿色的，24天是铁青色的，109天是宝石绿色的，37天是深绿色的。
从城堡广场前面的围墙边可以俯瞰城市风光和蓝色的多瑙河。
多瑙河也是欧洲的母亲河，它发源于德国南部，自西向东流，流经奥地利、斯洛伐克、匈牙利、塞尔维亚、保加利亚等10个国家，最后在罗马尼亚东部的苏利纳注入黑海，全长2850千米，流域面积81.7万平方千米。多瑙河是世界上干流流经国家最多的河流，上述几个国家的首都我都去过了，多瑙河美丽风光留下印象。如前面游记提及的，2014年5月在塞尔维亚首都贝尔格莱德的卡莱梅格丹公园，观看萨瓦河与多瑙河两种颜色河水交汇处的景色；相比起来还是布拉迪斯拉发的河畔风景更美丽，多瑙河穿城而过，印象更深刻。
从城堡高处拍摄圣马丁大教堂
我的行走路线是从圣马丁大教堂靠近城堡的侧门登上城堡，再由城堡的正门下山进城游览。
城堡的正门，旅游车辆可以到达正门的附近。
城堡花园的一角，当地教师带着儿童游览。
位于城堡正门南侧的斯洛伐克国会大厦
：国会大厦门前的自由女神像；
看完了布拉迪斯拉发的标志-“古堡”，再前往另一个古典建筑-“格拉苏尔科维奇宫”（Grassalkovic palac），这是一座巴洛克式的宫殿。沿途要经过两座著名的教堂，圣方济会修道院和圣三一教堂。
是建于1760年，由匈牙利宫廷议会领袖格拉苏尔科维奇公爵下令兴建的宫殿，最后也以他的名字命名。作曲家海顿曾于1772年在这里指挥室内管弦乐队演出。斯洛伐克独立后，1996年经过重建，现在成为斯洛伐克总统府（Prezidentskypalac）。总统府后面的大花园作公园对外开放。
圣方济会修道院
看了总统府，返回老城，经过古老的圣米歇尔门，就可以到达老城中心广场了。
圣米榭尔塔门（Michalskabrana）是古城墙里保存下来的，唯一的一座中世纪的城门。城门之上是高51米绿色尖顶的钟塔。塔顶是天使圣米榭尔的雕像。
穿过市政厅塔楼旁边的拱门，进入到市政厅广场北面的主教广场（Primacialne namestie），这里是大主教宫（Primate‘s Palace)的所在地。
建于1778-1781年间的大主教宫（Primacialnypalac），是为匈牙利大主教Jozsef Batthyany建造的宫殿，匈牙利著名建造师Melchior Hefele的作品。主教宫内有仿造法国凡尔赛宫的镜厅。镜厅见证了欧洲历史上重要的事件，1805年12月16日，拿破仑与神圣罗马帝国皇帝弗朗茨二世在此签订《普雷斯堡和约》，从此神圣罗马帝国走向解体；第二年于1806年8月6日弗朗茨二世放弃神圣罗马帝国称号，仅保留奥地利帝号，神圣罗马帝国正式灭亡。
主教宫广场
大主教广场是城市重要的活动场所，这里有市中心唯一的“游客中心”（Tourist Infomation),可以索取城市观光资料，只是多为当地文字和英文资料，没有中文的，说明华人来这里旅游还比较少。
在市政广场东边Panska大街拐角处，有一个当地著名的景点：“守望者--工作中的男人” （ Cumil -- The man at work ），城市的旅游指南和风光明信片都有这个雕像，传说是一位窨井维修工的形象，这个人可能是喜欢偷窥过路女士的裙下风光，又称其为“偷窥者”（Peeper、Rubberneck）。
不过铜像雕塑的很生动，人物憨态可掬的笑脸，也许是流传久远的市井小民生活乐趣的故事吧。
游客都不介意跟這個“偷窺者”拍照，我也来一张。
从守望者铜像再向东面走，就可以来到赫维兹多斯拉广场（Hviezdoslavovo nám），广场呈长条形，一端是斯洛伐克国家剧院，另一端靠近圣马丁大教堂；这里也是很热闹的市民休闲地，周围酒吧、餐厅密布，即使到了夜晚也是灯火辉煌。
斯洛伐克国家歌剧院（Slovenskenarodnedivadlo），是当地著名的古典建筑。早期的古典剧场建于1776年；1884-1886被维也纳建筑师改造成如今的新古典主义建筑风格。这里也是斯洛伐克歌剧院和国家芭蕾舞团的演出地。
歌剧院夜景
广场花园中心的雕像是19世纪70年代斯洛伐克现实主义文学的代表人物、诗人帕沃尔·奥尔斯扎格·赫维兹多斯拉夫(Pavol Országh-Hviezdoslav,1849~1921)，他代表着斯洛伐克文化独特的一面，而受到国民尊重，所以这个广场也是以他的名字命名。
继续向多瑙河畔走去，在一块三角形广场矗立着一组雕像，碑文上写着纪念斯洛伐克语言文字的创始者路德维托•史杜尔（L´udovit Štúr）。
整整一天的行程，终于走回到了美丽的多瑙河畔，我下榻的宾馆就在附近了。
多瑙河畔堤岸公园的黄昏
公园绿地里的一座英雄雕像，可以找到当年的“红色的记忆”。
回顾斯洛伐克历史，它是一个年青的国家。历史上属于奥匈帝国的版图，第一次世界大战奥匈帝国解体后，1918年10月28日成立了独立的捷克斯洛伐克共和国。
1939年3月，斯洛伐克被纳粹德国占领，后成立了傀儡的斯洛伐克国。
1945年5月9日，苏军红军解放捷克和斯洛伐克全境。
1948年2月，捷克斯洛伐克共产党开始全面执政，40多年执政的时间里，捷克斯洛伐克也经历了像“布拉格之春”这样的动荡局面，寻求改革和民主的进步力量最终冲破苏联僵化体制的束缚。
1989年，随着冷战结束，捷克斯洛伐克政局开始发生变化，重新获得了真正的解放与独立的捷克斯洛伐克，却面临着新的挑战。捷克与斯洛伐克两个风俗文化、历史命运不尽相同的民族之间的矛盾与摩擦越来越明显，斯洛伐克的分离倾向越来越难以避免，1990年4月国名改为捷克和斯洛伐克联邦共和国，然而并没有能够停止纷争。经过艰难的协商、激烈的争论，1992年12月31日通过全民公投，捷克和斯洛伐克联邦正式解体。1993年1月1日斯洛伐克宣布脱离捷克和斯洛伐克联邦共和国，成为一个独立的国家，史称“天鹅绒分离”（Velvet Divorce）。
我一直以来都有些疑问，为什么捷克斯洛伐克这样一个经济相对繁荣的国家，不经意间分离成两个国家，而与此同时，东德和西德却合二为一。在结束布拉迪斯拉发游览，前往火车站途中与出租车司机有过一段对话，想获得一点答案 ，我说：过去捷克和斯洛伐克是一个国家，为什么要分开，分开以后，这些年感觉怎么样？司机非常不屑一顾称道：都是政治家们搞的，他们为了权力和地位，而老百姓没有得到好处。他建议我去布拉格看看，那里才是这个国家的首都。这大概也是平静下来以后的反思吧。
不过话说回来，历史就是这么翻来复去。一位学者说得有点道理：如果我们看到前南斯拉夫解体之后残酷的流血争端，看到持续不断的俄国车臣冲突，看到今天乌克兰的战火，看到英国的北爱尔兰和西班牙的巴斯肯争端等等；捷克与斯洛伐克的国家分裂不仅表现了这两个民族对和平的深刻热爱，更表现了他们坚定的自信与责任感。这个分裂是人类历史上的光辉篇章。现在捷克和斯洛伐克都加入了欧盟，进入欧元区；一个申根签证就可以出入自由。
我下榻的德文酒店(Hotel Devín ) （Riecna 4, Stare Mesto,81102 BRATISLAVA ）
经过全面翻新后于2012年重新开业，该酒店位于Bratislava市历史悠久的中心地带，坐落在多瑙河（Danube River）沿岸，设有可俯瞰多瑙河或老城镇景致的客房。
酒店距离国家美术馆（National Gallery）仅有50米，距离St. Martin's Cathedral大教堂有400米，距离Incheba Exhibition Centre展览中心仅有2公里。
拍摄酒店客房窗外的多瑙河风景
比较一下窗外多瑙河的夜晚，拍摄夜景需要一点耐心的。
多瑙河的黎明
客房配有免费沏茶咖啡设施、平面电视、手提电脑大小的保险箱和免费有线及无线网络连接。
酒店的餐厅以其出色的美食被Gault Millau美食指南所提及，为客人供应来自法国和斯洛伐克的特色菜肴。大堂酒吧则供应小吃和甜点。跑了一天真够累的，晚餐就在酒店品尝自产的啤酒和美食了。
从布拉迪斯拉发出发，坐四个小时火车就到了布拉格。我买的是东欧铁路通票，月台上不检票，只要车次合适，上车就是了。早有所闻，布拉格是座魅力无穷的“千塔之城”；神奇的伏尔塔瓦河上的座座塔桥，能够给艺术家送去灵感，更会给游客带来享受。十分惋惜的是，我逗留的两天，天公不作美，阴沉沉的，纵有长焦单反，风光美景也锁在云雾中了。不过这次去布拉格不仅仅观光游览，战后捷克与我们有着类似的“共运”经历，特别是“布拉格之春”话题，其影响至今的社会变革，都是前去游览的兴趣所在。
