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出发日期/2014/03/31
天数/12天
玩法/购物 漫游 美食 骑行 徒步
来意大利的理由实在是太多了：为美景，为美食，为历史，为文化，为了铺天盖地的俊男美女，为了能在地中海的阳光下呡上一口葡萄酒。
最初挑动我来意大利的原因有两个：一个是高中时代英语第二课《Michelangelo》中米老头耗时四年完成的巨作《创世纪》；另一个便是《天使与魔鬼》中圣天使堡上诡异的天使微笑。
以前曾暗想要把第一次踏出国门献给希腊，去瞻仰帕特农神庙的肃穆，圣托里尼的湛蓝与圣白，宙斯居住的奥林匹斯神山，还有迷宫般的克里特。但是实在没能hold住亚平宁的诱惑，希腊还是留给以后度蜜月吧。
意大利真心是一个神奇的国度，没有一块土地能如此多样，这厢prada、gucci各种顶级奢侈品在时装展上引领世界潮流，那边古罗马竞技场却在夕阳下诉说血与沙的悲壮往事；这里既有阿尔卑斯山顶上的皑皑白雪，也有威尼斯波光粼粼中摇曳的贡多拉，刚驶离托斯卡纳艳阳下的漫漫田野，又看到盘旋在第勒尼安海上成群结队的海鸥。意大利在这块比云南省还小的土地上，创造出了世界上最多的文化遗产。是否要感恩埃涅阿斯？在特洛伊灭亡之后远渡重洋来到了这片新大陆，给予后人无穷无尽的财富。
做了小半年的攻略，从签证到机票，从路线到美食，翻阅资料无数，每天研究到深更半夜，家里人吐槽高考也没见过那么认真，当踏上俄航的飞机，便知道此行一定会顺利。
1. 强烈建议大家带登山包，最好不要拉拖杆箱；
虽然大多数同志去意大利这种城市为主的地方都是带拉杆箱的，但是我觉得拖杆箱真心累啊。旅店很多都不设电梯，五渔村、阿马尔菲海岸都是陡坡，火车站需要上上下下穿梭在站台之间，为了照顾老妈，我全程充当女汉纸提着拉杆箱累死了，把大腿都抬出乌青块。登山包真心方便，各种楼梯毫无压力，所以建议能用登山包就用登山包吧。
2. 建议少带餐巾纸，不带草纸；
我带了N多包餐巾纸，四捆卷筒纸，发现他们全程除了占地方之外没有发挥任何用处。
意大利吃饭的时候给餐巾纸像不要钱的好么！吃一顿饭的纸巾够你用两三天的好么！你只要把这些留在身边保证你几个礼拜就够用啦。我们几乎很少用到自己的纸巾。
而全程15天上的数以万计的厕所，全都有卷筒纸的好么，不管在火车站啊、麦当劳啊、博物馆啊，反正就是不差纸，旅店里也有用不完的纸。所以完全没必要带草纸之类的，餐巾纸只要稍微带个两包意思下可以了，但湿巾纸还是挺派用场的，一定要带。
3. 不要带方便面，除非你有热水壶；
之前看攻略说，当西餐吃的要吐的时候，吃一碗方便面+榨菜，就会像中华小当家里面一样好像吃到了特级厨师做的料理，所以我们也带了，但完全忽视了人家的前提：人家有热水壶。。。
拜托意大利人不用开水的好嘛！结果我们带了六碗方便面，直到第八天才碰上一家有热水壶的旅馆，赶快像发现宝藏一样解决了四碗，最后两碗是在倒数第二天索伦托拜托grandma帮我烧热水才干掉的。大家知道六包碗装的方便面多占地方吗。。。所以除非大家带了热水壶，方便面还是算了吧。
4. 强烈建议带围巾，只要你不是7、8月份去；
意大利早晚温差很大，如果不想带外套占地方的话围巾是一个很好的选择，它还有其它你意想不到的作用，概括一下吧：1）披一披能防冻保暖；2）带一条颜色挑一点的围巾拍照有很好的效果，还能给你摆pose；3）穿背心或超短裤想去教堂的时候，稍微包一包，保安大爷就能放你进了。所以围巾强推强推再强推！
5. 旅行晾衣绳；
有时候洗了衣服，旅店没地方给你挂，带一个旅行晾衣绳挺方便的；
6. 带几个有拉链或扣子的环保袋；
最后一天我们在罗马超市买了N多零食，行李里面根本塞不下，就是靠这些环保袋带上飞机的，要是环保袋上有拉链或扣子，在飞机上也不怕散；
7. 贴身腰包；
一直听别人说南意治安不太好，除了小偷可能还会有抢劫的，反正我们一路挺顺利的，都没碰上。但当时抵达罗马的火车是晚上十点的，听说Termini火车站附近又有点小乱，所以以防万一还是带了一个贴身腰包，不过后来根本没用上。不过这不代表贴身腰包就没必要，去那不勒斯或南意的一些地方还是建议大家用一下的。但是天热，带贴身腰包走路很不舒服，如果是穿外套的话，建议带一个吧。
8. 充气枕头和耳塞；
其实对我来说充气枕头不是在飞机上用的，而是在莫斯科转机的时候非常管用，帮我度过了漫长的4、5个小时。候机时的座位很矮，没有枕头靠在后面就等着头颈歪吧，而且候机大厅有多吵大家知道嘛！但只要有个海绵耳塞，找个人少的角落，靠着充气枕头，我这一睡就是三个多小时，舒服啊。
1. 去意大利其实不需要银行冻结存款，只需要账户上有5w左右的活期存款就行了，如果是和别人一起去，两个人加起来差不多10w就可以了，可以你3我7，没必要每个人都至少5w。
2. 有一种说法是如果两个人一起去签证，只要共有一张信用卡就可以了。这种说法是错误的，我在银行补旅行支票的时候，旁边的三口之家就是共用老妈子的信用卡，结果被要求来银行补资金证明，即使不是同一张信用卡，是主副卡，这样也不行。
3. 在职证明不是一定要在有公司抬头的纸上打印的。
4. 当时中介给我的机票证明几乎没有任何logo、航班号之类的，感觉就是在一个word文档里自己码从哪里到哪里转机
5. 面试的时候用中文交流和英文没差啦
6. 第一次出境的小白本最好把时间控制在15天以内，超过15天要买的旅行保险要上一个档次，签证的难度好像也会高那么一丢丢
7. booking上预订的旅店邮件最好出现所有人的名字，例如两个人，不要显示“XXX和1 other guest”之类的
8. 出签结果和工作有很大的关系，我和老妈递交的资料一模一样，最后出签老妈是6.1-6.15，可逗留15天；我的出签结果是6.1-7.1，可逗留15天，虽然没太大差别，但好歹还是宽松一些。我们想了一下，估计是因为我拿的工资比老妈高吧，haha
9. 如果你是温州人，貌似危险系数大一点。
1. 俄航系统不太靠谱
2. 建议网上值机，尤其是从上海出发的这一段，因为浦东机场check in的队伍太长了
3. check in的时候工作人员会把后面转机后的机票一起给你，行李是直接在米兰取的，不用在莫斯科取
4. 不要相信什么出入境不能带肉啊之类的，意大利随便带，真后悔猪肉脯没多带点
5. 俄航一般性亚洲的航班飞到Terminal F，然后再走到Terminal D搭去欧洲的航班，一开始担心转机的距离太远，所以给自己留了很足的中转时间，其实完全没必要，从Terminal F走到Terminal D不用出航站楼，里面通的，走的速度一点估计10-15min左右吧，发一个莫斯科Sheremet机场的布局图以供参考。
还是说说意铁吧，我事先订的票子有：
米兰 → 维罗纳：Supper Economy，EC，9欧/人；
维罗纳 → 威尼斯：Supper Economy，EC，9欧/人；
威尼斯 → 佛罗伦萨：Supper Economy，ES，19欧/人；
拉斯佩齐亚 → 罗马：Supper Economy，EC，19欧/人；
罗马 → 那不勒斯：Supper Economy+Economy，EC，19欧/人+9欧/人；
萨莱诺 → 罗马：Economy，EC，19欧/人。
票价一般分为三档：Supper Economy、Economy、Basic。这里Supper Economy就是传说中的Mini票，只不过后来改名了。Basic就是全价票，最贵啦。
总体来说这票子还是买的挺合算的。
其实前面四程铁路票子都是挺早买的，大概4月上旬，后来要买罗马以南的票子时，发现意铁官网上6月9日之后的铁路票子全都刷不出来，直到近5月下旬才开放出来，这个时候便宜的票已经不多了，所以大家可以发现后面两程买的是Economy票。
姐在买罗马→那不勒斯的票子时，明明看到价格只要9欧，后来订的时候发现总价是28欧，一开始还以为是系统有问题，所以我把我和老妈的票子分开来买，发现一个人是9欧，一个人是19欧。其实是因为我已经买掉最后一张Mini票了。
这次旅行我事先也只是买了几段距离较长的车票，之前攻略上说，短距离的可以买R票，现去现买，票多的是，不用提前买。的确如此，卢卡→比萨、比萨→拉斯佩齐亚的车票我都是在火车站用自动售票机买的。自动售票机的操作也简单的一比，完全不用看什么教程，保证你一用就会，用了还想用。唯一需要留意的是，有些自动售票机是只收现金的，有些售票机可以刷卡。
之前也在攻略上听到说什么意大利自动售票机刷信用卡只能用IC的芯片卡，好高端好洋气的名字，说这个信用卡只有中国银行才有，但是后来我用我那个民生银行的屌丝卡也照样妥妥的。
还有一点需要留意，买R车票的时候，机器吐出来的车票有点不同，他没有写班次、时间之类的，后来我问了一个帅哥，原来拿着这种票，你按显示屏上的时刻表随便跳上一辆列车都ok，根本没有规定是哪个班次，而且这个票还是好几天有效，具体几天姐忘了。
关于意铁的环境那叫一个舒心，人很少，环境不错，上个图先！
好，总结陈词：
1. 如果在意铁上订票的话，付款成功后系统会发你一封邮件，里面有个pdf，你只要存在手机、ipad里就行了，实在不行就打印出来，人家就靠这个检票，你可以完全无视上车前的黄色打票机什么的。这个打票机是给现场买票的人打的，听说没打卡被查出来罚款挺厉害的哟；
2. 很多时候都没人查票，姐在米兰→维罗纳、维罗纳→威尼斯这两程中完全没有看到检票员的人影；
3. 意铁上没有灌水的地方，如果厕所里的自来水不能喝的话，所以最好提前准备好水；
4. 列车上有插座可以充电；
5. 意铁官网的确是订的早一点会便宜，Mini票卖完后面就没有了；
6. R车票不限制时间班次，随便上，而且多日有效；
7. 自动售票机请看清楚是可刷卡的还是只能付现金的；
8. 自动售票机不是传说中非要IC芯片卡才能付钱的，一般的信用卡也可以；
9. 关于意铁，网上有个叫《意大利铁路》的，介绍了EC、ES、R车的区别，可以给大家扫扫盲；
10. 订票的时候有那种看车厢布局图让你选位子的，不知道为什么这个布局图经常刷不出来，姐换了好几个浏览器都是如此，所以大家可以让系统帮你选，一般选出来的位子都是连在一起的，就算分开来车子上人也不会很多啦，跟别人换换也是so easy的事儿；
11. 如果多个人分开来用网站订票的话，选位子时有一个选项是是否要选在某一个座位旁边，这时候你可以输入之前订的座位号，这样你们就可以连在一起了；
12. 建议在订票时记录下你订的车次会经过哪几站，经过每个站的时间大概是几点，这样就可以心里有数，不会坐过站了。
关于美食，姐实在不敢在众多吃货面前班门弄斧，之前在攻略里看到前人感叹意大利美食太好吃了，结果姐这一去，回来瘦了6斤。
原因之一是意大利的美景实在太多了，令我们目不暇接，实在不想浪费太多时间在吃上面，只想赶快解决完温饱问题继续投身到战役中，而且全程暴走运动量也大；原因之二是意大利的美食，还真有点吃不惯。
最令我想吐槽的是意大利的披萨，吃了那么多餐厅没一家印象好的，又干又咸，吃多了闻到这个味道就想吐，公司一个同事曾经来那不勒斯出差也是跟我一个感觉，不过这个因人而异啦，很多人也是吃的特别香。
在做攻略的时候我把很多前人推荐的餐厅记录下来，按着地图走，也的确有几家不错，尤其是那家叫Luzzi饭店的，海鲜面真是回味无穷啊，海鲜量也很足，价格也不算贵大概10欧左右，上海哪里吃的到啊！佛罗伦萨那家声名远播吃T骨牛排的ZàZà我们也去尝了，夜里10点半人气仍然爆棚，还需要等位，本来印象还不错，后来却被宰了一刀，这段插曲后面再讲。
其实好几次为了速战速决我们在麦当劳里面解决了好几顿，不一样的是国内的麦当劳那种甜酸酱是免费给的，意大利的麦当劳是要另外付钱买的。
关于美食我没能挖掘出更多的资源，还是留点小小的tip吧：
1. 吃饭不用给小费，如果是坐下来吃的话会结账的时候会算桌布费的，一般是1.5-3欧一个人吧；
2. 一般付桌布费的餐厅会在上菜前给你一些小食，例如薯片、面包之类的，这些是免费的，如果这时候一瓶葡萄酒和这些小食一起端出来那你得小心了，姐血淋淋的教训啊，后面讲；
3. 主食的价钱还能接受，一般在10欧左右，饮料就有点贵了，一瓶上海买最多2、3块钱的可乐威尼斯居然要4欧，心在滴血啊；
4. 在人多或着还比较讲究的餐厅里不要为了省钱不点饮料或者两个人共喝一瓶饮料，会被鄙视的；
5. 那两个留学生跟我说：不要去那种没有菜单的餐厅，吃完价钱吓你一跳，这个我没有经历过，有待各位验证；
6. 可以在超市里买一些水果、牛奶放在旅店的冰箱里屯起来喝，超市的东西超便宜啊；
7. 意大利的车厘子便宜到爆，五渔村2欧一斤上海60RMB+一斤有木有！
8. 提拉米苏、卡布基诺吃到你吐；
9. 冰激凌吃下来还是巧克力最好吃！
1. 最好不要在意大利买手表，专卖店少的可怜；
2. 意大利基本都是专卖店，没有国内那种巴黎春天、汇金这种百货店，所以找起来还是得靠缘分；
3. 威尼斯面具店强推里亚托桥右边一家；
4. 罗马手表一个比较全的专卖店在西班牙广场通向波波洛广场的那条路上，那条路走走挺快的；
5. 西班牙广场对面赫赫有名的Via Condotti只有一家Giorgio Armani，EMPORIO Armani也是在西班牙广场通向波波洛广场的那条路上；
6. 一般意大利的店里手机都没有信号，所以和家人沟通款式什么的都得跑到外面来打电话，有点不方便
7. 如果要带点小东西带回去给朋友分分的话，不建议带香烟，因为口味吃不惯；
8. 巧克力之前有帖子推荐"Baci”牌，俗称霸气巧克力，蓝色包装，也不算贵，带给同事获得一致好评，但要留意天热巧克力容易化掉；
9. Termini火车站地下一层有一个大型超市，里面买那种当地食物便宜又划算，可以带回去分人；
10. 另外一个比较推荐的小礼物是冰箱贴，便宜又有纪念意义，送给朋友不错。
说到天气真的是老天帮忙了！我们从5月31日晚上出发去机场到6月17日凌晨抵达上海，全程没有用过一次雨伞有木有！！强推六月上旬去意大利啊！！
去之前真的很担心会下雨，不仅走起路来不方便，拍出来的照片也会大打折扣。本来也没指望半个月没有一个下雨天，但老天实在是太给力了！虽然说不是个个都艳阳高照，五渔村就是一个有着大太阳的阴天，但做人不能太贪心，我们已经很感恩啦！
之前在网上查天气说是20-28℃的样子，所以我们几乎带的都是短袖，老妈带了一件牛仔中长袖衬衫，我带了一件很薄的冲锋衣，结果一出米兰的飞机场，傻了眼了，那么冷！街上都有人穿薄滑雪衫有木有！后来和一个米兰人聊天，她说今年的天气特别妖，按以前这个时候已经很热了。
好在也就第一天有点冷，后面用我们带的外套对付都ok，更何况我们还有一个秘密武器，那就是——围巾！
说到围巾强烈推荐大家带啊，只要你不是7、8月份去，围巾绝对是你保暖拍照的必备神器啊。
其实6月上旬感觉温度大概在15-25℃。感觉6月意大利的温度主要靠阳光直射，所以太阳下热的冒油，一到阴凉的地方或者晚上就有点冷飕飕了。所以别看出门的时候感觉天气不冷，还是建议最好带一下外套，省的晚上冻着。另外，意大利6月也是少雨的季节，地中海气候嘛，夏天干燥，冬天湿润，大家懂的。不过凡事也有例外，在看《罗马建筑》公开课的时候，那个教授就说她那年6月去就全程下雨，什么鸟RP啊，给她默哀一记。
此外，这次旅行给我最大的感受就是：意大利变天比女人翻脸还快！
不管北意南意全都这幅腔调。在罗马也是，某一天阴风大作，我们决定先去室内看首都博物馆吧，一两个小时后出来，阳光亮瞎了我的眼。
所以强烈建议大家，一看到蓝天白云，阳光灿烂，马上抓起相机赶快定格住这个美妙的瞬间吧，讲不定待会它就翻脸不认人了。
关于天气的一点小tips：
1. 再强调一遍！6月的意大利变天就是分分钟的事儿，把握时机啊兄弟们！
2. 早晚比较冷，建议带件薄外套，还有强烈推荐的围巾！
3. 夏天干燥，冬天湿润；
4. 就算碰到下雨天也不怕，人家下雨速战速决，两三小时太阳公公就急吼啦吼地出来接客了；
5. 如果去卢卡的话，感觉6月并不是一个非常好的季节，因为这时候草不绿，有点干有点黄，所以没有拍出@betravelling兄弟那种绿草悠悠的感觉，他是在9月末去的，这个时候也非常不错，之前看帖子的时候发现9月末去的同志们遇到的也大多是好天；
6. 大热天的，女生不都爱穿个背心啊、热裤啊神马的嘛，但教堂又不让进咋么办？这时候又得靠我们的神器——围巾了！
关于退税：
1. 强烈建议在出商店时检查退税单上的信息是否准确，尤其是护照号；
2. 买需要退税的东西时，最好都使用一个人的护照，这样退税方便；
3. 不用过早来机场退税，退税都要等到check in后，一般check in也就起飞前两三个小时；
4. 退税的东西要么全手提，要么全托运，姐走的手提，感觉手提退税很方便；
5. 罗马Fiumicino机场，托运退税的地方在check in处，那里有很多志愿者，可以问他们；
6. 托运退税的地方不可以办理手提行李退税，当时我劝过一对小夫妻手提行李要进去排，但他们担心里面队伍更长，所以想在外面试试运气，结果白排；
7. 手提退税的地方有两处，要根据登机牌上的Gate编号确认，但都要先经过安检才能抵达；
8. 手提退税海关一般会让你show给他你买的最贵的东西，像我就皮带什么都不看，让我把表给他看；
9. 购买的东西包装最好完整；
10. 罗马Fiumicino机场的Global Blue、Tax Free不需要再寄回材料；
11. 退税的窗口晚上10点要下班，我们当时发现基本已经没人在排队了，退税公司会在9点多的时候窗口全开来加紧进度保证大家都能拿回钱，但还是请确认是否能及时搞定。
所以流程是这样滴：
如果东西在托运行李中：
先去check in → 告诉check in的工作人员你托运的行李中有退税的物品，让他们贴托运标签 → 把登机牌、护照、含有所购物品的行李、发票带到海关办公室 → 将行李放至海关托运带上；
如果东西在手提行李中：
先去check in → 确认登机牌上的Gate编号 → 如果登机区域是G或H，则在安检后去H1大门前的海关办公室；如果登机区域是C或D，则在安检后去安检处左边的海关办公室 → 把登机牌、护照、手提行李中的所购物品、发票给海关工作人员
前面那个Agenzia Delle Dogane Customs的办公室是给托运行李办退税的，在check in的地方。我check in的时候问工作人员，这个办公室是不是只办托运行李，她说手提、托运都可以在这里办。
经过将近一天一夜的漫长奔波，我们终于飞过6000多公里，抵达了米兰马尔彭萨机场。米兰马尔彭萨机场是米兰最主要的国际机场。机场有两个航站楼，1号航站楼通常为国际和洲际航线使用，2号航站楼通常为廉航使用，如Easyjet。两座航站楼之间有免费的穿梭巴士服务(每20分钟一班)，不过这些巴士通常车型较小而且不太准时，候车通常需要排较长时间的队。如果不愿意等待，也可以搭乘出租车。拿好行李，我们在机场里随便问了一家货币兑换的小店就能买到了Malepensa Shuttle Air Pullman的机场大巴票。经过工作人员的指点，我们找到了传说中的4号出口。
从机场去中央车站有好几种方式：
机场快线(Malpensa Express)：往返马尔彭萨1号航站楼与米兰中心火车站之间。
从米兰中心火车站(Milano Centrale)出发，车程55分钟。票价€10。运营时间：5:25-23:25，1小时一班。从机场出发运营时间：5:43-22:43 ，1小时一班；
机场大巴：往返马尔彭萨1号航站楼与米兰中心火车站之间。有两家运营公司：
Malpensa Bus Express：车程50分钟。票价:成人€10/单程；€16/往返；儿童€5 /单程。
运营时间：4:00-23:00，大致20分钟一班；
Malpensa Shuttle Air Pullman：车程50分钟。票价:成人€10/单程；€16/往返；儿童€5/单程。
