老段的波罗的海三国行记
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老段的波罗的海三国行记

老段的波罗的海三国行记

  • 出发日期/2013/09/22

  • 天数/19

  • 人均费用/8000

  • 人物/三五好友

  • 玩法/美食 游轮 探险 

前言

说说这次旅行
关于游记

2013年8月末,我们四个人用了48天时间横跨欧亚大陆,在俄罗斯游荡了30天,在波罗的海三国度过了18天,我的同伴丽珠发表俄罗斯部分,她给我派了任务,让我来完成波罗的海三国部分,好吧,我旅行的精神就是分享。丽珠的游记:http://travel.qunar.com/youji/5116124

我的游记分14章:

立陶宛之旅(一)海港城市——克莱佩达

立陶宛之旅(二)童话城堡——特拉凯

立陶宛之旅(三)沼泽之城——维尔纽斯

拉脱维亚之旅(一)林中小镇——采西斯

拉脱维亚之旅(二)设计之都——利耶帕亚

拉脱维亚之旅(三)现代古城——里加

爱沙尼亚之旅(一)大学之城——塔尔图

爱沙尼亚之旅(二)世外桃源——库雷萨雷

爱沙尼亚之旅(三)时光穿梭——塔林

北欧初探——赫尔辛基随笔

俄罗斯东欧专题(一)交通篇

俄罗斯东欧专题(二)住宿篇

俄罗斯东欧专题(三)美食篇

俄罗斯东欧专题(四)人物篇

第1天

抵达克莱佩达

立陶宛之旅(一)海港城市——克莱佩达

我们进入立陶宛,本以为进入欧盟区海关会更加严格,当大巴开进立陶宛海关后,一位穿警察制服的女警察上车收走了车上所有人的护照,大巴在停车区等了一刻钟左右时间,女警察便拿着一叠护照回到大巴,逐个发放护照后允许车辆通行。没有检查,没有盘问,更没有开包验行李,一个国家的自信就是从这些小事上体现出来。通过海关后大巴像是离弦的弓箭,在库尔沙嘴的公路上飞驰。路两边的树木飞快的从车窗两侧闪过,从树林的缝隙中能看到大海的影子,绿色的森林,蓝色的海水、金色的沙滩。库尔沙嘴果然是风景秀丽,可惜我们现在还不到参观的时候。

大巴进入立陶宛后立刻觉得世界都有了变化,就如同从坐火车从深圳进入香港,不论是建筑风格还是环境一下就变得小资起来。公路两侧经常能看到有巨大斜坡屋顶的别墅,几乎全是木制的。别墅外园林也被修建的十分精心,这里继承了欧洲园林的特点,草坪加低矮灌木进行组合,再加上只有半人高的木栅栏,无限美好的田园风光就在眼前。穿过一个座小镇后,笔直的公路开始变为曲线,时左时右富有韵律。这样不停的改变路线可以看到更多美景,库尔沙嘴沙化的比较严重,即使是在小岛的中心地带,也能看到裸露在地表的黄沙,但奇怪就奇怪在这里,按说这样的地质条件是无法生长出这么高大的林木的,但在库尔沙嘴就形成了这样匪夷所思的自然景观。大巴又开出了四十分钟后,我们又经过一座小镇,这座小镇比之前看到的小镇还要精致和美丽,这种精致无法用语言去形容,按说这样的小镇在中国的某些大型楼盘中都可以原封不动的复制,但在中国所谓的欧洲经典楼盘中是无法体会眼前这座小镇的美。一间一间的木屋安安静静的摆放在花园中,每个花园都很平常,但组合在一起就有一种让人无比舒畅的感觉。在路边有一栋红色的砖砌教堂,小巧玲珑,占据着小镇的广场一角,就如同一颗有力跳动的心脏向周围迸发着活力。在靠近内海的沿岸,是游艇码头,一艘艘微型帆船和小型的游艇有次序的停靠在岸边,镇上人不多,非常安静。我一下被这么漂亮的小镇吸引住了,头碰在车窗上想再看的仔细些,可惜班车速度实在太快,根本不给我细品的机会,这也让我下了决心第二天一定要来参观这座小镇。从这座小镇开始,大巴又开行了差不多一个小时后,我们到达了渡口。不知道是我们来得巧,还是班车和轮渡进行了时间上的衔接,刚下班车轮渡就准备靠岸了,渡船很大,侧向有两个门,它缓缓靠上渡口上的坡道,随着吊桥打开,船上的乘客一下子涌了到了岸上。等船上的乘客都下完,岛上的乘客才按顺序上船。上了船我们才发现,我们没买船票,但是在渡口我们明明没看到售票亭,难道是免费的?立刻觉得立陶宛人民的福利真是好,坐船都是免费的。小岛的对岸就是立陶宛最大的港口城市克莱佩达,其实立陶宛一共就两个靠海的城市。在渡船上可以欣赏克莱佩达的全景。克莱佩港口停靠许多货轮,在港口后面有两栋地标性的建筑,他们的造型正好镂空出一个巨大的“K”字,是这座城市名字的第一个字母。十分钟后,渡船到达了对岸,我们随着人群进入了市区。

抵达克莱佩达图片

拉脱维亚入境章

抵达克莱佩达图片

库尔沙嘴笔直的公路

抵达克莱佩达图片

库尔沙嘴地图

抵达克莱佩达图片

轮渡

抵达克莱佩达图片

下船的乘客

抵达克莱佩达图片

对岸的克莱佩达

抵达克莱佩达图片

轮渡上

街道建筑

走过一条长长的步行道后,来到市区的主要干路,队友事先做了功课,在手机没有信号的状态下,依然用GPS系统成功定位了旅馆的位置,旅馆距离码头稍远,我们一路步行前往。此时的克莱佩达正下着毛毛细雨,再加上今天是周末,街道上冷冷清清,大部分的商店都关门歇业,根本看不到人。只有偶尔开过的公交大巴提醒我们这座城市还有人,否则真以为是座空城。街道上静悄悄的,能停到小雨落地的声音,道路两旁都是巴洛克和罗马风格的建筑,在激烈的二战中,波罗的海三国能保存下来的古建筑已经不多了,但因为人口和历史问题,很多原来的老建筑却奇迹般的保存了下来,很多后期建设的房屋也依然延续了老建筑的风格,这才让城市没有出现新老划断的丑态。一座城市美丽不美丽不仅仅是看标志性建筑,更多的来自于城市的细节,作为东欧小国的立陶宛,把城市建设的特别有人性化,宽敞的人行道,街道中间的小花园与小广场,下雨引流的市政工程,甚至是街边显示周围所有城市温度的标牌都无不体现出城市的细节。在主路上走了十几分后,在一家大型超市的附近的小院子内我们找到了预定的旅馆。

街道建筑图片

码头附近的建筑

街道建筑图片

街道上的建筑

库布的青年旅馆

这是一家普通的青年旅馆,坐落在老楼后面的大院内,淡绿色的房子上写着旅馆的名字十分醒目。敲门口发觉旅馆老板不在,我们就在门口等,因为手机没有信号,也不能给老板打电话,其实就算打了我们也不知道老板会不会英语。正等着的时候,从旅馆旁边的车库里走出来一位年轻人,好容易遇到人肯定不能放过机会,我们一句英语一句俄语的询问年轻人,年轻人楞了一下后说他不是老板,只是在这里帮忙维修,但是他可以帮我们打电话通知旅馆老板。没过多一会,一位身材高大中年男子跑过来,他一边嘴里连说抱歉一边帮我们打开旅馆的大门,将我们迎了进去。旅馆内非常干净,进屋前要换鞋,门厅的右手边是小客厅,小客厅对着的墙上放着一块布告板,上面写贴着各种照片和旅行信息,小客厅的桌子上放着两台供住客上网用的电脑,旁边矮一点的桌子上摆放着立陶宛和克莱佩达的地图,还有各种官方印刷的旅游交通信息,可以免费索取。穿过小客厅后是主客厅,这间客厅是房屋的中心,左侧是一间客房,右侧是厨房,客厅内有沙发和壁炉,靠近厨房的地方还摆放了50寸的液晶电视,老板说电视下面有DVD和游戏机,可以玩,但是用好要收归远处。我们的房间在厨房的边上,房间不大,有四张床,房间内还有卫生间。我们的房间内正睡着一位酒没醒的老哥,老板将他唤醒让他换到另一个房间,没想到这老哥犹豫都没犹豫,直接拎着衣服和包就跑到隔壁房间去。这个时候旅馆的女服务员也回来了,她帮我们整理好睡过的床位,并发给我们干净的床上用品。然后女服务员又带我们参观了旅馆的其他地方,还主要介绍了厨房,哪个柜子装什么东西,冰箱里有什么都一一告知我们。因为我们刚进入立陶

宛,没来得及换立陶宛里特,所以就用欧元支付,丽珠姐的欧元面额太大了,我的欧元也是大票,于是就让队友先垫一下,等到了维尔纽斯后或者到其他城市住宿时轮着付钱。都安排妥当后老板和服务员向我们告别离开了旅馆。旅馆内处了我们三个人外还有两个老外。

库布的青年旅馆图片

名叫库布的青年旅馆

库布的青年旅馆图片

旅馆内

晚上安排

天很快黑了,雨也越下越大,风声从房顶掠过撞在屋外的树干发出低沉的声音。室外很冷,窗户上蒙着一层厚厚的水雾。两位女士都有存粮,都不愿意在出去逛超市,我一贯是走哪吃哪,于是冒着雨去附近的超市买晚饭,一听说我要去超市,二位来了精神,让我带这个带那个的,还好不远,否则提一路也很难受。打着伞从旅馆出来去超市,天要黑不黑阴沉沉的,就好像世界末日前的样子,街上依旧空无一个人,除了咖啡馆还亮着昏黄的灯光外其他都是黑乎乎一片。进了超市也是一样,偌大的超市加上收银员和我只有四个人。我手里握着刚才老板找给队友的20多里特,一里特相当于2.5元人民币,开始我还觉得不够,当进入超市后我才发现,立陶宛的物价真不是一般的便宜,一般的面包只有1里特一个,经常吃的切片面包最贵的也才3里特。普通的熏肉火腿也就3~5里特,鱼肉罐头最贵的也没有超过6里特的。只有可乐的价格和俄罗斯是一样的,要5~8里特,但是我在饮料区发现了当地生产的一种2升装的碳酸饮料,价格不到3里特。买好自己要吃的食物后,又帮其他两个人买了酸奶和水果,还有蔬菜。一大塑料袋食品结账的时候不到20里特,真是占了大便宜。从冷清的超市往旅馆走,街道上除了路灯闪着冷光外,商铺都已经关灯歇业了,大街上看不到任何人,末日空城的那种恐慌感萦绕在我心头,感觉温度越来越低,冷风从袖口钻进衣服内,我夹紧衣服提着食品回到旅馆。在旅馆的客厅里遇到了其他几位外国游客,他们大多来自德国,还有两个来自拉脱维亚。几个人围坐在客厅看电视,一下让我觉得好温暖,外面的空城和客厅里的温馨形成了强烈对比。我把食品分给两位同伴,三个人在厨房里忙碌了一阵,泡面、蔬菜色拉还有美味的鱼罐头让我压抑的心情得到了极大的舒缓。等我们吃晚收拾好,那几个德国旅客也来到厨房开始做晚饭。他们的晚饭比我的简单的多,将整块的腌肉切成骰子大小的肉块,然后放在平底锅内不停的翻炒,待肉快熟的时候加上酱料和香辛料进行搅拌,房间内瞬时飘香四溢,我和丽珠姐围着灶台打转转,拼命的赞美他们制作的肉酱非常美味,可是这几个德国人似乎没有与我们分享的意思。吃好饭立刻觉得非常困乏,折腾了一整天是该累了,洗了个热水澡爬上床,听着外面的风雨声入睡觉得好暖心。

第2天

换汇

第二天睡到自然醒,说是自然醒其实起床也才不到8点,长期旅行作息时间虽然不稳定,但却可以戒除睡懒觉的好习惯。为了能赶上早班船前往库尔沙嘴的尼达小镇,我催着两位女士赶紧吃早餐,我的早餐决定在路上的便利店买个面包垫垫。已经过了9点我们才出门,出门前旅馆的管理员问我们要几把大门钥匙,鉴于之前队友总是和我们走不同线路,丽珠姐对队友说如果你和我们统一行动,我们就要一把钥匙就可以了,如果你决定自己走,那就要两把。队友说今天和我们一起行动,于是我们只拿了一把大门钥匙就出门了。昨夜的大风吹散了雨云,云朵被吹成均匀的朵块快速在空中移动。阳光时不时的从云缝中透射出来,把小城照耀的艳丽无比。今天是周一,街上终于能看到行人了,但是人数也多不到哪去,除了公交车来回穿行外,城市依旧是静悄悄的。在旅馆附近的超市找到了银行兑换外汇,这里换汇还挺实惠,我和丽珠姐按照每人每天消费200元人民币的标准一共兑换兑换了300美金,如果不够我们两人身上还有欧元可以付房租,手里的这点里特应该足够支撑我们离开立陶宛了,队友打着自己的小算盘,她只换了50美金,我劝她在这里多换一点,否则到维尔纽斯还要再兑换,还要多付2里特的手续费,很不划算,可她没领我的情,对我来了一句她要考察各个城市的外汇兑换点。好心当驴肝肺,最可气的是她连这次兑换的手续费都没打算和我们分摊。我和丽珠姐不是在乎这点小钱,只是觉得人不能这么自私。

换汇图片

立陶宛里特的汇率

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立陶宛里特

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100里特,很美的货币

随拍
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克莱佩达的小型街心花园

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克莱佩达街景

坐船去库尔沙嘴

顶着风步行来到港口,看到渡口停着渡船,跟着几个老外就上了船,还没等站稳工作人员就出来赶我们下船,本来我们还惊叹立陶宛的社会福利如何如何好,坐渡船不要钱,等被赶下去才知道原来轮渡只是单项收费,我们需要到渡口旁边的售票处买票,票价并不贵,但是班次是一小时一班,售票厅和咖啡馆合在一起,坐在靠海的一侧,一边欣赏高天流云,一边等着轮渡。离开船还有十分钟,乘客陆续来到售票厅。在中国因为效率低,所以中国人习惯在开车前很久就要到车站等候,而在人口少的欧洲,班车和轮渡这样的交通工具班次少,但是时间非常固定,所以当地人根本不用在车站长时间候车,只要在时间快到的时候出来候车就可以了,非常方便。

现在已经过了传统的休假旺季,往来两岸的轮渡班次少了许多,乘客也非常少,我们这一班船才上来不到20个人,开船后才觉得风非常大,嗖嗖的冷风很快就吹透了衣服,只觉得那冷风像小刀一样一点点从我身上刮走热量。还是本地人聪明,他们躲到船尾避风的地方,我也跟着过去躲,进了这个由广告布围成的小空间立刻风就没了,身上是不冷了,可是风钻过地板上的缝隙把我们的脚吹了个透,就这样忍耐着到了对岸。说来也奇怪,到了对岸风就小了好多,天上的浮云被风吹的缝隙也拉大了,太阳可以较长时间的照在地上,暖和许多。在渡口附近的车站等班车去尼达,班车此次非常少,中间的间隔都有2个多小时,离我们最近的一班车也要40多分钟以后才能到,我们正准备商量着在渡口附近转一圈,队友又出幺蛾子了,她像是欠了我们两个钱似的,一点一点的往沙丘上挪生怕我们看到似的,等我和丽珠姐在地图上研究明白了,她已经跑到沙丘一半的位置了,这时候我两都急了,喊着叫她回来。看她那意思是又打算和我们分道扬镳,丽珠姐脑子快把旅馆大门的钥匙要了过来,这次丽珠姐可没对她客气,然后我们约定晚上6点回到旅馆。和队友分开我感到特别轻松,已经在一起一个月多了,我现在特不喜欢看她摆那副臭脸子。我和丽珠姐搭伴灵活了许多,到了波罗的海三国,丽珠姐从原来的问路大师变成了跟班,看来以后的日子我们是指望不上那位自私的同伴了,只能靠我这笨嘴拙舌的英语开路了。

坐船去库尔沙嘴图片

前往库尔沙嘴的轮渡

坐船去库尔沙嘴图片

库尔沙嘴的林间公路

轮船博物馆

班车很久才来,我想没准能搭到车去尼达,于是和丽珠姐沿着公路溜达,期望能有车肯搭我们,路上车实在太少,偶尔过一辆都开的飞快,我举了五六次手到没响应的,想到2012年在西疆喀纳斯拦车的经历,不由得有点灰心丧气,又朝前走了十多分钟,最后我两还是放弃了搭车的想法回到了渡口。然后按照地图上的指引,我们顺着海堤朝库尔沙嘴尽头的方向走,靠着海堤的路静悄悄的,路上一个行人都看不到,十几分钟才有一部车开过,两个人一前一后一边欣赏着风景,一边拍拍照非常轻松,走了十几分钟后在树林中有一栋德式二层别墅,别墅内是库尔沙嘴海事博物馆,只可惜我们忘了今天是周一,绝大多数的博物馆这一天都休息,在这个博物馆不远的地方,陈列着三艘海船,一艘是大型的铁壳轮船,中间的是木制的渔船,最远的地方是一艘小型铁皮渔船,三艘船静静的放置在广场上,我还是第一次从船的底下看整条船,觉得船底的曲线非常美妙,特别是木制的渔船,曲线更加优美,作为一个内地长大的孩子,对造船没什么研究,总觉得那委婉的曲线绝非人力所为,似乎是上天赋予了渔船天生的曲线。

轮船博物馆图片

轮船博物馆

轮船博物馆图片

精致的木船

尼达小镇

看看时间离班车到站的时间不远了,两个人立刻折返一路小跑赶回车站,果然刚到车站班车就来了,不过班车并没急着开,司机关上车门在路边抽了支烟,我们也正好顺顺气,或许是乘客太少了,在另一般轮渡到岸后,班车前才排了七八个人,司机看着惨淡的生意只得扔了烟头打开车门,乘客们依次上车,去尼达的车票10里特(约合25元人民币),司机一个人完成收钱打票的工作。收好钱后司机猛踩油门,发动机带着怒吼冲进了库尔沙嘴的森林大道。开始我坐在班车中间的位置,但是司机开的实在太快了,整辆车都在颠,相机镜头根本对不上焦距,于是我串到了车头的位置,这里震动稍小一点,视角也更好,能从前面一览库尔沙嘴的风光。路上没车也没人,再加上班车司机对路况非常熟悉,把这班车开的出神入化,车上的乘客随着班车左右摇摆,不抓住前面的扶手都有可能被甩出去,我的相机镜头不时的会撞到车窗玻璃上,发出砰砰的声音。这个时候我的倔劲来了,就好像司机不让我拍照我偏要拍一样,我把快门调到高速档,眼睛盯住班车前进的方向,一旦发现有美丽的景色,我会迅速抬起相机,身体随着车速快速旋转以保持镜头和拍摄物的相对静止,同时右手快速按动快门连拍数张,等这个点过了,我在回放一遍照片把拍花的照片删除,这一路风景绝佳,要不是大风天,我一定要租一辆自行车沿着海岸线慢慢的骑行,欣赏这大海沙漠绿洲相融的奇景。只可惜大巴开的太快了,特别是在几个路段,道路似乎冲出了森林的环抱,来到沙丘上的高点,在这里能看到整片森林和远处蔚蓝的大海,但停留的时间转瞬即逝错过了多少美景。班车在几个小站稍做停留后,用了一个多小时的时间到达了库尔沙嘴最大的镇子尼达,尼达不仅仅是立陶宛人休闲度假的景区,许多德国和北欧人也在这里度假。下了车后直接来到班车站,查看了返回班车的时间表,回城的班车只有三班,距离下班班车开车时间只有一个小时的时间,再后面的班车就是四点以后了。没办法只能花一个小时来逛这座小镇,顺着车站外一排排的商铺来到码头,码头上停着许多私人游艇,还有供游客乘坐的小轮船和用来海钓的快艇。因为没什么游客,招待游客的游船都停在一边无精打采,上船的通道也拦着锁链。码头上有一座两层的小楼,一楼是咖啡馆和商店,二楼是指挥游艇的通讯塔台,在咖啡馆外的停车场上,停着几辆老式的轿车,其中一辆是1970年产的大众甲壳虫,这款车我非常喜欢,在葛优徐帆饰演的《不见不散》中,徐帆就曾开着这么一辆老的掉牙的甲壳虫,当这辆车就放在眼前时更增加了我喜欢的程度,只可惜中国现在市面上的大众甲壳虫都是新版车,做工太好了完全失去了老版甲壳虫那种沧桑的味道。在咖啡馆后面的一个角落里,一位穿着牛仔裤T血衫的中年画家正在自己的微型画室内创作,不到十个平方米的面积摆满了他创作的画,风景多以库尔沙嘴为主,而他画的人物好像都是以游客为蓝本。作为理想主义者,看到这样的情景不得不让我羡慕,在这样一个冷清的小地方做自己喜欢做的事,每天对着海对着自己的作品是多么惬意的事,但我肯定没有这样的勇气,不过离开现实的想法在我脑子里越来越强大。在码头的一侧我们看到了裸露的大沙山,它被周围绿色的植物包围,很难理解这样的环境是如何形成的,好像在这自然界似乎很难达到平衡,就如同广袤的撒哈拉沙漠一样,它三面环海,却得不到大海任何的恩赐。

在小镇的边缘矗立着许多风向标,这是尼达的传统标志,风向标由黑色的铸铁制成,迎风面是箭头,被风面则刻画了许多人物和房屋的图案。天上的云不知道在什么时候被顽皮的风拉出丝来,像是上帝用手指在云朵上抹出的纹理非常美丽。沿着镇上的小路进入小镇,和我们昨天进入立陶宛时在班车上看到的一样,木屋一座一座鳞次栉比的排列在小路两侧,房屋的间距几乎都是一样的,而房屋周围的草坪却有着各种不同的装扮,有的人家将草坪修理的一丝不苟,就像是电子游戏中被设计好的模式草坪一样连在一起,看上去非常整洁大方,体现了主人严谨的生活态度;有的房屋周围种植了大量的花卉,姹紫嫣红十分美丽,就连栅栏上也点缀着许多小型的盆栽;有的庭院更像是一间工作室,庭院内放着游艇,周围整齐摆放着修船的工具;有的庭院则什么装饰都没有,一览无余的庭院内铺着花格的地砖,庭院中间只孤单的摆放着一对二人吊椅,那份恩爱瞬间让我感动。顺着小路闲逛来到小镇的中心区,中心区内商业设施齐全,最明显的不是超市而是旅游信息中心,在信息中心内摆放了包括立陶宛在内波罗的海三国乃至德国部分旅游地区的地图和旅行信息,信息中心的一角还摆放着两台电脑供游客查询各种信息,靠近门廊的一侧是一个小型的旅游纪念品展柜,里面摆放着许多克莱佩达特色纪念品,最多就是琥珀和黑色的风向标。信息中心的对面就是客运站,看看时间还早,我们打算在逛逛周围的小上铺,小商铺几乎都是卖琥珀的,但是这里的琥珀明显没有泽列诺格拉茨克品质好,更别说加里宁格勒的琥珀博物馆了,但是这里可以淘到各种稀奇古怪的原生态琥珀,只不过这样粗糙的做工不是我喜欢的,虽然价格不贵但是选来选去没有合意的,看来看过好东西以后再看孬东西就很难入得了法眼。选来选去在众多的商铺中我们发现一家副食品店,里面卖各种熏鱼看着非常有食欲,我两都没商量就决定要买条尝尝,最后花了10里特买了一条中不溜大的。本来是准备在车站就吃的,没想到刚准备开荤大巴车就到了,于是我们又花了7里特来到尼达与克莱佩达中间的一座小镇,这座小镇就是我们曾经在路上看到最美丽的那座小镇。在车上我和丽珠姐迫不及待的将熏鱼一分为二,熏鱼表面看着肉很多,其实拆开后才发现被肉已经被风干了,只有脊背上还有点肉,鱼排上的肉已经成肉干了,我扯下一条鱼肉干放进嘴里,只觉得肉质很粗糙,因为已经晾晒成干的缘故,鱼肉很硬,从鱼刺上剃下鱼肉不是一件很容易的事,只能向脊背上的肉发起进攻,可算脊背上的肉细刺很多,吃起来很费劲,就这样我小心剥着鱼刺,拨累了就望望窗外的风景,也很惬意。要命的是鱼鳞都没有去处,厚厚的一层也要自己动手来剥,可是剥着剥着我突然发觉原本生硬的鱼肉给味蕾带来一股活力,鱼肉中散发出悠远的香气,让口齿间都沾染上了特殊的芬芳,把嘴闭上慢慢体会那股带有历史味道的熏香味活跃在整个空腔之中,让人回味无穷。我把这种感受告诉丽珠姐,没想到她也有同样的感受。车开了半个多小时后到了这个小镇,我们两个迫不及待下车参观这座小镇。

轮船博物馆图片

大巴上看到的美丽海岸

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路过小镇

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尼达小镇车站

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小镇草坪上栖息的海鸟

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游船码头

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老式甲壳虫

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漂亮的风向标

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天空中拉丝一样的云彩

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远处裸露的沙丘

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精致的庭院

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开满鲜花的小院

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精致的小木屋

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熏鱼

Juodkrante小镇

这座小镇名叫Juodkrante,小镇规模远没有尼达那么大,也没有尼达那么具有旅游气息,这是一座完全休闲度假的小镇。小镇的入口的小广场上矗立着一座用圆木雕成的木头人,造型非常古朴。广场的旁边是一座袖珍教堂,红色砖砌,差不多四层楼高的钟楼,这座教堂最多也就能容纳50多人,可惜今天不是礼拜日,教堂没有开门。在教堂入口的正对面也有一座高高的木雕,这座木雕分为三部分,将天使和一些宗教人物依次雕刻在圆木上再进行拼装,每个人物都栩栩如生,有几个人物的表情还非常搞笑。这个小镇比尼达小镇更安静,几乎看不到人,在教堂附近找到一家便利店,还是丽珠姐有先见之明买了些面包和饮料,没想到这家店是全镇唯一开张的商店。

Juodkrante小镇图片

小镇的标志

Juodkrante小镇图片

袖珍小教堂

Juodkrante小镇图片

教堂外的木雕

“探险”之路

在这座小镇中漫无目的的闲晃,我们在这个镇的时间非常充裕,要等到晚上5点半才有车回克莱佩达,于是我雄心勃起决定去波罗的海沙滩看看,丽珠姐有点担心怕路程太远了又怕迷路,不过这样的舌头型的地形想迷路都难,于是两个人踏上了“探险”之路。林间小路曲曲弯弯,开始进入森林的地方每隔十几米就会出现一座造型怪异的木雕,这种种的造型都是我从未见过的,如果有这样木雕的微缩版我肯定会买一个留做纪念。这些木雕不仅仅只是木雕,雕刻师将让这些木雕发挥了一定趣味作用,有的被雕刻组装成跷跷板,有的被改成滑梯,还有的则做了一组群雕,站在其中仿佛置身于一群舞者当中,而他们正在翩翩起舞迎接我们的到来,还有的做成可以活动的组合不见,游客可以自己拆卸再把他们组成别的样子,还挺有动手的乐趣的,还有不少制作非常简单,就是粗粗的几刀不仅仅刻画说造型,还能成为休息的座椅或者木墩。看完全部的木雕我们已经来到了山脚下,翻过这座高高的沙丘我们就能到达对面的波罗的海沙滩,一想到能看到碧海蓝天我就心潮澎湃,但是这山路并不好走,有的地方坡非常陡峭,不过身在这片原始森林中感觉空气无比的纯净,深呼吸会觉得腹部凉凉的,道家所说的丹元气正在这里凝成。两个人一边聊天一边走在森林小路上,两边都上高大的松树,被风的山坡上看不到什么灌木,这给菌类留下了生存的空间,昨夜的一场雨让蘑菇都冒出了地面,三三两两拥簇在一起,阳光从树冠的缝隙中直射下来,一个个蘑菇伞就这样被打开了,从它们的身上能嗅到土壤的芬芳,可这薄薄的土壤下面竟是漫漫黄沙,大自然真是神奇无比,能让这黄沙上生出参天大树和众多的菌类。正在感叹自然时,林间小路上来了一位不速之客,他骑着单车正在四下迷茫找路,看到我们他非常开心的跑过来问路,我告诉他从这条路一直走就到镇子里了,他非常感谢并说这里太大了,他找不到方向了。我听着就想笑,整个库尔沙嘴宽度仅有3公里多,只要找准方向闷头走,一个小时肯定能从外海走到内海,更何况是走出森林,可能这家伙骑车绕了太多的山路,把自己绕了进去了。大约走了20多分钟后,我们来到库尔沙嘴沙丘的最高处,站在这里能从林间的缝隙中看到远处的波罗的海,林间小路在脚下时隐时现,不过没必要担心,只要朝这海的方向走就可以了,在翻过大沙丘后又看到一队游客,他们从西南方向斜着朝我们走过来,不知道从什么时候开始,我的外语一下变的好多了,不仅能听懂对方要表达的意思,自己想要说什么也能通过蹦单词的方式表达清楚,看来谁也不能指望只能依靠自己,外语真是逼出来的。和这队游客简单交流后我们决定不按照他们所指的路走,因为朝着南的方向我们会离公车站越来越远,还是选择原来垂直的路线,直线朝海滩走去,可是我把事情想简单了,在没有路的情况下越过一道一道的灌木还颇费了一些周折。在越过几道灌木后我们终于走出了森林,刚一出森林立刻就觉得狂风大作,从波罗的海出过来的大风一点情面都不讲,卷着细沙肆无忌惮的刮到我们身上,怪不得靠近波罗的海的海滩没有别墅呢,原来这里常年大风。在沙滩和森林的交界处有一道三米多高的防风堤,上面长满了高高的茅草,这些茅草挤在一起,将根络深深的扎入细沙中,它们长长的草茎被狂风吹得已经快要倒伏在地上,但只要风稍微小一点,这些茅草会马上恢复原来挺拔的身姿,让狂风无可奈何。越过这道防风堤终于来到了波罗的海的沙滩,金色的沙滩在阳光照耀下格外迷人,只可惜风实在太大了,我这样80公斤体重的人想站温都很难,丽珠姐看到这么大的风干脆就没过来,只躲在防风堤后面和我平行前进。这和在泽列诺兹克看到的波罗的海又有了些不同,虽然都是刮着大风,但是泽列诺兹克的海滩比较宽敞,海水的颜色也比较深,而这里的海滩比较窄,海水变成了浅蓝色,狂风卷着大浪一遍一遍冲刷着海滩,本来还琢磨着能不能在海滩上捡到几块琥珀,可是看到这么大的风浪我也退缩了。从另一个防风堤的缺口回到海岸公路上,公路边有一块展板,详细说明了库尔沙嘴形成的原因,大概是因为常年累月的大风天,还有当地形成的细沙,在风的作用下不停地向内陆吹袭,经过几万年的积累行程了两座连贯的大沙丘,再加上库尔沙嘴的维度比较适合海水的蒸发,让周围的空气比较湿润,这也让植被有了生存的基本条件,就这样在风、大气、海水的综合作用下才诞生了库尔沙嘴这样的自然奇迹。

“探险”之路图片

充满阳光的旅馆

“探险”之路图片

雕刻精美的木雕

“探险”之路图片

跷跷板

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木滑梯

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造型太奇特了,应该是个座位

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林间小路

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蘑菇

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波罗地海海滩

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库尔沙嘴的构成

建筑区

从海滩离开后选择了另一条小路折返,这条小路比来时的路更加曲径通幽,和刚才经过的森林完全是另一个世界,这条路经过了几个大沙丘交汇的地区,让这里完全没有风的侵扰,所以植被非常茂密,高大的林木和灌木丛相互伴生,树木的根系像一张巨大的蜘蛛网密布在林地上,粗粗的根系庞杂但却有序。从这里穿过我有点害怕,生怕跑出什么毒蛇之类的猛兽。在回到镇子的最后一段路,我们遇到遇到了麻烦,林间小路逐渐变成了羊肠小路,下坡路越来越陡,一溜小跑下到山脚才发现进了别人的庭院,从庭院蹑手蹑脚出来后我们进入了小镇的别墅区,这里的别墅区要比尼达的更气派,别墅的规模不但很大,材质也从木质换成了混凝土,与其说这里是一座小镇还不如说这里是度假村,靠近山脚的地方有许多三四层的小楼,都是宾馆的模样。从山上下来走了20多分钟都看不到人,镇中心的超市都已经打样了,包括邮局在内的许多政府设施也都关了门,小镇和空城几乎没什么区别了。顺着一条大一点的路来到主干路附近,这里比镇里稍微热闹一些,起码能看到坐在草坪上画油画的画家,还有几个儿童正从幼儿园被家长接走,这时体会到有人真好,看到人才觉得不孤单。立陶宛不愧是篮球王国,即使是在幼儿园里也能看到篮球架,而在镇内也能看到许多用铁丝网围成的篮球场。靠近主路的地方有一块小型的绿地广场,在广场四周是这镇子中最精品的别墅,这种老式的带亭廊的别墅是夏季避暑的上上选择,既遮挡了太阳的照射,又能身处自然之中。已经有两座别墅被改造成了酒馆和餐厅,但是仍然不营业,此时我已经开始觉得有些饿了,已经没有力气回到镇子的一头去找那家营业的小超市。

建筑区图片

小镇成排的别墅

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对称结构的别墅

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度假旅馆

建筑区图片

高级别墅

乘坐渡轮

屋漏偏遭连夜雨,天上的积云也越来越多,风比中午更大了,看来马上就会下雨。我们在公路附近找到了一座小帐篷,神奇的是帐篷内的沙发上还有毛毯,更神奇的是这里居然有WIFI信号,进了帐篷不到十分钟外面雨就下了起来,依偎在沙发里,听着雨声披着毛毯上网感觉真好,可能这样的感觉很多年不会重复的。雨足足下了半个多小时,雨停了我们的班车也快来了,于两个人来到车站等车,在车站附近看到两位妇女推着婴儿车在散步,这么冷的天还下着雨她们也不怕把孩子冻着,她们就这么推着婴儿车一路走一路聊,绕着车站足足转了三四个来回,我们的班车晚点了20分钟,和我们同时等车的还有两个外国人,女的还是黑人,两个人用英语抱怨天气,也抱怨迟到的班车,他们不停的说美国这个美国那个,但是实在是跟不上他们的语速,听着真觉得累。最后班车终于来了,四个被冻得哆哆嗦嗦的外国人上了大巴。按照之前我们记录渡船的时间,我们还有半小时的时间,大巴飞奔着朝渡口猛开,我在车上不断祈祷路上不要有人上车,好让司机把油门踩到底,我的祈祷得到了天应,大巴在6点前到达了渡口。

下车后长出了一口气,轮渡码头上站着不少乘客,不过已经错过了和队友约定的时间,可是没办法班车就这个点。轮渡似乎是在等我们这班车,我们脚刚站稳,轮渡的汽笛声就到了。回城的轮渡上,两位大妈拿着面包渣撒向海鸥,成群的海鸥飞临船头,悬停在大妈周围等待她的食物,这让一路喂鸽子的丽珠姐十分兴奋,等大妈喂完后丽珠姐迅速冲到船头抛撒面包渣,海鸥越来越多,足有十几只围在她的身边,远方的夕阳映衬着这群海上精灵非常美丽。

乘坐渡轮图片

轮渡上的落日余晖

乘坐渡轮图片

喂海鸥

乘坐渡轮图片

码头边的老房子

返回旅馆

从渡口快速步行回到旅馆,已经快7点了,打开门发现屋里有人,我们两都放松下来,以为队友回来会敲门不用受冻了,可回到房间并没有看到她的踪影,估计她又出去溜达了,趁着天还没黑,我们跑到超市大采购,把未来两天的食品都买好,丽珠姐扎进超市就不出来了,她和我买东西完全不一样,我买东西心里有个标准,超过多少钱的肯定不买,而买什么心里也大概有个数,无非就是饮料加肉再加水果,而丽珠姐不同,她要先把超市大概的逛一圈,掌握各种商品的摆放位置,然后按照顺序追个参详,遇到要买的东西后同类之间还要仔细比较,最后还要挑保质期长的,绝对是一流的家庭主妇,所以当我买好东西后,还要在转上几圈才能和她保持相同的节奏。回到旅馆开始做晚饭,我的很简单面包加上肉肠和鱼罐头再加饮料就可以了,丽珠姐则非常精细的做出蔬菜沙拉,还用三明治,吃前要拍照,吃好还要进行光盘计划。等我们吃好队友回来了,我们赶紧跟她解释今天晚回来的原因,她还是冲我们发了脾气,说我们不守时让她在外面受冻,我们也不想多解释了,反正情况就这样了,大家出来要互相理解,不是谁真想晚回来。从这一刻开始三个人的气氛开始紧张起来。晚上坐在客厅看电视,有位背包客进来问我是不是店员?我说不是,然后他说我们是用英语交流呢?还是用德语?俄语?立陶宛语?还是拉脱维亚语?我笑笑对他说还是说汉语把,他也笑了。还好在这个时候另一个房间的德国客人出来,他们两个用德语交流起来,我心说在这地方生存会两种语言都是弱智,立陶宛这个地方曾经是普鲁士国的领土,所以这里有大量的德国后裔,在苏联占领时期这里的孩子接受的都是俄语教育,到了上个世纪90年代波罗的海三国独立后,为了强化自身的独立性,波罗的海三国都大力推行本国的语言,所以这里的居民大多数都会三国语言。因为有了分歧,晚上变得十分安静。

第3天

买车票

第二天一早起来吃早饭,昨天晚上买的水果放在冰箱里居然少了,估计是几个老外晚上起来拿错了。冒着中雨去车站买票,因为之前队友下载了离线地图,她自以为自己熟路一马当先走在前面,我和丽珠姐也聪明了,也下载了离线地图,但是我有问路利器,那就是嘴,遇到岔路马上找人问路,节省了不少时间。在马路的尽头是一座高架立交桥,我们跟着前面的本地人走旋转斜坡上了桥,队友认为自己认识路没有和我们一起走,最后发现走到了死胡同,一向以守规矩自称并指责我们过马路不看红灯的她竟也闯了红灯斜穿马路,又走了几条街过再次遇到一座立交桥,她竟然问都不问径自上了桥朝铁道另一边走去,我方向感比较强感觉她走的肯定不对,于是在桥下拦住了一位女士问火车站这么走,结果她指的方向和队友走的完全不一样,当我们喊她回来的时候她已经消失得无影无踪了,一向非常宽容的丽珠姐也来气了,我们两按照路人的指点很快就找到了火车站,但是今天没有去维尔纽斯的火车,于是我们来到火车站斜对面的长途客运站,问好班车的时间和价格后我们两个人犯了难,是等队友来了再买还是先自己买?但是不知道她去了什么地方,也不知道她是这么想的?两个人又在客运站外等了她好久也没看到她人,于是我两决定线买中午12点前往首都维尔纽斯的车票,如果遇到她告诉她我们发车的时间,我们买好车票后她才来到车站,或许是她知道自己错了,态度比出来的时候软多了,也买了和我们相同时间的车票。离开车还有三四个小时,我和丽珠姐商量着再去市里逛逛,队友说她昨天已经逛过了又单飞了。