就在前些天读到一篇《参考消息》的报道，题目是“捷克总统给美大使吃闭门羹”，说的是现任捷克总统米洛什.泽曼计划5月9日赴莫斯科红场出席俄罗斯一年一度的胜利日阅兵式，而美国驻捷克大使称这次访问“相当别扭”，引起捷总统怒火中烧。这位左翼政治家表示，他前往莫斯科参加二战胜利70周年庆典“是为了我们国家不用说德语，不用说'希特勒万岁'而对其表示感谢。没有苏联就无法战胜希特勒。苏联为此付出2000万人牺牲的代价。”由于乌克兰冲突，今年欧洲的大多数政要不会赴莫斯科出席活动，而这位捷克历史上第一位全民直接选举产生的总统，其计划中的访问给了普金支持，却引起了美国的不满。在我看来，这位新总统还是比较务实和尊重历史的。尽管捷克共产党在二战后执政的一段时间，曾经跟苏联有过摩擦，最严重的是六十年代捷共的“改革开放”，引发1968年苏军占领布拉格，即所谓的“布拉格之春”运动，再到上世纪90年代东欧共产党阵营“改旗易帜”，不仅有说不清道不明的恩恩怨怨，也与当代世界政治经济格局密切相关。但是二战时苏联和盟国一道打败法西斯还是应该有共识的。
布拉格 ( Prague 英语，Praha 捷克语）历史悠久，闻名世界，素有“建筑艺术教科书”的美称。文献称：布拉格建筑给人整体上的观感是建筑顶部变化特别丰富，并且色彩极为绚丽夺目，号称欧洲最美丽的城市之一，也是全球第一个整座城市被联合国指定为世界文化遗产的城市。
我到达布拉格时已经是黄昏了，安顿好酒店(Elysee Hotel坐落在布拉格市中心的瓦茨拉夫广场，提供免费无线网络。)，先拍一组城市夜景的照片。
市中心的老城广场
泰恩教堂的塔楼在夜幕中显得那么神秘庄重，第一眼看到时真有点震撼。偶尔读到过青年作家韩晗的《布拉格之夜——一个作家的蜜月札记》游记小册子，伴着行程他对布拉格历史人文的描述，不仅增加我旅游兴致，也感叹他们晚辈一代赶上了好时光。
从查理大街拐角处拍摄老城广场上的市政厅钟楼和泰恩教堂
位于Manesuv大桥旁的鲁道夫艺术之家（Dum umelcu美术馆及音乐厅）, 正对着的这个广场称“杨帕拉广场”（Jan Palach),以一位“布拉格之春”时抗议苏军入侵而自焚的大学生的名字命名。每年在这里都要举行布拉格之春音乐会。
广场上的年青人正在唱歌，好像在唱宗教歌曲，因为曲调是那样的优雅平和。
查理四世广场和查理大桥
广场北侧的圣方济各教堂（Saint Francis of Assisi Church）
圣方济各教堂与之并排的是查理四世塑像和查理大桥博物馆
夜幕中的查理大桥塔楼；
位于广场一侧的救主堂（Kostel sv.Salvatora ）
布拉格是一座著名的旅游城市，市内拥有为数众多的各个历史时期、各种风格的建筑，从罗马式、哥特式建筑、文艺复兴、巴洛克、洛可可、新古典主义、新艺术运动风格到立体派和超现代主义，其中特别以巴洛克风格和哥特式建筑更占优势。布拉格建筑给人整体上的观感是建筑顶部变化特别丰富，并且色彩极为绚丽夺目，红瓦黄墙，同时拥有“千塔之城”、“金色城市”等美称，号称欧洲最美丽的城市之一。
布拉格观光的经典路线是所谓“皇家之路”，据说是从1438年的阿尔布雷希特二世开始，到1836年的最后一位君王奥地利皇帝费迪南一世，几百年间的历代君王前往圣维特主教堂举行加冕典礼所行走的路线。这条路线从市民会馆（Obecni dum)也是布拉格音乐厅出发，经过火药塔（Prasna brana），沿采莱特纳街（Celetna），经过老城广场（Staromestske namesti）、查理大街（Karlova ulice），到达布拉格标志性建筑-查理大桥（Karluv most）,一座跨越伏尔塔瓦河，连接老城和小城的著名历史桥梁；通过大桥，经过桥街（Mostecka ulice）、小城广场，来到城堡脚下，攀上城堡广场，到达圣维特主教堂。
从布拉格火车站出来向左走不到200米就是著名的圣瓦茨拉夫广场（Vaclavske namesti），这里是布拉格乃至于捷克共和国的政治活动中心；广场北边是国家博物馆，馆前的塑像是波希米亚国王瓦茨拉夫，中世纪时捷克及周边地区大部分都是波希米亚王国的版图。
A布拉格音乐厅(旁边就是火药塔); B老城广场; C查理大桥; D小城广场; E城堡广场和圣维特主教堂
这条经典的步行路线也可以倒过来走，即先上城堡山，再下山到小城，经查理桥进入老城，其实我就是这样走的。但是一般自由行的旅客还是会走经典路线，毕竟是“皇家之路”啊。我也这样贴我的摄影作品吧。
圣瓦茨拉夫广场 整个广场呈长方形南北走向，两边大路，中间是绿地和广场。这条广场大街被誉称为布拉格的“香榭丽舍大道”，街道两旁有许多二十世纪初建造的高雅古典建筑，各式商店林立，严然也成为全市最繁华的商业区。
近代以来，影响捷克历史进程的历次政治运动都在这里留下烙印，所谓烙印主要是指在人们脑海的。一战结束，1918年10月28日，捷克作家，历史小说作者和剧作家阿洛依斯·伊拉塞克（Alois Jirasek ）在圣瓦茨拉夫塑像前宣读捷克斯洛伐克独立宣言；由于他撰写了一系列历史题材小说，表达了他的对国家的信心和对自由与正义的追求，而获得多次诺贝尔文学奖提名。二战结束，1945年5月捷克人民在这里庆祝独立解放，是苏联红军解放了捷克和斯洛伐克全境。1968年8月捷克人在这里集会抗议苏军占领布拉格并且扼杀了捷共领导人杜布切克主导的“改革开放”即所谓“布拉格之春”。1989年“天鹅绒革命”时，十万民众在广场举行集会要求民主改革。
广场北端的国家博物馆
广场的中央有一尊高大的瓦兹拉夫国王骑骏马、举战旗的塑像，安放在高大的大理石台基上，显得威风八面，绿地花园里安放有历次政治运动殉难者的墓碑，包括“布拉格之春”抗议苏军占领而自焚的杨帕拉等大学生。
我刚刚从斯洛伐克来到这里，对于近现代两个国家的命运还是感到挺惋惜的。这个广场见证了捷克与斯洛伐克的分分合合：第一次世界大战结束时的１９１８年１０月２８日，捷克斯洛伐克共和国独立。从此，捷克和斯洛伐克两个民族开始拥有自己共同的国家。第二次大战开始后，希特勒利用两个民族之间的矛盾采取“分而治之”的策略，１９３８年９月，英法在慕尼黑会议上出卖捷克，１９３９年３月纳粹德国占领捷克，后又宣布斯洛伐克为所谓“独立国家”。１９４５年５月９日，捷克斯洛伐克在苏联红军的帮助下获得解放，恢复了共同国家。１９４６年成立以哥特瓦尔德为首的联合政府。１９６０年７月，国民议会通过新宪法，改国名为捷克斯洛伐克社会主义共和国。１９９０年３月初，两民族共和国将原名中的“社会主义”取消，分别改称捷克共和国和斯洛伐克共和国。１９９０年４月２０日，捷联邦议会又通过一项宪法修正案，将国名更改为捷克和斯洛伐克联邦共和国。１９９３年１月１日起，捷克和斯洛伐克成为两个独立的国家。
从陆路到达布拉格的游客，这个广场是不可错过的景点之一，就像巴黎的香榭丽舍一样，街道上两旁不仅仅商店林立，广场上还有绿地、座椅、摊贩、小吃；街心广场的艺人表演充满现代复古的年轻活力。
这种造型的奥秘就在其宽大的服饰里面。
老城广场的艺人合影
在圣瓦茨拉夫广场最南端向右拐的大街叫作护城河街（Na Prikope），看看地图有点纳闷，哪有河啊？仔细阅读旅游指南才知道，原来是建在古代老城与新城之间的护城河床之上一条大街，路边都是漂亮的建筑，再往前100米就到了共和国广场，也就是经典旅游线路“皇家之路”的起点，这里有布拉格音乐厅和火药塔等名胜建筑。
火药塔门楼，是老城13座城门中的仅存者，穿过火药塔的大街是布拉格著名的商业街采莱特纳街。
这条大街两旁都是精品名店，门楼装饰讲究艺术造型，多彩纷呈；再走不到200米就是老城区中心的老城广场了。
天文钟正点报时，钟上的两个小窗口会自动打开， 从里面出现耶稣的12门徒雕像，从窗前依次缓缓转过，向人们点头致意。这个复杂而又奇妙的自鸣钟，是15世纪中期由一位钳工用锤子、钳子、锉刀等工具建造的，至今走时准确，成为人们观赏的一件珍品。
老城广场的市政厅塔楼是十三世纪的哥特式建筑
