难得的暑期长假，一家人总想出去浪。自驾游自然是首选，一来习惯了车轮上的生活，二来带着小孩有辆车总会比较方便，哪怕四处折腾，回到车上总能找到熟悉的感觉，也方便休息。

选目的地颇为周折，珠三角周边早已踏遍，几天的行程只能是周边省份了。广西云南贵州湖南等也自驾过数次了，目光转向东边，于是选择了这次一路向东北方出发的粤东、闽西南之旅。算是一次客家、潮汕文化之行。

上午从广州出发，沿着经过六小时车程，下午就到达了永定土楼景区。中途在河源吃了一顿客家菜，权当休息，一路上车流不多，还算轻松。福建土楼分了好多个景区，各有特点，一时就把人搞懵圈。高北土楼群、洪坑土楼群、初溪土楼群，属于永定。田螺坑土楼群、河坑土楼群、云水谣土楼群，属于南靖。除了永定和南靖这些比较常规的土楼群，另外还有些其它土楼群，但不在我们这次计划以内。我们这次来的是洪坑土楼群，这儿最有名的是振成楼，有“土楼王子”之称。

客家土楼是洪坑的主人。沿溪而上，在青山、绿水、翠竹、拱桥和田园中，放出无人机航拍，随处可见大小不一、方圆各异的客家土楼。至今犹存40多座明清时期的土楼，它们错落有致，让人眼花缭乱。追溯历史，早在1200多年前，永定客家先民将中原建筑艺术发场光大，取之于大地，将生土、砂石和竹片经过加工后夯筑成和大自然和谐统一的土楼民居。

土楼原是闽西南山区中的百姓们正常而普通的居住房子，而发家致富的家族，必然希望把楼修得更气派些，振成楼是其中最为精致的土楼。俗称“八卦楼”，以富丽堂皇、内部空间设计精致多变而著称，其局部建筑风格及大门、内墙、祖堂、花墙等所用的颜色，大胆采用了西方建筑美学所遵循的原则，达到了极高的审美境界，堪称中西合璧的民居建筑杰作。

平时是不允许上楼的，但工作人员下班之后，土楼里面的原居民就会下楼招揽生意了，需要10元每位，便可以上到上面拍照。虽说是额外收费，但10元的确不多，要不上来，在下面根本没啥可拍的。

振成楼由内外两环楼构成。外环楼为架梁式的土木结构，高16米，分4层，每层48个房间（全楼共计218个房间），有4道楼梯从一层通往四层。一层为厨房、膳厅，天井中有男女浴室、猪舍；二层为储藏食物的仓库；三、四层为卧室。外环楼按《易经》“八卦图”布局建造，分八卦，卦与卦之间设有防火隔墙。

居民在自己的空间里世世代代地生活着，如今这里多了游客的身影。

外环与内环楼之间东西两侧各有一口水井，两口水井也刚好处于八卦的阴阳两极上。东边的水井在阳极，俗称“智慧井”，西边的水井在阴极，俗称“美容井”。这两口水井距离不过30余米，在同一水平面上，但是两口井的水位、水温和水质明显不同，实在令人惊奇。客家土楼作为一个堡垒式的防御型建筑，被围困时必定要有食水供应才能生存。两口水井源自不同的地下水源，万一其中一处水源被敌人投不经污染，还有另一处后备水源。

振成楼的建造者靠什么累积如此之大的财富来建造这座中西合璧的客家土楼呢？永定晒烟在清朝康熙后期以色、香、味特佳开始脱颖而出，在乾隆年间被皇帝御赐为“烟魁”，列为“贡品”。于是生产切烟丝的烟刀业便应运而生。在十九世纪中后期，洪坑林氏家族打制的烟刀畅销各地，尤其是林仁山三兄弟生产的“日升牌”烟刀，在上海、广州等大商埠独占鳌头，外销日本、东南亚。林家兄弟随即富甲一方。林家兄弟致富后，广置产业，四处修桥、筑路、建凉亭、办学校，为乡邻做了不少公益事。二十世纪初期，由于日本机器大规模生产的烟刀物美价廉，致使洪坑手工烟刀业在残酷的市场竞争中逐渐走向衰亡。

