见到该图标志，表示进入村镇，限速50公里。

见到该图标志，表示离开村镇，可以提速到70或90公里。

见到儿童标志，表示前方学校，减速到30公里为妙。

希农也是座背山面水的小城市。

因为才六点，街道空空荡荡的，整座城市还沉浸在清晨的美梦当中。

私人小院一隅。

鲜花们倒是已经醒来，准备用明丽的色彩和迷人的芬芳迎接新一天的到来。

喵星人匍匐在矮墙上，懒洋洋地享受清晨时光。

看到我来了，一下子紧张了起来，用诡异的眼神一动不动地盯着我这个早起的异乡人。

老房子的墙壁被爬山虎占领了半壁江山，只有木头的窗子在手掌一样的叶子中挤出了缝隙

河谷清晨的雾气还没有完全消散，朦朦胧的，带着些凉意。

阳光在雾气中化开，给天空还有老房子的屋顶添了些暖色的妆容。

同河谷的其他小城市一个样，希农也见不到高楼大厦的踪影。

若没有这山坡的存在，教堂的尖顶总是会占据着城市的制高点。

氤氲雾气持续的时间并不很长，一下子就败给了太阳的温度。

中世纪的小城收起了倦容，在明亮的光线中尽展魅力。

我也打起了精神，应对行程忙碌的一天。

每个人的旅行都有偏爱。

我偏爱历史的痕迹。

所以，在这样的历史小城，就算没有非去不可的景点，我也喜欢。

光是触摸这些沧桑感十足的石墙，就让我欣喜万分了

苍老的枝蔓也凹出优美的造型，打扮着这些古旧的墙壁。

娇艳在墙角的虞美人。

刻意想要躲藏在不起眼的角落，但鲜红欲滴的美唇却叫她如此醒目。

一路沿着下坡小道，转过几个弯，绕过几个角。

不经意间，就看见这漂亮的鲜花房子。

像是装了满满一屋子似的，这些带着些许淡粉的白色花儿从二楼的窗沿满溢到门边的信箱。

虽然早已从煤气灯换成了电灯，路灯的造型依旧还是那么古朴。

想象着天黑时候，独自走在这中世纪的街道上，跟随者昏黄灯光的指引，也会是一番奇妙的感受

绕着的蛛网更是增添了几分怀旧感。

一条稍微宽一点的道路，配上咖啡店的露天座位，也算是希农比较热闹一点的街头了吧。

不过这个时候，果然又是一个人包场的节奏。

那就肆无忌惮地站在马路当中拍几张照片留念吧。

这种天然的中世纪布景不好好利用实在可惜。

有一点不明白的是，法国的土地这么地广人稀，为什么要把房子挨得这么近呢？

不到大中午的，这些石头小路上都晒不到太阳。

要是把车错开了进来，想掉个头也是得费个九牛二虎之力。

就只有岔口上，光线能够偷偷地溜过房子和房子的空隙，照亮了空气中飞舞的尘埃。

当然了，小教堂尖尖的塔楼总是能够随时沐浴金光的。

毕竟是神圣之地。

路过一家文艺的书店。至少店面招牌看起来是这样。

一大清早出来逛也有个坏处，所有想进去看一看的店离开门迎客的时间还早着。

就只能在窗外过个眼瘾了

装饰着书店店门的蔷薇花。

和昨日早晨同样古老的索米尔相比，希农的感觉更妩媚清新一些。

是多亏了这些争奇斗艳的鲜花精灵。

迷路了，由着性子转个弯。

转角口有鲜花。

路过了人家的车库。

大门两侧有鲜花。

踮起脚尖看看围墙那边。

墙头有鲜花。

在古城沧桑感的衬托下，鲜花更显明艳动人。

在鲜花生命力的点缀下，古城尤为引人入胜。

左拥右抱。

可惜是花儿不是美女。

小镇的特色招牌也是一大魅力所在。

他们的招牌或漂亮或可爱或奇特，让人想起童话魔法世界。

许多小店都有着几十年甚至上百年的历史了，这些招牌图案也都一直跟随着他们。

走到了最低洼处，就到了维埃纳河畔。

沿河的人行步道铺满橘色，法国梧桐沿岸站着，一半沐浴阳光，一半洒落阴凉。

这些树都比我还老了吧，但在老城心里，他们都还是年轻人。

一些木头船停泊在河中央，一动不动的。

在来之前似乎看到有船上过夜的旅游项目，只是价格不菲，所以就放弃了。

想象一下，在漆黑的夜晚，看着星星月亮，听着河水的摇篮曲入睡，确实也是不错的体验。

希农的桥。

河水混合了阳光穿过桥洞，满是欢快的节奏。

对岸是希农的新城。

说是新城，但是建筑风格还是完全依照了老城区的模样。

就这点上，还是十分钦佩他们对历史区保护的决心的。

特别喜欢桥上路灯的设计。

螺旋的线条融合了法式的优美与魔法的神秘感，很适合这里的中世纪风格。

少了房子对视野的阻挡，在这里还可以清楚地看到希农王家要塞的全貌。

这是一座名副其实的军事要塞。

虽然没有那些细致的雕塑和优美的装饰，但它有着固若金汤的城墙和戒备森严的箭塔。

它见证了英法势力的更迭、见证了圣殿骑士的荣辱、见证了百年战争的成败。

腐朽数个世纪后，它又守立在山巅傲视群雄。

维朗德里城堡建于1536年左右，是文艺复兴时期修建于卢瓦尔河谷的最后一个著名的城堡。

咋看之下，它的建筑样式和前些天见到那些城堡并没有特别大的差别。

但是它的每一个细节都是经过了建筑师精心设计和安排。

比如，排在中央处的整列窗户偏过整个建筑的中轴线，从而能最佳地利用光影效果。

当然，在我这种非专业人士的眼里，根本就不能真正体会到设计师的呕心沥血吧。

城堡前院的花坛。

虽然已经遭受了岁月的摧残，但是装饰其上的雕像还是精致得栩栩如生。

维朗德里城堡也是一间私人所属的城堡。

房间里柜子上台灯下随处可见的家族成员照片给整座城堡增添了浓厚的人情味。

买下这座城堡的是现在主人的曾祖父Joachim Carvallo。

听说他的曾祖父为了拯救了已处于崩塌边缘的维朗德里城堡，而放弃了他的医学研究生涯。

要是没有他，我今天可能就无缘参观这座以花园闻名世界的美丽城堡了。

餐厅以杏红色为主调，色彩搭配很是大胆。

脑补了一下城堡主人一家在这个房间里用餐，共享天伦之乐的场景。

宽敞而优雅的书房。

城堡房间的装修都是再前任的主人卡斯特拉侯爵按照十八世纪的流行时尚装修而成的。

虽然没有皇家宫廷的威严霸气，却能在雅致之中感到家的舒适。

主人的藏书都有着精美的装帧。

太阳照进窗户的角度恰到好处。

黑白大理石的城堡过道很是亮堂。

过道上时不时能够看到一些装饰用的雕像。

它们大都残缺不全，应该也是年代久远的艺术品了。

城堡的厨房带着法国的乡村风格。

据说，进入这间厨房的蔬菜食料有很大的一部分都产自城堡自己的蔬菜园。

当然，游客们也有机会在城堡的大门口买到这些新鲜蔬菜做成的三明治和色拉。

这间卧室属于拿破仑的弟弟纪尧姆王子。

他曾在法兰西第一帝国时期当过几年维朗德里的主人。

他一定爱极了晴日的天空，连卧室的天花板都被涂成了蓝天白云的模样。

城堡女主人的卧室是采用了当时法国流行的碎花图案装饰。

带着浓郁自然气息的花纹很是符合这间城堡的花园主题。

房间内的其他家具装修也是清新素雅。

小桌上两本厚厚的书似乎在告诉我们，房间的女主人确实是一位知书达理的贤内助。

从窗户往外望，可以看到城堡的侧翼立面。

立柱、窗户、拱弧，都体现了文艺复兴式建筑的和谐比例。

把整座城堡参观了个遍，发现其最大的特色还是那些随处可见的漂亮鲜花。

想得到的地方，想不到的角落里，都能看到些明丽的色彩，闻到些沁人的香味。

这些花儿都应该是城堡的园丁自己精心培育的。

仅仅有鲜花还是不够的。

品种的选择、色彩的搭配、插花造型的设计，都是有深深的讲究的

色彩缤纷的盆景，看了就让人忍不住心情愉悦。

这里的确无愧于花园城堡的美称。

开始更加期待随后真正的花园之旅了。

城堡的屋顶是对外开放的，在这里可以眺望到整个花园的全景。

看到第一眼，就忍不住发出惊叹。

无愧为神作。

维朗德里城堡花园中，最富盛名的便是这“爱之园”。