买车票图片

克莱佩达火车站

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立陶宛征兵广告

克莱佩达城市随拍

我们先来到客运站附近的公园,这是一块由四个街区拼成的小森林,虽然最近一直在刮大风,但是石头路上只落着很少的落叶,而在树下则堆放着厚厚的落叶像是一层厚厚的棉被,在树林间摆放着很多做大理石雕塑,造型很奇特,都是圆滚滚的形状,也不明白是什么用意,丽珠姐却看的很认真,她说立陶宛语中也有些词汇和俄语是相通的。在公园的一角是一座雕塑公园,这里摆放了许多立陶宛艺术家的作品,但大多数我仍然是看不懂,在这些雕塑的中央空着一座石阶,没有任何雕塑,但很显然这里曾经放过很重要的雕塑,我猜测这里可能曾经放的是列宁或者是斯大林的雕像。在波罗的海独国家立后,去苏化很迅速,许多的街道名称和苏联时期的雕像都被清理掉了。丽珠姐看的太仔细了,就跟逛超市似的,我催着她快走,后面还有许多路要走呢。回到主路并沿着主路前往老城区,克莱佩达这座城市说老不老说新不新,但她至少也有200多年的历史了,从老照片上看这座城市曾经是一座德国化的城市,但二战中这里作为波罗的海重要的港口被苏德反复摧残,如今城市中大部分的建筑都是二战后重新建造的,好在立陶宛人民血液中依然流淌着独立,他们的建筑没有完全沦为粗糙的苏联格子式建筑,老街中仍然是石头铺路,两侧保留了一些骑楼。老街两旁的商店都很典雅,卖的都是高级的手工艺品或者是服装,绝大多数的品牌都没见过。不过这里的琥珀品质和大城市还是没法比。从老街出来后我们去了附近的一座犹太教堂,这座教堂深埋在区民区内,教堂造型非常简洁,青灰色的墙面没有一点装饰,在教堂正前方的钟楼上站着白色的圣母,这么朴素的教堂是我这一路游历从未见过的。教堂内也同样简朴,除了两侧的彩色玻璃窗外再也没有别的装饰了,这让人觉得宗教更加纯粹,比那些吸纳民脂民膏建造出的繁复图案的教堂更容易得到信众的支持。从教堂开始折返在老街附近发现了农贸市场,这可挺难得,虽然市场上摊贩不多,卖的东西也挺单一的,但是摊贩看到两个亚洲人还是将好奇的目光对准我们,都朝我们微笑打招呼,准备买两个苹果车上吃,问摊主大妈多少钱,大妈笑笑说送给我们了,这让我们很感动,于是我们掏出一个中国荷包送给大妈做纪念,可能她也没想到我们会有礼物相赠,她接过荷包打量了半天非常开心,周围的摊贩也都围过来欣赏她手中的荷包。和几位大妈告别后我们来到河边的高级琥珀店,这家店内的琥珀还很上档次价格也不贵,我受同学之约为他的老婆挑选了一条手串,结果发现我的上海银行信用卡被锁定了,没办法只能付美金。买好首饰时间不早了,一路小跑回到旅馆和其他几位房客告别背包来到车站,在车站我们看到有的班车居然还带WIFI很兴奋,5个多小时的车程不会寂寞了,高兴的有点早了,我们的班车并没有网络,可能是每辆车所属的公司不同,票价也不同。不过一路欣赏风景也是个不错的选择,就这样我们在雨中踏上了前往立陶宛首都维尔纽斯的路。

克莱佩达城市随拍图片

绿地中的雕塑

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城市中的绿地公园

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老房子

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老教堂入口

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教堂钟楼

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巴洛克风格的老建筑

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罗马式建筑

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克莱佩达标志性建筑

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蝙蝠侠酒吧

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骑楼

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克莱佩达老街

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老街道yi

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酒馆一条街

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农贸市场

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老房子

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市政厅广场

犹太教堂
犹太教堂图片
犹太教堂图片

教堂内

犹太教堂图片

彩色玻璃窗

随拍
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克莱佩达的老照片

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克莱佩达的老照片

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克莱佩达的老照片

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克莱佩达的老照片

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克莱佩达的老照片

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广场中心的雕塑,后面是城市博物馆

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老照片

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老城区的高级旅馆

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老城区老房子改造成的酒吧

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老爷车

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曾经的帆船楼,现在已经消失了

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海港城市的信箱

出发去维尔纽斯
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去维尔纽斯的大巴

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立陶宛田野风光

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立陶宛是个丘陵农业国家

抵达维尔纽斯

立陶宛之旅(三)沼泽之城——维尔纽斯

经过5个小时的长途班车我们顺利到达了立陶宛首都维尔纽斯,客运站对面就是火车站,而旅馆距离客运站不到两条街的路程,提前一天查好线路并不觉得难找,连问路都省了,和我们同车来到维尔纽斯的还有一位亚洲女性,腿粗粗的是个小胖墩,她满不在乎的背着经济型的小包扭在我们前面,完全没有要和我们打招呼的意思,从她那副嘴脸可以判断是日本人。在即将到达老城时我们找到了旅馆,有意思的是这家旅馆的附近还有一家国际青年旅舍。这家青年旅舍可没有克莱佩达的好,走廊里很暗,环境也一般,不过服务员很热情。我们都被安排到了2楼的房间,她们两个人的房间很狭小,我的男士床位则非常宽敞,住的人也不多。我在一楼的服务台上发现了一张餐厅的宣传广告,广告中猪蹄很吸引我。正在我们要琢磨去尝试一下本地风味的时候,我们在大厅遇到了位亚洲女孩,我们三个人互相打量了一番后都同时试探性的问对方:“中国人?”当得到答复后我们都开心的笑了,正所谓他乡遇故知,虽然我们是新知,但能在这个小国遇到中国旅行者的确是一件让人兴奋的事。

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维尔纽斯客运站

晚餐

这位姑娘姓蒋,上海人,她在德国做交换生,趁着还没开学她就来了个逆时针大环游,从丹麦出发,经过瑞典和芬兰后回到东欧爱沙尼亚,然后一路南下,计划从立陶宛前往波兰后再回德国。她是位非常健谈的姑娘,见到我们一点拘束感都没有。聊到吃三个人都来了兴致,我指指墙上的广告,她说她今天逛老街的时候曾经路过这家餐馆,于是我们三个人立刻出发,前往这家当地非常有名的小餐馆。从旅馆出来没有进入老城区内,而是沿着老城外的石头路一路向北走,穿过了好几条小路后见到一座古老的中央市场,从中央市场旁边的小路走进去,在路边挂着一个小小的酒幌,打开两道木门来到店内,一进门的位置是是一座吧台,吧台上摆满了玻璃杯,吧台右手是打啤酒的阀门,在吧台的后面整整一面墙贴满世界各国的货币,前厅没有位置,我们绕过吧台来到后面的房间,这是一家最典型不过的欧洲酒馆,不大的房间内摆放着两排木桌椅,都是很原始的实木显得非常古朴。选了一个靠近里面的位置坐下,老板拿来菜单,当看到菜单的时候我们都乐了,饭馆的菜单简直就是老板的个人写真集,而这位餐馆的老板至少有60多岁了,他带这一顶黄色草编圆帽,草帽上还插着羽毛,最有特点的是他还留着一把大胡子,鼻下的胡子分成两叉十分滑稽可爱,菜单背景上有他各种姿势的写真,立陶宛人奔放的个性一下就表露出来。这菜单非常好,有立陶宛和英语两种文字,最重要的是配图,这可大大方便了我和丽珠姐,要知道我们之前看菜单是最头疼的事。看着菜单我就直流口水,我朝思暮想的各种肉啊,全在菜单上,立陶宛是个偏重农业的国家,这里盛产一种带鬃毛的猪,一贯吃牛肉的欧洲人对猪并不偏爱,但是好的猪种仍然非常受欢迎,翻到一半我眼前一亮,一个硕大的肘子出现,我毫不犹豫的点了这道菜。丽珠姐爱吃土豆点了一道由土豆泥制作类似恐龙蛋的食物,小蒋同学还在犹豫点什么,正在这个时候,我们身后有人用中文说:你们好~ 三个人不由得抬头观看,说话的不是中国人,而是一位外国人,他看到我们用吃惊的眼神看着他,他非常得意,他说他曾经在中国昆明留学,并在那里学了中文,我们赶紧叫他过来坐在我们身边,他见到中国人非常开心,叫着他的朋友给我们认识,他本人是捷克人,这次来立陶宛看朋友,没想到在这家餐馆遇到我们。他的朋友都是立陶宛本地人,小蒋同学正好请教这里应该点什么特色菜?经过当地人的指点小蒋点了一份类似猪肚特色菜,我又点了一杯餐馆自酿的啤酒。捷克和朋友们回到他们的桌子喝酒去了,我们三个人在一起聊一路的旅行见闻,大多数时间我们都听小蒋讲述她的旅行经历,她是我比较欣赏的旅行态度:注重旅行的体会把大部分时间都放在交流上,她的这种游历很让我羡慕,能用流利的英语和任何人交谈,我又暗暗下决心要把外语学好。小蒋先去的北欧,她对那里的物价进行了各种形如,她说北欧四国中,芬兰的物价并不是最高的,挪威的物价才是最高的,她因为赶轮船打了一部出租车,3分钟的时间就收了她220元车费,不论是吃住还是坐车都贵的离谱,让她这么一说我立刻充满了好奇,真想体验一下赫尔辛基是个什么样的高物价国家。等了差不多20分钟,菜终于上来了,丽珠姐的土豆泥恐龙蛋很有特色,恐龙蛋内还有肉馅,吃起来非常软糯,小蒋的猪肚味道很独特,不过说实话,老外做动物内脏和中国人的手艺还是没办法比,如何去除内脏的异味还是中国人比较在行。这道猪肚一定是用烟熏的办法进行过处理,能尝得出有一股淡淡的熏肉味道,在配合其他辅菜让口感更加多层次。我的肘子是最后上的,当服务员把肘子端上来时我笑的嘴都合不拢了,好大一个肘子,而且没有任何作假的成本,结结实实的一个大肘子就这么放在眼前,周围还配着土豆泥和洋葱,肘子被炖的皮酥肉烂用刀叉很容易就能把肉和骨分开,那种庖丁解牛的感觉真是太爽了,肉内蕴含的热气夹带着肉香味升腾起来,笼罩在我们小张小小的餐桌上,无肉不欢的我此时无比开心。有了好东西一定要分享,我把肉分给丽珠姐和小蒋让她们也品尝一下,小蒋也是个食肉动物,对肉也有爱好。我将瘦肉和肉皮绑缚在一起送入口中,富含胶原蛋白的肉皮已经被炖去了油腻肉香四溢,这种肥而不腻的感觉一直是我要寻找的感觉。长时间的炖煮让肉皮中的油脂逐步消失殆尽,将肉中的精华保留在内部,再加上适当的调味料增加了肉的香味,突出了猪肉本来的味道。瘦肉吃进了不少油脂变得饱和起来,人常说瘦而不柴就是这个道理,就如同被男人万般疼爱的女人一定是珠圆玉润。肉皮的软与瘦肉的酥形成了强烈的对比,给口腔带来极大的满足。肘子我也吃过不少,不论是南方的东坡肘子还是北方的红焖肘子,不论是高档餐馆里的德国烤肘子还是农村流水席上的酱油肘花都各有特色,但今天吃的这道立陶宛炖肘子是让我吃的最开心的一次。

吃好饭我们邀请老板合影,看来他特别喜欢和客人合影,他带我们来到吧台,让我们站在吧台内并拽着她的胡子与他合影,真是太风趣了,和老板拍好照我们又受到了中国留学生的邀请和他的朋友们一起合影,原本揣在兜里的小礼物今天偏偏没带出来,多亏了万能的丽珠姐,她把栓在背包上的荷包解下来送给立陶宛的朋友,他们接过荷包左右打量,被细致的做工和精美的图案吸引,连胜道谢,这顿饭吃的太开心了,我们和店内的所有乘客挥手告别离开了餐馆,回来的路上我们意犹未尽,回忆着每一个细节。路上能遇到这么一位性格开朗能说会道的旅伴真是天大的福气,只可惜小蒋同学明天就要启程离开立陶宛前往波兰,相聚快乐分开却又有些不舍。

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餐馆吧台

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餐馆的菜单,还是老板的写真集

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立陶宛啤酒~ 酒劲很大

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我最爱的大肘子

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和老板来张合影吧,可以揪着他胡子拍

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老板的特写

夜晚回到旅馆,我们宿舍十人间住了八个人,大家都没什么交流,不是安静的看书就是专注的上网。睡在我对面铺的兄弟一直在打网络游戏,他把电脑放在枕头边的椅子上,正个人身体斜在床上,那专注的申请好像是整个人要钻进屏幕内似的。11点熄灯后他继续打游戏,这让我想到了在云南和顺古镇那位睡在我对铺整夜玩三国杀的哥们,我一直担心今天这位也会玩个通宵,夜里两点这位兄弟终于关机睡觉,我也终于可以踏实的睡了。

第4天

4篇游记中提到
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  • 开放时间:9:00-18:30
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第二天依旧是阴天,早上和小蒋告别后照旧还是我和丽珠姐搭伴,我们先从黎明之门进入古城。

黎明之门图片

黎明之门

黎明之门图片

黑圣母

圣特里萨教堂

13世纪开始,维尔纽斯就是立陶宛大公国的政治中心,尽管不断遭受到战争的侵袭,部分建筑物损毁,但维尔纽斯仍然保留了大量繁复的哥特式、文艺复兴式、巴洛克式以及古典主义风格的建筑。而且至今仍然保留着中世纪城市规划和布局,1994年维尔纽斯成为世界文化遗产,至今维尔纽斯是欧洲最大的巴洛克风格古城。在波罗的海三国中,塔林被认为是整体最美的古城,里加更加城市化,而维尔纽斯则更具有多元的历史风格。走进维尔纽斯古城,那些巴洛克式的巧克力盒子一样的建筑群中,偶尔还会冒出俄罗斯东正教教堂的洋葱头以及天主教的尖顶,体现了维尔纽斯多元的宗教和文化氛围。整座维尔纽斯建在内里斯河周围的丘陵地带,上下起伏的地势让这座古城显得格外有魅力,同时也给摄影爱好者提供了打量拍摄的绝佳角度,黎明门有称日出之门,相当于北京的前门,是古城最重要的一道大门。它始建于1552年,最初起防御作用,到了1671年天主教在城门上修建了一座小教堂,以供奉圣母玛利亚。这座圣母玛利亚雕像不同寻常,一般的圣母像都是正常的肤色,而这幅圣母像则是黑色的。卸除金光闪闪的原画,服装是由三个镀金银部分,由不同的艺术家在不同时期完成。1670年至1690年金饰覆盖了头部和肩膀,1695至1700年则涵盖了胸部,1730年金饰才涵盖全部的画。衣服上的花卉图案,有玫瑰、郁金香、水仙、康乃馨….象征玛丽亚的纯洁。2顶巴洛克式皇冠,象征波兰王国和立陶宛大公国。据说这座神像非常灵验,神像下有众多的传说,比如说有个2岁的婴儿从黎明之门上摔下毫发无损,还有一位俄罗斯女诗人在圣像前祈祷并看到了她死去的丈夫,更为神奇的是1702年,瑞典军人嘲笑这幅绘画,禁止当地人祈祷,还朝着画像开枪(仍然可以看到袖子右边上的孔),结果在周六的清晨,沉重的铁门压死了这群士兵。刚好第二天是复活节,立陶宛军队成功反击。黎明之门下面是巴洛克风格的天主教的圣特里萨教堂,它的的外观为早期的巴洛克风格,而内部则是更加繁复的巴洛克晚期风格。教堂下方50米是BasilianGates,这是一座洛可可式的拱门,建于 1748年由JK Glaubitz所设计,拱门的装饰是用来描绘三位一体的组成,拱门进入就是圣三一教堂的院子,在19世纪初,被当成监狱。越往广场走路越宽敞,在一座高级旅馆的对面是圣卡西米尔教堂(St Casimir’s),威尔纽斯最古老的巴洛克教堂代表作,教堂始建于1604年,同时兼有哥德式和文艺复兴的特色。建筑物正中的穹顶上有个精心制作的皇冠和十字架,是1942年安装上去以象征立陶宛对维尔纽斯的独立主权,那时维尔纽斯尚被纳粹占领。这座教堂是在吸收罗马十一座耶稣教堂风格的基础上建造的。1635年完工,1655年遭受大火的蹂躏,1707年和1749年又遭受两次火灾。1749年-1755年,由立陶宛著名建筑师、数学家和天文学家托马斯·热布罗夫斯基牵头重建。先后被法国、德国和苏联挪作他用。1864年-1868年由建筑师基亚金负责重建,教堂正面装饰成新巴洛克风格。1925年由建筑师扬·博罗夫斯基负责修复。1949年被苏联关闭,1963年作为无神论博物馆。1988年归还罗马天主教会。经过整修,教堂于1991年恢复宗教活动。维尔纽斯旅游业非常发达,在每一座教堂的附近都有一座铜铸的牌子,上面用立陶宛、俄语、英语以及波兰语介绍。

圣特里萨教堂图片

维尔纽斯地图

圣特里萨教堂图片

圣特里萨教堂

圣特里萨教堂图片

路边的小茶座

圣特里萨教堂图片

回望圣特里萨教堂

圣特里萨教堂图片

BasilianGates

圣卡西米尔教堂
圣卡西米尔教堂图片

圣卡西米尔教堂

市政厅广场

过了圣卡西米尔教堂就来到了维尔纽斯的中心市政厅广场,这里是维尔纽斯的心脏,广场成三角型,正中间是一座罗马风格的剧院式建筑。市政厅建于1503年,现在所见的古典建筑风格是18世纪末才完成的。后来曾经改作音乐剧场,立陶宛独立后成为艺术博物馆。在广场的周围密布着各种商店,靠西侧的是世界名品店,不仅有中国人熟悉的LV、PRADA、GUCCI等一线品牌,还有许多立陶宛本土的时尚品牌。广场东聚集着许多咖啡馆和餐馆,广场南侧则是众多的旅游纪念品店,尤其是琥珀首饰店最多。我们选择朝南行进,在三角形广场的顶部是一座小型的粉色教堂,这座教堂名叫圣尼可拉斯教堂(Russian Orthodox Church of St. Nicholas),传说是维尔纽斯的第一座木制东正教堂,于1340年建成随后在1350年改成砖砌。1740年被火烧,重建成巴洛克式风格。1839年又改成新拜占庭式风格,为展示俄罗斯文化的优异而兴建的东正教堂。在这座粉色教堂不远的地方有一座小型广场,广场一侧是一座拜占庭风格的修道院The Orthodox Church of St. Paraskeva,也是在16世纪末经过大火一把烧,1864年重建成新拜占庭式风格,也是为展示俄罗斯文化的东正教堂。不过期间较悲惨的命运是这里曾变成酒吧和妓院。这座小广场近乎是一座游客中心,广场中间的位置提供轮式代步车,不过租一天的价格十分昂贵,如果有立陶宛的银行卡,可以在当地租到免费的自行车,这种红色的自行车几乎覆盖了整个维尔纽斯新旧两城,而自行车的的使用也很有意思,半小时内出租是免费的,半小时以后开始收费,然后根据时间依次递增,租24小时的价格相当于人民币200多元,这就是管理的艺术,通过半小时内的免费使用既让游客方便的往来于城市各个地区,又防止游客大量占用免费资源。不过在维尔纽斯这样的丘陵地区骑车不是件惬意的事,特别是经过满是鹅卵石的小路。小广场上不仅有旅游服务,更多的是各种特色小摊位,我们来的太早了,小贩们才刚刚开始出摊。从小广场继续向下走,穿过一条古老的街道,这条街道非常狭窄,两旁都是三四层的建筑,阳光很难照得进来,正在参观的时候,楼顶传来音乐声,原来一位老人正在四楼的楼顶拉小提琴,宁静的上午被琴声打破,众多游客都站在路边抬头欣赏着明快的琴声,当这一曲终了时,众人纷纷鼓掌,老人也在阳台上向大家行礼致敬。

市政厅广场图片

市政厅广场

市政厅广场图片

市政厅大楼

市政厅广场图片

圣尼可拉斯教堂

市政厅广场图片

当地的特色毛袜子

市政厅广场图片

很古朴的街道

市政厅广场图片

中午就选这家餐馆了

市政厅广场图片

清晨的街头艺人

9篇游记中提到
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  • 电话:+370 5 261 1127
  • 地址:Katedros a. 2,Vilnius
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在这条古老小路的尽头拐一个弯,眼前豁然开朗,这里就是维尔纽斯古城第二个中心——维尔纽斯大教堂广场。这里也是新城老城交汇的地方,从这里继续向南便是新城。维尔纽斯大教堂位于广场的北部,依靠在在盖迪米诺山脚下,广场对面是犹如迷宫一样的老城区,大教堂前的地面上有一个意义非凡的符号,一块写有“stebuklas(奇迹)”的地砖,1989年,立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚三国200多万人民手拉手连成一条人龙从这块方砖出发,一直走到塔林,他们呼吁脱离苏联成立独立国家。维尔纽斯大教堂是立陶宛天主教主教坐堂,因多次改建教堂兼具哥特、文艺复兴和巴洛克风格。立陶宛重大的历史事件几乎都和这座教堂有关系。早在立陶宛信仰基督教之前,这里就是立陶宛人供奉雷神的神殿,基督教传入立陶宛后,第一座木质教堂大约是14世纪末在此建立。到了15世纪,大公爵维陶塔斯命令建造一座更为宏伟的教堂以取代原来的木教堂。今天教堂的风格定型新古典主义,是由1783年到1801年之间完成的。教堂的山墙矗立着三座雕像——圣海伦、圣斯塔尼斯拉夫、圣卡锡米尔,暗指俄罗斯、波兰和立陶宛。原来的雕塑都是木制品,但是经不起自然的毁坏,现在看到是1993年复制品,在1985年对教堂进行修缮时发现在教堂的一堵墙内埋藏了大量的宝藏,包括圣杯、圣骨盒、以及不少纯金的宗教祭祀用品,这些展品都保存在立陶宛国立博物馆中。教堂内展示了14世纪末哥特式水彩壁画,14-20世纪初的教堂用具。教堂内部有一座巨大的管风琴,而教堂的入口居然用玻璃做了一到内门,这个设计非常不错,既隔绝了外部的噪音又不遮挡光线。教堂最经典的是位于右侧尽头的圣卡锡米尔礼拜堂,圣卡锡米尔在1602年被封为圣徒,自此成为立陶宛的守护神。小礼拜堂的祭坛上有卡西米的棺木。1950年,大教堂曾被前苏联政府关闭,用作艺术展厅。1990年再度恢复为天主教堂。教堂外附近坐落着高52米的钟楼,原是13-17世纪古城堡的瞭望塔,内藏有17座古老钟表。夏季可以登踏,跳望维尔纽斯老成的全貌。广场一边竖立着立陶宛大公,也是维尔纽斯的缔造者——盖迪米纳斯的铜雕像。这位大公是14世纪立陶宛的统治者,他进行了众多的改革,扩张了立陶宛的国土。这座雕塑是一位立陶宛流亡艺术家制作的,其构思是来源于历史传说。很久以前,维尔纽斯城还被大片的森林覆盖。一次,立陶宛大公盖迪米纳斯巡猎至此。夜里,他梦见一只身穿铁甲的狼在山丘上高声嗥叫,声震四方,胜过上百只狼的齐声吼叫。第二天早上,术士解梦说,这是上帝建议大公在这里建立一座城堡和一个城市,铁狼预示着国家的强盛。于是大公听从上帝的旨意,在高高的山冈上筑起城堡(盖迪米纳斯城堡),并在城堡周围建起了城市。“维尔纽斯”,就是从立陶宛语“维尔卡斯”(狼)一词演变而来。公元1323年,维尔纽斯成为立陶宛大公国的首都,而大公梦中的铁狼也便成了维尔纽斯市的象征。雕塑的顶部是持剑的大公和一匹马,大公脚下的花岗岩基座上有一只石狼,雕塑的花岗岩基座上还刻有两个人物,据说是大公的两个继任人Algirdas和Jogailla的雕像。大公雕塑所用到青铜是立陶宛边防军缴获的武器制造的,基座的花岗岩是乌克兰赠送的礼物,而雕像本身是无偿在塔林铸造的。

维尔纽斯大教堂图片

教堂大门

维尔纽斯大教堂图片

教堂大厅

维尔纽斯大教堂图片

旁厅

维尔纽斯大教堂图片

圣卡锡米尔礼拜堂

维尔纽斯大教堂图片

圣卡锡米尔礼拜堂

维尔纽斯大教堂图片

巨大的管风琴

维尔纽斯大教堂图片

罗马柱外的钟楼

4篇游记中提到
门票¥
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  • 电话:+370-52617453
  • 地址:Arsenalo gatvė 5
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格季米纳斯塔楼图片

盖迪米纳斯城堡

2篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:6-12
  • 开放时间:10:00-17:00
  • 地址:立陶宛维尔纽斯
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在盖迪米纳斯城堡山脚下,距离大教堂不远的地方是立陶宛国立博物馆,博物馆分为四个展馆,一楼和二楼的右侧的是立陶宛历史展区:波罗的海三国中,唯有立陶宛以国家的形态维持了将近800多年,而立陶宛这个名字成为文字已经有一千年的历史了。1009年,德国人在书中第一次提及“立陶宛”一词,这也是迄今能找到的最早的“立陶宛”国名的书面记载。立陶宛人属远古印欧语系的一支,于公元前即已来到波罗的海沿岸定居。12世纪起受日耳曼人侵略。1240年,立陶宛大公国成立。1370年波兰王室绝嗣,1386年波兰公主海德维希嫁给立陶宛大公亚盖隆,两国的结合使国力倍增,俨然成为欧洲大国。曾经称霸一方的立陶宛大公是欧洲君主中唯一不信奉天主教的,这遭到了罗马教廷的极大不满,为此以罗马教廷为核心的西欧封建势力对立陶宛进行了长达80多年的战争,就为了让立陶宛大公改信天主教。1569年依据卢布林条约正式合并,成立波兰立陶宛联邦。由于对外长期战争,加上国内动乱不止,国力迅速衰退,最终在1772年、1793年和1795年为俄罗斯、普鲁士及奥地利的三次瓜分后灭亡。立陶宛大公国的领土自此成为沙俄版图的一部份。民族文化方面,立陶宛和北方的拉脱维亚有着相似的语言和血缘;历史上立陶宛曾经和波兰组成过一个国家,成为东欧最大的国家,帝国势力从东边的黑海延伸到北部的波罗地海。在中世纪后,东欧处于东西方文明交汇的地区,立陶宛大部分时间都在为自己的独立和生存奋斗。二楼的左侧是立陶宛民俗展厅,这里还原了从远古到近代立陶宛民族的生活起居,还有许多有特色的民族服饰,在展厅的最内侧则展出了众多的屋顶铜像。一楼的左侧展厅展出了立陶宛宗教艺术展品,这些展品都来源于维尔纽斯和周围地区的教堂,维尔纽斯大教堂内发现的宗教神器也在这里展出。和我们一起参观的是一群立陶宛初中生,他们用好奇的眼神打量着我们,我们正好借这个机会在博物馆内拍照,但最后还是被管理员大妈发现了。

立陶宛国家博物馆图片

立陶宛国立博物馆

立陶宛国家博物馆图片

老建筑-荷兰文艺复兴晚期风格

立陶宛国家博物馆图片

通向新城的大路

立陶宛国家博物馆图片

老照片

立陶宛国家博物馆图片

老照片

从博物馆出来已经是下午了,我们回到老时的那条古老的小街,在那里找到了一家立陶宛风味餐馆,餐馆的装修更为古朴,置身其中就如同来到了中世纪的地窖一样,在临街的一侧有高大的落地窗让室内变得明亮。丽珠姐点了一份和昨天晚上差不多的土豆泥恐龙蛋,我点了一份火腿拼盘,这次的恐龙蛋里放的馅料和昨天的不同,里面加了不少芝士酱,我的这盘火腿中规中矩没什么特殊的地方。吃过这顿午餐后天空开始逐渐放晴了,老街上的摊位都摆满了,我们看看这个逛逛那个,在波罗的海三国我们再也不用像在俄罗斯那样为了赶车不停的穿梭了,此时我们可以放下脚步好好领略古城的美,丽珠姐最喜欢就是逛各种特色商店,这家看看那家看看,觉得这个好那个也不错,我则站在街道上晒着太阳等她逛尽兴。

维尔纽斯圣凯瑟琳教堂图片

巴洛克风格教堂

维尔纽斯圣凯瑟琳教堂图片

教堂后面

维尔纽斯圣凯瑟琳教堂图片

出租的代步车

4篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:4-15
  • 开放时间:9:00-18:00
  • 电话:+370-52687298
  • 地址:University st. 3,Vilnius
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虽然我们手上有维尔纽斯地图,但这座古城如同迷宫一样,维尔纽斯大学就在我们附近可我们就是找不到门,干脆放弃了按照地图找路的想法,索性见到没走过的路就进去,走到哪算哪。这样一来轻松许多,在小巷中穿梭是件很有意思的事,它非常考验人的方向感和记忆力,开始丽珠姐被我带的晕头转向,到后来我自己也晕了,所有的路好像都是斜的,许多建筑好像是似曾相识,从两旁的建筑可以看出,立陶宛已经深受俄罗斯文化影响,即使是立陶宛如今极力想摆脱俄罗斯对他的影响,但这种文化的侵蚀已经数百年了,早就在立陶宛人思想中扎了根。

维尔纽斯大学图片

维尔纽斯大学一角

晚餐
晚餐图片

很不错的饭店

晚餐图片

丰盛的午餐

穿过错综复杂的小巷眼前一亮,一座造型奇特的红砖建筑出现在我们眼前,这就是维尔纽斯最富盛名的圣安娜教堂群,这座建造于15世纪的砖砌哥特式教堂实在是太漂亮了,以至于当拿破仑来到维尔纽斯时曾一度想把这座教堂搬到巴黎去。这座教堂造型可以说是达到了哥特式教堂的极致,为了打造出各种造型设计师和工匠倾注了全部的精力和智慧,光是红砖的组合就多达33种,从建筑学的角度想这样的建筑只能是神创造的,它各种拱柱和圆梁交错即使是用现代的混凝土工艺也很难达到如此完美的结构,更何况这是建造在500年前,而且又是完全用红砖建造,要知道维尔纽斯可是建造在一片大沼泽地当中,而这座教堂就建造在河边,经过五百年的时间基础和红砖结构还能保持如此完好真的是奇迹,难怪许多游客和我们一样第一眼看到这座建筑时都不约而同的长大嘴巴哇~的一声,我想这就是对建筑师和建造者最大的褒奖了。这座教堂的后面是一座巴洛克风格的教堂,大约在1462年西多会修士来到维尔纽斯,这时圣安娜教堂已经开始建造了,修士就在教堂后面又兴建了这座带有浓郁西多会风格的巴洛克建筑教堂。在教堂内我们到了那个日本背包客,照例还是短粗的腿背个小包,不同的是今天身边多了一位细高挑的日本男人。两个人拿着单反在教堂内一通拍,感觉和我们中国人没什么大的区别,最有意思的是他们先于我们进入教堂,因为时间差的关系她们并没有发现我们,当我们转到教堂一侧的时候,两个人很萎缩用手去触碰教堂墙壁上的木雕,当他们看到我时手向闪电一样缩了回来,然后装作若无其事的踱步到其他的地方,就这样还不忘装出高傲的神态,看来中国和日本这一战肯定要打了,看到那个脸色苍白瘦、皮包骨头一样的日本男人我信息大增。在教堂的侧室教士正在为婴儿做洗礼,孩子的父母还有亲戚陪在一旁,孩子太小总是乱动,但是教士非常耐心的完成一些列的宗教意识,当我们准备离开时,这世界上又多了一名信仰上帝的人。这座教堂的附近我们偶然发现了琥珀博物馆,这座博物馆远没有加里宁格勒的琥珀博物馆规模大,预期说是一座博物馆还不如说是一座琥珀精品商店,博物馆的一层就是商店,地下室才是博物馆,不过这家博物馆不收门票,但是地下室的面积实在是太小,用不了五分钟就可以全部参观完毕。反到是一层的琥珀商店让我们驻足了许久。在加里宁格勒我们也算是开了眼界,看到了不少高级的琥珀,这家琥珀店的品味算是一流的,橱窗内摆放了许多大块的琥珀原石,品质都相当好,特别是几块鹅蛋大小的蜜蜡琥珀价值都在十万左右。里面的小橱窗内有不少琥珀项链和手镯,丽珠姐又来了兴致,选了半天买了一块吊坠,此时我发现在店中央放着一个盛满水的玻璃缸,缸里放着许多琥珀,我立刻就明白了这是用来鉴定琥珀真伪的,鉴定琥珀最容易的办法就是将琥珀浸入饱和盐水中,如果能漂浮上来就是真琥珀,沉下去的就是塑料或者是仿制品。店内的玻璃缸内就有真琥珀飘在水上,而水下沉着不少看着很像琥珀的首饰。丽珠姐买好琥珀后也来了兴致,和店员示意要把刚买的琥珀扔下去试试,店员点头说可以,坠落的琥珀很快沉入水底,但不到一秒的时间它就会轻摇直上浮在水面上,验明真身让丽珠姐很放心,店员小心翼翼的从盐水中取出琥珀,放在清水中冲洗然后又用软布擦净。告诉我们盐水是有腐蚀性的,如果琥珀长时间被盐水侵蚀表面会出现淡黄色的斑点影响琥珀的美观。丽珠姐估计这会脑子不在频道,她从包中掏出在一路购买来到琥珀,一个个扔进盐水中做实验,浮起一个她内心的顾虑就少一分,在一堆她扔的首饰中只有一个吊坠没有浮到水面,正担心的时候这个家伙居然大头朝上悬停在盐水中,原来吊坠顶部有一块纯银的装饰中和掉了琥珀的浮力,但是可以看到琥珀在很努力的向上,这画面很有意思。店员耐心的帮丽珠姐清洗每一件首饰,让后帮她包好,这回丽珠姐彻底满意了。

维尔纽斯圣安娜教堂图片

圣安娜教堂

维尔纽斯圣安娜教堂图片

教堂内部

维尔纽斯圣安娜教堂图片

后面的巴洛克教堂

维尔纽斯圣安娜教堂图片

圣安娜教堂侧面

教堂
教堂图片

附近的一座荷兰风格的教堂

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古朴的砖砌大门

教堂图片

教堂大厅

教堂图片

修复过的柱子

教堂图片

木质的祭坛

教堂图片

教堂一侧

教堂图片

为孩子做洗礼

随拍

在河边有一座立陶宛创意园,这里被叫做设计共和国,是一批本土立陶宛设计师和热爱自由创意的设计师建立起来的地方,这里不仅仅有绘画雕塑,还有各种另类设计,只不过今天好像没人不开放。在设计共和国的前方的一座高地上是一座高耸的教堂,教堂下的上面全是绿茵茵的草坪,天是大块的乌云遮住了太阳,我站在路口等阳光照射教堂的那一刻,可是偏偏老天就是不给机会,等了十几分钟没等来日照教堂,反到等来了一场小雨,一路小跑上了坡路,又绕了两个小弯后来到这座教堂。到了教堂雨又停了,这座教堂在雨后份外好看,圣彼得与圣保罗教堂,这座砖砌的教堂由立陶宛贵族Mykoias Kazimieras筹建于1667年,于1676年完工。当时是为了庆祝维尔纽斯脱离俄罗斯统治而建。教堂建在一座拉丁十字架结构基础之上,拥有一座圆顶和两座对称的塔楼,外观虽然平淡无奇,但内部却是巴洛克风格的典范。欣赏了不到十分钟天又下起大雨来,两个人落荒而逃躲进了公交车躲雨,已经是深秋了,这雨下得极寒再加上小风,整个人都被冻透了。这时候正赶上学生放学,好多小学生冒着雨从我们身边走过,国外的孩子身体果然是健壮。幸运的是车站离我们的旅馆并不远,再雨稍微小一点时我们跑回了旅馆。夜晚太冷了,躲在被窝里上网觉得好舒服。我无意间在窗台发现一本立陶宛的色情杂志,说是杂志还不如说是广告宣传册,里面的内容全是维尔纽斯各大夜场和妓院的位置还有联系电话,更要命的是里面居然还有中国的,看来中国小姐确实已经覆盖了世界。

随拍图片

桥上的同心锁

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河边的小美人鱼

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圣彼得与圣保罗教堂

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在山丘上看整座城市

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黑色的屋顶

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城堡外部

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在山丘上看维尔纽斯

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圣彼得与圣保罗教堂

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旅馆的色情杂志

入夜的维尔纽斯

从特拉凯回来时间还早,天气也好,我提着相机满城乱窜,找落日的感觉,乱跑中我发现了维尔纽斯大学,维尔纽斯大学就是一座建筑博物馆,从哥特式到文艺复兴式,再到巴洛克和新古典主义风格,都可以在大学内看到。维尔纽斯大学初为教会学校,1579年根据当时国王的命令建为大学,比莫斯科大学早176年,是欧洲最古老的高等学府之一。大学有12个系、101个教研室、4所研究所、25间诊所、一家医院,还有自己的图书馆、天文观象台、植物园、计算机中心及著名的圣约翰教堂。大学的建筑富丽堂皇,是集哥德、巴洛克、文艺复兴和古典风格于一体的独特景观。我又重新跑到了圣保罗教堂附近的山顶,在这里可以看到整个维尔纽斯的全貌,各种教堂星罗棋布,真的像一座魔幻的城市。

入夜的维尔纽斯是另一翻景色。游客们都消失了,街道上静悄悄的,偶尔一两个人擦身而过就像是电影中的片段。除了酒馆外其他所有的商店都打烊了,街角上的小酒馆外开着一盏昏黄的亮光,光影下两三个人围在一起抽烟聊天,酒馆内则响起嘈杂的音乐声,欧洲人经过了漫长的角斗、战争、和对财富的无懈追求后,最终还是以酒精为伴。回到旅馆吃饭,在餐厅遇到了一位印度人,可是他却非常明确的告诉我他是英国人,可算大哥你明明张了一张印度人的脸,可能印度人不像中国人把祖宗看的那么重要,不过他确实有英国人的严肃表情,我和他都是一丝不苟的再聊天。他是一名软件工程师,在英国的谢菲尔德工作,来维尔纽斯开一个交流会,我心说开什么会居然住到青年旅馆了,这也太抠搜了。在餐厅我们才明白过来,原来旅馆餐厅内的冰箱分为公共区域,如果是私人的食物要装在旅馆准备的小乐扣盒里并在盒子外面写上自己的名字和房间号,这样就不会有人拿了,如果不用盒装就会被认为是公共的食物,谁都可以拿,原来我们在克莱佩达被偷吃的水果就是这么个原因。