运营时间：3:45-00:30，5点开始每20分钟一班。
Hotel Calypso老板是个很慈祥的grandpa，这家旅店在《走遍全球》上有提到，前面提到他家最大的优势就是价格和地理位置了。双人房45欧的价格真是只有我们阿马尔菲旅店的一半，之前签证时认识的哥们来米兰正好赶上家具节，住一晚要2000RMB，相比我们这家真是白菜价了。
此外他家地理位置也真是无与伦比的好。米兰地铁总共三条线，他家哪条都沾上了。走5分钟到Centrale FS可以乘黄线、绿线，或是朝另一个方向走5分钟去Lima站搭乘红线，米兰大教堂、最后的晚餐不换乘毫无压力。目测整个米兰有这个条件的也就中央车站那块了。所以强推住在这里附近。
他家价格便宜所以设施不那么好也是理所当然啦，不过我们也不是对住宿很挑剔的人，这个性价比还是非常能接受的。虽然是共用浴室，但房间里也配备了洗脸槽，所以还算方便。
虽说是火车站，但Hotel Calypso周边却是一个非常安静的街区，早上起床推开窗，外面的街道是如此宁静，没有一辆车一个行人。
我们第二天早上就着窗外清晨的阳光吃着grandpa给我们送来的早餐，真是一种享受。他家做的卡布基诺很香醇，那个Armoire牌的脆面包也超好吃，这个面包后来旅店很多都有当早餐，大爱这个脆面包夹着巧克力酱，沾着草莓酱啊！
图上有蓝色招牌的就是Hotel Calypso，建筑尖角上三楼的那扇窗户就是我们住的房间了。
到旅馆里放好行李，就冲到中央车站买TIM卡。中央车站太大了，我们绕了半天，最后通过保安大叔的指点找到了。
在TIM卡商店里第一次见识到了意大利人的talkative。我前面就排了一个人，结果这个人和店员叽里呱啦有说有笑地聊了近半个小时。尼玛现在已近六点多了好嘛！姐还要去登顶米兰大教堂好嘛！内心咆哮无数遍，轮到我时腿都有点站酸了。
TIM卡有好几种套餐，它有一张广告宣传纸有介绍，我记得我当时买的主要是上网的，13欧，每个礼拜250MB的3G流量，流量用完了也可以继续上，只是速度稍慢，意大利当地电话好像可以打60min，打回中国怎么算钱倒忘记了，反正我也没指望用这个卡打回国。
意大利两个礼拜用这个套餐毫无压力，也根本没觉得网速有变慢。当时还帮老妈买了一张这个TIM卡，后来发现不合算，其实主要是我用来上网查地图查资料，我和老妈又几乎不会分开走，所以一张卡绰绰有余了，就算老妈用国内的号拨几个电话也要不了13欧吧。
之前也有听说这个卡需要24小时激活，后来和店员确认了一下，即买即用，完全不需要时间等待激活。还听说除了中央车站，在埃马努埃莱二世拱廊里也有TIM商店，这个倒没看到，也供大家参考一下吧。
在米兰中央车站地铁的某个报刊亭里买了公共交通24小时天卡，4.5欧/张，搭黄线前往米兰大教堂。米兰大教堂的壮观在我还没有看清它的全貌就开始了，在地铁出口下看到它的冰山一角，就足以让人震撼。
米兰大教堂是米兰的标志性建筑，世界第二大教堂、第一大哥特式教堂，也是欧洲最大的大理石建筑，世界上雕像最多的哥特式教堂。拿破仑曾在1805年在米兰大教堂加冕成为意大利国王。
始建于1386年，历经500年时间完成，教堂有135个大小尖塔，每个塔上都有一座雕像，米兰大教堂也是世界上雕像最多的哥特式教堂。整座教堂共有大理石雕像6000多座，3159座位于建筑外部，其中2245尊是外侧雕刻，雕像的主题多为圣经故事等宗教题材，各种雕像千姿百态。由于大教堂正面是朝西的，上午拍照背光，所以建议大家下午的时候去拍外景，当夕阳洒下来，原本煞白的大理石就会格外柔和。当时天空云层很厚，我和老妈在广场上等了很久才等到太阳漏了一下小脸，我们那叫一个激动，抓紧时机一阵狂拍，没几分钟夕阳又没了，所以大家看到云层别灰心，看到阳光别大意啊。
开放时间：
教堂7:00-19:00(18:45禁止入内)，洗礼池周二-周日9:30-17:15；珠宝阁周六9:30-17:00，周日13:30-15:30；
玻璃馆周六9:30-13:30, 14:00-17:00；教堂天顶9:00-18:15；电梯9:00-20:30；
教堂博物馆因装修闭馆
门票：
教堂Free，珠宝阁€2；圣约翰洗礼堂€4；登顶电梯€12；走楼梯€7；
电梯登顶+珠宝阁+圣约翰洗礼堂=€13；走楼梯登顶+珠宝阁+圣约翰洗礼堂=€10
当天晚上正好是意大利国庆的前夜，大教堂广场上举行了盛大的露天音乐会，不同肤色的游人在这里一待就是一个晚上，静静聆听，鲜有人拍照，只有每曲终了才会爆发阵阵掌声。被米兰大教堂恢弘的夜景深深震撼！
登顶的入口在教堂外部，沿着二世拱廊那侧走到后面便是。由于已经是晚上7点了，楼梯登顶已经关闭，只能乘电梯。之前攻略上看到电梯要12欧，我们去的时候门票只要10欧，不知道是不是降价了。登顶教堂是一种很奇特的体验，这个时候游人很少，我们穿梭在环环廊柱间，好像走进了迷宫，难怪马克·吐温称这里为“大理石的诗”！
中央塔上的圣母玛利亚雕像正在装修，被钢筋铁骨所包围，所以没拍到什么，就简单摘抄一小段介绍吧。
中央塔为尖塔最高，108米，也是教堂的最高点，建于15世纪，由意大利建筑巨匠伯鲁诺列斯基建造。中央塔上的圣母玛利亚(Lady of Assumption)雕像于1774年才建成，高4.2米，为镀金铜像，圣母身裹3900多片金叶片，重700多公斤，整个圣母像在阳光下光辉夺目，代表爱，是所有米兰人的共同标记。大教堂最初的正式名称为“圣母诞生大教堂”就是由此而来。
埃马努埃莱二世拱廊是欧洲最漂亮的商业拱廊之一，建于1865年至1977年，上面是钢架的彩色玻璃棚顶，两条交叉的长廊呈十字型，南北长198米，东西长105米。
这个巨大的长廊具有拱形的顶和马赛克图案拼成的地面，是Giuseppe Mengoni的作品。长廊呈十字形，南北长196米，东西长105.5米。巨大的拱顶，那不勒斯的翁贝托一世走廊跟它是姐妹花.虽然各种奢侈品专卖店都已经关门，这里依然华灯尽上，人头攒动.在长廊中间的空地上有一个的马赛克图案，游客们来这里都要以脚跟撑在小牛的生殖器部位转圈，可怜小牛的生殖器部位已经深深凹陷。
长廊是为纪念意大利国父而建造的，所以以意大利第一个国王的名字命名。它在1865年3月7日破土动工，这天意大利国王艾曼纽二世出席了奠基仪式，活动盛况空前。建筑师门格尼精心设计了这座长廊，浩大的工程历时十二年，直到1877年才完工。二战期间的1943年，这一著名建筑物在战争中遭到空袭，损失惨重，战后，米兰政府进行了认真的修复，到1967年才修茸一新。
埃马努埃莱二世骑马像正对着教堂，看着这张照片总感觉像回到了冷兵器时代，国王带领着战士们向前方的城堡进攻。
还没走进埃马努埃莱二世拱廊就可以远远地看到肃穆的达芬奇一脸凝重地站在拱廊的尽头，这个广场并不有名，傍晚时分只有零星的路人坐在这个安静的广场边上歇歇脚，一些老人在这里乘凉聊天，享受欧洲特有的闲散生活。达芬奇特写，膜拜一下这位大神，他到底在思考些什么呢？广场上的玫瑰花开的煞是鲜艳，围绕着达芬奇和他的四弟子。从安静的达芬奇广场回头看熙熙攘攘的拱廊，好像灵魂从精神世界打量了一眼凡尘世俗中的肉身，那么真实而又遥不可及！
米兰的晚餐我们按攻略找到了一家叫Ciao的连锁快餐店。这家餐厅在二世拱廊入口右侧的二楼，这里貌似还有其它几家。
这家餐厅类似于宜家的自助餐，属于self service那种，有薯条、牛排、蛋糕、面包、小饼干、意面、色拉等等，选完之后一起付钱。价格很便宜，我们两个人才吃了17欧，貌似是除了麦当劳之外最便宜的一顿了。
但味道真的很一般般，之前店员跟我们说有汉堡包，我们毫不犹豫的买了，后面才发现这里的汉堡包就是这两块牛肉，没有面包蔬菜神马的，不过这个牛肉真的很嫩，焦焦的外皮还不错。
但那个蓝莓蛋糕就不敢恭维了，甜的要命，吃了一口就扔了。那个意面也so so啦，后面吃到的随便一家意面都比这个好。
所以这家餐厅对口袋紧，嘴不叼的同志们还ok，要求较高的话还是算了吧。
吃完晚饭，在广场欣赏了一会儿露天音乐会，感受一下欧洲人的自得其乐。那个时候已经是夜里10点多了，后来担心米兰地铁关门，所以提前走了，不过后来好像查到米兰地铁停运很晚，要将近午夜。
米兰地铁还是很干净的，人也不多。对面的一排帅哥，左边第一位看到我在偷拍，他还很配合得不断给我摆pose，真是一颗爱显摆的心啊...
对于《最后的晚餐》这种也许是世界上最有名的巨作，想要一睹其真容总是难上加难的。早在签证的时候面试官就问我你票预订了吗？我说还没，面试官就说“那你要抓紧了，这个可是要提前两三个月预订的”。
后来一出签，我买完机票的第二件事就是去预约《最后的晚餐》。
门票6.5欧/张，预订还会收预订费1.5欧/张，总共8欧/人。60多块钱看一副世界巨作，想想比国内那种几百块钱看个一小丢丢的景点，划算太多了。
最后的晚餐有两种预约方式
1. 网上预订：
链接：[url=http://www.vivaticket.it/index.php?nvpg[evento]&id_evento=440312&change_language=1]http://www.vivaticket.it/index.php?nvpg[evento]&id_evento=440312&change_language=1[/url]
2. 电话预订：
号码：+39 02 92800360
当时三月下旬到网站上订6月1日或2日的票子，发现基本6月上的时间全都已经被订满了，后来我时不时地上来刷新，发现虽然偶有一些门票重新开放，但是没什么指望能够在同一时间段订到两张。
本来以为已经无缘得见大师巨作了，后来看到坛子里有前人指教，说如果网上订不到就打电话试试。然后我就用公司的电话打越洋到米兰，一开始可能会占线啊拨不通之类的，但没过一会儿就能听到语音提示"Leonardo"、"Last Supper"之类的，知道号码没错，应该有戏，后来就有工作人员来接了。
和工作人员扯了一会儿后，总算说清了我要几号的、哪个时间段的门票，门票要几张。然后再把信用卡号码以及自己的邮箱报给他，他会发一串Reservation Code到你的邮箱里。收到邮件以及信用卡的扣款短信，就ok啦。这里当心报姓名和邮箱的时候一定要发音准确啊，m、n这种音相似的万一弄错了就收不到门票啦。当时发现一个很有用的拼法：a for apple, t for teacher，这种组词的拼法相当管用。
其实后来去看的时候，他们根本不查你打印出来的邮件，直接报上你的名字，他们那里就有记录，核对都不用直接放你进去了
房间的出口通向一个纪念品店，里面有很多非常精美的明信片、小玩意儿，这些是外面比较难买到的。圣玛利亚感恩教堂朴素的正面，其左侧一个像售票处的地
《最后的晚餐》所在的房间非常幽暗和阴凉，这应该是出于保护壁画的考虑。此前看到过无数它的复制品，真迹比我所见过的、所想象过的更巨大、更斑驳，而这已经是经过修复的了。瞻仰真迹的时候我会禁不住地打颤，说不上是因为这里的阴凉之感，还是从年代久远的壁画中散发出来的浓浓的宗教气息。
《最后的晚餐》中，十二门徒三人一构图，每个人的神态姿势都不同，但无论是左侧还是右侧，焦点都通过眼神、手势直推至正中的耶稣。窗外远景的光亮打在耶稣身上，使其成为壁画的中心，他的手摆成三角形状，和壁画中其它或圆或方的几何图案，形成了强烈的透视。耶稣穿着象征神圣的红蓝圣袍坐在中间坦然、宽容又无奈，和旁边骚动的门徒形成强烈的对比。
虽然因为没有同样的信仰远远无法读懂其中的故事，但我似乎能感受到500年前达芬奇在这里挥洒他的天赋，赋予这堵平淡无奇的墙以生命。500年间教皇换了一届又一届，教宗分分合合，文艺复兴崛起而又消亡，墙上的色彩虽然剥落了一块又一块，但好歹，艺术的光辉比权利更长久。
由于室内不能拍照，就传一张出房间后外面的仿制品吧！
看完《最后的晚餐》，我们又回到了大教堂广场去寻找传说中的斯卡拉剧院，虽然对歌剧没太大兴趣，但也想看看这个世界上最著名的剧院到底长啥样。
跟着地图找了半天，发现原来就在我们昨天到过的达芬奇广场的后面啊，看上去很不起眼，难怪昨天近在咫尺都没留意到。
斯卡拉剧院是世界最著名的歌剧院之一，1943年因遭空袭破坏，同年在旧址上重建。歌剧院内部装饰华丽，西方人把这里视为圣地，从音响效果来说是世界最好的剧院之一，世界著名的歌唱家都曾在此演出过，每年剧院上演季节的开幕式在12月7日。不过如果想在这里欣赏一场歌剧的话一定要注意着装，黑西装西裤白衬衣领带皮鞋都是必不可少的。
搭乘了米兰→维罗纳的FrecciaBianca9721班列车，
12:35 Milano Centrale →13:57 Verona Porta Nuova
耗时不到一个半小时，Supper Economy票9欧/人，FB车也就是原来的EC车，是提前在意铁网上买的票。
车上人很少很安静，车厢非常干净，当中连查票的人都没有。坐在车厢的左侧我们看到了绵延的阿尔卑斯山。
还没享受完意铁的舒适，我们便抵达了意大利的浪漫之乡——维罗纳。
维罗纳是此次旅行给我们惊喜的一个地方。之前老妈一直对我选择维罗纳十分不解，她更偏爱锡耶纳、阿西西。
说实话当时决定去维罗纳我也是一时冲动，看到介绍说这里造就了莎翁笔下的痴男怨女就脑子一热定了这里，连旅店的钱都已经早早地付了，容不得我反悔。但出乎我俩意料的是，维罗纳的魅力远远地超过了我们的预期。
维罗纳是米兰到威尼斯的火车必经的一个小镇，她虽不如其首府威尼斯那样名声大噪，但却独具魅力。她热闹但不嘈杂，时尚但不奢华，浪漫但又不失底蕴。维罗纳是意大利最古老、最美丽和最荣耀的城市之一，拉丁语的意思为“极高雅的城市”。
她不大，基本全程靠走，这样也能慢慢领略这座城市的的韵味。维罗纳是那个让我们想要永远逗留的地方。
维罗纳的火车站距离镇中心有点距离，一般要沿着Corso Porta Nuova这条主干道走15-20分钟，到罗马竞技场附近才算热闹。我们当时选择了我所能找到的价格最便宜、又位于镇中心的旅店B&B Vicolo 22。方位如A所示，图中那个圆形的就是竞技场了。这是我住的所有旅店中最喜欢的一家，房子色彩鲜艳，非常可爱！墙上有个浮雕，是抓着福音书的带翼的狮子，这应该是威尼托区的标志。
房东是一个长得很cool的叫Luigi的小伙子，他不住在这里，按门铃就会打电话给他，他再从附近过来。这家也会附送地图，热情的Luigi还在地图上画来画去给我们介绍了很多地方。 旅店里的布置很精心，盘子里堆满了从世界各地带来的祈愿和感叹。
在走道里、楼梯旁布置着各种各样的工艺品、装饰画，还有热水壶提供。
我们当时住的是共用浴室的双人房，卫生间在房间外面，但晚上回来3楼好像就我们有动静，所以名义上共用浴室也跟独享没差啦，72欧/晚这个价格还是担当得起的。
他家的早餐是自己跑到厨房的自助形式，早上起床吃饭不见Luigi，也没见着其它住客，我们就乒令砰啷自己在厨房鼓捣早餐了，好像整栋房子都是我们的。他家的厨房，东西随便拿。
check out的时候只需要把钥匙插在自己的房门上，出旅店把大门一砰就可以走了，完全没有国内的查房，看看有没有损坏、缺少什么东西让你赔钱之类的，甚至我们走的时候都没看到Luigi。
他们意大利人就这样放心大胆的把房子交在了我们这些素未蒙面的人手中，百分百地信任我们；而房客也必须做到有涵养，不要浪费早餐，房间稍许整理一下再离开，一些没必要拿走的小零食、小玩意儿自己也适可而止，毕竟信任是双方的。
旅店出来从小路走大概7、8分钟就看到了和罗马斗兽场风格非常接近的维罗纳罗马竞技场。
维罗纳罗马竞技场是现今世界上留存下来最大的三座古竞技场其中之一，另外两座分别为罗马斗兽场和卡普亚竞技场。维罗纳在公元前89年并入古罗马帝国的版图，而这个斗兽场是于此后的一个世纪，也就是公元一世纪时期建造的。与罗马斗兽场相比，Arena斗兽场要小很多，但保存的更为完好，增加了很多人工修缮的成分，与罗马斗兽场所体现出来的强烈的历史沧桑是完全截然不同的感受。不过也正因为如此，Arena斗兽场如今仍然在使用中，每年的维罗纳音乐节这里都是主会场。
竞技场分为内外两圈，外圈分为3层，用大理石砌成。内圈分为上下两层，周围有72个拱门。场内正中是表演场地，四周是台阶式观众席，可容纳观众3万多人。
国庆节的维罗纳好热闹，竞技场所在的布拉广场Piazza Bra上到处都是街头艺人 ，虽然听不懂他们在念叨什么，但感觉应该是在演《罗密欧与朱丽叶》。
竞技场左后侧的那条路便是维罗纳的著名的精品街Via Mazzini，这应该是维罗纳最繁华的街道，路不宽但是挤满了熙熙攘攘的人群，却又不会给人压迫之感，两边尽是各种时装店、珠宝店。这条Via Mazzini也可以通往另一个镇中心香草广场。
Via Mazzini的尽头就是香草广场。香草广场则与罗马的诺沃纳广场颇有几分相似的市井气息，这里古时候是集会的公共场所，广场周围的建筑物都是从中世纪到文艺复兴时期的豪华别致的楼堂馆所。
香草广场小巧而精致，这种广场在维罗纳随处可见，只需放慢脚步，把身心迷走在这座浪漫之都。这里的人们以他们的历史而自豪，逢人就说，世界上最闻名的痴男怨女诞生于他们的故乡。这应该是建于14世纪的"维罗纳爱人"喷泉吧？又是手捧福音书的带翼雄狮，昭示着这里是威尼托区的领地。
旅店老板Luigi当时告诉我们，不要在竞技场附近用餐，那里主要是宰游客，价格又贵味道又不一定好。相比而言用餐更推荐香草广场以北，更靠阿迪杰河的地方。
兰贝尔蒂塔屹立在香草广场一侧，注视着往来的人们。
这是一座建于12世纪的瞭望塔，看到好像有一些人在塔顶上用餐，从那里一边享用意大利美食一边俯瞰维罗纳全景应该相当惬意。
开放时间： 周二-周日9:00-19:30，周一13:30-19:30
门票： 电梯€3，步行€2
坐在香草广场的台阶上舔完冰激凌就出发去找朱丽叶故居了，循着地图绕了一圈觉得明明就应该在广场附近愣是找不着，问了清洁阿妈指了指一个像是弄堂的入口便是，人最多早该发现应该在这儿了。进入庭院，豁然开朗，抬头终于看到了那个在明信片中看到过无数次的大理石阳台，莎翁笔下罗密欧和朱丽叶幽会的地方，无数男女神往的圣地。如今出现在阳台上的只有付了钱的游人，对着阳台下的镜头搔首弄姿，而五百年前的深情对望只能闭上眼睛在脑海中想象。阳台下，朱丽叶铜像伫立在庭院一侧，家族仇恨早已成过往云烟，亘古不变的只有挚诚的爱情！她的眼神深情却又略带哀愁，似乎在目送逐渐远去的爱人。
铜像背后的墙壁，粘满了满怀憧憬的口香糖，无数的爱情藉此被朱丽叶的光辉所庇佑，但同样，这些爱情也使朱丽叶的铜像绽放无穷无尽的光芒。密密麻麻的情人锁点缀着这个庭院。每一个都是缤纷的爱情！离开人群的嘈杂，只留朱丽叶的淡淡哀愁在心间。
维罗纳最大的教堂，里面没进去看，应该有皮萨内罗的壁画《圣乔治和公主》。
意大利每一座有韵味的城市都有一条母亲河川流而下。罗马的台伯河、维罗纳的阿迪杰河、佛罗伦萨的阿诺河，比萨与翡冷翠同饮一江水，威尼斯就更别说了。
穿过一些小巷，循着依稀的水声，来到了阿迪杰河畔，这应该就是Luigi口中当地人很喜欢去的俯瞰维罗纳的那个小山坡，我到现在都不知道它的名字。
阿迪杰河对岸一座不知名的小山坡~穿过Ponte Pietra桥，过一条马路，就可以看到一个上坡的小口子，拾级而上。这个山坡很幽静，一路往上爬只看到三两路人下来，只有到山顶才多了一些游人，或是吃完晚饭牵着爱人的手来散步的当地人。坡顶宽阔的视野，维罗纳这座中世纪的浪漫小镇尽收眼底。红砖褐瓦映照出夕阳的金光，灿烂若千阳。
下了小山坡，在过了桥的一个转角处的一家餐厅用了晚餐，名字不记得了，但却是一家以战争纪实为主题的餐厅。墙壁上挂满了黑白的战争照片。窗外也有一些露天的座位，紧邻阿迪杰河，应该挺享受的，就是晚上风略大，我们就坐在室内了。这家环境不错，服务也ok，但味道so so，也许是因为我们点不来菜的关系吧，一顿晚餐29欧，还能接受。
吃完晚餐已经将近9点多了，一路往回走，悲催的是两个相机都没电了，夜景只能用手机将就拍拍。白天繁华的Via Mazzini大街，夜里路人寥寥...