爱之园由四个方形小花园组成：

“温柔之爱”用星星点点的火焰分割出些许象征着爱情的心形图案。

“炽热之爱”却是被炽爱击碎的心，这些心的碎片排列出法兰多拉舞曲的舞步。

“轻浮之爱”用扇面象征飘渺的情意，而扇子中间是代表虚假爱情把戏的牛角

“悲情之爱”以决斗时的匕首为图案，为了爱情将情敌置之于死地。

不过可惜的是，园丁似乎还没来得及用各色鲜花填充爱之园的图案，所以只能看到绿色的轮廓。

往另一个方向望去，可以看到排列成九宫格形状的蔬菜园。

生菜、甘蓝、萝卜、西兰花，各种蔬菜排列出不同的几何图案。

听说到了秋天的丰收季节，蔬菜园里还会有黄澄澄的可爱大南瓜。

望过蔬菜园，是维朗德里的村庄与教堂。

虽然是个围绕着城堡的袖珍小村庄，但满是平和安详的气息。

终于到了亲身踏入花园的那一刻。

围绕花园一周的是由1260棵椴树组成的林荫小道。

这些椴树被修剪的整整齐齐的，充斥着园艺师们的辛勤劳动。

沿着椴树小道走着，突然听到马蹄声传来。

还没反应过来，一辆马车就从身边飞驰而过。

然后，他们又消失在不远的转角处。

一眨眼的工夫。像是一个错觉，把眼睛带回了十八世纪。

平面视野显然不是欣赏爱之园的好角度，倒是欣赏城堡的好角度。

与爱之园相邻的是另一组图案，马耳他十字，朗格多克十字，巴斯特十字。

修剪一齐的黄杨图案中间能看到刚发芽没多久的花苗。

过几个星期当这些图案被红色、黄色、白色、紫色填满之时，才是花园作品的完整之刻。

维朗德里花园用专业术语又被称为“复式结构的全景观整体大花园”。

站在高处时，可以居高临下地欣赏到花园精心设计的全景布局，为其壮观而惊叹。

而走进花园之后，又能近距离地观赏各个小花园各自独特的风格，那又会是一番完全不同的感受

忠犬化作石像，世世代代守护着这片美丽的花园。、

花园的最南端是“水园”。

不同于爱之园和蔬菜园复杂的几何造型，水园的设计简单而优雅。

圆形喷泉池点缀在水园之中，没有什么特点的经典之美。

阳光穿过飞溅的水花，画出一道浅浅的彩虹。

阳光照在身上暖洋洋的。

风吹来。

一些细微的水沫子散到脸上，清凉清凉的。

看多了城堡总有些许审美疲劳。

所以下午的行程放弃了原安排的阿泽勒丽多城堡，而选择去看一看卢瓦尔河谷的另一面。

Troglodyte，又称为岩穴屋，是卢瓦尔河谷除了城堡外的又一种特色建筑。

刚好在前一天的酒店里发现了宣传Troglodyte的传单，就顺着上头的地址一路找来了。

目的地是一处隐蔽的山谷，还很好地保留着上几个世纪河谷农民的生活环境。

柴堆、木栅栏、作物杂草、小动物、陋室，是浓厚的乡土气息。

我实在很难把这番景色同前面见到的卢瓦尔河谷联想到一块儿。

没有精心培育的鲜花，没有细细雕琢的雕像。

这里的庭院只有长势喜人的野草和石头垒起来的凳子。

磨坊的石磙子丢弃在门口，也可以当石凳子来坐。

只不过，驴子拉着石磨碾磨麦子的骨碌骨碌声只能凭自己想象了。

行宫城堡，是河谷丰满的理想，那是王公贵族们的狂欢。

岩穴小屋，是河谷骨感的现实，那是农民百姓们的生活。

岩穴小屋的入口小景。

那里是富贵奢侈，建筑的每一个细节都要求尽善尽美。

这里是贫穷简陋，柴米油盐才是他们的浪漫。

想到了法国玛丽皇后的名言：“老百姓吃不上面包，就让他们吃蛋糕吧。”

那些住在城堡里的贵族实在是难以切身体会百姓的疾苦。

对于小顽童来说，农村带来的乐趣却不一定要比那些城堡带给少爷小姐们的少。

牧场菜地院子里，总是有数不尽的乐子可找。

小的时候去农村撒野，就喜欢窜上窜下的。

这个毛病到了现在也是改不了。

贵族子弟们有宠物猫狗，有名鸟名驹。

但这些，都不见得能够比不上牧场里的小动物们。

小毛驴子把头埋到草丛当中大快朵颐，耳朵和尾巴一动一动的。

山羊君躲在它的小棚子里地悠闲自在吃着干草，全然不顾在一旁咩咩乱叫的我。

白山羊老伯胡子一捋，蜷在地上晒晒太阳。

野兔君“Lulu”活力十足，看我走近了，就不安分地站起身子。

看它这么热情地欢迎，就想着同它合个影。

快门声响起，它却傲娇地转过身去。

这边还有一窝小野兔崽子，可爱极了，不知道是不是Lulu的小宝宝。

老母鸡和大火鸡身体差了好几倍。

这里不是美国，火鸡不用担心一年一度的感恩节。

当然，不要以为岩穴小屋就这么退出了历史舞台。

现在的河谷农村，虽然都有了温馨的小房子，但建造方便的岩穴小屋还是被广泛地采用。

两匹栗色的骏马拉着的大棚马车正等着乘客的光临。

上面已经坐着几位客人，兴奋地等着即将到来的历史穿越之旅。

似乎是与主人走散了的小熊布偶，愁眉苦脸耷拉着脑袋。

图尔街头。

建筑的样式中有着明显的巴黎痕迹。

闹市区的公园是一片隔绝喧嚣的绿色圣地。

图尔人喜欢带着毯子躺在这里的草地上享受他们的悠闲时光。

若没有主座教堂高耸的钟楼，真以为又回到了哪个郊区的花园。

公园并不很大，也就相当于一个普通广场。

随着绿化的稀疏，教堂也渐渐地显现出自己的真实模样。

图尔主座教堂又称为圣加蒂安大教堂，是图尔市最引人注目的地标建筑。

整座教堂从十三世纪开始建造，到十六世纪才最终完成。

这几天看惯了小教堂，突然间撞见了这么一座气势恢宏的大教堂，也是忍不住的惊叹。

教堂的正立面是明显的哥特风。

融合了科隆大教堂和巴黎圣母院的精髓，它同时拥有着耸向天空的线条和华丽的玫瑰窗。

圣加蒂安大教堂的美来自于它的彩绘玻璃窗。

在这一点上，闻名世界的巴黎圣母院也要略逊一筹。

圣坛的正上方，漂亮得让人窒息。

进入教堂的时候，刚好赶上了风琴的演奏。

那种响彻天际的神圣之音充斥了整个教堂，像是要给人以无穷的鼓舞。

下午四点阳光的角度生动了彩绘，教堂古老的墙上满是色彩的缤纷。

每一扇窗都有不同的细节。

除了权力的控制，也就只有虔诚心才能趋势人们完成如此繁复伟大的作品。

温暖的烛光是主的慈爱。

圣母玛利亚。

已经习惯了，城市在卢瓦尔河之畔会有这么一条小道，绿树成荫。

不知道在哪里读到了卢瓦尔河游船的信息，认准了想坐一回，就开始沿着河岸瞎找。

还真让我找到了，只是栈桥上空无一人。

等了许久，才有一艘小船悠哉悠哉地朝我驶来。

其他的客人都下了船。

我问船夫，这是游船吗？多少钱？

他说，十欧元。请上船。

然后，船就开了，载着我一个游客，还有他的妻子和孩子。

船夫的英语并不好，所以只是简单地向我介绍了一下卢瓦尔河，就只顾着自己驾船了。

船上的座位都是木酒桶改装而成的，挺有意思。

让船夫的妻子帮忙为我拍了唯一一张在图尔的自拍像。

然后，我就坐不住了，跑到了船头欣赏沿岸风景。

同巴黎的塞纳游船体验人文风情不同，卢瓦尔河游船主要体验的是河谷的自然之美。

野性的自然与人类的文明在这里碰撞着，交融着，然后和谐相处。

听说，在黄昏的时候，能时不时地看到河面上游泳的河狸先生们。

可惜了我这趟旅程，一个河狸的踪影也没有瞧见。

返航了。

一路上，两岸的景色变化并不大，但是坐在船头享受午后阳光和和煦河风甚是惬意。

老远地看到图尔市的斜拉桥，四十分钟的旅程也到了尾声。

桥墩被植物一点一点地占据了。

河岸边，三个法国帅哥在摆弄着他们的快艇。

船夫隔着河向他们吼了几句听不懂的法语，他们也回了几句听不懂的法语。

然后大家都毫不拘束地笑了。

告别了快乐的船夫一家，继续我的城市暴走。

把图尔安排在今天也是我的刻意之举。

因为这一天刚好在这里要举行卢瓦尔河谷一年一度的葡萄酒之节“VitiLoirr”

