要说这次旅行的成因，还得从去年夏天说起。那是周末的一个午后，燥热。我看着摆放在家中的各种明信片心想，去了那么多地方有没有哪个是自己从小一直想去的呢？答案是并没有。大多都是别人安排，或是自己一时兴起。想到这些，心中难免有点遗憾。可是为什么不去看看那些曾激起心中阵阵回响的地方呢？自己一时也答不上来。

后来无意中看到了书架里的一本书，那是在高中的时候买的一本科普书，叫做《庞贝--掩埋在底下的荣华》，在这本书中我知道了一座古城，因为火山爆发而被掩埋，戏剧性的将古罗马的生活原貌保留至今，读后曾不断想象那里的风景。

对呀，庞贝！我想去那里看看。

在那不勒斯成为首选之后，去年草草待过的罗马和佛罗伦萨也加入计划，我这个古代人要回罗马了。

机票很快就买了，不过今年看到有打折的还是迅速做了更改，比之前计划提前了一个星期。

再之后由于忙着张罗春节的新西兰之旅，意大利就被放在一边了。直到今年三月才开始做行程，买车票和订门票。在这期间重庆的意大利签证中心开业了，重庆罗马直航了，真是好消息多多。

鉴于欧洲的铁路系统的发达程度，坐火车来往于各个城市之间是再合适不过的了。trenitalia是首选，在网上提前预定能得到相当好的折扣（有时会接近3折）。

除了火车票，大热门景点的门票，对于旺季出游的人儿也是需要提前预定的。提前预定可以帮你省掉排队买票的时间，但是进馆还是要排队的。你能想象在38度高温下排队4小时，就为了去学院美术馆看一眼“大卫”是怎样残酷的折磨吗？之前攻略都写在各大官网可以预定，现实是官网很难挤进去。不过，在网站就能轻松搞定。这个事情我还会在后面不管重复的，重要的事情说三遍！

一切搞定之后呢，剩下的就是安心工作，静待假期咯！

出发前的等待是煎熬，特别是最后那天的下午。数着时间到了六点，故作正经的将食指按在了打卡器上，然后，华丽转身出门，假期我来了！

本来说好凌晨一点的飞机，却被改到了2点。不是延误，是以后都这样。

被投食3次，多哈中转，地中海出现在了眼前，再穿过狭长的亚平宁半岛，罗马就在眼前了。

罗马菲乌米奇诺机场距离市区26公里，在这里可以选择出租车和火车前往市区，出租车定价48欧一辆，火车票价14欧（到站罗马中央火车站 Roma Termini）。大家可以依据旅游人数选择最经济的方式，怕堵车的当然就是火车了。

一路相当顺利，2个小时之后我们就在前往佛罗伦萨的火车上了。火车站有许多人心帮助游客的人，只要发现有人感到疑惑就会主动帮忙，当然是要收费的，感觉他们的心理价位是2欧起。

吼吼，又回来咯。

满眼都是托斯卡纳美丽的黄！

出了火车站我们乘坐出租车去到酒店，由于之前订的火车票比较晚，出发前还专门通知酒店我们会晚于预定时间到店。现在一切顺利就改了火车票提前到了，直到下车的时候才发现，自己定的那是酒店，是公寓！问题来了，老板咧？不过我们的运气也实在是太好了，就在我们不知所措的时候，老板从楼上下来了，第一句话就是:你不是晚上8点吗？

就这样，我们顺利入住了！

我们一行人整理好行李（其实是妆容），我们就出发了。下午6点的佛罗伦萨，意大利夏天的太阳已经开始消散火气，气温刚刚好，我们迅速混入满街的游客当中，流连于佛罗伦萨蜿蜒迂回的街道。

这天剩下的时光都沐浴在托斯卡纳的艳阳里。暖暖的阳光和令人愉悦的缤纷色彩，让十几个小时的旅途劳顿烟消云散。没有明确的目的地，我带着他们徜徉在那些不知名的街道里，维奇奥宫、共和广场、巴杰罗美术馆，那些著名的建筑不断的出现在眼前，我们来到河边，再去到城的那一边，吃个应景的冰激凌，每个人的表情都是幸福的，能回到这里真好！

这家公寓是在BOOKING上面预订的。

公寓的位置很好找，就在乌菲兹美术馆的后门，靠着维琪奥王宫右边那条下坡路5分钟就到了。是一栋建于12世纪的老建筑，外表苍老，但内部却古朴典雅。我们预定的都是单间，面积约有35㎡，有独立卫生间和开敞式厨房，卧室顶绘有漂亮的天花。