第二天早上匆匆赶往火车站，准备离开这个成名于悲剧中的古镇，前往另一个独一无二的城市。维罗纳火车站，比起米兰中央车站朴素太多了！
搭乘了维罗纳→威尼斯的FrecciaBianca 9703班列车
8:27 Verona Porta Nuova →9:32 Venezia S. Lucia
耗时1小时，Supper Economy票9欧/人，EC车，提前在意铁网上订的票
眯都没眯一会儿，就看到了列车两侧的茫茫浅滩，便知道我们抵达了世界上最大的无车城——威尼斯。
之前对威尼斯并不是很感冒，心想不就是一座水城嘛，论内涵远远不及翡冷翠和罗马。但一出火车站，突然看到一艘艘水上巴士在明媚的阳光下穿梭在河道中，看到河中的木桩上拴着一条条精心打扮的贡多拉，看到水面上映衬出的层层建筑和悠悠白云，实在难抑兴奋之情。即使撇开内涵，威尼斯本身的魅力就足以与任何一座城市抗衡，更何况这里又是一个闻名世界的画派的摇篮。
原来设想的很好，在威尼斯的两天，第一天沿着地图上最便捷的路线一路扫荡运河右侧的景点，第二天搞定运河左岸和外岛。结果到了威尼斯才发现我们原先的想法too naive。
威尼斯的小巷幽长而狭窄，九曲十八弯，更何况又被无数的河道贯穿，看似就应该在背后的建筑却怎么也都绕不出这座水做的迷宫，最后干脆把地图一扔，原来计划要去的景点抛诸脑后，跟着感觉走，任自己迷走在威尼斯的小巷中。
威尼斯交通通票可以在圣卢西亚火车站S. Lucia买到，它有好几种分类：24小时、36小时、48小时等等。而且在每一个时长的票中还有不同选择，例如水上巴士通票、包含去机场的交通通票等等。
在威尼斯通票官网上也可以预订这些通票，提前订可能有一点点折扣，但个人觉得没这个必要。
我们买的是不包含机场交通的36小时通票，25欧一张，略有点小贵。不过一张水上巴士的单程票也要6、7欧了，而且每次买票还得排个长队真心不方便，所以还是比较推荐买通票的。
每次搭乘水上巴士都是在站头的入口处把这个通票在下图中的打卡机里扫一下就ok了，其实威尼斯的水上巴士真心没人查票，有好几次我都忘记打卡了直接跳上船，所以大家懂的。。。但身为一个遵纪守法的好公民，还是不能给国家丢脸的有木有！
在威尼斯乘水上巴士要注意，由于它的路线很多，上下船又不可能和公交车一样随便挨个路边放人下来，所以同一个大站会有许多上下点的亭子，这个需要我们自己区分。
例如圣卢西亚这个站点叫罗马广场P. Roma，它的上下点有A、B、C、D、E好几个，每个点都隔了几十米，先确定要去的地点可以乘几号船，然后站点外面会有个电子显示屏，显示例如“P. Roma → S. Marco，Line 1，去D站乘，XX点XX分到”之类的信息，再去相应的亭子等候。每艘水上巴士靠站后都会有个船老大栓绳子，嘴巴上也会大叫"To Rialto”之类的，也可以和他确认一下。
另外水上巴士也不会和国内公交一样，什么反方向在马路对过神马的。水上巴士的正向反向都在河道的同一侧。
放一个威尼斯交通图，看看玄乎其实挺容易懂的。再放几张主要线路的站点图吧：最热门的Line 1，连接火车站、里亚托桥、学院桥、圣母安康大教堂、圣马可广场等。Line 2，可以到Lido岛，请忽略那几撮黄毛吧！还有同样可以到Lido岛的LN线。Line 4.1和Line 4.2，除了方向相反没啥区别，玻璃岛神器！
说到威尼斯的旅店Hotel Adua，实在不得不赞一下它的地理位置，离圣卢西亚火车站大概只有3、4分钟的步程。火车站大家懂的，公交线路相当多，P. Roma的水上巴士川流不息，到哪儿都很方便。这家旅店所在的那条街道也非常热闹，美食、工艺品、小玩意儿、早餐应有尽有。
话说威尼斯主岛能找到70欧/晚的两人间实在是太难得了，没记错的话这是我当时找到的唯一一家低于90欧的房间了，所以果断拍下。
当然这么个房价我们并不指望住的有多豪华。不过虽然预感到房间小，但没想到房间会那么小，但我们也不太care啦，省钱是王道！
最后补一句，旅店选择这里附近还有一个好处，那就是这里有一个邮局，寄明信片非常方便
邮局在一个很狭窄的弄堂里，我甚至都不敢相信这个弄堂里面竟然还有店铺，之所以会发现是因为在弄堂口有一个"P"字挂牌，所以进去瞧了瞧~里面大概就这么宽，外面才是旅店门前那条热闹的街道。
众所周知威尼斯就桥多，所以还是比较推荐住在火车站附近，省的提着那么重的行李上上下下。何况这里交通方便，房价又相对便宜。有些同志会选择住在意大利本土的Mestre，但毕竟觉得不太方便，而且真的不见得威尼斯主岛就比Mestre贵，还是看缘分能不能淘到好房间吧。
放下行李后，我们搭乘Line 1前往大运河的另一头的圣马可广场，在水上巴士上先体验了一把大运河之旅！
卡·多洛金屋 Ca'd'oro ，多亏四叶草造型的阳台帮我从成千上万的照片中辨认出来它！
威尼斯最杰出的哥特式建筑，位于距里亚托桥不远的浮动码头右边宫殿。建于1440年，具有漂亮造型的阳台非常引人注目。建筑外表华丽，以朱红和佛青涂色，并曾用大量的金叶作装饰，因此被命名为“金屋”。现逐渐变成Franchetti美术馆，收藏了威尼斯从14世纪到18世纪的绘画珍品，集欧洲绘画艺术之大成。
1420年威尼斯的贵族孔塔里尼(Marion Contarini)兴建这栋豪宅时，使用当时最昂贵的涂料，再搀入金箔使得外墙如同黄金般的耀眼夺目，但是多年来经过屡次的修改和整建，再加上大水的不断侵蚀，黄金屋已经褪色不少。尤其是1864年，一位俄国的芭蕾舞伶成为它的屋主后，改变装饰破坏历史古迹，1915年由法兰克提男爵将它捐给威尼斯政府之后，才得以保存而成为今日三层楼的美术馆(Galleria Franchetti)，馆内收藏多半是十五世纪的雕塑及绘画，有Titian，Sansovino，Alessandro Vittoria，Mantegna，Giorgione，Tintoretto 和 Antonio Van Dyck。其中以提香(Titian)的画最为传神。
这也是后来回翻照片时发现的，当水上巴士在大运河航行时哪有时间对照地图来对这些建筑一一辨认啊...
曾经是诗人布朗宁Robert Browning去世前的住所，如今是一座著名的博物馆。2001年6月30日雷佐尼可宫在修整之后重新开放。宫殿修缮的时间非常长，第一个修缮计划源自1979年，7年中耗费230亿里拉，使壁画、房间和楼廊都恢复到18世纪时期的辉煌。
雷佐尼可宫最早由罗根纳(Baldassarre Longhena)在1649年建造，并由Giorgio Massari于1750年最后建造完成。1712年由热亚纳的雷佐尼家族所买下，十九世纪卖给了布朗宁。这栋18世纪壮丽的贵族宫殿曾在1935年被市政当局用来自于科雷尔博物馆(Correr Museum)馆藏的家具、雕刻、幔帐、壁画等重新装饰。雷佐尼可宫拥有许多18世纪的挂毯、漆器和椅子以及卡纳莱托(Canaletto) 、卡列拉(RosalbaCarriera) 、提也波洛(Giambattista Tiepolo)、瓜尔迪(Francesco Guardi)等著名画家的艺术作品。
开放时间： 9:30-19:00，提前1小时禁止入内。
门票： €16(包括科雷尔博物馆Museo Correr和一家市立博物馆)
下了渡轮顺着人流，第一个看到的就是总督府，那个拱桥上密密麻麻的人群在看的就是传说中的叹息桥。它的的阳台和卡·多洛金屋一样是四叶草风格，密密麻麻的廊柱和拱门排成一排蔚为壮观！
总督府的门票有点小贵，要16欧，虽然是联票，但另外几家博物馆毕竟不是太热门，一般在威尼斯只逗留两天的话是没时间去的，我们这张门票就只参观了总督府
由于总督府内部禁止拍照，所以下面有一些图片用了网上截图
总督府建于814年，是哥特式和古典式的结合，但由于遭遇过多次火灾，现在的建筑物为建于15世纪的哥特式建筑，临河的南面和朝向小广场的西面均长70多米。下面两层白云石的尖卷列柱长廊，具有浓厚的哥特式建筑风格。入口处在寺院的右边，珍宝馆的背面。
楼内有一个黄金楼梯(Scala d‘ Oro)通往宫殿上层，因两旁是涂金墙壁，顶有华丽壁画，故得其名。
主要厅室有：委员会厅(Sala del Collegio)、候客厅(Anticollegio)、地图厅、四门厅(Sala delle Quattro Porte)、会议厅(Sala del Senato)、十人厅(Sala del Consiglio dei Dieci)、元老厅和大会议厅(Sala del Maggior Consiglio)等。室内装饰主要以油画、壁画为主，加以大理石雕塑和木雕。
宫内名画极多，如维罗内塞的《威尼斯的胜利》、堤埃坡罗的《海神向威尼斯献礼》等优秀的绘画装饰。其中在二楼的大会议厅中的丁托列托作的《天堂》(Paradise)长22米，宽7米，取材于但丁的《神曲》，画中有700多个人物，被喻为世界最大的油画，占据了大会议厅东面的整个墙壁。
由于旧时的威尼斯需要强有力政府来强制推行法律和秩序，产生了一种选举出来的统治者——总督，他是共和政体的首脑，而不是君主政体，它的子孙后代不能继承他的位置。
从9世纪开始，这座宫殿便存在于此，在这里，总督统治威尼斯长达约1000年。
总督宫某个窗口近距离看叹息桥。通过叹息桥连着的便是从前关押犯人的监狱，从富丽堂皇的总督宫跨过叹息桥进入监狱这潮湿阴暗的世界，好像从天堂堕入了地狱，难怪会发出阵阵叹息。
关于叹息桥的传说实在太多了，但凡来到威尼斯的游客，必定要到叹息桥，就因为一个美丽的传说，只要在叹息桥下，情人一吻，便可天长地久，永不分离。毕竟美丽的传说都是后人想象出来的。叹息桥始建于1600年，得名叹息桥，与爱情无关。
叹息桥是一座拱廊桥，桥呈房屋状，上部穹隆覆盖，封闭得很严实，具有早期巴洛克建筑风格，造型简洁大方，又蕴有动态之美，那两个小窗用大理石雕刻而成，为类似于四个米字形的镂空图案。
叹息桥最早名为日落桥，横跨在小小的河道之上，连接着当时的总督府和威尼斯监狱，每当犯人受总督审理定罪后，必须经过日落桥到达监狱。
据说跨过了这座桥的囚犯再也不可能回到这个世上来了，叹息桥是犯人被带到暗无天日的监狱之前能看得见外界的唯一一个地方。他们必须经过这座密不透气的桥，只能透过小窗看看蓝天，想到家人在桥下的船上等候诀别，百感交集涌上心头，再向前走便要告别世间的一切了，便不由自主发出阵阵叹息。
正常人可以在一分钟内走完全桥，对于这些犯人来说，便是世界的尽头。
站在叹息桥内，透过镂空窗户朝外看，想象一个犯人的心境。对面的帕利亚桥(P.te.Paglia)上人头攒动，人声鼎沸，而叹息桥内幽暗清冷，仿佛是两个世界。
此外，卡萨诺瓦从这所牢房里越狱的故事也非常有名。
卡萨诺瓦是18世纪威尼斯的一个名人，崇尚个人享乐主义，写过自传《我的生活史》，他因放纵被逮捕，也被押送过叹息桥，关进总督府的监狱，不久后成功越狱。
在帕利亚桥的桥墩上，有爱的游客插了几朵鲜艳的玫瑰在圣母手中。
开放时间：
教堂开放时间： 9:45-17:00，周日及节假日 14:00-17:00
博物馆开放时间： 9:45-16:45
回廊/黄金祭坛开放时间： 9:45-17:00
门票：
教堂免费；博物馆€5；回廊€2；珍宝馆Tesoro €3，黄金祭坛Pala d’Oro €2
圣马可大教堂始建于829年，重建于1043-1071年，它曾是中世纪欧洲最大的教堂，是威尼斯建筑艺术的经典之作。据说其中埋葬了耶酥门徒圣马可而得名。圣马可被威尼斯人奉为护城神，其坐骑是狮子，当威尼斯摆脱拜占庭的控制，成为一个城市共和国后，元老院决定圣马可为城市的新守护神，所以威尼斯的城徽是一只巨大的狮子抱着福音书，上面用拉丁文写着天主教的圣谕：“我的使者马可，你在那里安息吧！”
圣马可教堂不仅是一座教堂而已，它是一座非常优秀的建筑，同时也是一座收藏丰富艺术品的宝库。它融合了东、西方的建筑特色，它原为一座拜占庭式建筑，15世纪加入了哥特式的装饰，如尖拱门等；17世纪又加入了文艺复兴时期的装饰，如栏杆等。从外观上，它的五座圆顶据说是来自土耳其伊斯坦堡的圣索菲亚教堂；正面的华丽装饰是源自拜占庭的风格；而整座教堂的结构又呈现出希腊式的十字形设计，这些建筑上的特色让人惊叹不已。
我们去的时候有点悲剧，大教堂的正面在装修，金碧辉煌的镶嵌画都被遮起来了，教堂最美的一面无缘得见。话说不光是圣马可，这次意大利之行好多地方都有在装修，想不通...
中间大门的穹顶阳台上，耸立着手持《马可福音》的圣马可雕像，6尊飞翔的天使簇拥在雕像下。入口处的上部有4座青铜马像，这是公元前四世纪的青铜驷马，威尼斯人在1204年掠夺自君士坦丁堡，虽然曾被做拿破仑带回巴黎，但后来又回到了威尼斯，在圣马可教堂的博物馆内可见到它们的踪迹。圆形天花板上的镶嵌画是从圣经旧约全书中取题的。
教堂的外部是一个杰出的艺术品，威尼斯的装饰品与来自海外的珍宝混合，因为在1075年，总督宣布每个漂泊在外的威尼斯人都有责任带宝物回来装饰这个外观。
开放时间： 9:00-19:00，提前1小时禁止入内。
门票： €8电梯
这座高约96.8米的钟楼实在太显眼了，一下水上巴士就能远远地看见。钟楼建于15世纪末期，坐落在圣马可广场上，是威尼斯的城市坐标及广场建筑群空间构图的重心。
钟楼构造简单，下半部是由砖块构成的巨大柱状建筑，边长12米，高50米；上方则为拱形钟楼，共放置了5座钟，拱形钟楼的外部是由分别由狮子与威尼斯的女性图像(la Giustizia)所妆饰。在钟楼的锥形尖端上，放置了一个金色的天使风标。
钟楼是在1514年建造完成的，威尼斯人一直觉得这个造型笨拙难看，但当1902年这座钟楼在毫无征兆的情况下突然坍塌后，威尼斯人还是选择按照原样完全照搬，现在的钟楼就是在1912年重建的。威尼斯人还真是作啊。。。
花了8欧去登顶，没有白费，上面的视野非常开阔，可以尽情俯瞰威尼斯全貌，甚至可远眺阿尔卑斯山。钟楼在威尼斯好像鹤立鸡群，夕阳时分，落日余晖洒在威尼斯的红砖褐瓦上，
还有运河对面的圣乔治马焦雷教堂，之前看攻略说在这个教堂登顶眺望钟楼和圣马可教堂很赞！
这就是拿破仑口中的“欧洲的会客厅”。广场上到处都是露天咖啡吧，还有乐队在这里演奏，真是悠闲。
位于大教堂左侧的时钟塔楼，上面又有抱着福音书的带翼狮子，还真是无处不在啊，在建筑顶端是两个摩尔人雕塑撞击时钟。钟面上的是十二星座，怎么有种穿越到《圣斗士星矢》黄金十二宫的感觉。。。
参观完叹息桥后，我们不知怎的离圣马可广场越来越远，迷失在九曲十八弯的小巷中，干脆收起攻略，关掉导航，就这样跟着心走
家家户户门前都拴着一条贡多拉，心情好就出门赚两把外快，心情不好就在家里喝两口闷酒，钱，爱赚不赚！明媚的阳光洒在阳台的盆栽上，投下长长的斜影，这一景在欧洲无处不在。
威尼斯第一天的午餐是在San Provolo附近找的，照片里红色棚顶的就是。想吃披萨，问服务员一个披萨够几个人吃，她说一人份的，端上来的时候有点对意大利人的胃口理解不能，吃到撑死。4欧一瓶的可乐更让我欲哭无泪，上海最多3块钱吧，这里要翻个十倍。餐厅里面的厕所标志好有趣，狂拍了好几张，好吧，我承认笑点有点低了...这顿饭吃下来30欧吧，服务态度不错，不过味道so so啦。
在威尼斯有400多座桥，通往市中心的里亚托桥最为有名，又名商业桥，是威尼斯的象征。大桥长48米，宽22米，离水面7米高。里亚托桥建于1180年，原先是一座木桥，后改为吊桥。在1444年，观看费拉拉公爵婚礼的民众踩塌了这座古老的木桥。1580-1592年，改建为现在的石桥。
准备重建里亚托时，威尼斯曾经举办了一场盛大的建筑竞赛来吸引最优秀的意大利建筑师，甚至连米开朗基罗都参与了，但威尼斯决定要选择一位它自己的子民来建造这个新时期的象征，最后这个任务交给了Antonio da Ponte。有天使守护在里亚托旁边，好像这是天使的设计.
从伊斯特里亚运来的上好的白色大理石做成的拱廊坐落在这座大拱桥的中央，大桥的重量被12000多条木桩支撑，正如威尼斯的其它事物，这项设计业受到了商品贸易的刺激，偕同标记它的那些商店，这座大桥本身也成了里亚托市场的一种拓展。
两侧是20多家卖首饰商店的商店和卖纪念品的小摊，是威尼斯最重要的商业区之一，曾作为欧洲的商业中心达300年之久。莎士比亚的名剧《威尼斯商人》就是以这里为背景。
开放时间：周二-周日8:15-18:50
门票：11欧/人，网上预约需付预约费4欧/人
其实学院美术馆的门票本应和乌菲齐一样都是6.5欧/人，但因为有特展所以到2013年12月8日前貌似都要11欧那么贵。
去学院美术馆的理由就是为了亲眼一睹米开朗基罗的《大卫像》，给圣母百花大教堂画天顶画《末日审判》的乔治·瓦萨利曾说道：这座大卫像胜过所有其他任何一座雕像，不管古代或现代，不管拉丁或希腊。
学院美术馆的名气远不如乌菲齐美术馆，但鉴于《大卫像》实在是太太有名了，我见到过的数十本关于文艺复兴的书，十之八九封面上必有大卫尊容，所以以防万一还是预定了学院美术馆的门票，预订的网站和乌菲齐美术馆一样，网址：http://www.b-ticket.com/b-ticket/uffizi/default.aspx
后来到现场发现人其实比乌菲齐要少很多，稍微排排队也不会花很长时间，所以如果不是旺季的话个人觉得也不用预约。鉴于之前在乌菲齐美术馆的经验，没必要把美术馆里的作品看个底朝天，所以抓紧时间直奔主题找《大卫像》，终于发觉一个房间嘈杂声远大于其它房间，屏住呼吸，慢慢走近，大卫像一点点揭开面纱，得见真容。
大卫的身份想来大家也都知道，在吉贝尔蒂的《天堂之门》上，在多纳泰罗的大卫青铜像上，在达芬奇老师韦罗基奥的大卫像上，在卡拉瓦乔的油画《手提歌利亚头颅的大卫》中，无不诉说了那个圣经中的经典故事，这里就不赘述了。
在米开朗基罗的这件作品中，大卫是一个肌肉发达，体格匀称的青年壮士形象。他充满自信地站立着，英姿飒爽，左手拿石块，右手下垂，头向左侧转动着，面容英俊，炯炯有神的双眼凝视着远方，仿佛正在向地平线的远处搜索着敌人，随时准备投入一场新的战斗。
离开学院美术馆前上个厕所，一边蹲坑一边觉得这里也不失可爱。原来除了艺术，永恒的还有爱情。
其实已经不记得我们是乘的几路船来的玻璃岛了，也许是L4.1，也许是L4.2，也许是LN，总之，从火车站来玻璃岛的路线很简单，至少有两三条线可供选择，吃不准就问一下栓绳子的船老大再跳上去就可以了，从圣卢西亚车站到玻璃岛，大概20分钟的航程，我们在玻璃岛的Colonna站下了船。
驶离威尼斯本岛后视野瞬间变得开阔,实际上我们对玻璃诺岛上的工厂制造玻璃工艺无感，来玻璃岛纯粹是看攻略上说，要去彩色岛，必须先到玻璃岛换乘。结果发现被忽悠了。
既来之则安之，顺带看看玻璃岛。来到外岛后就有种与世隔绝的感觉，没有主岛的喧嚣，游人很少，再加上因为是一大早，感觉玻璃岛还睡眼惺忪，未从昨日的美梦中醒来。这里好像是我们的天地！本来以为意大利最帅的男人都去国家队了，到了意大利才发现特么满大街都是国家队。玻璃岛非常小，走一圈拍拍照估计一个小时都不用，看的差不多我们就准备前往彩色岛了。关于彩色岛的交通我们乘的是12路，虽然一直听说LN路也可以抵达，但没经过亲身实践不好多说。
下面稍微讲一下我们乘的外岛交通吧：
在圣卢西亚车站乘4.2路还是其它哪路在玻璃岛的Colonna站下，玩的差不多后在玻璃岛的Faro上船，乘12路前往彩色岛；
从彩色岛回来时也是乘12路，到威尼斯主岛的Fondamente Nove站下车，再乘了5.1路回的圣卢西亚车站。
其实大家可以发现，12路是直接连接彩色岛和主岛的Fondamente Nove站的，所以想直接去彩色岛的同学可以乘12路，不必到玻璃岛换乘。
从玻璃岛去彩色岛大约40分钟的航程，12路船上有免费厕所哟，有需要的同学好好把握机会啊。
另外，12路在玻璃岛只经停Faro站，所以如果想乘12路从玻璃岛前往彩色岛的，必须抵达Faro站，这个站在玻璃岛的南面外侧，有个很显眼的白色灯塔，下图便是。
回火车站寄完明信片，匆匆填了肚子后就直奔之前提到过的里亚托桥附近的面具店。这家面具店昨天就有路过，但被它的价格吓到就作罢了，结果之后一直对这里念念不忘，所以决定再来一次，不留遗憾。
威尼斯面具在大街小巷随处可见，但做工那么精致，那么熠熠生辉，让我看一眼就喜欢上的就这一家。面具店的门面，没有具体的店名。看店的小姑娘人超热情，嘴巴超甜，让人感觉不买都不好意思了这就是我们最后入手的面具，巴掌大却要34欧，但真心一分价钱一分货，和摊头上粗糙的做工真的天差地别！买完面具后，看店的小姑娘还很热情的给我们留影，店里的面具可以随便拿来做道具。同样对威尼斯面具感兴趣的可以去看一看，从里亚托桥右侧下来很容易就能找到，强推强推！
典型的威尼斯巴洛克建筑，在1630年黑死病肆虐之际，共和国政府决定兴建此教堂献给圣母玛利亚。由著名设计师巴达萨雷·隆格纳Baldassarre Longhena设计，正式落成于1687年。教堂有一个中心布局，覆盖着巨大的穹顶，其特色是作为扶壁的华丽蜗形装饰。外面亦有同样的八角形结构，教堂正面的最为壮丽，主墙上有壮观的入口和宽广的阶梯。面对着主祭坛的圣器室内有描绘旧约圣经故事的壁画《大卫和哥利亚》，由提香创作的顶棚画及丁托列多的《迦纳的婚礼》等都是值得一赏的艺术佳品。
直到今天，11月21日这天都会有成千上万的威尼斯人到高高的祭坛朝圣，延续在圣母节这天向圣母玛利亚致谢的悠久传统，可能这一天对于威尼斯人来说是最宝贵的节日。
虽然没能进圣母安康教堂内部膜拜，但我们最后还是挤出一点去了趟学院桥，一睹圣母安康安坐落在大运河入口的优雅姿态。木质的学院桥，是眺望运河入口和圣母安康大教堂的绝佳地点。
在学院桥逗留了很久，吹着海风看着如此美景久久不愿离开，导致后面一路狂奔，害的差点错过去佛罗伦萨的火车。
原先设定的很多景点，弗拉里荣耀圣母教堂中提香的《圣母升天》、圣洛可学校、佩吉·古根海姆收藏馆、圣乔治马焦雷岛...这些都没有去。虽说遗憾，但也谈不上后悔，毕竟威尼斯的小巷和幽幽水道如此独一无二，再难得见。就算拉斯维加斯照搬原样建了一座威尼斯城，那里也有里亚托桥、钟楼，但只要一想到那些横贯东西的河道被沥青马路取代，想到别具风味的水上巴士换成了四轮轿车，没有贡多拉陪伴的里亚托就像被抽走了灵魂的舞者，只能摆出一个僵硬的姿势，却毫无情感。
必须离开了，踏上前往翡冷翠的道路，威尼斯作为一份念想停留心间，也许会在某个将来召唤我重回意大利。Venezia, never say goodbye.