入夜的维尔纽斯图片

夜幕下的教堂,好美好美~

入夜的维尔纽斯图片

维尔纽斯最好的琥珀店

入夜的维尔纽斯图片

夕阳下的圣安娜教堂

入夜的维尔纽斯图片

特色招牌

入夜的维尔纽斯图片

华丽的店门装饰

入夜的维尔纽斯图片

老街

入夜的维尔纽斯图片

夜幕下的教堂

入夜的维尔纽斯图片

夜幕下的街景

入夜的维尔纽斯图片

昏暗的小店

入夜的维尔纽斯图片

打上灯光的教堂

入夜的维尔纽斯图片

红色的街道

队友矛盾

夜晚又来了不和谐的声音,我们在前一天发现维尔纽斯到里加有一种名叫LUX Express的高级大巴,67里特(约合150多人民币)的价格也不贵,但是当时没买想回来和队友商量一下,没想到队友在没有通知我们的情况下已经购买了去里加的车票,这让我和丽珠姐都很生气,在俄罗斯期间其实我就想和她分道扬镳,但是李哥在回国前对我说她一个女孩子孤身一人在国外,还是希望我们对她多照顾一些,为了这点情面我们受了多少气。随后队友在BOOKING上查到里加有更便宜的住宿,要我给帮她换,其实只便宜了一欧元多。按说我不应该给她换,因为BOOKING上有规定,住宿前24小时退房也是要付房款的50%,我心想算了,我们的缘分在维尔纽斯算是到头了,我花钱买个肃静,我帮她把里加的住宿退掉了,但是我和她说既然我们已经分开了,我也就不在对你承担什么责任和义务,我们预定的旅馆都是用我信用卡做的担保,为了避免互相打扰,你又这么有能力,也不需要我来为你安排住宿,我把你后面的住宿全部取消,你自己来找住的地方吧。已经到了这个地步她竟然还厚颜无耻的对我说:不用!如果我要不住我会通知你,你再帮我取消。我当时就笑了,我说你把我当你管家了?都分道扬镳了我还管你住不住?你要不通知我你的房费还要我继续帮你垫付?她看我这么说也没在说什么,于是我拿起手机把她后面的住宿全部取消了,尽管非常麻烦,但我非常痛快。人不能太自私,把别人当都傻子觉得别人对你都是应该的。在克莱佩达我就老大不愿意,她帮我们每人垫付了20几欧的房费,然后走哪都把我两当佣人使,付一点点小钱也让我们从垫付的房费中扣,谁没事给你算这个帐啊?也太不拿我们当回事了吧。不过今天也是我们在一起的最后一天了,所以的怨气都烟消云散了,大家各走各的路吧。

第5天

随拍

立陶宛之旅(二)童话城堡——特拉凯

到达维尔纽斯的第三天,决定去附近的特拉凯城堡,特拉凯城堡曾经是立陶宛的古都,距离维尔纽斯28公里,他只是个很小很小的地方,有美丽的田园风光和古老的城堡。我们在客运站乘坐班车,半小时的时间就来到了特拉凯。

从客运站出来后,需要步行几公里才能到达城堡,今天天气好得不得了,万里晴空没有一点云,微风吹在脸上非常舒服。按照街边地图的指示,只要沿着马路一直走就能到达城堡。尽管天气很好,水面如镜,但是我还是有一丝担忧,走了一路都快成风水师了,望一望天测测风向看看是不是会来乌云,波罗的海周围的气候变化实在是太快了,特别是大风,可能随时晴空万里也可能立刻乌云密布,我担心现在的风速会把天边躲藏的云带来,所以还是催着丽珠姐快一点走。队友自大下车后就和我们分开走了,我们也懒着问了,随她去吧。街道两边建造了许多彩色的木屋,整栋木屋的颜色都保持一致,许多颜色的木屋排列起来非常好看,加上周围的花花草草和干净整洁的环境,如同在画卷中散步。心里想着城堡走路的速度加快了许多,欲速则不达,转了好几个弯还没到都有点泄气了。走到开始喘粗气的时候眼终于看到了卖旅游纪念品的商铺,按照以往的经验,有游客的地方才有商店,果然穿过几个商铺后,湖水就在脚下。在湛蓝色湖水的远处,有一座童话般的城堡屹立在那。位于湖畔的特拉凯城堡,以童话般的红砖城堡闻名,也是立陶宛最著名的建筑之一,是难得一见的东正教城堡。这个教派被命名为卡拉教派。教派用希伯来文和阿拉伯文“研读经文”。该教派起源于巴格达,严格遵守安拉的教诲,拒绝犹太法典。特拉凯地区共有32个湖畔,在13~14世纪欧洲最后一个非基督教政权——立陶宛大公国的第一位公爵盖迪米纳斯在这里修建了这座城堡,用以反抗十字军逼他改变信仰。后来盖迪米纳斯的儿子Vytautas继续统治这个地区,Vytautas完成了他父亲的遗命,将立陶宛大公国夸大了几倍的疆土,城堡周围纵横的湖泊和大片森林成了它最好的天然防护,再加上城堡坚固的城墙使得这里易守难攻,当时住在附近的鞑靼人和凯莱特人都曾经帮助修建这座城堡。在1410年的战争后,城堡的防御功能已经基本丧失,随后被改为大公爵的官邸,大公爵最后也是在这里去世。在大公爵死后这里曾一度被改成监狱,到17世纪这里已经被荒废,到1962年这里才逐渐被修复,经过精心的修复,这座14世纪后期用红砖砌筑的哥特式的城堡得以保存。城堡内有一座博物馆,博物馆内有两个系列的展览,一个是关于宗教艺术的展览(上午10点到下午6点),另一个展览则详细介绍Karaite 文化。

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平静的湖面

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木质小房

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逆光的纪念塔

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成排的木屋

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多种色彩的木屋

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远望特拉凯城堡

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湖边小镇

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栈道上看城堡

特拉凯城堡

顺着木栈桥来到城堡前,红色砖砌城堡和蓝天组成了一副美的不能再美的图画,湖面因为风的关系已经不再是镜面了,湖面上有白色的帆船飘过更为湖面增加了景致,在城堡门口有广告牌,游客可以选择乘坐帆船或者水上飞机全方位观看城堡,我们连价都没敢问,肯定不会便宜的。在城堡大门内的售票处买好票开始参观,特拉凯城堡分为两大部分,前一部分是生活区,更像是中国古城堡中的瓮城,瓮城差不多有三四个篮球场那么大,除了一侧的主城墙外,另一侧则是三层的砖楼,在近乎三角形广场的后面才是真正的城堡。上了台阶后越过一条人工挖的河道,在河道上有一座吊桥,看来不论是东西方对城堡防御都有相同的理念。过了吊桥后就进入了城门,这城门用生铁浇铸而成,虽然中间镂空,但依然沉重无比是地域敌人进攻最好的防御手段。进入城堡后立刻就觉得狭小无比,四层高的楼房中间只有一块长方形的天,顺着木质的楼梯上了二楼,在右侧是一间小型的教堂,欧洲建筑很晚以后才开始有梁和柱的概念,古代的屋顶都是穹顶来解决,这样的结构最然很抗震但是非常耗费人工和材料。其他的房间都是博物馆,介绍了特拉凯城堡的建造历史和立陶宛大公国南北征战的历史,作为一个在15世纪后就没落的国家,这段辉煌的历史是立陶宛人永远不忘的记忆,就如同中国人经常回忆盛唐和大明江山一样。在城堡的底层是钱币和武器博物馆,展出了从十世纪开始到近代立陶宛发行的货币,古代的立陶宛货币非常简单,准确的说还不能叫“币”,应该叫“片”,利用黄金良好的延展性用套磨的方式生产出的钱币就像纸一样薄,虽然利于携带,但是并不利用长期使用。在另一个展厅看到了古代制作的土炮,各种各样的土炮也昭示着立陶宛饱受的各种战乱,长的土炮有两三米,短的竟然只有不到半米,可是口径却有20多厘米,这样卡通的土炮难道是用来卖萌的吗?每个展馆都有英、俄、波兰和立陶宛文字的介绍,我的英文太差了,那么多字母他们认识我我不认识他们,少了一次接受历史教育的机会。

特拉凯城堡图片

蓝天下的城堡

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城堡一角

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特拉凯中心城堡

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城堡生活区现在是博物馆

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城堡大门

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城堡生活区一角

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中心城堡

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内部吊桥

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城堡内的城门洞

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城堡内的教堂

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结构精巧的拱脊

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中世纪博物馆

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中世纪盔甲

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特拉凯平面图

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曾经被毁坏的城堡

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样式奇特的桌子,可以拆卸

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立陶宛民族服装

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城堡内的铁门

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四方的天空

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多层楼梯

从古城堡中出来后,又回到前面的生活区,一连串的房间都是博物馆,这里的博物馆非常全面的介绍了中世纪地主阶级的生活状态,展示了他们用过的各种器物,有从中国进口来的瓷器,有法国生产的玻璃器皿,有英国生产的毛料服装,有土耳其制造的象牙烟斗。还有各种家族的徽章,每一个徽章都代表了家族的历史和信仰的图腾。在一个展室内展出了许多大尺度的画作,详细描绘了特拉凯城堡以及维尔纽斯和周围城堡建造的过程,以及在城堡周围发生的战争,这一幅幅画作来看,战争虽然残酷但的确能催生众多的产业,在14、15世纪建造像特拉凯这样规模的城堡至少需要4000人工作5年时间才能完成,这在人口并不多生产力落后的东欧算是非常巨大的工程了,而土炮的不断革新让城堡越来越没有安全感。地主阶级对城堡的热衷度也越来越低,到了拿破仑时期几乎就没有新的城堡再建造了。还有专门介绍特拉凯地区独特的凯莱特人——在立陶宛,凯莱特可以说是非常特殊的一支,他们原本住在黑海克里米亚半岛上的土耳其人,14世纪末立陶宛大公爵Vytautas南征时征服了钦察汗国, 380户凯莱特人作为立陶宛大公的保镖被带回立陶宛,并让他们在特拉凯城堡驻守,他们的家人则在附近农耕或者经营手工艺品。600年后凯特莱人在这里行程了稳定的社会群落,拥有自己的语言、信仰和民俗传统。凯莱特人有个传统,将一层开出三个窗户,一扇给上帝、一扇给立陶宛大公爵,一扇给自己。如今生活在特拉凯的凯莱特人已经不足60人了,但是他们的生活传统还一直保留下来。

特拉凯城堡图片

美丽的石砌城堡

特拉凯城堡图片

特拉凯修建图

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瓷器展览

特拉凯城堡图片

瓷器展览

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瓷器展览

特拉凯城堡图片

瓷器展览

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瓷器展览

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陶瓷马车

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针织品

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针织品

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针织品

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彩色玻璃

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彩色玻璃器皿

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彩色玻璃器皿

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彩色玻璃器皿

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贵族妇女用的装饰物

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鹅毛扇

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贝壳制作的餐具

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贝壳镶嵌的物品

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曾经的特拉凯

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另一幅城堡构筑图

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城堡外的战争

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曾经的维尔纽斯

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曾经的维尔纽斯

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狩猎室

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象牙制作的烟斗

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家族徽章

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贵族的餐厅

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中国瓷器

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卧室

随拍

参观完全部的展览至少需要两个多小时的时间,然后我们离开城堡,来到城堡对面的湖边,这里有众多的商家出售纪念品,还是以琥珀最多。就在这个时候又来了一大队立陶宛学生,她们都特别友好的邀请我们拍照,当我相机对准小女孩子时,她们没有躲避只是羞涩的站在那里让我拍。哪里的孩子都调皮,这些这有十几岁的孩子手里拿着木制的中世纪武器互相打闹,女孩们则安静的在琥珀店里找寻自己最喜欢的首饰。在游客服务区附近的小广场简单吃了点午饭,坐在台阶上休息,那队学生终于结束了疯闹,在老师的组织下站成两排准备上车离开,在离开前他们一起向我们挥手告别,弄的我们特别开心。

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远看特拉凯

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立陶宛小女孩

凯特拉随拍

吃好午餐时间还早,多亏认识小蒋同学,她给我们提供了一份维尔纽斯到特拉凯之间火车时刻表,我们不用赶到火车站去等车了,丽珠姐做主我们换了一条小路,沿着湖边的林荫路往车站走。选这条路还真对了,和大路上的风景完全不同,在湖边能欣赏到郁郁葱葱的树林还有大量的水鸟,在绿树的掩映下,湖边有不少别墅,差不多每个别墅都很独特,设计各不相同:有的被设计成古代帆船的形状,房屋的大门被设置在船体中间,船尾是厨房,高挑的玻璃窗不仅明亮还带给人温馨的感觉,船头则是客厅,可能看到里面的家具摆设;有的被设计成对称结构,巴洛克风格的门厅显得富丽堂皇,延伸到花园的花厅给人以舒服的感觉;还有的被设计成四方火柴盒的样子,交替错落的拼装在一起,别墅四周搭配简介的园林看上去明快大方;还有的是传统德国大木屋的造型,底层为半地下室的功能间,主客厅和活动区域在二层,这样的架空设计不仅使住在里面的人视野更好,节省空间还可以起到节能的作用。在林荫路上经常能看到跑步和遛狗的当地人,那种闲情逸致的生活真是让我羡慕。也许是放松的心情走不快的原因,当我们走到三分之二的时候才发现时间有点紧张了,两个人三步并成两步来到了火车站。特拉凯火车站小的可怜,只有一间小小的房子,而且铁路到这里已经到了尽头,所以小站除了游客外也没什么往来的乘客。到火车站的时候列车已经在站台了,我们很规矩的在车站内买了车票,等我们上车才发现,本地人都是先上车再买票,火车上空空荡荡,四节车厢估计只坐了不到十个人。火车的速度不比汽车慢,半个多小时后我们到达了维尔纽斯车站。维尔纽斯火车站非常大,车站内停不少奇形怪状的列车,有只有两节车厢的双头列车,还有一种双层的列车。从火车站回到旅馆才下午三点多,看着这么好的天气不出去拍照可惜,于是我拿着相机冲出了旅馆。

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林间小路

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古城墙

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精巧的别墅

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船型别墅

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特拉凯车站

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车站

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车厢内

第6天

维尔纽斯新城

第二天一早在客运站门前的的LUX Express门市买到了去里加的车票,买票的时候才知道大巴内还分经济舱和头等舱,头等舱的票价是97里特(约合240元人民币),填写了护照信息后拿到车票,距离开车还有3个多小时的时间,我们决定去维尔纽斯新城转转,从车站前的大路一路向下进入新城,新城虽然比老城新,但是建筑至少也有几十年的历史,路上遇到两个女孩,她们主动过来要和我们合影,这可比在俄罗斯的时候热情多了。四个人拿着各自的手机一通互拍,或许在立陶宛中国人真的很稀有。本来我们打算在新城找KFC的,可算手机地图里显示的位置实在太远了,只得放弃。在路上我参观了枪店,这一直以来都是我的兴趣,等出来后我开始转向了,一直觉得只要拐弯水平行进就能到达老城回到旅馆取行李,还好丽珠姐用手机地图定位纠正了方向,否则再走下去就穿城而过了。顺着崭新的大马路又回到了维尔纽斯大教堂广场,早上阳光很好,新城宽敞的马路上开着许多露天的咖啡馆,要不是赶时间,我们一定坐下来点一杯咖啡享受明媚的阳光。

维尔纽斯新城图片

维尔纽斯的狩猎商店

维尔纽斯新城图片

小口径狙击枪

维尔纽斯新城图片

新城老房翻新

维尔纽斯新城图片

新罗马风格建筑

维尔纽斯新城图片

很有气势的电影院

9篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:7:00-19:30
  • 电话:+370 5 261 1127
  • 地址:Katedros a. 2,Vilnius
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维尔纽斯大教堂图片

维尔纽斯的奇迹点~

维尔纽斯大教堂图片

蓝天下的维尔纽斯大教堂

出发去拉脱维亚

快到中午时回到旅馆取行李来到客运站,我在旅馆转角的地方发现了一家台球用品店,里面出售许多手工打造的球杆,自大我的球杆损坏以后都好久没有买新杆了,店里卖的球杆品牌都是我没听说过的,而在中国流行的美洲豹、毒药、美滋等球杆却不见踪迹。我相中了一款200美金的球杆,爱不释手,后来想想背着它走路实在太麻烦,回上海带到飞机上一定很麻烦,托运我又不放心,想想还是算了,以后有机会再说吧。距离开车还有半个多小时时间,我们在客运站二楼的KIMI超市花光了所有的里特,按照小蒋同学的说法立陶宛的物价是波罗的海三国最低的,于是我们大肆采购食品,我一口气买了十几个面包。

在大巴上我们遇到了两位中国木材商人,他们住在里加,这次来立陶宛考察项目,他们也说立陶宛的经济发展不如其他两个国家,但是这个国家森林资源非常丰富,我说我们在俄罗斯也遇到了做木材生意的中国人,他们叹口气说现在中国商人满世界都是,如今在俄罗斯做木材生意已经赚不到什么钱了,只能不断开发新的市场。这大巴果然高级,前面是经济舱,2人一排和普通大巴没什么区别,但是每个作为下都有充电的插座,车内提供WIFI信号,座椅前还有液晶屏幕,可以看新闻、电影,还可以时时查询大巴所在的位置。大巴的后半部是头等舱,都是单排的座椅,座椅也比前面的要宽,还提供各种小点心。大巴内有免费的饮料机,提供咖啡、茶等多种饮料,第一次坐这么高级的国际班车,正经新鲜了一阵。中午班车准时发车,前往波罗的海第二个国家拉脱维亚。

出发去拉脱维亚图片

车站内的LUX Express

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前排双排的经济舱

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座位上带液晶屏

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后排的头等舱

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雨中前往拉脱维亚

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现代化的物流中心

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不管是白天黑夜,当地司机都会开着大灯

第7天

采西斯随拍

拉脱维亚之旅(一)林中小镇——采西斯

到达里加的第三天,我们说服丽珠姐和我一同前往距离里加80多公里的古镇采西斯(拉脱维亚语Cēsis英语 Castle)。在谷歌地图上可以看到,采西斯坐落在一大片森林之中,这片森林是拉脱维亚最大的原始森林,采西斯也被誉为是里加的后院,每到夏季许多拉脱维亚人会开着房车举家来到这里度假打猎。

从里加客运站乘坐大巴一路向东,大约一个半小时后到达了这座宁静的小镇。采西斯虽然是拉脱维亚的自治市,但这座小镇确实非常小,我们之所以要来到这里,是为了参观这里的一座古堡,这座古堡是拉脱维亚最古老的城堡之一,也是目前为止保存最好的一座。从下车的地方顺着小路朝镇里走,其实我们根本没有镇子的地图,只是跟着车上的乘客后面,觉得他们去的方向就应该是镇中心。采西斯的基础建设非常缓慢,路边有许多没人打理的施工场地,人行道铺了一半也被扔在一旁无人管理,小镇静的出奇,除了鸟叫声几乎听不到人说话。大约走了不到十分钟,我们来到了小镇的中心。镇中心的广场上竖立着一座纪念碑,这座纪念碑是由当地基督教所里,为了纪念基督教在这里发展500年的历史,这座纪念碑在二战期间被毁,1997年按原样重新复原的。在纪念碑附近我们发现了旅游信息中心的指示标志,顺着指引的标志一路走下去,最后在一座古建筑旁找到了采西斯城堡。

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采西斯镇中心

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镇子内的老房子

采西斯随拍图片

宗教纪念塔

采西斯城堡

采西斯城堡坐落于高岗上,山脚下有茂密的森林和Gauja河。经历了多次毁灭与重建,现在的采西斯城堡可追溯至16世纪早期,当时的立沃尼亚骑士团的首领(Wolter von Plettenberg)下令建造新的城墙、护城河和塔楼来加固防御工事。它曾经是立沃尼亚骑士团最坚固的堡垒,经受过历次战争的考验,不过这座城堡现在有些残破不全了。利沃尼亚骑士团是条顿骑士团旗下自治的利沃尼亚分支,在1435年到1561年间是利沃尼亚联邦的成员。在1236年苏勒战役被萨莫吉希亚人击败后,宝剑骑士团余部并入条顿骑士团,在1237年改称利沃尼亚骑士团。1410年格伦瓦德之战后(又败了),条顿骑士团开始走下坡路,1525年骑士团团长阿尔布雷希特将其普鲁士领地世俗化,但利沃尼亚骑士团试图保持独立地位。利沃尼亚骑士团在1435年9月1日的帕巴伊斯卡斯战役战败(第三次战败了),这次战败使得团长和几位高级骑士将骑士团与其在利沃尼亚的邻居拉到一起。1435年9月4日,以里加大主教为首的宗教势力和利沃尼亚骑士团代表的地方政权签订沃尼亚联邦协议,但是,在利沃尼亚战争中,骑士团在1560年被莫斯科大公国军队决定性地击败了(我擦~就没赢过啊)。利沃尼亚骑士团随后向波兰国王和立陶宛大公寻求帮助,此人也曾在1557年干涉里加大主教勃兰登堡的威廉与骑士团的战争。在与立陶宛大公签定条约后,最后一任利沃尼亚团长戈特哈德·克特勒将骑士团世俗化,昄依信义宗。在骑士团南部的土地上,他为他的家人成立了库尔兰和瑟米利亚公国。其余的土地大部分被划给了立陶宛大公国,爱沙尼亚的北部被丹麦和瑞典夺回。

采西斯城堡图片

采西斯城堡

采西斯城堡图片

采西斯城堡和博物馆

采西斯城堡图片

采西斯城堡

在售票厅买好门票后,工作人员为我们点燃了一盏马灯,然后带着我们来到庭院指着城堡一侧的方向说:GO!看着马灯内幽幽的火焰,我脑子里立刻闪现了三个字:鬼吹灯!于是我两提着这盏昏黄的马灯出发了,穿过一小片树林后我们眼前一亮,眼前出现了一片宽敞的庭院,庭院上修建着整齐的草坪,草坪上有一座白色的帐篷。而在庭院的右侧,整齐的草坪外是一座由大块砾石砌筑的城堡,这座城堡充满了幽幽的古意,我立刻想到了周杰伦唱的《威廉古堡》——藤蔓植物爬满了城堡,古堡内一片荒芜,长满了杂草的泥土。城堡外的草坪上有几座残损的古炮还有石头的炮弹,在古堡和草坪之间是深深的沟壑,这护城河显然是没有中国古城挖的好,中国的护城河都是垂直的,掉下的人很难上来,这的护城河是斜坡的,掉下去还能爬上来。看来立沃尼亚骑士团远没有中国军人狠啊。从护城河上的木桥进入城堡,这座城堡的立面相对保存比较完好,但是毕竟经历了几次残酷的战争,许多城墙已经是断壁残垣了。从城堡圆塔的入口进入城堡中,这时候才知道为什么要给我们一盏马灯了,城堡的地下室十分黑,几乎看不到台阶,这样的参观的确非常有意思,沿着旋转楼梯下到城堡的底层,这里是一个约有三四十平方米的空间,地下室的顶端是有两座天窗,柔弱的光线从上面渗透到黑暗的房间中,我嘿嘿一笑把那盏橘黄色的马灯放在了地下室东南角的位置,磨房鬼吹灯开始“摸金”,可是空空的地下室哪来的金可摸,转了一圈后我们提着马灯回到了一层,再从一层开始一点点向上爬,每层的空间都差不多,但是景色却有着不同,从高处看到深秋三色的林木十分美丽,而从高处看到的城堡城墙也是别有不同。爬到顶层后景色更加美丽,这里几乎能看到小镇大部分的景色,远处茂密的森林被秋天搭伴的无限美丽,如果今天是晴天那将更加美丽。上楼容易下楼难,狭窄的楼梯内只容得下一个人,旋转楼梯的台阶又十分窄,只能抓住墙上系着的粗麻绳一点点下探,在二层我们遇到了穿民族服装的本地导游,可惜说的是拉脱维亚语完全听不懂。出了这座塔楼后又在其他的残垣中逛了一会,这里曾经是城堡的粮仓和马厩。再从另一段残垣中回到售票厅前的小庭院。在售票厅对着的城墙上,对着很多各种形状的砖块,这些砖被放在这里正在做实验,以后它们将对长期暴露在室外的砖块进行测试,选择最适合古城维修的砖来。这也显示了欧洲对古建筑保护的重视程度。其实从1949年开始,采西斯历史博物馆就开始对采西斯城堡进行了逐步的修复,只是那是技术条件达不到,价值苏联和欧洲关紧紧张阻碍了先进技术的流入,直到拉脱维亚独立后,德国第一流的古建维护专家才来到城堡,对城堡进行了全面的体检,并制定了长期的维修计划。在售票口我们遇到了四位上海来的游客,不过他们见我们不太热情,只寒暄了一下就各干各的了。出了城堡又回到镇中心,在附近的超市买了点吃的又回到了城堡售票厅,在售票厅一侧的休息区坐着吃午饭,休息区有一台自助咖啡机,我正在寻找哪个是热巧克力时,后面一位韩国妹妹主动帮我选了咖啡,可算大妹子我真的不想喝咖啡啊!但是我还得谢谢她,因为她太有助人为乐的精神了。坐在休息区的长椅上把午餐吃好,又开始参观古堡旁的古堡博物馆,这个博物馆设置的非常简单,主要就是介绍古堡的历史,还有采西斯的历史。采西斯1206年建城,在2006年庆祝了建城800周年,这座城市是连接里加和俄罗斯很重要的贸易通道,又因为这里地处森林腹地,成为商队休息的必选之地,所以一直以来都比较繁荣。如今拉脱维亚为了摆脱经济的颓势鼓励移民,在移民城市的名单中就有采西斯,而且据说这里住了很多中国人,大概有三百人左右。此外,这里有拉脱维亚最古老的啤酒厂,建于1878年的采西斯啤酒厂(Cēsu alus darītava),每年在这里举办的啤酒节活动都吸引了数以千计的游客。建于1812年的采西斯城堡公园环绕着采西斯城堡,公园的布局颇有浪漫特色,这里有蜿蜒曲折的小径,奇花异草,以及环绕古城堡的池塘。

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采西斯城堡

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采西斯城堡讲解图

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城堡前的石头炮弹

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已经开裂的城堡塔楼

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经过部分修复的城堡

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城堡内部

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城堡内隐藏着不少隐秘的通道,就看你有没有胆子进去

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地下室上演鬼吹灯

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石室外的树

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城堡一层

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多线支撑拱顶

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二层的修复还保护要更好一些

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圆形穹顶

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木质塔顶,后期加上的

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城堡外的美景

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城堡外的教堂

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多彩的树林

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穿民族服装的导游

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黑暗中的白蜡烛

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城堡内侧

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正在修缮的城堡,右侧是试验用的砖

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采西斯城标

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中世纪时期的货币和权杖

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条顿军装

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老照片

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风向鸡

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老房子的瓷砖壁炉

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花厅

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书房

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参观完博物馆后顺着古老的街道前往采西斯,狭窄的、铺满鹅卵石的中世纪风格小道依然蜿蜒在城中,漆饰鲜艳的瓦屋顶古代民居也布满了每个角落。街道两旁有不少店铺,可是一看营业时间:上午10点到下午3点,这是做买卖还是养老啊?扣了中午吃饭时间还剩啥了?这些商店装修都挺老气的,有点中世纪的味道,有的商店还用古老的木橱窗摆设商品,真是古董级的体验

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老的不能再老的房子

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像风景画一样的街道

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小镇冷冷清清

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商店都没开门

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特色的商店

圣约翰教堂

在商业街的尽头就是圣约翰教堂,它建于13世纪,高大的钟楼是全镇的最高点,站上上面可以看到城市的全景,青灰色的外墙显得十分凝重古朴,这座教堂曾经是利沃尼亚宗教活动的核心,每当做弥散的时候,教堂管风琴传出的回声飘荡在大街小巷。不过今天不对开放。

圣约翰教堂图片

圣约翰教堂

花园和火车站

在商业街又转了一圈后我们来到了镇中心后面的花园,这里有一座足球场大小的池塘,池塘上还有喷泉,池塘的一角养着一群黑天鹅,在池塘边一位老人带着自己的小孙女正在喂天鹅。而在池塘的对面,是一家高级旅馆,旅馆的庭院则是一家高级餐厅,想想这么冷清的地方估计也不会有什么人来吃饭,估计菜也不会便宜。溜达了一会看看时间差不多了,我们又回到了车站。在车站的站台上遇到了两个老酒鬼,不停的向我们两搭讪,为了躲开这两个人我们跑到了附近的火车站,这座火车站已经被废弃了,车站内乱糟糟的堆着不少杂物,内部的墙皮已经开始脱落,这也昭示着小镇的落寞。下午2点40分,我们坐上了回里加的班车,结束了采西斯一日游。

花园和火车站图片

镇里的大花园

花园和火车站图片

黑天鹅

花园和火车站图片

被荒废的采西斯火车站

出发去利耶帕亚

拉脱维亚之旅(二)设计之都——利耶帕亚

在里加呆的第三天下午,我们前往拉脱维亚西南部城市利耶帕亚,在做攻略前我好像和利耶帕亚这四个字没有任何联系,但是当我攻略做到拉脱维亚的时候,利耶帕亚这四个字就好像是老朋友一样跳了出来,不得不承认我被这城市的名字吸引了。

利耶帕亚(拉脱维亚语:Liepoja)。它位于拉脱维亚西部波罗的海沿岸,是拉脱维亚第三大城市和重要的不冻港。以前曾经叫“利巴瓦”。最早 1253年见于史籍,这里最早是利沃尼亚骑士建立的据点,后来被条顿骑士团接管,到了1418年被立陶宛大公国摧毁,后来在普鲁士公爵阿尔伯特的支持下,利耶帕亚在1625年起建市。随后成为德国商船穿行波罗的海的一个补给港口。到了1795年,这里被俄罗斯控制,到了1893年这里成为重要的军港,在克里米亚战争中,英国军队封锁了大部分俄罗斯军港,这让利耶帕亚变得十分重要,城市也迅猛的发展起来,迄今仍为海军基地。在二战期间,纳粹德国和拉脱维亚本地的支持德国的后裔几乎杀光了城内的犹太人,至少有7000名犹太人被杀。到了苏联时期,斯大林将这里变成了秘密军港,将利耶帕亚完全封锁起来,并将城市中的德国裔以及大量的商人关入古拉格集中营,有的则流放到了西伯利亚。在拉脱维亚独立后,利耶帕亚作为重要的渔港和军港得到了重视,特别是加入欧盟后,拉脱维亚急于想成为经济强国,利耶帕亚作为气候宜人的港口城市,得到了不少实惠。拉脱维亚在利耶帕亚建立了经济特区,并使这里成为了波罗的海最著名的设计之城(LP上是这么介绍的)。另外利耶帕亚还有一个很吸引人的地方,那就是这里独一无二的监狱旅馆,可惜后来我才查到,每晚最便宜的住宿费用是120英镑,大约1200元人民币,所以只能作罢。

出发去利耶帕亚图片

利耶帕亚火车站

旅馆

波罗的海三国最快捷的交通方式就是班车,在车站会为乘客提供一张非常详细的班车时刻表,想去哪里即使是不会本地语言也能一目了然。大约四个多小时的车程后我们到了利耶帕亚,城市小就是好,火车站和客运站合并在一起,火车站对面就是无轨电车,可惜我们的旅馆在城市的边缘,两个人跟着手机定位先是越过火车站旁边的天桥,从候车站后面的小路溜达着去旅馆,路上人很少,两边的建筑很旧,特别像中国九十年代的住宅楼,预制板结构,时间太久了,山墙上都能看到预制板和墙体裂缝。没有目标就觉得走起来很累,走了十几分后来到一个十字路口,这里人稍微多了一些,七八岁的小学生背着书包蹦蹦跳跳,并用好奇的眼睛打量着我们,我敢说我们是他们人生中看到的第一个亚洲人。旅馆很容易就找到了,它坐落在街角,我一直以为这家旅馆也是青年旅舍,但是没想到这里竟然是一家宾馆。在宾馆大堂还看到了写着中文的“欢迎光临”,让我一下好有亲切感,以为这里差不多会有中国人出现,给我们登记的服务员态度倒是很一般,把旅客登记簿拿过来让我填写,填了这么多次旅客登记簿早就练熟悉了,按照姓名、护照号码依次填下去,但是每填一个服务员就告诉我填错了,让我很挠头,不至于一点都没写对吧,等我填到最后一个我才发现,原来是登记簿的问题,一般的登记簿都是选项的下面或者右面填写内容,这个登记簿是在上面填写,整个向上差了一行,我说这么每一个写对的呢。因为少了一个人,我又和服务员解释了半天,最后没多收我们房钱。我们的房间才三楼,一条走廊贯穿整栋大楼,打开房门仍然是三人间,于是我又回到服务台确认,给我的答复是三人间两人间价格一样。房间内就是三张床,没有电视没有卫生间,当我们找到卫生间的时候真是惊呆了,好大的卫生间,十几个人上厕所都没问题。卫生间旁边是淋浴间,别看是公共的,但是非常干净。淋浴间旁边是厨房,锅碗瓢盆一应俱全,我们再一次动了做饭的想法。下楼问服务员哪里有超市,服务员告诉我们附近有两家,靠左面的一家就在路对面,靠右面的一家规模大但是稍微远点。眼看天快黑了,肚子也饿了,还是快速解决战斗吧。我们来到街对面的超市,规模并不小,选来选去都不知道吃什么好了,我正犯愁的时候惊喜的发现冷柜里居然有卖饺子的,说是饺子但和中国的饺子外形上还是有区别的,看着像一个个小飞碟,圆鼓鼓的肚子还挺可爱的,丽珠姐怕饺子里有她不喜欢的绿叶菜没敢买,但是长时间不吃中餐谁抵挡得了这么大的诱惑,于是丽珠姐和我商量让我买一包,煮好一个给她试吃一下,如果好吃下次再买,我说没问题。于是我买了一大包饺子,又买了一包熏肉,再加一包方便面外加饮料。回到旅馆做饭可开心了,因为不用再看任何人的眼色了,厨房里就我们两人,爱咋忙活咋忙活。先用电水壶烧开了水,然后倒在锅子里加热,这小铝锅和中国80年代初产的产品一样,有着那股让人感到安全的粗糙感。水烧开后倒下去饺子,只可惜炉子的电磁炉,瓦数太小,这就看出机器包的饺子的好处了,这么煮都不散。我们从房间里搬来了椅子,坐在厨房里一边等饺子开一边等饺子开锅,今天是9月30日,明天就是国庆日了,2012年的十一我是在巴基斯坦的拉合尔度过的,而今年我十一却跑到了距离上海八千公里外的利耶帕亚,想到这里不禁感叹人生有如此多的奇遇和经历。漫长的等待后,圆滚滚的元宝饺子终于都漂到了上面,我把方便面和调料包放下去,然后把买的熏肉也扔了进去,就这样一锅丰盛的熏肉云吞捞面出锅了。丽珠姐吃了一个后立刻说好吃,我吃了才发现,老外的饺子真是不含糊啊,说是牛肉馅的,真是一点别的东西不掺啊,饺子馅结结实实就是一牛肉丸,真是太过瘾了。夜晚天气凉,两个人坐在厨房里有说有笑,远离家乡和亲人,吃着热气腾腾的饺子,这种感觉必须是走在路上的人才能体会到的。

旅馆图片

老式预制板建筑住宅

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我们的旅馆

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宽敞明亮的公共厨房

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一碗云吞捞面解乡愁

第8天

利耶帕亚随拍

第二天天气大好,退了房后我们开始游荡利耶帕亚,因为大的行李都存放在里加的旅馆里,轻装出行非常方便,照例还是手机导航,顺着昨天走过的路又回到火车站,再从火车站出发向城市中心前进,大约走了十几分钟后我们来到一块绿地,这块绿地的规模非常大,绿地公园种植了大量的树木,还有一望绿色的草坪,非常养眼。顺着绿地旁的人行道走了不远就能看到一座东正教教堂,一路过看这么多教堂我已经都失去兴趣了,催着丽珠姐快点走,因为城市中心才是我们的重点。穿过绿地后就是河道,河岸上有人正在钓鱼,几个人间隔开十米的距离,各钓各的谁也不打扰,我过去撩骚问问他们钓的怎么样,一个本地大胡子中年人冲我努努嘴摇摇头表示没什么收获,等我们再走下去看到河中央有几条小船也在海钓,这时候我特别可怜岸上那几个哥们,鱼都让人家都节胡了。

利耶帕亚随拍图片

火车站正面,露天的雨棚就是汽车站

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教堂

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养眼的绿地

利耶帕亚随拍图片

干净的河流

利耶帕亚随拍图片

河面钓鱼者

过了桥进入市区果然热闹了,按照以往的经验,我们决定先去寻找旅游信息中心,然后再进行参观,我在LP的攻略上发现利耶帕亚有一座设计博物馆,而利耶帕亚也被成为波罗的海的设计之都,所以我非常想去看看。街道两旁的建筑不少都是新艺术风格的建筑,表面贴着不少装饰,而一些老房子也正在改造,作为设计之都利耶帕亚当然有不一样的地方,在路边我们看到停放自行车的栅栏,也被设计成自行车的造型,还挺卡通的。

利耶帕亚随拍图片

自行车架

利耶帕亚随拍图片

主要街区

路德三位一体大教堂

在主街的一旁先出现了一座教堂,这座教堂非常古老,它名叫路德三位一体大教堂(Liepāja Holy Trinity Lutheran Cathedral ),它建造于1758年,是利耶帕亚第二古老的教堂,施工图是由建筑大师大师约翰克里斯多夫德恩在加里宁格勒绘制的。教堂外观采用巴洛克风格同时掺入了不少拉脱维亚风格,从建筑水平和雕塑艺术看都属于巴洛克风格巅峰时期的作品。因为在1700年后,教会势力主导了利耶帕亚,特别是路德教派已经基本掌控了这座城市。1718年,路德教派废除了农奴制度,这让生产力有了极大的发展,这座教堂后来也成为路德教派在利耶帕亚的总部。建筑外装饰了不少雕塑,这些雕塑和外墙材料都是由附近的哥特兰矿石场生产的,外墙原来还贴了不少荷兰瓷砖,可惜年代已经太久远了,再加上利耶帕亚临海的关系,教堂外的雕塑破坏的比较严重,很多雕像都已经残缺不全了,大部分的磁砖都已经剥落了。不过这座教堂正在进行整修,教堂旁边的空地上堆着不少准备修缮教堂用的建筑材料。教堂内空间并不大,光线昏暗,一进门的地方正在搞慈善拍卖,许多圣经和宣传画册摆在里面。出了教堂又走了半条街,终于在市中心的广场边发现了游客中心,游客中心规模很大,提供许多地图和旅游资料,我们拿着地图询问设计博物馆在哪里,志愿者很遗憾的告诉我们今天是周一,博物馆不开门,我两好失望啊!但是志愿者还是很热情的帮我们在地图上标出了利耶帕亚几个博物馆的位置,当我提到设计博物馆时,她们两个人商量了好久,最后在地图上给我们标了个记号,并写了门牌号,叫我们去看看。

路德三位一体大教堂图片

圣三位一体教堂

路德三位一体大教堂图片

教堂正面

路德三位一体大教堂图片

教堂内部

民族手工艺创意工作室

从游客中心出来,我们按照地图上的指引很容易就找到了隐藏在小巷中的楼房,看看门牌号没错,但是这也不像是博物馆啊,敲门也没人应答,看门没锁我们就闯了进去。一楼摆着几台大型的印刷机,正当我们疑惑的时候出来一位老大妈,她看到有外人参观很高兴,连忙招呼另外一位大妈给我们做讲解员带我们参观。原来这里是一家拉脱维亚民族手工艺创意工作室,一楼的另一边有几个房间,里面工作的都是老大妈和老阿姨,有的再制作拉脱维亚传统的花边和装饰布样,然后将这些民族元素与时尚服装相结合。另一个房间内两名女工正在操作纺织机,他们用粗线织出各种各样的花纹,非常美丽。在展示厅内我们看到了许多成品服装,确实非常漂亮,如果我是收藏民族服装的我肯定要买一套。然后跟着大妈来到二楼,二楼的手工艺更丰富多彩,有的大妈用毛线和呢子碎布制作玩偶和家庭软装;有的大妈在绣类似十字绣一样的东西;有的则在制作琥珀艺术品,这些琥珀都是在利耶帕亚海滩捞起来的碎琥珀,经过艺术家的手它们变成了精美的首饰,还有的在制作木制品,将这些没有的小木块打磨成首饰或者精美的小木雕。各个房间看完后我们赠送给大妈一件中国小礼物,然后告辞离开了这座手工坊。