昨晚参观振成楼的时候，太阳已经下山，多少显得有点昏暗，我们决定临走前再来这边看多一次。当地人说，拍振成楼的全景要把圆楼左右的两个护厝也拍进去。因为它们是一个建筑群，共同构成一个官帽的造型。

用无人机换个角度看，果然就是一顶官帽造型啊。且不说振成楼建筑如何精巧，功能如何齐全，风格如何独特，单就选址就可见设计者煞费苦心。振成楼主体为圆型，这缘于客家人的原始崇拜，据《易经》载“圆是天，是宇宙的表象”，客家先民崇尚圆，把圆当作天体之神来崇拜。

振成楼坐北朝南，依山而建，从远处看，像一个堡垒，屹立在洪川溪河畔；左右各有一座起伏绵延、逶迤曲折的大山，楼的正面，地势开阔平坦，远望有一矮山，恰似文案，稍远，又有一座高山，山峰错落有致，连绵起伏，像孔雀开屏；再回到脚下，洪川溪蜿蜒而下，门前右边有一口池塘。水是生命之源，聚水宅前，隐喻祈求家族团聚的含义。振成楼的选址吻合了风水学中“左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武”之说，被认为是富贵吉祥之地。

天后宫门前的洪川溪，溪水很平静，只见两部古老的水车不知疲倦地在溪里欢快着扭动着圆润的身体，仿佛向游人诉说着洪坑的变迁。

离开洪坑土楼群，沿着县道X622，到福建土楼南靖景区。途中经过被称为土楼王的承启楼。由于感觉和振成楼大同小异，就没进去看了。南靖土楼而去。南靖虽然已经不再属于龙岩，而是属于漳州。但距离洪坑土楼其实不过十公里左右。

从塔下村到裕昌楼只有三公里，裕昌楼既不在著名的土楼群中，又不属于世界文化遗产，甚至连个全国重点文物保护单位都没混到，但却丝毫不影响此楼游人如鲫，声名在外，成为福建数万座土楼中著名的一座，这是为什么呢？没点特别之处，它又怎么能从闽西南山区数万座土楼中突显出来呢？我们停好车跨过小河便进这座别名东倒西歪的裕昌楼。 裕昌楼为5层结构，有很多独树一帜的特点，每层有54间大小相同的斧状房间，底层为厨房，家家厨房有一口深1米、宽0.5米的水井，井水清净甘甜，拿起瓢子伸手即可打水。其实裕昌楼共有四大看点，楼内东歪西斜是其一，楼中有厝是其二，五行造型是其三，每家屋中有井是其四。

楼中厝是指在天井中心建了一座单层祖堂，祖堂前面天井用卵石铺成大圆圈，等分五格，代表“金、木、水、火、土”五行。 这座土楼建成后不久，楼内回廊木柱便开始从左向右倾斜，最大倾斜度为15度，看起来摇摇欲坠，但经受几百年风雨侵蚀和无数次地震的考验，至今依然如故，有惊无险。据说是建楼时主人得罪了建筑师傅，工匠故意将楼柱倾斜设计.前些年政府把该楼划为危楼，但这幢“危楼”却在几百年的风雨中屹立不倒。

离开裕昌楼继续前行数公里，便到了一个可以仰视田螺坑土楼群的观景台。有人把这个角度看到的田螺坑土楼群和同样建在半山的布达拉宫比。我却不以为然。布拉达宫给人以神圣的压迫感，而建在青翠山坡的田螺坑土楼群更像是天人合一的融于自然的世外桃源。