搭乘了威尼斯→佛罗伦萨的Frecciargento 9443班列车，传说中的欧洲之星
16:25 Venezia S. Lucia →18:30 Firenze S.M.Novella
耗时2小时，Supper Economy票19欧/人，ES车，提前在意铁网上订的票
身为一名交通专业的童鞋，必须和意铁来一张合影啊！
佛罗伦萨的旅店叫Residenza Le Rondini，位置在中央市场还要往北一两个街区，本来我们先看中一家靠近火车站的旅店，每晚80欧，但后来又搜到了每晚65欧的这家，在佛罗伦萨应该算是相当便宜了，虽然位置远了一点，但觉得应该问题不大。
另外，由于我们在佛罗伦萨要住三晚，我是无所谓，但考虑到老妈的舒适性和方便，必须选一家带有独立卫生间的房间，如果在只住一晚的旅店个人觉得共用卫生间的房间性价比较高。
旅店老板是一个非常talkative的大叔，照片里中间那位就是，本来我们7点不到抵达旅店，还想趁天还亮去城中心逛逛，但没想到跟这位大叔一聊就聊了一两个小时，聊得差不多之后天色早就全暗了，夕阳也没得看。
老板人也非常nice，送了我们一瓶托斯卡纳葡萄酒，虽然不一定名贵，但肯定正宗。本来想一路带回国的，但扛到罗马的时候实在是包里塞不下，只能忍痛割爱送给罗马旅店的老板
Residenza Le Rondini是在一座4层建筑的顶楼，建筑里没有电梯，所以。。。搬行李有点苦逼。。好在check in那天老板特地在旅店里等我们，当我们找门牌号的时候，他探出窗外朝我们招手，然后下来帮我们扛行李扛了两层楼，否则提着那么多行李上楼骨头都要散了。
房间基本设施很齐全，免费wifi、冰箱、独立卫生间都有，坐落的街区也比较安静。
凭心而论，这家旅店除了两点基本上也无可挑剔了：
一是刚才说的建筑内没有电梯，旅店又在顶楼，所以对行李重的朋友们还是比较有挑战的，如果运气好check in、check out老板人都在，能帮你提行李的话那另当别论；
二是地理位置并不是特别方便。佛罗伦萨的景点大多集中在靠阿诺河一带，城市北面的景点非常少，佛罗伦萨市内又没有地铁，咱们人生地不熟又不太会去搭公交，所以基本全城靠走。虽然佛罗伦萨不大，旅店走到老桥估计也就半个小时左右，但毕竟远离了众多景点，有时候手上东西多想回旅店放个东西也不太方便，所以如果同志们特别在意地理位置的话，可以找找比这家更近的。
一出佛罗伦萨的火车站，就感受到了扑面而来的热气与人流，仅仅南下200多公里，就仿佛来到了另一个国度，不同于威尼斯海天一色的蓝，佛罗伦萨则是满眼的红。
相比于英语的佛罗伦萨，“翡冷翠”这个名字则更显优美，不仅音似意大利语的Firenze，意思也更为贴切，因为这座城市的教堂和官邸专用一种绿色条纹的大理石，好似阿诺河谷的一颗翡翠，被托斯卡纳的丘陵环抱。百年来这座城市故事实在太多，文艺复兴三巨头都和它有不解之缘，美蒂奇家族诞生而又衰败，中兴而又覆灭，翡冷翠永远都是冷艳地看着这一切，阿诺河悠悠，青山依旧。
开放时间：周二-周日8:15-18:50
门票：6.5欧/人，网上预订需付预约费4欧/人
乌菲齐美术馆的门票我们是提前在网上预订的，链接：http://www.b-ticket.com/b-ticket/uffizi/default.aspx
这个网站包括了很多佛罗伦萨景点门票的预订，例如学院美术馆、巴杰罗博物馆等等，网页拉倒最下面可以切换语言。我们预约了上午9点进场。
个人感觉如果不是旺季去佛罗伦萨，省钱的话可以不用预约，虽然也有排队，但还不至于恐怖，和梵蒂冈博物馆几乎绕城一周的场面比比还是小case了，我和老妈以防万一，所以提前订了票抓紧时间玩。
即使是提前预约，也要凭reservation code去现场换票。总共有三个入口，照片里正门外分成左右两个，一个给预约的、另一个是未预约的，对过的入口是给换票的，不过具体哪个队对着几号入口记不清了。
之前看攻略说乌菲齐美术馆有租中文讲解器，但我们去那里询问的时候工作人员说没有中文讲解器，所以我们只能靠自己一点点悟性去欣赏大作了，看着其他老外煞有介事地一边听讲解器一边点头，咱们只有羡慕妒忌的份了。另外，在参观之前别忘了和工作人员要一份美术馆导览图。
乌菲齐美术馆前身是柯西莫一世为了管理官僚组织政府所建立的办公场所，这座办公楼就是意大利语中的office的意思，即Uffizi。现在作为世界上最著名的美术馆之一，保存了文艺复兴时期最伟大的艺术作品。由于内部禁止拍照，所以下面有些照片就从网上找了。
相信乌菲齐美术馆中最著名的莫过于Room10-14中波提切利的两幅大作：《维纳斯的诞生》和《春》了。
我们早上9点开始参观乌菲齐，出来的时候已经是下午1点多了，要想好好欣赏完乌菲齐真的一天都不够，所以还是建议大家不要太贪心，一些看不懂的宗教作品就不要占用太多时间了，用不着每个馆都看，毕竟现在留在我脑子里的还是那几幅大作，一些礼拜画大同小异已经没什么印象了。
美术馆里面有个阳台也有供应简单的小吃的，可以欣赏到韦基奥宫和百花大教堂。
这是一家很实惠的自助餐厅，拿完食物后再结账，种类挺多的，意面、色拉、鸡排、薯条、蛋糕、土豆块之类的应有尽有，个人觉得比米兰那家Ciao餐厅种类更多，也更好吃。点了那么多只要19.7欧，味道也不错，性价比相当高啊！
以前曾经瞥到朋友的一张明信片上的圣母百花，当时就下定决心要去这个地方，如今终于梦想成真。
圣母百花大教堂是佛罗伦萨的标志，是佛罗伦萨市内最高的建筑，更是世界第四大天主教堂，由建筑师阿诺尔福·迪坎比奥(Arnolfo di Cambio)于1296年动工建造。它那广阔的范围是为了反映佛罗伦萨作为一座欣欣向荣城市的重要性，同时也把竞争对手锡耶纳和比萨新建的教堂比下去。
圣母百花大教堂作为佛罗伦萨的主教堂，是一座哥特式的建筑，外部由鲜艳的绿、白、红三色大理石块拼成几何图形，极为显眼而壮观，结构设计应用了建筑学、几何学等多种原理，不得不让人佩服设计师的智慧。正面是19世纪加建的新哥特风格门墙，最上方的一排雕塑为周边镶金的圣母怀抱圣婴像，两边分别立着十二圣徒。正中的马赛克彩图则是耶稣、圣母、洗礼者和佛罗伦萨圣人的群像。
巨大的砖红色圆顶是由精通罗马古建筑的工匠菲利波·布鲁内斯基(Brunelleschi)设计建造的，堪称建筑史上的一个奇迹。在建造拱顶时布鲁内斯基完全抛弃了脚手架，只靠八根伸向中心的鱼肋状巨大顶梁来向上合拢，支撑整个大圆顶的重量，他没有采用当时流行的“拱鹰架”圆拱木架，而是采用了新颖的“鱼刺式”的建造方式，从下往上逐次砌成。在实际施工时还必须使用轻重量的材料、快干的灰泥才可使巨大的屋顶不致因过重而塌落，一件旷世绝品也由此诞生。
为了防止自己建造圆顶的秘密被他人知道而盗用，布鲁内斯基在建造过程中没有留下任何图纸，一切设计都存在了大脑中，经过14年，拱形圆顶才终于像一顶璀璨的王冠加冕到圣母百花大教堂头顶上。但是后代无数的历史学家、建筑家和艺术家费尽心思都无法得知它的建筑原理，因此圣母百花教堂也成为了无法复制的作品。圣母百花大教堂内部没有外表示人的那种华丽和繁复，取而代之的是简约而朴素，幽暗的灯光更显示出信仰的神秘色彩。乔治·瓦萨利的天顶画《末日审判》固然让人震撼，但更让人叹为观止的仍是布鲁内斯基的穹顶，既为美第奇赢得了名声，也弹响了文艺复兴的第一篇华章。
百花大教堂和守在其侧的乔托钟楼。
这座八角形的洗礼堂原本是献给佛罗伦萨的守护圣人圣约翰的，建于11-12世纪，在圣母百花大教堂完工以前一直被用作教堂，是由建造大教堂用的白色大理石建成，据说但丁，还有创作《君主论》的马基雅维利都曾在这里接受过洗礼。洗礼堂和圣母百花紧挨在一起，真心绝配！
这座礼拜堂有三个入口：南门、东门和北门。
南门：
最先建成的南门是安德烈亚·皮萨诺在1330-1336年创作的，包含了28块4个一排的版面油画，其中20个讲述的是洗礼堂和佛罗伦萨城的保护神——施洗者圣约翰的生平，洗礼堂便是以他的名义建成的，最下面的8块版面描绘了8个坐着的美德的形象。
北门：
南门建成后的1401年，佛罗伦萨又筹得一大笔款项准备为洗礼堂北面装饰一副青铜门，以祈祷神祗能帮佛罗伦萨从瘟疫中解脱。竞赛公开举行，所有艺术家都被邀提出设计。后来委员会一致同意吉贝尔蒂的设计为最佳，后来这个25岁的青年便开始了他第一副著名的青铜门的铸造工作。
吉贝尔蒂花费了21年的时间设计和铸造北门，基于友谊，多纳泰罗、米开罗佐都来慷慨地帮助吉贝尔蒂，全佛罗伦萨人都期望并确信这是艺术史上最好的。最后，吉贝尔蒂将这幅门分成28片镶板，20片叙述基督的生活，4片描绘使徒，4片呈现教会的博士们。
东门：
如今是这座被誉为“天堂之门”的东门令这座洗礼堂名声大噪，这座耗时27年创作的东门得到的赞叹更是远远超过了吉贝尔蒂曾经设计的北门，米开朗基罗认为它“好的足以装饰天堂的入口”。
吉贝尔蒂曾和多纳泰罗、布鲁内斯基等多位一流大师竞争过设计北门的职务，当布鲁内斯基一看见吉贝尔蒂的草图，便宣布它们比自己的更优异，于是和多纳泰罗离开了佛罗伦萨，前往罗马研究透视和设计。
由于在北门中表现了《新约》，所以现在吉贝尔蒂用10片镶板在东门上呈现出了《旧约》的情景。大门共两扇，每扇门上的浮雕分为5块，现在我们看到的天堂之门是1:1的复制品，真迹被保存在了大教堂歌剧博物馆内。
开放时间：周二-周六、每月第1、3个周日及第2、4个周一 8:15-16:50
门票：9欧/人，不知道是不是因为我们去的时候有特展所以贵了。
美蒂奇家族礼拜堂是圣洛伦佐教堂的一部分。
圣洛伦佐教堂是美蒂奇家族的教区教堂，最大的那个拱顶是王子礼拜堂(La Cappella dei Principi)；左侧那个小拱顶是旧圣器室(Sagrestia Vecchia)，布鲁内斯基设计的，内部装饰是由他的好朋友多纳泰罗完成的；旧圣器室的前面就是米开朗基罗设计的藏书楼楼梯；右侧那个小拱顶就是美蒂奇家族礼拜堂，整个教堂的精髓就在那里的新圣器室(Sacrestia Nuova)里面。
主要就说说新圣器室吧。
当年佛罗伦萨人民利用美蒂奇家族的教皇克雷芒七世失败之机将美蒂奇家族赶出城市，组成了共和政府，而米开朗基罗被任命为城防总监，抵抗美蒂奇雇佣军的进攻。但在1530年，佛罗伦萨在长期的围困下不得不投降，而酷爱艺术的教皇下了圣谕，只要米开朗基罗答应为圣洛伦佐教堂建造美蒂奇家族的陵墓，就不会加害于他。
米开朗基罗在59岁时完成了美蒂奇家族礼拜堂的这两组雕像：一组是洛伦佐·美蒂奇的陵墓雕像，在他雕像之下是《晨》与《暮》；另一组是他的弟弟朱利亚诺·美蒂奇的陵墓雕像，在他雕像之下是《昼》与《夜》。
从美蒂奇家族礼拜堂出来就可以看到圣洛伦佐市场，俗称皮具市场。
圣洛伦佐市场延伸很广，是露天市场的型态，有点像上海的七浦路，摊贩卖的多半是皮件(皮衣,皮鞋,皮包,皮带)、纸制的文具纪念品、衣服、首饰、瓷器等等。其实这里的货品并不粗糙，也不乏精美的衣物，但价格可比店里卖的便宜许多，是很理想的购物地点。
市场里的摊贩太多，因此货比三家不吃亏，而且其中当然会有品质不佳或胡乱哄抬价格的情形，摊贩也可以办理退税或使用信用卡。皮件摊位在附近都设有店面,只要你表现出有兴趣的样子，店员马上就会引导你去较大的店面参观更多样式的皮衣。这些摊位都可以杀价，至于能杀多少就得看你的功力了。杀价时他们通常会两个人一组唱双簧似的伺候你，让你觉得这件皮衣真是美丽得无以伦比物超所值！这些话不全是骗人的，这里有很多店确实卖得很便宜，可要保持理智睁大眼睛看清楚了！
老妈在这里买了两条皮带，开价不太记得了可能是25-30欧吧，后来我们还价还到20欧一条。
这里小摊头实在太多，商品看的眼花缭乱的，而且我对这些东西不感冒，所以不太高兴细看，而且还想赶到下一个景点，所以只想趁早走人，但如果对这些东西有兴趣的话细淘应该能淘到不错的货色，但是比较费时间。
从美蒂奇礼拜堂出来，雨没下下来，但天仍然是阴沉沉的，这时已经是下午5点多了，我们很担心会无法得见老桥的夕阳。一路往阿诺河边走，准备先去看看兰奇凉廊。
市政广场(Piazza della Signoria)上的韦基奥宫和兰奇凉廊几个世纪以来都是佛罗伦萨市民集会的政治中心。文艺复兴晚期的雕像杰作(一些是复制品)竖立于此来纪念一些重大的历史事件。宗教领袖萨沃纳罗拉便是被绑在市政广场的树桩上被活活烧死。
米老头的《大卫》复制品，代表了佛罗伦萨反抗暴政的自由象征。原作曾经一直放在市政广场上，是后来才被放进学院美术馆的。
安马纳提于1575年创作，海神尼普顿周围被宁芙女神环绕，用以纪念托斯卡纳海军的胜利。海神尼普顿大家都懂的，看过圣斗士星矢的人都知道，他的希腊名字就叫波塞冬。
看到尼普顿脚下的狮子没，这是多纳泰罗在1420年创作的纹章上的佛罗伦萨狮子马佐科，原作在巴杰罗博物馆。尼普顿肃穆而威严的脸，好像宣示着暴风骤雨的来临。
韦基奥宫我们并没有进去，一个是时间不允许，其二觉得里面很多作品我们也欣赏不来。
不过还是在这里对这个重量级的建筑贴一段介绍吧：
韦基奥宫是佛罗伦萨的市政厅，至今还在使用，里面有个博物馆和一个500人议事大厅，议事大厅不允许参观，但是你会在去博物馆的路上途经那里。
今天，尽管宫殿大部分内景已对外开放，但它仍是市委员会办公的地方。它的阿诺尔福塔(Torre d’Arnolfo)同大教堂本身一样都是这个城市的象征，塔身高达94米且顶上有引人注目的垛口。
走进市政厅大门，中央有一个开阔的中庭，四面是一圈连拱的优美围廊。这种在房子中央设计庭院的结构，算起来也是文艺复兴建筑改革的产物，主要是用来流通空气、增加采光，从哥特式建筑阴暗狭窄的空间里解脱出来，重新回归明快舒适的生活空间。
从美丽庭院扶梯而上，就在大门里面，装修华丽的房间一间连着一间。16世纪沙龙(Salone dei Cinquecento)在萨伏纳罗拉时期是“国会”的会议室，以瓦萨里和他学生们所作的壁画为特色，歌颂了佛罗伦萨击败主要对手比萨和锡耶纳的胜利。不朽的作品还有米开朗基罗所作的雕像《胜利》(Genius of Victory)。
瓦萨里设计了温馨但同样奢侈华丽的小书房(studiolo)，后经佛罗伦萨一流的形式主义画家装修。它会把你从大厅吸引过来。
径直来到二楼的百合花房间(Sala dei Gigli)，风格就迥然不同了。这个房间以所装饰的象征法国君主政体的百合花来命名。抬头欣赏它那不寻常的天花板，领略一番多纳泰洛强有力的雕刻作品《朱迪思斩首荷罗孚尼》(Guiditta e Oloferne)。
拉长的人影，佛罗伦萨的黄昏。佛罗伦萨人对他们的艺术宝藏怀有无限的自豪，但又不是将他们束之高阁顶礼膜拜，而是时而尊崇时而调戏，将这些无价之宝真真实实融入到他们的生活中，融入他们的血肉中。
说实话新市场这边真是乱啊，好像菜市场，到处都是一些小摊小贩的，还有一个看上去许久不曾营业的建筑。
找到了在这个建筑一侧的野猪喷泉，它卧在这里好像有点孤单啊。。
传说摸一摸猪的鼻子，往喷泉投一枚小小的硬币，你就一定能再回佛罗伦萨了。标准程序是这样的：手指压硬币在猪舌上，然后放手，硬币就滑下来，能不能掉入下面的泉眼里真的要看运气了。
我们没有投硬币，只是和小猪合了一张影，保佑我们重回佛罗伦萨。
天色渐暗，好了，是时候前往老桥坐等夕阳了！
本来以为天气的阴霾已经无缘得见老桥的黄昏了，做好打道回府的准备，但回去的途中突然觉得阳光好像有冲破云层的迹象，抱着一种碰运气的心态连忙调转方向直奔老桥，幸亏如此，我们得见了此生见过的最美的夕阳。
老桥，这座阿诺河上最著名最古老的桥梁见证了佛罗伦萨整个城市的强盛和衰落。它始建于中世纪，历尽战火的洗礼和洪水的侵袭始终保持屹立，成为游客来多佛罗伦萨的必经之地。
据说起初老桥是当地贩卖猪肉的场所，后来美蒂奇大公觉得臭气熏天，就下令把肉铺都赶走，取而代之的是珠宝店铺。而美蒂奇大公为了不和普通百姓走同样的路， 就在老桥上面就修建了著名的瓦萨里走廊(Corridoio Vasariano)，以连通自己的办公地点旧宫和住宿地点皮蒂宫。
如今老桥是佛罗伦萨最著名的黄金珠宝店铺聚集地，而且几乎全部都是前店后厂手工打造。
1283年某一天，但丁在这座老桥上遇见了其终生爱恋的贝雅特丽齐Beata Beatrix。 “她竟然向我点头示意，把她那不可言传的款款深情传递给了我。这对我来说，可以视为一种天恩。我感到我获得了无以复加的天恩...那是这一天的九点整。”《新生》第3篇，因为有了老桥，便有了但丁与贝雅特丽齐的相遇，有了《新生》与《神曲》中的灵魂，继而在六百多年之后有了罗赛蒂的Beata Beatrix。
如果是要拍夕阳的话，不建议在Ponte alle Grazie上拍老桥，因为老桥比较高、厚，轮廓不是最好看；在封闭的老桥上想拍它西面的圣三一桥(Ponte Santa Trinita)更是不可能了，所以我们最后决定在圣三一桥上拍Ponte alla Carraia。在圣三一桥上回头看夕阳洒在老桥上，金光灿灿！
看夕阳的时候还有三个帅小伙在圣三一桥上斗琴，感觉不是卖艺的，而是类似音乐学院的学生，他们只是在享受音乐，根本不care你们是不是会扔硬币，甚至他们连接硬币的容器都没有，他们如此陶醉在自己的音乐中，根本没发现身前已经满是硬币，甚至根本没往那里看过一眼。我也忍不住给了他们2欧，感谢他们带来的享受，以及做了我的model 。看着如此美景，听着《闻香识女人》中动人的《Por Una Cabeza》，坐在桥檐上，没有旁人的催促，闭上眼睛，人生一大美事。日已西沉，只留一抹绯红在天际。
来佛罗伦萨不吃传说中的T骨牛排真是太对不起自己了，所以我们决定晚上去大名鼎鼎的ZàZà吃顿好的，结果就是在这里，碰到了意大利之行最郁闷的一件事儿。
老桥看完夕阳，走到ZàZà已经是晚上10点多了。ZàZà离圣洛伦佐教堂不远，全名叫Trattoria ZàZà，地址在Piazza del Mercato Centrale, 26, 50123 Firenze，利用google地图很容易就能定位，店名很容易被门口的露天遮阳伞挡住，大家只要看到最热闹的那家差不多就是了。晚上10点多，ZàZà依旧是人山人海，偌大的一家餐馆，还需要排队等位，还好没多久就等到位子了。
这家餐厅真的很大，好像一个迷宫，楼下还有一层，布置的也很典雅，光线比较昏暗，很有情调。
之前看攻略说佛罗伦萨吃T骨牛排比较有名的有两家，一家是ZàZà，另一家是Da il Latini，点评如下，粘来给大家参考参考：
ZàZà的菜品选择更多一些。就T骨牛排来说，在佛罗伦萨T骨牛排分大T骨，和普通T骨。其实两种没有太大区别，大T骨的骨头更大。佛罗伦萨的T骨牛排是按重量买的，牛排是按重量标价，可不是一份的价格，同学们要千万小心啦！普通的T骨牛排是800G起卖(1斤8两，快2斤啦)，38欧/800g。大骨头的是1200g起卖(2近4两，快2斤半了，估计因为骨头大，所以分量沉)，42欧/1200g。
Da il Latini家的牛排只有42欧/1200g起卖的，没有38欧/800g起卖的，而ZàZà家有。由于我们就两个人吃，害怕1200g以上的太大吃不了，因此就选择了去ZàZà，这样还可以选择吃个1000g(2斤)左右的。
本来想点最正宗的T骨牛排，后来服务员说我们两个人估计吃不了，推荐我们点另外一个也很热门的牛排，肉感和T骨牛排的肉完全一样，所以后面我点了一个牛排配小番茄，老妈点了一个牛排配蔬菜。牛排味道的确不错，鲜嫩多汁，但也不像之前攻略上写的美味到令人发指啊，个人觉得配小番茄的那个比配蔬菜的好吃，这两道菜的牛肉做法还是有区别的，配小番茄的略厚，配蔬菜的薄一些，吃起来比较干。
我们只知一路向南，也懒得去查地图走到哪条街哪条巷，总之看到阿诺河就对了。不知不觉走到了火车站附近，一座偌大的教堂呈现眼前，便是新圣母玛利亚教堂。