老板是当地人，为人热情。在入住后仔仔细细的介绍了周边的环境，包括景点和超市，还有那些报他家名字就可以打折的美味餐馆。

嗯，这天一早就犯了错误。原本计划是去乌菲兹美术馆的，结果订票的时候订到了7号。自己居然忘记了这件事情，还带着大家去美术馆，直到工作人员提醒才发现。

还好身后就是维琪奥宫。在碧蒂宫建成之前这里是美蒂奇家族的居所和市政厅，“维琪奥”其实就是“旧”的意思（为什么没人叫他“故宫”？）。

夏天这里的参观时间可以持续到午夜（周五--周三），塔楼开放到晚上8点半，应该刚好可以看到落日。门票10欧一人，优惠价8欧。

也可以购买Firenze Card（类似Rome Pass的通票）进入。

这座在今天依旧具有行政功能的建筑修建于大约700年前，整个外观看起来都是用粗琢的巨石垒起来的，加上顶部的墙垛和高耸的塔楼使得这里看起来更像城堡而不是王宫。

穿过立着“天使与海豚”铜像的中庭，右手边就是上楼的楼梯，楼梯直通建筑的主要房间“五百人大厅”这里装饰着各种各样的雕塑和绘画，这其中包括米开朗基罗的“蛮力”和“胜利”。再上一层楼是一系列私人的房间，都绘有精美的壁画和天花。顶层是两间拥有金色天花的房间，艾伦诺•托莱多公寓和观众厅。这两个房间的金边蓝底天花和蓝底金花壁画让房间随时都绽放着光芒，在艾伦诺•托莱多公寓还能看见圣母百花大教堂的穹顶。穿过这间房，你会在一个楼梯口看见一只呆萌的石狮子，从那里就能上到上边的钟楼了。

来之前我还在安慰朋友们，说欧洲的气温说有30多度，但体感温度没这么高，噼里啪啦一大堆，结果一下飞机就傻了。今天登塔的气温是38度，实实在在的38度！上到钟楼顶就不成人形了。守塔的小哥忙招呼我在阴凉处坐下，趁机开始向我吐槽天气，说今年欧洲不正常，曼切斯特都40度了什么的。本想告诉他大重庆每年都上40度来吓吓他，后来他机智的说了句“It's life.”就把所有问题圆回去了。是呀，生活嘛，本来不就这样吗？

好好看看风景吧，想再来佛罗伦萨不就是为了好好看看百花大教堂吗？原先那么多的误解都被穹顶难以描述的美所化解，她就那么直直的立在眼前，静静地看着她却怎么也看不够。

不时传来叽喳声的是燕子，说不清有多久没见过了，还小激动了一下。它们趁着清晨短暂的凉爽，从屋檐下纷纷飞出寻找虫子，黑色的影子一遍遍的在眼前划过。鸽子们就要懒多了，这个时候还在阴凉处梳理羽毛。它们倒是对吃的不着急，一会广场上就会充满游客，有游客就会有面包的。

为了看一眼佛罗伦萨的全景还真是不容易，去年已经在乔托钟楼领教过了这些楼梯的厉害，但是今年多了“酷暑”这一项挑战。

从维琪奥王宫出来已经快12点了，我带着他们往圣十字广场去，准备在那家去年光顾过的馆子吃午饭，顺便看看圣十字教堂。饭馆的生意真的是太好了，里里外外满满当当的都是人。好不容易找到了座位，也很难等到服务员来点餐。食品的味道自然是没得话说，但人多嘈杂，吃完没多坐我们就出来了。出门左转就是教堂，只是今天是星期天，要下午两点才开门。最后我们决定先回去午睡，晚点儿再过来。

再回到圣十字教堂是下午3点了，天气越来越燥热。绕过教堂北角的但丁像就能看见排队的人流了。

之前对于但丁的唯一印象就是写了《神曲》，在这次的旅行中发现，在众多的壁画中都能看见穿红衣的鹰钩鼻子。很多时候都是和柏拉图、苏格拉底、亚里士多德和荷马等人物并驾。这足以说明他的重要性。好奇之余自己科普了一下这个之前不怎么在意的人。