一路上满是庄园和美酒的招牌海报。

诱惑一波接着一波，酒瘾已经完全遏制不住了。

法国人嗜酒如命，作为葡萄酒产区的卢瓦尔河谷居民则更是如此。

说他们血管里流的都是葡萄美酒那也是毫不夸张。

所以在这样的节日里，我终于见到了这几天里最高的人口密度。

VitiLoire的展区在图尔火车站附近露天区域，包括一个广场，一处公园和一条大街

只要五欧元，就能在展区入口处获得一个会展专用酒杯。

进入展区后，就可以用这个杯子无限制的品尝展区内的所有美酒。

可谓是酒鬼的天堂。

我到的时候，葡萄酒节其实已经快接近了尾声。

每个酒摊前都簇拥满了爱酒的人，想让手中酒杯再次斟满诱人的美酒。

空气中弥漫的酒精和果香让人微醺，嘉年华般的热闹气氛也让人忍不住想要放纵畅饮。

参加节日会展的包括南特、安茹-索米尔、都兰地区的70个AOC产区。

对于酒商来说，这也是他们在法国竞争激烈的葡萄酒市场脱颖而出的重要战场。

遇到心仪的美酒，只要向摊主老板示意，他们就会为你倒上适宜的量。

或细细品味，或一饮而尽，让各种风味的佳酿浸润身体的每一个细胞。

对于法国人来说，仅仅是品酒那是不够的。

他们喜欢听酒摊的老板介绍每一种酒背后的故事。

我听不懂这些传奇的故事，就只能一门心思地酣饮了。

傍晚的阳光带着尚未消退的热量洒在公园的草坪上。

周末、晴天、公园、美食、好酒、朋友、聚会，每一个元素都是法国人所钟爱的。

饮到酣处，他们的快乐本性暴露无遗。

说到酒量，果然还是不及这些老外。

绕着会场逛了一圈，尝试了三四十种酒，就已经有些微醉了。

学着他们，坐到草坪上，让身体里的酒精分子挥发到阳光里清风中。

有了酒，当然少不了伴酒的美食。

奶酪、土豆、吐司、法棍、三明治、猪肉，都是些简单粗暴的料理。

虽然是比不上法式餐馆里那些精致的法料，但是味道不赖，而且绝对管饱。

到了七点，葡萄酒节结束了。

人群散去。

派对的余温和酒精的芬芳还在空气中继续发酵。

虽然算是个大城市，图尔老城区的巷道也是极窄的。

依旧是浅黄色色调的房子，只不过少了小城市里花花草草的点缀。

沿着石板铺成的狭窄人行道，放慢脚步，看橱窗里的各种商品展示。

巷道蛛网般错综，停满了车之后，感觉更加逼仄了。

泛黑的墙壁是时间的冲刷，在房客的更迭中越积越深

骑车的情侣在休息的间隙相互依偎。

想起了年初时，也如他们一般，和亲密之人在异国街头骑车迷路。

又走到了卢瓦尔河畔，Saint-Symphorien大桥的白色身姿被一片绿色簇拥。

它如同要由魔力一般，指引着我一直朝这个方向走，离开拥挤的街道，离开喧嚣的人群。

船夫一家子依旧驾着船载着客人，这一趟的收入应颇为丰厚。

日复一日的，他们是否早就厌倦了这河谷的景色，如同我厌倦了魔都的高楼一般。

小伙在夕阳下骑着车，任凭迎面的风吹乱金色的短发。

必胜客的外卖小哥骑着机车从身边蹿过。

看来不光是中华料理，法国料理也是饱受美国快餐文化的冲击。

独自站在桥的一侧凭栏眺望，心旷神怡。

先前的微醺已然清醒了大半。

桥的另一侧是斜阳染黄的天空和云彩。

炫目的光芒迷离了双眼，看不清城市的模样。

在卢瓦尔河谷，除了看教堂之外，数数桥梁的数量也能大致判断一座城池的规模。

前面经过的索米尔、希农，大都只有一两座桥连接两岸的市区。

而在图尔，总共有五座大桥跨越卢瓦尔河之上。

看似平静的卢瓦尔河其实很是湍急。

河水穿过威尔逊大桥的桥墩，碎成波纹

斜阳穿过桥洞，想要追逐流水的脚步，却被狠狠地甩在了身后。

河岸的树倾着身子，把绿色的秀发沉浸在融融暖色之中。

一小截朽木也得了河谷灵气的润养，冒出些带盖的精灵。

这蘑菇，其实也是河谷的一大特产。

总有情侣依偎在河边，耳鬓厮磨、谈天说地。

听了太多的情话，河水也变得温柔起来。

太阳渐渐西沉，明亮的光辉打碎在河水的波纹当中，晃晃得刺眼。

木船收了帆，泊在了河水的正中央，漂漂荡荡的，好像随时准备逐波西下。

威尔逊大桥的西侧，卢瓦尔河的南岸，似乎是图尔的夜生活集中地。

酒吧、烧烤、乐队、年轻人，吵吵闹闹的。

我一个人在这边显得有些格格不入，便离开了。

远离了那个区域，整个城市又迅速安静了下来，只听得图书馆一侧的喷泉不住的水花声。

亲昵的情侣，享受着晚餐后的懒散小憩，还有二人世界的甜蜜。

偌大的广场门可罗雀，没有音乐的旋转木马似乎备受冷落。

大家都去河岸边喝酒撒野狂欢了吧。

经过了一栋很是华丽的建筑。

脑海里的第一反应便是——图尔市政厅。

果不其然。

不知名的小教堂被残阳染得金光灿灿，炽天使降临一般。

拍完这张照片，相机刚好也用完了电。

道一句“图尔晚安，法兰西晚安”，带着残存的些许醉意回了住处。

从入口处进来，首先是一条百米之长的林荫大道。

参天巨木郁郁葱葱，仪仗队一般，把天空遮蔽的严严实实。

大道的尽头便是传说中的舍农索，它也是勾起我这趟卢瓦尔河谷城堡之行的原因。

道路两侧镇守的斯芬克斯像

城堡的正面已是端庄而典雅，但是其妩媚而秀丽的侧面更是叫人啧啧称奇。

它是唯一一座建在桥上面的城堡，这便是它闻名遐迩的最重要原因。

城堡的三层长廊轻盈地落在一五孔石桥上。

卢瓦尔河娴静的支流谢尔河在城堡的脚下安静地流淌。

在清晨的阳光下，城堡通体洁白闪亮，如贵妇似玉的肌肤

河水倒映着它超凡脱俗的侧影，仿佛是一只雪白的天鹅，悠闲地荡漾在谢尔河上。

拍摄舍农索城堡最美的角度似乎是在谢尔河的对岸。

我搜寻了半天也没有找到过去的道路，只好作罢。

城堡的右侧是它曾经的女主人狄安娜·德·普瓦捷设计的花园。

四周围了一层升高的平台，可以俯瞰整个花园。

花园的各处设计都流露着女人特有的细腻。

狄安娜花园全景。

绿茵茵的草坪上点缀着灌木丛，甚是可爱。

凭空想象了一番，法兰西国王亨利二世和他的情人普瓦捷在这里浪漫幽会的情景。

花园正中央是一座喷泉。

清泉从石头中激荡而出，在空中散作飞舞的水珠滴落在下面的石板上，化作四溅的水花。

这样的设计在当时是非常时髦前卫的。

花园的另一侧是管家的小屋。

虽没有城堡的奢华，但也是温馨可人。

各色鲜花绕着花园的边界一周，仿佛是名贵的画作外镶嵌的那件七彩画框。

管家小屋满足了我脑海里对童话小屋的所有幻想。

三角屋顶，四四方方的砖墙爬满了藤蔓，红色的门窗配着洁白的纱帘，还有时不时炊烟袅袅的烟囱。

好奇心作祟。

想偷偷地瞄一眼管家小屋内部的布置，可惜门窗都被关得严严实实。

敲一下红色的小门，出来的管家究竟会是何许人物？

是白发苍苍的和蔼老者，还是一袭黑色西装不苟言笑的大叔？

花园靠近城堡的一侧是一座用葡萄藤装饰的小船坞。

若心血来潮，城堡的主人便会经由这里坐上精心装饰的小船，泛舟谢尔河。

参观完花园再到城堡的大门，此时已经是人满为患了。

在舍农索城堡建立以前，这里还有另一座城堡，而那座前身城堡早就已经被夷平了。

后来法国国王的大臣托马·波涅将此处买下，由他的夫人着手设计和建造舍农索城堡。

如今，就只有城堡左侧的马尔克塔楼最下面的部分还保留有旧城堡的一些痕迹了。

这间卧室原本属于情妇狄安娜·德·普瓦捷。

然而当亨利二世去世后，他的王妃卡特琳·德·美第奇便强硬地用肖蒙城堡与狄安娜交换了舍农索。

不仅如此，她还在狄安娜的卧室里挂上了自己的画像，以宣示自己的胜利。

墙上的H和双C符号也分别代表了亨利二世和卡特琳王妃的名字首字母。

城堡的壁炉现今依旧还在使用中。

在冬天的时候，壁炉里会生上暖洋洋的柴火，为冰雪里赶来的游客取暖。

城堡的厨房位于桥墩处，里面满是铮亮的厨具，橱柜里、桌子上、墙壁上，能放的地方都占满了。