这里是布拉格最为著名的景致之一，代表了15世纪中东欧地区钟表制作的巅峰，但是在天文钟完工后，设计者Mikulas Kadan却遭到暗算， 自私贪心的执政者为了不让设计师以后在其他地方造出更好更漂亮的天文钟， 居然派人弄瞎了他的双眼， 悲愤的设计师最后跳进了自己设计的天文钟巨型齿轮机组，结束了生命。
旅友注意！要登上塔楼，应该在红颜色的房子买票乘电梯上去。
：广场上最重要最宏伟的建筑物--泰恩教堂（Church of our Lady before Tyn)，这也是建于15世纪的哥特式风格的辉煌建筑。
背景是泰恩教堂
来到老市政厅 老天爷真不帮忙啊！只有打闪光灯了，人物清晰了，背景物暗淡了。这次三脚架帮了大忙，自拍全靠它了。
老阴天啊，白天和夜晚拍摄的效果差不多了。以下一组都是市政厅不同角度，不同时间的照片。
市政厅的夜景
广场上的捷克民族英雄胡斯塑像正在维修
广场周边的建筑物，屋顶门饰个个都是艺术作品， 每个建筑都是一本教科书。
眺望远处的城堡山和圣维特主教堂的身影。
俯瞰广场和泰恩大教堂
位于广场西北角的圣尼古拉斯教堂正在维修。
自拍于市政厅钟楼
布拉格城堡(Prague Castle)
从市政厅钟楼下来，驴友要走完“皇家之路”才算不虚此行。从老城广场继续沿着老店林立的查理街向西走到查理大桥，能够走到布拉格最为精彩的地方--伏尔塔瓦河畔。
这个女装店的巨大雕像在拐角处，回来还要看到，就不会走错路了。
这段岔路很多，不过没有关系，向西走就是了。艺术造型搞得人摸不清头脑；这个单手悬空的塑像到底是什么典故，没有找到答案。
查理大桥建于1357年，是一座14世纪最具艺术价值的石桥，查理大桥就横跨在伏尔塔瓦河上，桥长520米，宽10米，有16座桥墩，大桥两端是布拉格城堡和旧城区，查理大桥是历代国王加冤游行的必经之路。在桥上可以观赏到艺术家的表演，还有一些手工艺创作表演，已经成为布拉格艺术的展示场所，在桥上还可以买到很多艺术品，表现查理大桥的水彩画，以及身着传统捷克服装和宫廷服装的木偶。其中桥右侧的第8尊圣约翰雕像，是查理桥的守护者，围栏中间刻着一个金色十字架位置，就是当年圣约翰从桥上被扔下的地点。
伏尔塔瓦河是捷克的母亲河，它将布拉格一分为二；一边是华丽古典的老城及新城，一边是起伏山丘上的布拉格城堡。流经布拉格的这段河上共有18座桥梁，其中查理大桥是布拉格的标志和骄傲。
看到查理大桥的塔楼，也就到了伏尔塔瓦河了。
登上查理大桥东岸塔楼拍摄布拉格的美丽风光，只可惜碰上老阴天了，不够清晰。
布拉格有句俗话: 没有走过查理大桥就不算到过布拉格。这座建于1357年的查理大桥是伏尔塔瓦河上最著名的桥, 几乎成了布拉格的象征。它516米长，约10米宽，16个桥拱，桥上有30座雕像。
伏尔塔瓦河西岸的城堡山
查理大桥东岸的圣方济各教堂（Kostel sv. Frantiska z Assisi）和救主堂（Kostel sv. Salvatora)，远处的塔楼林立，仅仅这个角度看去：“千塔之城”名不虚传。
桥头的查理四世铜像
查理大桥的铜牌，查理桥是由查理四世在14世纪的1357年委托P Parler和J Ottl开始建造，完成于15世纪初。几个世纪以来，大桥经历个多次洪水的考验和战火的熏陶，巍然屹立。成为布拉格的最重要的名胜古迹。
查理大桥两头有三座桥塔，东岸一座，西岸两座。下图是东岸的一座，可以攀爬上去，持有游览联票，或者临时购买都行，好像是两三欧元。
查理桥是艺术家和游客云集的地方，可以买到各式艺术品，如人像和风景写生、泥塑和泥塑画、特色乐器演奏、提线木偶表演、民间首饰等等。
第8尊圣约翰像，很多游人等着摸雕像底座上的两个金属浮雕， 摸得它们闪闪发亮，据此可以向圣人许个心愿。
布拉格城堡位于伏尔塔瓦河畔的丘陵上，布拉格城堡是布拉格的地标，建于公元九世纪，布拉格城堡的真名是赫拉德卡尼，又称为总统府，可称得上是欧洲历史上最伟大的古城堡建筑群，属哥特式建筑，拥有教堂、宫殿、庭园，占地45公顷，包括1所宫殿、3座教堂、1间修道院，分处于3个中庭内。
查理大桥的西端通往布拉格城堡。夜晚在河边遥望城堡，昏黄的灯光照耀着河面，对面是一片黑黝黝的山丘，中间镶嵌着宛如悬在半空的城堡。照射城堡的光并不绚丽，甚至不明亮，只是淡淡地把城堡烘托出来，营造出了神秘的氛围，令人向往。
还是登上了西桥塔楼，登高望远，不虚此行。
从西桥塔楼眺望老城方向
眺望城堡方向
小城广场上的圣尼古拉斯教堂
小城区的圣尼古拉斯教堂和远处的城堡山及圣维特主教堂
在塔楼上自拍，看看老外也会在景点建筑物上来个“到此一游”。
塔楼内部
查理桥西塔城门
跨过查理桥，穿过桥塔城门就到了城堡山脚下的小城广场。这里有圣尼古拉斯教堂，广场中央是“鼠疫纪念碑”以及瓦伦斯泰恩宫等。我只是路过这里，登上城堡，没有过多逗留了。
小城广场上的圣尼古拉斯教堂
走到这里需要仔细看路牌和地图，不要走错方向。上城堡的路就在眼前。
布拉格有太多的景点和经典，拍的照片太很多，舍不得隐藏在电脑硬盘里，还是跟驴友们分享吧
捷克是一个有着特殊历史和文化传统的民族。从中世纪神圣罗马帝国到近代的奥匈帝国，捷克民族只是这个多民族中东欧帝国的一部分。直到资产阶级民主革命在欧洲兴起，封建帝国崩溃，民族要解放，国家要独立成为世界的潮流，捷克和斯洛伐克才成为一个国家；然而最终还是各自独立了。
从1918年捷克斯洛伐克建国时的首任总统马萨里克；二战时被德国吞并，战后1945年重新独立，共产党人哥特瓦尔德在1948年才担任总统；“布拉格之春”这里是改革的起点，此间换了几任总统，最后在苏军占领下由胡萨克接任；直到九十年代的“天鹅绒革命”，“公民论坛”组织者文学家哈维尔出任民主化后的第一位非共产党总统，他的民主观点在政治学领域被引用，他的文学作品至今影响着捷克和斯洛伐克，当然在他手上国家也“民主”的分裂了；直到现任捷克总统米格什.泽曼都在这个古老的城堡里办公。
登上布拉格城堡（Prazsky hrad）就到了所谓"皇家之路"的终点了。城堡始建于公元9世纪，到了14世纪，神圣罗马帝国皇帝查理四世布拉格建都，在历代国王建造的宫殿、教堂和城堡的基础上扩建。这里不仅是中世纪以来历朝国王的宫殿和即位加冕之教堂领地，也是近代以来捷克共和国总统府所在地。它高高在上的俯视着布拉格全城。
下图：城堡广场俯瞰布拉格老城，用长焦镜头拍摄的一组照片，查理大桥在蒙蒙烟雾中呈现。
登上城堡广场，迎面而来的是大主教宫，左侧一座雕像是捷克首任总统托马斯·马萨里克。
在总统雕像旁，一群乐师们正在演奏美妙动听音乐，令人陶醉，游客随便给几个硬币或者买一张CD是尊重欧洲街头艺术的习惯。但是这几位不是一般的街头艺人，据说是有些音乐水平的艺术家。
自拍于城堡广场
布拉格有“蜜月之都”的美誉，据说来自世界各国的情侣新人，不乏明星、政要、名流都自己或者为子女预订布拉格的教堂举行婚礼，尽管布拉格有数不清的教堂，名气大些的教堂要排两年队才能够预订上。我在这里观光的两个多小时遇到了四五对新人来到这里拍照，或者是举行婚礼。其中还有一对来自中国大陆的俊男靓女。
在城堡正门前跟卫兵合影的一对新人。门柱的上方是大力神雕像。
又有一对年青的伉俪正向广场走来。
新人很大方的跟游客拍照，来自各国的游客也凑上去沾沾喜气了。我也充当一会“婚庆摄影师”吧。
从“大力神门”入城堡的第一进院子，正对着的门叫着“马提亚大门”，是为了纪念一位叫马提亚的国王而命名，门旁的两根旗杆很特别，是产于捷克摩拉维亚的一种红杉树制作成锥形的旗杆。
圣十字小教堂
虽然老夫这辈子也没有机会再结婚许愿了，立好三脚架自拍吧！
圣维特主教堂和老皇宫坐落在第三进院子，城堡还有第四进院子又叫圣乔治广场。
圣维特大教堂（Katedrala sv. Vita）是布拉格城堡最重要的宗教场所，除了丰富的建筑特色外，也是王室加冕与辞世后长眠之所。
圣维塔大教堂（KATEDRALA SV.VIYA）历经多次较大扩建，最初是在公元925年圣瓦茨拉夫国王修建的圣维特圆顶教堂；到1344年查理四世请来法国建筑师达拉斯建造的哥德式建筑；此后历经几百年王朝更替修修建建，一直到捷克建国后1929年，建筑师Kamil Hilbert最终将圣维塔大教堂完美的哥特式教堂呈现今天的模样；据说这是世界上三大哥特式建筑之一。
