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出发日期/2012/09/21
天数/17天
人均费用/15000元
人物/闺蜜
玩法/自驾 美食
2012年9月21日-10月7日，我和妹子@Cappi 两人前往中欧，在德国、奥地利、捷克走了一小圈，吃吃喝喝、走走拍拍。
在正式的游记开始之前，先说明一下：
1、行程：上海—法兰克福（德，以下几天均为德国）—罗滕堡—慕尼黑—新天鹅堡—国王湖—萨尔茨堡（奥，以下几天均为奥地利）—哈尔斯塔特—巴德伊舍—维也纳—CK（捷，以下几天均为捷克）—布拉格—德累斯顿（德）—法兰克福—上海
2、每人花费约15000元，包括机票、交通、吃饭、门票、明信片与邮资以及其他必须花费，不包括个人购物。
3、相机：大多数照片是用Sony的微单Nex-5NK(我的新欢）拍的，还有部分照片是Canon的G11（我的旧爱）拍的。
4、游记文字边写边发，照片也是边整理边发，请大家尽情鞭策我。
预告图片
第一个童话，罗滕堡
慕尼黑，宁芬堡
慕尼黑，暮色
第二个童话，新天鹅堡
国王湖的风与光
红顶教堂，秋色
德累斯顿，比童话更华丽
目录
前言：请忍受一点废话
第一章 出境
1. 攻略：用9个月完成
2. 签证：从德国，到奥地利
3. 行李：竟然带上了这么多东西！
第二章 入境
第三章 罗滕堡：黄昏无限好
游记正文
图文
吃在罗滕堡
住在罗滕堡
第四章 慕尼黑
1. 啤酒节，就让它成为再来的理由
2. 宁芬堡宫，你看你看美人的脸
3. 慕尼黑，暮光之城
吃在慕尼黑
第五章 新天鹅堡
新天鹅堡：童话到最后总是忧伤
图文和攻略
第六章 国王湖
途中
游记：国王湖的风与光
图文
第一章 出境
唯有征服繁琐，才能迎来简单。
1. 攻略：用9个月完成
2012年1月底的某一天，我在微博上写：“我在想，旅行前的攻略准备工作，说不定比旅行本身更有趣……”
每次当别人问我：“你们是什么时候开始准备的？”我答道：“从过年就开始做攻略了。”这种提前八九个月的疯狂行径，总能引来群众的口水。
其实原因很简单，这是我多年来第一个在自己家过的春节，除了偶尔跑跑亲戚，参加家族聚会之外，天天闲在电脑前，穷极无聊之际决定看看前辈们的游记和攻略，顺便做做笔记。记着记着，一不小心就上万字了。
假期结束开始上班，攻略的准备也就变得有一搭没一搭，等到了3月初，基本框架已经完成就暂停了。直到6月份签证之前，又重新将它丰富了一些。
这就是我那份很变态的攻略。
内容包括城市交通图，公车时刻表，车站（或旅馆）的照片截图……
每天的行程都会根据景点的分布来筹划，然后分别上google地图查出来，制作成线路图，并且截图保存。
照片不过是平面的一瞬间，唯有身临其境，站在那些山峰与河谷之间、面对宝石般闪闪发光的湖面，清风拂面，让发梢轻轻扫过面庞……就像一个在记忆里已经有些微模糊的梦境，某天忽然鲜活成真，其中的喜悦、温暖、兴奋，哪怕是些微遗憾，都是难以向人道出究竟的秘密快乐。
1、获取信息的网站：主要是天涯的旅游休闲社区和去哪儿网。前者适合把握方向，有很多文图俱佳的作者；后者则可以给出更多细节上的建议和攻略，非常实用。
2、机票我们是提前半年就开始关注，因为各大航空公司时不时会有促销活动推出。3月底的时候，国航来回法兰克福的机票价格降至6300元（含税和机场建设费）/人，而且国航的班次较多，时间上方便选择，我们就直接出手了。
3、德国和奥地利境内交通主要选择火车，提前1个月在德铁和奥铁官网上预定车票，很容易可以买到特惠车票，折扣力度都在半价以下，比起到达之后现场购买要划算得多。
德铁网址：http://www.bahn.com/i/view/GBR/en/index.shtml
奥铁网址：http://www.oebb.at/en/index.jsp
4、捷克境内很多小镇之间的交通，主要依靠shuttle bus。既有大型的巴士公司，也有私人运营公司。前者各方面比较规范，车上还会提供免费饮料、咖啡；后者可以门对门接送，免除行李搬运的劳累，而且信用度也还是不错。
主要的shuttle bus公司有：
http://bustickets.studentagency.eu/
http://www.shuttlelobo.cz/2/en/shuttle-vienna-cesky-krumlov/
这就是在德国铁路网站上购买的从德累斯顿到法兰克福的火车票，优惠价49欧元，原价好像是要98欧。使用信用卡在网上付款后，就会生成一个PDF文件，将之打印出来，就是车票了。需要注意的是，必须随身携带购买这张车票所用的信用卡，查票的时候会在机器上刷一下这张信用卡，确认是否由此卡购买。
这就是在德国铁路网站上购买的从德累斯顿到法兰克福的火车票，优惠价49欧元，原价好像是要98欧。使用信用卡在网上付款后，就会生成一个PDF文件，将之打印出来，就是车票了。需要注意的是，必须随身携带购买这张车票所用的信用卡，查票的时候会在机器上刷一下这张信用卡，确认是否由此卡购买。
2. 签证：从德国，到奥地利
递上预约确认邮件，保安挥挥手，我们便走了进去。
只一间不太大的房间，三个窗口，空荡荡的全无一个等候者。这并非奥地利签证中心独有的景象，事实上我们刚刚经过的比利时、荷兰、丹麦、西班牙等国的签证中心都是如此，至多有两三个候签者坐在里面，与楼下加拿大和新西兰处的热闹景象，成为截然对比。
递上材料，计有：
1.签证申请表（奥地利领馆网上下载之后，打印出来填写。吃不准的内容可以先空着，现场咨询后再填入。）
2.签证照片（2张2寸免冠照片，需要露出耳朵。）
3.行程表（Excel表格，英文版或德文版，内容包括日期、所在国家、所在城市、行程安排、住宿地点等。）
4.交通、住宿说明（我们做了一个word文档，里面除了包括了上面行程表中的所有内容之外，还注明了旅馆地址、电话、网址，以及每一程交通方式。如果是乘火车，就将要乘坐的火车班次从德铁或奥铁官网上截图下来，如果是乘shuttle bus，就截出bus官网该日该时间段的截图。）
5.来回机票预订单。
6.住宿证明（奥地利签证只需提供booking等预定网站的确认信即可，无需再提供相应酒店的证明。如果预定的是民宿或者连锁酒店，则要由对方提供住宿确认函。模版可以在论坛找到。）
7.资产证明（要求提供半年的银行流水账单，最好用荧光笔圈出每月进账的工资项。我们为求保险，还提供了存款证明，每人各3万，这个也收了。此外，房产证、车证、信用卡对账单都不需要。）
8.单位证明。包括职位证明和准假证明，中英文各一份。需要加盖公章，并且注明公司地址、电话、传真。
9.单位营业执照复印件。我们还做了翻译（自己翻译打印出来即可）。
10.其他补充文件（如果是夫妻同行，需要提供婚姻公证。）
过程很顺利，签证中心的工作人员也都很热情、友好，由于是家人同行，所以两个人只需提供一份交通、住宿、机票预订单和住宿证明，其他文件表格则需要各自准备。
不到20分钟，一切搞定，最后递上签证服务费用，每人约750元。对方给出一张收单，上面有我们的材料编号，之后可以在奥领馆的网站上凭借这个编号来查询签证的进行情况。
“那，究竟需要等多久呢？”捏着这张单子，我多问了一句。
“一般情况下，10个工作日以内吧。”
事实证明，这个年轻清秀的工作人员说得实在太保守，真实的速度完全超出了我们的想象。在下一个周一，Cappi已经耐不住地问我：“你去查过了吗？”
“还没，这才四天啊，不是要十天吗？”话虽如此说，我还是无可无不可地上网随手查了一下。结果吃惊地发现，早在6月28日我们的签证就已经早早通过并且已经回到了签证中心，所用审核时间还不到48小时（甚至可能才24小时）。
这就是奥地利速度！
在此郑重地建议大家，如果要申请申根签证，在时间紧迫、材料准备太过庞杂的情况下，不妨试试改签那些不太热门的目的地国家，譬如前面提到的比利时、荷兰、丹麦、挪威、西班牙等地，当然，奥地利也是个好选择。前提是，这些国家是你进入申根区的首入国，或者是逗留时间最长的国家，我们所符合的，就是后一个条件。
总而言之，签证到手，旅行最大的不确定因素已经确定。剩下的，就是准备出发！
（罗滕堡有欧洲最出名的圣诞商店，橱窗里满是各种充满童话色彩的可爱物品。）
行李：竟然带上了这么多东西！
我曾经想过，为了这次旅行再去买个新箱子。
要那种日本人最爱的四脚万向轮，拖的时候四平八稳地可以向着任意方向轻松前进，不必将箱子倾斜起来用两个轮子滚动，所有的重量都吃在手上，时间长了越发成为沉重的负担。
不过大家都在游记里写：欧洲古城小镇的石头路，对纤细小巧的万向轮是一个绝对的考验。
好吧，那就让我那个有些笨拙却更显得可靠的蓝色箱子，伴随这一次的中欧之旅吧。
这一节的啰嗦到这里为止，接下来都是实用建议。关于打包行李这件事，我把需要带的东西分为“必须带”和“能带上更好”两个级别，以下是二者清单。
必须带：
1.护照。这个无需解释了。
2.信用卡。虽然芯片式信用卡更安全，但在德奥捷的话，磁条式信用卡用起来也很方便。去之前，有网友说磁条信用卡无法用于自助购票机上购票付款，但就我这次经过的德国、奥地利来看，都是可以用的（在捷克购买公交车票时，自助购票机只能使用硬币。而火车票则都是事先买好的，而且在布拉格火车站没有看到自助购票机）。只是购票机器的扣款反应较慢，请耐心等20秒，不要看到机器似乎“没反应”就把卡拔出，导致付款失败。
3.现金。17天的旅行（包括2天在路上的时间），我一共用掉500欧元现金，Cappi比我多花了300欧元，因为她买了更多的旅行纪念品，同时支付了好几天的现金房费（家庭旅馆很多只接受现金）。
4.衣物：我带了两双鞋（一双防水登山靴，一双轻便布鞋），四件外套（四种不同的厚度，从超薄到轻羽绒服），三件长袖T恤，两件内搭T恤（兼做睡衣），两件毛衣，四条裤子（皮短裤、薄打底裤、牛仔裤和厚绒裤，也是四种不同类型，应付各种气温和状况），两双彩袜（配皮短裤用），短袜若干，内衣若干。而且因为我和Cappi的身材接近，必要时还可以互借衣服穿。
5.飞机上所穿的衣物，这个单独说一下，是因为机上衣物比较特别，需要尽可能舒适、有弹性，便于穿脱，而且丢了也不影响旅行。此外，一定要备拖鞋，不仅在飞机上可以穿，在旅馆中也能穿。欧洲很多旅馆都是不提供牙具和拖鞋的。
6.手机和相机充电器、转换插头（2个）、排插（1个，带开关）。
7.电热水壶，便携式吹风机。
8.其他物件（如化妆品、毛巾、牙膏牙刷、洗护用品等）。
9.攻略或旅行书。
10.预先购买好的火车票等。
能带上最好：
1.塑料袋若干，保鲜袋（1包，保鲜袋其实很有用，甚至应该放到“必须带”的list里。）
2.纸巾、卷纸。少量携带即可，欧洲几乎所有的餐厅都提供餐巾纸，所有的公共厕所或旅馆厕所都有充足的卷纸。
3.笔记本，笔（每天及时记下当日开支和见闻，以免过后就忘记或者混淆了）。
4.电子词典。如果你的外语水平不太理想，保险起见，可以带上电子词典，随时查单词。
5.少量药物（如晕车药，感冒药，肠胃炎药物，邦迪等）。
6.小型多头晾衣架（用来晾晒内衣、袜子）。
7.肥皂（用于洗手、洗衣）
（我们俩的旅行箱。归来前一天，离开德累斯顿的旅馆，在有轨电车站等车。从这一刻开始，我们踏上了长达30小时的归途。）
第二章 入境
“玩得开心点，两位小姐！”我家的橘子先生状甚潇洒地挥挥手，转身就淹没在上海地铁2号线的汹涌人潮中。
这个该死的家伙，对我和Cappi还真放心，甚至懒得送到浦东机场，而是直接在地铁车站就拜拜了。临走，还叼着从Cappi那儿拿走的面包，那是我爹爹死活塞进她的背包，一定要我俩在路上吃的。
车过广兰路站，渐渐就行到了地面，继而驶在高架桥上。在钻出地下的瞬间，我们才看到，车窗外已经暮色迷离，灯火渐起。离开的时候，是上海的夜晚；而到达时，将是法兰克福的清晨。
出境，一切顺利。
只有一个小小的插曲。当我们办完check in，换完登机牌，箱子托运完毕，正高高兴兴地准备找家餐厅吃个暖洋洋的晚餐。Cappi突然立定，转身，看着我严肃地说：
“我可能犯了个错误。”
“什么事？”
“我把……一半的欧元现金放在箱子里托运掉了。”
%￥&*@# ……我无语地看着她，瞠目结舌，半天说不出话来。
“因为，我想着，现金不能都放在一起，要摆在两个地方，所以……”她无辜地看着我，然后问：“要不要，去柜台把箱子找回来？”
我俩返回柜台，美丽的地勤小姐说箱子已经下去了，如果要找回来至少需要1-2个小时，而这样一来我们就很可能误了登机时间。
“算了，没那么倒霉吧。”Cappi痛下决心，转眼又用不那么肯定的眼神楚楚可怜地看着我。
当时我还不知道，这仿佛是预言一般的画面，在10多个小时之后，真的成为我们的噩梦。
但那一刻我们对未来的命运完全无知，虽然隐约还有些忐忑，但还是美滋滋地去吃了顿拉面，买好机上读的书报杂志，欢快地登机了。
我们购的是国航的机票，需要在北京中转一次。之前曾经担心过的国内航班误点问题，并没有发生，两个人悠悠然在北京机场逛免税店、用免费wifi刷微博，甚至还来得及在登上飞往德国的飞机之前，去机场的洗手间慢条斯理地卸个妆、洗个脸，再涂上过夜的护肤品。然后顶着两张素颜大喇喇上飞机，吃过机上宵夜之后，就睡得昏天黑地。
（在浦东机场候机，乍看到前面这两个“人”时，很多人都吓了一跳，以为外星人降临机场……）
法兰克福时间，上午6点。
飞机缓缓停下，舷窗外还是一片漆黑，只有机场跑道和建筑物的灯光，亮得有点儿刺眼。踏出机舱，所有的指示牌全部切换到了另一个语言频道，就连一直表现得镇静无所谓、表示到欧洲就是“回个娘家”的我，也忍不住有点儿紧张起来。
大部队向着行李提取处而行，我和Cappi却拐进了最近一个厕所。刷牙，洗脸，涂乳液眼霜，最后梳顺了睡得乱七八糟的头发，自觉“重新做人”了。
排队入关，队伍走得并不迅速。前面那一对小夫妻显然也是中华儿女，在递上护照机票之后，入境处官员细细查问了一番，两个人你一句我一句互相补充，足足耗费了5分钟。
轮到我们，早有准备，刷地递上英文版行程单。对方用手指头一一点下来，嘴里一边念念有词地读着，滑到最后一行，他忽然抬头，扬了扬眉毛，问：
“Frankfurt, shopping……嗯？”
我连忙殷勤点头。三个人对视了两秒，忍俊不禁地都哈哈笑起来。“啪啪”两声，入境章盖完，我们欢快地挥着小手，说byebye。
“是个帅哥！”Cappi总结发言道。
可惜的是，欢乐的气氛并没持续太久。15分钟后，法兰克福就给了我们第一个下马威。Cappi的箱子没出来。
我们等了又等，看了又看，直到传送带上所有的行李都被取走了，她那个美貌的紫色大箱子依然杳无踪迹。
是我们在厕所洗漱的时候被人误拿走了？是丢了？各种猜测接踵而来，姑娘都快急哭了，这可是她头回来欧洲啊。
去了16号传送带区域旁边的行李办公室，工作人员将她的行李牌号码一输入电脑，就对我们说：“它没有赶上这班飞机，得随着下一班飞机过来。大概今天晚上或者明天上午到，你们去柜台那边登记一下寄件地址吧！”
于是，在清晨6点50分，我拨响了住在慕尼黑的朋友小奈的电话，我们明天正要去慕尼黑投奔她，在她家暂住两日，所以将行李寄到她家是最合适不过了。
把她用短信发来的地址在登记表上抄写完毕，目前所能做的一切，也就如此了。
我们在办公室一角的小圆桌边坐下，从仅存的我那只蓝色箱子里取出遮瑕、粉底，随便抹了抹，至少遮掉一点睡眠不足的黑眼圈，也好离开机场。
“喂喂，箱子，箱子，你们的？”正忙着照小镜子，身后忽然传来声音，说的是生硬的英文。
转头去看，是一位伊斯兰装扮的妇女，正眼巴巴地看着我那打开了一半的箱子。
“箱子，我的！”我指指地上。
“哦，好吧……”她失望地低头，转而去跟Office工作人员打起了交道。我完全理解她的心情，想必这位女士有着与Cappi相似的遭遇，情急之下已经见什么箱子都觉得像是自家的了。
怀着同是天涯沦落人的感伤，我和Cappi随着行李轮咕噜噜的声音走出机场大厅，跟着指示牌前往火车站。倚着自动扶梯钻出地面的那刻，扭头看去，窗外天色已亮，曾与我们在同一架飞机上共同度过10个小时的旅人早已四散，各自奔向前程。
而我们这出师不利的中欧之行，不管怎样，终于开始了。
攻略时间
1、为了入境顺利方便，建议在出发前打印好英文版或者德文版的行程计划，用签证时交的那张就可以。如果有可能，最好还带上来回机票或者出票单。
2、法兰克福机场有2个航站楼，国航停靠在1号航站楼，东航则在2号航站楼。机场火车站位于1号航站楼旁边，两个航站楼之间有Terminal bus穿梭，行驶时间约5分钟。
（1号航站楼可以直接通向机场火车站，转乘十分方便）
这条通道的那一头，就通往机场火车站。
通道旁边有汉莎的服务处，从火车站出来就可以马上办理check in、托运行李，然后一身轻松地去机场。
通道这一头有面包售货亭，我们俩就是在这里买了一个三明治、一杯咖啡，作为早餐的。
咖啡1.6欧，三明治2.3欧。
Cappi正在掏钱……
第三章 罗滕堡：黄昏无限好
罗滕堡的故事，都与“拯救”有关。
第一个故事比较传奇。据说在1631年，正值德国历史上“30年战争”的时期，这年的10月30日，罗滕堡正面临敌方蒂利将军的猛烈进攻，由于之前遭受罗滕堡军民的抵抗，将军誓要把这座城市夷为平地。市长努许大胆地提出了一个赌约，标的物是一大杯足有7品脱的葡萄酒。神奇的是，蒂利将军居然接受了。后面发生的事情大家都知道了，努许先生花了足足10分钟成功地、毫无停顿地喝完了酒，成就了“神奇一饮”的故事，也挽救了这座城市。可爱的努许市长大醉三天三夜之后醒了过来，一直活到了80岁。后来这个故事被改编成舞台剧，每年都会在市政厅的帝国大厅里演上几次。