为王公贵族们做一顿可口的饭菜，城堡的大厨们也是卯足了干劲。

那个时候的贵族间盛行将狩猎得到的战利品挂在墙壁上以示炫耀。

舍农索城堡里也有不少这样的兽头装饰物，大多被布置在厨房餐厅里面。

所有的战利品里，最受欢迎的便要数带有漂亮鹿角的雄鹿了。

野猪头称不上是漂亮的饰品，倒是给这座贵妇城堡增添了几分粗犷的阳刚之气。

舍农索在桥上的部分是一间六十米长的画廊，虽然没有特别奢华，但这个房间也是充满了传奇。

当城堡在狄安娜手里时，这个房间还不存在，她只是在城堡的身后引了一座长桥。

当卡特琳皇后抢的这座城堡时，她立即下令在狄安娜设计的长桥上加盖了两层长廊。

之后，这位皇后便在这里为她的儿子举行了加冕仪式。

而在二战期间，城堡的另一任女主人西蒙娜·梅尼埃将整座城堡改成了医院。

由于谢尔河正处于德占区和自由区的分界线上，所以这个房间的南侧大门又被称为通往自由的门。

一楼的侧翼有一间绿色的书房，这是亨利二世去世后，卡特琳王妃摄政时的办公室。

从这里的窗户望出去，可以看到谢尔河和狄安娜花园的美丽景致。

卡特琳皇后的两位女儿和三位媳妇曾经把这个房间当做了卧室。

为了纪念她们，这个房间也被称为“五位王妃的卧室”。

桌子上张牙舞爪的植物就如同这座城堡里明争暗斗的女人心一般。

卡特琳王妃的卧室算是城堡里最精美绝伦的房间了。

这也难怪，她既然得不到丈夫的心，便要在吃穿用度的奢华上超过那个夺走她爱情的情妇。

这个房间属于城堡难得的几位男主人之一，塞萨尔·德·波旁-旺多姆。

他是亨利四世和情妇加布里埃尔的私生子，被亨利四世授予了旺多姆公爵的称号。

如此可见，舍农索城堡的历史就像是一本浓缩了的法国王室风流史。

而就是这些桃花韵事，让这座城堡的名声更为远扬。

二楼的一个小房间收藏了许多关于这座城堡的画作，从中也能感受到它所经历过的风风雨雨。

不知不觉中，又开上了沿河的国道。

正午的河景懒散而明亮。

打开车窗，让河谷的清风拂面而过，那是何等的惬意。

车刚驶到昂布瓦兹小镇的境内，视线便跨过了卢瓦尔河落到了对岸高高在上的昂布瓦兹皇家城堡上。

城堡与石桥相映成趣，是典型的卢瓦尔河谷风情。

光从名字就可以知道，这也是一座与法国王室休戚相关的城堡。

国王查理八世出生于这里，而国王弗朗索瓦一世在他四岁时来到这儿，并在此度过了他的童年。

然而，除了皇家御用之外，文艺复兴大师达芬奇的名号更是让它的名声锦上添花。

在河岸的一块空地停好车。

明明小镇就在很近的地方了，四周的景色却还是那么野性十足。

穿过Marechal Leclerc大桥，便能到达昂布瓦兹的闹市区。

几天下来，发现卢瓦尔河上根本没有大型的驳船航行。

也许正是因为这条河不适合运输，所以才可以安心的修建这些不容许大船通过的石拱桥吧。

满天的白云让人心情愉悦。

一边走，一边把云彩想象成各种动物的形状，就像小时候自己经常做的那样。

在梦幻天空的衬托下，残缺颓败的中世纪教堂也显得不那么的阴森了，只让人觉得古老万分。

这座名为Saint-Florentin的教堂实在是看不出丝毫神圣的感觉。

本想进去看看里面是否也如同外面剥落的砖石那样古旧，可惜转了一整圈也没有发现敞开的大门。

只得作罢。

热闹的小镇主街，除了在大城市图尔，在河谷的其他小城小镇还是第一次见到这番繁荣的景象。

小镇能成为著名的旅游目的地当然也多亏了镇内的文化遗产，昂布瓦兹皇家城堡和克洛·吕斯城堡

对于这样冷冷冰冰、毫无艺术感的铜墙铁壁，年轻的弗朗索瓦一世并不十分满意。

他下令将王室寝宫加高一层，并决定把它从中世纪的要塞改造成文艺复兴的宫殿。

他确实是做到了。

由于预留给昂布瓦兹的时间有限，而且自己的计划表内已经包括了好多个类似的皇家城堡。

所以我就选择放弃了昂布瓦兹皇家城堡的内部参观，而把时间献给了艺术的克洛·吕斯城堡。

克洛·吕斯城堡在小镇的外围，从皇家城堡走过去，大约还需要一刻钟的时间。

一路上并没有什么商店，上坡小道弯弯曲曲的，两侧尽是一些人家的小楼房。

白色的小窗，绿色的花盆，红白相间的牵牛花，给这栋灰黄色的建筑添了几分靓色。

在查理八世居住在昂布瓦兹王家城堡的时候，昂布瓦兹还是个小村庄。

他的父亲因为担心外来人会带来瘟疫或阴谋造反，所以禁止任何外人进入这里。

当时，整个村庄都是死气沉沉的，毫无生气。

小镇内由于崖壁地形居多，所以这里也能看到一些升级版的岩穴小屋。

这些房子的内在布置是否也会有什么特别之处?

也有一些看上去不怎么吸引人的岩穴建筑。

若不是亲身经历，要不然还真不敢相信法国人也会住在这样的房子里。

住岩穴小屋有个好处就是不用特意买花盆了。

房子的墙壁就是最适宜花花草草生长的天然好场所。

我不喜欢闷着头赶路。我喜欢四下张望。

一个漂亮小景串着另一个，让路途也变得不那么劳累了。

这栋精致的红砖建筑便是克洛·吕斯城堡了。

不过，在我觉得，与其说它是城堡，不如说它是私人别墅更好。

就在这里，达芬奇度过了他传奇人生的最后三年。

大师的卧室布置得很是舒适，文艺复兴式的精美家具充满了格调。

床头的墙壁上挂的那幅画是安格尔的《达芬奇在弗朗索瓦一世怀中死去》。

虽是复制品，但也感人地诠释了法国国王和艺术大师之间的这段忘年之交。

房间布置得都很温馨。

据说，弗朗索瓦一世经常会离开昂布瓦兹皇家城堡到这里来拜访达芬奇。

然后两个人天南地北，从艺术聊到建筑，从军事聊到科技，从天文地理聊到人体生物。

房间里原有的装饰品都被当做了重要文物保护了起来，只能隔着厚厚的玻璃欣赏品味。

弗朗索瓦一世的姐姐玛格丽特的卧室。

这位高贵且才华横溢的女士也曾在这里住过一段时间。

也正是她，劝说了他的弟弟写信邀请达芬奇前来这里一起生活。

信中说：在这里，您可以自由地去梦想、去思考、去创作。

正是如此的诚意打动了这位天才，让他翻越阿尔卑斯山跋涉千里从意大利来到法国。

玛格丽特卧室的椅子上，一只喵星人睡得正香。

看样子，现在它才是这栋房子真正的主人。

古色古香的橱柜里整齐地陈列着许多色彩艳丽的器皿。

这些该不会是大师生前使用过的东西吧？

透过彩绘玻璃，阳光给予了这个昏暗的房间些许光亮。

气氛有些许悲伤，好像依旧在缅怀这位逝去的天才。

城堡的客厅沙龙兼做了画室，似乎还能看见大师在这里伏案创作的身影。

当达芬奇在这座城堡时，他完成了三件著名作品：

《蒙娜丽莎》《圣母子与圣安妮》《施洗者圣约翰》。

这些画的真品如今都在卢浮宫，挂在克洛·吕斯城堡餐厅墙壁上的都是复制品。

大师的雕像，神情满是睿智。

城堡的工作人员每天都会给这里换上最新鲜最美丽的花朵。

恍惚之间觉得，达芬奇大师似乎还一直在这里生活着 。

达芬奇的艺术造诣是众所周知，但他还是一位发明家的事实可能就没那么广为流传了。

大师在这座城堡里生活的日子非常热衷于工程创作，并且完成了许多的设计手稿。

如今，在这里可以参观到根据这些手稿完成的机械模型。

这个三角锥是达芬奇设计的坦克。

看上去就很有架势的多炮口大炮。

其他的模型还有汽车、转动式桥梁、桨叶船、飞行器、直升机、降落伞等等。

大师的脑洞实在是非常人可以相比的。

参观完城堡之后，还有偌大的一个达芬奇公园可以参观。

刚才看到的那些模型，也在公园里四处散布着，只不过这次是可以操作的大型模型。

这是达芬奇设计的旋翼式直升机，小朋友们正兴致勃勃地玩耍着。

它的主要部件是一个螺旋面，相当于桨叶旋转与前进合成运动画出的曲面。

达芬奇在他的设计草图上写道：

“螺旋桨的骨架应该用像细绳子那样植细的铁丝制成。”

“这种装置若制造得好，那么当螺旋桨迅速旋转时它将在空中画出一条旋转的迹线、并向上升起。”