走进土楼群，这里似乎没有和别的土楼群有太大分别。

每座土楼内部都是大内小异，从楼上晾晒的衣服，到楼下遮阳伞下的小摊档。

这个角度叫楼外楼

屋檐下挂着各种竹子编的日常用具，如筲箕、漏斗、竹篮等。

这口清澈的水井内还除了养有金钱之外，还有很多游客投下的硬币。我不得不怀疑井里的水是否还供日常饮用。

当然，到最后必须要到山后的观景台拍几张“四菜一汤”的证件照。

“四菜一汤”五幢楼依山而建，与层层梯田相呼应，奇异秀美。有人还说“四菜一汤”边上有两条长方形土楼，像一双筷子。你觉得呢？

老土点也得放上一张我家大小王享受“四菜一汤”的照片了。最初计划再去云水谣的。但一路这么多土楼的视觉轰炸，确实有点审美疲劳了。于是临时决定直接开车到潮州。

到达潮州已经是晚上，自然要去吃这边最有名的牛肉火锅了。20块一碟真是比广州便宜太多了。，潮汕人对牛肉的要求很高，要现宰现的黄牛肉。据说一头黄牛，只有四分之一部位可以用作潮汕牛肉火锅。新鲜牛肉、刀工、火候三者缺一不可，各个部位的牛肉涮肉时间也不一样，牛肉不能煮老，所以对刀工要求特别高，除了切得薄，还要厚度均匀，才能在短时间内保证熟得恰到好处。。

然后，吃完饭才发现整个潮州的酒店都没有房了。最终跑到郊外砚峰书院去才有一间房。真是太可怕了。

早餐后，我们到潮州古城游玩，车子停在韩江大桥脚的古城停车场，便进来逛。

潮州府城古时为潮汕地区的政治中心，人才辈出。因而在明清二代涌现出众多的牌坊。修复后的22座四柱三门古牌坊如今成为国内最多牌坊的一条街。这22块牌坊，每块牌坊记录一段辉煌的过去，纪念那些曾经“光耀门楣”的人。

牌坊街以骑楼为主，偶尔有几间传统“四点金”民居点缀其中。也许正值处暑，老街的游人并不多，偶尔经过的骑单车的本地人，或者招揽生意的三轮车夫。

南宋以来，潮州城政治中心南移、商业区的扩展，古城南部成为潮州仕宦商贾聚居之地。清末潮州城吸引了潮州府许多富商大贾来这里建屋造园，繁衍生息，使这里的建筑、文化艺术、民风民俗在一派浓郁的商贾情调中积淀下古城的无限风华。

这些建筑，风格大都属于中西合璧，里面有很多细部的做法在建筑做法上是值得考究的，像外墙立面上就采用传统的瓷花窗，还有井缸通栏，大门也是很传统的中国凹式门廊，凹式的大门石框，油漆木门；而大门的外框装饰，是采用当时比较流行的欧洲巴洛克装饰手法。从建筑布局来说，还是中式的传统布局，就是一厅两房的布局，而主体结构是采用当时比较先进的西洋做法，就是现在的钢筋混凝土做法；室内的布置和立面的装修装饰还是保留了本地比较地道的木（闪）门、木窗、木结构的一些做法。

看到这家卖米面制品的店铺，我们才发觉自己饿了。

在街边找了一间颇多本地人光顾的卖粿条汤的小店坐下。叫上一碗经典的牛筋丸粿条汤。虽然我不是潮汕人，但对这款潮州经典小吃是再熟悉不过了。骨头熬的汤底配上粿条、牛肉丸，再加入炸蒜蓉、芹菜提香。看似简单。实际细节上有极大讲究。先从汤头讲起，如果是味精汤，一入口就知，吃完会口唇干；我个人偏爱牛筋丸，带筋的牛肉经过手打制成的肉丸会更具弹性，最重要的是牛油味更重，一口咬下去会有油汁爆浆般射出。周星弛《食神》中说得神乎其技的濑尿牛丸就是它。另外还有一位主角就是粿条了，这种源自河粉的米制品，却又和河粉有区别，一般更粗，由于不加薯粉，所以没那么有光泽，也没那么弹牙，但米味更浓，而且可以在汤中久煮不烂。在东南亚地区，它的根据粤语音译有另一个好听的名字叫贵刁。而潮汕这边炸蒜蓉必用独蒜，尤其浓香扑鼻。旁边配上一碟沙茶酱，这才是我心目中牛丸粿条汤的完美配搭。