第二个故事则更加真实。在第二次世界大战临近尾声的时候，随着德军的败退，罗滕堡也遭到了一次轰炸。一位罗滕堡市民麦克勒跑去与美军谈判，成功地阻止了美军的进一步轰炸，终于将这个美丽的中世纪古城完整地保存下来。
如果你来到罗滕堡，置身于其间，大概会像我们一样，真心地相信这些故事确实曾经发生过。它的美就仿佛格林童话的插图本画面突然成真，自己变成故事里的小人儿站在石子路上，眼前是尖顶的城门，身后是彩色的房屋。生于斯长于斯的市民，一定会有百般勇气来守护这座梦幻般的小城；而每一个外来者，也总会疑心自己就像爱丽丝，真的堕入了兔子洞，转啊转啊，恨不得再也不出去，又如何舍得亲手毁掉它。
这是我们来到德国的第一天。你知道的，旅行的刚开始总是充满各种磕磕碰碰、不自信与不适应，但我们同时也是幸运的，因为我把罗滕堡放在了第一站。
上回说到，经历了“行李未到”这个重大打击，我和Cappi怀着满心的惴惴不安离开法兰克福美因机场，去向机场火车站。
之前看攻略时，几乎所有的游记主人都说，下飞机后先乘火车到法兰克福中央车站，再从那里前往自己的目的地。不过事实上，机场火车站分为两个，一个是地区性的，另一个则是长途车站，对于像我们这样压根不在法兰克福市内逗留、直接前往其他城市的人来说，完全可以经由后者前往。
到了车站大厅，面对陌生又熟悉的自助购票机，看着机器前面踌躇不安、手足无措的各国游客们，姑娘我豪气顿生，一抖手中那叠厚厚的攻略——这里面可是有使用自助购票机的每一步骤照片和文字说明的啊！更何况，我早就在德铁网站上查好了合适的列车班次，还做了截图，信心满满啊。
第一步，第二步，第三步……嗯？怎么机器屏幕上显示的可选时间中，最近的一班车是网站上面没有说到过的？时间是……10分钟后！好吧，就它了，试试吧。于是，选定，购买，付款，拿票，一气呵成啊。对着妹子神气地一扬手中的票票，潇洒地乘着自动扶梯下到指定站台。
10分钟静静地过去了。车，没有来。
“你买的票到底对不对啊？要么，是我们站错站台了？”Cappi今日已成惊弓之鸟。抬头看站台上的显示屏，一片空白。
两个人拖着行李又乘电梯返回购票厅，这次不敢再托大，乖乖跑去德铁的Information排队，把目的地如何如何、火车又是怎样的没来等等前后缘由都说了一遍，那位端坐柜台后面的大姐冷静地看我一眼，在电脑中敲打两下，刷刷地打印出一张时刻表递给我。然后瞥了一眼我买的票，说：“这票一点问题都没有，你就乘这下一班火车吧。”
拿起时刻表一看，哎……这不就是我做攻略时候截图的那班车嘛。
折腾回站台，再三确认了指示牌显示屏无误，这才终于安心候车。
早就买好的面包、咖啡都快冷了，赶紧囫囵几口吞下，终于有心情四处张望，把火车站前前后后端详一番。清晨8点半，太阳已经升起，站台上投下阳光一层一层的影子。
“一个好天。”Cappi站在我身后，下结论道
几经周折，终于确定了火车班次、找对了站台。
德国的火车站站台上，都有这样的显示屏，告诉你即将到来的这班列车的信息：目的地、时间、主要停靠站……
经历了“丢行李”的打击，以及列车“失约”的忐忑，终于可以定下心来，把我的早餐吃完了。
清晨8点半，太阳已经升起，站台上投下阳光一层一层的影子。
从法兰克福机场出发，几经转车，才能到达罗滕堡。
两个多小时的旅途闲来无事，Cappi和我在火车上写写旅行日记、记记账。
某个转车的车站。
站在两节车厢连接处。列车到站后，下车的旅客需要自己扳动门上面那个把手，把门打开。记得抓紧时间哦，很多站仅仅是停靠一下，马上就开走了。
前往罗滕堡最后一个转车车站，进出罗滕堡都需要在这个站转车。
在这里，就能看到很多日本游客了。
罗滕堡火车站，很小的一个车站。站内就有旅游问讯处，可以拿免费地图。
顶上画着当年的战争场面，不过画得有点简陋。
出了火车站，对面就是我们住的旅馆。
放好了行李，出门去逛罗滕堡。从我们住的酒店（也就是火车站）走到罗滕堡的老城，大约需要6、7分钟。
路过墙上开满鲜花的人家。
路过本地的墓园。
这里的墓地并不给人阴森感，总是树木葱郁，鲜花满地，阳光下只觉幽静安宁。
十字架。
这就来到老城的城门口。
中间的圆形拱门是当年的主出入口，如今是汽车通行的地方。而行人要进出城门，需要从旁边的边门略微绕一下
这就是行人的出入口。
从狭窄的木桥上跨过护城河，就要进入城墙所包围的古城啦。
每个城门口都有这样的城楼，当年的塔楼顶上是最适于瞭望的所在。
在护城河和城墙之间，有一条小径。路边树木参天，远处的长凳上，有位女士一个人坐着静静读书。
我们家Cappi正在专心致志拍照。
可怜的姑娘，箱子还没到，只能穿着我的裤子。
古城墙是罗滕堡最有历史感的地方，曾经在战火中遭到部分损坏。现在通过世界各国人们的捐赠而修缮完好了。
从这道楼梯就可以走上城墙，一切都遵照中世纪的原样展现出来
守护罗滕堡的士兵们，就在城墙上面巡逻、排兵，墙上每隔几米就有一个洞，可以从那里向往射箭、射击。
墙上刻着捐助人的名字，我在其中还找到了中国人。
当然，更多的是日本人。
站在城墙上向着城内望，很典型的德国民居——尖屋顶，木头桁架，开满鲜花的窗台。
在城墙上走了一段，又回到了地面，向着另一个城门而行。
寻常人家的后院、街边店铺的窗台，都能看到精心侍弄的花草、铁艺、装饰，充满了生活情趣。所以说起来，罗滕堡还是一座“活”的城镇。
这家小店卖的是各种传统刺绣、手工皂、干花袋，从门外就能闻到醉人的清香。门口种的是真的薰衣草，记得薰衣草是夏天开花的，想不到在罗滕堡的9月，居然也如此生气勃勃。
给我留下另一个深刻印象的，是罗滕堡的房门。
都是这种样子的，而且涂上了鲜明的色漆。
这座城门是罗滕堡的标志性“景点”之一，在官方旅游地图上是有出现照片的。
你们看，那座黄色建筑的一楼，也是这样一扇大门，漆成了蓝色，同样醒目。
城门外的这一边马路，游客相对比较少，比起城内的大街要安静许多。
我们很快就被这座小城迷住了，甚至浑忘了“丢行李”的忧心事儿，Cappi笑得多么开心。
穿过上面的这座城门，走进老城，则又是完全另一番景象了。
照片里的主商业街上满是各国语音口音的游人，熙熙攘攘地让我怀疑自己是不是回到了上海的南京路。
街道两边是各种旅游纪念品商店、餐馆、食品店、圣诞礼品店，每一家看上去都可爱得要命。
沿着主商业街（O.Schmiedgasse）继续向北走，经过了圣约翰教堂(St.John's Church）。
这座哥特式的教堂建于1390-1410年间，规模不算是太大，但已是旧城中间除了著名的圣雅各布大教堂之外的No.2了。
我们在这里刚好遇到一对新人结婚，新郎新娘与伴郎伴娘忙着做一件很有趣的事情——将一块中间绣有红色心心的白布，撕扯到只剩下红心。
亲友们边看边笑边鼓掌，神职人员也都在一旁笑眯眯。
这位应该是主持他们婚礼的神父，气质特别儒雅。
教堂的门虽然开着，不过亲友团都簇拥在教堂内外，我们也就不再打搅这些幸福的人儿了。
继续沿着街道向市政厅广场而行，很快，便来到罗滕堡的中心。
这座城中最神气的建筑，就是罗滕堡市政厅，斜屋顶上开着一扇一扇小窗，这种建筑风格是北巴伐利亚常见的式样。
后面高高的塔楼是可以攀登上去的，登高就能俯瞰全城。
整个罗滕堡的精华“景点”大多都集中在这个广场附近。
紧挨着市政厅的这幢建筑中，有圣诞博物馆和城市博物馆，著名的人偶玩具博物馆则在广场的东南角附近，继续向北一点儿就会经过中世纪刑罚博物馆，然后到达圣雅各布教堂。
这是市政厅后面的建筑通道，刑罚博物馆、城市博物馆和圣诞博物馆就在这附近。其中，城市博物馆里最著名的展品，就是传说中当年努许市长“神奇一饮”所喝过的大玻璃杯。
市政厅面对广场的正面，开着这样一个奇怪的小门，从门里可以看到扭转的狭窄楼梯，我很想进去一探，结果正撞上有人从那出来，只能放弃了。
市政厅所在的集市广场向北，就是罗滕堡最著名、规模最大的教堂——圣雅各布教堂。它始建于1311年，最值得一看的就是二楼的圣血祭坛。
据传，十字军东征结束后，将耶稣的圣血带到这里，市议会就请来艺术大师tilman riemenschneider制作了这个祭坛。祭坛中央表现的就是“最后的晚餐”的场景，不过有别于大多数“最后的晚餐”都将耶稣放在画面正中，圣雅各布教堂这里，位于中间位置的是犹大，而耶稣正在发给他一块面包，并且说：“你们中间有一个人将出卖我。”
这是一个比较少见的需要付费的教堂，从正门进入之后，教堂内部的装饰其实颇为简洁，并不华丽。我们因为经过的长途飞行和几度转车的周折，也因为接下来还将会参观无数更为著名的教堂，于是就没有上到二楼参观祭坛。
从教堂大门出来，沿着向东的道路而行，回头看去，是这样一番明亮而庄严的场景。
严肃的“景点时间”结束，让我们来随意逛逛吧。
处处开满鲜花的小镇啊……
有些房屋的墙角上，还时常可以看到这样的人物雕塑。
后来，我在慕尼黑以及富森的街道上，也都看见过类似的做法。
这座建筑上，雕有类似“族徽”的装饰，不过，真的有这样以骰子为族徽的家族吗？哈哈
为了寻找邮局，拐到了这里。刚好云消日出，如此蓝天白云红花彩房的场景，正是罗滕堡最典型的美。
一个童话感十足的小镇，怎么能缺少了童话般的商店呢？
罗滕堡因圣诞博物馆和圣诞市场出名，来看看橱窗里这些让人眼睛不由得发亮的东西吧。
旋转木马，音乐声在夜空里飘来飘去，灯光中木马一圈又一圈。
话说，这次伦敦奥运会上出现过的“随风而来的玛丽·波平斯”，这部英国著名的儿童文学系列作品中，第二部结尾，玛丽阿姨就乘着腾空飞起的旋转木马，越升越高，最后，远远看去仿佛天空中的一颗星。
这是一家专卖人偶、木偶以及与啤酒有关的纪念品的商店，就开在人偶玩具博物馆旁边
一人多高的胡桃夹子，这可是镇上最大的圣诞商品店的标志。
这几张照片，是晚上的时候拍的橱窗。
第一张，是陶瓷做的小镇。
这一组表现的是传统节日场景，用铁制成的，很薄，但是带有一定的凹凸立体感。
人们身上穿的民族服装以及背景中那个竖立着的“旗杆”，在后面一天的慕尼黑，我们见到了许多次。
这张中，小熊士兵们所呆的地方眼熟吗？没错，这就是罗滕堡的城墙。
和Cappi买好了明信片，找到邮局寄了出去。
我的两张，一张给自己，一张给朋友。Cappi的一张给父母（其实收到了之后也还是她自个儿保存啦），一张给朋友。
只是她的罗滕堡明信片早已收到，我的却一直杳无踪迹……
寄完卡片，疲倦已经止不住袭上了，已经几十个小时没有好好休息过了。我们回到旅馆小睡了到傍晚6点，换件厚外套，再回小镇去吃饭
二入古城，正是一天中光线最美的时刻。
街道与屋舍在夕阳里闪闪发光，却又带着几分温柔的模糊感。我最爱这小镇的黄昏，记忆中无与伦比的一幕幕
我和Cappi站在这个9月的傍晚最后一缕阳光中发呆，看太阳渐渐没入这些尖顶的房屋背后。
广场一侧的喷泉，对面建筑的玻璃窗将夕阳反射到喷泉上。一只鸽子停在泉水口喝水
沿着一条小路，走到古城边缘的山谷边。
看遍了夕阳中的树木鲜花红色屋顶，循着原路返回，我们要去吃晚饭。
夜晚的罗滕堡，游人渐渐散去，夜色清凉如水，街灯里建筑安静无语。
白天永远挤满游人的“罗滕堡标志性场景”，这会儿终于清净无人了。
市政厅前的集市广场，有情侣相拥亲吻。广场边餐厅的门偶尔会打开，黄色的灯光与温暖的音乐声隐隐约约地透出来。这城市还未睡，但它已醉。
简餐厅大多以饮料、糕点、披萨、沙拉为主。味道也都差不多，可以随意挑选一家进去
我们中午那顿就是随便找了一家去吃的。店堂里布置简洁，居然还有电脑上网处。
烹调基本靠烤箱、微波炉和电磁炉完成，大多是成品或者半成品，热一下就好了。
整个店就这位先生一人搞定，他是主厨+服务生+收银员……
我和Cappi都点了这种有点像披萨的点心，下面是蛋糕的那种饼皮。味道还不错。
这个汤就比较犀利了，用很多辣椒+很多是西葫芦+一点番茄酱煮出来的，上面又撒了很多芝士。
这个终于没喝完……到德奥，千万别点有辣椒的汤！
再点了杯绿茶，翻了翻完全看不懂的报纸杂志，假装了一番悠闲。
城中的大街小巷都有不少餐厅，菜单大多是德、英、日三种文字的。镇中心附近有一家日本餐厅，据说相当出名，我们中午吃饭的那家简餐厅老板起初以为我们是日本人，还郑重推荐我们晚上去那里吃。
说到餐厅，不得不提到我们那天晚上就餐的中餐馆。
店名好像叫“北京酒楼”，位置在主商业街靠近城门的位置。
点了云吞面，面皮略微有点夹生，6.5欧。
扬州炒饭，9欧。
还有一个炒什锦蔬菜（7.5欧）。虽然味道比较普通，而且总体来说偏咸，不过老板娘的态度还不错，而且还为我们免费提供了两杯热开水，我们拿出自带的观音王茶叶，泡了两杯热茶，非常惬意。无限量续开水哦。
罗滕堡有一种十分出名的本地甜品——Snow ball雪球。主商业街上就有一家最出名的卖Snow ball的蛋糕店，店名和样子见下面这张照片。
雪球有各种口味的，看上去非常甜。我们都想吃点咸的，于是没有买这个，而是上面包房买了牛角可颂面包和三明治。
住在罗滕堡
hotel rothenburger hof
我们在罗滕堡住的酒店就在火车站对面，非常方便。建议住在古城外围靠火车站的地方，城中的石子路上拖拉杆箱还是很吃力的。
房间不大，无wifi，但有独立卫生间和盥洗台，比较方便。另外，酒店虽然不大，但是有升降电梯，搬运行李不用费力。
价格：49欧（不含早餐），通过booking.com预定
地址: Bahnhofstrasse 11-13, Rothenburg ob der Tauber, 91541 Germany
电话: +49 (0) 9861 9730
Email: hotel@rothenburgerhof.com
旅馆的前台，挂满了钥匙。
休息区域。酒店本身也附设餐厅，供应早餐。早餐8欧/人
清晨，早早地离开罗滕堡的酒店，来到一条马路之隔的火车站。
连候车室都还没有开，这个慢悠悠的小镇，要到9点才会醒来。在自助售票机上买好拜仁州票，我们要去往州首府慕尼黑。那里有一年一度的啤酒节，有国王宫殿，有等待我们的小奈，也有Cappi那只流浪的行李箱。
9月23日，清晨。
我和Cappi在罗滕堡酒店房间的小桌子边，吃完了我们的早餐：昨天买好的面包、三明治，从上海带来的速溶咖啡。虽然有点简陋，但还是吃得又暖又满足。
然后，我俩拖着箱子，去到一马路之隔的火车站。
站台上寥寥无几的几个人，都是游客——四个美国人，三个日本人，还有我们两个中国人。
在火车站的木梁上、挂钟上，甚至自动售货机上，都看到密密麻麻的针，猜想，这是为了防鸽子的吧？
买完拜仁州票，等待9:07的那班车。火车站候车室都没开门，只能在清晨有些凉的空气里，在站台上走来走去地等车
这就是拜仁州票，在当天可以乘坐州内各个城镇之间的火车（只能乘慢车，且必须在早晨9点以后方可使用），而且市内交通同样可用，非常划算。
两人票26欧，之后每增加一个人，就加4欧。
在火车上就可以感受到欢乐的啤酒节气氛，男男女女们早就按捺不住，欢声笑语了一路，也喝了一路。
列车员推着贩售小车来来往往，除了出售咖啡、软饮料之外，啤酒也是不可缺少的。
整个车厢中，唯有这位女士是安静的。
一个人认真地读着一本盲文书，手指抚到之处，口中微微念念有词。
车到慕尼黑，车站上已经可以看到许多身着民族服装的人。而大街上，更多
走出火车站，我们要乘坐有轨电车，赶往慕尼黑西郊的宁芬宫堡。
先来填个肚子。
这个是德国街头常见的快餐食物Leberkase，就像热狗之于美国街头一样。
里面的肉是用肝加肉加奶酪做的，还可以选择夹烤肉肠。价格约2-3欧。味道很香，值得一试。
从慕尼黑火车站出发，乘坐有轨电车17路，20分钟后就会到达城市西面的宁芬堡宫。
隔着运河和人工湖远远望去，狭长的宫殿矗立在地平线的那一头，并不高大威严，如一条玉腰带般静静置放在大地上。
未到宫殿，先见湖。巴伐利亚的国王们，对天鹅似乎都有着近乎执着病态的热爱。这个形状规整大气的人工湖里，照例可见对对白天鹅，水鸟在湖面上飞掠而过。宫殿花园都是免费开放的，许多本城居民闲来便会带着孩子到这里，喂喂天鹅，看看风景，骑骑脚踏车。
宫殿的中心建筑始建于1664年，起初不过是一间不大的方形避暑行宫，是为了庆祝女选帝侯亨利埃特·阿德莱德生下继承人马克思·艾曼纽尔而修建的。后来，当马克思登上王位后，扩建了宁芬堡宫，并且修建了当时德国最奢华的洛可可式大厅——石厅（Steinerner Saal）
今天的石厅依然华丽迷人，奶白色的墙壁与天花板上，绘制着色彩鲜艳的壁画，以金漆重重勾勒出柔美的藤蔓花纹。巨大的水晶吊灯低低地垂下来，一群小学生在老师的带领下席地而坐，听着那些关于国王、王后、公主与王子的故事。
Cappi站在石厅中央，感动得热泪盈眶：“啊，我终于来到欧洲了，这是我看到的第一个宫殿……”虽然宁芬堡宫的名声远不如法国的凡尔赛宫、奥地利的美泉宫，但这个光线通透明亮，色调华美艳丽的大厅，依然有着其他宫殿所不及的明媚与绚烂。
今天，据说退位后的巴伐利亚国王后代们，依然居住在宁芬堡宫的侧翼，所以整个宫殿仅仅开放一层的部分房间，包括当年国王与王后的寝宫、蓝色小客厅，以及最出名的“美人画廊”。
这个挂着36幅美女画像的房间，出自路德维希一世的手笔。这些都是当时城中出名的美人，除了Mane Konigh王后之外，画像上的女郎大多是贵族小姐、夫人。风流倜傥的路德维希一世有“最爱美女的国王”之称，他心爱的情人“西班牙舞女”劳拉·孟特泽的画像也在其中。王后去世后，路德维希一世不顾民众的反对，一心要封劳拉为后，引发人们的强烈不满，最终在1848年的欧洲革命中被迫传位给长子，也算是一个“不爱江山爱美人”的多情国王吧。