教堂观光有三个看点：彩色玻璃窗，圣约翰之墓和圣温塞斯拉斯礼拜堂。教堂内部面积是长124米、宽60米、高33米。教堂左侧色彩鲜丽的彩色玻璃是布拉格著名画家穆哈的作品，为这个千年历史的教堂增添不少现代感。
继续往前就是圣温塞斯拉斯礼拜堂，相较于前面纯银的圣约翰之墓，圣温塞斯拉斯礼拜堂呈现出金碧辉煌的光彩，从壁画到圣礼尖塔都有金彩装饰，相当具有艺术价值。
教堂太高，要想拍全,还真不容易。
自拍于圣维特教堂广场
在圣维特教堂边门，又有一对新人正在拍婚纱照，走近一听竟然是讲普通话的，真为中国人骄傲，也为他们祝福，今天的年青人太有福气了。
圣乔治大教堂（Bazilika sv. Jiri）其实规模不大，比它前面的圣维特教堂高度宽度尺寸小得多；但是圣乔治大教堂的历史要长得多，它是捷克保存最好的仿罗马式建筑。920年修建时，整个城堡区就是这么一座教堂。后来才有了圣维特教堂、皇宫等等。
下图：一旁的圣乔治女修道院是波西米亚第一个女修道院，曾在18世纪被拆除改建为军营，为国家艺廊，收藏14至17世纪的捷克艺术作品，包括哥德艺术、文艺复兴和巴洛克等不同时期的绘画作品。
这里也是布拉格国家美术馆的一部分，重新整修的城堡画廊（Obrazarna Prazskeho Hradu）另外付费才可进入，其内收藏了许多古典绘画，最早从16世纪开始，而以16到18世纪绘画为主，涵括了意大利、德国、荷兰等各国艺术家作品，共有4,000余幅
圣维特大教堂的背面照
这对来自中国大陆的新人也来到了圣乔治广场，最后走进了圣乔治大教堂。
从圣乔治广场再往前走，经过一段狭长的街道就到达城堡的东门。城堡一共有三个大门，门前都有卫兵站岗；卫兵的换岗仪式也是一景。
这里是总统府城堡的北门，看到门口站岗的这个卫兵，就让我想起很多年前看过的捷克电影《好兵帅克》，那个胖乎乎憨态逗人的帅克跟这个卫兵长得可真像啊。
电影《好兵帅克》是由同名小说改编，捷克著名作家雅洛斯拉夫·哈谢克（Jaroslav Hasek，1883-1923）的作品，他一生发表了1200多篇短篇小说，而让他名扬世界的却是长篇小说《好兵帅克》。这部讽刺文学名著是捷克有史以来的最伟大的文学作品之一，是一本被认为与《唐吉诃德》齐名的书。故事讽刺了一战期间奥匈帝国的腐朽和残暴，衬托出捷克普通士兵的淳朴和善良。
独立后的一百年里，捷克命运的“两幕”也给世界文明写一篇讽刺文学：“布拉格之春”，苏军占领布拉格后，当时的苏联领导人勃列日涅夫公然把捷克斯洛伐克当时的领导人，包括党的第一书记杜布切克，总理切尔尼克，国民议会主席斯姆尔科夫斯基等，一古脑儿绑架到莫斯科。杜布切克如同当年被希特勒掠去的捷克总统哈查相仿，也“昏了过去”，把头撞破了。在押到克里姆林宫后，勃列日涅夫学着当年希特勒的腔调，咆哮说：在捷克斯洛伐克，除了苏军司令部和苏联军队以外，已经不存在任何合法的权威。说完，勒令杜布切克等在事先拟就的同意苏军“留驻”捷克斯洛伐克的所谓会谈公报上签字。斯姆尔科夫斯基事后追述说：“当我们拿到苏联最初的草案并要每个人来读它的俄文本时，我们一个个都气昏了。”最后，刺刀下的签字仪式还是完成了，时间是1968年8月26日午夜，地点在克里姆林宫。
马克思有一句名言：“历史上常常有惊人的相似之处”。
捷克斯洛伐克人清楚地记得，自己祖国和民族还经历的这种悲惨遭遇：1939年3月15日凌晨1点15分，希特勒在柏林的总理府接见当时的捷克斯洛伐克总统哈查和外交部长契瓦尔科夫斯基。这位大独裁者尖声咆哮：德军进驻捷克斯洛伐克的命令已经下达，现在离出兵不过只有几个小时了，为了“避免捷克斯洛伐克的毁灭”，你们最好在投降文件上签字。说完，就把这两个捷克斯洛伐克头面人物赶到隔壁房间，由戈林和里宾特洛甫这两个法西斯德国的部长“一次又一次地把放在桌上要他们投降的文件扔到他们面前，把笔塞到他们手里，不断地重复说，要是他们继续拒绝的话，两小时之内，布拉格就有一半会被炸成废墟……成百架轰炸机正在等待起飞的命令……”。当时，那位龙钟老迈、心脏衰弱的总统“哈查昏过去了”。但是最后，他还是在他自己国家的死刑判决书上签了字。时间是清晨3点15分。在逼降书签字后两个多小时，即清晨6点钟，希特勒的军队长驱直入捷克斯洛伐克。独立的捷克斯洛伐克不存在了。
从1939年到1968年，在总共不到30年的历史一瞬间，这个位于欧洲十字路口的国家，两次遭到“有惊人的相似之处”的异族武装入侵和军事占领。
动用的兵力差不多：希特勒是24个师，苏军是25万人。
选择的入侵时刻差不多：都是从深夜到凌晨这段万籁俱寂的月黑风高夜。
使用的战术差不多：出其不意的突然袭击。
完成军事占领的时间差不多：不到24个小时。
但是，“惊人的相似之处”还在于，为了完成捷克斯洛伐克独立和主权“寿终正寝”仪式的最后一幕，他们都上演了一出最厚颜无耻的戏：用明晃晃的刺刀逼迫布拉格的两任官方首领在自己国家的死刑判决书上签字、画押。
这次游览了布拉格，东欧前共产党国家除了战火中的乌克兰和申根签证不通行的阿尔巴尼亚，我基本都到过了。接下来要去德国纽伦堡，战后的德国一分为二，东德也是共产党执政，虽然纽伦堡这个“二战名城”在西德境内；当时东德最大的两个城市柏林和莱比锡前些年也去过了。到了我这个年龄，经历的、知道的、感悟的东西多了，“红色旅游”自然离不开历史政治的话题。几年的观光游览，走遍了大多数的共产党阵营国家，无论现在是否还是共产党执政，基本上都抛弃了僵化的计划经济，老百姓的生活也都有了很大改善，就连古巴和朝鲜都在逐步放开农产品市场。在意识形态方面也不再像过去那么封闭了,当然信息科技进步也封不住了。自由、民主、法制、包容等人类共同的价值观也得到普遍认同。多党竞争、议会民主已经是俄罗斯和东欧国家的政治体制；当然“鞋子是否合适，只有穿在脚上自己知道”至少目前还是我们国家的主流意识。
近日，欧洲多国都在纪念第二次世界大战胜利70周年。很巧，我去年走过的东欧八国，都是二战的参战国，确切说都是战争的受害国。对大多数中国人来说，所闻纽伦堡莫过于著名的“纽伦堡审判”。我也是出于对这个“二战名城”的好奇，选择到此一游。所谓“二战名城”，因为这里曾经是纳粹党总部所在地，这个歇斯底里的组织最终将德国拖入几千万人死亡的世界大战；为了清算纳粹的罪行，这里又被“战胜国”美苏英法选作审判纳粹战犯的地方。 真可谓“始于斯而终于斯”。
我到达纽伦堡时已近黄昏了,放下行李,直奔纽伦堡中心城区的"帝王堡"(Kaiserburg，凯撒堡)，拍几张日落前的城堡和市区的照片，欧洲城堡比较类似，我的兴趣也不在此；为的是第二天有更多的时间去看看“纳粹党代会会址”和“纽伦堡审判纪念馆”。出发前就知道，这两个“负面历史”景点一般不在旅行团的安排之内，罕有驴友的经验。毕竟多数游客千里迢迢来到欧洲，为的是游风景名胜、看自然风光、享美食购物。
纽伦堡在纳粹德国时代孕育了法西斯党而风光无限，由此也沦为英美盟军的重点轰炸对象，除了德累斯顿,它是被盟军轰炸最多的城市，中世纪古典建筑的老城区被夷为平地。不过也得佩服德国人，战后的重建，修旧如旧，现在呈现在世人面前的纽伦堡老城，依旧是那样的古韵犹存。
我向宾馆前台索取地图询问路线才知道，两个“负面历史地点”都不在城市中心区域，尤其是那个“纳粹党会址”还比较远。好在纽伦堡的城市交通堪称一流，公交地铁网络密布，前往参观还是比较方便的。
历史上，纽伦堡是德意志民族神圣罗马帝国皇帝的“直辖市”。基于此因，纳粹党企图借助纽伦堡的历史地位为其抹上一层神圣的金色，1933年至1938年间，希特勒把纽伦堡定为“纳粹党代会会址”，每年都有几十万纳粹党员从德国各地来到纽伦堡，举行为期一周的党代会、宣誓、“培训”效忠希特勒。
战后如何处置这个建筑物也几经周折，最后还是把它的一部分用作“教育基地”，也就说现在的“纳粹党资料中心”；另一部分给了纽伦堡交响乐团；内部的大操场则用来堆杂物
游客到这里可以自由参观，不用购票，领取随身听，循着耳机里的提示就可以进入资料展览中心，浏览图片、录像、实物、资料；当然耳机只提供英语和德语的解说词，将来中国客人多了，估计也会像许多国家著名景点一样提供华语随身听了。