新圣母玛利亚大教堂位于佛罗伦萨最大的火车站对面，因此该火车站也以新圣母玛利亚命名叫新圣母玛利亚火车站简称S.M.Novella。这座教堂是佛罗伦萨第一座宗座教堂，有别于灰衣修士的圣十字大教堂，这座教堂是黑衣修士多明我教派的主要教堂。
这座教堂是在1221年在原圣母玛利亚祈祷教堂的基础上由多明我会的成员出资翻新扩建的，并由文艺复兴期间著名的天才建筑师阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti)设计了黑色和白色大理石搭配的正立面，这种绝对对称外观和上方圆形彩窗的设计一直影响到后来巴洛克和哥特式教堂的建筑风格。
在正面题字写道：乔凡尼·卢彻来，保罗的儿子，救赎之年1470年时建造了它。这句话在靠近顶部的三角形下面。
这个教堂里面有许多非常重要的作品，比如粉红色的马萨乔作品《三位一体》，单点透视的里程碑式作品。这幅作品上还有一句名言：“你现在就是我以前的样子，我现在就是你将来的样子。”这句话在画中底部一个敞开的石棺上面。有机会的话可以去看看。
其实住宿的话选在新圣母玛利亚教堂附近是个不错的选择，选择范围广，靠近火车站交通方便，价格也不是很高。
昨天晚上目睹了此生见过的最美的老桥夕阳，今天一大早便重回老桥，感受老桥朝阳的韵味。
Ponte alla Carraia上游人稀疏，正是它成了昨晚最美的model。强烈推荐阿诺河岸的那条小路，走在其上吹着凉风，欣赏河岸两处风景，非常惬意。老桥虽老，但朝阳日复一日地赋予了它无限的生命力，迎着阳光，复诉翡冷翠无尽的故事。
说到Via de' Tornabuoni，这条路堪称佛罗伦萨的孔多蒂大街啊，各种大牌，Gucci、Prada、Dior、Burberry神马应有尽有，另外的两个主要商圈就是大教堂附近和老桥附近啦。我们在这里的Gucci还给老爸买了个钱包，原价285欧，退税34.2欧，最后差不多2000RMB吧，绝对合算。
不得不说乔托钟楼竖立在圣母百花大教堂旁边实在是太和谐太和谐了有木有！哥特式的乔托钟楼被罗斯金形容为“完美建筑的典范”，这座建筑是在1334年由乔托开始设计并建造，但他在尚未完工之前就去世了，剩下的由安德烈亚·皮萨诺Andrea Pisano和弗朗切斯科·塔伦蒂Francesco Talenti最终完成，皮萨诺就是设计洗礼堂南门的那位。
今天展示给游客的一楼的大部分浮雕(钟楼的精彩装饰部分)是仿制品，原作留在歌剧博物馆中。
当时在选择登顶乔托钟楼还是登顶百花大教堂的时候还是有一番犹豫的，虽然登顶大教堂可以看到《末日审判》，但近距离接触大穹顶还是更为诱人，所以决定登顶钟楼。
钟楼登顶门票6欧，老妈怕爬不动我只能自己上去，钟楼85米高，414级的台阶说实话不算累，10分钟左右就能爬到，当中也有很多平台可以休息，所以大家不用太担心，必须上啊！
狭窄的楼梯，好像一条幽深的时光隧道，带着我们飘回中世纪。远处的圣十字大教堂，在米开朗基罗广场看圣十字教堂的钟楼也是非常抢眼的！享托斯卡纳风光，佛罗伦萨旧城全景尽收眼底！
在佛罗伦萨的这两天，总感觉上午天蓝的让人心醉，但下午一般阴云密布，我们登顶钟楼的时候乌云已经笼罩过来，只留一丝丝阳光和蓝天，我在钟楼顶上坐了好久，都没有等到乌云散去，只能依依不舍地爬下去。
意大利天气真是翻脸太快，所以建议大家看到蓝天一定要把握机会抓紧把登顶的活干掉啊！还有美术馆之类的室内参观可以试试放在下午。不知道这个天气的规律有没有依据，大家可以摸索看看。
之前在攻略上看到强推这家Coronas Café的冰激凌，尤其是他家的芒果口味。
这家店离圣母百花大教堂不远，地址在Via dei Calzaiuoli, 72，靠近Via dei Calzaiuoli和Via del Corso的街口。
按前人推荐的买了一个芒果味，果然不假，芒果味真的很浓郁很浓郁，浓郁到老妈回国三个多月后还对这家的芒果味记忆犹新。
不过这家口味虽赞，但价格的确有点小贵，一般一个球的最多两三欧，这家要卖5.5欧，不过和上海的比比价格也是浮云啦，味道才是王道。
来佛罗伦萨不来膜拜一下但丁真是太多不起他老人家了，这位中世纪最后一位诗人，也是文艺复兴第一位诗人的大作《神曲》，我一直视之为西方文学史中神作中的神作，其中晦涩莫深的隐喻着实令人叹为观止。
但丁故居离圣母百花大教堂不远，不过里面都是小弄堂三绕两绕的有点难找，但还是会有一些标志提醒大家啦~
但丁故居本是城内一座不起眼的小房子，因为这里诞生了伟大的文艺复兴的先驱但丁而出名，并被政府开辟为博物馆以此纪念这位伟人。故居内摆放着但丁的一些出版物，家族成员的画像和当时的家庭情景，内部的但丁图书馆则藏有世界各地出版的有关但丁的书籍和文献，这里时不时还会举办但丁的研讨会。
与周围的建筑相比，由于保持了原貌，但丁故居虽显得古朴但却明显破旧，未加粉饰的墙面凹凸不平，一砖一石清晰可辨，每一块似乎都在诉说历史的久远。展品以图片和文字资料为主。
二楼展室的一个玻璃柜台里有一件珍贵的展品，那就是1302年3月佛罗伦萨法庭对但丁的判决书。就是这纸判决书致使但丁度过了20年的流亡生活。
流放期间，但丁大多数时间寄居于东北部的拉维纳，并在那里完成了《神曲》的写作。虽然佛罗伦萨当局宣告只要但丁公开认错就可免死回乡，但被宁死不屈的诗人断然拒绝。1321年，但丁身染疟疾离开人世。他的遗体被拉维纳人安葬在市中心的教堂广场上。直到1829年，佛罗伦萨市政当局在圣十字教堂为但丁竖起墓碑和雕像，同时把教堂前的广场命名为但丁广场。此时，诗人漂泊的灵魂才终于回到了他的故乡。
但丁故居因为要门票，我们也对那些文献资料兴趣不大，没有进去。相反，我们去了一个以但丁命名的教堂Chiesa di Dante。教堂外面贴着对这个教堂的简介，甚至还有中文版的，拍一张供大家参考。
这教堂建立于公元1032年。
但丁初遇贝雅特丽齐Beatrice，为她作诗，然后，却与捷玛陶娜汀结婚。在这教堂内，有她俩及她们俩家庭的坟墓。
伟大诗人，阿利盖利·但丁在这里经历他的政治、社会、宗教活动。因此称这教堂为阿利盖利·但丁教堂。
贝雅特丽齐是但丁的初恋情人，9岁的但丁偶遇贝雅特丽齐便对她产生爱慕之情，虽然终其一生他只见过她两次，第二次传说就是在老桥上邂逅的。这种柏拉图式的爱情贯穿在诗人诸多作品中，《新生》、还有伟大的《神曲》。
在《神曲》中，贝雅特丽齐甚至化身为上帝派来的使者，在但丁的心中，她甚至比荷马、维吉尔都要神圣。
这座教堂非常简朴狭小，里面几乎没什么摆设，也没什么人，只有一束天光射入，好像是但丁的光芒闪耀在漫长而黑暗的中世纪末。
圣十字大教堂应该算是佛罗伦萨另外一座重量级的教堂，埋葬了米大师、但丁、伽利略、吉贝尔蒂、马基雅弗利等诸位大神，本想好好膜拜一番，结果到了那里傻了眼了，居然在大修，关门了。。即使大教堂关闭也难掩正门的霸气外露。头戴橄榄枝的但丁屹立在大教堂的左侧，目光深邃地望向远方。
教堂内部无缘得见，还是贴一小段介绍供参考吧：
灰衣修士的圣十字教堂是一座重要的教堂，首先它是圣方济各教派最大的教堂，其次这座教堂是一座相当标准的次级主座教堂，因为之后大部分的欧洲天主教堂的内部结构均是在这个教堂的形式基础上发展的。
这座佛罗伦萨最吸引人的教堂不仅是艺术殿堂—内有乔托等人的壁画，还是佛罗伦萨276位最著名居民的埋葬之处——其中有伽利略(Galileo)、米开朗基罗(Michelangelo)和马基雅弗利(Machiavalli)、但丁、马可尼等。
一走进华丽的内景，就可以看见乔治·瓦萨里于1570年建造的米开朗基罗之墓(Monument to Michelangelo)，就在南墙第一根柱子的对面。墓前的三座优雅的雕像分別象征绘画、雕塑与建筑，用以赞扬他在艺术上的成就。虽然米大师一生对雕塑情有独钟，而且自认不擅长绘画，但他却在教会的要求下，完成了数幅传世经典的画作，如梵蒂冈西斯廷教堂的壁画《最后的审判》。不过比起他的画作，很多人比较喜欢他的雕塑作品，尤其他在肌肉线条的表现上，以及充满张力的肢体动作，让人几乎忘记他的作品只是一座冰冷坚硬的大理石。
旁边是但丁的纪念碑。但丁死后将近500年过去了，佛罗伦萨市政当局才在圣十字教堂为他竖起墓碑和雕像，教堂前的广场也被命名为但丁广场。
接下来是马基雅弗利之墓(tomb of Machiavalli)，再过去就是多纳泰洛创作的镀金石浮雕《天使传报》。
最后是贝尔纳多·罗塞里诺的作品——所有文艺复兴早期丧葬纪念物中影响最大的一件作品，主要是由于它首次将描绘人的画像作为世俗坟墓的焦点。
回头往教堂北边走，可以看见伽利略之墓(tomb of Galileo)，位于米开朗基罗坟墓对面的入口处附近。
每一座墓堂的装饰都各不相同，有的饰之以玫瑰，有的伴之以天使，还有的光凸凸地躺着一巨石雕的尸身，猛一看去真的会吓人一跳。相同的是，每一座墓堂前都有烛台和可供燃点的蜡烛，每点一支蜡烛费用€2。
在去圣十字大教堂路上路过的巴迪亚·费奥伦蒂纳教堂。某栋建筑上
圣十字教堂不对外开放，我们只能早早地前往米开朗基罗广场。阿诺河南岸要比北岸静谧很多，穿过一个像梵蒂冈城墙一样的地方就开始上坡了。虽然离日落还有好一段时间，但一来不高兴来回奔波，二来老妈也累了，大概下午6点不到的样子我们就到了，即使如此米开朗基罗广场也已经相当热闹，聚集了各种单反技术帝们的长枪大炮。广场上的大卫青铜复制品，佛罗伦萨的第三尊。前奏上完，让我们来感受下最震撼的色彩变幻的视觉盛宴吧！
六月的佛罗伦萨日落至少要七点半以后，但来的早一些却能看到色彩无穷的变幻，放松脚步，在这里发发呆，欣赏大自然的变妆未尝不是一件美事
在米开朗基罗广场我们待了4、5个小时，即使眼前的美景已经拍了无数遍但仍舍不得放下手中的快门！
米开朗基罗广场交通
不知不觉从5点多待到了晚上10点多，但仍舍不得离去，被老妈拽着往回拖。
来米开朗基罗广场的时候是顺路走过来的，但夜里那么晚了从佛城东南角再走回西北角的旅店实在是太折腾，正巧在大卫青铜像那里看到很多公交车的样子，很多游客也往上跳所以想起了攻略上有提到过的公交的事儿，其实也不用太在意乘的是几路车（前人攻略说是12路/13路），只要问一下司机到不到railway station就ok了。
公交车票2欧/人，上车买的票，我们没有位子就站着，不知道是路的问题还是司机的问题还是意大利开车就这个style，我头一次乘公交乘的要吐，这段路开的出奇的漫长，下车之后人已经眩晕地分不清东南西北了。
到了和佛罗伦萨说再见的时候了，拖着箱子离开旅店，前往火车站，准备向卢卡进发。顺便提一句，去the Mall的巴士往火车站西面走，看到下面这个AutoStazione的标志进去就是了，很好找。
今天的行程是先去卢卡玩到下午1点左右，然后从卢卡去比萨，玩到三四点，最后再前往五渔村看日落。但毕竟是经验不足，出了点岔子导致原来的如意算盘没实现，和大家分享一下教训吧：
一直听说佛罗伦萨到卢卡的车次很多，所以没有提前买票，准备随到随买。结果早上8点多抵达佛罗伦萨火车站，发现下一列去卢卡的班次就在5分钟之后，赶不上了，再下一列要到近两个小时之后，影响了一整天的行程。无奈我们另寻他法，不乘火车，改搭巴士去卢卡。去卢卡的巴士在下图的A处乘。A处这个乘车点有1-5号5个上车点，记得去卢卡的上车点是1号站牌，在那个转角口里面，所以要左转进去，去卢卡的巴士如前人所说，是蓝色车身有"Lazzi”字样。
其实我们到了车站发现巴士也没有早多少，也要等一个多小时的样子，车票6欧/人，车程大约一个半小时，结果本来我们计划10点多可以到卢卡，最后12点多才到。
所以大家最好提前买好火车票或巴士票，不要随到随买，避免正好错过车次浪费时间在等车上，耽误行程。
另外乘巴士去卢卡还有一个不便之处：
我们今天的行程都是提着行李的，巴士抵达卢卡是停在城墙外的某处，而行李寄存处一般是在卢卡火车站附近，巴士站到火车站要走约1/4圈城墙的路程，我们大概走了半小时，其中还有一段从城墙上下来极其不便于拖拖杆箱的秘道，所以个人觉得如果是要寄存行李的话最好乘意铁到卢卡。
从Lazzi巴士站走到Lucca火车站需要从城墙西面走到南面，虽然推着沉重的行李，但走在绿茵茵的城墙上，阳光从绿叶间隙中洒下，看着周围闲散的人们，的确是一种从未体验过的惬意。满眼的绿，甚是赏心悦目。不论是谁，不论他们在干什么，无一不在诠释着慢的真谛。只可惜这个时节的草有些枯黄，又被割得都露出了泥土，没有秋天时那么绿的沁人心脾。远处青山环饱，近处城墙绕城，墙里墙外尽是绿，这就是卢卡！
在去卢卡火车站的路上能从城墙上看到一座教堂。从那个颇具特色的被刷成白褐两段的钟楼上可以判断出应该是圣马迪诺大教堂。我们来卢卡并不打算进教堂，只想在小城逛逛感受一下卢卡的气息，所以教堂看的很粗略，城墙下的风景，铺天盖地的绿。
火车站在城墙南面外的不远处，边上果然有一家同时可以存放行李和租自行车的小店，记得在火车站的右手边。店主是一位超nice的小姑娘，行李寄存和租自行车价格都是按小时计算的，一件行李3欧/小时，一辆自行车3欧/小时，我们因为上午没把握好时间只能租一小时了。附近也有一些餐厅，把肚子问题先解决了再开始好好玩味卢卡吧。
没有想到在卢卡骑自行车是那么惬意的事情，租的自行车非常轻快，骑起来毫不费力，六月的卢卡阳光饱满却不灼人，迎面的微风凉凉沁人心脾，穿梭在卢卡的小巷中光影交错，游人不多恰到好处，石板路也散发着文艺而悠远的气息。
一小时的骑行实在太短暂，此时只能懊悔早上因准备不足浪费了太多时间，现在只能追悔莫及。
卢卡实在给我们带来了出乎意料的享受，像是这次浓重的文艺复兴之旅中的一涓清流，让我们暂时放下了厚重的历史，拾起了平时忽略的身边最纯真最天然的美丽。
想想卢卡之行险些付诸东流，原先我并没有将卢卡列入行程，本来是想从佛罗伦萨出发只去比萨，然后早些去五渔村看日落的，但老妈对卢卡很感兴趣，我便强行将卢卡安排在这一天内，没想到这一决定给我带来了最深的念想。
这次旅行结束半年有余，最让我无法忘怀，最想重新体验一回的便是这卢卡骑行。
迎面的微风习习，闭上眼，和珍爱的人一起在这古老城墙上，光影小巷中、幽幽青草间穿梭，这也许就是我心底最浪漫的事！
不经意间一个转角，便看到了卢卡的另一座主教堂——圣米凯莱。教堂顶端应该是大天使米迦勒屠龙的雕像。
卢卡亦是大歌剧作家普契尼的故乡，在圣米凯莱教堂西面不远处的圣米迦勒广场坐落了一尊普契尼的雕像，必须去顶礼膜拜下。普契尼严肃的神情和深邃的眼睛，不知在为什么而苦恼。
从卢卡去比萨的火车票是当场在卢卡火车站的自动售票机买的，3.3欧/人，是慢车，也就是俗称的R车，车次非常多。卢卡到比萨的距离才20多公里，也就一个上海从浦西到浦东的距离，火车开开也就20多分钟。
第一次用自动售票机买车票，操作很简单，之前有看到帖子说国外的自动售票机只支持IC信用卡，但我用一般的民生信用卡也很顺利地买到票了。
自动售票机有分好几种，一些可以支持信用卡付款，一些只支持现金支付，我们专挑那种又可以现金支付又可以信用卡支付的售票机买。
我们买完票后在机器前犹豫了一会儿是不是所有步骤都ok了，排在我后面一位很绅士、穿的西装笔挺的意大利帅大叔很友好的提醒我们已经成功搞定了。
走了没一会儿，我们查看出来的票据，发现上面没有写列车班次、车厢，也没有写发车时间，一头雾水，我又回去请教那位帅大叔，他很热心地告诉我这种慢车车票是多日有效（貌似是3日有效），只要在这期间随便跳上一辆从卢卡开的车，到比萨下就可以了。
慢车上没有固定位子，可以随便坐，也没有乘务员查票。慢车虽不如FB、ES车硬件好，位子也没那么空，但半个小时也不用讲究那么多，没几分钟我跟老妈就累的睡着了。
此前有看到其它攻略提到比萨的Stazione di Pisa S. Rossore火车站离比萨斜塔所在的奇迹广场更近，所以建议在这一站下车。我们从卢卡到比萨的火车也的确经过这一站，但我们因为今天是提着行李玩，担心Rossore站周边太冷清，找不到寄存行李的地方，所以还是决定到比较热门的Pisa Centrale再下车。
比萨作为一个经常点到为止的景点，游客经常就是冲着奇迹广场的比萨三件套来的，所以大多数人不会久留，一般待几个小时就走了，所以火车站周边寄存行李的地方必须有！
印象里出了火车站大门右手边就能看到照片里指示寄存行李的标志了，行李寄存一件4欧，记得晚上20点要关门，所以这些人工寄存的地方都不是24小时营业的啦。
我们在这里也把后面比萨到拉斯佩齐亚的火车票也买了，我们抵达比萨貌似是下午16点左右，最晚一班去拉斯佩齐亚的列车是晚上18点。。也就是说留给我们待在比萨的时间只有短短2小时。。。这又是拜早晨在佛罗伦萨等去卢卡的车浪费太多时间所致。。原先还计划比萨稍微看的仔细点，骑士广场也去看看。。结果完全没时间。。
Pisa Centrale在比萨城南面，奇迹广场又是在北面，虽然貌似火车站附近有1号公交去奇迹广场，但我们决定走过去顺便了解比萨风情，结果这火车站到奇迹广场单程要走半个小时，比萨总共只能待2小时，1小时花在来回赶路上了，真正奇迹广场我们只能待区区1小时。。所以说。。准备不充分害死人啊。。
传一张比萨手绘地图让大家更直观感受下吧！比萨斜塔威名远播，咱们却只能瞻仰短短1小时，想想就有点对不起伽利略老人家的说。。。
从火车站沿着Viale F Crispi一路走便可到达奇迹广场，在经过阿诺河的时候可以看到传说中的世界上最小教堂之一——荆棘圣母堂。
这座教堂是14世纪为收藏耶稣基督的荆刺而建，教堂大门关着不知道平时有没有人出入，我们急匆匆也来不及前去细看。比萨和佛罗伦萨同饮阿诺河水，很想知道河水为神马会那么黄。。。
从火车站到奇迹广场一路上比萨给我的感觉很安静，路人车辆都很少，一到广场就瞬间热闹起来，怎么都有点成也萧何败萧何的感觉。坐落在奇迹广场上的比萨斜塔让这个托斯卡纳小城声名远播，却也光芒太盛让人无暇体味比萨最纯真的风情。
奇迹广场是比萨城的中心，汇集了举世闻名的斜塔、大教堂、洗礼堂和中世纪公墓。不同于佛罗伦萨的是，比萨的建筑大量运用古罗马元素，以明亮的大理石为建材、镶嵌几何图案的表现手法，呈现出融合非洲、地中海与罗马特色的比萨式风格。
意大利比萨斜塔修建于1173年，由著名建筑师那诺·皮萨诺主持修建，开始时塔高设计为100米左右，到1274年由于支撑基座的疏松沙质下层土，塔身从三层开始倾斜，直到完工还在持续倾斜，在其关闭之前，塔顶已南倾(即塔顶偏离垂直线)3.5米。20世纪90年代经过维修，斜塔才逃脱了倾覆的厄运。2002年，斜塔再次对外开放。
上到塔顶参观的人们，15欧的门票真是有点小贵。
虽然比萨斜塔的门票可以提前20天在网上预订，但个人觉得没这个必要，最多现场买买就可以了，预订网址：www.opapisa.it
始建于约早于斜塔一个世纪的时候，其柱子、圆柱和彩色大理石布局为意大利中部相类似的比萨-罗马式教堂(Pisa-Romanesque)提供了模型。教堂入口处的铜门是观看重点之一，传说中的波南诺·皮诺萨之门，门上的雕刻描述了耶稣基督的一生，注意看其中几幅有出现士兵的部分，可以发现竟然都是古罗马士兵的装扮，这也可以想见当时比萨的艺术家受古罗马艺术影响有多深了，还有说法说这主教堂的建设费用正是来自西西里岛上Palermo中一座旧教堂地下所埋藏的宝藏呢。教堂的许多珍宝在1595年的大火中焚毁，逃过此劫的艺术品有契马步埃绘制的半圆壁龛镶嵌画《环以光轮的基督圣像》以及北侧廊顶端有乔瓦尼·皮萨诺建造的令人惊叹的布道坛。这座大教堂名气虽远不如斜塔，但外观来看也是非常精致漂亮，可惜没有时间进去参观。这里的教堂不比罗马那么大方，还要门票的。
天蓝的空旷，建筑白的圣洁，草绿的沁人，这就是比萨匆匆一瞥给我带来的最大感受吧。
洗礼堂有完全对称的美丽外观，始建于1153年, 由建筑师Diotisalvi施工，100多年后，Nicola和Giovanni Pisano又改变了设计方案继续修建，最终于14世纪完工。