离开光线昏暗、开着鼓风机通风的宫殿房间，站在巴洛克式样的大楼梯上，宁芬堡宫花园就尽在眼底，方形的“运河”通往远处，附近还有狩猎小屋阿美连堡（Amalienburg）、巴登堡（Badenburg）。秋日的艳阳灼人，所以最后，宁芬堡宫理所当然地以一个甜蜜蜜的下午茶，作为圆满的结束。
喝着冰可乐，吃着水果挞，或者像慕尼黑人那样坐在运河边吃冰激凌、喂天鹅，玩够了就起身自由来去……这样的生活，不论是多情的路德维希一世，还是内向忧郁的路德维希二世，可都比不上啊。
宁芬堡宫，有宫殿，有花园，有湖水，自然也就多动物。
宫殿不高，呈细长条状，远远望去，如同一条玉腰带。
这里，是侧翼。据说，当年巴伐利亚国王的后代们，今天还住在这里
湖中，鸭子与水鸟都很常见。
当然，更少不了天鹅。
这就是宫殿的中心主建筑。
两道Y字形大楼梯走上去，一层（国外的一楼，也就是中国人说的二楼）的大玻璃窗里面，就是著名的“石厅”了。
宁芬堡离市中心也不过20分钟的车程，许多慕尼黑人闲来便会拖家带口过来，晒晒太阳，看看风景，喂喂天鹅。只要不进宫殿，外面的花园都是免费的。
顺着楼梯走上一层，眼前一亮。
这就是著名的“石厅”，德国最奢华的洛可可风格大厅。
墙上的壁画，如果论技法，也并不算太出色。
不过它们色彩明丽，画面浪漫，给人一种欧洲城堡、宫殿少有的明媚、灿烂印象。
一切都是那么金碧辉煌，包括墙上的壁灯。
石厅的两翼，分别有数个房间可供参观。
走廊和房间里，都挂着长长的纱帘，光线十分昏暗，看来墙上挂的这些画，都是原作。
今天，很多房间里的陈设都不太完整了，只留下少数几件家具和摆设。
这间，是国王的寝宫，室内的人物肖像，则是王后。
红色的这间，似乎是觐见室与国王的书房。
王后的寝宫，则在另一翼。穿过“蓝色小客厅”，里面就是王后的寝宫。
靠近房门的位置还放了一套小桌椅，似乎是给年幼的王子坐的。
18-19世纪，欧洲王室很流行在宫殿中搞这么一个“中国式”的房间，墙上装饰着来自东方的漆画板。
宁芬堡宫所藏的王室瓷器。
这就是宁芬堡宫最著名的“美人画廊”。这个房间里，挂着36幅美女肖像，大多是当时的贵族小姐夫人，也有一位平民女子。据说是国王路德维希一世出巡的路上偶遇到的，惊为天人，于是着画师画了下来。
这是其中的一幅肖像。
其实这些美女画像，看上去五官面貌都十分相似。不知道是因为美女都是大眼睛、樱桃小嘴、圆润的下巴，所以看上去很像，还是说由于当时宫廷画师的审美缘故，将人们都画得很是貌似。
宫殿内开放的房间并不多，所以逗留大约半个多小时也就差不多了。
站在宫殿的巴洛克风格大楼梯上，就可以远望整个花园。
我、Cappi和小奈三人，都在这里焕发出了人像摄影创作的激情，来来回回，上上下下，拍了N多张。
在花园中略走了走，艳阳灼人，没有将整个花园游遍，就渴望着去来一杯下午茶啦。
交通：从火车站门口乘坐有轨电车17路，或者其他地方乘坐12、16路有轨电车，在Schlosss Nymphenburg站下车，走几分钟就可以看到宫殿前的湖了。
票价：门票6欧，联票12欧，包含Marstallmuseum（马车博物馆）和Park Palace。
入城，自塞德林格门。
这是慕尼黑现存的三座城门之一，砖石结构的拱门被爬山虎、藤萝悄悄地掩映在城市的建筑物当中，一不留神就可能错过。
此刻已是下午4点半，秋阳开始渐渐西斜。小奈下定决心要在太阳落山之前，将她心中最私家、最美丽也最独特的慕尼黑，统统呈现给我们看。
于是，这是飞快转换布景的两个小时，我们像几个在舞台上奔跑的龙套演员，背景画面刷地一下迅速转场，整座城市所有宏大、精美、炫目、时髦的一切都倾泻在眼前，浓缩又浓缩。所以我乐于此刻正在做的整理工作，它让我回过头来慢慢细究，每一张照片都让我重新回想起当时当地的场景，咀嚼反刍，然后渐渐找到慕尼黑的轮廓和灵魂。
步入塞德林格门，眼前便是一条购物大街。这里没有卡地亚、香奈儿那么大的压力，也不至于低到都是超市品牌、廉价高街货，是一条有时间便可以来这里慢慢晃荡的马路。
以这里为起点，是因为街中那座“慕尼黑最美”的修女院——阿萨姆教堂（Asam kirche）。这座18世纪修建的教堂并不是以常见的圣徒名字而命名的，而是得名于设计师埃基德?克维林和格斯莫?达米昂。
阿萨姆并没有高耸入云的哥特式尖顶，也没有宏大的体量，它就这么毫不起眼地隐藏在街道上，与紧邻的商店、餐厅与旅馆亲亲密密地挨在一起。所以每一个走进教堂的人都会忍不住“啊”一声，然后把手掩在嘴巴上，勉强制止下面一连串的惊叹。
或许正因为它的迷你，所以那些金色的十字架、华丽的壁画、密密麻麻的圣徒与天使雕像，才显得格外多、格外拥挤，只看上一会儿就会眼花缭乱。站在狭窄的通道上把头努力地转来转去，眼睛所到之处都是各种美丽的东西，以至于现在，已经不太记得究竟看了些什么。印象最深的，倒是二楼祭坛上方的主教像，站在通常耶稣所在的位置，俯瞰众生。
那之后，我们还飞快地走过绿叶巷中的圣母院大教堂，暮色里金黄色的铁阿提教堂；曾经远远望过慕尼黑最好的食品商店，那里的二楼可以喝到极香浓的咖啡，只可惜今天闭门谢客。
小奈带着我们穿街过巷，去最美的小广场、最炫的购物中心，去她最爱的首饰商店和最讨人喜欢的意大利美食商店，可惜，你们知道的，今天是礼拜天，是上帝规定的休息日。
只有旅人仍在奔波，从歌剧院，到王宫；从犹太中心，到城市博物馆；从游人如织的市政厅广场到气势磅礴的统帅厅。我们摸一摸王宫门口代表好运的铜狮子，回头看看市政厅内庭的狰狞滴水兽，追逐着夕阳的余晖，向着那金色暮光奔走。
多年前，我第一次来慕尼黑，是刚刚下过一场大雪的深冬。双足被冻得麻木，连灵魂都好像结了冰，全无感觉。如今我第二次来慕尼黑，这一次，它在我的心里，大概会长久地以圣母院屋顶上的那片落日光芒为定格画面，凝固在记忆深处。
待暮色沉下，华灯点亮，便是啤酒与美食的世界了。
我们选择了从塞德林格门进入慕尼黑的中心城区。
从下面这张照片来看，城门还颇雄伟，但从稍远的地方望去，很容易就会忽略它。
沿着上图拱门里可见的那条商业街，一直向内走。
这是沿街的橱窗，鹿头是巴伐利亚传统中很常见的标志性装饰物。
步行不过两百米，就到达阿萨姆教堂。
它就这样“大隐隐于市”，从外观上来看，仿佛一幢很普通的楼房。
不过，从入口处就可以看出来，它的设计风格是多么华丽。
教堂的入口处进去，天花板上拼出太阳的图案。大理石花纹和雕塑已经开始闪瞎人眼了。
这是墙壁上的一处镀金雕刻。死神正在剪断天使手中纺锤上的线，意喻剪断了一个人的生命线。
跨进雕花铁门，真正看到阿萨姆教堂的那瞬间，几乎所有的人都忍不住轻呼一声。
它太华丽、太多东西、太让人目眩神迷了
真的很难想象，如此众多的壁画、雕塑、装饰会出现在一家这么小的修女院中。
二楼的祭坛顶上，十分意外的是，有一个教宗装扮的人物，站在十字架与耶稣的上面，正摊开一本巨大的圣经，在向信徒们传道。
隔着这扇门，从上帝的领土，看向世俗的世界。
离开教堂，继续沿街而行。
粉红色房子旁边，这幢屋顶上面有着许多“小眼睛”的建筑，是城市博物馆。
而我们接下来，要从博物馆右侧走进一个小广场
广场这头的颇为个性的建筑，是犹太中心。
小奈同学把这里称作“我们的街拍景点”，三个人在这里各种人像创作……
背景，就是这幢满是爬山虎的房子。
回头再看去，熟悉的城市博物馆。
地上的窖井盖，上面是慕尼黑的城徽。
小奈同学的马丁靴，美貌又上镜
而我们，要从小广场的另一头离开，去向慕尼黑市区一个相当著名的市集。
可惜的是，今天不开……
在市集广场上，矗立着这样的“旗杆”。我们在罗滕堡的商店橱窗中，就见过铁皮做的这个。
“旗杆”上，都是啤酒节的欢庆盛况。而蓝色与白色相间，是巴伐利亚的标志色。
看，太阳还没落，这就已经迫不及待地喝上了！
很快就要走到城市的中心——玛丽安广场啦。
前面这尖顶的房子，就是旧市政厅，位于广场的一侧边上。
在街角看到这样一组欢乐的演出组合，左边的老先生负责跳舞，舞姿热情呀。
穿过这个门洞，里面就是市政厅所在的广场了。
门上的这个机械装置，不知道是不是钟呢？
这几乎是慕尼黑最出名的建筑，也是城市最标志性的景点。
如同一座哥特式教堂那么壮观的市政厅。
金色圣母像，高高在上，真的充满庄严感。
慕尼黑新市政厅从1867年开始建造，花了40年才完成。
这座棕黑色的哥特式建筑，被人们形容为“上面像撒了一层白霜。”其正面的壁龛里，雕有巴伐利亚历代君王、基督教圣徒和神话英雄的塑像
其表面的结构非常复杂，各种雕刻、拱券、尖塔，不亚于一座大教堂。
从市政厅正面的这个门，进去就是内庭院了。
从上面照片中的这个门进去，在进入内庭院之前，可以看到一大幅彩绘玻璃。
上面这是新市政厅建好之前的玛丽安广场，中心位置是今天的旧市政厅。
走入内庭院，抬头眺望。
内庭院的大部分区域，如今是咖啡座。
什么时候我们城市的市政厅也能不必由武警站岗、戒备森严，而是让民众自由来往，在市政府广场喝喝茶、打打麻将，该多好。
作为哥特式建筑的标志之一，滴水兽总是很有看点。
巴黎圣母院的滴水口都是怪兽，默默地俯瞰那座伟大的城市。而慕尼黑新市政厅的这些，则都是人类的形象，他们大张着口，仿佛在呐喊着什么。
从另一侧的门洞离开，继续我们的暮光之旅。
跟随着小奈，我们来到她心中“拍摄圣母教堂的最佳角度”。
这座红砖建造的晚期哥特式建筑，外墙并没有太多装饰，甚至不如新市政厅那么华丽。但也因此显得格外庄重典雅。教堂落成于1494年，文艺复兴已经露出曙光，所以教堂的顶部不再是常见的尖塔形状，而是意大利式圆形穹顶，这在当时可是相当时髦的哦！
而从另一条巷子里，则可以看到秋日夕阳中最美的圣母教堂身影。
可惜巷子正在施工，脚手架和木板挡住了教堂的面孔。
离开教堂之前，我们再来说一个八卦。
慕尼黑的圣母教堂的地板中心位置，有一个奇怪的脚印，被称为“魔鬼的脚印”。关于这个脚印有许多传说故事，大体来说，就是当年建造完教堂的时候，从中心位置是看不到一扇窗户的，于是魔鬼跑来玩耍。不料上了当，窗户都藏在两侧的大柱子后面，整个教堂一团明亮，魔鬼生气地一蹬脚逃跑了，就留下这么个脚印。
因为没有进教堂，所以脚印照片木有拍到，十分遗憾，大家脑补一下吧。
下面，我们要转入“时髦的慕尼黑”，这座德国南部最富裕的城市，可是有许多华丽的购物中心的！
离圣母教堂和铁阿提教堂很近的这一带，有不少值得逛街的所在。眼前这个通道，被我们称为“街拍圣地”。
这是慕尼黑本地最出名的品牌之一，专门做帽子、围巾等配件的。
走到上面这条通道的尽头，我们穿过这条马路。
看到好些驾驶着这种电动车的人，英姿飒爽啊，很是羡慕。
这种代步工具在布拉格街头更多，游客也可以去旅游中心租用，由专门的导游带着你穿街走巷，它甚至还可以下楼梯的！
我在上海的地铁2号线虹桥火车站站，也见过工作人员乘着这个。
上面的这条街，马路对面就是一个大商场。
今天是周日，大多数商店都关门了，商场内静悄悄的。而它右边拐出去，就是人潮济济的主干道了。
小奈非常喜欢它，我也是。
梦幻的城市。
从这条通道就能穿出商场，那一头便是主商业街了。
我们走到商场的尽头，从这里出去。
很壮观也很醒目的大球。
有一种超现实主义的感觉。
离开商场，拐进这个小广场。
这是慕尼黑我最爱的角落。
整个广场被金黄色的建筑所包围。那一边，就是铁阿提教堂的院墙了。
我和Cappi在这里咔嚓了无数张。
如果以后还有机会再来慕尼黑，希望那时能够在这里好好坐上一会儿，喝一场冗长的下午茶。就像他们那样。
恋恋不舍，也必须离开了。
走出金色小广场，眼前，便是颇为壮观的统帅厅（又叫将帅厅、统帅纪念堂Feldherrnhalle）。这是路德维希一世下令建造的，整个建筑风格完全模仿了佛罗伦萨市政厅广场的佣兵敞廊，为了纪念巴伐利亚王国军队的战绩。
青铜人像应该都是巴伐利亚历史上军队统帅、将领。
希特勒上台后，也曾在这里检阅过军队。
将帅厅（图片左侧的建筑）、明黄色的铁阿提教堂以及图片上看不见的王宫花园，围成了这样一个广场。
铁阿提教堂，和我们之前去过的宁芬堡宫一样，都是为了庆祝女选帝侯亨利埃特诞下长子而建造的。
广场边，三个少年看着曲谱练习吉他和鼓，很美好的画面，于是我拍了下来。
从统帅厅另一侧的街道向南走，街道的左侧里面，就是巴伐利亚王国当年的王宫。
门前有好几尊这样的青铜狮子，据说摸一下可以带来好运。
很多慕尼黑本地人，走过路过都要摸过，我当然也试了一下。
沿着王宫外的这条街一直走，200米之后，就到达国家歌剧院。
建造新天鹅堡的巴伐利亚国王路德维希二世，是瓦格纳的头号粉丝。他登上王位后，就把瓦格纳请来慕尼黑，在这座歌剧院中首演了《崔斯坦与伊索德》《和纽伦堡的名歌手》。
剧院门口的这一排科林斯柱，在夕阳里闪耀着金色光芒，非常美丽。于是我们三个姑娘在这里又拍起了照片。
歌剧院旁边这条路，是慕尼黑的奢华之路。Louis Vuitton啊、卡地亚啊等等名店，都开在这里。
街道街头的黄色建筑，好像是议会。
我们的“疾走慕尼黑之旅”到了尾声，沿着上面这条名店街走上100米，右侧的一个小广场拐进来，就是餐馆的集中地了。
一天中最美好的时刻，大概就是和家人坐在这里喝啤酒、吃烤肉吧？
1. 小食
说到街边快餐美食，前面已经发过照片。Leberkase，里面的肉是用肝加肉加奶酪做的。你也可以选择烤肉肠、烤牛肉等。价格约2-3欧。味道很香，值得一试。
2. 咖啡馆与甜品店
“这是我觉得慕尼黑最好的咖啡馆之一。”小奈同学隆重推荐。
非常赞的咖啡店，就在前面发过照片的购物中心那里，离铁阿提教堂不远。
这家甜品店在慕尼黑非常出名，位置就在市政厅广场上，正对着旧市政厅。不过据评论说，味道十分普通，不值得专门去尝试。
HB啤酒屋
因为希特勒当年在此发动啤酒馆事变而闻名，1923年11月8日的这场暴动虽然失败，希特勒入狱9个月，但他后来在狱中写下《我的奋斗》一书，奠定了日后纳粹党的领导地位。
如今，HB啤酒屋已经几乎被游客所攻占，饭菜味道不算太出色，性价比也不是很高，因此慕尼黑本地人几乎已经不去这里了。但啤酒屋本身的建筑很有特色，而且酒馆内氛围很好，有乐队每天演出，如果遇到有客人过生日，还会演奏生日快乐歌，全场齐唱，非常热闹。
那个惊鸿一瞥的身影正是本人
HB的店堂确实非常漂亮，天花板上满是壁画，全部以美食为主题。
餐厅的氛围很好，虽然里面几乎没有慕尼黑本地人，不过每个人都很high。还有一支小乐队会演奏巴伐利亚民歌，曲末大家高喊：一二三，干杯！
Augustiner am platzl啤酒屋
他家的啤酒非常出名。
我们点了烤鸭+烤猪肘拼盘，配菜是土豆球和紫色甘蓝菜泥。
肉食味道都很香，猪肘的皮超级难切，很韧，但是极有嚼头。土豆球则是土豆泥加上淀粉之后做成的，很有弹性的感觉。
还有各式烤肉肠拼盘，配菜是德式酸菜。
“后面的日子里，你们能吃到的蔬菜大概就只有这种酸菜了。”小奈恐吓我们道。
说实话，德国人的烹饪天分真的不能跟法国人比，但在做肉肠方面的确有一套。
啤酒当然是少不了的，黑啤和白啤各一杯！
其实呢，主要是Cappi和小奈两个人喝的，本人不胜酒力，只是浅尝几口，惭愧啊惭愧
这顿饭，最后买单35.7欧，付了3欧小费。
新天鹅堡：童话到最后总是忧伤
许多个夜晚，路德维希二世站在横跨于峡谷之间的玛丽安桥上，忠诚的仆从早已点亮了灯光。年轻的国王久久地注视着眼前那座城堡，洁白如百合，精致如幻境。
此刻我也站在玛丽安桥上，身边不是沉默的随从仆人，而是熙熙攘攘的游客。桥上异常拥挤，只能随着人流缓缓地向前而行。想在桥栏杆边找一个空当来拍张照片，也是一件很难的事情，各国各地的语音回荡在耳边，山风剧烈，把头发吹得不可收拾，我的头开始晕起来。
不知道130年前的那些夜晚，路德维希二世凝视着他平生最著名的“作品”时，是不是也有这样的晕眩感。这位一生沉浸在童话与骑士世界里的国王，最终把人生写成了一出悲剧。
1864年，路德维希二世继位时还不满19岁，高大英俊同时也敏感懦弱。他太年轻，毫无政治智慧，他的内心从未长大，一生都是一个凭直觉而行的少年。
成年后，路德维希终身未婚，人们只知道他与自己的表姐——奥地利皇后伊丽莎白（也就是茜茜公主）关系极为亲密。所以在普奥战争中，巴伐利亚王国理所当然地站在了奥地利一边。面对当时的德意志第一强国普鲁士，当然，失败了。最终普鲁士国王威廉一世成为统一的德国的皇帝，而巴伐利亚的独立就这样在他的手上终结了。
现实世界苦闷不堪，权力日益被剥夺，热爱音乐与艺术的路德维希就跟后世那个与他生日只差几天的迈克尔?杰克逊一样，这世界如此残酷，于是他们干脆营造了一个只属于自己的童话世界，然后躲进去，只希望再也不用出来。
对这个长不大的彼得潘国王来说，中世纪才是他心中的黄金时代。那时候，骑士是英武的，国王是神圣的，一切都是浪漫的。就像他从小所见的。
路德维希的童年，就在这个山谷不远处的旧天鹅堡度过，那是他父亲马克西米里安二世所建。旧天鹅堡的建筑与装饰，都有很明显的中世纪遗风，壁画的题材都是行侠仗义的骑士，也处处可见天鹅主题的装饰。
15岁那年，路德维希看了瓦格纳的歌剧《罗恩格林》，剧中讲述的天鹅骑士罗恩格林的故事，深深震撼了那个少年。从此，路德维希成为瓦格纳的头号粉丝、终生支持者，也在他心头埋下了建造新天鹅堡的种子。
（巴伐利亚国王路德维希二世，他的英俊面孔、温和性格，让他在民众中的人气一直很高。至今，很多巴伐利亚人还把他称为“我们的国王”）
（在山谷与湖水之间，远处那座黄色的城堡，就是旧天鹅堡——路德维希二世从小居住的地方。）
9月24日，星期一。
清晨起来，吃了小奈同学亲手做的爱心早餐：烤谷物面包、白煮蛋，配黄油和草莓果酱。
新的一天开始了。