民族手工艺创意工作室图片

琥珀制作的艺术品

民族手工艺创意工作室图片

民族服装

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藤条工艺品

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皮革工艺品

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织布机

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古老的木门

圣安娜的路德教堂

出来以后决定去市中心逛逛,然后再去海滩看看,于是我们一路打听着前往中心市场,在中心市场附近有一座红色的教堂,这座教堂名叫圣安娜的路德教堂(St. Anna 's Lutheran Church),它是利耶帕亚最早的教堂,建于1587年,是一座砖砌哥特风格的教堂。

圣安娜的路德教堂图片

圣安娜教堂,我认为波罗地海最美丽的教堂

圣安娜的路德教堂图片

圣安娜教堂正面

市场

进入市场觉得特别热闹,好像整个利耶帕亚的居民都在这里了,市场的大门口是鲜花摊位,在欧洲鲜花的需求明显大于食物的需求,也可以说欧洲人对精神的追求远胜于食物。市场内的露天位出售蔬菜水果等,蔬菜和中国卖的品种都差不多,只是卖的数量都不多,品质很新鲜,特别是蘑菇,好像都是自己采的,个头都不一样大。中心市场是一座高大的建筑,建筑外是出售服装和玩具的摊位,都和中国八十年代差不多,老板傻乎乎的坐在外面,摊位里堆满了各种商品。室内摊位出售肉制品和其他一些副食,我两转了两圈,买了点熏肉和现做的沙拉,又买了两个小面包解决午餐,丽珠姐看当地人排队买一种肉肠,也跑去排队,买回来发现不好吃,女人啊~就是爱凑热闹,看到排队也跟着排。在我们吃午饭的摊位对面,有卖酸奶的,我几次想尝试去买一杯,最后还是作罢了,因为我不知道马上就能吃该这么说和这么笔划,万一买错了又浪费了。

市场图片

农贸市场

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青色的西红柿,一公斤合5元人民币

市场图片

中心市场,建筑非常有特色

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中心市场内

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中心市场

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酸奶,太诱人了,就是没敢买~

吃好午饭在市场的后面又发现了一座教堂,这座教堂比前面看到的两座规模的大的多,这座教堂名叫(St. Joseph 's Catholic Cathedral) ,它建于1762年,最初是一个只是一座小小的木制教堂,在19世纪末,它进行了重大改装,其实等于在原址上重新建造了一座新教堂。只有教堂中央的祭坛是18世纪保留下来的。在教堂内部的房顶上放着一座船的模型,它是由利耶帕亚的海员捐献的,据说这座教堂数次保佑了海员躲过风暴平安回家。

St. Joseph 's Catholic Cathedral图片

圣若瑟天主教主教座堂

利耶帕亚海滩

穿过街道我们朝海滩走去,在穿过宽敞的绿地后,终于第三次看到波罗的海,利耶帕亚的海滩是我之前所看到最美的海滩,沙滩非常宽敞,银色的海沙细腻,在宽敞的海滩上树立着不锈钢制作的Liepāja,不锈钢的反光面和银色的沙滩相映成趣,非常精巧。我跑到海滩上找琥珀,撅着屁股查看海水冲上来的漂浮物,我眼珠子都快瞪出来,才发现一块硬币大小的东西,等我费力把它捞上来才发觉是块小石子,撅了一刻钟后我彻底放弃了,就连在海滩上跑步遛狗的大叔都朝我无奈的笑笑。当我抬起头时丽珠姐还坐在原地享受海风和阳光,我呐喊了足足有十分钟她依然无动于衷,没办法我只好无奈的走了回去招呼她,然后再沿着海滩继续前进,不远处的海滩上矗立是一座青铜雕塑,这座雕塑面向大海,双手扶脸,背后梳着麻花辫,这座雕像名叫水手和渔民海上失踪纪念碑,是为了纪念那些在海难中失踪的船员,这时候我立刻就明白了雕像的含义——一位母亲或者是妻子双手拂面正在盼望从海上归来的儿子或者是丈夫,可能她们再也等不到他们的归来了,这不免让我有点伤感。从海滩回来一路都是独栋的别墅,木制的红砖的都有,每座都占有一个大花园,非常气派,据说利耶帕亚也有不少中国人来移民,知道为什么吗?因为拉脱维亚和中国没有双向引渡条约,所以不少中国贪官选择来这个不被人注意的国家移民。

利耶帕亚海滩图片

哥特风格的老楼房

利耶帕亚海滩图片

海滩前的绿地

利耶帕亚海滩图片

通向海滩的木板路

利耶帕亚海滩图片

利耶帕亚海滩

利耶帕亚海滩图片

利耶帕亚海滩

利耶帕亚海滩图片

利耶帕亚海滩

利耶帕亚海滩图片

水手和渔民海上失踪纪念碑

建筑随拍

走回市区内天开始阴了下来,我们都已经习惯了波罗的海的天气,早上万里乌云,中午小风吹来,晚上就是大雨滂沱,风在波罗的海习以为常的自然现象,没有了风也就没有了中世纪航运的发展。利耶帕亚曾经被称为“风的城市”就是因为这里常年都有从波罗的海出来的海风,所以利耶帕亚也是拉脱维亚最大的风力发电站的所在地。趁着丽珠姐去逛商店的空,我跑到了海滩附近的码头,利耶帕亚以前就是军港,现在仍然是拉脱维亚的军港,在码头上停靠着两艘巡逻舰,这样的小国武装力量完全就是摆设,但能看到军舰也是一件挺高兴的事,至少人家没把我当间谍抓起来。在桥的对面有一座雕塑,名叫利耶帕亚捍卫者纪念碑,是为了纪念在二战时期保卫这座城市的英雄所立。准这1905大街往火车站走,这条街道非常古老,两旁都是老房子,可以看出当年的利耶帕亚一定是一个非常繁荣的城市,可是苏联时期没把这里建设的更好,苏联的冷战思维一直将波罗的海三国作为战略缓存地区,对三个国家的人民不信任,对经济也不发展,难怪这三个国家的人民要走上独立的道路。

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创意雕塑

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新艺术风格建筑

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利耶帕亚 博物馆

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砖结构加木结构门厅,很棒的设计

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哥特风格建筑

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新艺术风格

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绿地上的火炮,昭示了利耶帕亚这个军港的过去

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利耶帕亚 独立纪念碑

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港口外老老式房改造的旅馆

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港口上的军舰

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1905年大街

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1905年的老房子

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1905大街

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这么破的房子在中国早就被拆了

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老式的红砖建筑,这个建筑至少有150年以上的历史了

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火车站附近的老房子

返回里加

傍晚我们回到车站,乘坐班车回到里加,结束了利耶帕亚一天的行程

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有WIFI的城际大巴,我们无悔的选择

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路上风景~

抵达里加

拉脱维亚之旅(三)现代古城——里加

国际班车在傍晚的大雨中进入了里加,大巴越过大桥后朝着旅馆相反的方向开了2公里进入了客运站。当我们下车的时候雨已经非常大了,在喀山买的雨伞派了大用场。我们先进了客运站,在这里我们先后查到了去利耶帕亚和采西斯还有塔尔图的班车,有了时间表心里踏实了许多。经过询问找到了设在车站边上的换汇点,换汇点外贴着一张纸条,上面写着工作人员有事出去了,大概5点半回来,于是就在它旁边的商店内等。拉脱维亚货币是拉特,和立陶宛货币差不多发音,但是汇率上却差距非常大。一拉特兑换12.1元人民币,而里特只能兑换2.5元人民币,也就是上说两者相差5倍,这么高币值的货币我还是第一经受,曾经一直以为英镑的汇率对人民币是最高的,现在又涨知识了。按说立陶宛的物价完全可以在我们承受范围内甚至更低,但是拉脱维亚的物价完全超出了我们的想象,在车站便利店一瓶矿泉水要1拉特,一瓶雪碧的价格大概是1.2拉特。5点半一过工作人员果然回来了,我们每人兑换了200美金的拉特便离开了车站。

抵达里加图片

大雨中进入车站

晚上安排

出了车站雨还是那么大,旅馆距离我们大概有三四公里,也查不到什么公交车能到,只能按照手机地图步行前往。我在前面开路,丽珠姐拖着拉杆箱在后,我们先走过车站附近的小桥来到中央市场,再从中央市场综合交错的摊位中穿过,在众多的路口中找到主路,又走了两个街口看到一栋苏联时期斯大林建筑,再从这栋建筑旁的小路一路步行向东,里加老城区的路全部是石头铺砌而成,高高低低坑坑洼洼,雨水几乎沾满了大半条街。我的背包还好,可苦了丽珠姐,她的拉杆箱在雨水中拖来拖去,估计里面的东西都湿了,不平的十字路让拖着拉杆箱的丽珠姐走的行动很慢,我每走一个街口就要停下来等她几分钟。我的裤子从膝盖以下全都湿透了,鞋里也灌满了水,这可是打喀山以来遭遇最难受的一天。两个人两部手机来回的定位寻找线路,其实线路很简单,如果在晴天找起来非常容易,可是下雨阻挡了我们的视线,路上人也少的可怜,连问路的人都没有。在走到一半的时候我们出了差错,笔直的大路上出了岔路,手机地图上的坐标点也偏离的位置,我觉得应该跟着有轨电车的线路走比较保险,丽珠姐也同意,走了大概两百米发现不对,已经完全看不到人行道的痕迹,于是又折返回到主路上,终于看到有人路过便上去问路,路人往前一指闷头就走,我们跟在他的后面,没想到原来在主路和另一条主路的交叉口上,有一座隐藏在地下的人行通道,通过这条通道后,前面的路就再也没有了难度,有的只是艰难的苦熬,身上有潮又冷,背包虽然带了防雨照,但是这么大的雨估计已经不顶用了。走过了一个又一个街口,三公里的路对我来说就好像是一百公里那么漫长,终于在数着门牌号越来越近的时候,我们看到的旅馆的标志,这栋旅馆是一座老房子改造的,旅馆的大门开在院子里,按了门铃后我们被带进旅馆。

进了旅馆才觉得世界有多温暖,直接上了二楼的工作人员办公室,女工作人员非常热情,因为我们少一个人,我只好解释说她病了先回国了,这时候另一位男主管也来到办公室,确认了预定函后并没有扣违约的房费,不但没扣还给我们两个人的房费打了折扣,这可是意外之喜。办理好入住手续后,我们被领到了三楼的三人间,这个三人间非常特别,是老房子的阁楼一角改造而成的,三张床位一字排开,最里面的已经有人住了,我们两个人睡在靠外面的位置上,我们把身上的湿衣服换下来,搭在里面的衣架上,然后我们被行李箱里的衣服都掏出来,被淋湿的都放在床上铺开。折腾好后女服务员上来给我们介绍旅馆的功能,显然这个女服务员很少接待亚洲人,对我们的到来很兴奋,她用并不熟练的英语介绍旅馆的每一项设施,我们的三人间外是一个大的四人间,有厨房和卫生间,还有一张摆满杂物的桌子,服务员拉开橱柜示意我们这里面的东西都可以用,我们在立陶宛已经习惯了住青年旅馆,特别是丽珠姐,在俄罗斯之行前她从未住过青年旅馆,但在一个多月的时间里我们住了有十家青年旅馆,早就对旅馆的服务设施有了一定的了解。介绍完三楼她又带我们到二楼去参观,二楼两一间16人房间,其余的都是卫生间和浴室。

在雨中的那种寒冷好久才缓过来,可算我肚子又饿了,丽珠姐的余粮也不多了,在内心斗争了许久好,我还是决定再出去一次,买点吃的回来。我向旅馆的主观询问了附近的超市,他告诉我出了旅馆后沿着左面的街口一直走下去就能看到一家很大的超市。于是我又穿上已经湿透的鞋出发了,没有背包的负重走起来要轻松很多,速度也快了,这时候天已经黑了,雨中的道路上看不到一个行人,我揣摩着旅馆主管说的话,大概猜测着向前在走,穿过一片树林后是一座体育场,绕过体育场后我看到路两边各有一个大型的卖场,我习惯性的向左转弯,等快进这个卖场我才发现原来这家是卖汽车配件的,而且已经关门了,无奈之下只好折返去了右边的卖场,这次选择的正确的。这个卖场果然很大,和中国的万达广场差不多,入口都是专卖店,走到最面就是超市了。这家超市名叫RIMI,小蒋同学说这是拉脱维亚最大的连锁超市,进了超市果然非常现代化,卖家电和服装的占据了入口的位置,在服装区和食品区中间的过度地带是酒区,这是一座巨大的酒厂,连续三排的货架上摆满了各种各样的酒,从芝华士人头马到拉菲葡萄酒,再到俄罗斯的伏特加,这里居然还有中国的汾酒。啤酒很是品种多的惊人,我曾经想收集500ML的啤酒罐做收藏,在中国可以收集到大概三四百种,但是我站在KIMI啤酒柜台前想还好我没开始收集,否则我要花多少钱才能收集全眼前这么众多的啤酒罐啊~ 穿过酒区后来到食品区,看到这里的物价我心里稍微安定下来,虽然拉脱维亚的物价还是贵过立陶宛,但也没那么可怕,鸡蛋牛奶面包的价格和立陶宛差不多,只是肉类和鱼类稍微贵一些,种类也不是很多。在出来前丽珠姐交代过,现在就剩我们两个人了,可以随心所欲的吃了,为了吃着顺口可以自己买点半成品回旅馆加工,于是我买了一打鸡蛋还有牛奶、大米,又买了些其他副食。拉脱维亚正在为进入欧元区做着准备,所以超市货架上的商品都被同时标注了本国货币还有欧元的价格,这样买东西也方便算账。满满两袋子食物才花了不到15拉特,觉得还是挺超值,在这样大额币种的国家总是会觉得物价很便宜,排在我前面的结账的一位大哥,足足买了一整购物车的东西,最后结账才花了40多拉特,觉得好像不多,其实也有差不多500块人民币了。回到旅馆丽珠姐下厨,做了香肠鸡蛋炒饭,我吃的别提有多香了,只可惜做的汤味道不行,可能是丽珠姐还没完全掌握厨房的设备。

抵达里加图片

超市里儿童用的购物车

晚上我们房间的那位女士回来了,本以为她也会很友好,但是当她看到我们占用了她的晾衣架后非常恼怒,把我们的衣服都扔到了床上,还一个劲的朝我说那是她从旅馆借的,是她的。我知道外国人很强调东西的归属权,但也不至于这样把,她的衣架本身就空着不少地方,我们也没完全霸占,再说只是临时用用,这在中国是一件再小不过的事,但是到了国外这可能就会引起很大的矛盾。我和丽珠姐都是好说话的人,看她不愿意我们就把湿衣服收了回来。晚上洗了个热水澡,捧着一杯热茶坐在窗台边看着空无一人的街道,那种内心的温暖感让人无比舒服。晚上四人间里比较吵,旅馆服务员和主管的朋友住在这里,晚上弄到12点才安静下来。

第9天

里加随拍

第二天一早天放晴了,前一天夜里我还在和雨神娘娘聊天请客的事,没想到吃饭感动了她,雨不仅停了,云也跑到了天边,露出湛蓝的天空。丽珠姐起来做饭,做个简单的炒鸡蛋,或许是中国炒菜味道太大了,也可能是我们起床做饭影响了他们睡觉,惹的四人间的几个人挺不高兴。你说这能怨我们吗?你们这帮人大半夜不睡觉乱吵乱闹顾及到我们的感受了吗?我们正常早上9点做饭难道还是我们不对了?理只是给明白道理的人讲的,对不明白道理的人就不用讲道理。丽珠姐炒鸡蛋用了一点盐,睡在上铺的兄弟立刻跑过来理论,意思说那盐是他的,丽珠姐似懂非懂的点头,可能她想就是你的,我用点这么了?盐才值多少钱?可能这哥们就是不行,就不给我们用,我跑过来了解情况,他冲我大放厥词,说那盐是他的,他买的,不给我们用。我们不想惹事,于是我下到二楼问问那个女服务员有没有盐,女服务员对我们非常客气,帮我们在二楼的厨房找了半天发现没有,又跑到三楼来指着橱柜里的盐说让我们用,我们指了指那个男的,于是女服务员和那个小气男呛呛了好一会,女服务无奈的朝我摆摆手,意思是说不能用,我向她恳请说只用一点,以后不用了,女服务员又和小气男商量了好半天,小气男才同意给我们用。我当时真想骂人,娘的不就一点盐吗,抠门也没有扣成这样的。

忍着气吃完早饭出门,今天天气好,不能为了烂人影响了我们的旅行的兴致,看这蓝天和周围的老房子,没一会我们心情就好了。我是个着急的人,看到蓝天就想第一时间冲进里加老城拍照。从旅馆出发去老城的路好像近了许多,别看里加城市老,排水系统很好,下了一晚上的雨,只要雨停了路上的积水立刻就没有了。顺着有轨电车的轨道溜达着,十分钟左右就到了那个地下人行道,从人行道穿过来又走了十几分后来到中央市场,当我们到达中央市场的时候,许多摊贩才刚刚出摊,她们把从仓库拉出来的水果蔬菜一点点摆放在摊位上,很是悠闲,就好像是在整理一件件艺术品。穿过市场和客运站,再穿过铁路下的地下人行道后,我们正式进入了里加老城。

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消防员旅馆

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有轨电车、老房子

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雨后街景

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老房子

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老城附近的斯大林时期建筑

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农贸市场边的花店

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农贸市场露天摊位

10篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放。
  • 电话:+371-67-356023
  • 地址:Kungu Iela 3 Riga, Riga 1050, Latvia
  • 简介:面积不大,却有八百多年悠久历史,是里加地理和历史文化的中心。
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里加老城是波罗的海三个首都中最现代化最时尚的,从古城的外围就能看到许多的商店,一家家挤在一起足见里加古城的繁荣,从铺着方砖的街道进入古城内部,情景又有了变化,这很难说是一座古城,倒有点像哈尔滨的中央大街,在街道边还兴建了不少纯现代风格的钢构玻璃建筑,里面是现代化的商场,当看到这里似乎觉得里加并不是一座古城,更像是一座仿造的古城,顺着圆弧形的小路顺时针行进,古城的风韵才慢慢体现出来,古城内的建筑非常紧密,建筑与建筑都紧密相连,在一些实在没有办法建造房屋的地方才会出现零星的花园和雕塑。这是因为作为曾经有城墙保护的城市,城内的土地必然是寸土寸金,有安全感市民才能生存下去。

里加古城图片

里加老街

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里加老街

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里加老街

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里加老街

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中世纪建筑

圣彼得教堂

身在这些古老建筑中很难看到周围以外房屋,但不论在哪里都能看到那座高大的绿色高塔,就如同在黑暗中找到光明一样,我们一直追随着这座高大的绿塔,最终我们来到了它的脚下。这座有着高高绿色塔顶的建筑就是圣彼得大教堂,这是里加旧城的天际线上最令人难忘的建筑物,123.25米的尖塔直冲云天,不论是实际地理位置还是象征意义,圣彼得教堂都是里加的中心地标。教堂是为了里加守护神圣彼得而建造,最早出现在1209年的文献中,从1491年开始,高耸的尖塔和尖塔上镀金的风向鸡就是教堂的最具特色的象征。相传13世纪末叶起风信鸡就被里加居民认为是避邪之物。因在900年前建筑技术还不过硬,经常会出现尖塔和风向鸡因为大风的原因掉落的事情。直到200年以后,冶炼技术达到了足以抵抗大风和雨水侵蚀的程度,教堂的外观才基本固定下来。特别是这座100多米高的塔尖,曾经是里加古人的骄傲,也是巴洛克风格建筑的杰出典范。1721年塔尖曾经遭受过雷击发生大火,俄罗斯沙皇彼得大帝正巧在里加,他随即下令灭火,并说:“如果教堂被焚毁,接下来同样的命运会发生在我的身上(教堂与比彼得大帝同名),最终教堂还是被烧毁殆尽。彼得大帝立刻下令重新修造这座教堂,并将塔尖的高度定在了127米。1941年德军如今苏联,教堂于6月29日再被焚毁,而这一天正好是圣彼得的纪念日。1973年,圣彼得教堂再次重建,并由原来的木石结构变成了钢铁结构。如今游客可以在教堂内乘坐观光电梯上到塔顶观看里加城全景。教堂入口有售票口,其实参观教堂内部是不收门票的,坐电梯到塔顶才收门票,再其实我们来的太早了,售票员还没上班,我们完全可以直接上电梯去参观,可惜我们没有,我也不知道我当时是这么想的,是不是被旅馆那个小气男人气昏头了?教堂内部气势恢宏,建筑结构非常简单,两排红砖砌筑的方形柱子屹立在教堂大厅之中,教堂内部没有精美的彩绘,只有高高的厅堂和从顶层玻璃窗摄入的光线。教堂内部没有像其他教堂一样采用木制的座椅,而是放满了折叠椅,在教堂正中间的位置上摆放着一架三角钢琴,显然这里最近举行了音乐会。在每一个巨大的柱子上都挂着雕刻精美的木质圣像雕塑,雕刻技法十分精湛,艺术家对于宗教的热爱与执着甚至超过了那些修道士。教堂内正在搞美术展,在教堂四周的墙上挂着很多绘画作品,这些绘画作品都是拉脱维亚本土艺术家的作品,各种风格都有。一边欣赏着画作一边向教堂的后面走,在教堂的圣位上摆放着一做哥特风格的木架圣像,这座巨大的木架呈现出十字的造型,并由南向北依次抬高,就好像是耶稣基督被万众托举一样。出了教堂感觉有开始渐渐多了起来,导游们带着一队队的欧洲游客在教堂前参观,其实欧洲游客中中国游客也差不多,喜欢拍照不喜欢听导游讲解,不过他们比中国守秩序,不会大声喧哗。在教堂前的小广场上停着一辆彩绘的大巴,这辆大巴可以带着游客逛遍整个里加城,全程时间大概在一个半小时左右,提供集中语言的讲解,肯定没有中文,英文我又听不懂,而且价格也不便宜,大概在200多人民币一位,于是我们谢绝了司机的盛情邀请,过了马路便来到市政厅广场。

圣彼得教堂 图片

教堂倒影

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教堂内部

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教堂侧面

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精美的木雕

圣彼得教堂 图片

教堂正面

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精美的木雕

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教堂中央的圣十字架

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精美木雕

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教堂外的观光巴士

7篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:周二至周日10:00-17:00。
  • 电话:+371-67-043678
  • 地址:Ratslaukums 7, Riga 1050, Latvia
  • 简介:里加最华丽建筑之一,许多游客驻足于此,拍照留念。
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市政厅广场最吸引人的并不是市政厅,而是坐落在它对面的黑人头兄弟会,黑人头兄弟会是里加最具代表性的建筑,它在二战中被毁坏,1999年重建,新建筑基本复原了原有建筑的精髓。里加和爱沙尼亚塔林都有“黑人头”的信仰,由一群海外年轻单身商人组织的基尔特商会,信奉黑人守护神圣摩里西斯(St.Mauritus),这个组织的会所就是“黑人头之屋”。最早的“黑人头之屋”建于1344年,当时和对面的市政厅被称为“新建筑”,最初建造时和别的建筑没什么大的区别,只是屋子里有一座节庆大厅,后来经过多次整修,建筑的外貌发生了很大的变化,尤其是在16、17世纪荷兰文艺复兴时期,建筑师在山墙上增加了许多造型另类的石雕作为装饰,并在墙体上用开始使用金属装饰。到了1622年,又开始在屋子上安装天文钟,到19世纪末期,在山墙的顶部加上了汉撒同盟标志以及象征海神尼普顿、商业之神墨利丘等四尊镀锌雕像。黑人头之屋的二楼是节庆大厅,过去曾经是黑人头兄弟会举办音乐会和节庆演出的地方,许多著名的音乐家包括巴赫、莫扎特、贝多芬都在这里演奏过。说到汉萨同盟(Hansa),这是一个非常非常厉害的组织,是由德国在海外商人组成的一个商业团体,汉萨同盟成立之后,其宗旨是抗击海盗、打击掠夺行为和取消不合理的通行税等保护商业的行为,同时保护德国商人在海外扩展商业势力。汉萨同盟的起源可以追溯至12世纪。科隆、吕贝克、汉堡和不莱梅,这四座城市先后继承了诺曼征服以前丹麦、挪威、冰岛与盎格鲁-撒克逊诸国和爱尔兰之间的贸易关系。1159年将商业活动扩展至整个波罗的海地区,并在1299年控制了里加的商业。有历史学家经过统计,认为参加过汉萨同盟的城市为155个。14世纪晚期和15世纪早期是汉萨同盟的鼎盛时期,虽然其商业据点只局限于波罗的海、北海和俄罗斯,但是其商船却远及法国、西班牙和葡萄牙,从南欧运来橄榄油、水果、各种酒和盐,从北欧和东欧运走木材、手工制品、羊毛及其他农产品。在其全盛时期,汉萨同盟左右着丹麦和瑞典的王位继承人人选,而英国国王甚至不止一次将王冠抵押给汉萨商人换取贷款,或向其央借舰队和海员。汉萨同盟积累了大量财富,并凭借商业和武力赢得了各国的尊敬。汉萨同盟在里加建立了很多仓库,珍藏波罗的海的各种宝物,毛皮、蜜糖、琥珀。直到二十世纪初,德国十字军、主教和贵族对于后来成为现代拉脱维亚这一区域的发展施加了重大影响。而同拉脱维亚语及俄语一样,德语是多数里加人所讲的三种主要语言之一。黑人头兄弟会的一层还开着一间琥珀店,不过这家貌似高级的琥珀店里却没什么我喜欢的东西,价格还一点不便宜,据说波罗的海琥珀的价格是由波兰开始最低,然后依次按照加里宁格勒、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚进行涨价,到了塔林的琥珀店,虽然能找到最优质的琥珀,但价格至少比加里宁格勒贵了一半以上。

黑头宫图片

黑人头兄弟会全景

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建筑上的雕塑

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黑人头兄弟会标志

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海神波塞冬

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雕塑

市政厅

黑人头兄弟会的正对面是市政厅,在欧洲市政厅广场几乎是每一座城市的中心, 1941年6月29日纳粹德国进攻里加,里加市政厅广场遭到了严重的损毁。现在见到的是1991年拉脱维亚独立后,按照历史资料进行复原的。在市政厅对面的黑人头之屋的大门上刻着一段文字:“如果有一天我倒塌了,你必须把我重新竖立起来。这句话算是应验了。根据历史记载,1334年里加就拥有了市政厅,并成为里加政治中心,400年后政府又在原址上新建了一座市政厅,直到1889年行政官员办公室迁出市政厅前,这里一直是官民交流的地方。二战期间,市政厅几乎被全部炸毁,后来在这里重建了一座简单的苏联时期建筑,在拉脱维亚独立后,拉脱维亚人民呼吁根据历史照片等资料恢复原有的建筑,2002年根据原来历史仿建的市政厅出现在里加市中心。在500年前,欧洲第一棵圣诞树是在里加市政厅广场Riga City Hall Square上被点亮地,在是广场上有块牌子用8种语言写着“1510年第一棵圣诞树在里加”。不过这和爱沙尼亚首都塔林为了哪个都市是圣诞树发源地,吵的不可开交。据德国媒体报导,2010年里加市正为圣诞树诞生500周年而大事庆祝,爱沙尼亚塔林的市长特别写封祝贺信给里拉市长:“500周年恭喜,塔林现正庆祝569周年!”

市政厅图片

里加市政厅

市政厅图片

市政厅广场

随拍

在市政厅的楼顶飘扬着拉脱维亚国旗,自打进入拉脱维亚后,经常可以看红白相间的拉脱维亚国旗,中间的白色象征着自由,特别的是国旗的红色部分,这种红有别于很多国家包括中国国旗的那种鲜红,它是一种深红色,这就是特别的“拉脱维亚红”。同样是象征着革命先驱的鲜血,这种红因为特别深而让人感觉到了历史的沉重和那种稠得搅不动的悲壮。这样的国旗可知这个国家的历史是如何的波波折折。历史上德国、瑞典、俄罗斯和波兰都曾经统治过拉脱维亚,几个世纪以来拉脱维亚一直是一个多民族的国家。

既然说到拉脱维亚这个国家,就有必要详细说一下,拉脱维亚像三明治一样夹在立陶宛和爱沙尼亚中间,和其他两个国家一样于2004年加入欧盟,其经济实力仅次于爱沙尼亚,目前拉脱维亚正准备进入欧元区,不过据说当地人都反对进入欧元区,因为一旦加入欧元区,拉脱维亚的经济可能会被西欧国家间接控制。里加是波罗的海三国中最大的城市,也是最现代化的城市。对于游客来说里加等同于拉脱维亚,里加这座城市有800多年的历史,悠久的历史创造出别样的城市风格和丰厚的文化。从13世纪开始,里加就是波罗的海最重要的贸易港口之一,德国、法国、俄国、瑞典和波兰的商人往来于这座城市,带动了整座城市的发展,地理位置的优越和富庶的经济让周围的大国蠢蠢欲动,从13世纪开始几个大国就不停的对拉脱维亚进行轮番的统治。在文化心理上里加更接近于西欧,从1201年阿尔伯特主教建立了里加城之后,里加在音乐、艺术、文学和建筑方面一直追随着西欧文明。特别是在建筑方面,里加可以说是一座建筑的博物馆,在旧城中保存大量从哥特式到巴洛克风格再到文艺复兴风格的建筑,另外还保存了许多19世纪新艺术风格建筑。1997年里加被入选世界文化遗产。自英国作家格雷厄姆-格林写下“里加,北方的巴黎”这句著名评语,里加便多了一个别名。这座童话一样的城市被誉为北方的巴黎并非偶然,难道是因为他深邃的眼神,高挺的鼻翼,丰厚的唇型,.完全能把人给震撼住。当然是因为里加八百座风格迥异、精美独特的新艺术建筑,当之无愧地成为欧洲“新艺术”建筑风格的中心,甚至不亚于巴黎,可以说里加这一风格的建筑几乎代表了全世界新艺术派风格的最高成就。里加的历史中心被列入世界遗产中,联合国教科文组织特别认为里加丰富的”新艺术运动建筑”是世界上独一无二的,里加历史中心是汉萨同盟的一个主要中心,它同中欧和东欧的贸易在13-15世纪达到繁荣。尽管大部分的早期建筑受到火灾和战争的破坏,它中世纪中心的城市建筑仍然反映了这种繁荣。因为旅游业发展的太迅速,旅馆、商店还有夜总会大量涌入老城,这让老城不堪重负,联合国教科文组织曾经警告里加,如果再不停止对古城的破坏,里加将失去世界文化遗产的资格。

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教堂倒影

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随处可见的老建筑

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通往教堂广场的小路

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教堂广场附近,已经开始有集市

里加大教堂广场活动

从市政厅广场再走一段后发现街上的人越来越多,走了半条街居然开始拥挤了,路边的小摊位一个接着一个,当我们一步步挪到街边的高处我们才发现,原来这里正在举办活动,我们脚下的广场名叫里加大教堂广场,是里加旧城最大的广场,以前并非有这么大,在1935年政府拆除了教堂周围的许多建筑,使大教堂显得更加雄伟。里加大教堂是波罗的海三国中最大的教堂,从1211年接受主教的授任仪式后,它就一直扮演着主教堂的地位。里加大教堂经过多次翻新,融合了早期哥特风格、文艺复兴晚期风格以及巴洛克风格。最高的尖塔遭受过四次雷击,每次雷击后都要重新修建,现在看到的是1776年建成的,高有90米,塔顶有一只风向鸡,风向鸡是里加的标志。中世纪时人们相信公鸡可以辟邪。中世纪因为航海的迅猛发展,里加市民对风向十分仰赖,因此在在风向鸡的一面镀金,一面涂黑,当镀金的一面朝向城市时,城市中的居民就会前往港口,因为会有货船到达里加港,如果是黑面则不用到港口。教堂内有几个看点,一是规模宏大的管风琴,这座管风琴是1881年向俄国沙皇请求更换的,有6718根管子组成,可以说是世界上最大的管风琴了。二是将道坛,巴洛克风格的木雕讲道坛是1641年制作的,在教堂内已经安防了差不多400年的历史了,讲道坛上雕刻着耶稣和十二圣徒及福音传道者。三是彩绘玻璃,每一个窗户都由彩色玻璃拼出一幅宗教故事或者里加的历史故事。可惜的是南侧的彩绘玻璃在二战中已经全部损毁了。在靠近教堂的一侧,有一座奇怪的铜铸雕像,这座2米高铜制雕像的名叫《不莱梅的城市乐手》,从上至下分别是主人公鸡、猫、狗和驴,这是德国雕刻家格哈德·马尔克斯(Gerhard Marcks)1951年的作品。这座铜质雕塑一共有三个,一座被摆放在里加的友好城市德国不来梅,和另一座同样名叫不来梅的城市德国的恩瑟-不来梅(Ense-Bremen)。许多游客都认为摸过驴子会有好运,如果抱住驴的前腿并且许愿,愿望将会得到实现。据说在在不来梅驴的前腿被游客摸得发亮。但在里加却是驴得嘴被么得亮晶晶,真是一个地方一种习惯。《不来梅的城市乐手》讲述的是四个动物的故事,它们是一只鸡、一只猫、一条狗和一头驴。因为它们年纪太大了,它们的主人要将它们宰杀,它们成功地逃了出来后意外地碰在了一起。根据驴的提议,它们决定一起去不来梅做城市乐手。在去不来梅的路上,它们发现一间森林小屋,四个强盗正在享受他们的不义之财。四个动物一个站在一个的背上,它们决定演奏音乐乞求换来一顿饱餐。可是,它们的“音乐”得到了意料之外的效果,强盗们不知道这奇怪的声音是什么,撒腿逃命去了。动物们进屋美餐了一顿,并决定在屋里过夜。当天晚上,强盗回到小屋并派其中的一个进屋检查。屋子里一片漆黑,强盗看到了猫的眼睛在黑暗中发亮,他以为那是火炭,凑上前去想要藉此点亮手中的蜡烛。这时候,猫用爪子猛打强盗的脸庞,接着驴用腿踢他,狗咬他,最后鸡大声鸣叫着将强盗赶出了屋门。逃出来的强盗告诉他的同伙,他被一群怪物围攻:有一个巫婆用指甲抓他,有一个巨人用棍子打他,有一个老虎用牙齿咬他,而最可怕的是有一个魔鬼对着他耳朵尖叫。强盗们放弃了小屋再也没有回来,而动物们则在那里愉快地生活了下去。

里加大教堂广场活动图片

在布莱曼雕塑下合影的美女

当我们把注意力从雕塑身上转移的时候,整个教堂广场已经是人山人海了,在广场的周围已经摆满了各种各样的摊位:有出售传统木工制品的、有卖各种草编篮子的、有卖自己农场出产的蜂蜜、有用木头打磨抛光过的儿童玩具,有出售从植物中萃取的精油、有各种掺杂着植物味道的肥皂,还有各种造型的蜡烛、有当地妇女制作的卡通造型的布娃娃、有放在房间内起到净化空气的干燥花瓣、有各种手工织成的带有鲜艳图案的毛袜子、有厚厚毛呢子制作的披肩、有农场出产各种稀奇古怪造型的蔬菜、有长长的大丝瓜。真是令郎满目看的我两眼花缭乱,但是最吸引我们注意力的还是位于教堂广场中心的大舞台,那里是广场活动的核心,在舞台后面有许多穿着拉脱维亚民族服装的演员正在进行着准备,拉脱维亚人热爱跳舞,2008年为迎接国家独立90周年,拉脱维亚当日举行千人长距离舞蹈活动,共有来自全国99个舞蹈团体的2208名演员列成长队同时跳起欢快的民族舞蹈,并且创造新的最长距离舞蹈吉尼斯世界纪录。几乎每个拉脱维亚人都参与各种形式的歌舞活动,或是参加合唱团,或是参加舞蹈队。拉脱维亚历史最悠久、地位最重要的文化盛典,国家歌舞节The Nationwide Song and Dance Festival,起源于1873年,每五年举办一次,2013年正好在里加举办。只可惜我们来的太晚错过了这场规模宏大的演出。正因为承载了独特而深刻的文化,爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛的全国舞蹈节在2003年被联合国教科文组织列为人类口头和非物质文化遗产。从舞台后面绕到了舞台前面,表演刚刚开始不久,先是儿童表演节目,他们可爱的面孔加上稚嫩的舞蹈动作可爱极了,这时候舞台前的广场已经是人山人海了,许多家长带着孩子来看表演,有的家长干脆让孩子骑在自己脖子上,在舞台前的小空地上,围坐着一大群孩子,每当节目结束他们都会鼓掌非常的懂礼貌,儿童表演完后是少年上台演出,他们表演的都是歌曲加配舞,童声的悠扬飘散在广场上空,后面穿着鲜艳服装的拉脱维亚少女飘飘起舞,动作整齐飘逸。等少年都表演完了,开始是青年舞蹈团,他们调整欢快的舞步,演化出非常复杂的群舞,众多的舞者在舞台上飞速的穿梭,经过一阵飞奔后立刻就能排出一种全新的造型,这需要十几位舞者严格的训练,精密的配合才能完成如此复杂的舞蹈。最后是中年人,妇女们穿着拉脱维亚民族传统盛装,彩色的马甲上衣,折叠的呢子毡帽,带有褶皱的白色长裙;男士则穿着黑色的燕尾服,扎着领结,带着礼帽,他们时而成双成对,时而男女分列,边唱歌边跳舞,特别是各种速度飞快的舞步让人眼花缭乱,热情似火的拉脱维亚人民给我们上演了一出及其精彩的大戏。从演出可以看出,拉脱维亚女多男少,因为这里男女比例相差8%,差别居世界第一,是真正的“女儿国”。原因说起来让人唏嘘,从历史原因上说是因为残酷的二战,由于波罗的海沿岸是前苏联范围内德军入侵最早、撤退最晚的战区,战争在这里异常的惨烈,而自古波罗的海沿岸的民族就骁勇善战,所以牺牲了不少士兵。现在的原因更多是来自于北方民族的特性——爱喝酒,有调查数据显示拉脱维亚的酗酒程度也是欧洲国家中名列前茅,在拉脱维亚到处都能看到酒馆和酒吧,超市中酒类也是最受欢迎的,长期的饮酒让男性的性能力下降,也造成了男性的早亡。看完演出我们朝广场的另一个方向参观,在人群中我发现了分开队友的身影,不过我实在不愿意再和她打招呼,于是趁着她还没发现我,我转到了另一边。广场的另一侧是出售各种特色农产品的摊位,最令我激动的是一大排出售各种肉制品的餐车,不过每辆餐车前都排着长长的队伍,餐车上出售当地出产的各种熏肉和腌肉制品,还有风干的腊肠,甚至还有卖鸵鸟肉和野猪肉做的腊肠,不过价格都不便宜,最低的也要五六十块一斤,我只能在试吃的小盆里拿上一块简单品尝一下,但实在是吃不出什么味道来。看看时间已经到了下午,我和丽珠姐在附近找了一家昏暗的餐厅就餐,这家餐厅的经营模式和莫斯科的木木餐厅是一样的,都是拿着盘子走流水线,喜欢吃什么就和厨师说,然后厨师会把菜盛到盘子里,最后由收银员统一算账。这家餐厅的食物要比木木粗糙了许多,但就是这种粗糙让我觉得更有魅力,我就是喜欢北方那种粗狂的感觉。当我们找到位置坐下后,餐厅一下涌入了大量的食客,前面的大厅已经爆满,许多人托着餐盘到处找位置,看来我们的赶的时间刚刚好。