这座洗礼堂的风格是混合式的。拱廊下半部分的石柱是比萨-罗马风格，而象小尖塔似的上半部分，以及洗礼堂直径 35公尺的巨大圆顶则是哥特式的建筑风格。加上四座雕刻精致的大门，是洗礼堂外表予人的强烈印象。
周围有耶稣门徒的头部雕像，内部空间不算大，但可观处却不少。由侧边的回旋楼梯上二楼，这里可以从装有铁丝网的窗口看主教堂的正面，原来这里才是最佳的观赏处，从二楼可以俯瞰下方著名的八角形洗礼盆。另外，乔瓦尼的父亲——尼古拉·皮萨诺在洗礼堂中也建了一个同样令人惊叹的布道坛， 这个六角形布道坛是意大利早期最经典的哥特式雕刻作品。
正好到了2点整，一位工作人员把大门都关上，走到洗礼堂中间演唱了一小段赞美诗，天籁般的旋律在寂静的洗礼堂中回荡，绝对是种心灵的洗涤。
所以有时间的同志们可以试试尽量整点前进去，看看有没有机会聆听赞美诗吧。
比萨三件套旁边那一道长长的白墙，应该就是中世纪公墓了。
墓地是一个长方形且具四面回廊的建筑，回廊所围成的中央区域，植有和外面广场一样美丽的青绿草地，最特别的是墓地白墙内的土壤是当年十字军东征时从耶稣受难地Calvary Hill运来的。传言这里的土可在几天内将尸体变成骨架。
墓地的许多引人注目的石棺都是希腊罗马式的，他们成为中世纪时卓越的比萨人最后的安息地。摆放的方式虽然有些凌乱，但仍无损其精致与美丽。
公墓内的《死亡凯旋》(Triumph of Death)，是一副表现地狱主题的出色壁画，有兴趣的朋友也可一看。
原先没有太留意草稿博物馆，回来看照片的时候发现不经意间把它拍进去了，就是广场对面的那个土黄色建筑，上面有一个牌子的便是。
我们是乘火车从比萨Pisa Centrale到拉斯佩齐亚La Spezia Centrale，车票7欧/人，也是慢车，车程估计1小时左右吧。
去五渔村需要从拉斯佩齐亚转车，到了拉斯佩齐亚车站，我们真真实实体验了一把神马叫做崩溃。
五渔村是个很有意思的地方，里奥马焦雷Riomaggiore、马纳罗拉Manarola、克里日亚Corniglia、韦尔纳扎Vernazza、蒙特罗索Monterosso，这五个依偎在利古里亚海岸的小渔村，通过铁路连接彼此，遥相对望。村子之间乘火车也就一两分钟，火车穿梭在黑暗的隧道中，突然眼前一亮，海天一色，还没站稳就要下车了，实在有趣。
很多人一直在阿马尔菲海岸和五渔村之间纠结，这两个风格相似的地方一直被人拿来比较。阿马尔菲海岸贵为这辈子一定要去的100个地方之一，而五渔村相较而言低调很多。虽然我无缘得见五渔村最美的一面，但私下以为如果能有幸集天时地利人和，五渔村会因为其独到的特色绽放出不亚于阿马尔菲海岸的光彩。
五渔村那穿梭在隧道与海岸间的列车一直是我很向往的一种体验，但没想到就是这个列车表。。那叫一个乱啊。。
不光是我们这种初来乍到的游客一开始摸不着头脑，连当地人有时候也会被弄糊涂。
先给大家看一下吧，第一张是拉斯佩齐亚La Spezia往莱万托Levanto方向的，第二张是莱万托Levanto往拉斯佩齐亚La Spezia方向的。看到下面那行小字了么，这个列车表分好几种类型，每日通用型、工作日通用型、双休日通用型、周六及节假日通用型、非周六及节假日通用型。我咋知道你们节假日到底有哪些呢。
这个列车表有效期是2013年3月31日到6月2日，我们去的那天已经过了有效期但列车表仍然可以参考，不过五渔村貌似冬天夏天列车表有区别的，到时候记得再去领一份最新版本的，拉斯佩齐亚车站里面有个旅游中心，貌似在麦当劳附近，那里有免费领取。
如果你以为玄机就这么点那就错了，拉斯佩齐亚车站的站台还分1号、2号、3号，好不容易弄清楚了大概什么时候会有车去Riommaggiore，又弄不清楚到底去几号站台等。。。
这时候又碰上好心的意大利老爷爷了，很热心的想告诉我到底去哪里等车。。但可惜的是他自己也被搞晕了，后来又拉来几个火车站的工作人员问，结果工作人员说是这个站台，老爷爷执意觉得应该是那个站台，然后我们就在几个站台间跑来跑去。。。尼玛站台间是要走地下通道的好么。。。这地下通道不比上海地铁有自动扶梯的好么。。。我拎了一个箱子几个大包就这么来来回回了好几次，把我累个半死。。结果来回了几圈发现虽然地下通道没有自动扶梯却有直达电梯。
反正最后好像在拉斯佩齐亚车站折腾了近一个小时，才终于乘上了去Riommaggiore的列车。。。。
后来火车多乘了几次也基本上搞清楚大概了，没第一次那么折腾，不过个人还是觉得在那五个小村子里穿梭的时候还是很容易乘错方向的，所以建议每次上车的时候都和周边一起等车的人确认一下是不是XXX方向。不过我有好几次问身边的人对方也是很不肯定的样子，看来迷糊的不只你一个。
虽然我在五渔村没有乘渡轮，但既然也拿了渡轮时刻表，就传一张给同志们参考下吧！
五渔村的日票我们是在La Spezia火车站的Tourist Infomation买的，买的一日票，10欧/张，包含了五渔村之间的来回火车，以及Riommaggiore到Manarola之间的“爱之路”。其它小村子应该也有TI，Riommaggiore的TI就在火车站的渔乐图附近。
五渔村同时也是一个非常著名的徒步路线，有步行栈道连接，被誉为世界上最美丽的Hiking Trail。想想一边地中海在阳光照耀下波光粼粼，一边闻着青草香游弋在各有特色的小渔村之间，肯定是一回难得的体验。所以计划稍微徒步几段难度不大耗时不长的感受一下。
每个小村子之间的徒步路线情况如下：
Riommaggiore→Manarola：20min，1km，平路，非常容易；
Manarola→Corniglia：1h，2.8km，平路，容易，但从Corniglia火车站到Corniglia村子广场要爬382级台阶，这个有点累人；
Corniglia→Vernazza：1h30min，4km，上下坡，下坡多过上坡，稍稍困难；
Vernazza→Monterosso：2h，3km，上下坡，有几处很窄的路，比较困难；
Riommaggiore→Monterosso：5h，9km。
了解每段徒步路线的情况后，我们决定徒步Riommaggiore→Manarola和Manarola→Corniglia这两段，这两段Hiking Trail耗时比较短，又能体验“爱之路”，还能从不同角度看到Manarola这个色彩最漂亮的小村子的全景。
我们五渔村的住宿最后选在Riommaggiore的这家Affittacamere Dune Blu，90欧/晚，虽然和我们订的其它旅店比起来算贵的，但还是非常推荐的。
首先地理位置好。
其实很早之前把旅店订在Corniglia，因为Corniglia是坐落在一个高地上，那家旅店堪称无敌海景房，推开窗就可以饱览地中海风光，而且房价也不贵只要80欧，各方面都很满意。
但随着攻略做的越来越多才知道Corniglia从火车站出来要走一个传说中的382级阶梯，想想我们拎着大包小包到时候肯定累的吐血，虽说貌似有电瓶车往来在Corniglia火车站和村子之间，但吃不准时间。
从La Spezia搭车抵达Riommaggiore火车站。一下车就被利古里亚海的夕阳迷醉的兴奋不已，意大利的尽头！沿海的小栈道被无数海鸥占领。走出火车站便能看到硕大的渔乐图。感觉这里的人们对他们的祖先在这濒海的小山坡上开凿出这五个小渔村感到无比的自豪，随处可见歌颂祖先劳苦的画卷，渔乐图前方就是幽长的海螺隧道，有种徜徉海底的感觉。出了隧道，可以看到墙壁上贴了好多五颜六色的瓷砖，一边标志了爱之路Via Dell' Amore的方向，另一边标志了通往海边Marina的方向。在旅馆里放完行李出来，太阳已经下山了，其实一直很后悔没有看到五渔村的夕阳，只能再一次叹息上午实在耽误了太多时间。
早上起床后发现昨天的霉运还没消退。。。老天不给力，居然天气不好。。。虽说也有些许阳光，但整个感觉雾蒙蒙的，水汽很重，不论看什么好像色彩都没那么鲜明。又走了一遍通往爱之路的那条小路，只能瞻仰一下两个小人儿的LOGO而无缘走一回了。
爱之路，Via dell’Amore，是Riomaggiore到Manarola之间的Hiking Trail。
爱之路的由来大概是这条路走起来轻松简单，特别适宜谈恋爱吧。不过如今这条路成了最热闹的HikingTrail，人来人往，甚至看到有推着婴儿车的，轻松倒是真的，至于谈恋爱时希望的那种幽静私秘的感觉，是不太会有了。
下了火车，过一条隧道就进到村子里了。村子的主干道Via Roma，和Riommaggiore比起来浓缩了很多。平台一边可以眺望到前方的利古里亚海，另一边是蜿蜒至山坡上的主干道。在路边、花坛上经常会看到这种红色的2号标志，就是指贯穿五个村子的2号徒步路线了。
往海边进发！从那条悬崖边的栈道走过去就是看Manarola的经典角度。连个小山丘都那么五颜六色，有农人在山坡上劳作。大爱这海水的颜色，在不同的光线和礁石的映衬下变幻出不同的色彩，或是墨绿，或是湖蓝。从这里可以眺望到建在悬崖上的第三个村子克里日亚Corniglia。
有一个前人总结的Manarola之所以在五个小渔村如此上镜的原因很精到：
一是胜在颜色鲜艳多彩，对比度强烈，适合上镜；二是赢在结构密集，房子与房子之间紧密地挨在一起，充实了画面，使相片更有料
还有前人说Manarola全景在下午或傍晚看最好，我们第一次来这里看大概是下午1点左右，那时候阳光太白太刺眼，于是下午大概4点左右又来了一次，稍微柔和了一点，但天气不好，房子的色彩好像被水汽给稀释了，所以有待大家验证吧。
一出火车站就看到一张海报，讲的应该是前不久泥石流，五渔村重建的吧。Vernazza主干道Via Roma，可以一直通到海边。五渔村和阿马尔菲的特色都是柠檬，这种小店随处可见。这背景怎么有点卡普里岛的感觉。。我好像有点穿越了。。
有前人说，拍V村全景图最好的时间是早上9-10点前后，但又有人说村子朝着北面，无论什么时候来都是背光。我们是下午两三点来的没觉得什么不妥，所以各位看官看着办吧。
其实有点后悔没有在Vernazza到Corniglia的2号路上看Vernazza的全貌，因为Vernazza和其它几个村子不一样，它没有靠着青山，而是往前伸出了一个尖角。
大片的沙滩就是Monterosso的特色了，这才是Monterosso最吸引人的所在。
从老城到新城的一整个海湾都是收费的或者免费的沙滩，听说往火车站的右面方向沙会比较细一点，的确那里晒日光浴的人的确最多，老城里的一小块沙滩是最差的。
我们有想去找攻略中提到过的Monterosso标志巨人石雕，因为看上去有力拔山兮的样子有点像个大力神，攻略说是沿着沙滩，走过火车站和新城，一路走到最前面。但我们一路穿过新城和隧道，到了老城区也没有看到有巨人石雕的样子，只得作罢。
五个渔村之间的交通，除了火车渡轮以外，还有步行栈道连接，被誉为世界上最美丽的HikingTrail。在五渔村看到很多人老外都拄着登山杖，汗流浃背的样子，都是徒步全程的节奏。
五渔村主要有三条徒步路径：
第一条叫1号路径Sentiero Alto (high path)
这条小径可以追溯至罗马时代，始于西面的莱万托(Levanto)，终于东面的韦内雷港(Porto Venere)全程40km，至少用时10小时。与许多延伸至海边的支径交叉，很直，很干净。
这条1号路径应该比较适合hiking爱好者吧，估计国人大老远跑到意大利应该不舍得用一两天时间玩这个吧。
第二条叫圣殿路径La via dei Santuari，主要连接的是教堂。
第三条就是赫赫有名的2号路径Sentiero Azzzurro(blue path)，又名蓝径。
栈道的一边偶尔会看到一白一红两条记号，就是指示这段路方向的标志。
这条小径可以追溯到中世纪时期，其中爱之路是追溯于1900年，几个世纪以来一直是海岸居民之间的唯一通道。虽然可以在一天内把整条小径走完，但还是建议分两天走，放慢脚步可以更体会到五渔村的精髓，而不是仅仅为了徒步而徒步。
按照每个小渔村，2号路径可以分成4部分：
Monterosso→Vernazza，90-120min
离开Monterosso火车站，左边的路走向老镇。从村子的中心广场central square走向Hotel Porto Roca，有很陡的台阶，中间的土地种满了柠檬，这是蓝径的原始起点。这条路，有时很笔直不好走，这是由于多次的山体滑坡。穿过Costa Linaro和Costa Mesorano这两个小山顶，穿过当地墓地后，结束在Vernazza的药店前。
貌似这段从Monterosso到Vernazza的路，在穷游上的评价最高，因为据说能看到最美丽的Vernazza全景。但恰恰相反，LP上把这段路评为"most difficult and leastscenic”。
Vernazza→Corniglia，90min
从Vernazza的港口沿着”arpaia”(村子的典型台阶)向上走，走向可以俯瞰村子的中世纪塔楼。继续走直到抵达Prevo，这是个由许多彩色房子形成的小而受欢迎的私人空间，继续沿着小径走，穿越快过小溪的老桥，穿过禁止入内的种植地，直到看到主路，这条路可以带你穿越一条在圣彼得教堂church of San Pietro门前的窄街到达Corniglia的历史中心。
Corniglia→Manarola，60min
沿着Scala Lardarina阶梯，共33级，抵达火车站。继续走直到抵达一条真正的蓝径，这条路与海滩下的路平行。在穿过一大块源于山体滑坡的石头堆后，在穿过一个代表圣母玛利亚的礼拜堂前，然后往下走，在穿过Manarola的墓地后，往上走到村子，再往上走到村子的历史中心，再走过右边的隧道，这段路结束在前面的火车站那里。
Manarola→Riomaggiore，30min
在Manarola火车站后面，你走上阶梯，这时蓝径与Via dell’ Amore(Walk of Love)爱之路相交汇。
爱之路非常轻松，且人来人往很热闹，估计大家都会去那里体会一下甜蜜的感觉。这条路挖掘于岩石中，在一战和二战之间建成，源于Manarola和Riommaggiore以及Riommaggiore和La Spezia之间枯燥的铁路隧道。这条路很快享誉全球，多亏了沿海最高处的无敌全景以及无价的浪漫时光。这条路有一小段在人造拱廊之下，给徒步者展示了许多具有异国风情的植物，例如龙舌兰、印度的无花果。除此之外，还有非常有趣的在不同岩层中形成的地质组成。这条路终止于Riomaggiore的火车站。
其实个人觉得只要不是狂热的徒步爱好者，没有必要徒步全程，毕竟很长距离内都是一边大海一边青山，虽然美丽，但一直盯着看难免单调。我后来去新疆喀纳斯徒步三天，其实有种感觉大多数时候都在赶路，心里默念一定要在天黑前赶到目的地，反而无暇去细看周遭的风景。如果花太长时间徒步，反而没有精力去看五个小村子的内部了。所以个人觉得，为了节省体力和时间，徒步两条简单的路线：Corniglia→Manarola、Manarola→Riommaggiore，其它的几个小村子从村子里走出来一点点，看个全景再回去坐火车，除非你们和我们一样那么霉两条最简单的小径都封路了。。。
这是我们在五渔村拿到的小册子上的hiking信息用手机拍下来的大家将就着放大看吧。关于五渔村更多的hiking信息，大家可以看这个五渔村官网：http://www.cinqueterre.it/info.php
我们是从Riommaggiore乘五渔村班车到拉斯佩齐亚，再搭乘拉斯佩齐亚→罗马的FrecciaBianca 9781班列车
18:07 La Spezia Centrale→21:50 Roma Termini
耗时3小时40分钟，Super Economy 19欧/人，提前在意铁网订的票
老妈还担心晚上22点的罗马治安，还一个劲儿的要我联系旅店的老板，让他来火车站接我们。其实个人觉得罗马Termini火车站附近治安还行，虽然感觉比米兰中央火车站附近杂乱一点，但人很多，没有不安全感。
在选旅店的时候，罗马的旅店最纠结，因为我们在罗马要住5个晚上，所以一定要慎重考虑。
1. 地理位置
我们把地点限制在Termini火车站附近，因为Termini站是罗马唯一一个换乘站，不管乘A线还是B线都很方便。最后一天我们从萨莱诺Salerno乘火车回罗马Termini，转乘机场大巴的时候也会很方便。而且火车站附近的公交线路也很多，旅店选择面也很广，价格也比景点附近便宜。而且根据实践所得，Termini附近很热闹，治安还不错，没有不安全感。
2. 独立卫生间
之前有看中过一家装饰的超级漂亮，很有波西米亚风格的旅店，真的很喜欢，评价也非常高，但因为卫生间是共用的，所以放弃了。罗马的旅店不比米兰、威尼斯，只住一夜可以将就一下，5个晚上还是必须得有个独立卫生间比较方便。
3. 免费Wifi
同样，一个晚上不上网没太大关系，但5个晚上没网睡觉前就有点小无聊了。
4. 包含早餐
其实旅店是否包含早餐也是一种隐性成本，自己在外面买个早饭还得三五欧，还不一定吃的齐全，如果旅店能免费附送早餐也倒是省了我们一桩麻烦。
5. 异域风情
选旅店的时候也有看中一家华人旅店，觉得这样和老板打听景点情况的时候交流比较方便，但后来觉得这5个晚上应该要更贴近当地人的生活，住在华人旅店反而会失了那种feeling，所以又退订了。
综合以上各种原因，我们最终下榻的旅店是Hotel Dell' Urbe。这家旅店满足上述所有情况，而且还自带冰箱，可以买点水果、牛奶存在那儿吃。房价75欧/晚，在满足要求的旅店中算是最便宜的了，城市税2欧每人每晚，光是城市税我们就交了20欧。
房东是个外冷内热的爷爷，第一天还感觉好像不像之前遇到的房东那么热情，到了后面熟络了就感觉是个内心很可爱的小老头，开玩笑的时候还会做小孩状拉着你胳膊撒娇。
从Termini走到Hotel Dell' Urbe估计只需要4-5分钟吧，位置如照片中A所示。不用担心像佛罗伦萨旅店那样扛着大箱子爬5层楼了，因为有电梯，非常小巧，最多只能容纳两个人。
旅店的一位大妈妈，不知道是那位爷爷的老婆还是工作人员，每天早上都会给我们端来丰盛的早餐，又是我大爱的Armonie脆面包。不知道为什么这家旅店早餐给的饮料特别多，除了一份主饮料，还有一杯果汁和一份酸奶。
回国后有一次聚会，一位朋友问我你意大利去了什么地方，我说四巨头去了：米兰、威尼斯、佛罗伦萨、罗马。这位姑娘突然惊爆一句：“What？罗马是意大利的？？”我当时一滴汗下来，跟她说拜托，罗马是意大利首都好么。。。然后她说：“这样啊，罗马实在是太有名，有名到让人以为他是独立的一个国家了。”
当时我还大嘲了一下这位地理小弱，但后来慢慢想来，不外如是。罗马锋芒实在过盛，似乎已经超越了城市这个载体的意义，甚至连一个国家都有点无法hold住了。
当时我做攻略的时候都快给罗马跪了，感觉再也没有第二个城市有如此丰富多元的景点：既有竞技场周边的残壁断垣，又有西班牙广场孔多蒂大街的一线潮流；既有许愿池的浪漫一掷，又有诺沃纳广场的小资情怀；博尔盖塞美术馆的珍品令人拍案叫绝，青铜母狼的目光又直插进这座城市的心脏；万神殿的一缕阳光倾泻而下，台伯河的河水源远流长；遍布城市的无数大小教堂金碧辉煌，梵蒂冈城又如定海神针般盘踞在罗马西北角，叫亿万人前来顶礼膜拜。
在这座城市呆了差不多5天，用了整整四天的时间来瞻仰这座城市，即使这样，四天的时间仍是略显紧促，无法放慢脚步细细品味，只能贪婪地竭尽所能地吸收这座城市的精髓。
当拉斯佩齐亚的火车一分分接近罗马，我真的有种毛孔顿张的紧张感，一股浓重的历史气息扑面而来。当火车终于停在Termini火车站，我们的双脚站在这片土地上，那种兴奋感与压迫感是之前的几座城市都没有的。
Rome. By all means Rome.