说到这个早餐，这次德国行之后，我对煮蛋器长草了，方便又好用，可以很容易地控制时间和温度，煮出来的蛋极嫩。
清晨出发，去慕尼黑主火车站乘坐前往富森（Fussen）的火车，新天鹅堡就在富森小镇的郊外。
我们到得有些晚了，加上又去德铁的Information处询问列车的班次，所以上车之后二等车厢已经差不多满座了。于是我和Cappi只能坐到了最后一节车厢，这里很空旷，只有靠墙一排可以翻起的座位，可以放置自行车。
对面两个，是美国女孩。
之前看攻略，由于拜仁州票必须在9点以后才能使用（富森也属于拜仁州），以往在9点以后的好些班次都需要转车之后才能到达富森。所以，到达火车站之后，我们忙着去德铁问讯处，希望工作人员可以打一张转车的时刻表给我们。不料，对方冷冷地让我们去旁边“拿时刻表”，就不搭理我们了。
来回找了许久，终于在那一墙的时刻表中，找到了去富森的那张。现在从慕尼黑到富森的班次，很多都是直达的，不再需要转车了。
车行到半途，下起了雨。
到达富森火车站，雨渐渐停了，依然是乌云压顶。
从福森火车站出来，跟着人群过马路，就是公车站。78路和73路都可以到城堡，州票在这里也继续有效。
几乎所有乘坐火车来到福森的，都是去新天鹅堡的游客。
公车很快就穿过富森小镇，开到郊外
大约15分钟，就能到达新天鹅堡所在的山脚下
远远地抬头望一下，城堡的正面正在维修——它已经修了一年多了。
不过，事实上从游客上山这一路上，都是不可能拍到最完美角度的城堡正面的。那个明信片角度，据说需要乘坐直升机才能拍到。有鉴于此，虽然早就知道城堡在修，我还是决定去了。
事先我们做了网上预约，订了13:45的那个tour，看看时间还早，上了山又没有太多地方吃中饭，于是先在山脚下的快餐店里买了热狗、薯块。
接下来，就是买票了。
去新天鹅堡的游客众多，售票处的队伍都已经排到了屋子外面，蛇形通道让我想起了上海世博会的场景。因为我们做过预约，所以无须排队，直接到售票处右边的GUIDES这里，就能换票了。
新天鹅堡票价12欧/人，网上预约需收费1.5欧/人。个人觉得，还是有必要花这1.5欧的，不但不用排队购票，而且tour的时间还可以自己任意选择，这样也无须到了城堡之后还要再耗费太多时间等待你的tour。
看，这就是我们的门票。这张票是单独参观新天鹅堡的，如果时间充裕，旧天鹅堡也很值得一看，据说里面的中世纪感觉十分浓郁，小奈同学就觉得旧天鹅堡更有看头。
票子的背面是我们的tour编号和入堡时间（13:45)，我们当时是看了网络上的攻略，说预约中文导览，还是选择13:45比较好。但实际上并非如此，并不是有一个专门的中文导览团，而是每个人都持语音导览器自己听，而这个语音导览的语音，是你在进堡拿导览器的时候，自己跟工作人员说一下chinese，对方就会帮你设定好。
所以，实际上任何时间都可以的，并不一定非要选择13:45。
tour每5分钟进去一个。比如说，我们是469tour，13:45进入，那么468tour就是13:40进入，以此类推。
从票务中心出来，向前走一点，就可以看到旁边的旧天鹅堡了。
旧天鹅堡无须再爬上山，就在停车场旁边。它后面是Alpsee湖，如果天气好的话，湖边很值得一去
城堡对面就是巴士站。
我看了一位网友的建议，选择了乘坐巴士上山。巴士的终点站就是玛丽安桥，那里是看新天鹅堡全景的最佳地点。然后从玛丽安桥步行去新天鹅堡。参观完城堡之后，步行下山。这样的走法是最顺、最节省时间和体力的。
巴士票价，单程1.8欧。
巴士到站，旁边就是玛丽安桥。这一带都是森林，天气虽然变得阴沉了，但树林依然美丽。9月底还有些早，树叶没有全都变红变黄，否则可以看到“霜叶红于二月花”的美景。
巴士到站，旁边就是玛丽安桥。这一带都是森林，天气虽然变得阴沉了，但树林依然美丽。9月底还有些早，树叶没有全都变红变黄，否则可以看到“霜叶红于二月花”的美景。
玛丽安桥上挤满了游客。站在桥上，向着一边可以看到新天鹅堡，另一边则面对着山谷、瀑布与溪流。
这就是新天鹅堡的标准身份证照片了。
它身后是巴伐利亚美丽的平原，上面点缀着村庄与森林，如果有阳光的话，美景难以形容。
从桥上离开，准备步行去新天鹅堡的大门。
途中，又是经过美丽的森林。
走在林间小道。
每个岔路口都有这样的指路牌。
在这个三岔路口，向下的那条路可以下山，在天气好、红叶美的日子里，从这里下山返回是最好的。
途中，会经过一个观景平台。在这里，是远望旧天鹅堡和Alpsee湖的最佳地点。
把镜头稍微转个方向，则可以拍到新天鹅堡后面的平原与村庄。
看，城堡已经近在眼前了。
走近了看，它似乎不像远望那样童话了。
城堡本身是用白色石头建成的，仔细近看，外观其实很朴素，没有过多的装饰。它的美，还是在于那梦境一样的建筑结构和外观。据说迪士尼的梦幻城堡就是以新天鹅堡为蓝本的。
这就是新天鹅堡的入口。
此刻天空下起了大雨，所有的游客都挤在上面这张照片中，城堡大门的门洞里面，等待着自己的tour时间到来。
站在门洞里，看着几步之遥的城堡主体建筑。如果天气晴好，那棵金色的树一定非常美。
新天鹅堡的内部参观是不允许拍照的，所以我在网上找了一些照片，给大家分享一下吧。图片有点小，实在找不到更大的了。
先来看看新天鹅堡建造时候的珍贵照片吧，这座城堡就是这样在崇山峻岭之间建起来的，也因此掏空了巴伐利亚的国库。
参观从这里开始，这边看上去像是城堡的“玄关”，进入城堡后的第一个房间。
墙上的壁画，说的是古代斯堪的纳维亚的传说故事。
经过一条长长的走廊（走廊一边是仆人们的房间）之后，就来到了城堡一侧那个最大、最主要的房间——王座厅。
这里装饰是拜占庭风格，上帝的光芒照耀世间，顶上的壁画绘制了历史上8位著名的国王，而路德维希的王座就在其下，寓意着“君权神授”，可怜的国王只能在这里臆想着自己仍拥有中世纪时国王们的无上荣光。
这是墙上的一副壁画，画的是St.George杀死龙的神话故事。
从王座厅离开，来到城堡另一侧，这里的房间是并排的两排。
先请大家用个餐吧，这里国王的餐室。1885年，这里安装了电铃，可以随时召唤仆从。
餐室的隔壁，是国王的寝室。
靠墙的那张床虽然装饰极其华丽，但却是个窄窄的单人床，可怜的路德维希二世终身未婚。有说他一直爱慕自己的表姐茜茜公主，也有传说他是个同性恋，这也是路德维希性格过于压抑、内向的原因之一。
床旁边的盥洗台，水龙头都是天鹅形状的。
1886年6月，路德维希正在这间卧室中，被一群士兵带走，送到施塔恩贝格湖边的一座城堡幽禁。两天后，他和自己的精神病医生去湖边散步，结果溺亡。享年41岁。
国王卧室靠窗户的那一侧，旁边还有一个小祈祷室。
中间神龛中画的人物是法国国王路易九世——中世纪时候一位著名的国王。我们都知道，路德维希二世一直向往着中世纪国王们的权势与荣光。
法国的波旁王朝跟路德维希有着亲缘关系，在法国大革命中被砍了头的路易十六，正是路德维希二世的祖父——风流国王路德维希一世的教父。所以，路德维希二世一直将自己崇拜的路易九世看做是“庇护神”。
卧室的另一扇门通往更衣室。
更衣室的墙上画着花园、凉亭，中间那个圆拱门的上面，左右两侧画着两位中世纪的诗人。
圆拱门下面的那个凸窗空间中，放着国王的珠宝盒
接下来，来到会客厅。
那一排柱子后面的空间，墙上画着天鹅骑士罗恩格林的故事。路德维希二世正是看了瓦格纳的歌剧《罗恩格林》之后，被深深地迷住了，从此成为瓦格纳的头号粉丝，也萌生了建造新天鹅堡的念头。
客厅的窗帘非常华丽，蓝色的丝绸上绣有天鹅和百合花。天花板和墙壁上，也都画了无数的天鹅，甚至还有一个天鹅形状的陶制花器。
从会客厅的另一端大门出去，来到整个城堡最稀奇古怪的一个房间——这是一个洞穴！
这个由布景设计师所设计装饰出来的人工滴水洞穴，再现的也是一个传说中英雄人物的故事场景（这个英雄人物和故事我忘记了……）
这里有点像路德维希二世的“秘密小基地”，他常常躲在这个幽暗的地方，怀念传说中的人物，感伤自己的现实。
走出洞穴，来到国王的书房。
书房中的壁画，画的也是刚刚跟那个洞穴有关的英雄人物，查了一下，这个传说故事主人公叫Tannhauser(唐怀瑟），中世纪时候的传说人物。他的故事就不赘述了，有兴趣的同学可以自行百度。
国王平时就在那张书桌办公。
书房隔壁，是副官的房间。
房间里有桌椅和沙发，仆从与副官晚上就在这里守夜，也可以随时响应国王的召唤。
图片中，靠右边的那个淡蓝色的东西，是陶瓷暖炉——壁炉的变种。冬天的时候，就点起暖炉，让房间里温暖如春。它与壁炉的不同，是为了防止烟和灰进入房间，所以在背后设计了一个烟道，从墙壁后面通出去。
德奥捷一带的宫殿建筑大多使用了这种设施，后来我们在维也纳的美泉宫、布拉格的城堡王宫里，也都见到了它。
这班车的女列车员。
每到一站，她都会在任一节车厢下车，等看到乘客上下车完毕，就吹一下口中的哨子，然后跳上车。这就开啦。
终于，我们回到了慕尼黑。
不幸的是，这里的雨更大。
DB（德铁）的问讯处，永远排着长队。
回到小奈家中，看着外面的大风大雨发愁。终于无奈地做出决定——不去啤酒节了。
为了安慰两颗受伤的心灵，小奈做了一大堆菜——红烧三文鱼头、什锦蔬菜、番茄鸡蛋青豆、排骨萝卜玉米汤、炒面，而且，这么多菜就给我们两个人吃！
我和Cappi努力吃努力吃努力吃，还是剩下了许多。这是我们此行最后一次吃到中餐，感动难以言喻。
明天就要告别慕尼黑，告别德国了。
9月25日，晴。
看到猛烈的阳光，两个人都心花怒放。
清晨起床，照例吃小奈同学做的爱心早餐，然后理好箱子出发。挥手向她告别，而这一天也到了向德国暂时告别的时候。
在慕尼黑东站，踏上去奥地利萨尔茨堡的火车。今天的游玩目的地国王湖位于奥地利和德国的交界处，从DB德铁的网站上查询时刻表后发现，目前去国王湖所在的小镇贝希特斯加登，最快的办法就是先乘火车到萨尔茨堡，然后换840公车去小镇——在德奥两边来回折腾一番，要领略国王湖的美，不是件轻易的事情啊。
火车上居然很满，我们俩没有找到合适的位子，只能站在两节车厢连接处。
一路上经过许多可爱的小镇车站。
我们隔壁那节车厢是一等车厢，倒是很空，可惜不能坐。
天气多好，于是路上的寻常风景都变成美景。
很多德国人的家里屋顶，都装了这样的太阳能板，尤其是乡村更是如此。
10:35，车到了一个大站Roseheim，下去不少乘客，终于有了两个位子。
邻座的一位德国男士忍了很久终于开口，用有点结巴的英文与我们聊天。知道我们来自中国，马上高高兴兴地掏出手机，给我们看他儿子媳妇孙子一家三口的照片，兴奋地说：“我儿子下个月要去中国，去工作两个星期，在北京！
列车驶进萨尔茨堡的城市，他举起手指着前行方向的右边说：“这一边的风景更美。”果然，我们看到了盐河，在太阳下闪着银光，竟然有几分水波浩渺的感觉。
列车到站，大家互道再见。其实心里都知道，旅途中的相逢再离别，说再见，其实再不见……
不管怎样，我们到了萨尔茨堡。在火车站手忙脚乱地搞了很久才存完行李，已经错过了上一班840公车。而下一班，要等一个小时。于是两个人去隔壁的商场吃饭、逛药妆店、上洗手间，把该做的事情统统都做妥了。
不想吃隔壁的麦当劳，于是在这间店里点了披萨和咖啡。
前面的是冰茶，后面的是一种在德奥很常见、也很受欢迎的果味饮料。我们一路上在商店里、餐厅里、人们的手上，见到过一次又一次。
热乎乎的鸡肉和蔬菜披萨，味道还行。
当然咖啡是少不了的。
终于登上了840公车，坐在车上就可以很明显地看到，游客样子的人，都是去终点站贝希特斯加登火车站的（贝希特斯加登属于德国，萨尔茨堡属于奥地利，840这班公车是跨国的）。
出了萨尔茨堡城，窗外的风景让人眼前一亮。
天气太好了，怎么看都是美的。
这河水，不知道是不是从国王湖中流淌而出的呢？
国王湖的这一天，是幸运的，也是最不走运的。上帝给了我们一罐蜜糖，又狠狠地在脑袋上敲了一个响栗。
但在初见国王湖的那一刻，我们满心里荡漾的都是幸福，乘上穿梭游船，看着它划破湖面，荡起细微的水波，在大山腹地的湖中央悄无声息地前行。一路上经过幽静的画家角，经过柯尼希斯巴赫瀑布，路过1874米高的耶那峰，来到回音壁。这片裸露的白色山岩前，船停了下来，船长拿出一只金色小号，吹出巴伐利亚的民歌曲调，短短的一句一句吹，对面的山崖就传来一声又一声的回音。所有的游客都敛了声息，静静听着人类与大山的交谈。传说，百年前的船夫会在这里点燃装满黑色火药的鞭炮，人们甚至可以听到多达7次回音。
徒步旅行者会在Kessel站要求停船，从这里出发徒步攀登高岑山（Gotzenalm），从高山顶上可以俯瞰整个国王湖。而大多数人的目光，则早就被瓦茨曼山脚下那片凸出来的“半岛”所吸引，红宝石一样的圣巴特洛梅修道院（St.Bartholoma）永远是最能聚焦的所在。
红色洋葱头屋顶的教堂本身相当简朴，人们更爱的是在树影下、秋阳里，坐下来喝一杯啤酒、点一盘烤鱼，对着美景吃美食，大概便是人生至高的享受之一。
我们却没有时间真的坐下来大吃一顿。“把烤鱼留到哈尔斯塔特去吃吧！”两个人默默地心中安慰自己，为的是要向山脉更深处、水色更浓处而行，那里是国王湖游船的终点站Salet。
没有在Salet下船徒步去Obersee，是一件比吃不到烤鱼更加遗憾的事情。下午三四点钟，高耸的峰峦已经挡住了洒向山谷的大部分阳光，让眼前这片田园牧歌般的场景，显出几分幽幽的蓝色。清脆的“叮铛叮铛”声，是牛铃在山间回荡，三两成群、慢悠悠吃草的牛儿毫不怕人，偶尔还会打着响鼻凑到人面前，好像还指望能讨到点特别的吃食。
15分钟后，穿过山谷和森林，眼前出现一小片山腹中的湖水。湖边散落着长椅和石头，到达目的地的人们都极安静，无声地看着面前这方静止如镜、又变幻万千的色彩。
直到这一刻，国王湖的风与光、山与水都看过，一切似乎都圆满了。不过上帝说：不，这一天还很漫长、很漫长。
“好啦，我们到了！”出租车女司机动作极大地猛打了一把方向盘，车子在码头上拉出一条英姿飒爽的弧线，然后稳稳地停了下来。
我和Cappi像两个傻瓜一样瞪着车窗外，被吓住了——不是因为司机的暴烈车技，而是因为眼前这一切。
“哈哈，美吧！全德国数我们这儿最美！”女司机得意洋洋道。
眼前是一片极清澈的碧绿湖泊，被群山环抱在中间。正午的太阳毫无掩饰地倾泻下来，如同在水面撒了一把金屑，晃得人几乎睁不开眼睛。
经过昨天那一场大雨，这片阳光让人仿佛从一个冗长的阴郁梦中醒来，窗外鸟语花香，纱帘映着初升的太阳轻轻拂动在窗棂上——那种几乎不敢相信自己好运气一般的感动，油然而生。
说到“湖光山色”，在湖区旅行那么多天，最值得用这个词来形容的，还是国王湖。海湾形状的柯尼希湖（Konigssee）宝石般澄净的水面上，倒映着德国第二高峰瓦茨曼峰的巍峨身影，而红顶教堂圣巴特洛梅修道院就像奶油蛋糕顶端的那枚红色樱桃，没有它，何其能称“甜蜜”
840的终点站就在贝希特斯加登火车站前，在这里直接换乘841到达湖边。本来840与841的时间是衔接好的，但是我们乘的这班840晚点了五六分钟，等到车子拐进车站，刚好看到841开走了。
下一班841是在半小时之后，而当时我收集的国王湖游船班次时刻表中，显示游船是45分钟一班，如此一来，真的等我们登上船，可能已经要3点之后了，那还怎么可能去Salet？！
“要不……我们打个的去？”正在踌躇间，Cappi指着车站旁边排着队的几辆出租车问道。
第一辆车是位女司机，我们问了下价格，她说：“开过去大概15分钟，12欧。”想了一想，还是时间宝贵啊。于是点了头，乘上了这辆奥迪出租车。
开起车来十分豪迈的女司机。我在澳门的时候，也遇到过一位开车如飙F1的女出租车司机。
司机直接将车开到了码头上，于是打开车门，眼前就是清澈见底的碧绿湖水，清风吹拂这片灿烂的水光。
买票、排队、凹造型，不亦乐乎。
说到这儿，要讲一下，事实上游船的班次相当频密，如果只到红顶教堂的话，大概不到10分钟就有一班船，而去Salet的船，大概15分钟一班。
这是我的船票，上面写了开船时间和码头，左上角的S，表示我是到Salet的（Salet比红顶教堂要远，票价也更贵）。
不过，其实所有去Salet的船，一样都会在红顶教堂停靠一站，而且所有要去Salet的游客，都会在红顶教堂先游览一番，然后再乘船去Salet，所以我觉得前面这一段船程一定要乘坐规定的船，有点死板了。要知道，去红顶教堂的班次比较多啊，我们硬是多等了好一会儿，上了去Salet的船。
远远的，我们的船来了。
找个靠窗的好位置，开船！
驶离码头，回头看看刚刚离开的地方。
这种木头小房子，就是游船的“家”。
晚上游客散尽之后，游船就都停泊在这里面。
向着那山水青绿之处，前行。
这是我们这艘船的船长，拿着话筒向大家依次讲解两岸的景点，以及经过的山峰。
可惜说的全部都是德语，完全听不懂。
上面那个回复中的第一张照片中的那座青山，我们现在绕到它的前面了，眼前一片开阔。远处水平线所在的地方，就是红顶教堂站了。
船到回音壁前停了下来，船长拿出一只金色小号，吹出巴伐利亚的民歌曲调，短短的一句一句吹，对面的山崖就传来一声又一声的回音。所有的游客都敛了声息，静静听着人类与大山的交谈。传说，百年前的船夫会在这里点燃装满黑色火药的鞭炮，人们甚至可以听到多达7次回音。
看，我们的第一站到了。
瓦茨曼山脚下的这片谷地特别平坦，而且向着湖水中间伸出去，行成一个小小的半岛形状。
红顶教堂就是这片山水之间的灵魂。
船停靠过去，我们离船上岸。眼前的一切都让人惊叹。
美景如斯……
终于到达目的地了！这是一汪被群山包裹着的湖，水面如镜，映出万千色彩。
教堂本名St. Bartholoma，因为它的外形，于是大家都称之为“红顶教堂”。
教堂里面相当简朴，也有信徒在这里静静地坐着，阳光从玻璃窗照进来，仿佛上帝的荣光。