除了那些大模型以外，公园还为我们准备了其他的惊喜。

达芬奇的多幅画作被影印在了数米高的半透明幕布上，然后悬挂在树木之间。

大家就可以一边在安静的环境中享受自然，一边欣赏最为杰出的艺术。

光线透过树叶的缝隙，在这些名画上添上了自己的笔迹，别有一番意境。

沿着公园宁静的小道慢慢散步，大师的素描作品在眼前逐一展现：维特鲁威人，理想城市，十字弓。

人体学、建筑学、工程学……果真是每走几步就能发现大师的一个新隐藏天赋。

大师在停尸房里待了无数个晚上，才能把人体的肌肉画得如此逼真。

也正是因为这深厚的解剖学功底，大师的人物肖像才会特别得惟妙惟肖。

在达芬奇公园里追随艺术大师足迹的母女

公园内的中世纪修道院已经被改造成了一家餐馆L'Auberge du Prieure。

为了符合公园的主题，整座餐馆的布置、服务员的装扮都是文艺复兴风格的。

餐馆的Sausin主厨会用他精湛的手艺为客人献上一份文艺复兴时代的大餐。

可惜，我去的时候，整间餐馆都处于休业状态。

离开克洛·吕斯城堡的时候，天空已经阴了下来。

城堡的围墙上，不认识的旗帜在随风飘扬。

在法国，似乎各个城市、各个省、各个大区都有自己的旗帜，要认全可真是项大工程。

居住在小镇里的老人拖着缓慢的脚步沿着小巷慢慢前行，我一下子就把他们甩在了身后。

他们，也不用那么着急，只是悠悠然地和家乡一起，慢慢变老。

拐进了一条小弄，是很典型的法国旅游商业街。

一整条街都卖着相似的明信片和纪念品，和中国景点的情形是异曲同工。

我穿过了钟楼，走走停停。

旅游小镇也有安静的一面。

取完车，向今天的终点站古城布卢瓦进发。

天空低沉沉黑压压的，好像随时都能飘起雨来。

沿着河岸一路向东，想把乌云甩在身后。

河谷风景似画卷在身边展开，十八世纪的无名石桥由远及近。

布卢瓦到了。

布卢瓦是卢瓦尔-谢尔省首府，在法国的历史上曾多次作为巴黎以外的第二都城。

只是繁华易逝，并非所有城市都能像巴黎那样获得永恒的关注。

今日的布卢瓦同河谷的其他城市并无二致，低调而安静地绽放着。

对于布卢瓦的居民来说，他们像是并不很介意那逐渐淡去的荣耀。

比起花都的浮华，他们应是更享受这不被打扰的慢节奏生活。

预定的旅馆在河对岸，所以要穿过那座石桥才行。

天阴了下来，河面的气氛也显得有些萧肃，和前些时候阳光明媚的样子很是不同。

晚上的旅馆正对着卢瓦尔河，打开窗就能看到河水倒映着古城的梦幻之景。

Check in之后跑到河边，让思绪随着河水流向远方。

对岸的布卢瓦主座教堂又称为圣路易教堂，这座哥特式教堂建于十六世纪。

在1697年时教堂升级为主教座堂，为表祝贺，路易十四捐建了风琴阁楼。

在此之后，教堂就更名为圣路易教堂。

河水如镜，就似这平静的生活

真想什么也不顾，脱掉上衣纵身一跃，拥入河水和天空的怀抱。

最终还是打消了念头。

自己离疯狂还是有很远的距离。

也许是因为已经是下午四点了，来这里的游客都已经散去，路上行人稀稀落落的。

刚淋过雨的古老楼房显现出深沉浓厚的色调，门窗都紧闭着。

与索米尔的阳光安宁、希农的斑斓清新、图尔的热闹繁华不同，布卢瓦显得更为沉稳沧桑。

配上没有阳光的天空，中世纪阴沉的气氛呼之欲出。

一个人走在这样的街头，还真有些心头发慌。

教堂钟楼的剪影有着哥特风黑暗城堡的即视感。

好像随时会有血族化作的蝙蝠从钟楼处向我飞来。

城堡庭院的边缘有一处平台，从这里可以眺望卢瓦尔河和布卢瓦老城。

连绵的黑瓦屋顶和矗立的红砖烟囱，这番景象和小镇索米尔并没有太大的不同。

快到了晚餐时刻，也没有一处烟囱飘出炊烟袅袅，果然仅仅只是统一的装饰罢了。

古城的石板道路是那么的狭窄，如沟壑一般深深地嵌入房子与房子得中间。

面对面居住的男孩与女孩，似乎只要打开了窗，就能笑着从晚上聊到清晨。

圣尼古拉斯教堂如鹤立鸡群，尖耸的塔楼随时准备刺破厚厚的云层。

不管这里是否还顶着王都的美称，不管传奇的历史是否还会绵延。

卢瓦尔河始终是一如既往地润泽着这片辉煌过的土地。

一个人霸占整个观景平台和那无与伦比的视野，感觉特别好。

真希望什么景点都能这样宽敞空旷，没有人山，也没有人海。

观景平台一侧的弗奥斯塔楼与城堡的几个侧翼风格有着明显的不同。

这还是十三世纪城堡作为中世纪堡垒时残留下来的遗迹。

城堡内部的参观是从路易十二侧翼处的入口开始的，进去的第一个房间就是最为著名的“万国大厅”。

说其著名，主要还在于它的古老，因为这座大厅是由卢瓦尔伯爵蒂博六世建造于十三世纪。

大厅的结构完全还遵循着当时的布置：一排六个立柱将大厅分割为两个覆盖有木制护墙板的厅堂。

墙上顶上的彩绘装饰是后来建筑师菲利斯·杜邦汲取了十三世纪通用的彩色装饰技术再完成的。

穿过万国大厅，进入到弗朗索瓦一世侧翼一层。

这房间原来是作为城堡的厨房而存在的，现在则已经被改造成了石雕展览厅。

里面展出的石雕均来自于这座城堡自身，曾被用来装饰着城堡的各个房间，而现在都被集中在了此处。

欧洲古建筑的滴水嘴都是这一番可怖的模样，不是怪兽就是面部扭曲的人。

据说做成这番模样是为了驱走想要闯入的恶灵，以达到辟邪的目的。

能不能辟邪我不知道，大晚上的吓到我肯定会是真的。

展出的还有一些精致的小物件。

比如这件代表着弗朗索瓦一世的黄金火蜥蜴。

火蜥蜴嘛，其实就是蝾螈啦。

这个色彩斑斓的大厅称为王后游廊。

在当时，它是一个作为室内散步用的长廊，而面向路易十二花园敞开。

这个游廊最大的特点就是地上五颜六色的彩绘熟土方砖。

这些都是在十九世纪时菲利斯·杜邦根据十五世纪的城堡模型精心设计所得。

布置在王后游廊里的古老木质钢琴，那些雕刻和彩绘已经随着岁月的流逝而开始变得暗淡。

按下琴键，不知道那曾经打动众人的清澈声音是否如今也已经变得沧桑而低哑？

卡特琳王妃把长廊的一部分改成了自己的卧房，在这个卧房内，她度过了生命的最后一天。

虽然亨利二世对她不忠，但她对国王的心却应不曾改变。

仔细地看，墙上的纹饰里能看到一个H和两个C交织组成的字母，代表了他们一王一后永结同心。

这个房间是法国唯一现存的建于十六世纪的皇家书房。

同时，这也是城堡内唯一一个完全保持了原始装饰的房间。

这间书房内布置有两百多个意大利风格的华柱雕刻板，叫人看得眼花缭乱。

而正是这眼花缭乱的布置，遮盖了四个带有隐蔽机构的壁橱。

这对于王室贵族来说，当然是非常重要的设计。

现在，隐秘的壁橱内所收藏的当然已经不再是王室的秘密，而是一些来自于文艺复兴时期的艺术品。

布卢瓦城堡虽然装饰华丽，但是走在里面还是让人能感到阵阵的阴冷。

它曾见证了法国史上最具代表性的宫廷政治斗争“三亨利之战”的重要事件“吉斯公爵被刺事件”。

这幅画上的三位人物便是“三亨利之战”的主角：

在位国王亨利三世，吉斯公爵亨利一世·德·洛林，纳瓦拉国王、波旁王朝创建者亨利四世。

法兰西王国的国徽金光闪闪。

卡佩王朝、瓦卢瓦王朝、波旁王朝、奥尔良王朝。

阴谋诡计、调拨离间、争斗厮杀、爱恨情仇。

炫目的光辉下不知遮蔽了多少血泪。

闭馆清场的广播响起。

余下部分的博物馆实在是没有时间再继续完成了，只得通过弗朗索瓦一世的旋转楼梯径直下楼。

不过，这只是暂别了这处是非城堡。

回房间休息到了九点，再次出门。

天空更暗了，只是夜幕还迟迟不肯降临。

穿过旅馆旁边的一条小巷，一路鸦雀无声。

桥面上倒还是有些车来车往，都是享用完了晚餐赶着回家的人吧。

桥灯的设计同昨日在希农见到几乎一样，只是这里的螺旋线转过的角度更多一些罢了。

闹市区的大道到这里戛然而止，取而代之的是一段陡峭的阶梯，估计也得有一两百级吧。

几天下来，习惯于长三角平原地形的我对于卢瓦尔河畔城市里无休止的阶梯斜坡也早已经见怪不怪了。

累是累了点，但至少这样的城市欣赏起来更是有一番错落有致的美感。

夜幕终于降临。

圣文森特教堂的轮廓与融化在夜色之中。

城堡的四翼成了最好的投影幕布。

我和别的游客站在中间的庭院里，被炫彩包围。

灯光的图案都是根据城堡的建筑形式而量身定制的，充分利用了建筑本身的美感。

图案不停地更迭，配合着灯光，广播里还有人为我们讲述着画面里的故事。

当然，那是我听不懂的法语，所以故事的内容就只能是自己想象了。

这一段讲述的是战争的故事吧。