罗马，无疑是罗马。
由于在罗马要玩4天，为了方便起见就买了Roma Pass。我们是在Termini火车站附近随便问一个小卖部买的，火车站里那么多小店都是有卖的，很好找不用担心。
之前攻略里提到Roma Pass是30欧，我们去的时候已经涨到34欧了。Roma Pass里面有一本Guide，一份罗马地图，还有一张软卡。最有用的就是这个软卡了，乘地铁、坐公交、进景点都是靠这张卡。这张软卡从你第一次使用之日算起，三日有效。
用Roma Pass可以免费进两个景点，可以使用Roma Pass的主要景点有竞技场、博尔盖塞美术馆、卡庇托利欧广场上藏有青铜母狼的卡比托利欧博物馆。
我们在前三天用Roma Pass解决了离Termini火车站比较远，需要乘地铁的景点，第四天扫荡Termini附近的景点外加shopping，所以最后一天只乘了一次地铁。本来想用Roma Pass试试是不是能蒙混过关，果然第四天软卡已经失效了，只能乖乖地去自动售票机买地铁票。
地铁票1.5欧/张，好像是数小时之内有效，所以还是很贵的。
最后强烈建议大家预先规划好你要用Roma Pass去哪几个景点，一定要吸取我们血淋淋的教训啊：
一般人都是用Roma Pass去竞技场和博尔盖塞美术馆的。因为我们担心如果博尔盖塞美术馆不预约要排队，所以国内的时候就已经订好票了，所以就准备用Roma Pass进竞技场和卡比托利欧博物馆。
我们第一天看完卡比托利欧博物馆出来后已经挺晚的了，竞技场已经关门，所以决定第二天或第三条把竞技场搞定。结果第二天去赶着去看真理之口了，那就第三天看竞技场吧。本来第三天就是看梵蒂冈的，从早上到下午4点多应该够时间，看完梵蒂冈再去竞技场。
结果我们太高估自己逛博物馆的速度还有太低估梵蒂冈的魅力了，梵蒂冈待到了晚上7、8点。等我们心满意足从梵蒂冈回去的时候，突然发现尼玛。。。竞技场忘记去了。。。这时候三天已过，Roma Pass第二天就会失效了。。。所以我们只用Roma Pass去了卡比托利欧博物馆，浪费了第二个景点的机会。而竞技场内部，更是一错过不知更待何时。
博尔盖塞美术馆Museo e Galleria Borghese位于堪称“罗马第一”的花园的心脏所在，曾是博尔盖塞别墅的小房子。虽然它比罗马许多美术馆要小，但大家公认它的收藏品是全罗马最引人入胜的。许多作品是由红衣主教希皮奥内·博尔盖塞Scipione Borghese委任艺术家们完成。希皮奥内是贝尔尼尼的最大资助人，贝尔尼尼是巴洛克风格的领头人，他的作品在美术馆的雕塑部分占主导地位。
博尔盖塞美术馆是罗马馆藏最丰富的博物馆之一，正如博尔盖塞美术馆馆长所说他们的收藏品只收藏世界顶级艺术品，二流作品绝对不在馆藏考虑范围内。博尔盖塞博物馆馆藏包括：贝尼尼的多件雕塑；达芬奇、拉斐尔、提香、波提切利和卡拉瓦乔、鲁本斯等多位世界艺术大师代表作品。博尔盖塞家族成员之一卡米洛·博尔盖塞Camillo Borghese在1803年成为拿破仑妹妹波利娜·波拿巴Pauline Bonaparte的第二任丈夫，并获得了拿破仑授予的法国王子、帝国卫队总司令等头衔，交换条件是拿破仑从博尔盖塞家族的收藏品为法国政府购买344件艺术珍品，现在这些价值连城的文物都成了卢浮宫的重要藏品。博尔盖赛博物馆内中国人熟悉的艺术家有：贝尔尼尼Gian Lorenzo Bernini、卡诺瓦Antonio Canova、拉斐尔Raphael、提香Titian、卡拉瓦乔Caravaggio。
博尔盖塞美术馆珍品无数，最最吸引你我的便是贝尔尼尼的两件大作《阿波罗和达芙妮》和《劫持珀耳塞福涅》。
开放时间：周二-周日 8:30-19:30
交通：地铁A线Flaminio站下车后，步行10分钟左右就到；或者从Termini火车站乘坐公交910路在Pinciana/Museo Borghese站下车步行200多米即到
门票：11欧/人
我们是在国内网上预约的，网址链接：http://www.tosc.it/
网上预约的话最多提前一小时到售票处取票。这家美术馆在网上预约好像有点不合算，除了要付11欧/人的门票，还有2欧/人的预约费Presale fee，此外每次网上预约还收3欧/次的服务费Service fee，所以我们两个人网上预约总共用了29欧。博尔盖塞的换票处是在地下，就是图中的黄色剪头，进到美术馆的话可以从外面的绿色剪头进去，内部也有通道可以直接进去的。
该作品取材于希腊神话，情节来自奥维德的“变形记”中的故事，描绘的是太阳神阿波罗向河神女儿达芙妮求爱的故事。
雕像表现了阿波罗的手触到达芙妮身体时的一瞬间。两人都处在乘风奔跑的运动中，身体轻盈、优美。达芙妮的身体已开始变成月桂树，行走如飞的腿幻化为树干植入大地，飘动的头发和伸展的手指缝中长出了树叶，即使是她最柔软的双乳也覆盖上了一层薄薄的树皮。
达芙妮的整个身体仍具有凌空欲飞的姿态，手臂与身体形成了优美的S形。她侧着头，目光由惊恐变为麻木，具有使人怜悯的感。阿波罗眼睁睁地看到达芙妮变成了月桂树，神情由惊讶转为悲伤，却无力挽回。
他的一只手仍然放在达芙妮的身体上，另一只手则向斜下方伸展，同达芙妮的手臂形成一条直线，使整个雕像有一种动荡的感觉，充满了表现力。
贝尔尼尼采用绘画的造型手法塑造了一个具有戏剧性效果的群雕，这是雕坛的空前创举。这组雕像表现了两个处于激烈运动中的人体，人物都处在乘风追奔的运动之中，给人以向上升华、轻盈、充满生命力的优美感觉。
激情、激烈运动正是巴洛克艺术的特征。贝尔尼尼以纯熟的征服云石的技巧和信心，使冰冷坚硬的云石变成柔软的肌体和鲜活的生命，表现出各种不同的质感对象。他的伟大之处还在于不用任何支撑物，使开放的运动人体自由地展现在空间中，是米开朗基罗也不曾涉足的创造。
个人很喜欢这种取材于希腊罗马神话的作品，这种充满想象力，对大自然抱有敬意的题材反而比后来些许沉闷的题材更令人赞叹。而贝尔尼尼将达芙妮与月桂自然地融为一体，人物的经脉、肌肉清晰可见，表情的拿捏到位更是将这些存在于遥远的神话故事中的人物有血有肉地呈现在我们眼前。
《劫持珀耳塞福涅》也叫《珀耳塞福涅的劫难》或《普鲁托和珀耳塞福涅》(Pluto e Proserpina)，是年仅23岁的意大利著名的雕塑家济安·劳伦佐·贝尼尼在1621-1622年创作的，是四座极为生动的大理石组雕中的第一个。
该雕塑取材于一个古罗马神话故事，刻画了冥王普鲁托强掳少女珀耳塞福涅作为其妻子时的场景。普鲁托在希腊神话中就是哈迪斯，看过圣斗士星矢的同志们应该都不陌生，就是那位终极大boss。
这尊两个人缠绕、扭打在一起的雕塑，从三个不同方向观察它会有三种不同的解释。从左边看普鲁托有力地抓住并托起珀耳塞福涅，而少女正在试图挣脱他的束缚；从前面看整个雕塑似乎是普鲁托正在炫耀他所获得的战利品，并把带她进入冥界；从右边看珀耳塞福涅脸上有她在向上天祈求时流下的眼泪，风吹起了她的头发，脚趾因为紧张而翘起，脚下那条守护地狱之门的三头犬刻耳柏洛斯Cerberus正在咆哮。
贝尔尼尼惟妙惟肖地把掠夺的瞬间凝固在了这个雕塑上，从后面看普鲁托全身上下结实的肌肉和举起“猎物”时肌肉的变化都被刻画得淋漓尽致；雕像右边因为用力和兴奋普鲁托右手的四个手指深深地陷进了被掠走女人的大腿里，看上去有很强的质感和力感；而女主角微微张开的嘴唇仿佛是正在尖叫或寻求帮助。贝尔尼尼不仅从他们的眼神和神态上表现出了两人的极大差别，而且从肢体动作上似乎也能“听到”他和她要发出的呐喊和哀求。
在这件作品中，突出了两种力量的对抗：一个强壮有力，在这场力量的争斗中占有绝对优势；另一个柔弱惊恐，带着绝望的目光企图摆脱厄运，是被掠夺者。这二者的鲜明对比，产生了强烈的艺术效果。作者对人物动作和姿态的处理也别具匠心。普鲁托抱着珀耳塞福涅在狂奔，而少女则以手推他的头，并在哭号挣扎。作者继承了古希腊的雕刻传统，同时又成功地表现了动感和现实感。从细节上看，冥王由于用力而致使手指几乎要掐入少女柔嫩大腿肌肤的深深凹陷，少女由于绝望而落下的一滴晶莹泪珠，在空中无助而挥舞的手，和因惊惧而翘起的左脚拇指，都强烈地反映了掠夺的主题，突出了对观众的视觉刺激效果。
《劫持珀耳塞福涅》是博尔盖塞美术馆中我们最喜欢的作品。《阿波罗和达芙妮》固然有轻盈飘逸之感，但普鲁托在珀耳塞福涅大腿上的这一捏更是完完全全的让我等折服，如此有质感的弹性，这真的是冰冷的大理石吗？老妈看着《劫持珀耳塞福涅》，也不无感叹：“这尊雕像又是甩了兰奇敞廊那几
博尔盖塞美术馆看完后，我们就准备往市区走一路看过去了，因为下一站要去波波洛广场，所以我们就直接从博尔盖塞别墅里一路穿过去了。
早前就听到有人推荐这个大公园，的确名不虚传，很安静，节奏很慢，满眼的绿色分外怡人。在罗马看到好多老外都骑这种小车，的确很方便，但半个小时10欧，一个小时15欧的租金还真是有点小贵。
从博尔盖塞美术馆走到靠近Flaminio地铁站的波波洛广场，我们差不多用了半个小时，但一点都不觉得累，6月初的罗马天气非常舒适，感觉走路也很轻快。但如果是要赶着去博尔盖塞美术馆的话，还是建议住在Termini附近的同志们不要乘红线去博尔盖塞了，乘910路公交吧，那个真心近好多。
从博尔盖塞别墅沿着Viale del Muro Torto穿出来就可以看到贝尔尼尼设计的波波洛广场北门了。来波波洛广场原因有二，一是来看传说中的双子教堂，二是追随兰登教授的脚步重走一遍《天使与魔鬼》中的经典场景。
广场以两个17世纪巴洛克风格的教堂——圣迹圣玛利亚教堂(Chiesa di Santa Maia in Miracoli)和圣山圣玛利亚教堂(Chiesa di Santa Maria in Montesanto)为主要特色。 波波洛广场上的这两座双子教堂很好的诠释了什么叫对称美。
广场中心是一座高36公尺的埃及方尖碑，是西元前13世纪的古物，16世纪中叶奥古斯都从古埃及赫利奥波利斯带回的方尖碑，经马西默战车竞技场(Circo Massimo)搬运到此。
广场位于罗马北端波波洛城门南侧，是昔日北往门户，交通位置很重要。过去人们都是经由波波洛广场的北门来到罗马。广场本身完成于1820年，由Giuseppe Valadier所设计。站在广场上朝南看，可看到两座一模一样的巴洛克式教堂并列在Via del Corso大道北端起点的两侧，左边为圣山圣玛丽亚教堂、右边为圣迹圣玛丽亚教堂，一般通称它们为“双子教堂”。广场上镇守着很多这样的狮子喷泉。
广场上的双子教堂，我们只是瞻仰了其外观，相反我们进了反而不太起眼的波波洛圣母堂。波波洛圣母堂在北门一进去的左手边，1099年人们在此兴建第一个小礼拜堂来驱赶尼禄的鬼魂。15世纪由Bramante扩大整建；1513年，拉斐尔受银行家Agostino Chigi之托在教堂内修筑了Chigi礼拜堂；17世纪，出身Chigi家族的Alexander二世教皇再命Bernini对此教堂重新修饰。此后又有许多著名艺术家参与这座教堂的增修，因而造成此教堂无比的艺术价值。
我之所以进到波波洛圣母堂是因为在《天使与魔鬼中》，教堂内的齐吉礼拜堂是第一位教皇候选人被谋杀的地方。
波波洛圣母堂进门左手边第一个礼拜堂就是拉斐尔的齐吉礼拜堂(Cappella Chigi)，你能看到著名的镶嵌图案：下跪的骷髅。在Cerasi礼拜堂祭坛的左边挂着卡拉瓦乔的两幅油画：《圣保罗的皈依》和《圣彼得的磨难》。
我们进去的时候，教堂里面在作礼拜，我们只能在门口转一圈，所以没有得见那两幅卡拉瓦乔的油画。这张是从《天使与魔鬼》中截的图，画风和卡拉瓦乔很像，应该就是《圣彼得的磨难》了。
之前攻略说齐吉礼拜堂就是左手边的第一个，但怎么看怎么感觉和电影里的不太像，应该不是这间。但里面也进不去，没办法只能错过了。不知道放在这里的玫瑰花是不是用来纪念拉斐尔的。
从波波洛广场搭乘地铁红线从Flaminio乘一站到Spagna站就可以抵达赫赫有名的西班牙广场了。
我们这次罗马之行西班牙广场来了不下四次，第一次是来看，第二次是想来购物结果商店基本打样了，第三次是到西班牙广场旁边的麦当劳来找厕所，第四次是来孔多蒂大街Via Condotti扫荡shopping。所以这里就把几次拍的照片整合在一起了。
经过来了那么多次的经验对比，强烈推荐黄昏的时候来西班牙广场，因为正午的时候阳光太强，把西班牙广场上的台阶和建筑照的太白；而黄昏时分，夕阳从旁边建筑的缝隙中穿过来，在台阶上有明显的光影交错，格外柔和。
西班牙广场是罗马大型的露天沙龙之一。这片美丽的广场是全城最高档的购物区。广场上最著名的景点是西班牙石阶，它的正式名称是三位一体山台阶，由两组壮观的阶梯组成。西班牙广场和石阶的名称取自同名的西班牙宫殿。
有前人推荐早上的西班牙阶梯根本没有什么人，也没有噪音，可以好好的欣赏。但个人觉得太过安静的西班牙广场反而失了特色，穿着五颜六色衣服的游客对它来说着实是一种点缀，坐在台阶的高处，看看人生百态，游客怎么抢宝地怎么摆pose，小孩的追赶打闹，情人间的亲昵甜蜜，乐趣十足。
西班牙广场因为一部《罗马假日》奥黛丽·赫本在广场的台阶上吃冰激凌而名声鹊起，成了家喻户晓的景点，今日如故。不过我们去的时候好像鲜有人拿着冰激凌坐在石阶上舔，之前听说有城管大爷会劝阻游客在石阶上吃东西，不知道真的假的。
西班牙台阶上面是三圣一教堂(Trinita dei Monti)和古埃及方尖碑，可以俯瞰整个广场。上了台阶看到的西班牙广场一段拉丁文介绍。据说三圣一教堂是为法国国王路易十二修建，与法国南部哥特式风格的教堂同名。正面的方尖碑是由18世纪教皇庇护六世所建，用于作为巡礼者的路标。细看这方尖碑碑顶，真是漂亮！
对于女性而言，西班牙广场正对着的孔多蒂大街(Via Condotti)是让她们疯狂的地方，你所知的奢侈品牌和大牌的旗舰店都在这里，甚至宝格丽珠宝起家的店也在这附近。
在台阶上坐下来，你会感到不可思议的是这里很自然地就有一种明快的、悠闲的气氛。西班牙台阶被人戏称为“意大利人设计、法国人出资、英国人游览、如今被美国人占领”，其实是1725年得到法国大使的援助后修建的，又因为西班牙使馆在这里，所以取名西班牙台阶。
石阶的最低处建有一个小型喷泉——破船喷泉(Barcaccia)，这个喷泉因其中心的一条小船而得名，水从船体四周缓缓溢出。喷泉前面总是有人在弹吉他或有人在拍照，一片热闹景象。这是贝尔尼尼父亲老贝尔尼尼设计的创意来自于特韦雷河的一次决堤，一只小舟被水推到这里。一直不知道问什么前人说这条小船是半隐半现，难道它还会在喷泉中不断沉浮？
1. 台阶右侧那个麦当劳，真是上厕所必备利器，甚至有一次我们还特地过来光顾。
2. 购物的话，其实不光是Via Condotti上名牌如林，在波波洛广场通向西班牙广场的那一条Via del Babuino，也就是下了西班牙台阶的右手边那条马路，也有N多大牌：Chanel、Tiffany等，关于阿玛尼，Via Condotti上只有Giorgio Armani，而EMPORIO Armani是在Via del Babuino上。
走在这条路上的时候远远地能看到一个方尖碑，一开始我还不知道那到底是什么，快到的时候才猛然发觉已经走到了波波洛广场了，这条路不算长，看看两边的橱窗window shopping一番不一会儿就到了。
3. 我们最后一天看完人骨教堂从巴贝里尼宫那里直接走到西班牙广场，沿着Via Sistina走的，这条路是直接通到西班牙广场的台阶上的，所以有人经常会到了还找不到西班牙广场在哪里，其实已经在他们脚下了。这张照片就是沿着Via Sistina从巴贝里尼走到西班牙广场时拍的台阶上的方尖碑，不知不觉已经走了个坡度爬到台阶上面来了。
西班牙广场看完之后我们便搭乘地铁红线从Spagna站乘到Termini换乘蓝线再到Colosseo，这个时候老妈肚子又饿了，所以我们先决定吃点东西
按攻略找到前人推荐的一家吃下午茶的小店Antico Caffe del Teatro di Marcello，地址在Via del Teatro di Marcello 42，这家店其实是在打字机维托里亚诺纪念馆(Vittoriano)和马切罗剧院(Teatro di Marcello)之间，不过这里附近没有地铁站，从竞技场那里的Colosseo站走过来把饿了半天的老妈累坏了。
他家店铺名字经常会被遮阳伞挡住看不见，就是google街景中的那家BAR了，后面那个爆像维罗纳歌剧院的那个圆形建筑就是马切罗剧院了。我们点了前人强推的卡布基诺和提拉米苏。
记得一开始服务员先上了一盘提拉米苏，那一份块头有点大，而且看起来有点像两段，所以我很惊讶以为这么一盘就是两人份的了，于是就问服务员这"Is this for two?"。结果服务员很淡定地说"yes"，然后我心中顿时无数尼玛呼啸而过，太坑爹了吧，然后服务员突然很诡异地笑了笑，从身后又变出来一盘放在我们面前。。。我心中依旧无数尼玛呼啸而过。。。不带这么耍人的！！
味道的确很赞，提拉米苏吃到撑啊，总共21欧，性价比不错哦！
既然已经提到了那也稍微写一下马切罗剧院吧。
马切罗剧院从西泽时始建至公元前11年才在奥古斯都时期完成，Marcello即奥古斯都外甥之名，可容纳12000名观众。这个号称罗马第二大剧场的马切罗剧院，公元1世纪中叶因火灾和战争而受损。4世纪时开始崩坏，中世纪被改筑成城塞，16世纪又成为贵族宅邸，至此除了一二层拱门尚留存一些外，已不复寻常剧场的踪迹。今天，这个2000年古迹遗址上已是一座公寓。
吃完提拉米苏后，本来想用下午的时间扫荡竞技场、帕拉蒂尼(Palatine)这些古罗马遗迹的，无奈这时天变得非常阴沉，云层很厚，且个人觉得那些遗迹要在残阳下才会特别有感觉，所以决定改变计划，趁天不好的时候先解决一个室内景点，于是决定先去卡比托利欧博物馆，也就是首都博物馆(Musei Capitolini)。
其实做攻略的时候不用规划的那么死，有时候根据天气情况或是看心情也是不错的选择。天气不好就去室内转转，天气好就登个顶神马的。
卡比托利欧博物馆位于米开朗基罗设计的卡比托利欧广场上。博物馆我们看的比较随意，也就一个多小时左右，稍后再表，先写卡比托利欧广场吧。
山上主要的中心是17世纪是根据米开朗基罗的最初设计竣工的卡比托利欧广场。前往广场的最好方法是走米开朗基罗所设计的台阶(Cordonata)，台阶形态优美，从Aracoeli广场盘旋而上。他的底部有两头古老的埃及花岗岩狮子守护。
而双子神卡斯托耳和波吕丢刻斯的雕像则屹立在台阶顶端，这哥俩就是双子座的真身，但论名声却远远不及他们那个同胞妹妹——挑起十年特洛伊战争的海伦。
卡比托利欧广场背靠打字机维托里亚诺纪念馆，可以从广场上眺望到纪念馆上那两个小天使。其实米老头设计的这个卡比托利欧广场上那个花瓣形状的花纹很漂亮，可是要从高空俯瞰才能看全，我本来想爬上元老院前面那个阶梯上拍广场，可惜台阶走到一半却被封了。
广场中心的马可·奥勒利乌斯骑马像(Statue of Marcus Aurelius)，由青铜所铸，为仿制品。真品可追溯到公元2世纪，自1981年以来一直存放在新宫Palazzo Nuovo。感觉意大利老喜欢给这些皇帝啊执政者啊雕塑骑马像，米兰大教堂前面的埃马努埃莱二世、兰奇凉廊前的柯西莫一世，还有这里的马可·奥勒利乌斯，而且基本都是青铜像。
包围卡比托利欧广场有三侧建筑，正对着台阶的这栋黄色建筑就是元老院(Palazzo Senatorio)，在文艺复兴时期是罗马的政府所在地。
元老院上的钟楼，两侧台阶中间那个凹处就是密涅瓦女神像(Statue of Minerva)，也就是传说中的老是害的五小强不停战斗的雅典娜。她的两侧是两尊神态悠闲的男性雕塑，右边的代表台伯河，左侧的代表尼罗河。
广场左侧的是新宫(Palazzo Nuovo)。右侧的就是康舍瓦托利宫(Palazzo dei Conservatori)了，也叫做保守宫。而卡比托利欧博物馆就位于新宫和康舍瓦托利宫内，别看这两栋建筑是分开的，地底下有一条隧道是联通的，所以从康舍瓦托利宫检票进去后不用出来就可以直接去新宫继续看。