这里完整的资料揭示纳粹党和纳粹德国的由来及发展，警示世人“种族歧视”“种族灭绝”的恶果。 德国人自己也是战争的受害者，用付出上千万条生命换来的教训来教育德国的年青人。据估计，从1935年至1945年间，纳粹德国国防军约阵亡160万人。截止1945年2月，德国的总死亡人数在550—690万人左右；另外在德国及占领区范围内有43.7万平民死于英美联军的轰炸；还有220万以上的平民在苏联红军于1944年1月—1945年2月的攻入奥得河—尼斯河以东的前德意志东部领土的西里西亚、波美拉尼亚、西普鲁士、波森、东普鲁士等地过程中被苏军杀害；这种复仇式的滥伤无辜很难避免。此外还有约1200万德国人被驱逐出上述地区。
“纳粹”（Nazi）是德语“国家社会主义者”（Nationalsozialist）直译的简称；“纳粹党”是德国国家社会主义工人党的简称（Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei，NSDAP）。它的一些主张在当时还是很得民心的，否则怎么解释在希特勒领导下，德国从一战战败国赔款的困境下短期内恢复起来，并且成为称霸欧洲的强国。
这些照片有的是在展馆里现场拍摄，有的是选自网上的相关资料：
现在人们谈到世界一流大学，首先想到美国哈佛、耶鲁或者英国牛津、剑桥。其实二战之前，德国的大学在世界上长期处于领先地位。以物理、化学和生物医学3项诺贝尔奖为例，截止1933年，德国大学里已经产生32名获奖者，是英法两国之和，而当时的美国只有5名获奖者。德国大学的科学和教育领先地位，葬送于纳粹之手。
纳粹德国著名的反犹太法案《纽伦堡法》就是在这个城市出炉的。这个法案彻底剥夺了所有犹太人的公民权，禁止雅利安人与犹太人通婚。从而也葬送了德国的科学和教育。因为犹太人种的科学家是非常优秀的。
从1933年4月希特勒上台两个月就颁布一系列法案，直到1935年9月15日的《纽伦堡法》，掀起了种族清洗的腥风恶浪。德国大学发生多次解聘潮，从1933年到1938年大约40%的高校教师损失。这些知识难民大多数被美国收留，这也奠定20世纪美国科学教育世界领先的地位。
我专程来纽伦堡要看的另一个历史的见证地点就是“纽伦堡审判纪念馆”，这个纪念馆比较好找，它位于老城区的西边,乘坐地铁1号线到熊堡垒大街(Barenschanze)。
欧洲国际军事法庭（又称纽伦堡审判 英语：Nuremberg Trials，德语：Nürnberger Prozesse）指的是1945年11月21日至1946年10月1日间，由第二次世界大战战胜国对欧洲轴心国的军事、政治和经济领袖进行数十次军事审判。由于审判主要在德国纽伦堡进行，故统称为纽伦堡审判。
据文献：二战结束时，如何处理罪孽深重的纳粹分子在同盟国内部引起激烈争论，有人主张活埋，有人主张不经审判就处决，最后主张进行公开、公平、公正审判的观点获得了胜利。用法律让罪人服罪、以公正培育正义、以理性巩固和平或许更为有效。
设立国际军事法庭的建议曾在同盟国内部引起激烈的争论。苏联人认为，所有穿过纳粹制服的德国人都应该枪毙，至少应该让他们到西伯利亚服苦役。至于党卫军，也许活埋是个更好的方式。甚至连法治传统悠久的英国也建议把第三帝国的主要战犯不经审判就处死。英国政府认为，这些人在策划发动第二次世界大战时，就给自己签发了有罪判决书并送达了死刑执行令。
但美国联邦最高法院大法官罗伯特·杰克逊坚持必须举行一次公开、公平、公正的审判，他尖锐地指出：“如果你们认为在战胜者未经审判的情况下可以任意处死一个人的话，那么，法庭和审判就没有存在的必要，人们将对法律丧失信仰和尊重，因为法庭建立的目的原本就是要让人服罪。”这位雄辩的法官最终胜利了，历史上第一个国际法庭也随之诞生。
美国大法官杰克逊力排众议，主张通过建立国际军事法庭让罪人服罪。最后他胜利了，历史上第一个国际法庭也随之诞生。现在位于海牙国际法庭也是纽伦堡国际法庭的延续。
纽伦堡审判开始之前，希特勒和另外几个高级纳粹头目自杀的自杀、失踪的失踪。最后对24名纳粹分子被判以“战争罪”和“反人类罪”，判处12人绞刑、3人无期徒刑、2人20年徒刑、1人15年徒刑、1人10年徒刑、3人被宣判无罪，予以释放。值得一提的是; 为人熟知的纳粹第2号人物，空军元帅威廉·戈林，在法庭上嚷着“我没有罪”；被判决绞刑后又致函法庭要求枪毙而不是绞刑，理由是德意志帝国元帅不接受耻辱的绞刑;大概是惧怕绞刑，临刑前服毒自杀了。而毒药是藏在一名美国狱警受德国女友之托送给格林的钢笔中。这个秘密直到2005年才被揭露出来。
后续的审判举行12轮，全部由美国文职法官主持，广义上也纳入纽伦堡审判的范畴，起诉的主要是为第三帝国提供战争资源的人，如工业家、军事人员、集中营看守和一些不太著名的战犯，超过5000人被控有罪，800余人被判死刑，不过最终只有469名战犯被执行。
对德国来说，纽伦堡审判是黑暗历史的结束，也是同纳粹的过去划清界线的开始。德意志民族从此开始了对历史的反省。
专门设有一块介绍“东京审判”的展区
好了说完了沉重的话题，还是聊聊纽伦堡古迹名胜吧。纽伦堡中心城区不大，步行完成可以一览无余。建议到宾馆前台索取一张市区图，择其重点，走走看看。前面说到的“帝王城堡”可以登高望远，城堡展览馆是要收费的。市中心的圣诞广场是最热闹的地方、日耳曼国家博物馆、人权街、婚姻轮回雕像等等值得去看看，领悟一些人生的真谛。。
帝王堡鸟瞰全城
位于城堡公园的德国天文学家格奥尔格·克里斯托弗·艾因马尔特(Georg Christoph Eimmart,1638–1705)纪念碑。由国际天文联会（IAU）命名的月球环形山列表就有这位天文学家命名的，确认的环形山名字。
市中心的圣诞广场也是小商品摊贩的热土，到这里正好碰上周末，简直就是一个大市场。广场有一座当地最著名的教堂--圣母教堂。
圣诞广场的一侧有一座14世纪建造的“美丽喷泉”，40个人物雕像色彩明快，据说表达了当时德意志神圣罗马帝国的精神和意志。
纽伦堡还有一座雕像值得一提，我从纽伦堡审判纪念馆乘1号地铁来到路德维希广场，迎面而来的是一座大型铜像雕塑和喷泉，当地称“婚姻喷泉”或者“婚姻循环”（Ehebrunnen)。
这是根据德国古代诗人汉斯萨克斯（Hans Sachs)的一首描写婚姻生活的诗歌而塑造的主题喷泉。这里是儿童戏水和恋人讨论爱情婚姻的场所。
诗人站在喷泉上高声朗诵着：一圈的人物雕像按照顺时针方向，生动的刻画从追逐美女，到婚姻开始，组成家庭，生儿育女，生活困苦，争吵和撕斗，最后死亡的生命轮回。
还有一个值得一提的地方：日耳曼国家博物馆。在谷歌地图上查询纽伦堡，最醒目的用中文标记的地方就是这个“日耳曼国家博物馆”。提到“日耳曼”都会认为是指得德国人，其实不然，日耳曼民族(German)是欧洲的古代民族之一，大部分日耳曼人定居在莱茵河以东、多瑙河以北和北海之间的广大地区，该地区称为“日耳曼尼亚”。德国的英文名称：Germany基本上代表了日耳曼人，纳粹德国时的宣传也是以日耳曼人血统高贵自居。所以我也早就打算进去看看这个民族的文化究竟都有些什么。
日耳曼国家博物馆正门
看来才知道，日耳曼国家博物馆里面收藏品主要是日耳曼民族的文学、艺术、历史、工艺品，据介绍大约130万件，可以追溯到公元前的以及至今的，来自讲德语国家和地区各种历史的现代的文物。据说是德国最大的历史文物馆。可惜都是用德文解说的，基本看不懂。
“人权街”正门
非常有意思的是，这条人权街的尽头靠近古城墙的街区是纽伦堡的红灯区。
非常有意思的是，这条人权街的尽头靠近古城墙的街区是纽伦堡的红灯区。
同样有趣的，代表高雅艺术的纽伦堡国家歌剧院就在城墙的另一边，下图玻璃廊桥那边就是国家歌剧院
纽伦堡的国王大街是贯穿南北的重要街道，从火车站下来，沿着国王大街、劳伦茨大教堂，跨过流经市中心的佩格尼茨河（Pegnitz),来到市中心圣诞广场。
围绕纽伦堡古城区的围墙和壕沟还是保留中世纪的样子。
劳伦茨教堂
国王大街两边的市场摊贩
流经市中心的佩格尼茨河
纽伦堡中央的“主市场”（Hauptmarkt），又称为“圣诞市场”，在每年圣诞节前几周开始举办圣诞市场活动，而在纽伦堡的圣诞市场一般被认为是德国历史最悠久、规模最大的传统圣诞市场。
我在的那天是周末，圣诞广场成了摊贩的海洋。圣诞市场周围还有几座教堂，那里是当地百姓的精神家园，拍了些外景照片，看看跟其他城市的教堂大同小异.