加斯东侧翼化为一片密林。

转眼之间，又被盛开的鲜花所覆盖笼罩。

这一段我看懂了，一定是讲述城堡里发生的“吉斯公爵被刺事件”。

用线条勾勒出城堡的轮廓也是非凡的创意，就像在欣赏一幅巨型的素描作品。

就在大家的此起彼伏络绎不绝的惊喜声中，声光秀落下了帷幕。

如梦似幻的四十分钟。

希望今晚的梦也是如此绚丽。

作为卢瓦尔河谷的城堡之王，香波城堡自然是不能错过的。

到达香波堡的时候，它还没有开门迎客，正好可以悠然自得在外围全方位地打量一下这件伟大作品。

香波城堡是文艺复兴建筑的最经典作品之一，也是卢瓦尔河谷上规模最大的城堡。

它是当之无愧的城堡之王。

它是弗朗索瓦一世的绝世佳作，代表了他对梦想的执着，对艺术的热爱，对完美的执念。

纵然它规模庞大，但是体型之巨并不影响它的优美、高贵和协调。

远看也好，近观也好，它都漂亮得让人窒息。

当然，最引入注目的还是它那282座造型各异的烟囱。

鱼片到此一游。

香波堡始建于1519年。

刚从意大利凯旋的弗朗索瓦一世除了满足他的艺术理想外，自然也带着些许炫耀的成分。

然而，当他在1574年去世时，这座城堡也才完成了其主塔建筑和一座侧翼。

亨利二世继承了弗朗索瓦一世的遗愿，继续兴建城堡。

然而他的心却完全在他的情妇狄安娜身上，所以这项巨大的工程不久之后就荒废了。

直到1684年，波旁王朝的路易十四才将这件作品最终完成。

所以，感谢一下这些国王，让我今天可以有在这里合影留念的机会。

蓝色的天空与城堡白色的外墙相得益彰。

然而这么完美的一座城堡，其地位并不是总是那么高。

因为它地处偏僻，物资往来不便，历任的国王都很少到此处来居住。

就连它的设计者弗朗索瓦一世在这里实际生活的日子也没有超过八十天。

从左走到右，从远跑到近，相机的快门跳动无数次。

因为每个角度，它都是如此的壮观，都是这样的毫无破绽。

九点整准时开门，我迫不及待地第一个买票冲进了城堡。

只一眼，就被城堡霸气的皇家气场给震住了。

参观香波城堡并没有个固定路线。

这里总共有426间房间，77道楼梯，要想不迷路地参观完所有的地方还真是一项巨大的挑战。

我选择从侧翼的一处入口进入城堡内部，开始我的参观。

也许是因为不经常住人的缘故，城堡的许多房间内都是空荡荡的，没有布置任何家具。

阳光透过窗户，在墙面上地板上绘出彩色的图案，细小的灰尘在光线里轻轻舞着。

这间以金与红为主色调的房间是弗朗索瓦一世的卧室。

家具和装修并没有很舒适豪华的感觉。

毕竟在那个时代，城堡还是处于未完工的状态。

国王的床。

床顶真不是一般的高，有一种想上去躺一躺的冲动。

当然，要是真躺了，应该不仅仅是被赶出城堡去那么简单就结束了吧。

门上雕刻着象征着弗朗索瓦一世的字母F和火蜥蜴。

若看得仔细，可以发现这样的标志在城堡里到处都是。

城堡内的通路确实是错综复杂。

走过几道门，爬过几道阶梯，穿过几道长廊，就完全分不清自己所处的方位了。

进入到城堡主楼后，房间的装修也变得豪华多了。

里面的家具和装修都是在后来的十七世纪和十八世纪为了保证城堡的舒适度才慢慢增添的。

太阳王路易十四的房间相比于弗朗索瓦一世的房间可要奢华得多。

白底金边的木头墙面，华丽柔软的纹饰地毯，精致舒适的高级家具。

这才像是国王居住的房间。

皇后的房间采用桃红色的花纹布艺和墙面，充满了女人味。

路易十四的两任妻子曾在这个房间居住过。

其实香波堡里的许多家具并不属于城堡本身，而是为了展出的需要而从各个博物馆借来使用的。

不过这些都是无所谓的，因为本来这里最经典最重要的就是城堡建筑的本身。

城堡里装饰用的油画里有很多是出自名家之手的优秀作品，其主题大多与王室生活相关。

碎花纹饰的墙壁上挂着的油画是以香波城堡为主题的。

头顶十字架的雄鹿雕塑。

又是一个意义晦涩的作品。

窗户上的太阳纹饰。

不知道是不是象征着太阳王路易十四？

香波城堡内最令人惊叹的设计位于主楼的最中央——由达芬奇所构思的双螺旋旋转楼梯。

共轴的两部楼梯一齐从城堡的一层通往天台，却永不相见。

据说这样的设计是为了避免弗朗索瓦一世的皇后同他的情妇在楼梯上相遇而尴尬万分。

每一层中央大厅的穹顶上都雕刻着字母F和火蜥蜴。

光是完成这些，就要花费多个能工巧匠数年的时间吧。

一楼，旋转楼梯的正中央，望见天空。

同前几天看到的不少城堡一样，建造香波堡的材料也是卢瓦尔河谷特有的石灰石。

能把这种相对柔软而脆弱的石头变幻做如此完美的一座建筑，的确是一项令人惊叹的工程。

眼睛贪婪地扫过它的每一个精妙绝伦的细节。

就像一个准备考试的学生那样，希望有无穷的记忆力，把它的样子复制到脑海里。

城堡有无数个窗口。

我喜欢挑一个驻足一小会，看其他人的身影在城堡的各个角落出现又消失。

任足音在空旷的旋梯间回荡。

大概只有在这样的清晨才能感受到这历史的廊道所忍受过的百年孤独。

此刻，我是古堡的幽灵。

影子同它化作一体，独孤地游荡在它的每一个角落，感受它的喜怒哀乐。

不经意间闯入这间长廊，墙上装饰满了各种鹿角，贴切了整座城堡狩猎行宫的主题。

盯着这些粗犷的头骨，可以感受到国王对狩猎的狂热之心扑面而来。

河谷的最后一站是隶属于禹候家族雪瓦尼城堡。

这座城堡也是风靡欧洲的动画片《丁丁历险记》中莫兰萨城堡的原型。

不似香波堡的霸气，舍农索堡的魅力，雪瓦尼城堡的造型要低调得多。

但是其对称的布局、明快的线条、朴实的细节却给人以一种内敛秀气。

诚然，雪瓦尼算是一座袖珍的城堡，但是不要被这外表蒙蔽了双眼。

在这座袖珍城堡的周围，是2000公顷的森林。

森林中种满了作为禹候家族象征的椴树和雪松，而林业也成为了支撑家族经济的重要产业了。

想来，维持一座私人城堡和这一大片林地的日常开支也并不是一件轻松事。

所以城堡主人才会放弃独自安静享受这世外桃源的权利，将旅游业也一并列为了家族支柱产业。

开着修草机的园丁在草地上展现自己娴熟的驾驶水平。

与其说他是工作，还不如说他是在玩耍。

来自拉特拉斯山，黎巴嫩和喜马拉雅山的雪松枝繁叶茂，可爱的松果落满了林地。

这一栋别门别院的小洋房竟然是城堡的厨房。

就这一点，要比那些皇家城堡还土豪。

厨房的周围是一片花园菜园，满足城堡的日常装饰和食物需要。

虽然是为了自给自足而设立，不过进去逛一逛陶冶一下情操也是不错的。

每天都能见到从没见到过的花花草草。

花园的面积其实很小，但是花圃菜圃布置得很紧凑，还有一个隐蔽的小水园。

厨房一旁的狗舍里养了一百多只法国三色猎犬。

这么多只看上去一模一样的汪星人集中在一起的场面还真是有点有趣。

每逢周一周三周五还能预约参观喂食狗狗的场面，如果来的时间恰好，应该也是值得一看的。

狗狗们倒是很听话，看到陌生人来了，最多也只是趴到笼子边上看你一眼，并不乱吠。

当然，大部分的狗狗也懒得过来打招呼了，只顾着自己睡睡玩玩。

法国三色猎犬是狩猎的好手，而且体型健壮优雅，所以深受贵族们的青睐。

当然，作为玩伴来说，它们就不一定像二哈、金毛那样合适了。

为了满足这些狗狗的需求，同时也是为了自己的爱好，侯爵还是保持着每周狩猎的习惯。

逛完庭院，随着一条铺得异常平整的砂石路进入雪瓦尼城堡。

在只看到外观之时，兴许会觉得这座城堡并不过如此。

而只有当进入城堡内部后，才能深切地感受到它的精髓所在。

在卢瓦尔河谷的所有城堡里，雪瓦尼城堡拥有最为华丽的家具和装修。

城堡的议事厅兼餐厅

中间的桌子完全伸展开后，可以供三十人同时就餐。

雕有精致花纹的天花板甚是好看，上面悬挂着一盏超过一百公斤的实心铜灯。

古色古香的家具是巧手的工匠手工制作，上面精美的雕刻堪比卢浮宫的艺术品。

楼梯间上最吸引眼球的便是那尊史前巨鹿怪兽般庞大的头骨，鹿角张牙舞爪地耀武扬威。

据说，头骨悬挂的高度与其生前的实际高度时完全一致的。

比起那些皇家城堡的内部装潢，雪瓦尼城堡给人以更像家的感觉。

去掉了象征的符号，收敛浮夸的铺张，更注重实用和设计，但在精美这一点上却没有丝毫的妥协。

母婴房的气氛很是温馨舒适，宝宝可以在这里安心舒睡。

公爵夫人在94年的婚礼时所穿的婚纱封存了一段回忆，还如同当年一般纯洁美丽。

儿童房里充满着童趣，复古的小木马还是拿破仑三世时期的流行设计。