站在教堂门口，阳光剧烈。回来看这张照片，才发现七彩光线从树叶之间射下来，灿烂夺目。
在红顶教堂这一站，最大的享受就是坐在树影下、阳光里，享受美景与美食。
这里有两家餐厅，第一家是个小木屋，里面只有两张桌子。烤熏鱼非常不错，我的朋友小奈就推荐这家
第二家在教堂另一边，规模就大多了，很多人第一眼就被它所吸引了。
照片中，左边那幢有个鹿头的黄色房子，就是餐厅了
来一份烤鱼，再来一大杯啤酒吧！或者，就只要一杯小小的espresso，吃什么都不重要，只是坐着就很幸福。
我们两人各种闲逛，在角角落落里晃荡。
随便一拍，都觉得成景。
我抱着的这个，正是红顶教堂。
用这种方式向它说再见，我们要继续下一段船程，去Salet啦。
上船了，缓缓驶离码头，向着下面的目的地而去。
10分钟后，船到Salet，眼前是崇山峻岭中的一个山谷，小径从远处蜿蜒过来。
我和Cappi沿着这条步行道，向着山谷深处而去。
路边带着狗狗休息的两位。
山谷里还有一家旅馆，似乎与周遭环境真的融为一体，仿佛天经地义就在那里一般。
牛儿才是这片山谷的主人，它们怡然自得走走、停停、吃吃草。牛铃声在山间回荡又回荡。
还是牛。
回头看去，拍下了Cappi的背影。
高高兴兴地乘船回到出发时候的码头，一切顺利，玩得也尽兴开心。只是我们俩被快乐冲昏了头脑，没有想到接下来即将发生的悲剧。
因为来的时候是乘出租车的，女司机一路穿过了湖边小镇的商业街，直接把我们送到了码头上。所以回到码头步行去841公车站的时候，我俩在商业街上左看看右看看，拍拍照、买明信片和邮票，不亦乐乎。
走到离车站50米的地方，刚好看到了黄色邮筒。于是两个人就坐在邮筒旁的长椅上，写起了明信片。
全部搞定，Cappi突然想到：“哎呀，还有一个朋友也要寄！人家都寄过好几张明信片给我了。”于是她又返回纪念品商店，买来卡片邮票，继续坐下来做功课。
此时一辆841已经远远地进站了，我忍不住催促：“快快，车来了，要不然去萨尔茨堡再寄吧。”Cappi奋笔疾书，道：“那就是奥地利啦，这儿是德国呢。”
在她将明信片投入邮筒的一瞬间，我们奋力向车站跑去，一边挥动双手……可惜，公车毫不留情地开走了。
泄了气，走到车站研究时刻表，结果惊讶地发现，下一班公车在一个小时以后！我猛然想起自己包里的攻略，掏出来仔细一看，忍不住就想尖叫：回到萨尔茨堡的840公车，末班车就在半小时之后。刚刚开走的841，恰好就是衔接840末班车的！
接下来的一个小时过得度时如年，万般无奈之下我打通了小奈的电话：“亲爱的，我们被困在湖边了，能帮我上网查查看回萨尔茨堡的火车吗？”
10分钟后，电话回拨过来：“840的确没了，只能坐火车。19点20分有一班车，到Freilassing站之后，下来转另一班火车就能到萨尔茨堡。”接着，她发短信将列车的班次、时间、站台以及转车信息统统发给了我。
感激涕零啊，如果没有她，我们俩或许就流落在贝希特斯加登了。
白天的国王湖美景无限，可日落之后的湖边冰冷入骨。我们俩裹紧了外套，又冷又饿，瑟瑟发抖，好不容易捱过了一个小时，终于等来了下一班公车。
到达贝希特斯加登火车站，站内冷冷清清，商店也都关门了，连一个面包一杯热咖啡都买不到。
没有想到这一天的磨难仍未结束。
上了火车之后发现，这辆车的终点站其实就是萨尔茨堡，只是需要在Freilassing站停留半个多小时。
是继续乘着这班火车直接去萨尔茨堡，还是到Freilassing下来按照原计划转乘另一辆火车？to be or not to be，真的是个问题。
不幸的是，我们选择了错误的答案。
车到Freilassing，列车乘务员拿着包下车。我追问了一句：“这车到萨尔茨堡吗？”她答：“没错，到的，但是要换司机和乘务员了，等等吧。”
我看了看站台上的显示屏，站台另一侧就是原定要换乘的那班车，我们所乘的这班车发车时间比起那班车只晚了3分钟。要不然……就还是这辆？
就是这样的犹豫，让我们后来眼睁睁地看着那班车到达、又开走。
3分钟过去了。10分钟过去了。15分钟过去了。车一直没开……
终于等来一位铁路工作人员，在我们的车上来回走了两圈，然后告诉乘客说：“这车坏了，得修。什么时候修好？不知道。”
幸而Freilassing离萨尔茨堡只有40分钟车程，是从德国去萨尔茨堡的列车必经之站。半小时后，我们等来了下一班去萨尔茨堡的列车，最后到达目的地，拿出了寄存在车站的行李，已经是晚上10点了。
拿着酒店网站提供下载的地图，我们要赶在10点50分check in结束之前到达。
地图上显示，酒店位于火车站铁路的另一侧，需要跨过一座铁路桥前往。可是……桥呢？两个人按照地图的显示，在车站门前来来回回走了N遍，问了好几位途径的好心司机，仍然没有人能告诉我们，那该死的铁路桥到底在哪里？
“算了，打的去吧！”Cappi绝望了。“否则如果来不及住店，难道露宿街头？”
就这样，我们乘上了今天的第二程出租车。司机是个一脸快活的奥地利大叔：“你们是游客？打哪儿来？哦！中国。我知道中国，上海！”
我们俩总算打起了精神，接茬道：“是啊，我们就从上海来，你知道上海？”
“当然知道！上海和萨尔茨堡是姐妹友好城市嘛。”这事儿我俩都是第一次听说，竟油然而生出一种“他乡遇故知”的感觉。
出租车在黑夜的萨尔茨堡街头穿行，绕了一个大圈，从一条隧道穿过铁路。
“我们萨尔茨堡是音乐之乡，你们喜欢音乐吗？”
“嗯，我们俩都学过钢琴。”
“啊哈，钢琴！”司机拍响了方向盘，“我小时候也学过钢琴。”
就这样，在有关莫扎特、舒伯特的讨论话题中，我们到达了酒店。办完check in，进了房间，几乎就要瘫倒在床上。10点半了，我们俩还饿着没吃晚饭呢。
挣扎着爬起来，烧水泡面，热腾腾地一碗面条下去，终于，缓过来了……这充满了甜蜜和痛苦的一天，到此结束。
1. 交通：
最简单直接的方式是从萨尔茨堡乘坐840公车到贝希特斯加登火车站，同站换乘841到达湖边。拜仁州票也可以用的，如果没有州票，单买公车票的话，是9.5欧/人。
乘车地点不在火车站正前方的bus总站里，背对火车站右手边有一个Forum 1的购物商城，一楼有显眼的麦当劳，这个商场往前走还有另外一个购物商场，也叫Forum 1，里面有H&M。840 Bus站就在这两个购物商场中间的那个路上，靠H&M商城这边。巴士站只立了一个牌，上面有一个绿色的H，而没有什么遮雨棚的，所以非常不显眼。
840公车的时刻表下载：
www.rvo-bus.de/site/rvo__bus/de/fahrplan__information/fahrplaene/suche/rvo__fpl__filter.html?c334544=Berchtesgaden&c334552
2. 国王湖票价
实际上就是游船的票价，如果像我们一样乘到Salet，来回船票16.3欧/人。
3. 萨尔茨堡火车站的寄存
如果你像我们一样从其他城市来到萨尔茨堡，然后直接前往国王湖游玩，需要存行李的话，萨尔茨堡火车站的存取处就在车站正门出来的右侧，很容易找。
价格是3.5欧/24小时，只能使用硬币。
老规矩，先放几张奥地利的图片吧：萨尔茨堡、哈尔斯塔特、巴德伊舍、维也纳……
今天的目的地，是南郊的海尔布伦宫。
沉腰，侧身，向着左边迅速地滑出一步，猛一低头，已然避开了一道突兀而来的水箭。
这不是武侠小说中的场景，这是我在海尔布伦宫。
海尔布伦宫，更好记的名字是“亮泉宫”，大概是为了与维也纳的美泉宫呼应，而“泉”之一字，也确实道出了海尔布伦宫的特点。
建于1613-1619年（也有说1612-1615年间）的这座宫殿，是当时的大主教马尔库斯?西提库斯所建的夏宫。上任不久的西提库斯主教，想念自己在意大利的生活，于是在海尔布伦衫脚处营建了这座庄园，包括了宫殿、花园、动物园和剧院。
海尔布伦宫最出名的是动物园和喷泉。前者早在400年前就已经实行了大规模的放养式做法，举世闻名；而喷泉……是今天来访海尔布伦宫的游客们，对这座宫殿最深的体会。
跟在导游后面亦步亦趋，眼明脚快躲开偷袭而来的水柱，每个像我们一样略显狼狈的游客，心里大概都曾经恨恨地想过：“大主教啊大主教，你还真是闲得蛋疼。”
这是此行德奥捷之旅中，唯一一个需要跟着导游走的地方，目的——当然是为了在我们身上洒洒水。每个导游带上一批游客在花园中游走，每到一个“景点”就停下来，用德文和英文分别解说一下这里的由来、特色和故事，然后，偷偷地扳动机关，水柱从各种匪夷所思的地方飞溅出来，考验大家的轻身功夫。
遥想当年，主教召来大家至夏宫开会，石头议事桌边各有两排石凳，官员们在此讨论议题，却在突然之间被淋了个落汤鸡。唯有正前方中间的主位幸免于难，主教大人得意洋洋地坐在那里哈哈大笑——这么调皮的大主教，你们见过吗？
整个海尔布伦宫的花园中，遍布溪流、池塘、水声淙淙的洞穴，青绿的树林中间，洁白的雕塑若隐若现。只是这美丽的花园里机关重重，要想“干”着出去，最好的办法就是紧紧跟随导游，时刻将与他之间的距离保持在30厘米内。
我早在网上做好了功课，所以干净清爽地走完了全程。当然，这样也就没那么好玩了，有些穿着防风外套的游客，还主动请缨，要求被淋呢。
走完戏水区，来到更广阔的外花园之中。德奥的这些宫殿城堡，外面美丽的花园都是免费的，只要不进入宫殿内参观，市民们随时可以拖家带口来这里遛狗、野餐、看书，享受不花钱的风花雪月。
有时间的话，还可以去半山的民俗博物馆，这里介绍了萨尔茨堡历史上的民间服饰、家居、艺术、医学、宗教信仰等文化民俗内容。不过，我们在花园中匆匆穿行，为的是寻找那座透明的玻璃房子。
1965年的那部美国电影《音乐之声》，改编自萨尔茨堡一位修女的真实故事，而影片也正是在这里取景拍摄的。如今萨尔茨堡旅游局开发出一条“音乐之声”的旅游路线，带着游客参观上校家的房子、躲避纳粹搜查的修道院等，不过剧中最温情可爱的一段戏——上校家大女儿与小男友晚上约会时的圆形玻璃房子，却被迁至海尔布伦宫，静静地位于花园一角，若非刻意去寻找，或许根本不为人注意。
真的看到实物，其实貌不惊人。不过很多时候所谓的探访，并非为了看到什么惊为天人的场景，而是为了内头那段埋藏已久的梦，那份回想起来有些温暖的小记忆。亲眼看一下，好的，那便可以了。《世说新语》中说过，王子猷风雪之夜忽然思念朋友戴安道，就夜乘小船前往探之。到达戴家门前，不入而返。别人问他何故，王说：“吾本乘兴而行，兴尽而返，何必见戴？”那，又是更高一层的“见”与“不见”了。
所以在海尔布伦宫，淋没淋到水，无妨；去没去过动物园，也无妨。甚至找没找到玻璃小屋，都不是要紧事。要紧的是，我们乘兴而去，尽兴而归，这便足够了。
从火车站乘坐25路公车，大约20分钟后就能到达海尔布伦宫（亮泉宫）。
这是我们买的萨尔茨堡24小时交通票。
车就能看到房屋的墙壁上有着很明显的指路标志。
沿着这条金黄色的路一直走，就到了。
路边这矮矮的围墙，实在太萌了。
拿着海尔布伦宫宫的门票，准备进园。
看看票就知道，喷泉才是最大的看点。
显示屏上标示出tour的编号，以及入园的时间。
因为必须由导游带领，所以都是一批一批进入的。
园中处处是池塘、喷泉，各种类型的水景遍布其间。
在上面这张照片远处的那个“半圆形剧场”找个位置坐下，听听导游讲述海尔布伦宫的故事
然后，一扳开关，石头议事桌两边都飙出水来，只有正中间的主位幸免于难。
当年大主教就经常这么调戏下属官员的……
很多小宫殿外观看就是普通的建筑，里面实际上做成了滴水洞穴的样子。
这就是其中一座，图片上的鹿头也会喷水。
从鹿头旁边的大门走进去，里面的天花板还是很华丽的。
小宫殿的深处就做成洞穴样子了，正中是海神的雕像。
海神脚下踩着的这个不知道是不是怪兽的东西，眼睛和舌头都是会动的。这个东西还很具有代表性的，就印在海尔布伦宫旅游介绍手册的封面。
这位主教大人啊，说好听点是“童心未泯”，说难听点，那就是二逼啊。
小宫殿的另一个房间，继续洞穴ing。
大家顺着栏杆随着人流挤过去。
结果看的是这个——一个小水池中间有个人工小假山，下面有一条空的通道。几个水怪啊、大鱼啊、海仙啊就这样绕着假山洞转圈圈，囧得不得了。
另一侧的房间，倒是不再cosplay洞穴了。
整个海尔布伦宫的花园中，遍布溪流、池塘、水声淙淙的洞穴，青绿的树林中间，洁白的雕塑若隐若现。只是这美丽的花园里机关重重，要想“干”着出去，最好的办法就是紧紧跟随导游，时刻将与他之间的距离保持在30厘米内。
沿着一条小溪流，旁边设置了很多小景，再现了当年萨尔茨堡人利用水力来做工的场景。很迷你，很可爱，也很逼真。
整个亮泉宫的喷泉花园，最值得一看也最震撼的，无疑是这个大水利木偶钟。
音乐声类似八音盒，通过水力驱动，一旦开启随着音乐声，这里的每个人偶都是会动的哦。
画面表现了萨尔茨堡民间的生活场景，工匠们正在建造左侧的楼房，把木材悬吊上去。
而右边则是酒馆街的模样，人们推着酒桶，举杯痛饮。
沿着花园小径走走，秋色迷人。
一转眼，导游带着我们进了前面的这幢房屋。
（9年前看盐河两岸。）
（这一次看去，气势又完全不同）
那年冬天的萨尔茨堡，天气极好，于是它在我记忆中，就是那闪闪发光的石头路，是树影婆娑的米拉贝尔宫。
而这一次，是大雨将落未落的一个午后。
乘上25路车，从海尔布伦宫回市区。看到盐河了，就下了车，沿着河走上一段。
9月26日，多云转阴。
睡了个小懒觉，然后起床整理好东西，退房，吃早餐。
我们住的这间酒店是包早餐的，东西很简单，主要就是各种面包+各种抹在面包上的东西：什么果酱啦，鹅肝酱啦，黄油啦，奶酪啦，巧克力酱啦，等等。
喝的则是牛奶、果汁和咖啡。
吃饱喝足，把行李寄存在酒店前台，然后出发去火车站，要在车站前的公交总站坐车。
决定趁白天好好探一探昨晚一直找不到铁路桥。按照地图的指引，终于看到了这座桥。
等跨到桥的那一头，我们完全明白了昨晚为什么死活找不到桥——它的另一头居然就在火车站的某个站！台！上！
三更半夜的时候，这怎么可能看得到啊？！
接着我们一行前往莫扎特广场。
对岸最高之处，是城堡。
城堡是在德意志皇帝与罗马法王权力继承之争之盛期的1077年，由大主教格布哈德开始建造的，直到17世纪才完成。据说，历史上的政教战争，它从未被攻陷过。
城堡对岸的这一段河边，树荫长得低低的，太适合跑步与骑自行车了。
然后从莫扎特小桥过河去。
这座以莫扎特的名字命名的桥梁，是横跨盐河的7座桥梁中最出名的一个。不仅仅因为它的名字，也因为在电影《音乐之声》中，玛利亚带着上校家的7个孩子，曾经一起唱着歌走过它。
过了河，穿过一条小巷，拐入莫扎特广场。
远处红色的房屋后面，是萨尔茨堡大学，它有着几百年历史了。而露出一点点绿色圆屋顶的，则是主教大教堂
广场正中央，毫无例外，是莫扎特的铜像。
站在莫扎特铜像的脚下，从这个角度就能很清楚地看到左边的主教大教堂了。
不急着进教堂，打算先去集市逛逛，吃完中饭再回来。
从教堂旁边的萨尔茨堡大学一侧的道路，往粮食街的方向走过去。大学靠街道的这一边，有一座似乎是钟的东西，非常华美，可上面的指盘我看不懂。
很快，眼前就出现了一片集市。规模并不大，但同样热闹非凡。
各种肉类、香肠、火腿，刚出炉的面包、薯条，以及新鲜的水果蔬菜，都能在这里找到。
水果摊，实在太诱人了。
我们也买了一堆berry，蓝莓呀、覆盆子呀……
也有卖盆栽、玩具、杂货的。
当然还少不了这个——盐。盐可是萨尔茨堡的特产，萨尔茨堡的城市名字Salzburg本身就是德语中“盐堡”的意思。在从慕尼黑到萨尔茨堡的火车上，与我们聊得开开心心的那位先生，就曾向我们大力介绍过这里的盐——采自山上，是岩盐而非海盐。
后来我们去的湖边小镇Hallstatt哈尔斯塔特，也以山上的盐矿出名。
来到萨尔茨堡，如果要买手信，免不了带上一堆莫扎特巧克力。
红色那种是最常见的，价格也很便宜——我在美泉宫买过一包15颗左右，售价5.9欧。后来在城中的专卖店里看到打折的，才3.8欧。
而下面图片中的这种蓝色莫扎特巧克力，Furst牌子是萨尔茨堡最出名的巧克力品牌，他家的这种价格就要贵多了，而且味道不像红色莫扎特那么甜腻，如果是自己尝或者送给关系好的亲朋，那一定要试试这个了。
店里有各种大小、各种包装的巧克力。
还可以自行挑选、自行搭配。
我们买了两包蓝色巧克力球，这是在后来吃饭的餐厅中拍的。
买完巧克力，再一转，就到粮食街了。
无论什么时候，无论什么季节，粮食街上永远游客济济。
还有无数穿着民族服装或者古装的小商贩、街头艺人，让这条街道格外热闹。
这是一位出售“木偶鸟”的阿姨。
一个人力车夫带着客人骑行到这里，他与阿姨显然认识，两人寒暄起来。
这就是莫扎特故居博物馆的入口。左边墙上的红色图案正是一副莫扎特的画像，绘制得十分简陋，甚至有几分搞笑感。
事实上博物馆中没有太多可看的东西，莫扎特死时贫病加交，天才的身后事十分凄凉，棺材被随意葬到了城郊的平民公墓，后来再想寻回时，已不可得。
而故居中当然也没有剩下什么他用过的实物，只要还是一些介绍和陈列，据说还有些复制品。总之去过的人都说不太值得一看，我们也就没有上去。
这位红衣莫扎特就有点吓人了，一直半低着头用眼睛直勾勾地看着路人，一只手不断地向人们指呀指的，太过迫切，吓得Cappi想拍他却不停手抖。
我们的目标很明确——穿街过巷，回到吃饭前走过的莫扎特广场，去看萨尔茨堡这座当年的主教区最宏伟的教堂。
萨尔茨堡主教教堂(Salzburg Dom）是这里最重要的宗教建筑。
大教堂最初的建造时期可追述到公元774年，当时正是圣维吉尔的时代(745-784年)。自它落成之日起，它就与教廷王侯的一切紧密联系在一起。