斜阳西下，结束第二天的行程，回酒店休息，准备明天的慕尼黑之行。
（酒店信息：TIPTOP Hotel Burgschmiet Garni 伯格施密特加尼蒂普托普酒店。Burgschmietstr. 8, 北城区。这家宁静的3星级酒店紧邻纽伦堡历史悠久的城墙，可便利前往老区、步行区和多个景点，包括皇帝堡(Kaiserburg)和“主市场”（Hauptmarkt）广场。酒店拥有迷人的古董，提供温馨的客房，连带浴室，并备有免费无线网络连接)
慕尼黑是我此行在德国逗留的第二个城市。从纽伦堡乘德铁快车(ICE)一个小时就到慕尼黑，车站出口就有游客中心（Information），可以索取中文地图，或者买一本中文的旅游指南；因为慕尼黑是国际化的旅游城市了。以前来德国多次，北半部的城市像柏林、莱比锡、法兰克福、科隆、汉堡等都去过了。这次想看看驴友们推崇的新天鹅堡，距离慕尼黑不远，自然不会错过。来到慕尼黑，主要是想在市中心区域漫步走走，没有特别的目的地，不像前两天在纽伦堡，专拣纳粹德国历史污点看。到慕尼黑最大的收获是碰上每年一度的慕尼黑啤酒节。
我的步行观光路线如谷歌地图所示：全程5公里；用大半天时间，游览拍照；基本不使用交通工具，尽管这里巴士地铁网络密布。
从慕尼黑中央火车站出来，向东走200多米就是卡尔广场（Karlsplatz），这里是古城中心街区的入口。
自拍于卡尔广场喷泉
伯格塞尔教堂：供奉圣母玛利亚的神殿
所谓新市政厅是相对于老市政厅而言，建于1867-1909年的新市政厅，塔楼上的编钟表演每天中午11点、12点各有一次；由12个骑士象走马灯似地出来报时。一组彩塑人物则围成圆圈跳舞，向人们展示德国历史上威廉五世公爵与雷塔娜洛特林小姐结婚的场面。自古以来吸引着无数的游客。广场中央竖立的是玛利亚柱。远处圆顶的建筑是慕尼黑最大的教堂--圣母教堂。由于在维修中，没有距近拍摄。
玛利亚广场的新市政厅钟楼
广场东侧是15世纪时的老市政厅，直到20世纪初这里依旧是慕尼黑市政府办公地点。
广场东侧的圣彼得教堂
再向北走是马克思约瑟夫广场（Max-Joseph-Platz）这里有国家歌剧院(Nationaltheater)也称作巴伐利亚歌剧院（德文：Rasidenztheater;英文Bavarian State Theater）和皇宫博物馆（Rasidenz Munichen）；
下图这位老兄是谁？坐落在广场中央!没有查到结果，从字面上理解应该是一位意大利歌剧艺术家。（德文：Daniela Crescenzio Italienische Spaziergänge in München）
列入其中的珍品有令人难以置信的便携式祭坛，比如匈牙利，巴伐利亚王冠上的宝石吉塞拉女王的珍珠镶嵌的黄金交叉，以及来自土耳其，伊朗，墨西哥和印度的“异国情调的工艺品”。
皇宫博物院的正门
博物院内的庭院深深；再向北走是欧登广场；广场上正面朝北的宏伟的庙堂建筑是所谓的“元帅纪念堂”（Feldherrnhalle），据说是巴伐利亚国王路易斯一世为表彰他的将帅们保卫国家的功绩而修建；
统帅堂(Feldherrnhalle)是德国慕尼黑的一个凉廊，兴建于1841年到1844年，位于路德维希大街南端的音乐厅广场。统帅堂模仿了意大利佛罗伦萨的佣兵凉廊。堂内两侧的青铜像刻画了代表着军人荣誉的统帅和亲王，而他们正面对着以广场为起点的路德维希大道。
欧登广场（Odeonsplatz）西侧是正在维修的著名的铁阿提纳皇家教堂（Theatinerkirche）
欧登广场的东边是建于17世纪的王宫花园（Horfgarten），几百年来依旧保留着当年的皇家园陵的模样；
接下来沿着市中心环形大道（Karl-Scharnagl-Ring）走到Maximiliastrafe大街，一直向东走可以看到巴伐利亚国王马克西米廉二世的塑像，这位君王非常重视教育，他为优秀学生建立基金会资助学习，这个基金会址也是巴伐利亚州议会所在地；
跨过伊萨尔河大桥，一座雄伟的古典建筑马克西米廉大厦（Maximilianeum）依山而坐，这里是巴伐利亚州议会；
从巴伐利亚议会高处眺望慕尼黑老城区，圣母教堂依稀可见。
沿着河边密林的小路向北就来到和平天使纪念碑（德文：Friedensengel；英文：Angel of Peace），这个具有讽刺意味的纪念碑是为了纪念1871年普法战争签订的凡尔赛和约。战争的胜利使得普鲁士国王统一了德国；然而到1896年建成这座和平天使纪念碑时也就太平了25年；没过几年，1914年7月第一世界大战爆发，德国站在奥匈帝国一边，跟俄法英开战，结果战败赔款。但是德国人没有吸取教训，在希特勒纳粹党的带领下又发动第二次世界大战，真是天使遇上魔鬼了。第二次世界大战期间，慕尼黑曾经先后遭到盟军的71次空袭，市区建筑四分之一以上受到破坏，许多地方被夷为平地。
这座38米高，全身镏金的天使雕像不仅夺人眼目，而且在明媚阳光或者夜间照明灯下，都是一道靓丽的风景线。雕像坐落在山坡也是慕尼黑众多地标建筑之一。 下图是和平天使像巴洛克式风格的基座。
和平天使雕像正对面的大街是慕尼黑皇家大道之一摄政王大道（Prinzregentenstrasse）。
宁芬堡宫是一座建于1664－1728年间的具有着意大利风格的辉煌的巴洛克宫殿。这座宫殿是亲王斐迪南请意大利建筑师和艺术家建造，送给妻子的礼物，感谢她生了儿子--马克西米里安二世，使王国有了继承人。它的扩建工程前后花了200年时间。虽然这座宫殿没能达到法国凡尔赛宫那样的规模，但肯定是德国这类宫殿中最大的一座。巴伐利亚王室在这个宫殿前后有5代人在这儿居住过。
宫殿的前院是一块广场和草坪，以及一个小湖泊，有说是天鹅湖，可我却没有看见天鹅。
宫殿的正面好像也没有多么富丽堂皇；宫殿里的藏品据说非常多，最为人们乐道的是路易一世钟爱的36幅美人像，都是他让画家为其家族的女性、贵族、女宾、宫女等的画作；其中几幅他的情人舞蹈家Lola Montez的画像最为精美，据说由于与这位美女偷情被揭，路易一世不得不退位。看来封建君王也是有道德规矩的。我没有购票进去参观收藏品，只是从导游资料中获悉的故事。
宫殿的后花园面积较大；时间关系没有走近去看；站在宫殿高台上只是拍了几张照片，长焦拍的照片就有些模糊了。
有几只黑天鹅游弋在池中
看了宁芬堡宫还是有些失望，无论是规模、还是建筑的豪华、精美程度都比前些天去过的维也纳美泉宫逊色得多。毕竟巴伐利亚王国是藩属国地位，怎么能跟德意志神圣罗马帝国的都城维也纳比呢？
慕尼黑（München）现在是德国巴伐利亚州的首府，是德国南半部最大的城市，但是在全德只能排第三（仅次于柏林和汉堡）；2010年人口为130万。来到慕尼黑后就发现满街的年青人身着德国巴伐利亚民间服装，兴高采烈的朝着一个方向去，一打听才知道，闻名世界的慕尼黑啤酒节正在举行，说来也巧我住的酒店距离啤酒节主会场特蕾莎公园（Theresienwiese）只有十几分钟的路程，因此游玩了老城区和郊区的宁芬宫后，决定也去啤酒节凑一个热闹。
慕尼黑啤酒节(The Munich Oktoberfest)又称“十月节”（Oktoberfest），起源于1810年10月，因在这个节日期间主要的饮料是啤酒，所以人们习惯称其为啤酒节。每年九月末到十月初在慕尼黑举行，持续两周，是慕尼黑一年中最盛大的活动。每年大约有六百万人参与其中。
啤酒节会场的标志性建筑-巴伐利亚女神像
当年王国的骑兵卫队还在慕尼黑西南的一个大草坪（巴伐利亚方言称为“Wiesen”意为“牧场”），举行赛马和射击比赛以示助兴。为了纪念这个节日，参赛的官兵请求国王用新娘特蕾莎（Theresien）的名字来命名这个草坪，从那时起这个草坪就叫“特蕾莎公园”（Theresienwiese）。由于庆典给人们留下了深刻的印象，所以人们建议以后每年举办一次全民性的活动，这就是十月节的起源。
为了招徕本国顾客和接待来慕尼黑旅游的外国客人，慕尼黑的八大啤酒厂在节前就在特蕾泽公园的广场上搭起巨大的啤酒大篷，德语里称“Bierzelten”，比一般的帐篷装修更大也更豪华。每个帐篷里放有长条木桌和板凳，大篷的一端还有一个临时舞台，由民间乐队演奏欢乐的民间乐曲。帐篷一般可容纳三四千人，最大的有7000个座位。
每一个啤酒棚一般都只提供一个酿酒厂的啤酒，为了突出自己的与众不同，每个啤酒厂都把自己的那个啤酒棚修建的富有特色而舒适气派。啤酒棚外部的装修标新立异，但内部大多都是一个格局，可以坐二十人的长条木桌椅排排摆开，会场中心是被鲜花和灯光装扮一新的高高的表演舞台，棚顶装饰着巨幅的绸缎和编织的花环，有的啤酒棚还设两层，楼上便是"雅座"。
各帐篷里都由身穿巴伐利亚民族服装的女服务员给顾客送酒，5欧元一杯。
除了消费大量啤酒，顾客们也消耗掉大量的食物，多是传统的家常小吃如香肠、烤小鸡、泡菜和烤牛尾等。
啤酒节另一个标志性建筑--圣保罗教堂