“封建的中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端，是以一位大人物为标志的，这位人物就是意大利人但丁，他是中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人”。好牛掰的称赞！这是恩格斯说的。泰戈尔则是这样说的：“诗人不是用创作诗歌那样的方式，创造自己的生活，他的生活不是诗。”意思是说诗人以诗言志，诗中包含了他对政治，法律和伦理的思考，特别是在他输掉那场佛罗伦萨的政治斗争之后。当然，作为现代意大利语的奠基者，这也是让意大利人所铭记的。这样看来，但丁确实是很重要的，可我还是觉得他面恶，心中定会有些阴郁晦涩的部分。不过呢，这早就是盖棺定论的事情了，光凭看看雕塑、画像也是无用的，进去看看棺椁吧！

教堂真的是能让人从内到外都安静下来的地方，这一点很让我着迷。

教堂因为宽敞、高耸的大厅在这样的天气里显得格外凉爽。教堂里的正偏三殿以八棱列柱来划分，列柱上飞起大跨度的双沿尖顶连拱。柱列间对应的墙面上安放着各个伟人的墓。当中最出名的要数伽利略、米开朗基罗和但丁。大厅的顶部由一系列木质结构拼接起来的漂亮天花组成，从大门一直延续到后方的十字区。最终人们的视线会落在这里的马吉奥礼拜堂。这里被三面制作于14世纪的巨型彩绘玻璃环绕，下方是壮观的大理石祭台和金光闪闪的版面画，而当中悬挂的则是乔托工作室制作的“耶稣受难像”。除开壮观的马吉奥礼拜堂，十字区内还分布着其他几座礼拜堂，布局基本相似。

从十字区南侧出来围绕着大庭院的是帕奇礼拜堂和博物馆。帕奇礼拜堂的设计师是布鲁内莱斯基，他最伟大的作品是圣母百花大教堂的穹顶。这个缩小的作品同样有着完美的比例和精巧的尺度，加上卢卡•德拉•罗比亚制作的十二使徒陶土圆雕饰，使得这里同样成为文艺复兴建筑的伟大杰作之一。

成人票价6欧，优惠价4欧，周一至周六9:30--17:00开放，周日则是14:00--17:00.

出游的第一天真是精力旺盛。4点钟参观完圣十字教堂，4点半就到了皮蒂宫。对于这样不畏酷暑还来参观的最佳奖励就是免费吧。售票员连说了两次“free”我才相信，是有多担心钱画不出去呀！

皮蒂宫建于1487年，以取代维琪奥宫作为美蒂奇家族的新居所。其长205米的粗制石块立面是所有人对他的第一印象。宫殿内部和欧洲其他王室居所几近相同，著名的帕拉蒂娜画廊藏有多位大师的画作，也正是在这里意外的撞见了拉斐尔的名作。

因为之前并没有打算来这里，所以就没有什么了解，当突然看见《椅中圣母》的时候，心中的激动是难以掩饰的。圣母那慈爱而温存的目光一定只有拉斐尔才能捕捉得到，这的他已经没有在极力追求美丽、幸福、完好无缺的圣人形象、而是更多地在塑造具有母亲和情人的精神气质和形象。

这里的门票分为三种8.5,7,11.5欧。是碧提宫里不同博物馆和波波里花园的组合，这次来遇到免费，所以还搞不清楚具体是怎么组合的。

波波里花园兴建于16世纪中期，它是典型的托斯卡纳文艺复兴式园林。然而这一切对于我们来说已经不重要了。在花园后面的山顶有一座观景城堡，城堡和花园想通，我们决定去那里看看佛伦伦萨的全景。城堡平面呈不完美的星型，顶上光秃秃的坝子里放着一些人型雕塑。城堡和花园都在7点关门，我们要赶在这之前回到王宫大门口取包。时间紧促加上酷暑难耐，已经不能停下来看了，只是匆匆走到城墙边拍照，然后迅速躲入树荫里。等赶到大门的时候每个人都是崩溃的，躲在大楼的阴凉处贪婪的吹着凉风。就近找个地方吃晚饭才是眼下最重要的事情。