在经历了1598年的一场大火后，1614年主教马库斯·史提库斯依照桑提诺·索拉力的设计开始重建这座大教堂。1628年，新教堂由巴黎斯·罗德龙主教主持了大教堂的落成仪式。古伊多巴尔德·图恩主教于1660年让乔瓦尼·安东尼奥·达利欧设计修建了大教堂的穹顶。
在广场的中央矗立着1766-1771沃尔夫冈与约翰·巴布提斯特·哈根瑙尔为希基斯蒙·施拉腾巴赫伯爵大主教建造的圣母柱。它的历史见证了萨尔茨堡教主的至高无上的权力与独立性。
在正墙里面上有4座巨大的雕像：手持钥匙和宝剑的圣徒彼得和保罗，手持盐瓶和教堂模型的州守护神圣徒鲁佩特和维吉尔。
刻在门栅栏上的年代标志记录了“774”，“1628”，“1959”三个年代。它们使人们想起在这三年里的三次修葺。
这座规模宏大的教堂，也是莫扎特当初受洗的所在，巨大的穹顶空间极为华美。
中心空间四面都有四个小管风琴，而正对主祭坛的二楼则有一架全欧洲最大的管风琴。
我拍了许多张穹顶，真正的美的确给人神圣的感觉，不由得人不肃然起敬。
主祭坛旁的十字架、蜡烛，神秘的光芒让人不禁屏息
走到主祭坛一侧，这里有一道向下的楼梯，通往地下室。
这里有一个私密的小礼拜室，同时也葬着历史上的多位萨尔茨堡主教。
回到上面，沿着侧翼而行。
这里的天花板比主通道和穹顶处更加华丽繁复。
继续各种天花板……
参观了一圈，又回到门口。
出门时，虽然我们都非教徒，还是各捐了1欧元，以表敬意。
站在大教堂门口，看向城堡，城堡所在的山右侧，就是上下山的缆车轨道。当然，游客也可以步行上下。
今日天色阴霾，登到山顶所见的风景也有限，所以我们最终还是没有去城堡——上一回来萨尔茨堡，我就没有上山，这一回依然。或许相比较“会当凌绝顶”，我还是更喜欢沉入街巷当中，让舒伯特和莫扎特的音乐轻轻柔柔地把自己包围起来吧。
可惜的是，当天主教宫殿内有演出，因此并不开放参观
我们只能自己走上二楼的外面稍微观望了一下，便离去了。
那，就去米拉贝尔宫吧！
两个人一路走走逛逛，看看橱窗。
十多分钟后就走到盐河边。天色倒是比中午经过这里的时候，要明亮了些。
这次来欧洲，发现如今这里也流行起挂同心锁来。以前在萨尔茨堡的这座桥上，可没看到这些。想到现如今连巴黎的艺术桥也变成了同心锁桥，不免有点痛心——艺术桥可是塞纳河上那么多美桥中我最爱的一座啊。
走到河的对岸下了桥，旁边的这座雕塑无比眼熟。9年前我也拍过她，如今她依然
上面这座雕塑旁边就是卡拉扬的故居了。
故居并不开放，只能从铁栅栏外看到房子的小花园，中间有一座卡拉扬的铜像。
这么看，大师……也不是个高大的人啊。
路过卡拉扬的故居，再往前几十米，拐个弯，就是米拉贝尔宫的入口了。
当年《音乐之声》中，同样有这个画面。
米拉贝尔宫，原名“阿尔特瑙宫”。这是大主教沃尔夫·迪特里希·冯·莱特瑙于1606年为莎乐美·阿尔特所建的宫殿。莎乐美是当时受人尊敬的商人兼议员威廉·阿尔特的女儿，也是大主教莱特瑙最爱的人。宫殿建成后，他将两人名字各取一部分，合成“阿尔特瑙”。
后来继任的大主教认为莱特瑙与莎乐美的恋情是一段丑闻，于是取消了“阿尔特瑙宫”的名称，改名“米拉贝尔宫”，Mirabell有“美丽”的意思，毫无疑问，这是萨尔茨堡城内最秀美的宫殿。
其实在今天的人看来，大主教的爱情也无非是人性的体现。所以米拉贝尔宫是萨尔茨堡人最常举行婚礼的地方，其宫殿被称为“欧洲最美的婚礼堂”。
平时里面不太开放，不过坐着看看花园，也是一件美事。
从我刚刚坐着的长椅旁边那扇门出去，这座小小的院落里是萨尔茨堡音乐厅。而外面则直通大街。
我们从这儿穿行，出外坐公车，准备回酒店拿上行李去火车站，结束萨尔茨堡的一日。
住在萨尔茨堡
pension elisabeth
伊丽莎白是外国背包客中比较出名的一家旅馆，从火车站步行约10分钟可以到达。但是需要注意，要先过一座桥去到火车站另一边，而桥的一头在火车站的月台上。（请参见上文的图片）
房间不大，盥洗台和浴室在室内，卫生间是公用的。无电梯，所以最好住在1楼（也就是中国的2楼）。0层的餐厅和前台这里有免费的wifi，房间中则没有信号。
客房内的旅馆介绍文件夹里，有不少实用信息，包括酒店附近的公车时刻表、萨尔茨堡卡和萨尔茨堡交通卡的介绍等等。
房费：60欧（含双早）
Address: Vogelweiderstra?e 52, Schallmoos, Salzburg, 5020 Austria
Tel: +43662871664
Fax: +43662871664
Email: info@pension-elisabeth.at
吃在萨尔茨堡
以下这些餐厅，都是我在做攻略的时候，看到其他网友推荐的，再次也一并写出来。
Kersl餐厅
就在粮食街goldener hirsch酒店附近的胡同里。它也是酒店经营的一家主理奥地利传统菜肴的餐厅，用餐气氛很温馨很轻松。Fritattensuppe是清炖汤里加了切细的薄饼；Gulyas炖牛肉，很烂很酥，但是味道不如捷克的炖牛肉，还有巧克力蛋糕和酒，一共32欧。
Goldener Hirsch
这是萨尔斯堡最好的酒店，就在粮食街上。酒店自己的餐厅就是很多旅游书推荐的，三道菜的套餐35欧。前菜有汤、烟熏三文鱼、色拉，还有个特色拼盆包括牛肉冻、熏鱼、,鹅肝。主菜都是奥地利菜:煎小牛肝非常好吃，比炸肉排和鱼好吃。还有甜点和推荐的鸡尾酒。
北海鱼店(Nordsee)
就在粮食街上。有各种鱼、虾和海鲜的快餐料理，选择比较多，也比较方便。大虾3只12欧，非常弹牙。外卖的炸虾也很好吃。
交通：
1、从萨尔茨堡到哈尔斯塔特，有两种方式：一是从萨尔茨堡乘火车到巴德伊舍（Bad Ischl），再从巴德伊舍换火车去哈尔斯塔特。二是从萨尔茨堡乘150公车到巴德伊舍，再转火车去哈尔斯特塔。网上攻略普遍都说第二种走法更快，150公车的班次更多，于是我们也选择了第二种方式。
2、由于哈尔斯塔特是一个既没有售票员也没有自助售票机的无人小站，而且离开哈尔斯塔特前往其他城市的话，大多需要在巴德伊舍转车，因此要先在萨尔茨堡或者巴德伊舍买好自哈尔斯塔特出发的火车票。如果事先不买好票的话，上车也可以补票，但据说价格就贵多了。
3、我们是在萨尔茨堡火车站就事先买好了9月26日从巴德伊舍—哈尔斯塔特的火车票以及9月28日离开哈尔斯塔特那日的团体天票。这种天票可供2-5人出行使用，只限乘坐慢车，但是价格比快车票可便宜至少50%。
4、150公车的起点站在萨尔茨堡火车站门前的公交总站。请注意，不是每一班150公车都到达巴德伊舍的，有些班次是短途车。请事先在萨尔茨堡火车站的Info问讯处拿好150公车的时刻表，以免乘错车或者误车。150公车的车厢上面也有显示屏显示终点站，上车之前注意一下。
5、150公车从萨尔茨堡到巴德伊舍的车票是9.9欧（比之前网络攻略已经涨了0.4欧）。上车之后，坐在左手边的风景比较好，可以看到沿途经过的好几个湖。
请忽略乱七八糟的床。
（坐在150公车上，车窗外的风景）
继续路上的风景。
这一路会经过好几个沿湖的美丽小镇，据说很多外国游客都是一个一个镇子玩下来。
其中比较值得一去的是圣·吉尔根，这个镇子依山面湖，镇中有缆车通往山顶，@清风奈何 同学的帖子里面我记得就从这里乘缆车上山，俯瞰湖区，风光绝美。
150公车的终点站在巴德伊舍火车站旁边，下车后20多分钟就能等来前往哈尔斯塔特的火车。从巴德伊舍到哈尔斯塔特，路上大约26分钟就到。
巴德伊舍本身是一个非常美丽的温泉小镇，镇中心还有一条河流经过。这里是当年茜茜公主温泉疗养的所在，如果有时间，很值得在这里消磨半天、一天。我们第三天离开哈尔斯塔特的时候，就在巴德伊舍玩了大半天。
在这里特别要提醒一下的是，由于奥地利的慢车有些是不报站的，车厢内也没有显示屏，很难判断到站与否，因此必须仔细观察窗外的车站站名，也要注意留心到站时间。我们这次去哈尔斯塔特的时候，小镇的火车站正在翻修，月台全部被扒掉了，列车就停在一片瓦砾堆旁边，而且因为挺得比较远，我们也根本没有看到Hallstatt的站牌，所以差点就坐过了站。
当时若不是隔壁车厢有两个美国女生下车去问了工人，得到答案后立马下车，我们恐怕也不知道这里就是哈尔斯塔特。所以，请记得，哈尔斯塔特的上一站叫Obersee，只要列车过了Obersee站，下一站就是Hallstatt了！
“Hello!”渡船售票的小哥对着我们微微笑道，接过我递去的钱，麻利地撕下两张绿色的船票，又将票子的一角扯开一截，以示“检过票”了。
我把票根收好，回头看向码头上面的山坡，有个小小的人影正快步走下来，小心地拖着一只紫色的大箱子。待到Cappi上船与我一同将行李安顿好，汽笛声里，渡船缓缓启动。
正是暮色四合的时分，阴雨了一天，此刻远处青黛色的山尖之上，一抹晚霞正映红了小片天空。“明天会是个好天吗？”我心里想着，却没做声。
船上一共6个人，两个跟我们同班火车而来的美国少女，一对韩国情侣，再来就是我和Cappi了。美国姑娘起初极是兴奋，嬉笑着互相拍照，也顾不得此刻光线黯淡、湖景朦胧。两人笑闹了一阵，又让韩国男生帮她们拍合影；我俩见了，也不再客气，6个人趁着横渡湖面的10分钟，竟也拍了无数照片。
“Look！”金发女生指着远处岸边的点点灯火，起伏的山峦脚下像被仙女的魔术棒忽然点了一下，那些木头房子、尖顶小教堂忽然变得清清楚楚，似是极远，又好像瞬间已经在眼前。
不知什么时候，什么缘故，甲板上安静下来，只有轮船的发动机低沉的嗡嗡声。6个来自世界不同角落的人，看着同一个方向，几乎屏住了呼吸。
“太不可思议了……”这声用英语说出的感叹，是所有人的心声。这个在照片上、明信片里见过无数遍的小镇，哈尔斯塔特，就这般近在眼前了。
这一夜，天空幽蓝，没有星星。我和Cappi找到旅馆放下行李，又出门吃过饭。在夜晚静寂无人的小镇街道上缓缓而行，路灯投下长长的影子。分明可以嗅到身边水的味道，却又不像海，竟一丝声响都没有。我们俩坐在岸边的木头长椅上，看着远处山头灯塔的一线光芒，默默无语。
半晌，Cappi叹口气：“这地方，真应该是情侣来啊。”
请了那对韩国情侣帮我和Cappi拍的合影。
六个人笑闹了一阵，渐渐安静下来。暮色里，小镇的光影一点一点清晰起来。连最活跃的美国姑娘，也不由地屏息。
心里猜想着，不知道若在阳光下看到这些木头房屋，又会是怎样一番童话场景？
教堂外亮着灯，那里正是纳骨堂。明天我会带着大家去看看这个神秘的所在。
我们住的房间是套房，由一个大房间+一个小房间组成，足可以住下一家四口。
房间外面连着一个露台，眼前就是湖，Cappi惬意地坐在那里，几乎不想下去吃饭了
过饭当然不能不吃，但今天走了一天，又从萨尔茨堡几经周折来到哈尔斯塔特，两个人也都折腾累了，便决定上离旅馆最近的那家餐厅吃饭。
这间店也属于一家旅馆，餐厅的门开在后面的一条小路上，非常僻静。因为这条小路通往我们住的旅馆，所以才知道了餐厅的存在。
院子里有两桌客人，我们怕夜里凉，进屋坐在一个单独的角落里。布置得很是温馨。
餐厅的名字……里面都是奥地利乡土料理，价格比镇中心广场附近的那些餐厅都要便宜。只是服务生几乎听不懂英文，不过还好，有英语版的菜单。
我们点了一个套餐（含例汤，沙拉，主食，甜点），又加了一份主食、一个沙拉，以及白葡萄酒。
这是例汤，用土豆、洋葱和猪肉煮的，加了罗勒碎。
沙拉，就一堆菜叶子，简单，不过胜在清爽。
Cappi的主食是维也纳炸猪排配薯条。我们原以为到了维也纳还会再吃上两次著名的炸猪排，不料竟然再没有机会，此次奥地利吃到的唯一一次维也纳炸猪排，居然是在哈尔斯塔特……
味道马马虎虎，还可以咯。
我的主食是烤红点鲑，配烤土豆。也是看了网上帖子，大家说这边的烤鱼中，红点鲑比鳟鱼要好吃，所以才点的。鱼肉比较细嫩，倒也没有失望。
最后是甜点。奥地利普通人家或者小餐厅的甜点，一般都是这种自己切开来的黄油蛋糕，配咸奶油。味道算不上精美，但也算是给这一餐一个完满的结束。
吃饱喝足，准备去镇上兜一圈消食。离开餐厅时又拍了一张。
小镇街道上极安静，所有的店铺都关了门，少数几家的橱窗还亮着灯，于是拍下了下面这些照片。
这是一家出售自制食盐、浴盐和手工皂的店铺。橱窗里的东西都非常可爱，第二天我们俩又来到这里，买了一堆东西作为手信带回来。
这是玫瑰花瓣皂。
黄色小鸭肥皂，很讨人喜欢。Cappi后来就买了好几只。
这是镇上一家看上去比较高级的餐厅，还有客人在里面用餐呢。
很喜欢那几个钩织的巨大灯罩，这好像也是当地的特色装饰品。
晃了一圈，不知不觉又走回旅馆附近了。
坐在岸边的木头长椅上，看着远处山头灯塔的一线光芒。Cappi用耳机听着音乐，传来模模糊糊的声音，我默默听着，竟是有些困了。
好啦，这一天赶紧收尾了。
最后说说我们带出去的护肤品。我和Cappi分别带了两套旅行装，一套是艾天然的（Fancl 旗下品牌），卸妆油相当不错哦，值得推荐。
另一套是LIRIKOS，韩国爱茉莉太平洋集团的品牌，这套主要是补水保湿的。没有太明显的作用，但是旅途上主要诉求还是补水保湿了，所以也还行。
还有一支瑞士品牌La Prairie的眼部啫喱，一个ELIXIR的面霜当做晚霜用。
昨晚的帖子，漏了一张很重要的片片。
在我们吃饭的餐厅，有位特别的小客人。哈尔斯塔特的猫咪都有股子登堂入室的坦然劲儿，接下来，我们的房间也会有喵拜访哦。
出发前，在网上看其他网友的攻略帖子，其中有一位贴出了哈尔斯塔特的晨雾，极美。于是我一直心心念念也想看到这样的场景。
翌日清晨，6点，闹钟第一次响。我抬头看看窗外，一片漆黑。
于是调了闹钟，再躺下。
6点45粉，闹钟第二次响。爬起来看看窗外，天似乎蒙蒙亮了，但依然毫无日出的迹象。走到露台一看，才发现竟是下雨了。于是死心，再躺下继续睡。
磨蹭到7点45，起床洗漱。雨仍未停，只能下楼先去吃早餐。
这是站在露台上，看着湖边系着的小船。
向镇中心的方向望去，木头屋顶和街道都湿漉漉的。
旅馆的底层有一间小小的餐室，房东老太太已经准备好了早餐，这个空间现在是专属我和Cappi两个人的了！
超级可爱的木头房子。
坐在餐桌边，眼前是一排窗户，正对着湖景。
窗户下面都种了花草，美不胜收。
开始享受我们奢侈的早餐了。因为下雨的缘故，也不急着出门了，干脆慢慢地好好吃上一顿。
跟之前在萨尔茨堡旅馆里吃到的早餐差不多，基本上都是冷食。
面包、火腿、奶酪，各种面包蘸酱，蛋糕，还有果汁、牛奶和咖啡。
这种是奥地利最常见的面包。
我们胃口有限，所以将吃不完的面包剖开，夹上火腿奶酪、涂上黄油，然后用保鲜袋装起来（再次强调保鲜袋的重要！一定要记得带哦，非常有用），走得累了还可以当点心吃。
离开那天早上也这么干了，带在火车上吃正好。
在哈尔斯塔特，人人都是园艺家。每家每户的花园也好，窗户下的花草也好，都伺弄得非常漂亮。我们的早餐室外面，也有一个小花园。
窗下的花开得正盛。
一直到雨渐渐小了，停了，窗下湖边的道路上已经有游客来来往往了，我们也出门去逛逛。
接下来将会是海量海量的图片，这个小镇中我们拍了无数照片，希望不会让大家看腻。
准备好一瓶热水，带上早餐没吃完面包火腿片和奶酪，出门去啦。
准备好一瓶热水，带上早餐没吃完面包火腿片和奶酪，出门去啦。
我们住的旅馆下方，靠湖边正是一个小平台，昨晚我们吃过饭之后散步回来，就曾坐在这里望天。
顾不上凳子还是湿的，装X摆POSE是必须的。
岸边就是一条道路，道路一侧有这样一处纪念所，上面刻着一次世界大战和二次世界大战中，小镇居民里逝去的士兵。
整个镇子也就一条主路（就是沿湖的那条），经过镇中心广场，一头通往可以拍摄小镇标准明信片的地方，另一头经过我们住的旅馆，通往小镇汽车站。
整个镇子也就一条主路（就是沿湖的那条），经过镇中心广场，一头通往可以拍摄小镇标准明信片的地方，另一头经过我们住的旅馆，通往小镇汽车站。
Cappi有旅游纪念品购买癖，一看到这种小店铺就忍不住要拐进去。
她正在那里挑明信片，旁边有个日本来的姑娘，蹲在那儿写明信片。
还记得昨晚黄色小鸭肥皂的那家店吗？就是它了。我们又来到了这里。
门口堆了各种漂亮的浴盐和手工皂。
我都挑花眼了。
买完手信，写完明信片，这就去投进邮筒中。
哈尔斯塔特背靠山峦，面朝湖水。
山上有一个景点——盐矿。可以乘坐缆车进入，据说里面有不少声光展示。不过我们对盐矿没有什么兴趣，所以没准备进去。但是上山的路却是要走一走的，登高远望，视野开阔，眼前的景色一定很美。
从镇中心博物馆所在的那个小广场，就有一条路通往上山的道。有路标指明方向的。
不一会儿，就走到半山了。
道路一旁都是居民的房子，每一幢都很美丽。
顺着石头台阶向上，一路拍下各种花花草草。
从这里看去，眼前的一切已然让人心旷神怡。
只是雨又下大了，从花草上都能看到清晰的雨滴水珠。
只是雨又下大了，从花草上都能看到清晰的雨滴水珠。
躲到了山路拐角处一户人家的小屋前。屋檐下有一条木头长椅，旁边都是草木，形成一个小小的围墙屏障，倒是没有被雨打湿。
我们坐在那儿，拿出早上出门前灌得满满的水杯，那一壶热水还温热着。喝口水，吃点儿零食、面包，听檐下雨声淅沥。木头栏杆上青苔茂盛，一只极小的蜗牛缓缓爬过
小屋前的台阶，通往山上的盐矿。
我们在这儿坐了很久，一直到雨慢慢又停了。继续向上攀登了数百米，眼前是一片森林，小路在林间穿过。上面就没有什么人家了，直通盐矿。我们不打算去参观盐矿，于是走到那儿就回头了
准备下山去啦，却见远处湖面上一艘渡船划破水波而来，对岸那处，正是火车站旁边的小码头。我们来去小镇，都是靠着渡船往来接送的。
下了山，从左侧巷弄穿出去，正是小镇的中心广场。此时雨已停，广场的长椅上一群中学生正在老师的指导下写生。
对面那幢显眼的黄色房子是镇上出名的四星级酒店，我们中午就是要在这里吃饭的。