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木制品

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腾编工艺品

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准备上场的舞蹈演员

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骑在爸爸脖子上的孩子

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等待上场的孩子们

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合唱

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男生独唱配舞蹈

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民族舞蹈

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民族舞蹈

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农场直销苹果

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各类农产品

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传统手工业品

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传统的熏肉

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排队购买的市民

7篇游记中提到
门票¥
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  • 门票价格:外围参观免费
  • 开放时间:周一 9.00-18.00;周二至周四 9.00-17.00;周五 9.00-16.00;周末关闭。
  • 地址:Mazā Pils iela 17, Riga 1050 Republic of Latvia
  • 简介:里加保存最完整,最古老的建筑,代表中世纪三种不同建筑风格。
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吃好午饭,我在餐厅附近的琥珀店内替同事选了一件琥珀挂件,算是为朋友们全部完成了任务,然后随着丽珠姐的指导前往古城的另一侧,在众多的建筑中我们找到了三兄弟老屋,三兄弟老屋可以说是里加古城最有民族特色的建筑,他建造于中世纪,三栋建筑并不是同时建造。17号建筑建于15世纪,是拉脱维亚最古老的民居,山型墙带有浓郁的哥特风格,大门口有两个石条凳,俗称“门边石”,是15世纪常见的建筑形式。现在里加城内只有这栋建筑保留了这个特色。此外这栋建筑的窗户非常小,这是因为在中世纪当地苛捐杂税特别重,有一种税负名叫窗户税,按照窗户的面积征税,所以当时的建筑为了逃避这种税负都将窗户建造的比较小。中间的建筑是19号,建造于1664年,这栋建筑的风格显然是受到了荷兰文艺复兴矫饰的影响,在1746年这栋建筑又被重新装修过。21号建筑最年轻,大约建造于18世纪。这三栋建筑现在是拉脱维亚建筑博物馆的所在地。在三兄弟附近几乎都是两开间的老房子,不过一些底层的店铺都打着转让的广告,甚至整栋楼都在出售。虽然里加整体很繁荣,但是这样的背静的街道也不免落寞,此时我开青年旅馆的想法又冒了出来,我把这种想法迅速掐灭了。在小街道里绕了好半天,因为出来的还太早,许多有特色的商店还都没有开门,在距离三兄弟老屋不远的地方看到了圣约翰教堂和庭院,13世纪时,圣约翰教堂只是里加城主教城堡内的一座礼拜堂,到了16世纪末才正式成为里加路德教派教堂。因为不断改建,建筑本上融合了哥特、巴洛克和文艺复兴风格。和其他教堂一样,圣约翰教堂一样有传说,教堂西南侧外墙有两个张开口的僧侣头像,据说牧师只要在其中的一个头像前布道,全城的人都可以听到他的声音。中世纪人民非常迷信,他们相信如果把人活生生的埋进建筑的墙内便能驱魔。后来在圣约翰教堂修葺过程中,还真在建筑的墙壁中发现了两具僧侣的骨骸。追溯历史15世纪的时候,两个修道士自愿被围在封闭的房子里,与外界只有一个递送食物和水的小窗户相联系。他们希望成为圣人,但他们没有坚持多久,并因此而丧命。罗马教皇没有将它们封为圣人,因为他认为这两个人仅仅是在个人的野心驱动下做这件事的。在19世纪就堂重修时,发现这两个修道士修行和埋葬的地方,墙上的一个十字形的隔绝孔标明了原来的地方。从圣约翰教堂旁边的小巷子中穿过是一座古意盎然的小庭院,这里是主教堂城堡庭院,后来成为多明尼克修道院。夏天时,这里会聚集很多街头艺人,进行各式各样的表演。

三兄弟之屋图片

三兄弟

圣约翰教堂

在小街道里绕了好半天,因为出来的还太早,许多有特色的商店还都没有开门,在距离三兄弟老屋不远的地方看到了圣约翰教堂和庭院,13世纪时,圣约翰教堂只是里加城主教城堡内的一座礼拜堂,到了16世纪末才正式成为里加路德教派教堂。因为不断改建,建筑本上融合了哥特、巴洛克和文艺复兴风格。和其他教堂一样,圣约翰教堂一样有传说,教堂西南侧外墙有两个张开口的僧侣头像,据说牧师只要在其中的一个头像前布道,全城的人都可以听到他的声音。中世纪人民非常迷信,他们相信如果把人活生生的埋进建筑的墙内便能驱魔。后来在圣约翰教堂修葺过程中,还真在建筑的墙壁中发现了两具僧侣的骨骸。追溯历史15世纪的时候,两个修道士自愿被围在封闭的房子里,与外界只有一个递送食物和水的小窗户相联系。他们希望成为圣人,但他们没有坚持多久,并因此而丧命。罗马教皇没有将它们封为圣人,因为他认为这两个人仅仅是在个人的野心驱动下做这件事的。在19世纪就堂重修时,发现这两个修道士修行和埋葬的地方,墙上的一个十字形的隔绝孔标明了原来的地方。从圣约翰教堂旁边的小巷子中穿过是一座古意盎然的小庭院,这里是主教堂城堡庭院,后来成为多明尼克修道院。夏天时,这里会聚集很多街头艺人,进行各式各样的表演。

圣约翰教堂图片

圣约翰教堂

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圣约翰教堂

圣约翰教堂图片

圣约翰教堂

圣约翰教堂图片

圣约翰教堂庭院大门

2篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:周二至周五 11:00-18:00;周六 10:00-14:00
  • 电话:+371-67-326419
  • 地址:Jēkaba iela 9, Rīga, LV-1050
  • 简介:罗马天主教主教座堂,为巴洛克式装饰风格,收藏有鲁本斯等人的艺术作品。
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从修道的庭院在古城的小巷里穿梭,看着阳光一点点的倒向另一边,古城开始渐渐得变得暗下来,我们又来到圣雅各教堂(St.Jacob church),哥特式的尖塔高大80米,也是里加古城内唯一保存到现在的全哥特式教堂。圣雅各教堂是里加唯一的尖塔上带有风铃的教堂,它是这个城市的典型特征之一,它被认为是罪恶的不信仰上帝人的丧钟。圣雅各教堂是里加的古老教堂之一。第一次提及它可以追溯到1225年,当时,这是为郊区居民服务的教堂。后来教堂几易其手,宗教改革后,教堂归路德教会管理。1582年,它又归属于耶稣会士的天主教会管理,17世纪的时候,他被瑞典驻军征用为军管财产,为军队服务。1922年教堂被还给了天主教社团。目前它一直是天主教的教堂,这教堂真是一点没闲着,什么时代有什么时代的用场,没给它拆了就算万幸了。这座教堂钟楼十分特别,有很长一段时间教堂的钟挂在钟塔的外侧,钟的上面还加盖了一个小小的屋顶,突出尖塔之外。这座钟楼本来的用意是用来警示里加市民哪里会发生火灾的。但后来传说这钟有一个神奇的特点,当女人对自己丈夫不忠诚时,如果走到钟下钟就会自动敲响,这个传说有点无稽之谈,可能是里加城中男人大多数干水手,常年不在家,为了防止家里女人和别的男人有染才编出这样的段子吓唬女人。不过俄罗斯人似乎当真了,在第一次世界大战期间,俄罗斯军队把这块“神奇”的钟抢回了俄罗斯。

圣雅各布大教堂图片

圣雅各教堂

10篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放。
  • 电话:+371-67-356023
  • 地址:Kungu Iela 3 Riga, Riga 1050, Latvia
  • 简介:面积不大,却有八百多年悠久历史,是里加地理和历史文化的中心。
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在圣雅各教堂的斜对面是栋黄色建筑在里加城内显得很特别,这座建筑是立陶宛国会所在地,是新古典主义时期的建筑风格,它建造于19世纪中期,外观就像是意大利佛罗伦萨的王宫,从1920年起,这里就成为拉脱维亚国会的所在地。过了国会大楼后再走上一条街我们就出了旧城来到道加瓦河,在河的附近有一座拉脱维亚步兵广场,广场正对着道加瓦河,过去这里曾经是里加的中央市场,现在它旁边是Novembra Krastmala大道,是里加老城的边界线。广场是最显著的标志就是这尊高大暗红色的花岗岩步兵雕像,据说这个兵团在第一次世界大战中对抗俄国军队,而在俄国十月革命时,他们支持布尔什维克,并为列宁组建了一只近卫军,后来这个兵团成为苏军的英雄队伍,也是苏军中最具战斗力的部队,被誉为拉脱维亚红色步兵。参观完这座广场后我们都觉得累了,于是在附近找了一有轨电车车站,还是丽珠姐聪明,在早上出来的时候看到我们旅馆附近有站台,便记下了车的线路,果然在路边的站台就有回旅馆的车。在等电车的时候发现欧洲的交通真是守规矩,没当有轨电车停下上客的时候,在电车后面的汽车都会停下来等路边的乘客登上路中间的电车后才继续开行,而且没有任何喇叭的催促,一个国家的秩序如此良好,让我们中国人真心觉得轻松。

里加古城图片

深藏在老城区内的教堂

里加古城图片

一河之隔是新城区

里加古城图片

老城的艺术馆

里加古城图片

里加的有轨电车,很前卫时尚,有轨电车停车时,后面的轿车停车等待

里加古城图片

回旅馆时发现下了冰雹

旅馆生活

里加的有轨电车票价我们还能承受,0.7拉特相当于8块人民币,如果放在平时我肯定就不坐了,但是累的实在是走不动了,坐下电车也算是享受吧。里加的老电车通常由两个不联通的车厢组成,前面的车厢有司机,司机基本都是女的,没有卡的乘客必须在车头上车交钱买票,有轨电车的驾驶强度远没有普通车辆那么高,司机可以轻松的帮我找零钱,驾驶室前方有一个放硬币的小盒子,里面的硬币按币值整齐的排列,驾驶员从旁边的小托盘里拿到我们的交的钱,然后在硬币盒里帮我们找钱,还是挺方便的。后面挂这的一节车厢都是给刷卡乘客准备的,也没看到有车查票,反正大家都很自觉。电车经过中央市场的时候上来许多老大妈,她们和俄罗斯大妈一样喜欢在头上扎一条彩色的围巾,手里提着藤条编的篮子,还有的提着中国七八十年代非常流行的那种塑料宽条编的菜篮子,不过拉脱维亚的大妈普遍还是比较瘦的,穿着搭伴上也更时尚。回到旅馆实在是走不动了,爬回三楼的房间休息,进屋才发现最里面的那位小气女人已经退房了,心情又变得好起来,躺在床上发呆的功夫,丽珠姐已经想好了下一步的工作,那就是去逛昨天我去过的那家超市,顺道把晚饭和明天的吃喝准备好。傍晚我两出发去超市,在超市里足足逛了一个多小时,又买了大堆好吃的,本来想买盐的,发现超市里最小包装的盐都是500克的,想想没必要就没买。回到旅馆我开始整理硬币,前天晚上我在浴室里发现了几枚小面值的拉特,不知道是谁遗忘在那里的,这几个硬币正是我硬币收藏中缺少的,丽珠姐连连夸奖我会捡钱,在维尔纽斯的旅馆我在窗台上同样捡到了不少小额硬币,这些硬币在超市几乎是没办法换到的。从俄罗斯的贝加尔湖开始,我和丽珠姐就逐渐开始收藏硬币,一路下来收获不小,这也算是旅途中的一点乐趣吧。鉴于在三楼做饭可能会引起矛盾,而我们也不想再和那个小气男有什么接触,于是我们跑到二楼来做饭,虽然二楼的厨房比较狭小,人也多,但没有拘束。我们到厨房的时候一位土耳其大叔正在煮他的土豆,另外德国小哥在做蛋黄沙拉,见我们到来赶紧给我们让地方,我们也煮了鸡蛋,另外把昨天买的米饭蒸了一下。这里的米饭很有意思,都是密封在塑料袋内,煮饭的时候直接将成袋的米扔进锅里煮即可,等煮好了再用刀子把塑料袋桶开,米饭就可以吃了,非常方便。在二楼我们同样遇到了盐的问题,但这次很好解决,问其他人要就可以了,二楼的气氛明显要比三楼融洽的多。吃饱喝足躲在房间里上网,快到十点的时候外面四人间的人都回来了,在我们准备睡觉的时候四人间传来了女高音的歌声,原来是其中的一个女孩在展览她惊人的歌喉,停音调和高度确实是受过一定训练的。门外响着女高音哪里还睡得着,我干脆跑到外屋来欣赏,女孩子进发披肩,盘腿坐在椅子上,周围床铺坐着五六个青年,包括小气男还有旅馆的主管和女服务员,歌声悠扬高亢,每一曲完毕后我们都会鼓掌。听着听着我才觉得小气男明显有歧视亚洲人的恶习,因为每当歌声停止的时候大家都会讨论一下,我会问问身边的人哥叫什么名,但没当我问完等待对方回答的时候小气男总是打断我们的谈话,最可恶的是在歌曲中我不经用的一个动作也会让他非常愤怒,那意思好像是我打扰到了别人,可是我明明只是想直一下身体,又没发出什么声音。已经十一点了,丽珠姐想睡觉,就过来让我和他们说她想睡觉,能不能不唱了,于是我和旅馆的主管说已经到十一点了,我朋友累了想睡觉,可能外国人不懂得含蓄的意思,人家要睡觉当然是不想让你们再唱了,可能他没明白什么意思,一个劲的点头后还是没有停止的意思。丽珠姐来气了,关门的声音大了些,小气男马上向我抗议,这次我可没给他面子,马上做出愤怒的表情,或许是他太吹毛求疵了,这让包括女服务员在内的几个人都觉得不舒服,她们一个劲的说小气男,小气男被几个女的说的有点不好意思了,从下铺跑到上铺睡觉去了,于是午夜音乐会在快到十二点的时候停止了。

第10天

10篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放。
  • 电话:+371-67-356023
  • 地址:Kungu Iela 3 Riga, Riga 1050, Latvia
  • 简介:面积不大,却有八百多年悠久历史,是里加地理和历史文化的中心。
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第二天从采西斯回来天还早,我们决定继续到老城闲逛。在老城琳琅满目的商店中穿梭,在走到古城的另一头时我们找到了瑞典之门,瑞典之门是瑞典统治时期拉脱维亚防御城墙的一部分,拉脱维亚有着历尽沧桑的命运,相继被瑞典、波兰、俄罗斯及德国占领。1621年瑞典帝国征服里加,瑞典城门建造于1698年,是拉脱维亚被瑞典占领期间所建。原来的里加旧城有25座城门,这是现在仅有保留的一座。当年建立此门是为了纪念北方战争时期瑞典军队在战争中所表现出来的英勇气概。关于这个城门还有个传说:里加当地的一位妇女爱上了瑞典士兵,有一天,两人约会被发现,于是这对情侣被起来后塞进了城墙里,成为了城墙的一部分。后来又有一个传说:如果想要测试对方是否爱你,只要半夜经过瑞典之门,如果能听到两位恋人在悄悄的谈着情话,那么表示你已经找到了真爱。反正我是不会大半夜跑到城墙里塞着死人的地方来验明真爱的。后来这座城墙经过改建,在城门之上盖了一栋房子,由著名的设计师Alexander Trofimv设计,1927年这里成为拉脱维亚建筑师协会所在地。不过最劲爆的话题是1998年金融风暴,拉脱维亚曾出现请求瑞典“占领”拉脱维亚的言论,而且有2000多人签名支持。上万名拉脱维亚民众不满国内经济低迷和政府腐败走上街头抗议示威,这是自1991年拉脱维亚独立以来规模最大的抗议示威。这次“卖国”行为,真让人大开眼界,更换现任政府,甚至让外国能人来当总统,真是不简单的思考模式。这种行为在中国是绝对不可能发生的事情。亚洲人不像欧洲人那么计算自己的利益,亚洲特别是中日韩三国受儒家文化影响,还讲究个“忠诚”二字,98年亚洲金融危机中几乎破产的韩国,韩国民众把自己的金项链、金戒指捐给国家,来帮助国家渡过难关,这与拉脱维亚真是天壤之别。不过拉脱维亚真正的富裕阶层差不多都是德国和俄国后裔,银行的幕后老板大部分都是俄国人,他们约占拉脱维亚总人口的四分之一。在瑞典之门的对面叫塔街,依旧保留着当年瑞典军队驻扎的营房,现在则成为各式各样的商家店铺。这些商店大部分都是半地下室结构,以琥珀商店居多,一路看了太多的琥珀商店,好东西实在太多,我真的怕把持不住自己,幸好丽珠姐有先见之明在加里宁格勒大肆采购,女人花光了兜的钱果然是老实多了,所以我两购物的欲望大大降低,在瑞典之门的同侧建造着一排红砖城墙,这排红墙也是后来建造的,希望能够还原一部分里加旧城的影子,在城墙下还有几门火炮,正是里加几百年不停战争的例证。在塔街的尽头有家小餐馆,餐馆的菜单被制作成轮盘的形状放在店外,据说餐馆有这样一个活动:当店员快速转动轮盘后,顾客可以用飞刀扎在轮盘上,扎到的那道菜可以根据规则或者是免费赠送或者是打很低的折扣,这个创意还是很不错的。

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又来到圣彼得大教堂

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流动的酒吧车

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没了市集的里加大教堂

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里加教堂广场

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通往瑞典之门

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老街小巷

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瑞典之门

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复古的城墙

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对面的营房区,现在是商业街

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倒影

7篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天
  • 地址:Līvu laukums, 里加LV-1050拉脱维亚
  • 简介:18世纪建筑,其中猫宅屋顶上有一只蹲着的黑猫雕像,吸引大量游客。
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在瑞典之门折返往,在里加老城的中心地带有一座花园广场,这便是里加最具人气的美食广场——里维广场。广场并不是一直就存在的,它是二战结束后拆除了周围房屋所拓展出来的。游客在狭窄曲折的巷子内迂回后,钻出巷子后就能看到这片精致的广场,里维广场今天已经成为众多高级餐厅和露天酒吧的聚集处,每到傍晚十分,这里就会传来欢快的乐曲,游客们坐在露天座位上喝着啤酒吃着拉脱维亚特色食品,身边的油汀释放着火热的温度,如果还觉得冷,甚至可以要求餐厅拿一条粗格毛毯围在身上,杯中酒、盘中肉、火炉在边上,繁星在天上,好友在身旁,这是何等的幸福。在广场边上有一条名叫Kalku的小街,街道两旁有整排的名品店,女人在这里散步一点非常惬意。正对着里维广场是一排色彩丰富的17世纪住宅,这些住宅因为颜色不同带有一种童话般的美,里维广场是最有两栋最重要的建筑就是大小基尔特屋,自从1201年阿尔伯特主教建立了里加城后,自由贸易商人、手工艺者、造船工匠组成了各种行业协会,这些行业协会如雨后春笋般发展起来,他们的发展没有垄断,而是加快发展了各自行业,更增加了行业从业者的交流和融合。由德国富商组成的大基尔特行会在1330年成型,这座大基尔特屋就是组织的所在地,之后的几个世纪大基尔特屋一直是一座哥特式回忆大厅,直到19世纪中叶才在原来老建筑的基础上打造了这栋新哥特风格的建筑。大基尔特行会的活动一直活跃到二战前,战后这座建筑被改为拉脱维亚爱乐乐团表演大厅。位于大基尔维特屋对面的是小基尔特屋,它是由里加手工艺者组成的行业协会,在19世纪后同样被改造成了新哥特风格建筑,现在这里是里加手工艺博物馆。

里维广场和猫宅图片

里维广场附近

里维广场和猫宅图片

里维广场的露天餐馆

里维广场和猫宅图片

露天酒吧

在里维广场的附近有一座橘黄色的建筑,这座建筑也是里加最有意思的建筑,它于1909年由著名设计师Friedrich Schefel设计,屋主是一位极其富有的德国商人,这位德国商人因为行为不检点而被拒绝加入德国商人组成的大基尔特行会,作为报复他盖了这栋豪宅,并在房子的高塔上放了两只发怒的猫造型的雕塑,并把高高翘起的猫尾巴对准大基尔特屋。在欧洲许多国家,自中世纪起,黑猫便成了魔鬼的象征,厄运的凶兆。为此大基尔特屋将猫之屋的主人告上法庭,官司打了许多年,直到第一次世界大站爆发才停止,最终猫尾巴的方向还是转了位置。猫之屋是里加知名度最高的建筑之一,来到里加的游客都会来寻找这座传奇色彩的猫之屋,其实最后胜利得当然是看热闹的观光客,过去的恩怨是非如今化作一段津津乐道的谈资,到里加的游客都要寻找这猫之屋。当然猫之屋,也是里加老城新艺术装饰的美丽代表之一。

里维广场和猫宅图片

猫之屋

里维广场和猫宅图片

屋顶的猫咪

新艺术建筑

说到新艺术建筑,这是里加城最具有特色的建筑类型。19世纪到20世纪,里加跟随欧洲很多城市发展的脚步,兴起了一股新艺术建筑风格潮流。新艺术(Art Nouveau)是十九世纪末风靡全欧的艺术风潮,由于摄影术的出现,人们开始以日常生活作为艺术的对象物,并对机械制品的粗陋感到厌恶和不满,长期工业化对人性的压抑让普通民众感到厌倦。艺术家正是抓住了这一时代需求,希望通过工艺美术来恢复人性。新艺术就在欧洲各地如巴黎、柏林、格拉斯哥等开花结果,因为地处东欧地区,这些新艺术风格的建筑被完好的保留了下来,里加有800座以上风格迥异、精美独特的新艺术建筑,这是里加独有,随意逛一下里加的老城和新城都能见到。这也正是里加最迷人的地方。同时这些建筑也得到了联合国教科文组织的肯定。在19世纪科技大发展的背景下文化也得到了更多交流融合的机会,这时艺术家强调一种完全自由的创作理念,因此通常混合着幻想元素来表现艺术的唯美。在建筑方面,着重于流动的线条以及华丽的装饰,怪兽、花朵、面具和种种怪诞的图案都被用来作为建筑的装饰,而不同颜色瓷砖的运用也使得整天建筑设计更加突出。通常建筑物平淡无奇的外观和被精心雕琢的里面会呈现出一种强烈对比的艺术效果。当年在里加发展出的新艺术大致可分为两种类型,一是装饰性艺术,一种是浪漫民族主义艺术。在里加中心区,大约有三分之一的建筑都受到这种艺术风潮的影响,其中最重要的一个因素就是1901年为了庆祝里加建城700周年,里加城区建造了许多建筑。他们大多数都是由拉脱维亚几位著名的建筑设计师设计的。

新艺术建筑图片

新艺术建筑(来自网络)

新艺术建筑图片

新艺术建筑(来自网路)

新艺术建筑图片

新艺术建筑(来自网络)

新艺术建筑图片

里加老城地图

新艺术建筑图片

里加老城观光线路图

11篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:全天开放。
  • 地址:Brivibas Street 1
  • 简介:自由、独立和主权的重要象征,纪念碑前有士兵换岗仪式,值得观看。
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在里维广场徘徊了很久,最终还是没有下定决心在这里吃,下了一阵小雨后天边出现了彩虹,追着彩虹的方向来到了拉脱维亚自由广场,到了广场才发现不仅仅是彩虹,还出现了霓,两圈彩虹颜色正好对称,不过霓的颜色比较淡,这座广场位于里加新老城交界的地方,耸立在广场正中央的的自由纪念碑可以说是里加市最有纪念性的建筑,纪念碑是由拉脱维亚人民捐款建造,历史四年于1935年建成。整座纪念碑共有13组雕塑,包括“智慧工作者”、“祖国守护者”、“扔掉锁链的人”等。他们分别象征着拉脱维亚的过去、人民的智慧、独立的愿望以及对未来的希望。纪念碑顶端站立着一尊面朝西方的自由女神像,她高举三颗金色星星,代表这拉脱维亚三个历史区域-Kurzeme、Vizeme、Latgale。纪念碑底座刻有一条铭文“Tevzemei un Brivibai”意思是“为了祖国和自由”

自由纪念碑图片

独立纪念碑

从纪念碑向新城走,在路边有很多新艺术风格的建筑,看的人眼花缭乱的。在这群新艺术风格的建筑中,有一座圆顶教堂,周围是绿地,大群骑自行车的少年在这里聚集,然后他们围绕在独立纪念碑前,听着他们的教授为他们讲解立陶宛人民的历史。

随记图片

独立广场上的新艺术建筑

随记图片

罗马风格教堂

随记图片

骑车观光的学生

随记图片

里加的绿色出租车

夕阳街景

在广场附近的麦当劳吃了晚餐后,又蹭了一会WIFI,坐有轨电车回旅馆,今天我们的铺位换到了二楼的八人间,虽然地方没有三人宽敞,甚至还有点拥挤,但是不用再看小气男的脸色也是一件好事。晚上认识了一位美国朋友,和我们同住在一间房里,话特别多,他去过香港和上海,对中国算是有点了解,他的语速惊人,经常是我刚听懂第一个单词他一句话已经说完了,然后他就瞪着他那水汪汪的大眼睛看着我,那意思好像是说:我说完了,该你了~ 可算我说什么?我只能点点头,然后蹦几个单词出来,他和其他住客也很友好,特别是对丽珠姐,他不知道丽珠姐一点听不懂英语,他对着丽珠姐连说带笔划,动作加表情演绎的栩栩如生,可是丽珠姐仍然是一如既往的面无表情,几次实验下来这位美国大哥有点失望,于是身边的捷克人成了他的好交谈伙伴,那个捷克人起初还挺愿意和他聊天的,后来可能是这个美国人太能说了,捷克人也有点招架不住了,起身去洗澡了。看看没人和他聊了,于是这大哥自己开始收拾床铺,他的动作非常带有喜感,即使是爬上上铺这样简单的动作他也会搞点花样出来,一个人的表演自得其乐。等我从外面回来的时候,他讲一块毛巾挂在天棚吊顶的狭缝中,用以阻挡中间位置的灯光照到他,然后他又自己的背包做了一个小型的战壕,把自己整个身体都埋伏在里面,最后他还不忘记关上窗户。躺在床上安静了不到五分钟,隔壁传来喧闹声,他就像憨豆先生一样翻身做起,向屋内的室友发出愤愤不平的表情,那意思是说“你们难道不觉得他们太吵了吗?你们就没点反对的态度吗?”看看我们没什么反应他又把自己闷在床上,用浴巾蒙住自己的脑袋,这种儿童般的自欺欺人没坚持多久,他就被憋的不行,然后又迅速从床上直起身子望向我们,那种摇头晃脑瘪嘴拧眉的无奈的表情十分搞笑,在下面的一位住客或许是觉得他太闹了,对他说:这里是Hostel(廉价旅馆)不是Hotel(宾馆),美国大哥还向抗辩点什么,看周围人也没人附和他,他就乖乖倒下睡觉了。就快就寝的时候,又来了一位美女,睡在我斜上铺,弄的我心神荡漾。

夕阳街景图片

夕阳街景

夕阳街景图片

夕阳街景

第11天

5篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:周一至周日10:00-18:00。
  • 电话:+371-67-228147
  • 地址:Smilshu iela 20, Riga 1050, Latvia
  • 简介:拉脱维亚最大、历史最悠久的博物馆,反映追求国家独立、民主自由的曲折历史进程。
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再去利耶帕亚前我们在里加的时间只剩半天了,于是我和丽珠姐分开,我去参观城内的几个博物馆,她继续闲逛。我先去了古城另一侧的拉脱维亚战争博物馆,这座博物馆坐落在瑞典之门不远的地方,建筑外是一座圆形的古塔,这座塔火药塔Pulvertornis,火药塔上布满青苔城门一侧是座用红砖砌成的火药塔(军火库),外形如同炮楼,墙面上千疮百孔,那些战争留下的弹孔印记让人触目惊心。火药塔前还摆放着当年的一门大炮,风雨侵蚀,黑漆漆的炮身已是锈迹斑斑,但依旧提醒着人们不要忘记过去的那段历史。火药塔旁是一扇黑色的铸铁大门,推开厚重的大门就进入了博物馆内,这座博物馆是免费开放的,我将外衣和背包还有雨伞寄放在衣帽间内,带着相机开始参观。这座战争博物馆规模很大,一共分为四层,十几个展厅,在博物馆的地板上有一组小脚丫的指示,只要跟着这个指示标志走就能看全全部的展厅。一楼展厅外的走廊里摆放着几门大炮,都是实物展示。一楼展厅介绍中世纪里加城的发展和大规模的海战,还有汉萨同盟的发展历史。二楼的一部分介绍介绍中世纪到一站前里加的战争历史,从这一部分可以看出生存在夹缝中的拉脱维亚几乎每隔十年就要遭受一次战争的洗礼,周围的几个大国为了争夺波罗的海的海上贸易权利不断发生战争,里加正是这些战争的爆发中心地区。一楼另一侧是一站展厅,这里主要介绍了德国在一战期间对拉脱维亚的统治,从图片上的资料来看德国统治的这段时间,拉脱维亚发展还是挺繁荣的。三楼走廊上摆放着各种模型,大部分都是1:76和1:35的坦克模型。从小学开始我就是个静态模型发烧友,家里存了不少上海环球、日本田宫、长谷川还有香港港龙的模型,只可惜上学的时候一直没时间做。但是对静态模型的制作仍然是非常热爱的。看着这些模型好像一下回到了过去,为了买一套模型省吃俭用,不舍得吃午饭不舍得坐公交车,那个劲头现在怕是没有了。三楼的三个展厅内都是展览二战的,二战对于拉脱维亚来说是永远不能忘记的痛,二战期间德军和苏军在波罗的海进行了反复的拉锯战,在斯大林命令下,被占领地区的人民对纳粹进行了所谓的的三光政策,将房屋、森林、庄稼全部烧毁,这对拉脱维亚人民来说是巨大的损失。但是拉脱维亚本身也是一个矛盾的地区,这个地区在历史上曾经被德国和俄罗斯都统治过,可能就连本地的居民也很难说得清自己到底是亲德多一点还是亲苏多一点,这也直接导致了在二战结束后苏共在波罗的海国家进行了令人发指的内部清洗活动。四楼的展览轻松一些,塔楼里展示着世界各国的军装,可惜没看到中国的,另外的展厅展示了拉脱维亚悠久的狩猎历史,还有各种猎枪和猎刀。全部参观完用了2个小时时间,等从博物馆出来的时候雨已经停了。

拉脱维亚战争博物馆图片

战争博物馆

拉脱维亚战争博物馆图片

中世纪士兵和武器

拉脱维亚战争博物馆图片

里加及波罗地海的航线图

拉脱维亚战争博物馆图片

中世纪展厅

拉脱维亚战争博物馆图片

原始的火药枪

拉脱维亚战争博物馆图片

人口构成

拉脱维亚战争博物馆图片

手绘地图

拉脱维亚战争博物馆图片

里加曾经的统治者,这裤子太喜剧化了

拉脱维亚战争博物馆图片

大厅里的模型

拉脱维亚战争博物馆图片

飞机骨架模型

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片~ 战争中的人们

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片

拉脱维亚战争博物馆图片

驳壳枪

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片,机枪阵地

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片

拉脱维亚战争博物馆图片

武器展厅

拉脱维亚战争博物馆图片

武器展厅

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片

拉脱维亚战争博物馆图片

一战展厅

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片

拉脱维亚战争博物馆图片

老照片

拉脱维亚战争博物馆图片

上流社会

拉脱维亚战争博物馆图片

德军进入里加

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1篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:5月至9月 11:00-18:00;10月至次年4月周二至周日 11:00-17:00
  • 电话:+371-67-212715
  • 地址:Raina bulvaris 7, Riga LV-1050, Latvia
  • 简介:记录1939-1991年拉脱维亚被纳粹和苏联占领期间历史,其建筑充满苏联时期风格。
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随后我又去了在市政厅附近的苏联时期博物馆,不过这个博物馆我算是来错了,门票贵不说,内部只是陈列了一些苏联时期的家具和装饰器物,完全没有参观的兴趣。

The Museum of the Occupation of Latvia图片
The Museum of the Occupation of Latvia图片

苏联时期陈设

The Museum of the Occupation of Latvia图片

酒瓶

The Museum of the Occupation of Latvia图片

普通人家的摆设

The Museum of the Occupation of Latvia图片

典型的苏联其实酒柜

The Museum of the Occupation of Latvia图片

家庭陈设

The Museum of the Occupation of Latvia图片

狩猎照片

The Museum of the Occupation of Latvia图片

野外喝酒

The Museum of the Occupation of Latvia图片

家庭聚会

The Museum of the Occupation of Latvia图片

对中国游客特别关照

The Museum of the Occupation of Latvia图片

里加的房价

中央市场

参观结束后我和丽珠姐约了时间再去中央市场逛逛,中央市场就坐落在里加客运站旁,五座巨大的拱形建筑连成一体,1997年和里加老城一起被列为世界遗产。这座五连拱结构的建筑于1930年建成,原为5座德国齐柏林飞船(Zeppelin)飞机棚,齐柏林飞船在第一次世界大战爆发前曾非常活跃过,可被视为是现代商业航空界的开山祖师。在苏联时间这座机库就被改造成了中央市场,它溶入了新古典主义和装饰艺术风格,现在成为欧洲最大的菜市场,3000多家的店家在里面经营。从露天市场一侧的大门进入中央市场,第一间内出售副食类产片,第二间出售半成品肉类等农副产品,这里的牛肉和猪肉都非常新鲜,乳酪的种类也非常多。第三间是服装区,一间间摊位只有十平方左右,摊位内密密叠叠的挂满了各种服装,估计大部分的服装都来自中国等亚洲国家,摊主们没办法坐在自己摊位的里面,只能一个个的坐在走廊的过道上,不过这倒是方便她们相互聊天了。第四间是蔬菜区,这里的摊位不再像前几个区那么紧密,而是由若干个O型的环状摊群组成,摊贩们将蔬菜放在圆形摊位后面,便于整理蔬菜。最后一个区是鱼肉区,这个区有一半的地方是空着的,据说是为了方便冷藏车进入,在鱼肉柜台可以看到种类齐全的海鱼,还有珍贵的鱼子酱出售,另外在靠近门口的地方还有专门的海鲜干货摊位。市场内能看到许多大妈提着篮子来回采购,这么大的市场确实是不少家庭主妇逛街最好的场所。

中央市场图片

里加中央市场

中央市场图片

副食品摊位

中央市场图片

蔬菜摊位

中央市场图片

海鲜摊位

中央市场图片

鱼子酱

第12天

出发去塔尔图

到达里加第四天的早晨,我们起了个大早,赶着朝霞来到车站,再次乘坐LUXExpress公司的豪华大巴离开拉脱维亚前往爱沙尼亚第二大城市塔尔图。

出发去塔尔图图片

晨曦中的大楼

出发去塔尔图图片

朝霞

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铁路大桥

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乞讨者

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国际班车

出发去塔尔图图片

和我们一样的旅行者

出发去塔尔图图片

漂亮的水塔

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田园风光

出发去塔尔图图片

大片的牧场

出发去塔尔图图片

拉脱维亚和爱沙尼亚国界

沿途风光

爱沙尼亚之旅(一)大学之城——塔尔图

从里加到塔尔图只有两班车,我们选择了早上8点的这班,一是里加我们呆的时间已经很久了,二是怕晚上到一个陌生的城市会有恐惧感。我们坐的仍然是LUX Express,这次是没的选择。从里加出发后一路都是森林、草原、木屋和成群的牛羊,其实这样的国家就这么静止着有什么不好?像中国经济这么高速发展,到最后还不是环境恶劣,到处污染。大巴开了3个多小时后到达了两国边境小镇Valga,因为同属欧盟成员国,两国之间没有海关,只有一个象征性的亭子标出国界。这座小镇就在两国边境上,火车站在爱沙尼亚,而大部分的居民区和商业设施都在拉脱维亚,如果没事可以两国边境来回乱窜,肯定是一件很有意思的事。我们的班车开到了火车站前的停车场休息,我只是在车站附近转了一圈,丽珠姐胆子大了,跑到火车站上的天桥拍照去了,我还以为她也要单飞了呢。

沿途风光图片

VALGA小镇火车站

沿途风光图片

爱沙尼亚的田园风光

沿途风光图片

到处都是森林,爱沙尼亚的环境保护的非常好

沿途风光图片

牧场外的木屋

沿途风光图片

爱沙尼亚乡村

沿途风光图片

现代化的农业机械

塔尔图随拍

大巴在这里足足停留了约20分钟后,开始前往塔尔图,进入爱沙尼亚建筑风格又为之一变,田野上的房子变换着色彩,各种现代别墅也多了起来。我们终于在中午12点到达了塔尔图。客运站位于河边,而我们的旅馆则在漫长的坡路上面,一个背包一个拖着拉杆箱,从十几度的坡路一直向上,天阴着,背包的肩带拉的肩膀生疼,这时候我可羡慕拖着拉杆箱的丽珠姐了。走了三四条街后,在路口向右转找到了一座老别墅,我们的旅馆就在这栋别墅的三楼,这回该丽珠姐羡慕我了。进了旅馆拿出预定函非常顺利的办好了入住手续,服务员非常热情,带我们参观旅馆各处设施,这家旅馆是一路住过来最像国际青年旅舍的旅馆,因为这家旅馆秉承了青年旅馆的很多作风,倡导环抱,这是我看到的分类最细的垃圾箱,居然对垃圾进行了七种分类,房间内的木床都是用二手的硬杂木制作的,很粗糙,但是绝对稳固,浴室的门划居然是用冰刀改造的,而挂衣服的钩子都是各地淘换来的旧物再利用。这家旅馆房间并不多,但是却拥有两个公共空间,一个位于服务台旁边,这里有不少画册和书籍,还有很多乐器供旅客弹奏,而在最里面还有一间七十多平方米的大公共客厅,既可以当餐厅也可以作为公共活动空间。