这是家庭用餐时的餐桌，整齐地陈列着一套名为“雪瓦尼之秋”得漂亮餐具。

正中央是一具精美的水晶雄鹿头颅，更为餐桌增色不少。

餐厅里的鲜花总是清香沁人。

接连餐厅是另一处厨房，可能是侯爵夫人偶尔也想亲自下厨练练手艺吧。

客厅的小台桌上很用心地准备着下午茶时的甜品。

只是看上去不是很好吃的样子，大概因为这些仅仅是用来装饰的缘故吧。

看样子，禹侯不仅仅是狩猎爱好者，也是名狂热的武器收藏家。

二楼的大厅俨然被改造成了城堡主人的武器收藏室。

法国的城堡里总是少不了挂毯。

当然，这样一块盖满一整个墙面的挂毯自然是只有王公贵族们才负担得起的奢侈品。

亨利四世拜访城堡时所住的房间以及用过的器具还保持着原来的模样。

比起禹候自家用的房间，这个房间的装修上确实更是下了一番功夫。

从地板到墙壁，从壁炉到天花板，每个角落都用上了华美的艺术装饰。

估计亨利四世在这里也是住得乐不思蜀了。

一楼的沙龙里摆放着一件精美的竖琴。

兴许城堡的主人或客人在聊天时为了助兴会用它演奏一曲。

圣米歇尔山位于诺曼底接近布列塔尼的交界线上。

大清早就驾车出发，抵达的时候已经是晚上的七点。

幸好是在高纬度地区，七点的天空还像上海下午四点的模样。

车道在荒芜的草甸中蜿蜒，远远地就能望见了圣山的身影遗世独立在天边

海风的味道越来越浓，圣山的身影也越来越近。

逆光就像一层帷幕，叫人看不清它的真实模样。

愈是神秘兮兮，就愈是勾起我一探究竟的好奇之心

在巨大的停车场换了圣山专用的接驳巴士，一路乘车穿过漫长的栈桥，来到圣山脚下。

虽然已经是接近了日薄西山的时间了，但是出入这处圣地的人群依旧是络绎不绝。

略微有些担心，岛上的状况会不会真如传说所说的那样拥挤不堪。

站在圣山脚下仰望，虽然感觉不到那种海中孤岛不真实的仙逸之感，但它的宏伟确实是感受得真切。

夕阳下，这处古老的文明奇迹更是透着悲壮的沧桑

岛内的街道很窄，盘旋着往顶上的修道院通去。

让我感到万分可惜的是，岛上已经完完全全地商业化了。

而要想体验下圣米歇尔山曾经的生活状态那已经是不可能的事了

路上挂满了法国的国旗。

岛上的房子都是黄色的砖石建造而成，与卢瓦尔河谷的房子并没有太大的区别。

大概确实是因为时间已经晚了，一日行的游客都已经离开许久，一些商铺也打烊了。

所以岛上并没有我担心的水泄不通和嘈杂不堪。

相反地，倒是能感受到一丝喧闹褪去后的平静。

夕阳照亮了修道院古老的墙壁。

站在观景的平台上眺望诺曼底的海洋。

这里的海水没有地中海的蔚蓝和浪漫，却苍茫荒芜，充满野性。

潮汐起伏。

当海潮退去，这里就会露出广袤的滩涂，圣米歇尔山也会同陆地相接。

而当海潮涌来时，滩涂又会一瞬间被海水吞没。

大海落日是摄影永恒的主题

往海岸的方向望去，是一望无垠的平原向天际延伸，看不见城市，甚至是村庄的踪影。

没有排队就进入到修道院内，也是让我欣喜万分，而空旷的大殿更是让我受宠若惊。

没有比独自一人的时候能更好地感受每一块石头里所蕴含的历史气息

大殿本身朴素至极，并没有什么装饰。

配上幽深的蓝色光线，让人觉得稍微有些阴森。

只能给自己壮胆：这里是圣地，这里是圣地

穹顶上挂着些不明意义的花样图示，和整个建筑感觉并不是很搭调。

双脚在修道院昏暗的过道里穿梭。

在一些游客免进的区域可以看到些废弃的阶梯，寂静寂静的，不知道会通往何处。

一些棍子排列成圣米歇尔山轮廓的形状。

在火红鲜黄的光效下，颇有末日前夕的悲壮之美。

在压抑的修道院里走了许久，终于眼前豁然开朗，到了圣山之巅的圣殿里头。

柱子、窗户、穹顶，所有线条都向上延伸着，想要达到天顶。

没有石雕、没有彩绘玻璃，圣殿用最朴实的神圣感染着每一个人。

低沉的大提琴声在圣殿的每一寸空间绵绵不绝，沉浸在音乐中的提琴手满脸严肃。

圣殿里的每个人都屏息凝听，生怕自己的任何举动都会打搅了这圣洁的音乐。

天空的回廊里嗅得到海水的咸味。

海鸥们回绕在修道院的尖顶，争相的鸣叫在耳边不断地回响。

在修道院初建的年代，这里确实是一处远离了人间纷争、远离了浮躁繁华的静修之地。

回廊的圆柱看似脆弱，但它们却支撑着整个页岩大屋顶。

廊柱错落有致，拱顶交错层叠，让人惊叹于建筑师独到的设计。

修道院的骑士殿是当时专门用来接待贵宾的厅堂。

骑士殿的称谓也是来自国王路易十一。

修道院圣殿的外头还有一处宽阔的露天平台。

在这里可以最近距离地看到教堂钟楼尖顶上的天使圣像。

它如同大天使米歇尔的庇佑，世代守护这里。

太阳已经落到了海平面以下，只剩下远方火烧的天空。

海鸥时不时地翱翔而过，留得划破天际的尖锐鸣声。

吹一吹凉爽的海风，心境也变得开阔了。

修道院的侧壁如同千仞峭壁伫立。

想象着当年，年轻的修道士坐在天空回廊靠海的石沿上，哼唱着祝颂的曲调。

放空脑海。听海涛的声音。

回过神来，天色已经晚了，也到了该告别圣山的时候了。

夏天的时候，圣山的接驳大巴到凌晨才会停止，坐大巴回去自然是最省体力的方式。

向来自虐的我当然还是选择了步行走回海岸。

当然，圣山漂亮的夜景还是非常值得这二十多分钟的步行时间的。

灯光璀璨了整个圣山的轮廓，仙气十足，如大天使施予的祝福。

夜空的色彩也是纯净地迷人。

走到更远处，圣米歇尔山化为了孤独的身影，独自在苍穹的一隅散着奇迹的光辉。

而当这奇迹的圣山之辉和静谧的天空之色倒映在如镜的海面之上时，这孤岛仙山的魅力也达到了极致。

滩涂边的杂草堆倒是很适合这个天气的风格。

海天一色，平静，祥和。

时间倒回七十年前名为“D-day”的那一天，正是这里，改变了全世界的未来。

他们勇敢地伫立，不曾倒下，未曾屈服，如同他们生前那般。

向每个英勇的灵魂致敬。

鲜花还在哭泣，为了消逝的生命。

墓碑上的每一个名字，在这里不朽。

一些墓碑上立着一粒或两粒的松果，其实不是特别明白这其中的含义。

应该也是前来悼念的人们表达敬意的一种方式吧。

青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还。

对于全世界视死如归的和平战士，恐怕都是一种同样的决心和无奈。

然后，一个瞬时，久违的阳光穿过云层，带着夏天的热量穿透车窗。

然后，一阵兴奋，一路的疲惫和堵在路上的焦躁都被晒化了。

你好，夏天！你好，南法！

泉水镇外围。又见了久违的黄色调石头房子。

法国得很。

窄窄的山道蒙了一层淡淡的暮色。

天空还是明亮的。

西下的太阳染红了高处的山石。

镇子并不大。

走在巷道里，就能听到水流的声响。

也许，镇上的每一个角落都能听见。

泉水镇，音译方丹德沃克吕斯。

这小镇常住的，也就区区几百口人。

然而，镇子里的这股山泉却是法国最大的泉水。

因带着个“最”字，过来看一眼的游客也就络绎不绝。

水很清澈。绿色水草清晰可见。

托了山泉的福，小镇子里很凉爽。当然，也可能是太阳下山的原因。

小桥穿过了山泉的中央，站在桥上，可以看清小镇全貌。

一旁布满苔藓的水磨慢吞吞地吱吱呀呀，带着些懒散。

如果脚步够快，二十分钟就能把整个小镇走遍。

山泉占了小镇大部分的面积，绕着山泉两侧的全是些餐馆。

小镇子里转了转，并没有发现什么好玩的去处，暮色也深了。

和阿史随便找了家餐馆，挑了个靠河的座位。

法语的菜单看得头疼，瞎点。

结果倒也不赖。

小镇的中央广场，紧靠着那座桥。

张灯结彩的，有些节日的气氛。

普罗旺斯的第一夜，璀璨如梦境。

不自觉地开始期待起后面的每一天。

夜色中的泉水小镇更加静谧了，只听得流水音不断。

灯火渐少，我们俩也准备回去睡个好觉。

车开在山区夜路上，被一片黑暗笼罩，只有大灯照得前路明晃晃的。

不过幸好身边有人相陪，心里也比独自驾驶在陌生道路上的日子安稳得多。

喝完咖啡，精神也十足了。

告别前，同Stefan还有他可爱的澳牧留下了一张我很是喜欢的合影。

红土地上灌溉的水柱打着转，朝阳在水雾上画下一道彩虹。

抵达红土之城鲁西永，才是早上七点，城郊的停车场还是空空荡荡的。

停车场一旁是一处高地，在这里可以瞭望到整个小城的模样

蓝天绿树的衬托下，鲁西永那些红色橘色赭色的房子显得甚是迷人。

忍不住爬到高地边的围墙上，同这鲜艳的城市合一张影。

旁边经过了一个法国的老太太，连连跟我们说"Danger,danger"