身后那幢房屋墙壁上，一棵大树生长得正茂盛。在哈尔斯塔特，这种树木与房屋长在一处的景象，并不少见。
走过了中心广场，回头再看看。
照片正中间那幢爬满爬山虎的房屋，是镇上很出名的一家烤鱼餐厅，我们刚刚正是从这间餐厅前的小路穿到广场的。
不过烤鱼餐厅虽然极出名，但不少网友们反映说性价比不高，味道也不算特别出色，所以我们放弃了，决定去黄房子酒店。
吃饭的点儿还没到，先沿着小镇的主路，往湖的另一边行。
经过教堂和墓地。这片墓地背山面海，无论是从西方人的风景角度还是从东方人的风水角度来看，都是极佳的。
墓地旁是小镇的主教堂。
虽然规模不算太大，不过里面是少见的双穹顶结构。
在欧洲，不论什么时候去教堂，里面总能看到虔诚的教徒或静静坐着，或默默祷告。
或许对于有信仰的人来说，在庙宇也好、教堂也好，便能获得真正的心灵平静与精神支持。所以每每此时，都忍不住会羡慕
教堂另有一间密室是纳骨堂。
哈尔斯塔特的纳骨堂虽然不如捷克的人骨教堂规模那么大、那么出名，但也极有特色，十分有名。
数百年前小镇在逐步建设的过程中，已经规划好了教堂边的这片墓地。只是在漫长的岁月中，镇上的人口渐渐增多，而原有的这片小墓地已经无法容纳逝去的人。所以不知从什么时候起，镇上就形成了一个独特的习俗——死去的人们入葬10年后，会由亲属将其骸骨起出，清理过后只留下腿骨和颅骨，颅骨上还由专业纳骨师进行装饰，然后放入纳骨堂保存。
中间醒目的位置上，圣经上的这两颗头骨，属于两位修士。
不过，小镇郊外现在有了一座规模更大更加现代的公墓，近50年来已经很少有当地居民还会选择让自己最终归宿于纳骨堂了。
下面照片，中间的这个颅骨属于一位女士，她逝于1983年，是最后一位留下遗嘱要求进入纳骨堂的人士。她的颅骨下面还有一颗清晰的金牙——这种有点恶趣味的话，是纳骨堂的介绍上面说的。介绍有多种语言版本，包括中文版，虽然是纸质印刷品，但不能拿走，只能站在纳骨堂门口看一下。
大多数都是十八、十九世纪的当地居民，头骨上面都绘制了鲜花、绿叶、十字架等装饰图案，还写上了名字和逝世年份。
纳骨堂门口还有一张海报大小的招贴，记录了小镇纳骨师的工作场景。照片里的这位纳骨师于1976年去世，而他手里画的正是他自己父亲的颅骨。
“我们曾经就是现在的你们，你们终将成为现在的我们。”招贴想表达的就是这个哲理
最后再看一眼风景绝佳的墓地，然后继续前行。
穿过教堂，沿着湖边的主路再向前走五六分钟，就到达拍摄小镇“标准明信片”照片的所在地了。
相信很多人早就看过从这个角度拍摄的哈尔斯塔特，而我当初也是被一张同样构图、同样风景的照片所震撼，下定决心来这里的。
而每个来到这里的游客，大概也都会留下这么一张照片。
黄色房子Gruner Baum Hotel，是小镇最大的酒店之一。一楼是餐厅，临湖而建。这一日阴雨，于是客人们都待在室内，气氛暖融融的。
可惜去得迟了些，靠窗的座位已经没了，空着的两张长台子已是被预订了的。后来才知道，那两桌竟也都是中国人，上海人，团队中有男有女有小朋友，却又有人扛着电视台级别的摄像机，不知究竟是什么路数。
我们还是要了Almdudler，每当不知道点什么喝的才好时，就总是想到它，又总是饮得很开心。
是日例汤，记得好像是鱼汤，配了咸奶油，倒不腻人。
这间酒店是网上的一位MM推荐的，而下面这个菜也是她大为赞许的。蒜香味的大虾，6只15.9欧元，带一点点辣味。虾肉弹牙，鲜中带辛香味，的确美味。有机会去哈尔斯塔特的同学们，一定要试一下。
烤鱼自然又点了的，依然是红点鲑（21.9欧）。价格比昨晚的餐厅贵了不少，鱼肉的外面更香脆，而内里细嫩，偶尔奢侈一次却也是必须的。
这一餐结账44.7欧，给了2元小费。
在我那份攻略上，原本的计划是吃完午饭乘坐公共汽车去附近的另一个小镇戈绍（Gosaumuhle）。两个镇子相邻，公车不过25分钟就能到达。而戈绍也是一个近湖的小镇，那边的湖就叫戈绍湖。
只是，早上的一场雨浇熄了热情——撑着伞、踩着水还要一路跑去旁边的小镇，实在有点缺乏动力。于是这顿中饭就吃得有些冗长，慢悠悠的，也不着急。
孰料，等到主食全部吃完，正准备要杯咖啡再继续坐坐，隔壁那桌中国人却都呼啦啦地站起来了：“出太阳了，出太阳了！”
我转头去看，可不是，明晃晃的阳光洒满整个湖，看着竟有些炫目。
眼前的哈尔斯塔特忽然换了一张面孔，几乎不认识了。
我又不想去戈绍了——下雨也不想去，天晴了又不想去，唉——很想好好再拍拍阳光下的Hallstatt，何等妖娆妩媚同时有清新干净！
走出酒店幽深的走廊，我们就要站在阳光下了。
站在酒店门口，眼前蓦地一亮，忽然很想唱支歌。
小镇的中心广场后，那片森林也忽然染上了红红黄黄的颜色。这就是秋日啊。
阳光让一切都鲜活了起来，便是一个寻常的篮子、几瓶酒，看上去也那么好看。
没有再往“标准明信片”拍摄地过去，因为曾有位很空很闲的网友，分别在早上10点、中午12点、下午2点在那个地点拍过照片，得到的结论是中午前的光线是最好的，到了下午建筑就都背光了。
但我打算再上一次山，再一次从高处看看复活过来的Hallstatt。
这张照片中，角落里还有我家Cappi。
我们第N次沿着湖边的主路穿越整个小镇。沿途所见，竟与上午细雨里的一切，似乎并不相同。
远处那边金黄色的树木处，就是小镇另一端的汽车站了，若是要去戈绍，便是在那儿乘车。
我们也真的走了过去。
车站边，几个日本游客拖着行李正在等车。我们却坐在树下、湖边，发呆良久，仍是决定不去戈绍了，且在此处享受一个平静不匆忙的下午吧。
天气一好，连湖上的观光游览船也开了出来。
我们又坐了好久，决定回旅馆房间烧壶热水泡咖啡，坐在自家露台上喝个下午茶。于是，走回到旅馆的下面。
在露台上吃吃喝喝，写写日记算算账，悠哉游哉。
这就是眼前的120度风景。
用sony的全景扫描功能拍的，不到180度，差不多120度吧。
休息够了，继续下楼去晃荡。
木雕装饰品是哈尔斯塔特除了盐之外的另一种特产，就是贵了点……
镇中心博物馆旁边，有这么个国际象棋棋盘。两个游客玩得不亦乐乎。
就这么又走到了码头旁边，向右边看，那座黄色房子就是中午吃饭的酒店。
上面那个角度，是我觉得哈尔斯塔特除了“标准明信片”地点之外，在有阳光的情况下，最美的景象。第二天清晨，我们在码头等船的时候，又对着这个角度，拍了好多好多照片。
天气好的情况下，可以选择自己划船或者租电动船在湖上兜风。我们因为时间充裕，在小镇已经来回走了三四遍了，所以也就没有再上船去了。
坐在上面那张照片的长椅上，拍一张全景照，就是下面这样。
快到傍晚时分，我们决定去喝今天的第二顿下午茶。
其实主要是为了上网。这是小镇最高级的一家酒店Heritage，就在码头那儿，门口就有醒目的牌子写着“free wifi”。
我们到了哈尔斯塔特还没有机会上网呢，于是准备用一杯咖啡的金钱与时间，赶紧刷个微博、与家人通个微信。
Cappi要了拿铁。
我要了Melange，这是奥地利最常见的一种咖啡。也是加了奶，但是味道比拿铁要更浓郁一些。
咖啡喝完，明信片写完，专心刷微博。
咖啡馆里另外几桌客人，显见得跟我们的目的一样，都是冲着wifi而来。
我们俩一直坐到所有人都走了，晚餐都快开市了，也结账出来。
今晚，打算吃一顿混合餐，目的地是下午去过的汽车站。
离开码头，先拐进码头旁边的小教堂，就是“标准明信片”照片里可以看见的那座尖顶塔楼小教堂。
眼见着日头已经没入到镇子身后的山峰后面。我们第三次上了山。
为的是这个小瀑布，它轻轻巧巧地挂在山壁上面，前面则是进出哈尔斯塔特的公路，游客们只能隔着公路远远看着它。
准备归家的大叔，把一条面包撕碎了喂天鹅与鸭子。
而我们也到达目的地了，就是这儿！
哈尔斯塔特汽车站旁边，有一个卖烤鸡、烤肠的流动售货车。半只4欧元，味道颇香，是性价比很高选择。
吃完烤鸡，在回旅馆的路上，又买了一大份沙拉。带回旅馆，煮了一碗泡面，配着沙拉，吃了一顿有汤、有面、有鸡、有蔬菜的丰盛晚餐。
这是我们在哈尔斯塔特的最后一夜，而这夜有一位特别的访客，从屋檐上轻轻跃下，穿过露台施施然走到我们的门前。
我从窗户看到客人那优雅的身段，马上恭恭敬敬地打开门，迎接贵客的到来。
“是Peter君吗？”我轻声问。
客人的表情高贵无比，默认了。
“哦，你可真漂亮。”我赞美道。
Peter君可是这间旅馆的第三位主人，每一任新房客它都要拜访一番的。而对人族们毫无例外的欢迎，它早已安之若素。
嗯，有点困了。
在我们的床和它自己的窝之间犹豫了几分钟，Peter君还是很绅士地将这个房间留给了我们。
那么，晚安，Peter君。晚安，Hallstatt。
闹钟在6点45分准时响起。起身向窗外望去，不由轻轻地在心里叹一口气——终于，还是见到了。
小镇似乎还未醒来，远山与湖水都静默着，白云如同长长的鲤鱼旗，拖着尾巴，飘荡在山水之间。虽然不及在其他网友照片中，所看到的弥漫在整个天地之间的晨雾那么壮观，但这份静谧与秀美，已经让我满足。
今天是离开哈尔斯塔特的日子。前晚已经跟房东老太太打过招呼，将早餐时间提前到了7点半。下到底楼的早餐间，桌子已经摆好，跟昨天早上差不多的内容。倒出一杯热气腾腾的咖啡，坐在面湖的位子上，只听刀叉与盘子轻轻碰撞的声音，我们俩很有默契地并无交谈，而把专注都给了眼前的景象。
太阳仿佛一下子就猛地从山背后跃出，湖面上瞬间金光万丈，晃得人几乎睁不开眼睛。镇子极安静，连教堂的钟声都不得闻，而阳光已经洒遍了整张餐桌，让房间变得暖意融融的。
房东老先生一手一个箱子，看起来轻轻松松地就把我俩的大箱子从狭窄的木头楼梯上拎了下来。到了告别的时刻了，忽然听到脚边有“喵喵”的呼唤声。
啊，是Peter君。
老先生一把将它抱起来，极宠溺地揉揉Peter的小脑袋。“它是我们这儿的大明星。”老太太笑眯眯地说。没错，从旅馆的留言簿上就能看到，无数客人都被它的魅力征服，丝毫不嫌肉麻地诉说对Peter君的倾慕。
走出旅馆大门，回头向站在门口的二老和猫咪挥手告别。行李的滚轮在安静的镇上街道行过，那声音，是在说着离情别意吧。
Hallstatt到底值得来吗？这是个颇有争议的话题。看过许多网友说，小镇是美，但也并不至于美得独一无二。这样的小镇，在奥地利湖区数之不尽。所谓“世界上最美的小镇”“仙境小镇”这样的冠名实在太过夸张了。
不过，我敢肯定如此说的旅人定然不曾在哈尔斯塔特住过几晚。如果像来去匆匆的过路人一样，呼啦啦地跑到“标准明信片”所在地拍上几张照片，然后用1个小时在湖边的主路上快步走上一遍，再呼啦啦地跟着大队离去，哈尔斯塔特在你的心里，或许不过是“美则美矣，毫无灵魂”。
而如果你也能像我们这样，花上两天两晚时间安心地在镇上小住，看遍了阴晴多云与大雨，看遍了一花一草还有沿着主人搭好的木头阶梯回家的猫咪，喝过咖啡吃过烤鱼也喂过天鹅，那么在你的心中，永远也不可能忘记这个小镇。风花雪月都是醉人，哈尔斯塔特从不曾自己争过什么“最”的虚名，在游人散尽的清晨与日暮之后，这个小镇数百年来其实从未变过，依然清美俊秀如少女，只待你耐心揭开它的面纱，然后惊叹，爱慕，心醉。
整个镇子还未醒来。
洗漱完毕走到楼下，早餐早已摆好。内容跟昨天差不多。只是餐具已然换了一套，同样漂亮。
到了告别的时刻了，连大明星Peter君也来送行。房东老先生抱起它，立刻就笑开了花。他不太会说英文，只能由老太太在旁解说Peter君受欢迎之程度。
告别了可爱的房东夫妇和Peter君，拖着行李向码头行去。
太阳仿佛突然就跃出山背后，整个湖面一片金光闪耀 。
太阳仿佛突然就跃出山背后，整个湖面一片金光闪耀 。
太阳仿佛突然就跃出山背后，整个湖面一片金光闪耀 。
又到了这个我和Cappi认为“小镇最美的角度”所在，其实就是从码头往黄房子酒店的方向拍去啦。
几个早起的过夜游客，已经在酒店的亲水平台上，喂起了天鹅和鸭子。
又一张。
请其他游客帮我们拍下了难得的合影。就要跟哈尔斯塔特说再见了。
--吃在哈尔斯塔特---
有些是我们自己品尝过，有些则来自网络上其他网友的推荐。我们自己吃的餐厅，前面都有贴过照片和菜式、价格。
Gasthof Zauner烤鱼
好评如潮、历史悠久的Zauner烤鱼店。鱼肉很嫩，分量也正好，再加上一杯清香绵长的white wine……两个人约50欧。甜品Salzburger Nockerln（12.9欧）很有特色，很好吃。不过，这家口碑现在不是特别好了。
地址：Gasthof Zauner， Seewirt Marktplatz（就在小镇中心广场的角上，那幢满是爬山虎的房子）， A-4830 Hallstatt
电话: 0043-6134-8246
Gruner Baum Hotel
小镇最大的酒店之一（黄色建筑），就在小镇中心广场一侧。餐厅临湖而建，可以坐在湖边，也可以在室内。餐厅很贴心地在岸边放一篮隔夜的面包，可以供客人喂食天鹅。
大虾非常好吃，也不贵，6个才15.9欧，大虾意大利面（有点辣的，13.9欧），牛肝丸子汤，还有雪糕和白酒都值得推荐。这家的鱼料理也不错，鳟鱼17欧，红点鲑21.9欧。
Heritage Hotel
镇上最大最高级的酒店之一，就在码头边上。餐厅内提供免费wifi，好像在小镇是独一无二的。我们只在他家喝过咖啡，两杯咖啡6.8欧。这里也有正餐供应的，不过我们没有尝试。
Gasthof Weisses Lamm
家庭旅馆并附设餐厅，位置比较隐蔽，在博物馆旁边的小广场后部一条小路进去，这条小路同时也会通往我们的旅馆。
套餐都很划算，价格在10-12欧之间，包括例汤、沙拉、主菜和蛋糕。烤鲑鱼配土豆和沙拉，16.5欧。白酒1.8欧。味道还可以，价格很实惠。
Kebat（土耳其烤肉）
码头旁边就有一家小小的Kebat店，家的肉烤得不错，量也不少。
烤鸡和热狗铺
小镇汽车站旁边有一家流动车售的烤鸡和热狗铺，半只鸡4欧，也有饮料供应。可以打包也可以坐在那儿吃。
哈尔斯塔特的酒店不多，booking.com上只能订到大概2-3家酒店（例如我们吃过饭的黄房子酒店、喝过咖啡的Heritage酒店等），价格也都比较昂贵。
这里更多是家庭旅馆，网站www.hallstatt.net里有很多当地家庭旅馆的信息，我们住的酒店也是在这里找到的。
Private rooms Gummerer
相当值得推荐的旅馆，只有顶楼的2个房间可供出租。其中我们住的房间是一个套间，包括一大一小两间，一共可以住4口人。还连着一个私家露台，直接面湖，风景绝佳。
旅馆由老先生和老太太两人经营，如果需要上网，可以去使用老先生的书房电脑。不过我们在喝咖啡的酒店用了免费wifi之后，也就没有去用房东的电脑了。
房间内的设施极为完备，还有电视、录像机、音响，柜子里还有急救包、针线包，甚至还有近10种桌游、玩具和牌！考虑得非常周到。
盥洗室和浴室在套房内，卫生间是楼层公用的。卫生间里有吹风机、洗发水沐浴露须后水、毛巾等等。
价格：60欧（含双早）
地址：Dr. Mortonweg 162, 4830 Hallstatt
电话: +43 (0) 6134 / 8484
手机: +43 (0) 650 / 6134 848 E-mail:gumerer@a1.net
旅馆的留言簿上，每个客人都极力赞美这里。有很多很好玩的留言，我还拍了下来。
有作画的上海游客。
有将护身符留在这儿的台湾游客。
有留下自己照片又不好意思地将脸挡住的韩国人。
还有把台湾全家便利店发票也贴上去的客人…
几乎每个游客到了这儿都文兴大发，至少洋洋洒洒地会写上满满一页纸。还有一对中国的父母来这儿玩过之后，留言给自己的儿子，希望他和女朋友到哈尔斯塔特也住在这里，可以看到他们二老写下的话……
接上回，我们站在码头上，等船离开哈尔斯塔特。
8点50分，船来了
湖面上一群天鹅，竟随着渡船起舞。那场景如梦如幻。
渡船靠向码头，旁边还有一只天鹅伴随。
搬着行李上船，售票的小哥依然笑眯眯地说Hello，而这一次，是告别。
船启动离开码头，这就是我们吃过午饭的黄房子酒店。
渐行渐远，直到船至湖的对岸。
又一次经过一番跋涉，把箱子艰难地弄过了工地的瓦砾堆和石子阵。
看，Hallstatt的火车站当时是这个样子，而我们来时所乘的车厢比较靠后，压根看不见Hallstatt的站牌，所以几乎错过了站
上车，前方目的地——Bad Ischl巴德伊舍
去往巴德伊舍的这一程火车，26分钟，每张车票3.8欧，买2张好像是优惠的，6.5欧/2张。
这个票是我们在萨尔茨堡就提前买好的哈尔斯塔特—巴德伊舍来回票，根据网友们的攻略而买的。不过我们其实当天还买了团体天票（32欧），应该当天内可以任意乘坐慢车的，所以这2张票大概其实是不用买的……
一路上，左手边的风景更美一些，因为全部是湖景。
继续左手的湖景。
右手边则是山景。偶尔也有这样的河流经过，也是挺美的。
到达巴德伊舍的火车站。2天前，我们也是在这儿乘上去哈尔斯塔特的火车，而今天，兜完巴德伊舍，我们将踏上前往维也纳的征程。
出了火车站，穿过马路，沿着对面那条主路一直前行，很快就能到达小镇的中心。
周五，赶集的日子。
在开始巴德伊舍的游记之前，先来看看这里的市集吧！
各式蔬菜水果，当然是少不了的。
同样不可或缺的，还有肉摊流动车。
我们一路逛着，走累了就歇个脚。我坐在info旅游问讯处的门口，研究地图和攻略，被Cappi偷拍了。
辨明了方向，就继续行。
在这个卖手工织羊毛袜的摊子前，我们俩买了好多双——送父亲的，母亲的，朋友的……
还有中式的滋补药酒，哈哈哈。
自家制的奶酪
还有花花草草和各种小手工艺品的。