我们在老桥边吃了晚饭，之后的天气开始变得不那么讨厌了。我们现在是来到了圣三一桥，白天的暑气随着太阳西沉而消散，石栏板还有点微微发烫，勉强能够靠着。人们三五成群的聚集在桥边，汽车，摩托车机警的在桥面躲闪着行人。先来的人占据了那些较好的位置，比如桥墩外侧的那些大平台。这座桥的每个桥墩外侧都有一个巨大的三角形平台，应该是为了便于水流而设计的。那些胆大的少年们占据着桥两侧的四个平台，他们坐在上面双脚荡在平台外，或者是盘腿坐在那里吃着披萨喝着啤酒。更多的人只是倚靠在石头栏杆上等待着日落。

建造于16世纪中叶的圣三一桥，是观赏老桥和阿诺河日落的最佳地点。此桥曾在1944年被德军炸毁，20世纪50年代得以重建。

维琪奥宫旁边的这座凉亭里摆满了精美的雕塑，在佛罗伦萨的四个夜晚，我已经习惯了在回家之前来这里坐坐，享受游人、乐团和空气给我带来的惬意

看到了维琪奥宫的钟楼就知道要到家了。

今天在维琪奥宫门前的小平台上，有个乐团在演出。应该是当地社会团体的夏季音乐季的其中一场，乐手们早就被游客团团围住，出于好奇我们在对面的佣兵凉亭找了个空位坐下。白天的疲惫应该是和太阳一起下到山的那边去了，现在的我们觉得浑身舒畅，听听交响乐再回去吧，反正离家也不远了。

在这里听音乐有一种轻松的氛围。大家不用穿的那么正式，大家都是短裤、拖鞋；空气也不像音乐厅里那么容易让人昏昏欲睡，反倒是有燥热一天之后令人越快的凉爽；周围也不再是一沉不变的吸音板，而是换成了栩栩如生的雕塑，至于演奏者嘛，当然也不是那么的专业，偶有小瑕疵大家也是完全不在乎的，毕竟这里有的不是严肃，准确和一本正经；这里有的只是惬意。

今天的目的地是去到距离佛罗伦萨8公里的菲耶索莱。在这次的旅行中，每一站的第二天都安排了自己觉得相对轻松的郊外游（然并卵）。菲耶索莱是第一站。

如今的菲耶索莱本地土豪精英和来自于佛罗伦萨一日游的旅客共同分享着这片托斯卡纳迷人的田园风景。当然来到这里的第一批人是伊特鲁里亚人，他们在这片山岗之地建起了最初的城镇，一直到公元前3世纪，罗马人的到来才把这里变成了一个典型的罗马市镇。今天我们将去参观的第一站就是位于菲耶索莱城中心的罗马遗址考古区。

考古区就在菲耶索莱广场公交站（你下车的地方）的对面，考古区面积不大，逛起来也不费力。里面的遗存大致分为神庙，剧场和浴室三个区域。在考古区入口旁边有一个小型的博物馆，展示着从青铜时期到罗马时期的展品。

从佛罗伦萨市区的圣马可广场有直达菲耶索莱的公共汽车（7路），车站会有售票员卖票，1.2欧一人。上车记得打卡，买票不打卡会被视为逃票，惩罚严厉。你不会知道检票员会从途中那个车站上车。

------------------------------

考古区门票10欧。

从考古区出来后看时间还早，我们便没有着急去圣弗朗西斯科大街，而是选择了反方向往镇里边走。一条背街小巷里全是临时搭建的小铺，感觉像是赶集一样，可是时间还不到12点，店家门都躲到柜台后面昏昏欲睡去了。镇子比我们估计的要小，没多久就又绕回到了广场。

现在已经是中午了，到了一天中最热的时候了。原本计划在这里待到下午再回去，看来是不行了，所以我们决定，现在就去圣弗朗西斯科大街，午饭回去佛罗伦萨吃。

圣弗朗西斯科大街就在公交车站的左侧，是一条不起眼的小路，这条小路从一开始就很陡，连我们这种天天爬山的人都觉得有点难走。不过好在终点平台的风景是美的。在这里能更全面的欣赏到佛罗伦萨的美景。虽然不是风景画里的那种有着低缓起伏草铺坡，缀着几栋黄色小屋的景色，但这也算是纯正的托斯卡纳丝带儿了。

这天的午睡是有点发挥过头了，4点了我们才起来。这真是一个尴尬的时间，不知道接下来要干什么。勉强出了门，那就去圣母百花大教堂吧，就在那边随便逛逛，让我可以好好看看她。