吃完粿条汤出来继续逛，靠近城门的一带有几栋回廊式的骑楼。这些都是一些源自南洋，而又被海外华侨带回本地的历史建筑。

除了主道牌坊街，其实我们对街两边的一条条小巷更感兴趣，不似牌坊街被修葺一新。倒是小巷里的一间间旧民居让我们觉得更加有历史感,斑驳的墙面留着岁月的痕迹。

虽然很多檐板经过多年的日晒雨淋，已经破旧不堪，但我们就是喜欢这种历经沧桑的时代感。

牌坊街周边的几条小巷，以甲第巷名气最大。这里也基本浓缩了潮州古民居的精华。

长不足200米的甲第巷，集中了数十座大大小小的明清宅院，漫步其中，可以感受到时光的倒流，触摸古代潮人生活的气息，细细品味那历史的余响。也因此，这些街巷宅院就成了研究古代潮州社会、建筑艺术和民俗风情的宝库。

甲第巷由于宅院最为豪华气派，于是有了“甲第”之名。沿巷子内进，“大夫第”、“资政第”、“儒林第”这些颇为大气的匾额，显示出当年大屋主人的荣耀家史和高贵地位。这一座座风格各异的古民居，积淀着古城深厚的传统文化，记载着无尽的古城风情。

青石板铺成的路面，鱼鳞瓦覆盖的老屋，还有精工雕琢的“门楼肚”，仿佛将我们带进了另外一个时空。甲第巷给人第一个深刻印象是，大多数府宅都门庭开阔，正门上方都嵌有一块石匾，或是姓氏郡望，或是身份象征。

尽管甲第巷里的宅院大多是豪商大贾所建造，但无论门楼匾额还是建筑风格，都透射出浓厚的儒雅之气，显得文质彬彬。这从一个侧面也反映了古代潮州尚文重教的传统。例如这座“儒林第”，它的主人是从福建到潮州创祖的林姓大户，匾额上“儒林第”三个大字，应该也是这种传统的一种反映。

这座建筑除了大门上的“资政第” 石匾，“门楼肚”还刻着清代潮州举人王延康的书法，以及秀才蔡桢(字维舟)“仿郑所南笔意”的画作。左右偏门的上方，也分别刻有“履中”、“积正”字样。大门对面的麒麟浮雕照壁，更加壮观气派，彰显出主人尊崇的身份地位。

在建筑艺术上，潮州人十分注重细微处的工艺和装饰。甲第巷民居的门楼彩绘和雕刻艺术，充分说明了这一点。一组组粗细有致的石雕、木雕，一幅幅工意结合、情趣各异的彩绘，和谐地组合成斗、拱、花鸟肚等建筑部件。在门外一看，便可略知房屋主人的修养、爱好和地位。

根据潮州民间的传统，“增嵌肚”画百鸟朝凰，顶肚、中肚画历史人物故事或民间传说，下肚则画水墨写意画。这些彩绘图案的题材有“仁、义、礼、智、信”，各蕴其义，体现了房屋主品味和追求。

斑驳了时光的痕迹，这里，依然保留着旧时的古老气息和先人的屋居，这些古民居，积淀着深厚的传统文化，记载着无尽的古城风情。

潮州民居很喜欢用八卦在门口挡煞，这些传统现在旅居各地的潮州人仍然沿用。在广州、深圳等地的商品房里，如果看见门口挂着八卦镜或者贴着符之类，不用问，九成是潮州人家。

逛着逛着小宝贝就累了，于是在开元寺门口找了一辆古城游览车，走马观花地把各个点都兜一圈。虽说很多地方不能细看比较遗憾。但相信下次还有机会到潮州来重游的。

刚开车第一站就到了广济门城楼。始建于明洪武3年的广济门城楼，俗称东门楼，是古城最大城楼。经多次重修，基本结构和装饰至今保留明代风格。

楼仿宫殿式建筑，高三层，各层均为五开间，各层檐下和栋脊多用木雕装饰，红墙朱柱格子窗，广济门城楼一到三楼都有匾额柱联。其中一楼有刘炳森题写的匾额“岭东首邑”以及陈景舒书写的柱联“城抱江如带，天垂嶂列屏”；二楼有饶宗颐书写的匾额“东为万春”及柱联“万峰当户立，一水接天来”；三楼有肖娴题写的匾额“广济楼”与卢瑞华书写的柱联“得山水清气，极古桥秀风”。