卡比托利欧博物馆，也叫做首都博物院，或是罗马市政博物馆，建于1471年，是世界上最古老的国家博物馆。
博物馆是位于卡比托利欧两侧的康舍瓦托利宫(Palazzo dei Conservatori)和新宫(Palazzo Nuovo)内，入口是在康舍瓦托利宫，然后可以从广场下的地下通道直接穿到新宫，而不需要走出建筑。
我们也主要是冲着青铜母狼来的，所以并没有像乌菲齐、梵蒂冈那样花太长时间。卡比托利欧博物馆没有中文讲解器，所以只能靠悟性看了。。。入口附近有寄存行李的地方，照相机我们都寄存掉了，但是博物馆里面管的没有那么严，所以有些藏品用手机稍稍拍了几张。
开放时间：周二-周日9:00-20:00
门票：9.5欧/人，Roma Pass免费
在从康舍瓦托利宫穿到新宫的时候会经过Tabularium，它是古罗马的中央档案室，上面有一处平台是高处俯瞰古罗马广场的绝佳场所。
卡比托利欧广场上的马可·奥勒利乌斯骑马像真迹就保存在康舍瓦托利宫的一个巨大的玻璃别馆内了。好多艺术学生都坐在周围临摹，其实这尊公元2世纪的青铜雕塑在艺术史上还算挺有名的。
著名的《沉思录》就是这位爷写的，他还曾派使者初始我们中国的汉朝。
马可·奥勒利乌斯右手做出罗马领袖常有的发号施令的手势扬起的马蹄下还曾瑟缩着一个被俘的蛮族首领，然而却没有如奥古斯都风格那般的夸张美化和炫耀武力。形象上含有浓厚的忧郁情绪，面孔上的沉思内省很有些消极颓唐和神秘色彩。
中世纪时期将其误以为是保护基督教的君士坦丁大帝的雕像而大量复制，因而成为现存的唯一的罗马帝国纪念碑性质的帝王骑马像，这一雕像成为后来欧洲名人骑马像的范本，对文艺复兴时期的雕刻家有很大影响。
总算看到最重量级的了，这尊《青铜母狼》在之前无数和神话、罗马相关的资料中都能找到它的影子，个人觉得就如竞技场一样，可以作为罗马的象征了。
母狼形象高大，身材修长，由于哺育婴儿，略显消瘦，但四肢健壮，脚爪紧抓地面、两耳竖起、嘴唇略张、牙齿微露、双目圆睁、直视前方，带着一股沉着、冷静与警觉。在母狼身下，一对可爱的男婴，正在贪婪地吮吸她的乳汁，男婴仰着头，对周围的一切毫无知觉。
关于青铜母狼的古老传说：
十年特洛伊战争以特洛伊城的沦陷告终，美神阿芙洛迪忒与特洛伊王安喀塞斯的儿子埃涅阿斯带着父亲与儿子逃离火光冲天的特洛伊，长途跋涉，最后来到台伯河岸的拉提努斯王的领地。他娶了国王的女儿并继承王位。
如此相传了15代，至努弥托耳执政时，发生了内讧：努弥托耳的弟弟阿穆利乌斯使用阴谋，篡夺了王位，还杀了努弥托耳的儿子们，只留下国王的女儿西尔维亚。阿穆利乌斯强迫西尔维亚充任贞女塔的女祭司，要求她终身保持童贞，不得婚配；后来又将她囚于孤塔之中，不许外人接近。阿穆利乌斯这样做的原因是他害怕以后被西尔维亚的子嗣报复。
然而，上天并不遂阿穆利乌斯的意愿，孤塔并没有能够阻止西尔维亚的爱情。战神马尔斯来到塔中，和西尔维亚相爱，使她生下一对双胞胎。阿穆利乌斯得知后，非常气愤。他除了加倍迫害西尔维亚外，还命人将刚刚出生的孪生兄弟投入台伯河中。战神马尔斯设法救走了西尔维亚，而执行者出于恻隐之心，把两个孩子装入船一样的篮子里，顺着浅流放走。
篮子漂到巴拉提努斯山下，被一棵树枝钩住。孩子的哭声引来一只正欲下山喝水的母狼。母狼见有两个婴儿，非但不吃，反把孩子带回窝中，以狼乳喂养。后被国王的牧人找到，交给了国王，国王把两个婴儿交给妻子抚养，并为他们分别起名为罗慕路与勒慕。
兄弟两人长大后成了力大无穷的英雄。当他们得知自己的身世后。便返回故土，杀死阿穆利乌斯王，救出祖父。后来兄弟两人在母狼喂养她们的地方建立了一座新城，这座城市以哥哥罗慕路斯的名字来命名，简称为罗马。
可惜再动人的传说最后都有一个不甚美妙的结局，患难与共的兄弟俩最后为了这座新城的命名而自相残杀，最后哥哥罗慕路斯杀死了弟弟勒慕。
这件《青铜母狼》属公元前6世纪伊特鲁里亚人的艺术杰作，它不仅形象化了这一古老传说，也是伊特鲁里亚的铸铜工艺臻于成熟的一种反映。显然，《青铜母狼》是罗马人作为民族发源的始祖来崇拜的。
卡比多利诺山的最高点，可从卡比托利欧广场东南角的阶梯拾级而上进入教堂。据说教堂所在地是Tiburtine Sybil告知奥古斯都耶稣即将诞生的地方。出博物馆后天特别清爽，云层很高很高，离开卡比托利欧山，趁此好天抓紧再去几个景点。
卡比托利欧广场和威尼斯广场上的维托里安诺纪念馆(Vittoriano)背靠背，早就想一睹其芳容。
威尼斯广场上最美丽的建筑就是白色的维托里安诺纪念堂(Vittoriano)，它是罗马的标志之一，但它也是令人憎恨的标志性建筑，维托里安诺纪念堂被人们称作“结婚蛋糕”或者“打字机”，不受罗马人的待见，可能是因为和罗马城的风格不搭吧。但他们也承认它是市里最好的地方：这是唯一一个你身处其中但却无法看见它的地方。爬到顶部你就会明白人们的意思了：景色无比美丽。
纪念馆的落成旨在纪念维托里奥·埃马努埃莱二世和意大利的统一。今天它是无名士兵坟墓的所在地，这就意味着你不能坐在纪念碑的任何地方，这时守卫们严格执行的一个规定。每年国庆日6月2日都会在此进行阅兵式。
纪念馆前的埃马努埃莱二世骑马像，埃马努埃莱二世是实现意大利统一的国王，虽然出力更多的是加富尔和加里波第，但人家毕竟是国王。
维托里安诺纪念堂的对面左侧是威尼斯宫，曾经威尼斯大使馆的所在地，因此这个广场叫做威尼斯广场。墨索里尼曾经从二楼的阳台向广场上挤满的人群发表了著名的“阳台演说”。
开放时间：周二-周日10:00-16:00；玻璃观光电梯周一-周四9:30-18:30，周五-周日9:30-19:30
门票： Free；维托里安诺纪念馆玻璃观光电梯€7
威尼斯广场旁边的洛雷托圣母广场(Piazza della Madona di Loreto)和图拉真圆柱(Colonna di Traiano)
看完维托里安诺纪念馆便沿着皇家广场大街(Via dei Fori Imperiali)前往竞技场，首先看到的就是大街北侧皇家广场之一的图拉真广场(Foro di Traiano)。图拉真广场的显著之处是皇家广场的中心装饰物——图拉真圆柱(Colonna di Traiano)。
高达97英尺(30米)的柱子顶端曾与周围的土地一样高，这反映了开凿广场时的采石规模。圆柱的修建时为了纪念图拉真大败大夏人(Dacian，来自今天的罗马尼亚)，上有螺旋型浮雕，描绘与大夏军队进行的战役的情景被编排在中楣大理石上的故事中。浮雕刻画精细，被认为是古罗马雕塑的绝佳范例。圆柱顶端原有图拉真的黄金雕像，中世纪时期丢失，后换上圣彼得的雕像。
站在Via dei Fori Imperiali上可以看到一个巨大的半圆形建筑，那就是图拉真市场(Mercati di Traiano)，图拉真市场拥有覆盖三层楼的商店和办公室。在古罗马，是一个大型购物中心。
皇家广场大街(Via dei Fori Imperiali)两侧分别就是古罗马广场和皇家广场，而刚才的图拉真广场只是皇家广场的一部分。
当原来的古罗马广场变得太拥挤而不能再进一步修建时，尤利乌斯·凯撒和他的继任者又另外建造了五个广场，分别是Via dei Fori Imperiali南侧的凯撒广场(Foro di Cesare)以及大街北侧的图拉真广场(Foro di Traiano)、奥古斯都广场(Foro di Augusto)、内尔瓦广场(Foro di Nerva)和韦斯巴芗广场(Foro di Vespasiano)，这就是皇家广场。
不幸的是，1933年墨索里尼意图在古罗马大斗兽场和威尼斯广场之间建造Via del Fori Imperiali，广场的大部分被埋葬在这条公路下面。据估计，原来的面积只有五分之一路在地面上。残阳如血，倘若那些古罗马执政者看到皇家广场大街车轮底下的昨日辉煌，是否只余一声悲叹！
咱们继续沿着Via dei Fori Imperiali朝着竞技场走，宏伟的竞技场就在我们不远的前方。
皇家广场和古罗马广场就隔着一条Via dei Fori Imperiali，用Roma Pass的一次景点机会就可以免费看掉竞技场、古罗马广场和帕拉蒂尼。
不过前面讲Roma Pass的时候我也提到了，我和老妈忘记用Roma Pass去看竞技场了。。。。所以古罗马广场的内部我们并没有去看，而是在大街上匆匆的瞥了几眼。
古罗马广场是古罗马帝国市民活动和祭祀的区域，现存各个伟大神庙的遗迹，不论是在建筑还是考古方面都有伟大的意义。
古罗马广场在所有广场中不仅最为古老也最为知名。它在公元前7世纪首度成型，原为伊特鲁里亚人的埋葬场，随后扩展成为罗马共和国璀璨光辉的中心。公元4世纪以后，它的重要地位逐步丧失，直至沦为牧场。中世纪时大量石料和大理石被窃。值得注意的是，为了修建新的宫殿、教堂和纪念碑，罗马人而非入侵的野蛮人才是真正拆毁罗马城的罪魁祸首。
由于人们在文艺复兴时期对一切古典事物重燃旧爱，广场再次成为艺术家和建筑师们提供灵感的地方。公元18和19世纪，人们开始系统地挖掘广场遗址，该工作持续至今。
虽说忘记去看实在令我们懊恼不已，但说实话，就算去了古罗马广场，按咱们的悟性也看不懂其中的门道。在去意大利之前曾看过几集耶鲁公开课《罗马建筑》，其中就有讲到古罗马广场、庞贝废墟神马的，真心是看着看着就要睡着了，不过对这些有兴趣的朋友可以去看看。
总算到意大利的终极大boss了。一出地铁，人声鼎沸，抬眼看到打竞技场被无数游人簇拥，只能用叹为观止来形容。无数次在google map上看到过竞技场，它好像罗马城中心的一颗巨眼，静静地凝视庞大帝国的兴衰荣辱，角斗士血与沙的交织。
罗马环形大斗兽场在，罗马也就在；环形大斗兽场倒塌，罗马也就灭亡；罗马一旦灭亡，世界也就灭亡。
我们应该算看到了四个时间段的大竞技场，阳光正烈时、夕阳余晖时、日落黄昏时、还有夜幕降临时，这里先写竞技场白天的景色吧。
首先还是不得不再说一句，竞技场的内部。。。我们直到Roma Pass过期了才想起来还没去看。。。所以就这么错过了。。。旅行总有些遗憾，留得以后有机会再弥补吧。这一惨痛教训已经在304楼提过了，望大家不要再重蹈那么2B的覆辙了。
古罗马斗兽场为历史区域的中心，也是整个罗马城的中心，这个建筑已经有2000多年的历史，在古罗马曾是为取悦皇帝和贵族而进行角斗士和动物之间搏斗的地方。但在中世纪后逐渐被弃。
开放时间：4月-8月8:30-18:15；9月8:30-18:00；10月8:30-17:30；3月中下旬8:30-16:30；2月中旬-3月中旬8:30-16:00；11月-2月中旬8:30-15:30。。。真是让人错乱的开放时间。。。
门票： 9欧，Roma Pass免费(这里还是提一句，售票排队的地方分两条通道，一条是现场买票，一条是Roma pass和租讲解器的，这条Roma Pass专门的通道可以免去排队之苦)
大斗兽场的内部被分为三部分：竞技场(arena)、观众席(cavea)和指挥台(Podium)。
关于竞技场内部建筑鉴赏之类的在耶鲁公开课《罗马建筑》有讲到，有兴趣的话可以看一下，做好打瞌睡的准备。。。
斗兽场参观的部分一共有两层，要是能在最下层走走，以角斗士的视角重新审视一下这座就更棒了。一般游览顺序都是从上到下，先参观上层比较好，然后在同样的地方下来，再参观下层，因为出口是在下层。进入斗兽场后要一直走到尽头，那里有通往上层的电梯和楼梯。斗兽场的右侧就是君士坦丁凯旋门。
拍摄凯旋门最好的地方是从斗兽场二层俯拍，大家到时候很容易就能找到位置。
斑驳的墙面满载的是厚重的历史，如一曲悠远的古罗马战曲吟唱至今。
君士坦丁凯旋门位于斗兽场和古罗马广场之间，位于斗兽场的西边，比斗兽场的建设时间晚了200多年，是为纪念君士坦丁一世在312年米尔维奥桥(Ponte Milvio)战役中彻底战胜他的强敌马克森提乌斯而修建的，是罗马现存凯旋门中年代最晚的一座。
现存于世的所有凯旋门都是模仿的罗马的凯旋门，目前罗马现存了三大凯旋门，除了君士坦丁凯旋门外，还有古罗马广场中的提图斯凯旋门(Arco di Tito)和赛维鲁凯旋门(Arco di Settimio Severo)。
作为罗马帝国最后期的伟大纪念物之一，它还模仿更早时期的古典建筑风格，用了许多装饰性的浮雕。门上雕刻着纷繁的浮雕，让人着实叹为观止。
据说这座凯旋门并不是一体建造的，而是从很多地方拆除了一些构件拼凑起来的，例如以前所建造的异教徒的纪念碑，所以虽然气派无比却没有自己独特风格。竞技场和君士坦丁凯旋门像两位相濡以沫的老友，走过1700年的风风雨雨，笑看尘世，岿然不动。
在竞技场那里逗留到夜幕慢慢降临，拍过瘾后肚子也饿的不行，记得在攻略中看到过前人有推荐竞技场附近的一家Luzzi餐厅，便准备前往试吃。
他家地址Via Di San Giovanni In Laterano 88，离竞技场很近，大概走个5分钟左右吧。前人还做了一张图，可供大家方便寻找。在转角处找到了这家Luzzi餐厅，餐厅环境不算非常好，很接地气，里面非常热闹，几乎都坐满了人，看来口碑不错。
他家唯一的缺点就是服务员态度不太好，那位女服务生有点像《破产姐妹》里的Max，所有客人的点单都靠她一个人，忙的不可开交，所以一副拽拽的不愿多浪费一秒钟在你身上的赶脚。
我们想点一份攻略里强推的海鲜面Spaghetti con Vongola，但服务员跟我们说这个面要两份起点，所以我和老妈各点了一份。老妈想吃蔬菜，所以又点了一份色拉。
色拉味道还行，不像我们国内还会放色拉酱，所以味道有点淡。面上来之后把我们shock到了，这海鲜也太给力了有木有！！！
满满的全都是蛤蜊啊，而且每一个里面都有好大一块肉的啊，还不是拿壳来忽悠人的那种啊！！面的味道也很赞，很有嚼劲，海鲜淡淡的鲜味也渗透在里面，味道超赞啊！写着写着我都要流口水了！！
攻略里还有说过他家的Pizza也不错，尤其是蘑菇味披萨，不过我们实在是pizza吃到要吐了，所以没点。
前人还曾提到过Luzzi餐厅可能要中午12点后，晚上7点半后才开门。中午海鲜面、pizza可能都吃不到，要到晚上才有。我们来的时候已经是晚上八九点了，所以没有考证过，大家参考下吧。
Luzzi餐厅的这顿晚餐是我整个意大利之行吃的最心满意足的一顿了，而且Luzzi饭店是附近味道最好，最经济实惠，价格最低廉的果然不假，我们点了两份海鲜面，一份色拉，两瓶可乐，买单的时候还有点小担心呢，结果只要25.5欧！太出乎意料了！Gelivable！！有那么赞的味道那么划算的价格就算服务员态度再差点也是浮云啊！强烈推荐！！
Luzzi餐厅吃的心满意足后，我们又返回罗马竞技场。竞技场的夜景应该是各种单反帝们不容错过的必修之地，在无数攻略中看到过竞技场在浓郁的黑夜中绽放出的强烈的灯光，再加上来往车辆尾灯的流光溢彩，美轮美奂。
前面也说过，竞技场夜景的最佳取景地是它马路对过地铁刚出来的那个人行道，但这个角度面对的竞技场并不是其最震撼的正面，两层和三层之间巨大的切口已经很侧了，面对这里的绝大多数都是三层的竞技场。
回到竞技场，这里已经各种长枪短炮三脚架好不热闹，我作为菜鸟一只，连三脚架都木有，说实话，之前连正儿八经的夜景都没拍过，只能现场现调现拍。
就算是单反菜鸟，好歹我也是知道拍夜景要尽可能保证相机的稳定，木有三脚架肿么办？现场开发了几招，给同样不带三脚架，或拍摄要求没那么高的同志们共享：
可以找人行道上能作为支撑点的东西稳定相机，例如饮水池，但饮水池有一点不好就是架在上面取景框是斜的。所以我又开发了第二个道具：隔离墩，就是那种塑料的，里面空心的，可以移动的隔离墩。它比饮水池好就好在：一，它可以搬来搬去，所以可以选取自己喜欢的拍摄点；二，它上面那层是水平的。所以老外们就可以看到一个中国菇凉一手拿着单反，一手拿着隔离墩在人行道上拖来拖去。
然后你以为单靠隔离墩就能拍竞技场夜景了？too young too simple！！
拜托你以为隔离墩有多高啊，才到姐的膝盖差不多好么！如果相机水平地架在它上面，取景框里就只有竞技场的脚跟了，这么低哪能将宏伟的竞技场尽收其中啊！所以相机镜头必须朝上仰啊！
怎么朝上仰？朝上仰不是机身又不稳定了嘛？
我擦，你以为咱们每天吃饱了撑着背近千页的LP穿梭于意大利的大街小巷是干什么吃的？只是为了对照景点或是看景点讯息？那也太埋没了LP的伟大功能了！近千页的LP不就是最好的镜头升降器嘛！
所以竞技场自制三脚架的步骤是这样的：
1. 找一个隔离墩，拖到自己最满意的拍摄点；
2. 取出LP，翻到300多页，将300多页搁在隔离墩上，剩下的600多页吊在隔离墩后面；
3. 将机身固定在隔离墩和LP所形成的夹角上；
4. 看取景框是否角度合适，如果发觉现在的角度还是太低；
5. 移开机身，拿起LP，将LP翻到600多页，将剩下300多页吊在隔离墩后面；
6. 再将机身固定在隔离墩和LP形成的夹角上；
7. 再看取景框角度
这也不能怪人家，要是我很高端洋气上档次地架一个三脚架，放一个长枪短炮上去，那人家肯定会注意到，尽量不打搅你拍照的。可惜我是蹲在一边低着头，别人不知道还以为是在捡垃圾呢，鬼才注意你呢！
还有一次，我调了半天心满意足，就当快门结束的时候，一个外国小伙又突然不知从哪儿冒出来闯进取景框，我当时就下意识顺口就冒了句"S**T”，私以为很轻，结果却被他听到了，然后他才留意到这边原来还有一个人在拍照，一脸很抱歉的跟我说sorry sorry，弄得我好尴尬。。。用别人的母语挑衅人家。。。太丢脸了。。不是应该我说sorry么。。。
正拍的兴奋着呢，老妈实在扛不住，揪着我回旅店了。罗马第一天在欢乐，惊喜，还有一张圆满的收尾中结束。
今天的第一站就是赫赫有名的许愿池。我们从Termini火车站乘地铁红线到巴贝里尼宫Barberini站下，然后再走到许愿池。许愿池周边都是很小很幽静的巷子，大型车辆无法驶入。
虽然偶有几块牌子会指示许愿池的方位，但大多我都是凭感觉穿梭在这些小巷中，突然就转角遇到爱似的，许愿池不经意间出现在你的眼前，这种感觉非常有意思。
许愿池也叫特莱维喷泉，是罗马的母亲泉，这个名字指的是在喷泉处会聚的三条道路tre vie。许愿池总高约25.9 米，宽约19.8米，是全球最大的巴洛克式喷泉。公元前一世纪，罗马执政官阿格里帕Agrippa，由20公里外筑水道引水入罗马，解决150万市民饮水之苦，许愿泉就是当时市中心最大出水口。倚着波利宫Poli南墙而立的巨大海洋之神尼普顿雕塑，是13世纪教皇命尼古拉·沙维设计完成的巴洛克式杰作。两侧描绘了人身鱼尾的海神尼普顿驾驽两头海马赶着海神战车的情景，两头海马一个狂暴，一个温顺，分别象征着暴风雨中的大海(左边)和风平浪静的大海(右边)，暗喻了海洋的变幻莫测。海神后面的雕塑代表这健康和富足，组成三角墙的雕塑则分别代表着春、夏、秋、冬四个季节的礼物，就是建筑最顶上的那四个雕塑。
说到许愿池的建筑风格，确实是可圈可点的：第一它是罗马境内最大的喷泉；第二它是全球最大的巴洛克式风格的喷泉，也是罗马最后一件巴洛克式作品，建造总共耗时三十年时间；第三它是以引入实际建筑作为喷泉主体的喷泉。喷泉中央是海神驾驭马车驰骋在海浪和巨礁之中，而身后的建筑物则被喷泉建造者巧妙的设计成海神的宫殿。个人觉得这种繁复的巴洛克雕塑本身的褶皱产生的明暗，再加上明媚的天光洒下来，真是让人欲罢不能！
既然是许愿池，当然也要凑个热闹许个愿了！关于许愿池扔硬币的说法有两种：第一个传说，是游客只要背对许愿池，右手拿硬币越过左肩抛入池中，便可以重返罗马；第二个传说是用同样动作抛三次硬币，第一枚是代表找到恋人，第二枚是彼此真心相爱，第三枚是蜜运成功，婚后并一起重返罗马。
当然这种说法就和威尼斯叹息桥的凄凉故事一样，纯属后人YY，咱们也就象征性地扔扔硬币，没有太在意那些动作细节。我还特意为许愿池留了几个一块钱人民币，要是都扔欧元实在太坑了。但总之，虽然形式不讲究，但我们的愿望都和很多其他人一样，那就是能有机会再回到这座永恒之城——罗马。