塔尔图随拍图片

青年旅社

塔尔图随拍图片

一层是印刷博物馆

塔尔图随拍图片

各种印章

塔尔图随拍图片

老式的印刷机,像一座机械怪兽

塔尔图街景

我们在塔尔图只安排了半天时间参观,一是我在网上实在找不到这个城市更详细的资料,只能局限于LP和网上一点资料作为参考,二是塔尔图只想作为一个中转站,毕竟他是爱沙尼亚第二大城市,在这里坐车方便。塔尔图的老城就在我们客运站不远的河边,老城依山傍水,紧靠埃马约吉河。这座城市在谷歌地图上名叫答尔丢夫,而当地人的发音则是塔尔图,意为精神之本。这座城市早在公元5世纪就有人在此居住,到公元1030年有了文字记载,1224年这里被叫做杰尔普特,在13世纪后这里加入了德国汉萨同盟,后再在轮流被瑞典人和波兰人统治,到了1721年这里被划为俄罗斯版图,到了1919年,这里才正式被叫做塔尔图。我们顺着坡路来到河边的购物中心,从这里左转就会来到老城的中心。市政厅广场是塔尔图老城中心,市政厅广场上最显眼的建筑就是市政厅了,这栋黄色的建筑建于1782年,尖塔和风向标是这栋楼最独特的地方,而游客中心就在市政厅内,爱沙尼亚的游客中心非常正规气派,门口放着各种语言文字的地图,其实就包括中文的,还有爱沙尼亚旅游的宣传手册,真是把旅游功夫做到了极致。我们拿了基本宣传册出来,广场上正好有一位音乐家正在表演爱沙尼亚传统的乐器,我凑过去看热闹,后来发现旁边有录像的,可算摄影师丝毫没有埋怨的意思,还叫我过去从他的摄像机屏幕看艺术家表演。广场上有一座在伞下接吻的学生雕像,(爱沙尼亚语:Suudlevad Tudengid),突显了塔尔图作为学生之城的浪漫与和谐。并提醒旅客塔尔图大学的学生对整座城市产生了深远的影响。两个人在市政厅先赶紧合影,因为我们在拿爱沙尼亚签证的时候,签证官就曾经嘱咐过我要在爱沙尼亚的标志性建筑外拍照,以证明我确实是去了爱沙尼亚旅行。广场周围都是老房子,第二次世界大战摧毁了市中心的大部分地区的建筑,许多新建筑都是后来根据史料又重新恢复的。拍好照完成任务,我们顺着老街横着前进,前往那座古老的教堂。

塔尔图街景图片

塔尔图市中心

塔尔图街景图片

街边雕塑

塔尔图街景图片

塔尔图老城市政厅

塔尔图街景图片

市政厅介绍

塔尔图街景图片

雕塑旁的演奏者

塔尔图街景图片

老城街景

不知道是我们来的不是时候,还是阴天影响了人们出行的欲望,老城的街道上人很少,偶尔走过一个学生也是脚步匆匆,老街两旁开了不少有特色的小店,其中书店就有好几家,有一家书店外还贴着许多国家的国币,想必来这里买书的人来自世界各地。不少店铺都是半地下室的,下去的时候需要弓着腰低着头,稍微不留心就会撞在房檐上。穿过几条街道后,我们面前出来了一座宏伟的教堂,这座教堂名叫圣约翰教堂(爱沙尼亚语:Jaani Kirik),是一座哥特风格的建筑,建于1330年,在1944年二战中遭到了苏军的轰炸,目前仍然在维修中。我们正在参观的时候,一个年轻人过来找我要钱,要2欧元,我很纳闷,这个人只有30岁不到,虽然穿的一般但也不至于落魄如此把,于是我装听不懂,他用不流利的英语反复说是2欧元,看我无动于衷就灰溜溜的走掉了,在以前的行程中还从来没有发现主要找游客要钱的,在爱沙尼亚算是开了先例,不过我也没打算过。在距离教堂不远的地方有一座维尼熊博物馆,可惜不开门。这家博物馆就在山脚下,于是我们沿着缓慢的台阶上山。

塔尔图街景图片

老街

塔尔图街景图片

街道上空空荡荡

塔尔图街景图片

大教堂

塔尔图街景图片

木偶招牌

教堂

这座山名叫Toomemagi山,就位于市政厅的后面,山上风景相当美丽,有种私人庄园的感觉,红黄绿的三色树叶遮挡住了大部分天空,林子中空气凉凉的,能温到泥土的芳香,一阵小风吹过,树叶扑簌簌的掉落下来,在地上拼出美丽的自然图案。山坡上有一座青铜雕像,是爱沙尼亚第一位诗人KristjanJaak Peterson,在铜像不远的地方有一座规模巨大的红砖教堂,这座教堂名叫Toomkirik大教堂,也属于塔尔图大学的一部分,这座教堂建造于13世纪,属于早期的哥特风格,这座教堂在1525年改建中遭到了破坏,一部分在1804年被修复,现在这里是塔尔图大学历史博物馆。本打算进博物馆参观,结果发现国际学生证没带,票价4欧,有点小贵,丽珠姐对博物馆没什么兴趣,于是我们没有进入参观,只是在教堂遗址周围转了几圈后,来到塔尔图大学附近。

教堂图片

教堂内是博物馆

教堂图片

教堂遗址

教堂图片

教堂遗址

教堂图片

教堂正面

塔尔图大学

塔尔图大学是爱沙尼亚最古老的大学,也是规模最大的大学,塔尔图城市差不多有40万人,而学生就占到了五分之一,这座大学最早由瑞典国王于1632年创立,与美国的哈佛大学同龄。塔尔图大学物理系创办人Wilhenm Firerich Ostwald 教授曾经获得过1909年诺贝尔物理化学奖。在现在爱沙尼亚的14位内阁部长中,有9位都是毕业于该校。在学校里学生开始多了起来,学生让整座城市充满了活力,许多学生夹着书包,骑车单车,插着耳塞听着音乐,还有的学生三三两两在教室之间穿行,塔尔图大学是一座开发式的大学,透过教学楼宽敞明亮的玻璃窗,可以清晰的看到教室里的情况,还能看到一楼有很多实验室再做着研究工作。有学生的地方,各种活动就少不了,每年4月份塔尔图会举行青年音乐节,周围国家的大学生也会来参加,十分热闹。塔尔图大学最有看点的算是学生禁闭室了,可惜我没找到地方。

塔尔图大学图片

塔尔图大学大门

塔尔图大学图片

市政厅后面

逛街

下坡路又回到老城内,走累了我们就找了一家咖啡馆,享受悠闲的下午茶,这家咖啡馆很小,只有两张桌子,一人一杯咖啡加一块甜品,翻看着完全看不懂的杂志,经常会有一群一群的学生进来,一人点上一杯咖啡说说笑笑的离开,只有小情侣坐在窗台的位置上,四目相对融化了世界。喝完咖啡又回到老街,这次来到河边,这里有一栋倾斜的建筑——巴克莱德上校故居(1761-1818),里面还是一座艺术馆,不过人家已经下班了,在老街的一头逛了半天,又看了看手里的地图,实在找不出什么可以再逛的地方,于是丽珠姐提议:我们去逛购物中心吧。我就知道她要这么说,于是我们来到了两条主街交叉口的大型购物中心。

这是我出来玩第一次慢慢的逛购物中心,一二三层都是服装和日用品,地下一层是超市,我先让丽珠姐去逛超市,自己跑到楼上来看看衣服,本以为这里的户外运动服会比国内便宜些,可算看看价格和国内差不多,只是款式上比国内的要好看,有一家店正在打折促销,众多的爱沙尼亚大妈和少妇挤在里面挑选,看来贪便宜货是全天下女人的通病。到底层超市和丽珠姐汇合,我又看到有饺子卖,而且这次饺子的包装居然是一位穿汉人服饰的女性,在利耶帕亚吃过一次饺子后,丽珠姐胆子明显是大了,她不停的鼓动我买饺子,而她自己居然下了狠心买了一瓶油,两个人又采购了不少吃喝后回到了旅馆。

逛街图片

咖啡馆

逛街图片

放学的学生

逛街图片

市政厅广场

逛街图片

夜幕下正在维修的教堂

旅馆的一层有一家印刷博物馆,我们偷偷的跑进去参观了一会,因为没人,只是随便看看就回到了旅馆。这回不存在小气男了,公共厨房有很多调味料可以用,居然还找到了调味醋,据我朋友说这是意大利产的苹果醋,饺子就醋简直太美味了。吃好以后又冲了一杯茶坐在公共客厅闲扯,一路旅行的劳顿已经烟消云散了。晚上在室外的露台上认识了两个波兰学生,他们十分调皮,居然顺着露台跑到了对面楼房的屋顶,并在哪里互相追逐打闹,年轻就是可以放纵。晚上又滴滴答答下了几滴雨,调好闹钟,祈求明天是个好天气,然后上床睡觉。

第13天

出发去库雷萨雷

爱沙尼亚之旅(二)世外桃源——库雷萨雷

凌晨6点,两个人轻轻收拾好东西,把门钥投进服务员房间的小洞内,趁着夜色离开了旅馆。即使是这么早,街道上仍然有不少人,许多学生背着书包匆匆从我们身边走过,公交车上也挤满了人。又来到了客运站内,可是我在时刻表上这么也找不到萨列马岛,只能把岛的名字写在本子上交给售票员,售票员在本子上写了一个名字交给我时,我才想起来应该是去库雷萨雷(Kuressaare),等了好久班车才来,这班车可不比国际班车那么豪华了,已经完全感受到了乡土气息。上车的乘客不超过十个人,天还没亮,班车就发动了。路上都是暗暗的,当我正准备睡觉时,天边出现了奇景,在满天昏暗的乌云的边际,镶嵌了一条金色的亮边,那便是晨光。虽然和整天的乌云比,那一道细如筷子的光边不算什么,但是当微光照入车窗的时候,顿觉心里暖暖的。

出发去库雷萨雷图片

清晨的塔尔图汽车站

出发去库雷萨雷图片

前面坐着一位流浪汉,怪可怜的

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天边的太阳

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路上好风景

渡船上

大巴开始了漫长的旅途,从塔尔图到库雷萨雷至少需要6个小时的时间,看看道路周围的森林,再看看偶尔穿过的小镇,觉得不论什么国家,人少就是好。爱沙尼亚只有250万人口,却拥有3万多平方公里的土地,森林覆盖率超过90%,空气质量位列世界第一,没有人口的压力,自然环境自然是好。我们即将去的萨列马岛(Saaremaa),意为岛上的土地,是爱沙尼亚第一大岛屿,也被叫做爱沙尼亚的后院。库雷萨雷的历史名字是阿伦斯堡(Arensburg),名字来源于高地德语中对城市城堡的描述,城堡和鹰都出现在城徽当中。1918年爱沙尼亚获得独立后,这座城市的名字变为了库雷萨雷。在苏联统治时代,这座城市的名字又变为了金吉谢巴( Kingissepa ),以纪念在这座城市出生的爱沙尼亚布尔什维克金吉谢普。1990年当爱沙尼亚重新获得独立,城名又重新命名为库雷萨雷。面积大概有2700平方公里,常驻人口不到4万人,这里曾经是一块禁地,在苏联时期,这里曾经是苏联海军的雷达和火箭发射基地,整个萨列马岛除了军人外没有任何居民,这座岛被尘封了40多年,直到爱沙尼亚独立后,俄罗斯军队从岛上撤走后,这座岛才重新对外开放。正是因为长期的封闭,岛上的自然条件非常优越,土地肥沃,野生动植物繁盛,岛上旅游业十分发达,因为距离芬兰和瑞典很近,所以岛上有不少这两个国家的人在这里购置房产,夏天来这里度假。新鲜的空气和杀手牌啤酒也是吸引游客远道而来原因。岛上有欧洲最大的陨石坑,在岛的西南方向,至今还保留着二战时期的苏德两军的战壕。

班车开了4个小时后,来到渡口,许多车辆排队等候在渡口外的公路上。不一会,远处开来一艘大型的轮渡泊船,泊船在渡口停稳后,张开大嘴把藏在里面的大小车辆都吐了出来,没想到的是渡船内有两层停车位,上面一层的车开完后,在坡道的地方又打了一扇门,底层的车子也鱼贯而出,足足五六十辆。停在外面的车辆按照顺序开进渡船。上了船司机打开车门放乘客下车,我们顺着楼梯来到船舱,船舱内空间非常大,正中央是自助餐区,不过价格不便宜。餐厅的两侧是休息区,有众多的座椅供旅客休息,在休息区的边缘还特别设置了儿童游乐园,有滑梯和木马给小朋友玩。在休息区旁边还有一间超市,出售纪念品和饮料,这的饮料要卖到1.5欧一瓶,奢侈的一塌糊涂。坐在休息区可以透过宽敞的玻璃窗看到海面迷人的风景,远处岸边有许多白色的风力发电站,湛蓝的波罗的海展泛着粼粼的波光。由休息区来到船头,这里能看到远处海平面上的岛屿,岛屿若隐若现,在前方几公里的地方有一艘同样的渡船正向我们这个方向开来,银色的船体折射着阳光,就好像是一艘漂浮在水面上的银山。吹着海风十分惬意,这风有一丝丝冷意,但是完全没有污染,感觉风吹过的地方都是那么的干净和清澈,忍不住大口呼吸起来,在中国可是没办法享受到如此好的新鲜空气。半个小时的时候,渡船靠岸,“大鱼嘴”再次张开,我们的巴士在渡口拉上几个人后,飞快的开进了绿岛。

渡船上图片

开过来的渡船

渡船上图片

张开大口

渡船上图片

船底还有一层,车辆从小门进出

渡船上图片

上船后慢慢合拢

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舒适的船舱

渡船上图片

远眺库雷萨雷

渡船上图片

壮阔的波罗地海

旅馆

我们现在进入的并不是萨列马岛,而是爱沙尼亚第二大岛屿——穆胡岛,在两座岛屿之间有一座跨海长堤将两座岛屿连位一体。进入岛屿几乎看不到什么人类的踪迹,道路两旁都是原始森林,偶尔能看到一队森林伐木小组在工作,在欧洲,林业属于比较辛苦的劳动,但是地位却比较高。在中国的东北重要的林区伊春,曾经出现过林业工人盼望森林着火的怪事,这是因为当地林业工人的收入实在太低了,而每当山林着火,政府会给出50元一天的所谓“打火费”,这对一个月只有五百多元收入的林业工人来说是一笔不小的收入,所以自然盼望着森林着火。在我们面前的这队伐木工5人为一组:一位是伐木机械操作员,这台机器十分先进,能在几分钟能将一颗直径半米左右的书砍伐完毕,并用机械后面带的钢钩将残留在土壤中的树根拔出。一位是裁切员,他操作一台像传送带一样的机器,将木材进行旋转,锋利的道具会将树木上的枝杈切割掉。一位是运输人员,他开的卡车上有一个钢爪,用它可以把整理过的圆木抓到车上。剩下的两位,一位是队长,负责全部的指挥工作,一位是测量员,负责对要砍伐的树木进行测量,保留没有到年份的树木。这样机械化的砍伐效率非常惊人,一天功夫就能采伐100多立方米的木材。

在岛内开了一个多小时后,我们终于到达了库雷萨雷镇,我们预定的旅馆距离客运站只有一分钟的路程。旅馆就坐落在库雷萨雷镇边的公路上,进入镇子的公路就从它身旁经过。到了旅馆发现没人,我们就把行李放到门口,坐在院子里的吊椅上等待。半个小时后女主人才回来,她连声致歉,打开房门让我们进来。这是一家家庭旅馆,房间中央是宽敞的厨房和客厅,一层有四个房间,房间虽然不大,但是非常干净。在厨房的另一侧,还有洗手间和浴室,在浴室里还有一个专门的芬兰语桑拿房。我查看了BOOKING的订单,有一点我非常疑惑,为什么我们预定两天的房价会不一样,我向老板娘求证,老板娘很无辜的看着我说:因为今天是周五,明天是周六呀!原来两天的房费差2欧元就是因为周末的关系。

旅馆图片

我们的旅馆

旅馆图片

旅馆的小院

库雷萨雷随拍

出了旅馆向镇内走,库雷萨雷是萨列马岛最大的居民点,在距离镇子不远的十字路口,有三家大型超市和汽车4S店,乍一看还以为库雷萨雷是一个非常大的镇子呢。但其实库雷萨雷常驻居民差不多2万人。走了不到5分钟就来到了镇子的中央,小镇中心依然是市政厅广场,黄色的市政厅,屹立在市政厅广场上,这座建筑建于1654年。在市政厅周围有十多栋中世纪巴洛克式风格的老建筑,市政厅的正对面是一座露天市场,里面有许多老人在出售爱沙尼亚传统的手工艺品,我相中了一个木制的果盘,是由许多三厘米见方的树枝拼成的,十分漂亮,一问价格要30多欧,我又点舍不得,不过现在想想还是挺后悔的,应该买一个做纪念的。在市政厅的斜对面是一座黄色的教堂。这座教堂名叫karja 教堂,这是一座13世纪和14世纪德国哥特式建筑。来到镇里觉得心一下就静下来了,感觉与世无争是真的可以做到的。老房子内不是酒馆就是小餐厅,还有几个家是服装店,真的好袖珍。在市政厅内有旅客服务中心,在这里可以购买萨列马岛的明信片,今年是库雷萨雷建城650周年,小镇组织了许多庆祝的活动。

库雷萨雷随拍图片

市政厅

库雷萨雷随拍图片

哥特式的小酒馆

库雷萨雷随拍图片

巴洛克风格的消防局

库雷萨雷随拍图片

镇中心教堂

库雷萨雷随拍图片

镇子不大,路牌不少

库雷萨雷随拍图片

教堂尖顶

古老的城堡要塞

沿着小镇的公路向海滩方向走,穿过一片绿地后,我们看到了一座要塞,这是我看到的最标准的中世纪要塞,它四面环水,星芒一样的堡垒城墙就建造在护城河边,要塞中心是一座中世纪城堡。这座名叫主教城堡,建于1338年,到1380年才全部建成。条顿的沃瑟·威克的主教创建了这座城堡,最初这里是一座木制城堡,当初岛上的居民强烈抵抗了外国基督教势力的进攻,条顿人利用了这一点,在岛上修建了这座城堡,并取得了对这座岛的控制权。到了1559年,丹麦人控制了城堡,在这段时间,丹麦人对城堡和要塞进行了加固,防御攻势更加现代化,不过在1643年的战争中,城堡再次易手,城堡成了瑞典人的据点。瑞典人继续将城堡加固,并挖掘了护城河,加固了要塞的城墙,最终将要塞固定为现在这个模样。随着火器的功率增加,防御额外的元素被添加在16世纪和17世纪之间。由Erik Dahlbergh设计沃邦式的堡垒与堡垒和半月堡这仍然基本完好。当俄罗斯驻军留下的堡垒在1711年继大北方战争,他们蓄意炸毁了许多防御工事和城堡的,但后来恢复了一些。库雷萨雷城堡被认为是欧洲保存最完好的中世纪防御工事之一,城堡的风格为晚期哥特式式风格,特点是形式简单。是一座修道院式的建筑,中央是庭院,四周是高高的塔楼,内部有储藏食物和武器的地窖,有用于宗教的祷告厅,有贵族居住的房间和办公的书房。有意思的是这些食堂、宿舍、教堂和主教的住所。在十一个巴洛克式的雕刻萨雷马贵族的墓志铭箱子被显示出来。

从木桥进入进入要塞大门,穿过厚厚的城墙后进入要塞的内部,在这座古老的城堡只有一个大门,巨大的铁闸门高高悬起,我甚至都担心它随时会砸下来,在城门的两侧摆放着许多门大炮。我们并没急着参观城堡内部,而是沿着城堡四周逛了一圈,这座要塞目前还在维修,十几名工人正在往要撒的城墙上运砂石,并用防水布对要塞进行仿渗处理。趁着暮色又来到距离城堡不远的海湾。临近黄昏,海湾十分美丽,蓝天白云被风吹成各种图形,在湾角的地方,几位本地人正在钓鱼,我过去查看他的收获,他非常得以的从草丛上拿出几条一尺左右长的海鱼展示给我看。落日的余晖照在海面上十分美丽,只可惜这里的海湾是朝南的,如果在朝西肯定能看到日落大海的美景。湾角上建了许多度假别墅,如今是淡季,别墅都空了,游客也没有多少了,只剩下本地人在这里享受闲情逸致。

古老的城堡要塞图片

海边的秋色

古老的城堡要塞图片

钓鱼的大哥向我展示成果

古老的城堡要塞图片

挂着铁闸门的城堡

古老的城堡要塞图片

城堡全景

古老的城堡要塞图片

正在修缮要塞的城墙

古老的城堡要塞图片

要塞外的别墅,以前总督曾经在这里居住

古老的城堡要塞图片

维修工人

古老的城堡要塞图片

秋季的美景

古老的城堡要塞图片

林间小路

随拍

天渐渐暗了下来,我们穿过小镇回到旅馆,丽珠姐又动起了去超市购物的念头,反正闲着无事,顺着公路朝超市的方向走,小镇的外围全身别墅,在一间别墅外,一个小女孩正在看她养的兔子,这些长毛兔被围在栏杆内,她的父亲站在一边和蔼的看着自己的女儿在喂长毛兔,我们的到访打扰到了父女两,我们送上一份下礼物表达我的友善,小姑娘特别可爱,还叫我去摸摸她的兔子。三家购物中心我们选了最大的RIMI超市,在拉脱维亚我们就一直在这家超市买东西,超市很大,东西也很全,在世界大同的情况下,商品的流通越来越同质化,不过我还找到了特别的东西,那就是半成品的牛排,开始我不确定这是不是牛排,包装上密密麻麻的外文我实在没办法找出牛排的拼写,于是我问旁边的几位顾客,其中一位年轻人非常肯定的告诉我这就是牛排,千真万确。这牛排也太便宜了,两块牛排一盒,原价5欧,现在打特价只要3.4欧元。我毫不犹豫的买了一盒,在库雷萨雷要度过一天半的时间,所以我们采购了不少美食,我还特意买了一盒牛奶。越快临近旅行的终点,我越是肆无忌惮的开始消费。满满两大袋吃的提回旅馆。一回到旅馆我就迫不及的开始做牛排,这是我第一次正式开始做饭,因为还是没能熟练掌握电磁炉的火候,第一块牛排煎得有点不太成功。还弄的一屋子烟,没办法只能打开排油烟机和厨房的后门排烟。知道怎么调节火力后,第二块牛排煎得就相当成功了。晚饭非常丰盛,我煎的牛排,丽珠姐拌的沙拉,还有牛奶再加上几块面包,几个小时的长途大巴造成的疲劳感荡然无存。当我们吃好后,其他的房客才陆续回来,住在二楼有四个女生,傍晚她们下来看电视,看我坐在餐厅还有点不好意思,我主动把位置让给她们,她们一下就和我熟了,还邀请我一起看电视,这几个女孩都是芬兰人,来这里画画写生,已经住了一周多的时间,还打算再住十天。她们看着电视节目哈哈大笑,可惜我完全看不懂。

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小镇的街道

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这是一家高级餐厅

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酒馆的招牌

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镇政府

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巴洛克的小楼

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广告柱

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越野摩托

第14天

萨列马博物馆

第二天一早我期盼的蓝天没有来,风很大,租自行车的想法也落空了。在库雷萨雷租自行车一天的费用是15欧,这个价格可以在中国买一辆二手自行车了。于是我放弃了骑车游岛的计划,决定先去参观城堡。城堡内是萨列马博物馆,进了城堡买好学生票开始参观,城堡中心是一座方型的庭园,面积大概有200多个平方,在城堡大门入口的地方下楼进入地下室,地下室是自然博物馆,展示萨列马岛丰富的自然资源,仅海中的鱼类就有一百多种,陆地上的动物种类也很多,最大的是麋鹿和熊,还有凶猛的豹子和狼。从自然展馆出来后正式进入古堡参观,古堡的一楼没什么陈设,空空的房间展示着古老的城堡结构,在基座附近能感受到阴冷的墙面渗透出潮乎乎的水汽,想必长期驻扎在这里的士兵也会染上风湿病吧。按照博物馆的地图前进,来到西面的祈祷厅,站在这个厅内,能感受到一股强烈的压抑感,电影中阴森冷酷的孤儿院或者是修道院就在眼前,我放佛看到了一个个活泼的孩子在这里变成了麻木世俗的成人,阴暗的教堂抹去了他们最后的一点天真后,把他们踢向社会。在祈祷厅的旁边是连续的两座方厅,方厅内摆放着许多木雕宗教神牌,这中木刻我们在里加看到许多,但是这里的规模更大,雕刻的也更精美。从方厅出来后我和丽珠姐汇合,由城堡内侧的廊亭上到三楼,博物馆内有几位工作人员,我想这份工作恐怕是世界上最无聊的工作了,不像圣彼得堡的冬宫的管理员,虽然是同样的工作,可算每天就十几位游客实在是提不起工作的热情,当我们进入展厅后,工作人员像是看到初升的太阳一样兴奋,但他们的脸还是立刻恢复到了平静的状态,在空荡荡的房间里来回踱步,消耗着生命剩余的时光。博物馆的回廊里有一块石头,上面摆满了各个国家的硬币,我和丽珠姐进了爱沙尼亚后就开始收集欧元硬币,两个人在石头上打量了好久,最后用人民币换了两个从未见过的硬币,算是做了交换。博物馆的三楼展示的是萨列马岛的历史:1206年,丹麦国王瓦尔德马尔二世在岛上建立了一个堡垒,1227年,萨列省利沃尼亚兄弟征服该岛,后并入条顿骑士团。第一份关于城市城堡的文献写于1381-1422年间,从它成为萨雷大主教辖区的中心后,城市变的繁荣起来。1559年出售给丹麦主教,萨雷马岛成为丹麦爱沙尼亚的一部分。自1570至1645年丹麦拥有整个岛屿。1645割让给瑞典,1721年,割让给俄罗斯帝国。1840年,库雷萨雷镇为俄罗斯人和波罗的海德国人一个度假地。第一次世界大战中,爱沙尼亚的岛屿被德国占领,1917年10月爱沙尼亚独立。1940年6月,苏德签订“莫洛托夫 - 里宾特洛甫条约,爱沙尼亚并入苏联。1941年该岛被纳粹德国占领,1944年10月至11月苏联红军在该岛登陆。1946年,萨雷马岛被宣布为禁区至1989年。1991年8月20日,苏联解体爱沙尼亚重新获得独立,该岛重新属于爱沙尼亚。四楼展示的则是苏联时期的历史资料,里面是当年那次著名战役的遗物,照俄罗斯的说法:“为打倒德国法西斯取得二战胜利,苏联做出了巨大贡献,是他们用自己宝贵的生命从法西斯的魔爪中拯救了波罗地海三国。”1944年爱沙尼亚在被纳粹占领三年后被苏联红军解放,这的确是事实,但之后50年里,情况又发生了变化,苏联红军到底是“侵略者”还是“解放者”?不同的爱沙尼亚人会给出不同的答案,如今很多人认为,爱沙尼亚赢得解放,但并未赢得独立,是被迫加入苏联的。正因为这样,认为苏联红军是侵略者的声音在爱沙尼亚占了大多数,而且50年的"大家庭生活"使"小兄弟"深感委曲,就文化、语言、宗教等方面来看,其实波罗的海三国更接近于北欧诸国。1940年苏联将其并入后,对三国民族主义倾向实行高压政策,并大量向三国移民,推行俄语,缩小其民族特征。而且,三国原先发展水平较高,居民生活水平与瑞典、芬兰相近,二次大战后却不断拉开距离,因此,三国居民普遍感到并入苏联"吃亏"了。所以91年独立后的爱沙尼亚急于摆脱前苏联的影响,重塑民族自尊,虽然国小,但自立自强的民族独立精神还是值得敬佩的。全部参观完用了三个多小时的时间,临近中午,我们回到旅馆吃饭。

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自然展览馆

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大型的驯鹿

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还有狼

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野猪

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不知道是山猫还是豹子

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城堡内的庭院

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城堡内古老的石柱

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廊厅

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祈祷室

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宗教木雕

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宗教木雕

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宗教木雕

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宗教木雕

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历史展区

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古帆船

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十七、十八世纪陈设

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老自行车

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苏联时期展厅

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撒烈马岛的重要性

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苏德两军交战态势

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岛上淳朴的生活

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岛上房屋的价格

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岛上森林的价格

陨石坑

吃好饭我们坐上小巴,前往距离库雷萨雷18公里远的陨石坑。上车前我特意把陨石坑的图片给司机看,司机点点头说到地方会通知我,这是一班“村村通”班车,小巴在各个居民点中来回穿行,一个多小时后我们到达了陨石坑。从车站旁边的小路走进树林,远处一做高高的山坡就是陨石坑了。顺着小路爬上陨石坑顶,看到了陨石坑的整个面貌。这座陨石坑直径有100多米,底部有积水,在夏季的时候积水能达到陨石坑一半的位置。公元前大约660年,一颗流星闯入地球大气层,分裂成至少9个碎片,撞上了波罗的海萨雷马岛,撞击的威力相当于一颗广岛原子弹。陨坑后来装满了地下水,但是仍然保持它们原有的环形形状。其中最大的卡里陨坑就是我们眼前看到的这座,在这座大陨石坑周围,还分布了8个小的陨石坑。这次撞击事件不仅仅对地面形成破坏,也对当时的人类造成了悲剧性的灾难。在古维京人和芬兰人的史诗中以及挪威神话中,都有关于这次灾难的描述,古斯堪的纳维亚神话中的这里被称为“太阳的坟墓”。参观陨石坑很快,我们回到陨石坑前的小楼,这里有个摊位出售石头磨制的各种器皿,距离返程车时间还早,我们就在这个微型的居民点溜达了一会,居民点的中心是一座博物馆,里面主要介绍陨石坑的起源和陨石的故事,门票并不贵,可惜我没零钱,于是我拿出20欧元让售票大妈找钱,大妈搜遍了全身也没有这么多零钱,于是她开恩,免费让我们两个进去参观了一圈。在博物馆的两侧是旅馆,而旅馆的旁边则是一家小超市,我们把这附近每一个地方都逛了一遍,最后坐在站台附近的长椅上发呆,真要让我生活在这样的小镇上,我会疯的。

陨石坑图片

陨石坑

陨石坑图片

曾经被当过太阳神庙供奉

陨石坑图片

陨石坑形成的原因

陨石坑图片

分布在周围的小陨石坑

陨石坑图片

陨石

晚餐

回到镇里时间还早,天气也放晴了,我们又跑到小镇闲逛,走到一半想起来我们的雨伞忘在车里了,于是匆匆忙忙回到车站找雨伞,这可是我们在喀山买的,一路辛辛苦苦背着的,可不能丢啊。在车站的停车场上找到了我们坐的那辆小巴,司机正坐在里面休息,我们敲了敲车窗,司机大哥笑着打开车门,把雨伞递给我们,不知道他不是特意在车里等我们,不过我们还是很感动。在市政厅我问到了萨列马岛的航空公司的地址,于是前往打听,说来没有这么巧的事,从库雷萨雷飞到塔林只要20欧元(学生票),比坐大巴还便宜,可是偏偏就明天没有航班,想占便宜都占不上,真是恼火。在小镇闲逛的时候,看到库雷萨雷的房价,一套200平方米的木屋大概售价8到10万欧元,面积为54000平方米,差不多合85亩森林售价5600欧元,约合5万人民币,这地价和中国一比,中国人不用活了。本来想找家饭馆享受一下,可惜丽珠姐担心买的东西吃不了,最后还是回到旅馆吃了晚饭。

吃好晚饭我决定去尝尝啤酒,萨列马岛的家庭啤酒酿造工艺有着悠久的历史。当地传统啤酒加工工厂有着极大的声誉。Tuulik和Tehumardi 这两个牌子最受欢迎,但前提他们不是塔尔图酿造的。7月爱沙尼亚第二大啤酒节在库雷萨雷举办。于是独自一个人跑到镇里,找了一家酒馆,点了一杯当地最有名的TUULIK啤酒,8欧元一杯。北方海岛民风彪悍,酿造出的啤酒也和他们的性格一般,啤酒中少了麦芽的芳醇,却多了伏特加的浓烈,细品还有些许圆木的味道。一杯啤酒喝了三分之二后,我已经开始觉得晕了。回到旅馆缓了一会酒,坐在床上数硬币玩,我突然发现,原来欧元硬币即使是同样面值,图案也不一样,我马上谷歌查找,看到结果都不知道是应该兴奋还是应该沮丧。欧元区每个国家的硬币正面都是一样的,反面则各不相同,欧元区的23个成员国也就意为着有23种不同的硬币,有的国家甚至两三年就换一次图案,特别是2欧元的纪念币,欧洲央行统一欧元区各个国家每年发行一次2欧元的纪念币,这样欧元区就出现了大量图案不同的2欧元纪念币,想攒齐数量这么庞大的硬币几乎是不可能完成的任务。不过作为业务收藏者,收集硬币会来到许多乐趣,我按照网上的指引对硬币分了类,丽珠姐也赶紧拿出自己的硬币,两个人像是阿里巴巴里的土财主一样盘腿坐在床上,各自数各自的硬币。

晚餐图片

是选择了这家小酒馆

晚餐图片

杯酒人生

第15天

出发去塔林

第二天一早,到客运站坐车去塔林,从库雷萨雷去塔林的班车非常多,几乎半小时就有一班,丽珠姐本来不想坐小巴的,她觉得太压抑也不安全,可是没的选择,只能买了早上9点多的车票,小巴是奔驰车,很宽敞,司机是位老大爷,像是给女王的管家,一头白发非常精神。5个小时后,我们将到达爱沙尼亚首都塔林,那里是一座美轮美奂的童话古城。

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奔驰中巴

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再次来到渡口

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轿车上都带这自行车,真让人羡慕

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我们的老司机

抵达塔林

爱沙尼亚之旅(三)时光穿梭——塔林

中午到达塔林,天气很好,出了车站后找到去旅馆的有轨电车,吃国际学生证还可以半价。坐在电车上心里很激动,经过40多天的旅行,终于到达了自己梦想中的城市。在做攻略的时候,波罗的海三国中我花时间最多去研究的就是塔林,所以我对这座城市充满了希望。电车坐的很顺利,下车后过了街口,在一除斜巷中找到了我们要住的旅馆。

这座旅馆非常具有青年旅舍的气息,二层全部是房间,三层才旅馆接待大厅,旅馆不仅有超大的公共客厅,还有一间超大的公用厨房,最重要的是老板非常非常热情,他拿出塔林的地图,滔滔不绝的向我们介绍塔林的特色,去哪里吃,去哪里玩,并在地图上详细的标注。因为我们来的太早,按规定下午2点才能入住,于是我们把行李留在房间内,趁着好天气,先去塔林老城逛逛。有人说在塔林要做十件事:一是漫步穿过旧城区的老,蜿蜒的鹅卵石街道,带你回到中世纪时代。它的城墙和塔楼仍然完整无缺的,它是一个真正的城市,反映了一个时代早已过去。二是的6月23日晚上,庆祝仲夏节。它是在传统庆祝标题到农村去跳舞,唱歌,让快乐围绕篝火。神秘的蕨类植物的花,据说这是只开花那天晚上是一个巨大的搜索。据说这花任何人发现它的人带来好运。三是俄罗斯东正教大教堂是最大的和最圆顶大教堂在塔林。它被命名以纪念亚历山大涅夫斯基,挪威王子1242年击败条顿骑士团在战场上的楚德湖的冰。这是很好的装饰,并有11个显着的沉重的钟声。四是市博物馆,历史景点,塔林的历史最现代和最有趣的博物馆。五是大公会霍尔历史景点,会馆建于1407至1477年,在中世纪塔林的第二个最大的世俗建筑。大公会的组织,团结的城市,丰富的技工进行的共同利益。六是植物园景区,塔林植物园位于境内的110多公顷,有超过1000种植物。您可以一目了然的通过树木园,温室大棚和开放式播出花坛,种植植物从世界的每一个角落。有一个可以散步的沙漠,潮湿的热带森林或热带稀树草原。在该植物园每年夏天主题游。七是市政厅广场:餐厅或咖啡厅,昂贵的印度餐馆在塔林非常有名气。第八卡德里奥公园,它位于塔林的旧城区仅2公里的东部。九是地狱亨特酒吧,这是一家爱尔兰酒吧,大多数晚上的现场音乐。如果你有足够强大的心脏。他们为您端上进口啤酒以及他们的本地生产纯生啤酒。十是波罗的海民俗文化节,在7月份举行,它是一个星期充满了音乐,舞蹈,展览和游行的主要主题,从波罗的海传统的节日。我们在塔林有四天的时间,话说旅行中我还很少有在一个地方呆过这么长时间的,不过即使是有四天的时间,也不一定能把塔林全部游览一遍。

爱沙尼亚是波罗的海三国中面积最小的国家,但却是我们此次行程中逗留最长的一段。事实证明这是非常正确的选择。从立陶宛,拉脱维亚一路过来,可以感觉到风景越来越美,经济状况也越来越好。爱沙尼亚的首都塔林在地理位置上和芬兰的赫尔辛基才隔着个芬兰湾,距离仅仅80公里。所以无论是历史,文化,风俗等方面,塔林和芬兰十分接近。她坚实的城墙和石造建筑,虽然历经因为走马灯似的外来政权而带来的连绵不断的战火,仍保存完好,保留着中世纪的那份魅力。特别是塔林的旧城被列为世界文化遗产。800多年的塔林Tallin源于由“丹麦的”Taani和“城堡”linna,意为“丹麦的地堡”。1219年丹麦人最早在此建立城堡,1227年-1346年被丹麦人占领了一百多年。自此以后,爱沙尼亚多次由北欧各列强统治,其中包括丹麦、瑞典、波兰,最终被俄国兼并。塔林的旧城区被分为两大部分,被称为图姆皮的上城区坐落在一块石灰岩高地上,是统治阶级和贵族活动的领域,下城区位于图姆皮和塔林港之间,居住在商人,中产阶级。有着非常有趣名字的两条街:长腿街,短腿街像两条平行线一长一短的衔接了上城和下城。顾名思义,长腿街较宽且长,可以通车;而短腿街只能步行,而且有点陡峭。在欧洲如果没有阳光的日子,因为人少会有一种萧瑟的感觉,但是哪怕只要有一缕阳光,都会立刻改变这种感觉,或者在迷宫一般的小道慢慢得行走,看着古老石板上自己的影子变大变小;或者坐下来喝上一杯在浓郁的咖啡香中,眺望远处远处教堂的尖顶,让自己的心沉醉,在阳光下的一景一物一巷都让你觉得无比的浪漫,仿佛随时可以迎接一段美丽的邂逅。波罗的海,为北欧重要航道,是俄罗斯与欧洲贸易的重要通道,自古以来就是不可或缺的经济要道,也是沿岸国家之间以及通往北海和北大西洋的重要水域。从俄罗斯彼得大帝时期起,波罗的海就是俄罗斯通往欧洲的重要出口。俄罗斯帝国自18世纪起占有三国。第一次世界大战后,爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛脱离俄罗斯独立,到1940年又被苏联吞并,成为苏联其中三个加盟共和国。该三个加盟共和国相继于1990年之后脱离苏联独立,2004年成为北约及欧盟成员国。2007年成为申根公约国,几百年来三国都饱受俄罗斯的威胁。

自由广场

从旅馆出来后,我们按照地图上的标志,开始游览塔林,在距离旅馆不远的地方有一座广场,这座广场名叫自由广场,它是一处展示国家形象和民族自豪感的地方,坐落在广场西侧的十字架大柱子是1918年-1920年独立战争纪念碑。广场的东侧是一座黄色的哥特式教堂。我们并没急着进入老城,而是按照顺时针方向游览。在自由广场的西侧不远的地方,有一座两塔哥特式风格大教堂,这座教堂就修建在两条主干路当中,非常气派,可惜我们不知道这座教堂的来历,也没查到有关它的资料。离开这座教堂后,我们朝上城区方向前进,在路上能看到两座古老的碉楼,一座是大城堡塔楼(Kilek de kok),在塔楼内还有一座博物馆,经过十多天的旅行,我们对波罗的海的气候多少有了些了解,在10月份,天气晴朗的时候并不多,经常是早上晴天,下午就开始下大雨,所以我们必须趁着天气晴好的时候多逛逛街景,等天气不好的时候再来参观博物馆。紧靠着城堡博物馆的是少女塔,这座命名为“少女”或“处女”的塔可以说是典型的中世纪式讽刺,这座塔的主要用途是关押妓女的囚牢。这座塔建于1370年,最初作为防御功能,后来改为住宅使用,1990年这里是颇受游客欢迎的咖啡馆,但是之后这里荒废了好些年。现在这里仍然是一家咖啡馆。在城墙下,有和中国差不多的游艺活动——中世纪射箭,在粗糙的圆木上画上靶心,射箭者站在十米开外的地方向靶心射箭,这样的活动在团队游客中很受欢迎,经常是三五个游客一起比赛射箭,当脱靶后会传来一阵阵笑声。