说起德国菲森(Fussen，也有称福森），可能知道的人不多。但是提到“新天鹅堡”，喜爱旅游的人应该耳闻。我也是听朋友介绍和看到那个梦幻般的城堡照片慕名而来。多数国人是跟团游来看天鹅堡，也有选择从慕尼黑购联票一日游；或者参加德国所谓“浪漫之路”的经典旅游线路,也就是从德国中部威尔茨堡（Wurzburg）一路向南，沿途有20多座古城堡和风景名胜，新天鹅堡位于这条线路的最南端。
如果是自助游，时间又充裕，最好住在菲森。因为这里是距离天鹅堡最近的城市（5公里）。没有什么地方能比菲森所占据的自然地理位置更优越了。菲森地处阿尔卑斯山脚下，靠近奥地利边境，四周是连绵的高山，平缓的田野，幽静的湖泊；更有近在咫尺的神奇的天鹅堡，就像是人间仙境一般。菲森在德国被誉为“国王角”(Königswinkel)度假区的中心；新天鹅堡（英文：New Swan Stone Castle; 德文：Schloss Neuschwanstein），高天鹅堡（Schloss Hohenschwangau，又称旧天鹅堡），统称“国王的宫殿”（Konigsschlosser)，及其周边数个古堡、湖泊、花园，构成了绝佳的休闲旅游圣地。因此比较了几个方案，我还是选择了菲森。来这里的主要目的是看新天鹅堡，所以先晒几张照片吧。
新天鹅堡
拍摄新天鹅堡必须赶上好天气，而且时间和位置都有讲究。旅游杂志上的照片，游客一般都拍不到。因为专业拍摄会借助航拍工具，角度、空间、光线把握，非游客所能为之。
清晨拍摄的朦胧仙境中的新天鹅堡
斜阳西下时的新天鹅堡
菲森小城精致典雅，不失皇家风范，充满了历史的浪漫气息。城市只有1万多居民，在我国只能称之为“小镇”。在主教夏宫(Hohes Schloss)脚下，中世纪遗留下来的小巷子中，有数座的巴洛克风格的教堂，两千多年风雨沧桑，留下人文古迹。菲森距离慕尼黑110公里，每小时都有火车来往。我就是从慕尼黑乘2小时火车到达菲森，入住在市中心的施洛斯科隆酒店(Hotel Schlosskrone )。
菲森车站是靠近奥地利边境的最后一个车站
车站出口处有自行车租店。原先有租自行辆车的打算，后来看看天气不好放弃了。
车站前广场酒店林立，菲森就是一座旅游的城市，不过到了旅游旺季还是会一床难求。
小巧琳珑的菲森火车站
我的酒店正对着市中心广场。这座塑像是巴伐利亚国王路德维希二世的叔叔路易特波尔德（LUITPOLD）亲王，他是菲森小镇的主要建设者和守护神。
迷人的小城夜色
酒店窗外的菲森主教夏宫
夜幕降临菲森小城，除了酒店宾馆，就是饭店客栈。
市中心的游客服务中心，提供多国文字的旅游资料。
旅游交通信息：从菲森到“国王城堡镇”有多种交通工具可以选择，火车站有78路、73路公交大巴。也可以打出租车，10欧元不便宜，人多合算，随叫随到。火车站旁租辆自行车也可以，一天10欧元。（从慕尼黑出发，在中央车站购买拜仁一日票“Bayern Ticket”，当日有效，可以乘坐火车和去天鹅堡的公交）
到达天鹅堡山脚的“国王城堡”镇之后，可以步行上山去新天鹅堡（小路30分钟，大路45分钟），或者坐马车；也可以乘登山小巴士到达后山的玛丽安桥（Marienbruche)。其实先去镇上的老天鹅堡参观也是不错的选择。镇上有购买进入城堡内部参观的联票，分时分批进入，错过时间就作废了。当然外观游览是不需要买票的。
位于镇中心停车场旁的老天鹅堡
从上面的几张照片可以看出，天有不测风云，天好拍的照片就清晰。我住了两天，先后两次上山，都是为了拍摄不同时间、角度、更高质量的照片。
站在老天鹅堡拍摄新天鹅堡。
关于新老天鹅堡的故事，都与19世纪中叶巴伐利亚国王路德维希二世（Ludwig II; 也有译成：路易二世）有关，路德维希二世的童年是在老天鹅堡度过的，那里是他父亲马克西米利安二世国王的夏宫。从小他就有梦幻般的艺术天赋；继位后，按照梦境中城堡的模样，他吩咐建筑设计师建造了新天鹅堡。德国人非常自豪：珍贵的新天鹅城堡是德国的象征，因为世界各地迪斯尼乐园睡美人城堡的原型就是选自新天鹅堡，也有人称之为“白雪公主城堡”。
早晨在新天鹅堡正门前面拍摄的照片
世界上没有一个国家像德国那样拥有如此众多的城堡。其中最著名的要数阿尔卑斯山麓的新天鹅城堡了。“新天鹅岩城堡”的名字来源于中世纪天鹅骑士的传说，勇敢的骑士与美丽公主爱情故事深深印嵌在王子的脑海，从而孕育出他浪漫和童话般性格。据说还与他童年时暗恋表姑茜茜公主的情怀有关，表姑远嫁奥地利后，他沉浸梦幻般童年的回忆中不得自拔。他在给茜茜公主私信中说：“真挚的爱和深切的仰慕以及温馨的依附感早在我还是孩童时代就已经深深埋在我的心中”。
这座美丽而浪漫的城堡背后隐藏着一个年轻国王的爱情悲剧。他从小喜欢各式歌剧和舞台剧，他自己写了不少与歌颂善良战胜邪恶的剧本。然而，国王的感情生活却充满悲剧色彩，他的童年曾与他年轻的表姑，后来的奥地利王后茜茜公主一起度过一段美好时光。在他那个对爱情开始产生朦胧的感觉时，他的表姑15岁就嫁到了奥地利。她那美丽的倩影留给年轻王子难以磨灭的印像，王子称茜茜公主是世上最了解他的人。
茜茜公主也曾经很努力的为她的表侄物色适合的姑娘。其实在对表姑的恋情破灭后，他的情感世界一片空白。22岁那年，他在即将举行婚礼的前两天，突然宣布解除与茜茜公主的妹妹索菲·夏洛特公主的婚事，此后一生未娶。
他花巨资建造城堡，致力于创造自己的童话世界，却遭到举国上下一致反对。当这个城堡就要落成的前夕，1886年6月12日，这个41岁单身富于幻想的年轻国王最后一次视察了这个城堡的工程进度，返回慕尼黑的途中消失在夜幕里，第二天清晨在施坦勃格湖（Lake Starnberg）中发现国王的尸体。国王的死因至今仍是个迷。
进入城堡参观发现后山一座悬桥，有许多游客在那里拍照。我也不能失去这个摄影的最佳地点，旋即绕道后山拍照去了。城堡里面展馆的情况就只能从资料中获知了。据说城堡有300多个厅堂房间，国王在世时只建成几十个，大部分都是后来完成的。
后山的玛丽安悬桥是拍摄新天鹅堡最佳的位置
在悬桥上拍摄后还觉得不过瘾，又独自一人爬上后山高处拍了些照片。
世事沧桑，国王的梦变成了文化艺术遗产。耗费巨资的新天鹅城堡成为德国旅游业最赚钱的景点之一，这个用国王的心血建成的城堡成了菲森和国王城堡镇的主要收入来源，每年有数十万的游客来这里欣赏这个童话般的城堡。
据资料介绍，从富丽堂皇的国王卧室的阳台望出去，是美丽迷人的巴伐利亚的乡间景色，清澈的阿尔卑斯湖（Alpsee）和较小的天鹅湖（Schwansee）。这个阳台不对游客开放，设计这个阳台为的是让国王能够从那里眺望他度过童年美好时光的“老天鹅堡”（Hohenschwangau）。
我站在新天鹅堡后山的高处，同样可以欣赏“国王城堡镇”的美景和两个湖泊的亮丽风光。
“老天鹅石城堡”和两个湖泊背后那高高的山峦，就是德国和奥地利边界阿尔卑斯山脉。
俯瞰老天鹅堡的照片
拥有两座梦幻城堡的“国王城堡镇”本身就是风景如画的地方。
往返于新老天鹅堡观光马车
美丽的巴伐利亚田园风光
还是老天鹅堡及阿尔卑斯山脉的美景
阿尔卑斯湖边的巴伐利亚国王博物馆
从阿尔卑斯湖边回拍老天鹅堡
在菲森住了两天，看了天鹅堡后，本来想去周边的村镇城堡看看，但是阿尔卑斯山脉的天气变幻无穷，一会阳光灿烂，一会乌云密布，突然就下起雨来，所以决定还是在市里转转。
主教夏宫(Hohes Schloss)耸立在菲森老城里，与四周的建筑相比只能用鹤立鸡群来形容。庭院的房屋立面上保存着独一无二的中世纪幻境图画。夏宫里还有巴伐利亚州立美术收藏的一个分馆，这里展出哥德时代后期和文艺复兴时期的雕塑和木板画，还有19世纪慕尼黑众多画家的作品。
独自一人走到主教夏宫，转了一圈，没有什么游客，主教夏宫和旁边的圣芒本笃修道院教堂（Kloster und Kirche St Mang)拍些照片。修道院旁边是菲森市立博物馆。
这个菲森市立博物馆拥有富丽堂皇的巴洛克大厅，在整个欧洲范围内，这里展出的古老琵琶和小提琴是最好的藏品之一。
来馨大街是菲森主要的商业街
施朗能广场过去是谷物交易市场
红色的圣灵医院教堂（Heilig-Geist-Spitalkirche）坐落在莱西河畔，据说是河岸堤坝的守护神。
清澈的莱希河(Lech）流经菲森城边，
河畔的佛郎西斯卡修道院（Franziskanerkloster）
看到富森博物馆
从河对面拍摄市立博物馆的华丽身影
通向“国王城堡镇”的大路。从这里出发去威斯教堂(Wieskirche)、欧泊莱默高城堡(Oberammergau)、林德霍夫宫(Schloss Linderhof)、福尔根湖(Forggensee)或是楚格峰(Zugspitze)都很方便。
酒店信息：Hotel Schlosskrone (施洛斯科隆酒店)
Prinzregentenplatz 4, 87629 福森
这家四星级的高级酒店坐落在菲森古城区，距离火车站（Füssen）有100米，提供免费无线网络连接以及带芬兰桑拿浴室、蒸汽浴室和2个热水浴池的spa水疗区。
Hotel Schlosskrone Füssen酒店宽敞的客房拥有色彩鲜艳的装饰，部分客房采用了巴伐利亚装饰风格。所有客房均设有有线电视和私人浴室，部分客房提供可单独控制的空调。