圣母百花大教堂，这座建于13-15世纪的大教堂，拥有美丽的绿白红三色大理石贴面和布鲁内莱斯基设计的金色八角形穹顶。这座美丽的穹顶在建筑史上的意义无需在这里过多复述，我只想说对于米开朗基罗对她的称赞我不能同意得更多。（我可以建一个比它大的圆顶，却不可能比它的美）

最后作为一个强迫症患者，我想问，为什么八边穹顶只有一个边完成了大理石贴面？现在我还没有查到答案。

参观教堂内部是免费的。但是排队是避免不了的。来这里的人们要分清楚每个队伍是通向哪里的。西侧主入口的队伍是进到教堂里面的，队伍过长了就会拐到北边去。北边的队伍是排队上穹顶的，南边的队伍是排队上钟楼的。这两个地方都是需要买票的。10欧的联票包括穹顶，钟楼，地下室和礼拜堂。24小时有效。

礼拜堂的售票处就在北门对面的巷子里。大厅门口有几个自助售票机，我们的票就是在那里买的。不过，中间却发生了一个小插曲。做事心急的我，为了不让同伴们多等，而误以为先打印出来的发票就是门票，当发现搞错之后只能无助的去寻求工作人员，他带我回到自助机前，从出票口里只拿出了一张票，很显然有人拿走了其他的。本以为只能为自己的愚蠢买单了，谁知道工作人员抬头和阳台上的人说了几句后就叫我稍微等一下。不一会，刚才和他说话的那个人下来了，在机器输入了我的发票上的号码，就把差的那几张票重新打印了出来！喔，没想到结果是这样的，除了感谢还能说什么呢？这样的服务态度真的是让人感觉棒棒哒！

圣乔瓦尼礼拜堂的金色马赛克穹顶，同他的“天堂之门”同样出色。

在我们实在不知道该去哪里的时候，我们选择了圣乔瓦尼礼拜堂，这是一个正确的决定。圣乔瓦尼礼拜堂是一座八角形的罗马式建筑，建于公元11世纪，因其东门（天堂之门）的镀金浮雕而出名，最近几年他都被白色的施工围挡遮罩着，里面正在进行着立面清洗。

10欧的联票可以在二十四小时内参观大教堂的地宫、穹顶、钟楼、礼拜堂和大教堂博物馆。礼拜堂开放时间：周一—周六11:15--18:30，周日：8:30--11:30

阿诺河对面的山岗上的一座大广场，因为矗立着青铜翻模的，包括大卫在内的一组米开朗基罗的雕塑作品而得名，在这里能观赏到佛罗伦萨的全景，要在这里看夕阳的游客需要早点来占好位子。

折服于金色镶嵌画的一群人决定晚餐回到圣十字广场去吃，还是找那天中午的那家。本想今天吃完饭就好好回家修正一下咯。结果，我作死要带他们走远一点，散步回家。在这中间有眼尖的人看见了聚集在河对面的米开朗基罗广场的人，说我们也要去看夕阳，好吧，那就去咯。过了河，沿着山下蜿蜒曲折的道路爬行约20分钟就到了，这个时候夕阳正要开始，广场外围已经挤满了人，大家翘首以待太阳公公下山。这里是佛罗伦萨几处看全景中唯一能看到阿诺河和老桥的，河水泛着红晕，夕阳也多了几分柔媚。让我没想到的是，在这里当太阳完全下山后人们也会为他鼓掌，就像在圣托里尼一样。感觉瞬间就回到了那座美丽的小岛，同行的人完全搞不清楚，我突如其来的兴奋是为何。

米开朗基罗广场

今天终于到了参观的时间了，我们预定的是早上9点15的票，预定票需要在3号门处换的正式的门票，然后再回到主入口。因为预定的时间早，我们几乎没排队就进到了美术馆内。

这里的美术作品几乎涵盖了整个西方美术史，从希腊雕塑到18世纪的威尼斯画派，分门别类的安放在各个画室。其中，最出名的当属文艺复兴时期的艺术品。

第八展室中的《乌尔比诺公爵和公爵夫人像》，采用了当时较为少见的现实主义的变现手法，但是公爵和夫人的肤色都毫无血色，如死尸一般。

大部分的游客都挤在10-14展室，这些展室被称为“波提切利展室”，展示着波提切利的一系列画作，当中最出名就是《维纳斯的诞生》和《春》。维纳斯丰盈的体态，和三美神薄如蝉翼的衣裙都让人着迷。"Dolce & Gabbana"花仙子们的灵感也是来源于此吧。这里还有着波提切利其他的作品，例如《天使报喜》和《三博士来朝》。旁边的15画室收藏有达芬奇以同样题材创作的画作。