自由广场图片

通往自由广场的路

自由广场图片

自由广场上的教堂

自由广场图片

双塔教堂

自由广场图片

女儿塔

自由广场图片

丹麦花园

8篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:8:00-19:00。
  • 电话:+372-6443484
  • 地址:Lossi plats 10, 10130 Tallinn, Estonia
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上坡后我们看到一座俄罗斯风格教堂,这座教堂名叫圣亚历山大涅夫斯基东正教堂,基督教分别从东方和西方传入爱沙尼亚,来自西方的天主教和来自东方的东正教在塔林都有存在。据史料记载13世纪时塔林就已经拥有了东正教教堂,现在这座教堂建于19世纪末期,是俄罗斯沙皇亚历山大三世和末代沙皇尼古拉二世兴建的,所有的建造费用都来自俄国皇室,这座教堂成为了19世纪俄罗斯对波罗的海国家文化宗教侵蚀的明证,将这座教堂建在山坡上,就是因为可以居高临下,俯视整座塔林城。这座教堂是塔林最大最宏伟的穹顶式教堂。建筑方面这座教堂是一座完完全全的俄罗斯风格教堂,有5个洋葱顶,在里面上装饰着一副黄金马赛克壁画,教堂内的大钟也是一大特色,最重的有16吨。每当做弥撒时大钟就会敲响,钟声传遍整个塔林城。我们来到这的时候,刚好有一对新人办好婚事从教堂里出来,牧师拿着银子的圣杯,用掸子将里面盛有的圣水掸向他们所乘坐的汽车,为他们祈福。在教堂外是一座小型的广场,广场上有一座粉色的建筑,这座建筑是托姆比亚城堡,自从德国的圣剑骑士于1227年到1229年在这里建立是一座石头堡垒后,托姆比亚城堡就成为了塔林权利的象征,因为出于高地,只要进入塔林城区的人都会看到这座建于圣凯瑟琳时期的粉色巴洛克宫殿,现在这里是爱沙尼亚议会的所在地,在托姆比亚城堡西南角是赫尔曼高塔,这座建造于1371年的高塔是爱沙尼亚权利最重要的象征。

亚历山大·涅夫斯基主教座堂图片

圣亚历山大涅夫斯基东正教堂

教堂和观景台

由这座宫殿继续向上,穿过古老的石头街道,我们又看到一座绿顶白墙的教堂,这座教堂名叫圣母玛利亚大教堂,是爱沙尼亚最重要的路德教派大教堂,也是从中世纪到现在仍然在使用的三座教堂之一,虽然这座教堂被叫做圆顶教堂,可是在外观上却丝毫看不出来,这是因为在几百年的过程中经历的不停的改建,直到15~17世纪后最终才形成了现在这个样子。至于这个尖顶是在1779年才被加上去的,所以这座教堂融合了众多的建筑风格。这座教堂最早建于1219年,最初的一座木教堂,也就是因为这座教堂(Toomkirik)才有了后来的“图姆皮”(Toompea,意思为大教堂山丘)这个名称。教堂内部摆放了许多13到18世纪贵族的棺椁,最著名的瑞典王国约翰三世的公主,还有叶卡捷琳娜大帝的情人以及俄国第一位环球航行的海军上将等。同时珍藏了上百个波罗的海德国贵族的盾形徽章。在教堂外是上城区的观景台,从三个不同的观景台能够看到塔林南、东、西三个方向的风景,其中以东侧观景台最为美丽,这里能看到整座塔林老城的全景,橘黄色的建筑、高高的教堂塔楼,绿树成荫的街道,还有时隐时现的小广场,仿佛回到了中世纪。

教堂和观景台图片

托姆比亚城堡

教堂和观景台图片

通往教堂的老街

教堂和观景台图片

观景台上平时塔林

教堂和观景台图片

圣母玛利亚大教堂

教堂和观景台图片

庭院和小跑车

教堂和观景台图片

俯视塔林

教堂和观景台图片

俯视塔林

皮克长腿街

从观景台下来,有一处缓坡从这里可以进入塔林老城,也就是下城区,去下城区有两条路,分别叫做皮克长腿街和皮克短腿街,也有人将这两条街统称为跛子街。两条街的起始点在一起,在下坡的地方有一块提示性的牌子,上面提醒从这里经过的游客要小心自己手里的包,可能是下坡的关系,如果贼抢了跑就顺着下坡路跑,等反应过来再去追人早就跑的无影无踪了。我们下意识的抱紧挂在身上的包,警惕的看着周围的游客。在按照丽珠姐的吩咐,我们选择长腿皮克街,这条街道是一条长长的缓坡,比较宽敞,在街道的一侧许多艺术家在这里作画,并将画作挂在石头城墙上展示,画多了,这里便成了一条艺术的长廊。长腿街的底部是标志性橘红色屋顶的城门,这座三层高的建筑可以追溯到1380年,过去是控制下城区民进入上城区的重要关卡。在历史上,上下两城关系并不融洽,经常发生各种冲突,所以才建造了这座城门,将下城的居民隔离开。因此挂画的这座城墙也被叫做“世仇之墙”。短腿街的历史更为悠久,1230年就已经存在了,不过它非常陡峭,爬起来还是比较吃力的。这条街道以前是上城区的德国商人去下城区的必经之路,在起始点也有一座城门,建造于1455年。在上下两个城区中的山坡上,有一座开放式的庭院,这座庭院名为丹麦国王花园,在1229年丹麦国王攻占塔林后,士兵的驻地,传说在瑞典士兵进攻时眼看就要失败了,在这个时候一面绣着白色十字架的红色旗帜从天而降,于是丹麦国王获得了最后的胜利,并统治了塔林超过一百年。后来被改建成花园。在长腿街的出口附近有一座商店,商店门口挂着“WC”的字样,我进去找厕所,营业员向我竖起一根手指头,我以为厕所里还有一个人,就在那等着,等了几分钟还不见那人出来,我就走了。过了两个小时后,我们又转到了这个地方,我又进去要求上厕所,当营业员再竖起一根手指头时,我一下明白了:里面根本就没人,而是要付一欧元。一泼尿8块钱的事我可不干。

皮克长腿街图片

长腿街

8篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:7月至8月周一至周六10:00-16:00;9月至次年6月需要预约。
  • 电话:+372-6457900,+372-6457906
  • 地址:Raekoja plats 1, 10114 Tallinn
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从商店出来,跟着其他游客穿过一条狭窄的街道后,眼前豁然开朗,我们来到了塔林的心脏——市政厅广场。自11世纪以来,市政厅广场曾经作为市场、商品展示场以及庆典集会场所。市民游行、骑士比武、射箭比赛以及重大的庆典活动都会在广场上举行。至今这里仍然是塔林最最核心的地区,广场周围到处都是露天的咖啡茶座以及各种风格的餐厅,每到庆典时,当地人就会穿上中世纪的服装在广场上载歌载舞,还以为是回到了中世纪一样。冬天时,广场中心会树立起一颗巨大的圣诞树,这个传统已经保持了近600年。站在市政厅广场心里特别激动,我一直觉得心想事成是一件非常值得骄傲的事情,特别是在做旅行攻略时,虽然看了许多资料和照片,知道这个广场是什么模样,但照片不能代表全部,也不可能展示所有的场景,那时我就会去想象那些我没看到的景色,毕竟看到的照片都是别人眼中的风景,但是当我站在广场的这一刻,将想象变为显示时,相机已经成了多余的东西,一切的一切都会铭刻在记忆中,永远不会消失。激动之余不忘完成任务,赶紧让丽珠姐给我拍照留念,回去好给签证官看。坐落在市政厅广场上最重要的建筑当属市政厅了,这座建筑是北欧地区唯一保存的哥特式市政厅,这栋建筑大约建造于1371年,早在1248丹麦国王埃里克授予宪章与塔林,依托该文件镇议会开始形成,并开始兴建了市政厅作为议事用。同时在作为汉萨同盟城市,市政厅内还设置了治安法官以及一个小型的仓库。到了1322年将市政厅进行了扩建,并在内部设置了一个大型仓库。在14世纪再次扩建。增加了前、后室。1346年丹麦国王战胜了条顿人后,作为汉萨同盟的一员获得了与东方贸易的权利。贸易和经济繁荣后,城市需要一个更加威武的市政厅。因此市政厅再次被重建,因为经济实力的强大,市政厅被建造的非常辉煌,至今市政厅内还保留着最古老最稀有件中世纪的木雕。在1402年后,行程了现有的市政厅的两层建筑,内部包括节日大厅,杂物间、办公室。内部保存了许多塔林商业贸易的珍贵档案。在17世纪的市政厅得到了新的修葺,文艺复兴风格被体现在装修中。在1650年后由开始采用巴洛克风格,提高了市政厅的威严,在19世纪的市政厅的窗户和它的东部立面被重建了哥特风格。在二战中,市政厅的塔尖顶被苏军空袭烧毁,后在1944年进行了修复。相对于上城区的托姆比亚城堡,这里则是下城区的政治权利中心。建筑上的高塔看起来非常像伊斯兰教清真寺上的拜塔,据说市政厅的设计师是参考一位来自东方冒险家所画的手稿。塔楼上还有一个铜质的风向标,那是一个手持长毛的卫兵,名叫“老托马斯”这是塔林的标志之一,临风摇曳,神态威武,是古城塔林的守卫者。此外在建筑的屋顶上,还有一对巴洛克风格的龙型滴水槽,设计非常独特,堪称精巧之杰作。

塔林市政厅图片

市政厅广场

塔林市政厅图片

露天餐馆

塔林市政厅图片

露天餐馆

塔林市政厅图片

老建筑

塔林市政厅图片

在市政厅广场的一角,是著名的市政厅药房,这间药局不仅是爱沙尼亚最古老的药局,世界上也是数一数二的,最为难得的是,它从1422年开业以来,就一直在经营。算下来已经开业了差不多600年了,这可真算是百年老字号了。十代家传的Burcharts 家族在1581年到1911年间经营着这家药店。而最有名的是俄国沙皇也从这里订购药品。在中世纪药店卖的药品包括蛇皮药水、木乃伊饮品、独角兽角粉(提升男性性功能),此外不仅仅是出售药材,更是重要的贸易交易中心,还经营酒类、纺织品、纸、火药、香料等,甚至还有各种珠宝,如今这里出售的药品都为西药。

塔林市政厅图片

药局的招牌

塔林市政厅图片

药局内的标志

5篇游记中提到
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  • 门票价格:免费
  • 开放时间:10.00–17.00
  • 电话:+372-6-314330
  • 地址:Niguliste 3, 10146 Tallinn
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在市政厅广场停留了许久,广场上不停的有大批的游客前来参观,我们折返去寻找游客中心,在塔尔图和库雷萨雷我们都领教了爱沙尼亚游客中心周围细致的服务。只走了小半条街后,在街角中到了带有巨大“I”标识的游客中心,塔林的游客中心远没有库雷萨雷面积大,但是这里居然有十几种文字的塔林地图,我们终于拿到了梦寐以求带有中文的塔林地图,这对我们来说简直是如虎添翼。

在距离游客中心不远的地方,有一座高大的尖顶教堂,我们本意是想寻找攻略中说的三姐妹建筑,不知这么的就跑到了一条小街上来,而这条小街就在教堂边上。可能是道路太狭窄了,也可能是巨大太高大了,站在街边望这座教堂需要完全仰视才行,站在教堂大门口会觉得人真的好渺小,宗教的势力真是高深莫测,坐在教堂大门旁的石头长凳上,觉得时间仿佛过了好久好久。这座巨大的哥特式教堂名叫圣尼古拉斯教堂,这座教堂大约在1230年由哥特蓝岛的德国移民所建,在塔林城墙建造之前,这座教堂当时做了双层防御城墙的设计。在1523年的宗教改革中,这座教堂神奇般的免遭劫难,但是在二战中却不幸被炸毁,现在这座教堂是1980年重新建造的,但是在1982年又遭遇到了一场大火。这座教堂致力于宗教艺术,教堂内现在变成了一座艺术博物馆,珍藏了许多宗教艺术品,爱沙尼亚有四件最珍贵的中世纪艺术品,这座教堂收藏了三件,特别是塔林最著名的画家伯特诺克的作品《死亡之舞》,该画号称是欧洲最贵的油画之一,估价10亿美金。只可惜今天我们到的时候太晚了,艺术馆已经关门了。在教堂附近有一座高大的城墙,塔林拥有北欧最好的城墙防御体系,至今还保留着约两公里长的中世纪城墙。从教堂折返我们打算再走一次短腿皮克街,按照地图上的指引就在不远的地方,可是在综合交错的街道中找一条标有爱沙尼亚文字的街道确实不是件容易的事,正在寻找的途中,竟有长长的古城观光小火车开过来,我觉得这种游览方式也不错,特别是对带孩子的游客来说,省去了看孩子的工作,只要坐在里面看看街景就可以了。终于发现了一条很狭窄的街道,很陡的上坡,着就是短腿皮克街了,为了完成丽珠姐的愿望,我们就再来一次循环吧。

圣尼古拉斯教堂图片

圣尼古拉斯教堂

圣尼古拉斯教堂图片

教堂附近的三冻建筑,还以为是三兄弟建筑呢

圣尼古拉斯教堂图片

草坪外的圣尼古拉斯教堂

圣尼古拉斯教堂图片

价值十亿美金的《死亡之舞》

三角形小广场

在那个一欧元的厕所顺着PIKK街再走一段,我们来到了一个三角形小广场,广场上最显眼的建筑就是圣灵教堂,这座教堂也属于哥特风格,不过应该算是比较早期的哥特风格。圣灵教堂属于路德派教堂,教堂外最吸引人的当属塔林也是北欧地区最古老的公共时钟,这座时钟蓝色与金色搭配非常惹眼,采用巴洛克风格的雕刻风格,大约制作于1684年。在中世纪期间它作为主教堂为大众服务。改革之后,曾以爱沙尼亚语作为传教语言(作为反对德语的一种方式),该教堂的牧师Johann Koell在1535年出版了一本教义精神手册,该书被认为是最早的爱沙尼亚语书籍。因为今天的目标全部是外观,所以我们放弃了进教堂参观。不过据说教堂内部有相当著名的木雕,几乎全部是艺术珍品,包括15世纪的宗教祭坛、16世纪文艺复兴时期的讲道坛。在教堂一旁的小路边有一家小店,店内出售已经废止的爱沙尼亚货币,本想买一套回来珍藏,一问价格贵的离谱,又看到有卖芬兰欧元最小的1欧分和5欧分,这两种硬币在芬兰并不流通,只是用作纪念币,所以发行量并不大,一问价格也不便宜,再看看其他国家的货币,几乎都超过了我的预算,想想只能作罢了。在教堂的对面是一座特别的博物馆——卡乐乌杏仁糖博物馆,其实这里就是一家出售杏仁糖的商店,只不过店内有一些列的展览。在杏仁糖商店的旁边,是一座黄色的大屋,这座建筑非常气派,堪称住宅建筑的杰作。这栋建筑的拥有着曾经是塔林低位最显赫最富有的商人,塔林成立基尔特(德国商人协会)大约在1325年,这栋建筑大约建于1410年,随后这栋建筑就成为了大基尔特所在地,当时能进入这栋建筑的人非富即贵,据说在15到17世纪,塔林大部分的议员和政府官员都由大基尔特选出,可见这个组织对塔林的影响有多么深远。在建筑顶层的穹顶,经常举办婚礼和盛大的舞会,如今这里是爱沙尼亚历史博物馆。

三角形小广场图片

PIKK街小岔路

三角形小广场图片

圣灵教堂

三角形小广场图片

三角广场尖尖的地方

三角形小广场图片

大基尔特屋

街道随拍

顺着PIKK街继续前进,PIKK长街是塔林旧城中最长的一条街道,它起于长腿皮克街城门,一直延伸出塔林老城直到远处的港口。PIKK街本来的意思就是“长街”,也有主要街道的含义。中世纪时,许多德国商人和上流社会人士都会住在PIKK街两侧,两道两旁有不少三四层高的建筑,下面两层一般用来会客和居住,上面两层通常用做仓库或者货栈。所以在街道两旁经常能看到在建筑的顶部伸出两根长长的吊杆,在吊杆的下方则是大大的方形木门,这样的设计就是方便吊货物进入房间内。PIKK街两旁有不少塔林著名的建筑,其中就有刚才我们路过的圣灵教堂和大基尔特屋。另外街道经过几个世纪的变迁,形成了多种建筑风格相融合的美丽街景。哥特式的老屋、有繁复装饰图案的巴洛克小楼、带有罗马柱和浮雕的罗马风格建筑、有装饰着人物造型的文艺复兴风格的建筑,还有不少俄式和新艺术风格的建筑,所以我非常感叹塔林这座城市对建筑的保护做的如此之好,几乎保留了每一个时期的每一座建筑,这对中国的旧城改造来说是非常值得参考和借鉴的。在距离大基尔特屋不远的地方,有一座不起眼的建筑,白色外墙上坐落着两座雕像,这座建筑名叫圣卡努基尔特厅。这座建筑为英国都泽式(Tudor)风格,建造于1863年到1864年之间,在塔林算是独有的。圣卡努基尔特厅是由不同行业技术精炼的工匠组成的行业协会。屋顶上的两座雕像,左边的是圣卡努尔提,也就是曾经的丹麦国王,右边的是手持圣经的马丁路德。现在这里是改造成了一家现代舞剧场。

街道随拍图片

俄式建筑

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圣卡努基尔特厅

在这栋建筑的旁边是一家商店,这家商店在地图上被标出为爱沙尼亚手工艺品商店,有点类似上海的友谊商店,里面虽然出售的都是爱沙尼亚传统的手工艺品,但都出自名人之手,价格不菲。而这座商店则是新艺术风格的代表建筑。距离商店十几米外是黑人头兄弟会,和里加的黑人头兄弟会相比,塔林的黑人头兄弟会规模小了很多,可能许多人从这里经过都会错过这栋建筑,要不是门口站着几位外国游客,我们也险些忽略掉这栋建筑了。黑人头兄弟会和大基尔特屋算是塔林两大最重要的商业协会了,从建筑角度讲外立面算得上非常华丽,尤其是它文艺复兴风格的外观以及特别的入口设计。这栋建筑也是塔林保存最完好的文艺复兴风格的建筑。大约在16世纪黑人头兄弟会将这座建筑买下作为会所,不仅红绿相间的大门上有黑人头像,大门的正上方也是两头狮子供着一两颗圣摩里西斯人头像。黑人头兄弟会这个奇怪的名字来源于它的保护神,一个叫毛里求斯的黑皮肤摩尔人,他本身就是一位黑人武士,也是早期基督教的殉道者。这个商会曾经是塔林未婚德国商人交流辩论的场所。这个商业协会在塔林大约出现于1399年,这个协会属于大基尔特协会的下属分会,有点类似共产党下属的共青团。黑人头兄弟会的会员在结婚后,将自动脱离这个组织,转而向大基尔特协会申请加入,在协会讨论并投票后才有机会加入大基尔特协会。黑人头兄弟会仅仅在波罗的海的塔林和里加比较活跃,在欧洲却很少见。

街道随拍图片

黑人头兄弟会

在黑人头兄弟会这里有一个岔路口,我们打算继续沿着PIKK街前进,因为在PIKK街的尽头是一座大教堂。大概是傍晚时分,街道两旁的许多店铺都陆续打烊了,这边街道上的人不多,陆陆续续能看到三三两两的游人经过,这样的闲逛才觉得十分惬意,在快到PIKK的尽头我们看到了传说中的三姐妹建筑,这和里加的三兄弟遥相呼应。这三栋中世纪的老住宅比里加的三兄弟建筑看上去更加整齐,是典型的中世纪商人住宅,每栋房子都有自己的门廊、烟筒、厨房和起居室。在三姐妹建筑的后面就是圣奥拉夫教堂,一段时期以来,这座14世纪哥特风格的教堂一直为认为是世界上最高的建筑,在中世纪159米高的建筑对于任何人来说都是不可思议的,就如同迪拜的阿利法塔一样,不过在中世纪建造这么高的建筑的难度要远远大于阿里法塔,不过现在这座教堂的高度只有124米了,不过他仍然是塔林旧城最高大的建筑。前苏联总部KGB曾利用教堂的高度来发送广播。将教堂叫做圣奥拉夫,正统的说法是把这座教堂献给15世纪的挪威国王奥拉夫二世,不过还有个说法是教堂的设计师名叫奥拉夫,在教堂塔尖即将封顶的时候,他从塔上摔下身亡,为了纪念他才以他的名字命名教堂。不过我更倾向于前者,因为名字前加圣,必然是被宗教势力追认为圣徒才可以,建筑师显然没有这样的殊荣。站在教堂地下观看这座教堂,觉得太高大了,比之前看到的尼古拉大教堂还要高大伟岸,据说等上观景台可以看到整个塔林的全景,可惜太晚人家已经关门了。

街道随拍图片

三姐妹建筑

街道随拍图片

圣奥拉夫教堂

2篇游记中提到
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  • 门票价格:成人10欧元;学生或儿童6欧元;家庭票22欧元。5岁以下由成人陪同免费。
  • 开放时间:10-4月周二至周日11am-7pm;5-9月周一至周日10am-7pm;公众假期 11am-5pm。12月24-26日休息。
  • 地址:Pikk 70, Tallinn 10133, Estonia
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在教堂附近转了两圈后又绕回PIKK街,来到老城尽头的大城堡,这里是爱沙尼亚海事博物馆,这座胖乎乎圆滚滚的碉堡于1511年开始建造,在1530年才建造完毕,这座碉堡是塔林老城最重要的防御工事,用以抵御来自海上的进攻。折返回沿着LAI大街往回走,这条街比PIKK大街人更少,两旁的建筑也更加古朴,大部分都是德国商人建造的三角顶的大屋,从山墙上伸出来的许多钢梁见证了那个时代塔林贸易的繁盛。在一个路口向左转我们看到了塔林最美丽的城墙和塔楼。最先进入我们视线的是埃平塔,这座15世纪建造的塔楼内有一座博物馆,展示中世纪的盔甲。六层的塔楼能展示着不同时期的盔甲,参观者还可以穿上仿制品体验中世纪武士的感觉。

爱沙尼亚航海博物馆图片

爱沙尼亚海事博物馆

随拍

在埃平塔的左面是塔楼广场,这里一连串建造了数座塔楼,塔楼外是绿地,城墙内则都各式各样的老建筑。中世纪时期,塔林的地理位置及其重要,它扼守在沙皇俄国最重要的出海口上,对面是北欧诸国,丹麦和挪威人一直对这座城市虎视眈眈,而强大的德国和波兰也想在波罗的海贸易中站的先机。在这么复杂的环境下,塔林从12世纪开始就不断经历战争的洗礼,如果平均算下来每50年就会爆发一场战争,塔林的常驻居民也可以说是德国汉萨同盟为了保住这个重要的据点,不惜重金修建了塔林的城防体系,塔林城防在经过无数次的战争摧残后又重新被建造起来,最终形成了现在的模样。至今还保存着不到2公里长的中世纪城墙,不知道有多少人的鲜血被侵蚀在这古老的城墙之上,有野心的统治者、贪婪成性的商人、凶残无比的海盗走马灯一样在这座城市进进出出,最终都化为历史的烟云消散了,只有这古老的城墙还屹立在塔林,见证着历史。

随拍图片

教堂下的老房子

随拍图片

埃平塔

随拍图片

老街道

闲逛随拍

天色渐渐暗了下来,趁着黄昏我们徜徉在古老的街道之中,鹅卵石的地面走起来已经开始觉得搁脚,随意走进一间店铺,都会被陈列其中的商品吸引,大量的手工艺品让人目不暇接,我一直控制着自己,不让自己有购物的欲望,可是丽珠姐已经开始冲动了,最后几天了,该花钱就赶紧花吧,再不花恐怕没机会了。溜达着回到市政厅广场,这里游客依然很多,而且我们看到了一队中国大妈旅行团,在广场的中央,几个女孩子正在跳街舞,虽然动作不是很协调,但这份勇气却值得鼓励,最有意思的是不知道从哪里跑来一位三四岁的小女孩,她跟着音乐的节奏也在模仿那几个女孩再跳舞,动作十分幼稚,简直萌到了我们心里,小女孩一跳把其他几个正在跳舞的女孩也逗乐了,好和谐的场面。市政厅内有一间餐馆,是老板推荐的,这间餐馆的价格算是塔林最便宜的了,吃的东西非常简单,看样子也很粗糙。在中世纪欧洲,食物也是有贵贱之分的,当时只有贵族有资格“浪费“食物,同时享用不同香料,而未进身贵族的富商却要受制于禁奢令,不得滥用食物。社会上亦普遍认为食物质素与进食者有一种神圣和自然的联系,下层人民应当吃粗糙、廉价食品,而富人要享用精致菜肴。中世纪的餐具仍相当简单,餐叉要到中世纪后期才开始普及。参观室内昏暗无比,若不是大门还能透进来一点亮光,房间内几乎伸手不见五指,这家餐厅有点类似教堂慈善餐厅,许多人在这里买一碗像是小米粥一样的东西,再买一个面包当作主食,不过人非常多,我们都没找到坐的位置。在餐厅附近有一条小街,穿过去是一个十字路口,这里的建筑也十分气派,可惜地图上没有任何介绍,想必也是富有的商人建造的大宅,在每一栋建筑上都树立着铁艺的风向标,图案各有不同,细细品味还挺有意思的。

闲逛随拍图片

夕阳下的市政厅广场

闲逛随拍图片

老街上的露天茶座

闲逛随拍图片

卖风味豆的中世纪大哥

闲逛随拍图片

另一条街的岔路口

旅馆和硬币

看着天已经黑了下来,我们回到了旅馆,办理好入住手续,付房费的时候我发现老板的桌子上有一大桶欧元硬币,我两眼睛开着光,我试探性的问老板可不可以让我看看硬币,我想收集一些不同图案的硬币,旅馆老板二话不说把一大桶硬币交给了我,我如获至宝,就坐在吧台上,将一桶硬币全部倒在桌子上开始挑选,不挑不知道,一挑吓一跳,原来欧元有那么多种不同的图案,而且硬币桶内不光有欧元,还有英镑、美金、卢布,甚至我还找到了土耳其硬币。丽珠姐也过来凑热闹,我找到多余的都交给她,两个人一边选硬币一边嘿嘿的傻乐,老板肯定老鄙视我们两个了,是不是觉得亚洲人没见过硬币啊?呵呵!大约挑了三刻钟时间,我眼珠子都快瞪出来了,最后选了差不多30欧元的硬币和老板交换,其实我们还占了点便宜,因为我们要的英镑和别的硬币老板都没算钱。换好硬币在公共厨房简单吃了些晚餐,迅速回到房间开始数硬币,我坐在地上将硬币全部摊在地板上,按照国家和币值逐一分类,最后发现已经攒了7个国家50多枚硬币,爱沙尼亚本国的硬币已经收集全了。丽珠姐虽然没我收集的多,但也收获不小。傍晚公共客厅非常热闹,两个老板和他们的朋友在制作传统的德国套圈面包,这面包制作起来比较简单,面和好以后加入一些酵母,然后放入一些盐,在烤炉里烤上半个多小时后就可以了,等出炉以后再在面包上洒一些大颗粒的糖就算完成了。他们烤了许多盘,然后老板拿着粉笔在二楼的黑板上写道今天晚上8点有聚会,有面包有烤肠有啤酒,还有音乐和朋友。每个人参加的费用只有2欧元,可惜我英语不好,否则一定会去参加这样的聚会。大约十点左右,我们房间的几个旅行者都回来了,睡在左边的是位德国人,三十多岁的年纪,德国人很有意思,旅馆的下铺下面有两个大抽屉,德国人把自己背包内的所有东西都整齐的码放在抽屉内,不像我们都塞到包内,用的时候再找,这也一定程度上说明了德国人的严谨。睡在右面的上下铺的是两位波兰女孩,青年旅舍有一点不好就是人一多,不守秩序的人就多起来,德国人很守时,到晚上11点就准时熄灯,可算屋外还有许多人在走廊里不停的喧闹,楼上的聚会已经开始一会了,许多年轻人伴着音乐在跳舞,最要命的是我们楼下的酒吧,那种重金属音乐太有穿透力了,我甚至能感受到我的床在一直颤抖。睡不着觉索性跑到3楼参观一下聚会,夜里12点聚会达到了高超,桌子上摆满了喝剩下来的啤酒罐,两个男青年拿着充气娃娃调戏其他的同伴,我坐在一角看着他们疯着闹着,想参与又不想参与,生怕闹过了头会出点什么小乱子,不过着群年轻人闹归闹,还没什么大的出格举动,老板变身成了DJ师,将音乐开到最大,人群随着音乐开始舞动,酒精和音乐真的是欧洲人最大的精神慰藉。快到夜里1点时聚会开始散场,我也回去睡觉,本以为三楼的聚会停止了我们的房间会稍微安静一些,可算楼下的重金属音乐丝毫没有停止的意思,习惯了这种频率后我渐渐有了困意,正在即将进入梦想的时候,睡在上铺的波兰女孩实在是受不了吵闹的音乐,突然西斯底里的大声怒骂,这突然的举动把房间内的人都惊醒了,我也被突然的惊叫吓的心脏蹬蹬之跳,上铺的女孩跳下床找老板理论,一会功夫老板来到我们房间听了一下,确实是底层酒吧的音乐,他向我们道歉,但是没有任何办法,摊上这么个房间就认倒霉吧。凌晨四点,酒吧的音乐才停息下来,我伴着黎明才渐渐睡去。

旅馆和硬币图片

在客栈挑选硬币

旅馆和硬币图片

收集的欧洲各国欧元硬币

第16天

闲逛随拍

第二天天气果然不好,早上还下了一真小雨,幸好昨天把古城大部分的建筑都逛了一遍,于是将今天的计划改为逛博物馆。雨水打湿了路面,走在鹅卵石路面上感觉有点滑,先进入老城,这次选择由独立广场直接进入老城区,早上的市政厅广场非常安静,没有游客只有餐厅的服务人员在忙碌着,地上的雨水还在散发着阴冷,天却开始追转转晴了,波罗的海的天气真是让人琢磨不透。从市政厅药房旁的小路穿过去,就到达了工匠庭院,这个庭院其实挺不好找,我险些把旁边的一家咖啡馆当成了庭院,还好咖啡馆的服务员给我指了路。庭院的入口很小,但是里面却别有洞天,庭院内有手工艺品商店,还有咖啡馆,小小的庭院偶尔清净,偶尔被游客的观光变得热闹起来,我想如果是夏天,在这里点上一杯咖啡,坐下来慢慢细品其中的滋味,再欣赏形形色色的路人,哪一定是件非常放松的事情。可惜现在天气阴冷下来,坐在室外还是有些寒冷。

闲逛随拍图片

雨后的市政厅广场

闲逛随拍图片

塔林风向标

闲逛随拍图片

塔林风向标和老托马斯

闲逛随拍图片

烤乳猪的招牌

闲逛随拍图片

塔林老照片

闲逛随拍图片

塔林老照片

闲逛随拍图片

老房子

工匠庭院

从市政厅药房旁的小路穿过去,就到达了工匠庭院,这个庭院其实挺不好找,我险些把旁边的一家咖啡馆当成了庭院,还好咖啡馆的服务员给我指了路。庭院的入口很小,但是里面却别有洞天,庭院内有手工艺品商店,还有咖啡馆,小小的庭院偶尔清净,偶尔被游客的观光变得热闹起来,我想如果是夏天,在这里点上一杯咖啡,坐下来慢慢细品其中的滋味,再欣赏形形色色的路人,哪一定是件非常放松的事情。可惜现在天气阴冷下来,坐在室外还是有些寒冷。

工匠庭院图片

庭院通道

工匠庭院图片

工匠庭院

工匠庭院图片

庭院小店出售的工艺品

工匠庭院图片

爱沙尼亚传统手工艺品

工匠庭院图片

手工艺品

工匠庭院图片

陶器小店

工匠庭院图片

咖啡馆

工匠庭院图片

甜品

工匠庭院图片

工艺品

圣凯瑟琳多米尼加修道院

在工匠庭院的隔壁就是著名的圣凯瑟琳通道,这里是老城游客必要游览的地方,凯瑟琳通道连接平行的两条大街,它的旁边就是圣凯瑟琳教堂,凯瑟琳修道院曾经是附近多米尼加修道院的财产,圣凯瑟琳多米尼加修道院始建于1246年,该建筑物的结构为典型的天主教修道院。在14世纪末期便已是现在的外型风貌,而且它在当时可谓是下城区规模最宏大的教堂,这里还曾经有一所非官方的学校。1525年的宗教 改革运动停止了修道院的运作,修道士们被强行流放。在1531年的一场火灾中,教堂受到了毁灭性破坏,除了被烧毁的废墟外,一无所有。后来在通道中开办了不少企业,有爱沙尼亚最著名的玻璃作坊还有铁器作坊,不过随着岁月的流逝这些作坊都已经不在了。通道内最显眼的当属通道一侧的墙壁上巨大的墓碑,这些墓碑都曾经是凯瑟琳修道院内的遗物,后来被发掘出来后安装到了墙壁上。旁边的多米尼加修道院非常难找,我绕着它转了两圈才找到他的入口,这座教堂属于早期哥特风格教堂,建造于1246年,这座建筑在塔林可以说是一座极特殊的建筑,因为这栋建筑全部都是由石头砌筑而成,这座教堂带给一种神秘的感觉,每天都有很多信众来到这座教堂祈祷,据说在教堂的地下密室中有能源柱,摸着能源柱能让身体得到健康,这样的事各种宗教都有,西藏的活佛摸顶和这个基本差不多。教堂内有点阴森森的,不敢多呆迅速离开了教堂。

圣凯瑟琳多米尼加修道院图片

圣凯瑟琳通道

圣凯瑟琳多米尼加修道院图片

圣凯瑟琳通道

圣凯瑟琳多米尼加修道院图片

多米尼加教堂内

圣凯瑟琳多米尼加修道院图片

多米尼加教堂内

圣凯瑟琳多米尼加修道院图片

多米尼加教堂内石柱

老城街道
老城街道图片
老城街道图片

小火车穿行在老街上,对面橘红色的商店就是1欧元厕所的位置

天色由阴转晴,又从晴天转为阴天,想着还有许多博物馆没看,于是按照地图的指引来到少女塔,塔内是一座中世纪博物馆。买好票进入塔内,一层和地下室在举办日本摄影和美术展览,这样的文化交流在俄罗斯和波罗的海已经见过很多次了,不得不感慨一下日本文化的渗透力,要想让一个国家了了解另一个国家,必须有许多人付出能力才行,爱沙尼亚距离日本十分遥远,但是这场艺术展览把两国人民拉的非常近,对于绘画我了解不多,但是摄影展览却非常吸引我,底层展出的大部分都是黑白照片,拍摄的主题也非常简单,就是日本的古老店铺,但从一间间店铺能看到日本艺术的发展脉络,从三四十年代古老的木门雕刻手艺,到六七十年代的灯笼装饰,再到九十年年代的美式装潢,最后是近几年强调的日本本土艺术的结合,将木艺术与其他艺术相结合,将人性化的体验放到了首位。从楼梯上到二楼,开始参观中世纪展区,这座塔楼建造于1475年后,塔体全部由石头砌筑,内部加入鹅卵石进行铺填,因为塔太重了,加上塔林靠海的地质土层不稳定,从15世纪开始到现在塔基已经下沉了约有半米深,我说这么进来的时候一层的入口设置在地表以下呢。塔内结构还是挺复杂的,有独立的生活系统,底层应该是厨房,长长的壁炉一直延伸到塔顶,塔的内部展出了许多中世纪的器具和武器,还有犯人遭受的刑法,其实世界上哪个地区的人都是一样的,对折磨人都有深入的研究,只不过中国历史上把折磨人变成了一种专业技能,这是其他国家没有的。二层中间摆放着一座立体模型,全面展示了塔林的城防构成和老城的风貌,可以看出塔林的老城有点类似台湾的形状,狭长的城墙完全依托地势建造。爬到三楼展览的都是17世纪到18世纪的战争资料,武器不在是中世纪时的盔甲,取而代之的是大炮、长枪。在三楼通过狭小的窗户就能包揽塔林风景,可惜天气不给力,否则蓝天白云绝对美不胜收。在三四层连接的地方,有一部分二战展区,展出了许多德国二战武器和士兵的头盔,头盔上刚毅的秃鹫抓起纳粹的符号,从艺术的角度欣赏确实非常漂亮。在塔的顶层是一座咖啡馆,墙的四周挂着一组日本原生态照片,这些照片非常有震撼力。