典雅的Himmelsstube餐厅供应全套自助早餐以及精选巴伐利亚和国际菜肴，Chili Restaurant餐厅则提供地中海美食。温馨的咖啡厅设有开放式壁炉，为客人提供自制蛋糕。
客人可以在Schlosstherme酒店的spa水疗区享受各种按摩和美容理疗服务。酒店还设有健身房、热带淋浴和大型休闲区。
Hotel Schlosskrone酒店设有自己的地下车库为客人提供私人停车位。酒店距离著名的新天鹅堡（Neuschwanstein）和旧天鹅堡（Hohenschwangau）有10分钟车程。
菲森的美食品质不错。我在莱馨大街咖啡馆品尝咖啡和小吃
在宾馆的红辣椒餐馆用晚餐。
吉森（Giessen）是此行最后一个观光的城市，这是一座大学城。选择去吉森的念头起因有三：其一，此行回国由法兰克福离境，吉森距离法兰克福50公里，去那里方便。其二，法兰克福到过多次，教堂、宫殿、博物馆跟其他大都市类似；避开人潮、车流、商店、高楼等大城市的喧嚣；到乡村小镇去享受幽静、整洁、绿化，古典建筑，乡间别墅才是当地人居所的选择。前年到法兰克福，在看了市区景点之后，跑到近郊一个被誉为“法兰克福后花园”的小城--巴特洪堡（Bad Homburg）玩了一天，留下很好的印象，安逸是德国人生活之灵魂。其三，有个朋友的孩子在吉森大学读过书，听说过这个地方。因此这次在计划旅游路线时，特意在法兰克福留下一天机动时间到吉森小城逛逛。
古朴庄重的吉森火车站
从法兰克福坐火车45分钟就可以到达吉森(Gießen,也写作Giessen)。
吉森也是一座旅行者经常光顾的城市，车站广场显著位置竖立着城市景点导游图。
在吉森车站买了一张城市地图，名称：Stadtplan Universitatsstadt Giessen；译过来：吉森大学城市地图。据说吉森是德国大学生密度最高的城市，据吉森大学统计处公布，截止2012年6月30日。城市人口约78,445，其中大学生约25,847。好家伙学生占城市总人口32%。
吉森位于德国黑森州(Hesse)中部，黑森地区的行政中心所在地。城市面积很小，交通却很发达。E40高速公路和铁路在城市左右两侧。临近河流是莱茵河的支流拉恩河（Lahn）。
从火车站广场的邮政分局（Post Filiale ）出发，沿着车站大街（Bahnhofstrasse ）直行，穿过环城干道；首先来到商业广场（Marketplatz）；接着可以看见一座塔楼，这里是教堂广场（Kirchenplatz）；再走几步是林登广场（Lindenplatz），这里是农贸市场；接下来走到兰德菲利普广场（Landgraf-Philipp-Platz），这里是吉森大学的一部分；对面是植物园（Botanischer Garten）；在这里折回来是奥伯翰斯博物馆（Oberhess Museum），也称为老城堡（Altes Schloss)，馆旁的一组人物雕刻是大学的荣誉学者；再直行来到克鲁兹广场（Kreuzplatz），一组市民吵架的铜像耐人寻味；很远地方都能看到一座教堂的高顶，左拐就到跟前了，这座新建的教堂约翰和安妮大教堂(Jonhanneskirche)；十字路口的大道（Goethestrasse）直行就到了吉森大学的主楼（Justus-Liebig-Universitat Giessen）；往火车站方向经过圣伯尼费斯教堂（St. Bonifatiuskirche)，最后回到火车站。
我的步行游览路线如下所示：全长3.6公里 （插入谷歌地图）
火车站前广场-通往市中心的班霍夫大街（Bahnhofstrasse）
车站邮政分局
穿过环城大道一直走就到了市中心
看到蜘蛛侠就知道是电影院（kino center）
到了商业广场（Marktplatz)， 这里是公交枢纽中心，多路公交站集中在一起。
各路公交线路和时刻表
高耸的钟楼的方向就是教堂广场（Kirchenplatz）
金人像的建筑是天使大药房（ENGEL-APOTHEKE）
在吉森近距离观察百姓生活，应该到教堂广场（Kirchenplatz ），这里不仅是市中心，是居民购物的农贸市场，而且在这里可以了解到吉森的过去和今天。广场中心是一座教堂的钟楼，旁边的空地用一圈护栏和图片贴画围起来，图片用德、英文两种文字解说，展示了城市历史的故事。空地上在挖掘历史遗迹。
显示：作为城市中心的教堂广场其哥特式教堂在13--18世纪、1928年以及1950年时景象
2005-2011年间的考古挖掘鉴定出“水城堡”的建设年份。在商业广场发掘出木质文物的年代是1180年。12世纪中叶的城门基础位于克鲁兹广场和商业广场之间。
现在来到吉森，人们只能从为数不多的几个象征性的古建筑物，如Burgmannenhaus、教堂广场的塔楼和吉森大学的主楼，这些标志性建筑能端倪出以往城市的模样。
靠近教堂广场旁边的农产品市场，小城居民的食品和物价略见一斑。
吉森大学，全称吉森尤斯图斯-李比希大学（德语：Justus-Liebig-Universität Gießen，缩写为JLU），是一所公立大学，1607年由黑森达姆施塔特伯爵路德维希五世（Ludwig V.）建立，是德国最古老的大学之一。
吉森的重要景点都挂有这样的标志牌。这里是第10号景点新城堡。景点编号跟火车站前的景点示意图一致。
穿过农贸市场向北有几座德国特色的房屋。这里是吉森的历史建筑--新城堡（Neues Schloss)和军械库（Zeughaus)。现在为吉森大学的校舍。跟我们国家大学不一样，欧美国家的大学没有围墙、校门、礼堂之类的东西。成立于1607年的吉森大学分布于全城各处。
吉森大学这个院系对面是植物园（德文的Botanischer Garten,这两个单词跟英文植物园Botanitic Garden很相近）
植物园西侧紧挨着的是老城堡（Ates Schloss），也是奥博汉斯博物馆（Oberhessisches Museum）。
从博物馆门庭的招贴画展出馆藏吉森的历史文物，摄影作品，上演的剧目和出版物的信息。
博物馆拐角处有四尊塑像，看来标牌上生平介绍才知道是吉森籍的德国名人。
还有一座抽象化的铸铜造型，基座上文字显示这是1983年美国芝加哥国际关系学院图书馆捐赠的Arboreale造型的青铜礼物。德国籍艺术家玛丽佐伊格林（1911 --2001，麦迪逊/威斯康星州 芝加哥）在1937年芝加哥为新房子作品的复制品。
一拐弯来到了克鲁兹广场，这里是主要商店街区。
克鲁兹广场向着高尖顶建筑的方向，位于Seltersweg街与Plock街的路口看见一组人物铜像，这个铜像照片在火车站商店出售的明信片上见到，看来在当地是挺有些名气的。从人物表情上看这两男一女似乎在争吵什么事，详情不得而知，只是觉得人物表情挺生动的
走到Goethestrasse大街，吉森最高最醒目的建筑就是这座教堂了。这是一座修旧如旧的教堂，我在谷歌地图上找不到这个巨大的建筑物的标识，也很纳闷。当然购买的市区地图上是有的。没有走近教堂前去了解教堂的历史与今朝，尽管吉森的景点都有文字标牌说明。
恢宏挺拔的哥特式建筑--约翰和安妮教堂（Jonhanneskirche）
走到这里，大半个吉森市中心区就走完了，正好遇见两个中国留学生模样的年青人，迎上前去搭讪果然是花着父母血汗钱的“莘莘学子”啊。简单的聊了一下，知道吉森大学没有校园围墙，遍布市区各个角落的校舍，他们也不完全清楚；他们指点的不远处就是代表吉森大学的标志性建筑--吉森大学主教学楼。
吉森大学是第23号景点，借助工具明白上面德文简介大概意思：大学的这所主体建筑于1879年完成，为了在1907年庆祝建校300周年。此后在周边和西南方向扩建了校舍。现在最大最集中的校区是在火车不远的法兰克福大街的那块区域。
早在1629年，大学就颁布培养和激励教师的措施，如为优秀教师设计人物肖像画廊，为他们建设公寓住宅等；17-18世纪大学就有104名教授。在大楼的大厅里有两座骑士风格青铜雕像，分别是1954年由雕刻家罗德和雕塑家Gerhard MARCKS完成。
大学主教学楼的旁边的一座公寓楼阳台的雕像
看过吉森大学老教学楼，折返回火车站的途中路过圣博尼费斯教堂（St.bonifatius-kirche）。
平时大门紧闭，礼拜天开放。
圣博尼费斯教堂的西侧是圣约瑟医院balserische慈善基金会
走到这里，吉森一日游就要结束了。本来是想来小城市看看乡村美景、田园风光，却被吉森人文古迹吸引，想揣摩点什么新鲜事，见到景点的解说词就停下脚步，仔细阅读。不知不觉时间就过去了。
此行从波罗的海三小国开始，波兰、奥地利、斯洛伐克、捷克、最后到德国。一路走来，驻足十三座城市，收获风光美景，品味古韵民风，浅尝欧陆美食，寻觅二战的遗迹，收获照片多多。没有什么值得显耀的就是要在系列游记中一一晒出。给驴友一点借鉴吧！生命短暂，时间飞逝，旅途人生，不走更待何时。
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