和小城遥遥相对的是一处裸露的红土崖，富含的赭石成分造就了它温暖的色泽。

而鲁西永那些房子的材料，也同样是来自于这里的赭石。

太阳随着变幻莫测的云层把玩着光影的魔术，时阴时晴。

小城也随着它改变着自己的表情。

小城入口处的药房，奶茶色的墙面配上焦糖色的招牌，让人觉得里面卖的药也该是甜甜的。

药房一边的广场上写着九点之前可以免费停车，就很没出息地把车又从停车场里开到了这儿。

走进小城，就被暖色给包围了。

城里的路都是弯弯曲曲的，盘旋着往最高处延伸。

还有连接着主街道的小巷子，左支一道，右支一道。

每条街道又实在长得差不多，稍微拐几个弯，就分不大清楚东西南北了。

大片大片的红橙黄，相似又不尽相同，点缀其上的是各种冰淇淋色的门窗。

鲁西永的教堂自然也是牢牢遵守着这边建筑的色彩规矩。

有光影，有色彩，有景致，大清早的鲁西永实在是太残害快门了。

而且这次有阿史在，所以也不需要脚架加定时了。

更重要的是，南法的夏天，应该也就只有在大早和大晚，这些小山城才会保持其安静的模样。

最喜欢这种单色调的背景。

七点多的光线适合装个深沉，让影子在身后拖得老长老长。

幽深的小弄堂，石头的阶梯也透着淡淡的朱色，遮掩了时间的痕迹。

在阴暗的小道里走着走着，然后又豁然开朗。

红色的房子中间藏了一小片空地。

爬山虎给对面的屋子刷上一层苍翠的色彩，在这个地方竟是这么的与众不同。

除了那漂亮的色调，红土城里还有不少迷人的细节在不经意间吸引了眼球。

比如门上那一串石雕的葡萄，用细致中和了略显粗犷的墙面。

又或者，和墙壁结为一体的花盆以及这上面那一坛绿色的植物。

跳跃的色彩彰显着生命的活力。

或者洁白的牵牛花在阳光下耀眼炫目，牢牢抓住双眼的焦点。

又或者，水管子凌空穿过，一不小心也染上了这醉人的绯色。

又或者，橱窗里的一抹绛紫提醒着自己，这里是普罗旺斯。

又或者，一身鲜艳的稻草人在墙边卖萌。

卖萌大赛的话，也算我一个吧。

还有一些房子，有一个热爱花花草草的主人。

真希望自己的家里也能拥有一个，如此这般充满生机的小角落。

赭色和明黄斑驳着墙面配着褪了色的浅蓝的门窗。

开满鲜花的藤蔓、墙角随意的杂草、阳台上的盆景，在恰到好处的夏日阳光里精神焕发。

这便是在红土城里见到的最漂亮的小房子。

在普罗旺斯充足的日照下，依附在墙上的葡萄藤也已经硕果累累。

这样的场景，完完全全地契合了我对普罗旺斯的万般想象。

没有丝毫抵抗力。

只要在小城里一直沿着上坡的路走，总能到达至高点。

这里是一处眺望台，还有一座古老的钟楼。

这次南法之行和阿史仅有的两张合影之一。

后面几天实在是嫌脚架太麻烦，就一直丢在了汽车后备箱里。

所以也就没有什么机会拍合影了。

露台上可以眺望到半侧的小城被绿色山林拥抱。

露台对头的那家人家有一个看上去很舒服的阳台。

想起了自己小时候的家，有一处比这个阳台还大好几倍的阳台。

到了夏天的晚上，就和家人邻居一块，坐在阳台上乘凉看电视吃西瓜。

当然，那时候的老房子都已经消失了，为了GDP吧。

离停车收费的九点还有一小会，就和阿史商量着要不先吃了早饭再走。

刚好，小镇的商店也陆陆续续地准备开门迎客了

等早饭的过程中，一直对什么都好奇的小喵星人一直都在我们身边蹦来蹦去的。

或许是这里游客实在太多，它也染上了人来疯的毛病吧。

告别红土城。

带着我们两个小时的美好回忆。

在古罗马帝国的统治区域内，还能找到许多这样的水道桥。

与其他的水道桥相比，加尔水道桥因其完美的三层拱形结构脱颖而出。

它不仅是一项实用的工程，更是一件艺术作品。

特别是当看到加尔东河的河水倒映着水道桥磅礴的身影之时，更是让人叹服于古罗马的建筑水平。

对于喜欢享受生活的欧洲人来说，那雄伟的水道桥也许并不是他们过来这边的主要目的。

漂在清凉的河水上面玩个皮划艇才是度假的正事。

我们也忍不住脱下了鞋袜，与这清凉的河水来一个亲密接触。

踩水踩够了，就沿着水道桥左侧的山道拾级而上。

透过茂密的枝桠缝隙，可以瞥见加尔水道桥的身躯，从这个距离看，就更觉得它是个庞然大物了。

加尔水道桥的最下层有六跨，在那个年代是被当做普通的桥梁来使用。

中间那一层有十一跨，单纯地起着支撑上层结构的作用。

而最上面的那一层有四十七跨，275米，起着运输水流的作用。

大概是出于保护古迹和安全的考虑，最上面的两层并不允许游客进入。

不过就算是在最底层，也足以能够近距离地感受古罗马人的智慧结晶了。

而且总高四十九米的水道桥其底层高度就达到了二十二米，走在上面还是有一个非常不错的视野的。

加尔东河如同绿缎带一般飘向远方，消失在森林里，消失在原野中，消失在苍空下。

带着古罗马帝国破碎了的野心。

心里顿时燃起了去永恒之城罗马朝圣的冲动。

它的街头也是种满了法国梧桐。

树叶的随着微风摇动，光影在树上，在墙上，也在我们的脸上轻晃。

古城区的建筑是沧桑的模样。

那些被时光熏黑的痕迹便是刻在它脸颊上的皱纹。

沿着维克多雨果大道缓缓而走便可以简单地到达市内的多处罗马遗迹。

夏日的阳光在午后两三点显得愈发毒辣，更何况尼姆是法国公认最热的城市。

我和阿史都换上了更清凉的装扮来应对这热情的天气。

圣保罗教堂建于十九世纪。

雨果大道的支路玛德琳街算是尼姆比较繁华的商业街了。

但也许是节日将至，店主都出去度假了，好多的店门都紧紧关着。

虽说是大城市，尼姆的市中心也有许多像这样基本见不到人影的小道，早就已经见怪不怪了。

公路环岛的中央是一处喷泉广场，中间立着安敦尼·庇护的雕像，他是古罗马五贤帝之一。

走到尼姆市中心圆形竞技场的脚下时，这种“假装在罗马”的感受更深切了。

圆形竞技场外还立着一尊斗牛士的雕像。

因为南法与西班牙相隔并不远，所以在文化上也难以避免地被西班牙所影响。

而当奔牛节和斗牛节来临之时，整个尼姆就如同被西班牙之魂上了身一般，热烈而放荡不羁。

蓝天白云下的古老竞技场更显沧桑。

这座竞技场建造于奥古斯都大帝时期，是如今所有的古罗马竞技场中保存最为完整的一处。

由于第二天是法国的国庆节，这个竞技场内有重要的活动，因此今天被拒绝入内参观了。

着实有些可惜。

四方神殿的四周是一大片的空地广场，一些咖啡馆的的阳伞和座位占领了这里。

法国人也是真奇怪，在如此热的天气里，不喜欢凉爽的室内空调，而选择坐在外面享受热空气。

法国的大城市大多沿河、靠湖或者临海，或者说世界上的大城市大多如此。

而尼姆，则依靠着天然的泉水而发展起来的城市，连城市的名字都是起源于“泉水精灵”。

当然，因为泉水的流量有限，这才需要通过包括加尔水道桥在内的水里系统从其他地方调用淡水。

水道泉水潺潺，两岸绿树成荫，尽头还有喷泉水花飞舞。

走在这条“泉水之街”(Quai de la Fontaine)上，午后的酷暑也消解了一大半。

或许真是得了泉水精灵的庇佑，这座两千多年历史的古老城市依旧散发着活力，灵动而精彩。

水道的尽头是尼姆的泉水公园，这是法国最早的公园之一。

那是在十八世纪时，这里发现了许多罗马遗迹，于是就围绕着这些遗迹，设计了这处公园。

尼姆的泉水在这里汇聚成水池，这样的设计是完全依照了古罗马时期的布局。

在当时，这处地方应是尼姆城的公共浴池。

公园内到处都是大理石的雕塑，透着充满厚重历史感的罗马风。

但在泉水的点缀下，又不失轻盈和活泼。

优雅的黑天鹅在泉水中翩翩，我愿相信它是守护这里的泉水精灵所化。

泉水公园的一侧是戴安娜神殿的遗迹。

这里已然破败不堪，找不到了狩猎女神戴安娜的身影，唯有一些碎石块，散布在神殿的各个角落。

沿着宽阔的大理石台阶网上走，可以登上泉水公园北侧的骑士山。

稍微往上走些距离，就可以眺望到泉水公园的全景。

在历史和文化的烘托下，即使是一处普通的公园也有着令人着迷的魅力。

继续往上走，罗马式的装饰和小道都不见了，变作了普通的绿地公园。

不过到处都能瞧见些生机盎然的小角落。

马涅塔的底端，两位艺术家吟唱着听不懂的欢乐小调，吟游诗人一般。

从尼姆到阿尔勒，最快捷的路线自然是走E80号高速公路，不过绝对是不推荐走这条路的。

除了收费不说，而且还会因此错过了阿尔勒最引以为傲的向日葵田。