离开广济门，向北不远，便到达北阁，这里以潮州古八景之一“北阁佛灯”而闻名。

在金山北麓，依山傍水，为一组由亭台楼阁构成的建筑群。因其阁前高悬佛灯，江上船只以其光导航而得名。

昔日夜间灯光远照，江面从韩江上游十五里处的鹿湖，下游亘到江东急水三元培，陆路东从饶平樟溪的南武栋，南到潮安的浮洋镇，均可望见灯光，成为江上夜航的标志。

车子从潮州西湖、文庙等兜了一圈，但是小孩子太累了，都不想下车。最终回到开元寺门口。我只好一个人进去浏览一下了却一个心愿。

开元寺作为广东四大名刹之一，历史自然不短。整座寺院保留了唐代平面布局，又凝结了宋、元、明、清各个不同朝代的建筑艺术，香火鼎盛。 “文革”期间，开元寺曾遭严重破坏，直到1982年才由海外潮州侨胞捐资重修，终于重现昨日风采。

似乎全国叫开元寺的寺庙并不少，原来是公元738年，崇信佛教的唐玄宗下诏以当时的年号“开元”为名，在全国十大州郡各建一座寺庙。到目前全国仍存的数座开元寺。

由于佛殿内不能拍照，匆匆一览便离开，继续去往下一站——汕头南澳岛。

南澳是广东唯一的海岛县，在南澳大桥建成之前只能靠轮渡通行。这座建了六年才建成的跨海大桥也是全国收费最高的桥，桥梁全长9341米，一次性收往返双程96元。双向两车道的过时设计，使得车辆上岛时只能匍匐前进，堵车就是常态，从岛上的收费站一直堵到桥的另一端。

一路在桥上走走停停，顺便拍摄车窗外的风景，海面上的各种船只穿梭往来，甚是繁忙。

空气的通透度一般，岛上的风车阵隐约可见。南澳岛的风力发电场是亚洲最大的风力发电场。

岛上新建的欧式灯塔，拍照倒是挺好看的。

上到岛上正好是日落时分，两母女玩得特别开心。

开车沿着环岛公路行驶，偶尔会一些可以停下来拍照的停车点。不过需要吐槽的是，不过你停多久，哪怕是十秒钟拍张照就走，都要收十元停车费。感觉特别坑爹。真的特别不明白南澳政府的发展思路。

浪涛打在岸边的礁石发出那懒洋洋的涛声，一位采生蚝的老人抓紧日落前最后的余光继续在礁石上采集。

这是一幅恬静的海岛落日照。

我们住的公寓酒店后面便是大海，早上起来走到一楼的大平台可以看晨光中忙碌的大海。

吃完早餐后开车沿着海边兜风。一路可见各种小港湾、防波堤等。

号称东方夏威夷的青澳湾实在是名过其实，只能说是极度平淡。

南澳岛的沙滩也许不值一提，但海边礁石却颇有特点。

散落在海中的星星点点，是个海洋牧场。

这里是养殖各种生蚝和贝类的地方，偶尔会有些水鸟在礁石上晒太阳，等着猎物的到来。

在南澳岛兜了一上午，感觉没什么特别。于是就开车回到澄海，这里的卤鹅可是最正宗的。于是问了当地的朋友，介绍来这一家日日香鹅肉饭店。

这是一家开得颇大的快餐店，客人相当多，差点就找不到位置坐。当地人推荐就肯定错不了。

菜品很简单以卤鹅为主，只有简单几个配菜。

卤鹅的各个部位应有尽有，还有鹅蛋。好大一只。

其它别的菜不多，只有三五个品种，都是小砂煲装好，客人下单之后用炉子加热就上菜。

就着一碟相当入味的卤鹅，我吃了三碗饭。和广州吃到的相比，这边的要偏咸一些，用当地人的讲法就是入味呗。

原计划回程到惠州的盐洲岛的，结果天气预报说台风将至，我们只好取消这个行程，直接驾车回广州。完结了四天的亲子游。