少女塔图片

城堡地下室

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中世纪的刑罚

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塔林城防体系

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火炮和长矛

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城堡顶层的咖啡馆

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带有纳粹标志的钢盔,鹰的造型非常流畅舒展

少女塔图片

日本民俗展

少女塔图片

日本民俗展

少女塔图片

日本民俗展

爱沙尼亚被侵略博物馆

离开少女塔后来到斜对面的爱沙尼亚被侵略博物馆,这个博物馆建筑很特殊,是一座非常现代的玻璃建筑,博物馆的规模并不大,展览却非常丰富,爱沙尼亚是一个多灾多难的国家,特别是在近代,在二战中遭受到了德国重大的打击,随后又长期被苏联统治,苏联时期高压统治让爱沙尼亚人民感到了无比我悲惨和痛苦,这座博物馆最主要就是展示在德国和苏联占领时期爱沙尼亚的情况。在1939年苏德签订无不侵犯条约,双方曾经暗中划分了势力范围,德国将波罗的海三国视为苏联的势力范围,随后在1940年,苏军趁机占领了爱沙尼亚,并在爱沙尼亚共产党的协助下,值得一提的是,苏共串通爱沙尼亚共产党伪造民选票数,最终以九成多同意的选票使爱沙尼亚顺利成为苏联的一个加盟共和国。随后由苏联扶持的新议会和爱沙尼亚党中央成立,这实则是苏联在爱沙尼亚扶持的傀儡政权,当苏共掌权以后,立刻对爱沙尼亚进行政治经济转型,在政治上由最高苏维埃接管了所有政权,在经济上宣布爱沙尼亚全部进入国有化,大力宣传土地改革制度,大量的中产阶层因为反对公有化而被逮捕,直到1941年德国撕毁苏德互不侵犯条约开始入侵苏联,这让运动才宣告停止。很快在1941年9月爱沙尼亚便沦陷了,德国迅速扶植了奥托蒂夫政府作为爱沙尼亚的傀儡政权对这个国家开始进行控制,随后德国以塔林为跳板开始对圣彼得堡和莫斯科进行大规模的会战,最终苏军抵挡住了德军疯狂的进攻,最后德军在爱沙尼亚接连败退,苏军很快就收复了爱沙尼亚全部的领导。战争结束后,苏联并没有还爱沙尼亚独立的权利,而是将爱沙尼亚视为战略纵深的重要缓冲地带,因为爱沙尼亚本土有很多德国后裔,在德军占领爱沙尼亚时给予德军一定的帮助,这激起了斯大林的疑心,在重新占领爱沙尼亚后,至少有七万五千人被逮捕,其中至少有2万人被秘密处决。在大量的杀戮后爱沙尼亚趋于平静,但作为重要的战略缓冲地带,苏联高层一直不肯对爱沙尼亚进行大规模的经济建设,还在爱沙尼亚划分了若干军事区,用于建立军事基地和武器试验场,这让在二战中遭受重创的爱沙尼亚经济雪上加霜。到了1945年,私人产业被全面废除,爱沙尼亚全部实行公有制,到了1947年苏联又开始搞土地改革,剥夺了农民手中的土地,并建立国营农场控制农民。在爱沙尼亚经济不景气的情况下,苏联在爱沙尼亚强征劳工到俄罗斯后方进行经济建设,人数从1949年的2万6千人增长到1975年的18万人。这些劳动力被派往远东地区和西伯利亚,甚至要求这些劳工变更自己的国籍,这造成了爱沙尼亚人口大量流失,到1989年,也就是战后结束近50年时间,爱沙尼亚人口不但没有增长,反到减少了46%。集体农庄更加惭愧,苏共强迫农民全部参加集体农庄,并将他们发配到人迹罕至的地区,许多农民因为长期的重体力劳动和营养不良再加上得不到好的医疗救治而大量死亡,在萨列马岛的一个拥有2万人的集体农庄中,仅仅三年就死了约7千多人。苏联将爱沙尼亚农庄生产的农产品以廉价收购,除只留很少的一部分作为口粮外,绝大部分都被运往苏联内部地区。这样的掠夺让农庄经济苦不堪言。在1970年前后,爱沙尼亚有大量的农民开始逃离集体农庄。在斯大林死后,赫鲁晓夫对高压政策进行了修改,爱沙尼亚得到了些许喘息,但是政治上的斗争让爱沙尼亚继续沦为边缘化,1972年,一批持有不同政见者呼吁爱沙尼亚独立,随着80年代初期苏联经济持续恶化,苏联对波罗的海三国的控制力开始衰弱。到了1980年视为开始公开化,参加示威的有工人、学生和知识分子。经过长期不懈的斗争,在流血牺牲后,最终于1991年8月苏联解体,爱沙尼亚和其他两个波罗的海国家人民一样强烈要求独立,在大规模的示威游行后,于1994年俄罗斯军队撤出了爱沙尼亚,爱沙尼亚也彻底迎来了独立。一个国家有这样屈辱的历史,还将这些历史展示出来,就是告诉所有人,即使是国土被占领,抗争也从未停止,不去认识过去这么能够面对将来?我想我们是不是也要对曾经的战争和那场十年浩劫进行反思呢?显然我们这一代领导人还做不到,再过20年,经历那场浩劫的人可能都不在了,那还如何告诉我们的后人我们的人民是怎么样经历那场磨难的。

爱沙尼亚被侵略博物馆图片

爱沙尼亚占领博物馆

爱沙尼亚被侵略博物馆图片

年轻时的斯大林

爱沙尼亚被侵略博物馆图片

各种资料

爱沙尼亚被侵略博物馆图片

老式发报机和录音机,用于窃听之用

爱沙尼亚被侵略博物馆图片

KGB用过的座驾

爱沙尼亚被侵略博物馆图片

苏联时期的军服和钱币

爱沙尼亚被侵略博物馆图片

在留言薄上看的中文题词

爱沙尼亚被侵略博物馆图片

用监狱牢门拼成的走廊

爱沙尼亚被侵略博物馆图片

许多苏联时期的雕像拆除后被移送到了博物馆地下室

爱沙尼亚被侵略博物馆图片

列宁雕像和宣传画

爱沙尼亚被侵略博物馆图片

在爱沙尼亚人民看来,苏俄和纳粹一样

新城随拍

从被战领博物馆心情很沉重,幸好逐渐转晴的天气给了我一丝暖意,回到旅馆和丽珠姐汇合,她今天也走了好多地方,累的不行,经历了莫斯科暴走和圣彼得堡冬宫的人还有什么可怕的,我在房间休息了一小时后决定再出去逛逛,顺道去码头把去赫尔辛基的船票买了,于是我让丽珠姐在旅馆继续休息,我又重新出发,沿着Parnu大街向新城进发,爱沙尼亚新城果然非常现代化,高楼大厦林立,购物中心和超级市场非常集中,在穿过一大块绿地后,从市中心的商业街穿过去,来到一块类似创意园的地方,这里都是老房子改造后变成的新建筑,新老结合让建筑有了新的的生命,钢梁、玻璃、LED灯光照明还有喷泉系统完美的和老建筑相结合,那种修旧如旧的感觉特别好。穿过这片创意园后我来到了爱沙尼亚建筑博物馆。建筑博物馆就坐落在老城和码头之间,是一座巨大的石灰石建筑,这里以前曾经是苏联时期的一座仓库,现在改建成了建筑博物馆,博物馆内展览非常简单,一层大部分都是模型展示,将塔林的建筑从12世纪一直延伸到近代,还有许多塔林曾经的规划和未来的规划,在这里我学习到了老城是如何保护而又再利用的,这样的经验真的值得中国来学习。二层是别墅展区,这里展示了爱沙尼亚建筑设计师设计的森林别墅,许多别墅的设计都非常前卫,利用山林丘陵的地形,很好的结合立体交叉感觉,让建筑与周围的环境同为一体,更重要的是使用的建筑材料,都是非常环保的节能材料,清水混凝土也被用到了最少,增加了许多木制隔墙和保温材料填充的软隔墙,这样既起到了保暖作用,又透光节省照明。博物馆的三楼是建筑设计工作室,在工作室外陈列了许多现代艺术板画。

新城随拍图片

塔林老剧院

新城随拍图片

塔林现代化商业中心

新城随拍图片

塔林建筑博物馆

轮渡码头

匆匆参观完建筑博物馆后,我前往码头,塔林的轮渡码头算得上是世界上最繁忙的轮渡港口了,这里主要有两大船运公司,最大的当属于芬兰的维京轮渡公司,这里每天有差不多20班轮船往来于塔林和赫尔辛基之间,还有前往圣彼得堡和斯德哥尔摩还有哥本哈根的轮渡。芬兰物价其高,许多芬兰人宁可花几十欧的船票也要来塔林买东西,我在售票厅就看到有许多芬兰男人用手推车装着成箱的啤酒回芬兰。在售票口问了轮渡的班次和票价,准备要买的时候发现没有丽珠姐的护照号,只能等她来了一起再买了,不过看看码头上停着的举行游轮,似乎根本不用担心买不到船票。从售票厅出来后,闲的没事跑到了附近的直升飞机码头,这里显然好像是荒废了许久,很少有人来到这里,不过在这里能欣赏到塔林码头的全景,在飞机码头下方是快艇码头,坐上这样的快艇只要一个小时就能到达赫尔辛基,估计票价也不会便宜。

轮渡码头图片

拖着整箱啤酒的芬兰人

轮渡码头图片

这艘应该是塔林号

轮渡码头图片

这艘是维京号

轮渡码头图片

在直升飞机码头看到了涂鸦,这不是七龙珠里的蓝旗吗?日本漫画渗透的真够远的

轮渡码头图片

快艇码头

轮渡码头图片

快艇

2篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:成人10欧元;学生或儿童6欧元;家庭票22欧元。5岁以下由成人陪同免费。
  • 开放时间:10-4月周二至周日11am-7pm;5-9月周一至周日10am-7pm;公众假期 11am-5pm。12月24-26日休息。
  • 地址:Pikk 70, Tallinn 10133, Estonia
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从直升飞机码头下来后,前往正前方的爱沙尼亚海事博物馆。这座胖玛格丽特大炮台内是北欧地区最大的两座海事博物馆之一,博物馆内主要展览爱沙尼亚航海历史,陈列了大量的船舶模型,还有各种航海器具。关于胖玛格丽特这个名字的起源是一个谜。一些理论认为它是以其中一门巨炮的名字命名的,然而其他的声音说是以一位曾经在这工作过的厨师的名字命名的。不论如何,这座塔楼在历史上曾为不同的功能所使用,它曾经用于储存枪火及武器的仓库,也曾经作过囚禁犯人的监狱。在博物馆的顶层有一扇小门,从小门出来后爬上铁扶梯可以登上大炮台的顶部,在这里可以欣赏到码头的风景,不过在老城正前方有一座大烟筒很煞风景,但是好像丝毫没有要拆除的意思,似乎也要改建成艺术馆之类的建筑。刚从海事博物馆大门出来,就遇到了五六个中国老年游客,他们操着上海口音旁若无人的大声的说笑,其中一个老人说你们看三姐妹房子上面是不是带着顶绿帽子(圣奥拉夫教堂尖顶),其他人一看便哈哈大笑,整条老街上充满了几位老年人庸俗的笑声,还好老外不明白他们说的是什么,不过这种素质来游历古城确实是糟蹋了。趁着教堂还没关门,我买了门票爬上了圣奥拉夫教堂尖顶,怕塔楼的过程真是太痛苦了,因为只有一条狭窄的石头楼梯,楼梯的还参差不齐,爬起来很费力气,偶尔还会遇到下来的游客,遇到瘦一点的还好,遇到一个200多斤的大胖子,两个人几乎占满了正条楼梯间,几乎是肉贴着肉才能通过,费了九牛二虎之力才爬到塔楼顶部,在这里有工作人员负责安全,再从这里爬上一段小楼梯后就来到了观景平台,观景平台被铁丝网包围,即使是这样站在上面仍然觉得腿软,不过在尖顶上可以一览塔林全景,此时天气只有淡淡的薄云,夕阳下的塔林真是太美了,犹如七彩童话的世界,我简直不相信我会置身在这样一个地方。来到高处一定要深深呼吸,在2011年世界卫生组织公布了全球城市空气质量排名中,爱沙尼亚空气质量被世卫组织排名第一。该数据库包括全球91个国家和地区近1100个城市的空气质量数据,这些城市包括首都城市和人口超过10万的城市。用丹田深吸几口新鲜的空气,置换出在中国的PM2.5,身体仿佛轻了许多。在塔顶转了两三圈后回到地面,没想到下楼梯也是一件很艰辛的事情,好在没什么游客上来,速度还能快一些。

爱沙尼亚航海博物馆图片

博物馆一层展厅

爱沙尼亚航海博物馆图片

收集的轮船船名标识

爱沙尼亚航海博物馆图片

塔林手绘地图

爱沙尼亚航海博物馆图片

造船工具

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各类绳结的打发

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塔林码头老照片

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有点像海皇波塞冬

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很精美的轮船模型

爱沙尼亚航海博物馆图片

轮船模型

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教堂顶部看芬兰湾

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塔林全景

爱沙尼亚航海博物馆图片

远处的上城区

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塔林老街道

爱沙尼亚航海博物馆图片

塔林街道

爱沙尼亚航海博物馆图片

一百米的高空

爱沙尼亚航海博物馆图片

夕阳塔林

维鲁门

傍晚十分,我又来到了维鲁门,塔林旧城曾经有六座大门,现在只保存了两座,维鲁门就是其中一座,在维鲁门外是一长排的花店,塔林百姓傍晚回家都会来这里买上一束鲜花带回家做摆设。自古以来,访友送花就是爱沙尼亚的传统习俗,所以鲜花市场是方便入城访友人士而设。在爱沙尼亚送花必须是单数,双数是吊丧用的,千万不能搞错了。维鲁门内是商业街,右手边有许多出售手工艺品的商店,前面还有邮局和快餐店。我听丽珠姐说在维鲁门附近有一家卖冰箱贴的小商店,店主手里有许多欧元硬币,她去的时候没有得逞,让我也去碰碰运气,我费了好半天劲才找到这个开在巷子里的小店,果然店主人大叔的柜台前放着整整几大碗硬币,我上去要求兑换,被大叔坚决的拒绝了,真是太让我失望了。我饿的实在不行,就在快餐店内买了个汉堡充饥,拿着汉堡刚走到人行道口,一个年轻人就过来找我要钱,而且态度还蛮横的,朝我要两欧元,我开始装听不懂,他就不停的和我墨迹两欧元,周围的人也都无辜的看着我,等了差不多一分钟他看我没反应,开始跟我动手,去摸我两面的口袋,我一下急了。我用不流利的英语问他:你有手有脚,为什么不去工作,我为什么要给你钱?他看我听得懂英语一下愣住了,然后又竖起中指骂骂咧咧的离开了。回到旅馆和丽珠姐一起去买菜,我们决定自己做饭吃,回来后我在厨房做了蒜泥茄子和摊鸡蛋饼,丽珠姐做的沙拉。我们的菜香吸引了不少老外过来参观,可能他们从来都没见过这样的做法。塔林的青年旅馆非常好,公共厨房内有一个专门的地方摆放其他住客遗留下来的食品半成品,有面粉、食糖、各种调味料,旅馆老板会定期清理冰箱,把这些还能用的食品整理好供后面的住客使用,这样既方便大家也不浪费,只是浪费要很辛苦,经常查看食品是否过了保质期。

维鲁门图片

小哥你干什么呢?

维鲁门图片

维鲁门

维鲁门图片

塔林的房价,市中心公寓不到2万一平方米,相比爱沙尼亚人的收入已经算是相当便宜了

维鲁门图片

都是猫

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旧货店橱窗看到的,这个俄式的不倒翁娃娃在中国80年代很普遍

维鲁门图片

旅馆旁的XX店

旅馆

晚上回到房间,两个波兰女孩子不见了,又来了一位美国女孩,这位美国女孩很喜欢吐槽,她坐在地上一边收拾自己的衣服,一边和对铺的德国小伙讲她在北欧的遭遇,可能是美式发音更简介容易听懂,我听到不少有意思的事情。她一直在惊叹北欧的物价有多高,甚至连续说了四次“Expensive”然后她有说北欧的天气很糟糕,老是阴天下雨,冻的她整天躲在床上不敢出门,甚至感觉手都不能动了,她说她来自迈阿密,而且她从来没有去过这么冷的地方,说着话她手放在嘴边不停的吹,她说她好像看到了极光,但是不能确定,而且北欧的天晚的比较早,当地人习惯早睡,没当她吃好晚饭想出去散步的时候,所有的商店都已经关门了,这让她也很不适应。或许是白天走的路太多了,也肯能是腿着凉了,夜里腿突然抽筋了,我强忍住疼痛努力掰着脚趾头,过了好长时间在渐渐缓过来,看来是要回家了,两天前口腔也开始溃疡了,今天腿又抽筋了,连身体都想家了。

第17天

2篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:10:00-15:00,周一18:00有免费音乐会
  • 电话:+372-6464430
  • 地址:Pühavaimu 2, Tallinn 10123
  • 查看详情

第三天天气更加阴沉了,一早丽珠姐说走累了,不想出去溜达了,于是我独自一人前往塔林城市博物馆还有大基尔特屋参观,随后又在圣灵教堂内逗留了半个多小时,本想去参观爱沙尼亚艺术博物馆,可惜赶上人加正在布展不开放。另我痛惜的是不知道什么时候把国际学生证弄丢了,虽然旅行已经接近尾声了,学生证的用处已经不大了,但是留着它总觉得是个纪念,接二连三不好的事发生,我心里似乎真的想回家了。

圣灵教堂图片

圣灵教堂内的木雕

圣灵教堂图片

木雕讲坛

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讲坛上的鸽子

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教堂内

圣灵教堂图片

彩色玻璃

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站在二楼俯视教堂内部

圣灵教堂图片

教堂曾经的风向标

塔林博物馆图片

塔林博物馆

塔林博物馆图片

博物馆内

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塔林老照片

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民族服装

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我对政治讽刺一向比较感兴趣

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地下室的枪械博物馆

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还有中国文物

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手枪展区

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门上的合页

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巨大的钥匙

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老托马斯

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彩色瓷器

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大理石门廊

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中世纪盔甲

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瓷器展厅

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中国瓷器

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这个好像是火炬,被摆放在很重要的位置上

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塔林人的生活

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老照片

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反苏宣传画

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反苏亲纳粹宣传画

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老报纸

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亲苏份子游行

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爱沙尼亚民主进程

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爱沙尼亚的民主人士

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爱沙尼亚人民走上街头在争取独立

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游行中的年轻人

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为争取独立,爱沙尼亚每个人都参与了这场斗争

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暴力冲突

维鲁酒店KGB博物馆

外面确实很冷,我跑到维鲁酒店想去参观KGB博物馆,被告知下午2点才开放,还需要预约,于是回到旅馆叫上丽珠姐,下午2点前往维鲁酒店参观。这个维鲁酒店可是相当有名,在当时算是波罗的海最现代最豪华的酒店,许多欧洲的社会名流在塔林度假都选择住在这里,但还不是这座酒店出名的地方,它最出名的地方当属酒店的23层,是KGB驻波罗的海的总部,有传言说KGB掌握整个爱沙尼亚所有人的档案,而这些档案就存放在维鲁酒店的第23层里。如今这个传言已经被证实。我第一次去酒店时就层上电梯想直接去找博物馆,可算进了电梯我才发现,电梯里根本没有23层。下午2点我们聚集在大堂内,一位年轻活力十足的女导游带领我们参观,她先带我们来到22楼,然后打开22楼一扇大铁门后,把我们带上了神秘的23楼。我们一行人中,有德国人、美国人、英国还有波兰人,在资本主义国家可能很难去想象KGB所做的事情,可是我们两个都生在社会主义国家,对这些事情多多少少还是有一些了解的,互相介绍晚以后导游开始给我们讲解,我的外语听力真的好神奇,可能是一路听过来有些熟悉了,居然能听懂不少,导游说几句,我就为丽珠姐翻译几句,单词之间的联想再加上大概的猜测,多少还远了一些历史真面目。维鲁酒店建造于1968年,并于1972年开业,当时受到苏联急需美金等硬通货,在1965年前,因为苏联的高压统治,每年来塔林旅游的欧洲人只有几百人,这让莫斯科高层认识到必须开放塔林到赫尔辛基的航线,让芬兰人来塔林消费才能带来更多的硬通货。航线开通后,当年就有超过一万六千人来到塔林旅游,大多数是芬兰游客,这其中还夹杂着爱沙尼亚流亡者,对于他们来说,这即是机遇也是挑战。大量的外国游客到来,虽然带来了大量的硬通货,但也带来了意识形态的变化,这让苏联当局很头疼。于是苏联着手在塔林建造一家高级酒店,但是这个项目很快被KGB盯上,并最后成为了KGB的项目。KGB在整座酒店设置了60个窃听房间,在房间内的花盆、灯具中安装窃听器,有的房间甚至安装了特殊的双面玻璃,并在酒店的楼顶安装了大功率的天线,用来监视50英里外的波罗的海。KGB利用欧洲许多名流来塔林度假的时机,用以窃听来自欧洲人的各种情报,在冷战巅峰的时期,整座酒店内有三分之一的工作人员都是KGB成员,他们渗透入每一个工作环节,上到酒店副经理,下到餐厅服务员和洗衣工,每当有需要监听的人来到酒店,酒店大堂就会为这位旅客安排特别的房间,在安排的房间隔壁就是侦听室,KGB情报人员可以轻而易举监听并拍下隔壁发生的任何事情,KGB最初的目的是想了解欧洲名流了解的情报,并进行分析,后来在监听的过程中发现了许多名流的隐私,为了发展KGB在欧洲的线人和间谍,KGB利用一些名人隐私作为要挟,顺利的发展了许多名打入欧洲要害部门的间谍,这为KGB获得了大量的情报立了不少功劳,再后来仅仅利用隐私已经不能满足KGB的胃口,于是他们开始制造一起起丑闻,用以控制这些间谍。还不仅仅如此,KGB在波罗的海三国建立了强大的线人队伍,一时间妻子监视丈夫,儿子监视父亲,种种压迫人性的事都成了事实。在23层的档案中,清晰的记录着爱沙尼亚每一个公民所有的言行,可能不知道什么时候在哪里说的一句话,就会被身边的人报告给KGB,这给爱沙尼亚人民带来了极大的恐慌,据说在80年代,许多爱沙尼亚人都不敢正常用语言交流,必须用某些代号来表示要表达的意思,和中国清朝的文字狱非常相似,这样压迫的生活直到苏联解体后,酒店的工作人员打开了神秘的第23层大门口,洒落一地的秘密档案,还有被砸烂的窃听设备,一切才真相大白。在爱沙尼亚独立后,这座酒店被芬兰SOKOS酒店集团购买,这个集团对酒店进行了改造,但是仍然保留了23层独特的位置,并将这里建成了一座KGB博物馆供游客参观。酒店的顶层风景非常不错,从这里可以看到老城的全景,还能看到远处停靠在码头上的维京游轮。一个半小时的参观非常愉快,导游讲解的也非常全面,让我们全面了解了KGB的罪行。

维鲁酒店KGB博物馆图片

维鲁酒店外

维鲁酒店KGB博物馆图片

酒店的监控设备

维鲁酒店KGB博物馆图片

窃听电话

维鲁酒店KGB博物馆图片

KGB办公室

维鲁酒店KGB博物馆图片

窗外的风景

维鲁酒店KGB博物馆图片

焚烧炉

维鲁酒店KGB博物馆图片

窃听室

维鲁酒店KGB博物馆图片

带望远镜的相机

维鲁酒店KGB博物馆图片

从维鲁酒店看塔林全景

维鲁酒店KGB博物馆图片

70年代的酒店表演,算是相当开放了

晚上安排

参观完KGB博物馆后我们又跑去超市采购,知道赫尔辛基物价高,所以在塔林多买一些吃喝,回到旅馆房间里又换人了,德国大哥走了,走的时候把床铺收拾的干干净净。新住进来的是位日本老弟,身材特别魁梧,一问才知道是来北欧训练冰球的,大概晚上8点多,来了两位中国女孩,也是交换生,只不过这次是两个人是英国交换生,这两姑娘挺神奇,大半夜才到,在塔林只呆半天就准备离开,然后傻呵呵的问我半夜能去哪里逛,你说让我说什么好呢?我说让你逛吧,大半夜有什么地方可以逛我确实是不知道,不让你逛吧,只在这里呆半天,时间也太仓促了,两个女孩子好像就是到此一游的节奏。晚上我又跑到旅馆大厅吧台,发现了另外一罐硬币,于是和另一个老板商量换硬币,没想到这个老板更痛快,把硬币交给我人就消失了,这个桶里的硬币都是小额的,选起来比较麻烦,最后还是选了不少,回到房间一对比,发现已经由7个国家发展到13个国家,80多枚硬币,德国、爱沙尼亚、奥地利、芬兰都已经收集齐了,真是太开心了。晚上早早睡下,第二天一早乘船前往旅行的最后一站,赫尔辛基。

第18天

出发去赫尔辛基

北欧初探——赫尔辛基随笔

一大早顶着蒙蒙细雨出了旅馆,街上很安静,只有零星的几个路人在清晨出门。因为事先来过去过一次码头,对路很熟悉,码头外的交通线路特别密集,要穿过N多个红绿灯才能到,我带着丽珠姐熟练的从各种信号灯中穿行,很安全的到达了码头上的售票处。提交了护照号码很容易就买到了船票,本来还想在售票厅停留一下,工作人员催着让我们上二楼登船,坐着扶梯上了二楼后,在检票口核对了船票后,我们跟着其他旅客走上栈桥,长长的栈桥绕着巨大的渡轮,有点要上泰坦尼克号的味道,听说在1994年,一艘名为“爱沙尼亚号”的渡轮由塔林开往斯德哥尔摩,因在航行中遭遇恶劣天气和航速太快,最终导致海难,穿上867名乘客只有141人生还,这是欧洲自二战以后发生的最严重的海难事故。至今在塔林游轮码头还有海难遇难人员纪念碑,提醒所有往来波罗的海的乘客们。

出发去赫尔辛基图片

维京售票处

游轮上

登船很顺利,我还从来没有坐过这么大的游轮,游轮一共有九层,栈桥直接与第六层相连。六层都是客房,于是我们坐着电梯来到第七层,七层是乘客大厅船头的地方已经坐满了乘客,我们找了船舷一侧有窗户的座位坐下,刚坐下不久渡船就起航了,今天的天气实在是糟糕,海面上阴云密布,能见度非常低,不过我们不用担心什么,现在的波罗的海航线可以说是世界上最安全的航线之一,经过那次海难后芬兰和爱沙尼亚对渡船的要求几乎做到了极致,而且这两个国家也有这样的财力,要知道在北欧和爱沙尼亚,人是真真正正第一位的,因为这两个国家太缺人了。波罗的海是世界上盐度最低的海域,因为海区闭塞,温带海洋性气候区降水颇多,地处中高纬度蒸发较少;周围河川径流总量丰富。波罗的海的海水含盐度只有7~8‰,大大低于全世界海水平均含盐度(35‰)。

游轮上图片

准备登船

游轮上图片

远处的塔林号

游轮上图片

油轮的顶部

在船头溜达的时候我们遇到了台湾来的小女孩,她和我们同住在塔林的旅馆内,她在斯德哥尔摩上大学,这次是老师带队他们出来旅行的,不过这次旅行也是匆匆走过,她也并没玩过瘾,还是比较羡慕像我们这样的旅行方式。渡船上很,三个多小时的航行未免有些寂寞,为了排除游客的寂寞,维京公司在渡船上配置了大型的免税商店、自助餐厅、还有赌博机。其实就算是免税,也便宜不到哪去,丽珠姐去逛了一圈很快就回来了,从购物速度我很容易就能判断出这点。我在闲逛的过程中发现在走廊边放着一台机器,这是一太自动兑换欧元硬币的机器,每兑换一次扣除0.2欧的手续费,我立刻来了精神,琢磨着是不是把自己手里还剩下的50欧元纸币换成硬币,看看有没有可能找到新图案的硬币,我的想法很快被丽珠姐采纳了,我把50欧元的纸币扔进去,果然不到十秒钟时间,从出币口稀里哗啦的的倒出好多硬币,都是2欧元和1欧元的硬币,当然要是想换最低面值0.2欧元的还可以再继续,不过也要扣0.2欧元的手续费,这就不划算了,看我顺利的拿到了硬币,赶紧把硬币放到桌子上追个翻看,不是很幸运,30多枚硬币只有三枚是新图案,丽珠姐也拿出50欧元来兑换,两个人在换币机器旁好一顿忙活,周围走过的老外都看着我们,觉得这两个亚洲人似乎没见过硬币。我们把硬币放到桌子上检查,丽珠姐显然比我幸运的多,找到6枚不同的,其中有两枚可以算是我们两个之间的孤品,兑换了这么多硬币放在背包里一下觉得沉重好多,丽珠姐问我万一花不掉这么办?我说到赫尔辛基就用硬币付房费吧,希望那的旅馆老板也能让我们翻翻他的硬币筒。手里还有几个0.2的硬币,我决定试试手气,别的我也不会玩,我们座位斜对面有一台777宾果机,0.2欧元玩一次,投币后按动开始,就随便按了几下后,居然出了一个斜角的777,赢了80倍,0.2欧元瞬间变成了16欧元,哎呀想想真的应该多压点啊~ 可算赌博这东西哪来的后悔药呢?不过能赢16欧已经很不错了,至少两天的饭钱赢回来了,丽珠姐也要去试,但是这次的运气可就没那么好了,不过还好只损失了0.2欧。丽珠姐坐了没一会又出去转悠,留下我看包,外面没有任何风景可看,渡船航行的非常平稳,除了遇到大浪的时候稍微有些起伏,几乎感觉不到船在移动。我趴在桌子上发呆,无意中发现坐在我邻桌的一位正在看报纸的大爷脚下有一枚0.5欧元的硬币,此时我已经收集硬币红了眼,大爷的脚是收拢的,而硬币就在距离他脚不到5公分的地方,过他脚稍微伸出来一点,就会把硬币踩到,我装着若无其事的看看他,又斜眼看看硬币,心说大爷你可千万别踩到那枚硬币啊!我就这样每隔两三分钟就去看看那枚硬币还在不在,我真想装作低腰系鞋带去捡那枚硬币,但是真怕被发现,那脸可就丢大了。等啊等啊,十几分后,看报纸的大爷似乎是想上厕所,他起身的那一刹那我心都提到嗓子眼了,老大爷的脚并没有碰到硬币,他把报纸放到桌子转身离开了,等他走远看不到的时候,我迅速俯身捡起了那枚硬币,没什么惊喜,是一枚芬兰狮子头像硬币,我已经有了。这个时候丽珠姐也回来了,我和她说起捡硬币的事,两个人嘿嘿乐了好半天,不过一直到下船那位老大爷也没回来。

游轮上图片

游轮乘客 大厅

抵达赫尔辛基

三个小时后,渡船平稳的到达了赫尔辛基码头,赫尔辛基依然是阴天,随着乘客们再次回到六层出口,然后顺着栈梯来到码头候船厅,估计是天气原因厅内站满了乘客,在大厅里没有找到游客中心,所幸的是我们提前一天已经在手机中找到了如何从渡口去旅馆的线路,两个人撑着伞来到码头外的有轨电车站,正好有一辆电车正在上乘客,我们是最后的两位,电车上人很多,我们是费了九牛二虎的力量才挤上去的。上车买票,一看票价牌,把我两都吓傻了,有轨电车2.8欧一人次,着相当于23.3元人民币,这个价钱在上海打车都富余,问题是我们还不是一趟车能到旅馆,我心里这个凉啊,都说北欧物价高,这才刚到赫尔辛基就领教了什么叫做真正的高物价。不过车上的乘客对我们这两个背包客(主要是我)还是很照顾的,一有空地方就把我两引到那里,所以车上基本没遭罪。从车窗看出去,赫尔辛基是一座很整洁很规矩也很古老的城市,可能是因为今天的天气原因,让城市蒙上了一层暗色调。有轨电车带着我们来到火车站附近,从购物中心穿出去后,我们来到了赫尔辛基火车站,在火车站内我们找到了游客中心,这里有也赫尔辛基和周围旅游景点的中文地图,本来想办一张赫尔辛基卡,这张卡有时间限制,分为24小时、48小时、和72小时三种,天数越长越优惠,办了这张卡在赫尔辛基市内坐车、逛博物馆都是免费的,不过价格也不便宜,24小时的卡需要40欧元,我琢磨了好久决定还是不办了,因为我们在赫尔辛基只有不到一天的时间,参观博物馆估计已经不大可能了,只能去市中心逛逛,来回坐车的钱肯定不足40欧元。于是拿了几张地图后出了车站,在火车站对面的公车站等车,北欧果然是人性化的城市,火车站外有三排公交线路,在车站的候车区标准着有哪几班车在这里停靠,车站的里面上还有赫尔辛基的地图和公交线路图,标识非常清晰,不懂英语的人也能看懂,根据谷歌地图的定位和站牌的信息,我们选了7路电车,赫尔辛基的公交车也很先进,在下客门外面有一个按钮,老人可以按动按钮后从后门直接上车,而车门下还配置了无障碍设施,坐轮椅的人也可以轻松上下公交车。

抵达赫尔辛基图片

赫尔辛基火车站

街道随拍

下车后又步行了半条街,过了一座桥后在一栋飘着面包味的白色大楼中找到了旅馆,旅馆在二楼,一进入就觉得十分宽敞大气,十足的北欧风范,交房租的时候连旅馆前台都笑了,两个人摆出一大堆的硬币,然后按照面值码放整齐,就像是赌场上的All In一样全部推给前台。前台服务员带我们去看房间,我的住房间是28人间,但其实没住得了这么多人,虽然是大开间但是非常整洁干净,床和床之间还用软墙隔开保持了一定的私密性,每个床位还配有一个密码锁的铁皮柜。我们这个房间只有5个人住,基本每人占了一个小包间。

收拾好东西和丽珠姐集合,准备利用下午的时间简单逛一下赫尔辛基,作为48天旅行的最后一站,我并没有这么做赫尔辛基攻略,当初也是因为在塔林的机票比赫尔辛基贵了500元,我们才决定顺道过来看看,最初的想法就是如果天气好就去芬兰城堡看看,如果天气不好就市区里随便转转领略一下城市风光即可,毕竟以后我们还要再来北欧,不忙于一时。坐车前往火车站,赫尔辛基火车站是一栋非常庄严带有阴沉色调的建筑,这栋建筑是由芬兰著名建筑设计师Eliel Saarinen设计,地上一层地下两层。地上一层是售票处、旅客服务中心和火车站,地下一层是商业街,地下二层是地铁车站。在火车站周围有许多老建筑,不知道是阴天的关系还是建筑本身的设计问题,这些建筑大多都是阴暗色调,这和塔林的建筑风格完全不同。穿过步行街,来到距离火车站不远的参议院广场,在广场上屹立着一座罗马风格的白色大教堂,这座教堂就是赫尔辛基大教堂,这座建筑是由K·恩格设计,穹顶为轴心的新风格设计,作为信义宗大本营的这座教堂,历经30年后在1852年竣工。按照芬兰教堂的规矩,出入口开在西侧,这和中国传统建筑中坐北朝南完全不同,在中国只有墓葬的出入口设置在西侧,方便灵魂“驾鹤西游”教堂内十分简单,整座教堂是十字布局,东西方向纵轴略长。在教堂前方的广场,分为三级台阶,在广场的中央树立着由鲁贝格创作的俄国沙皇亚力山大二世的全身雕塑,这座雕塑算得上是赫尔辛基的地标。为什么赫尔辛基会有沙皇的雕塑呢?俄国和瑞典在历史上一直是冤家,在亚历山大一世时期,俄罗斯还不够强大,一直饱受瑞典的侵扰,最初俄国的首都就在赫尔辛基,彼得大帝一直担心首都距离瑞典太近,后来终于下决心将首都搬到了今天的圣彼得堡,随后瑞典得寸进尺占领了赫尔辛基,并将赫尔辛基变成了瑞典的首都,赫尔辛基也因此繁荣起来。

街道随拍图片

火车站附近的建筑

街道随拍图片

长长的街道

63篇游记中提到
门票¥
预订
  • 门票价格:免费
  • 开放时间:9:00-18:00
  • 电话:+358-9-23406120
  • 地址:Unioninkatu 29, 00170 Helsinki
  • 简介:赫尔辛基的标志性建筑,坐落于议会广场,是游客必到之处。
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赫尔辛基大教堂图片
赫尔辛基大教堂图片

教堂内部

赫尔辛基大教堂图片

管风琴

赫尔辛基大教堂图片

圆形的讲坛

赫尔辛基大教堂图片

亚历山大二世的雕像

港湾

离开参议院广场沿着石头大街前进,不久就来到了港湾,港湾内停靠着许多高桅帆船,远处还能看到我们乘坐的维京号渡轮,在码头边有一座小型的露天市场,市场内有出售新鲜海产品,还有特色风味小吃,最有意思的是靠近码头的一侧的摊位,居然就设立在船上,船随着海浪一上一下,摊位也随着一上一下,买东西的顾客还要掌握好时机,否则想拿哪样商品可能一下会跑掉。小吃摊位实在太诱人了,一连好几家,看的我口水之流。不过更吸引我的是远处的大教堂,这个时候雨开始下大了,我们顶着风从码头边走过,赫尔辛基的码头连护栏都没有,这万一有人不小心掉下去怎么办?码头不远的地方是乌斯彭斯基大教堂,这是一座红砖结构的东正教教堂,这座教堂建造于1860年,是由俄国设计师设计,教堂的墙壁上描绘了耶稣和十二圣徒的壁画。站在教堂下雨已经大的吓人了,雨伞根本无法遮挡身体了,丽珠姐帮我撑着伞,我勉强举起相机拍了张照,然后立刻折返回到露天市场的小吃摊前,最诱人的就是煎鱼肉,一问价格吓了一跳,8欧元一块,一块鱼肉要64块人民币,俺的娘啊~我要破产了!但是食欲秒杀了吝啬,我点好鱼肉坐下来等丽珠姐,她点了一盘鱿鱼圈回来,两个人坐在帐篷里一边躲雨一边吃着这顿最奢侈的小吃,鱼肉是很鲜美,但是做法却很一般,不符合中国人的口味。正吃着看到一大队中国旅行团经过,一个个都是土豪,在露天市场疯狂采购农产品。

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参议院广场

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回望大教堂

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赫尔辛基码头

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码头上的小吃摊位

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好多好吃的,就是贵~

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好像是一种水果球

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高桅帆船

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乌斯彭斯基大教堂

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设在船上的小摊

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设在船上的小摊

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炸小鱼

商业街

吃好小吃后来到位于商业街边缘的游客中心躲雨,在这里又遇到了两个中国人,说来真是奇怪,我在境外经常能遇到中国人,凡是背包客都会主动搭讪聊天像是见到亲人一样,而在当地生活或者跟团旅游的人根本就忽略我们的存在,这两位就是,他们好像是在找附近的商店,自己英语不过关,看地图又看不明白,我们两个操着中文的大活人站在旅游中心十多分钟,这两傻大个就不知道上来问问我们,最后临出门的时候指着地图说:出去再找找~。在游客中心呆了一刻钟时间后雨终于停了下来,看看也没别的什么地方可逛了,丽珠姐购物欲望又来了,据说在赫尔辛基有一家超大型的折扣百货公司STOCKMANN,就在火车站附近,于是我们一路找过去,在Pohjoisesplanadi大街(这么会有这么长的街道名?)的尽头,其实找这家店非常容易,因为街上有很多人都提着印着STOCKMANN标志的购物袋,你只要朝他们相反的方向就可以找到。STOCKMANN的规模有点类似上海的第一人民百货,大概有六七层高,里面出售的全部是打折服装,店里挤满了人,许多人举家过来淘便宜货。我看了下衣服价格,和国内的差不多,但是芬兰人年人均收入大概在3到4万美金,这个收入在北欧并不算高的,但是芬兰的税率在北欧各国中算是最高的,几乎所有的商品都会被征收22%的消费税(食品17%),而且薪水越高交的税也就越多,所以在芬兰没有特别大的贫富差异。由于高福利待遇,芬兰和瑞典成了欧洲偷渡客们的乐土,保守的芬兰本地人因此对外国黑户非常反感,因为他们教育程度不高,有的不工作也能得到相当高的福利待遇,难怪我在路上经常能看到黑人和亚洲人。在折扣店转了一大圈,和国内相比没什么价格优势,购物的欲望也不强烈,但是我是带着使命来的,世界最好的户外品牌手表“松拓”就产自芬兰,李哥在圣彼得堡就托我如果到了赫尔辛基让我帮他看看有没有便宜的手表帮他带一块,于是逛完折扣店我们就帮着李哥买表。在折扣店附近有一家百货公司,也是STOCKMANN,虽然有卖松拓表,但是没有李哥要的那款。这个百货公司很压抑,弄的我有点透不过气来,卖的东西和国内差不多价格,但起码这里都是明白,狼爪的冲锋衣绝对比国内便宜,只不过款式有点老,丽珠姐选来选去,最终还是下了决心买了一条围巾。从百货公司出来后,长出了一口气,真是太压抑了。在商业街找到两家专业表行,型号也有,但是这个价格真心不便宜,即使是退税仍然高于美国亚马逊的售价,只能晚上回复李哥了。