乌费兹美术馆，意大利最著名的画廊。这栋建筑建于16世纪中叶，最初是作为政府办公大楼的，这也正是他名字的由来。

门票6.5欧，优惠价3.25欧。每周二——周日8:15到18:05开放。

趁着中午的空闲，我们去了圣母百花大教堂的内部。相较于华丽的外表，大教堂的内部可就朴素多了，听说是因为很多宝贝都送进了大教堂歌剧院博物馆，博物馆正在维修，要今年年底才开放。教堂地宫的入口在大厅的右侧，在这里能清楚地看到教堂区域的历史，包括穹顶设计者_——布鲁内莱斯基的坟墓，教堂前身——罗蒂诺大教堂残存的地基，以及更早的罗马时期遗留下来的马赛克拼花。整个遗存包括了大教堂区域的四个时段。

10欧的联票可以在二十四小时内参观大教堂的地宫、穹顶、钟楼、礼拜堂和大教堂博物馆。

想要知道“大卫”的名气有多大，你一定要来学院美术馆看看。

由于对天气的错误估计，我把预订票选在了下午一点半，这是一个十分错误的决定。一群疲惫的人在麦当劳简单吃了点饭食之后，继续往学院美术馆走去。美术馆没有特别的立面，看上去和周围的民居没什么差别，当然想要分别出是不是到了美术馆也很简单，看看哪里在排队，那里就是了。由于是旅游旺季，这里每天都是人满为患，在我们到达的时候美术馆南面的小广场已经堆满了人，更别说门前的那条小巷了。为了搞清楚状况，我去问了下工作人员，门前的两条队伍分别是买票的（由北往南）和进馆的（由南往北），预订票的先去美术馆对面的61号门换票，再去排队进馆。提前预定的好处是显而易见到，这样至少可以为你省去在烈日下暴晒的2个小时时间。这样说是毫不夸张的，美术馆为了控制人流是会分批入馆，进去多少人，售票口才会卖出多少票。所以，整个售票的队伍和进馆的队伍一样缓慢，问了下排在我前边的老外，他们买票加进馆已经花了3个多小时了！

周二到周四的8:15--18:50开放，门票6.5欧，半价票3.25欧。

几天的徒步，加上连日的暴晒，不得不说进馆之前的我是很沮丧的，加之想象要去看的“大卫”是一个被复制率极高的雕塑，觉得有一点不值得，而且人还那么多。但是杰作总归是杰作，艺术家为石头赋予的生命是那些复制品所没有的，那种超然的感染力也必定是原作才能传达的。在走廊的尽头，柔和灯光的照应下，大卫用他那坚毅的目光搜寻着巨人，右手看似放松的下垂着，全身的肌肉却因兴奋而紧绷，随时准备着投入战斗。他的无畏和自信，伴随着青春的气息弥漫在大厅之中，每个人都为之感动，如同仰望一位王者一般凝视着他。在大厅前的走道还摆放着米开朗基罗其他几件未完成的雕塑作品。

这几件雕塑的完成程度各不相同，有的局部已近打磨光亮，有的却还留有原石的痕迹。仿佛每一件雕塑的人体都在挣扎，努力想挣脱束缚着自己的石块。有了这些自然与人工的对比之后，雕塑就像被赋予了新的意义一般，没有了米开朗基罗惯有的关于人体结构的精确表达，反而更契合他们所被创造的那个时代——文艺复兴。欧洲的人们开始抛弃中世纪种种禁锢，而迎来人文精神的复苏。

除了米开朗基罗的雕塑以外，美术馆还收藏有许多祭坛画和油画，在看过乌菲兹美术馆后对古典绘画还没疲倦的人可以好好欣赏一下。

后来的这天下午我们去了超市，买了些速食回来，自己煮着吃。本来说今天晚上就不出门了，可我还是趁丢垃圾的机会走到了河边。正好赶上夕阳，于是就劝自己好好看次夕阳吧，前几天都是在忙着拍照。放下相机才有机会注意到桥下垂钓的父子三人，开着公放，肆意扭动着身体的黑小胖，和那位染着宝蓝发色的潮奶奶。落日伴着掌声落下，快乐的人生继续悠扬。

明天我们出发去了罗马。