如果你也曾怀有一个公主梦，如果你也看过数遍《茜茜公主》，那么来到巴德伊舍（Bad Ischl），哪怕是第一次，眼前这一切或许也会似曾相识。
她笑语盈盈，说：“嘿，看我钓到了什么？”
他那时风华正茂，在初见的一刻，两个人的人生就已经注定改变。
这场邂逅，在巴德伊舍。
那次盛大的订婚，也在巴德伊舍。
只是婚姻如人饮水，冷暖惟自知。很多年之后，对弗朗茨?约瑟夫皇帝来说，人生若真能只如初见，那该多么好；而对于伊丽莎白皇后，假如时光倒转，或许她宁肯没有陪伴姐姐来到巴德伊舍，没有过上那表面“童话”、内心痛楚的皇后生涯。
与维也纳不同，今天我们走在巴德伊舍小镇里，几乎看不到太多与茜茜公主或者哈布斯堡王朝有关的东西。
不过事实上，这座以温泉出名的小镇，与奥地利王室有着不解之缘。传说，100多年前的弗朗茨?卡尔大公与妻子索菲结婚已久却膝下无子，维也纳的医生建议他们到巴德伊舍休养。或许是此地的温泉确有奇效，或许是这里的山水风光令人心情舒畅，总之，大公夫妇后来连得数子，其中包括后来的弗朗茨?约瑟夫皇帝。
二十多年后，年轻的皇帝又在这里对茜茜公主一见钟情，两人订婚后，索菲女大公将此地的一处宫殿送给他们二人作为夏宫。弗朗茨皇帝极为喜爱巴德伊舍的景致，称这里是“地上的天堂”。
“地上的天堂”，对皇帝的这一形容，我和Cappi在第一次听到的时候，都不由自主地点头，深以为然。
小镇被群山环绕，每到冬天，山头上落着一层雪，戴上漂亮的白帽子。特劳恩河蜿蜒流淌，将镇中心绕了一圈，河水极清澈，底下的水草鹅卵石都清晰可见。在深秋初冬时节，河岸两边满眼的金黄树木，阳光一般耀眼。深深呼吸过河边清冽的空气，再去温泉馆泡个够，人生夫复何求。
1896年7月16日，伊丽莎白皇后走出巴德伊舍宫殿的大门，开始了又一段新的旅行。自从心爱的儿子去世，她便心灰意冷，寄情山水之间，旅行成了皇后排解忧伤、打发时间的方式。一路走走停停，一去便是两年，她却再未归来。1898年9月，皇后在日内瓦被一个意大利无政府主义者刺杀。弗朗茨皇帝听到她的死讯，沉默了很久之后，对贴身男仆、也是他忠实的朋友说：“你不知道，我有多么爱这个女人。”
童话故事总要终结，最好时针永远停留在“从此，他们幸福地生活在一起”。只是，故事虽然大多不真实，巴德伊舍的美却毫无疑问。古来隐士皆爱的山、水、风、雪、花、月，这里都是最美好的，假若你也是那位厌恶王室繁文缛节的公主，你也一定时刻渴望着逃离维也纳，只愿长住巴德伊舍，从此不理世间事。
巴德伊舍就这么一条商业街，要迷路，也难。
我照例和Cappi买好了明信片，打算中午去咖啡馆写。
镇子实在迷你，很快“商业街”到头，前面就是特劳恩河了。
这是河边一间花店，卖的并不都是娇艳的玫瑰、百合，更多的是这些。
阳光多耀眼，叶子却落得差不多了。毕竟是深秋。
一座城市定要有水才美好，巴德伊舍最美的一面，就沿着河铺陈开来。
正对商业街的这座桥，是特劳恩河上所有的桥中，最美也是最大的一座。
桥栏杆的中央有雕像，上帝的光辉无处不在。
我们在桥上走了两个来回，从此岸到彼岸，再自彼岸到此岸，反反复复，不厌其烦。
站在桥上，看另一边的风景，是这样。
终于还是回到“商业街”的这一边河岸，沿河而行，阳光美好得简直不像真的。
于是我和Cappi毫不犹豫地拍了N多街拍，幸好街上如此僻静，没有引发群众们的侧目。
短短几百米的河岸，可以入镜的东西竟如此之多。
特劳恩河沿岸无疑是这座城市最美的所在。我们顺着河流的转弯处而行，河边停靠的车辆中，这一部特别可爱。
我想起多年前自己在法国的好友结婚，我做她的姐妹，一大早陪她去化妆，陪她和新郎去酒店房间换婚纱，然后伴郎开着一辆也是这样的小车来接新人。那辆老爷车又破又旧，开在路上哐当哐当响。我坐在副驾驶位，回过头去拍下新郎新娘明媚的笑容，和他为她整理头纱的样子。
一路上行人看着我们，都会挥手鼓掌送出笑容，没有豪华车队复杂的接亲仪式，两个来自不同国家的年轻人就这样快快乐乐开开心心地走向人生新的阶段。
巴德伊舍的风景，从来不深刻，更无沉重。
山水树木鲜花，都是这样简单明快着，毫无分量，但也毫无压力。
然后，我们拐了一个弯，离开河岸，去向教堂和温泉宫。
先，要经过黄色的邮政大楼。
这座迷你的小镇，有一座与镇子规模完全不相称的宏伟邮政大楼。后来，我在火车站写完卡片，一路小跑着来到这里，投下了几张明信片。
走上通往教堂的路，这里也是集市。抬头望去，是这般风景
德奥的面包甜品，与法国的风格全然不同。
前者就像这样，扎实厚重，分量十足，一看就是管饱的。后者则让人想到《绝代艳后》这部电影，糖果色的“少女酥胸”（马卡龙）、裹着脆皮的“皇后一口酥”，淋了樱桃糖浆的水果蛋糕……法国人的每一天都要过得声色犬马
街边随时随地都可能遇到一小片绿地，遛狗、发呆、野餐或者打个盹，时间就这么打发过去了。
到教堂了，从外面看并不起眼，规模似乎也不太大，就隐藏在街市民居之间。
推开门，就是另外一个世界了。
欧洲的著名教堂太多了，而小镇上的这座圣尼古拉斯教堂泯然其中，似乎没什么特别，也从来没有在其他网友的游记中看到过它的身影。甚至在网络上也查不到什么资料，只在wiki百科中提到一句，它的前身始建于1344年。
但它依然给我留下了深刻的印象。
很多人说：在欧洲，看教堂看博物馆到后来都看得审美疲劳了，没什么差别。我却并不这么觉得，正如黄种人看上去都是扁平面孔黄色皮肤细巧的骨骼，但每个人的容貌气质神采以及每个人的故事，细细看去都全不相同。
Bad Ischl的教堂，是我见过的最精致的彩绘教堂。
它的结构并不复杂，也很少雕像，除了主祭坛甚至没有多少金色装饰。但是我还没有见过哪个教堂像它这样，由画师们极为耐心地将每一个角落都认认真真地画满了图案与画面。
我们驻足一阵，悄悄地离开。走时轻轻地关上了教堂沉重的大门。
出了教堂，恍若做了一场梦，重回人世间。
站在台阶上，目光越过熙熙攘攘的街市，对面是这座黄色的建筑。从之前其他网友贴出来的Bad Ischl地图来看，那位网友把这座房子标注着“温泉宫”。不过看房子上面写的文字，再google翻译一下，又似乎是学校？
请知道的同学们不吝赐教一下。
我们并没有过去看个究竟，也不再驻足，就走下教堂的台阶，汇入集市之中。
也没有什么叫卖招徕的声音，买的人和卖的人似乎都从容得很，细细挑选，认真看，偶尔问价，也不多还价。
我们都喜欢各种本子、卡片、唱片和书，碰到这样的摊子总忍不住要驻足的。
再向前，小摊渐渐疏了，不再密密地排满街道两边。两边可以看到商店、餐厅、药房和剧院。
走到交叉路口，看看街心喷泉处的圣徒雕像。阳光温柔地洒下来，被茂密高大的树木枝叶筛过，落在肩上是细细密密的影子。
转个弯，沿着大街前进，我们要去Kongresshaus，这也是Bad Ischl的标志性建筑及“景点”之一。
这好像是一家奥地利品牌，衣服都相当昂贵，设计则很有民族感。
事实上在街头，就经常可以看到身穿民族服装的人们，并不仅仅限于节日之时。
街头有这么一只狮子，威风凛凛。离家日久，越发思念家中的喵大人。于是露出猥琐的笑容，抢着跟这只大猫……科动物合个影。
顺着上面这条街道继续向前走着走着，马路右手边忽然出现了大片的树林、草地、鲜花……以及，宫殿。
这就是Kongresshaus。Bad Ishcl的资料少得可怜，从wiki上的内容来看，这似乎是一处标志性的温泉水疗宫。
我们在这里逗留良久，拍宫殿，拍天空，拍花丛还有喷泉。
离开时，还拍下了马车与车夫。他站在20米开外，树影下面，对着我们微微笑。
在巴德伊舍的午餐，我们吃了两顿。
第一顿，在麦当劳。
人在异国，吃麦当劳是一件非常屌丝的行为。但有些时候，麦当劳也好，肯德基也好，就是异乡里一缕熟悉的安心味道。当你饥寒交迫的时候，当你刚刚吃了一顿不知该如何形容的餐食之后，麦当劳永远抚慰你的身心，让你知道在这里，永远不会吃错……
我们在这儿尝了一种国内没见过的新品种——某种面条。做法有点像中国人的拌面，口味则更像印度餐。酸甜麻辣，什么味都在里面体现了。不过神奇的是，也并不难吃。
当时我还没有想到，这一天又是极其漫长的一天，而这种面条，我们一天里面就连吃了两顿。
命运永远是一件很神奇的事情。
吃完第一顿，在麦当劳里满意地刷上一阵免费微博，我们出发去吃第二顿。
奥地利人看起来严肃，其实很会享受生活。看这种露天酒吧！用一圈玻璃围起来，中间是巨大的遮阳伞。大太阳时可以遮阳，下雨天又可挡雨，简直进可攻退可守，让人赞叹啊
第二顿的目的地，是著名的皇家糕点店Zauner。它诞生于1832年，是当年奥地利皇室贵族在巴德伊舍的时候必定会光临的店家。
糕点店就位于我们之前路过的步行街，小镇唯一的商业中心。所以你绝不会错过它，如此堂皇，这么艳丽
橱窗里摆放着各式甜点的“模型”，比如这永不会融化的冰淇淋，说实话，做得还蛮逼真的
一进门，就是这个巨大的环形蛋糕柜台，各种各样的甜点蛋糕巧克力足足摆了一整圈。
在这里点好你要的糕点冰淇淋，女侍者会给你一张纸条，上面写着序号。然后进店堂里找位置坐下，点饮料和其他食物，并把糕点号码纸给服务生就行了。
靠门口的那些位置，墙上还挂着茜茜公主和弗朗茨·约瑟夫皇帝的肖像。
内饰装修并不像想象中那么豪华，相反很是平易近人。
习惯性拍下Menu。
我们每人点了一份蛋糕和一杯饮料。
这是网上好评如潮的栗子蛋糕，不算太甜，奶油也不腻。不过说实话，也没有太出人意料的好。
另一份是水果蛋糕。上面铺着厚厚一层浆果，淋上果酱，蛋糕外面一圈是特别香的杏仁，味道出奇的美味
妹子点了杯咖啡，这个叫什么我有些忘了，是在espresso上面加上许多奶泡。Cappi嫌味道太重太苦，我倒是喝得惯意式浓缩，于是拿自己点的茶跟她换了。
伯爵红茶，本来是我点的，后来换给了Cappi。
茶叶是放在金属茶勺里的，泡一阵子就可以捞起来，以免茶味涩苦。旁边还有一杯水，一碟焦糖，一块巧克力。哪怕不再点蛋糕，也是一顿舒舒服服的下午茶了。
Zauner自家还出品自制巧克力，价格比工厂品牌巧克力贵，略便宜于萨尔茨堡的蓝色莫扎特巧克力。我买了好几盒，回来分给同事们。
这是一个秋光格外温柔的下午，黄昏的阳光是艳丽的橘色，温柔地笼罩下来，在Cappi的头顶染出灼灼的光华。
傍晚的风并不太凉，影子长长地拖在站台上，我们俩都默默地坐着，10分钟，20分钟，30分钟。她关掉手中的电子书，抚平了衣角，然后站起来。我转头望向远方，西斜的夕阳忽然刺痛了眼睛。
“来了。”Cappi低声说。
5个小时前，当我们离开Bad Ischl踏上前往维也纳的路途时，心情有些忐忑，毕竟这一路我们需要转车3次，从下午13:36一直到19:40，旅途长达6小时。这就是省钱的代价，如果乘坐奥铁OBB快车，全程约3个半小时，而两个人的票价高达90多欧元。反正这个下午也没什么事，巴德伊舍也已经逛得够尽兴，我们遵从网友们的攻略，决定使用团体天票einfach-Raus-ticket。
车票是几天前在萨尔茨堡火车站就预先买好的，第一程从Bad Ischl到Attnang-Puchheim。上车前曾经发生过一次小意外，列车临时改了站台，广播用德语说了几遍，我们却完全听不懂。眼见列车停到了隔壁站台，人们哗啦啦地上车，我们俩有些慌张，我拉住一位火车站的工作人员大叔，把打印出来的转车时刻表指给他看，他立刻点点头，指着那列火车，说：Yes,Yes!
幸好Bad Ischl火车站太小太迷你，换站台无须下去走地道，直接跨过铁轨就行。饶是这样，我们俩拖着巨大的行李箱上下月台依然气喘吁吁。上车时，那位站台大叔主动上来帮了我俩一把，待到列车门关上，火车长叹一口气，启动，Cappi忽然道：“谁说欧洲人绅士的？这还是第一个主动帮我们搬行李的男士，可惜……是位大叔。”
沿途风光秀丽，依然会经过好几个湖。
第二程的目的地是林茨，在这里需要停留近一个小时。
林茨是一个大城市，火车站自然也是个大站。我俩在这里吃吃麦当劳下午茶，刷刷微博，逛逛超市，买了一堆零食。
这个是奥地利很常见的一个乳酸饮料和酸奶牌子，味道还不错。
第三程到达Amstetten NO，悲剧发生了。因为从林茨出发的火车误点了5分钟，而在Amstetten的转车时间仅3分钟，且不是同一站台。我们在列车驶入Amstetten火车站时已经忧心如焚。Cappi眼尖地看向站台对面，说道：“不用走地道，对面就是我们要转车的4A站台！”而此刻，那个4A站台上正有一列火车停靠在那里，分明就是我们要转的车嘛！
20分钟后，车到下一站。恰此时乘务员走到我面前查票，看过我们的团体天票后，他点点头转身要走。我赶忙叫住，飞快地问：“请问，这车是去维也纳西站的吗？”
他扬起眉毛惊讶地看着我，然后道：“No,no，你们坐错方向了。”
晴天霹雳！我们俩顿时有点傻了。乘务员迅速走到车门口，伸出半个身子对着火车头方向做“且慢”的手势，尖锐地吹了几声哨子，然后二话不说地拎起我的箱子就下车。
“记得，乘坐反方向的车！”他站在车厢门口，对着我们微笑挥手。我们俩依然傻愣愣地站在原地，甚至忘记抬起手作别。
就这样，在这个陌生的、名气奇长的小站，开始了漫漫等待。
反思了半天刚才乘错车的问题，想来应该是该4A站台的前一班车也误点了，我们冲下车的时候，连看都没看4A站台上的信息显示屏，太过自信也太过匆忙。至于前往维也纳西站的那班车，应该是下一班。
错误已然铸成，也只能既错之则安之。
我们俩徘徊在那个陌生的小站，乘错的列车施施然离去。而站台上的一位中年男士显然看到了整个过程，怜悯地看着我们。
他英语几乎不会，却拉着我指指月台上的大屏幕。我看了又看，再研究了一番站台上贴着的列车时刻表，终于明白我们首先要做的，还是回到Amstetten，再从那里乘坐去维也纳西站的火车。
25分钟后，去往Amstetten的列车来了。中年人主动帮我们搬上了行李，又坐在后面一排座位上，慈祥地看着我俩。
到站后，他又对着我们使劲招手，一马当先下到站台地道里，那里有数个显示到站和出发的大屏幕，他用手指在屏幕上一个个点过来，找到“维也纳西站”再看时间和站台号，然后又带领我们冲上站台。其后的一切都还算顺利，当然时间是大大地耽搁了。等待转车的30分钟时间里，我们俩已经饿到头晕眼花。车站的其他餐厅、面包房都关了，唯有麦当劳依然明亮温暖照人心。于是，我们买了一盒面条——今天的第二盒面条。尽管味道普普通通马马虎虎，但是热气腾腾的面条下去，简直要感动得流泪了。
维也纳，我们来了。
第二程的目的地是林茨，在这里需要停留近一个小时。
林茨是一个大城市，火车站自然也是个大站。我俩在这里吃吃麦当劳下午茶，刷刷微博，逛逛超市，买了一堆零食。
这个是奥地利很常见的一个乳酸饮料和酸奶牌子，味道还不错。
9月29日，阴，有时有阵雨。
迷迷糊糊中醒来的时候，窗帘外天色朦胧。外面走廊上面已经热闹非凡，来来往往的，说话的，房门开关的碰响声，此起彼伏。
伸手在枕头旁边摸到手表，就着微弱的光线看一眼，7:10。
不禁呻吟了一声。昨天折腾到酒店已经是晚上9点，尽管累得不行，还是把行李和物品都理了一番，把东西该放哪儿放哪儿。我们在维也纳将逗留3个晚上，这是本次旅途中住得最久的一间旅馆，自然要收拾得舒服一些。
闹钟定的是8点。我把头埋进被子里，把外面那些乒乒乓乓声统统挡住，朦朦胧胧又睡了过去。也没真的再睡着，再次睁开眼睛看时间，是7点45。对着天花板看了1分钟，下定决定，翻身起床。
这个早上我和Cappi磨蹭了1个半小时。洗漱，换衣服，烧水做咖啡，把昨晚在面包房里买来的面包吃了个干净。一边是早餐，一边是微博，两边都欢快。
昨晚在酒店接待处办check in的时候，旁边的沙发区窝着好些人，捧着手机、iPad、手提电脑，屏幕的光照在脸上，人人表情严肃。
Cappi问：“请问，这里wifi的密码是？”
那个金发姑娘立即拿出一张小纸条，上面写着网络名字和密码。然后笑道：“本来是只有公共区域才能收到信号的，不过，你们很幸运，因为你们住在1楼。”（1楼也就是中国人的2楼）显然，这边的wifi信号很不弱，隔着一层楼板依然强劲，于是我们俩可以躺在自己房间的床上，舒舒服服地上网。
9:15，到了出发的时候。我把水壶灌满了热水放进了背包，再抽出一把折叠伞交给Cappi。“走吧，看这天，大概会下雨。”
旅馆旁边的路口，两排金色的树木明亮得能够刺痛人的眼睛。可惜没有阳光，不然会更加美。
今天的目标很严肃，很帝国，很有文化。美泉宫，美景宫，中央公墓。
美泉宫位于维也纳的西南部，据百度百科说，这里曾是神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥匈帝国和哈布斯堡王朝家族的皇宫，如今是维也纳最负盛名的旅游景点，美泉宫及其花园被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。
美泉宫的名字来源于神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯（1612年至1619年在位），传说1612年他狩猎至此，饮用此处泉水，清爽甘冽，遂命名此泉为“美泉”，此后“美泉”成为这一地区的名称。
马蒂亚斯的继任者经常以这里作为夏季狩猎之地，并建造夏季行宫。1683年土耳其人进攻维也纳，将夏宫毁坏。1696年，神圣罗马帝国御用建筑师约翰·伯恩哈德·菲舍尔·冯·埃拉赫奉命在毁坏的夏季寝宫之上建造皇宫，建成后来美泉宫的主体。1743年，奥地利女皇玛丽亚·特蕾西亚下令在此营建气势磅礴的美泉宫和巴洛克式花园，总面积2.6万平方米，仅次于法国的凡尔赛宫。
走出地铁站，就能看到很明显的标识。很显然，对于陌生游客来说，来到这个站的目的地只有一个，美泉宫。
招贴上的这一位，就是弗兰茨·约瑟夫一世皇帝，茜茜公主的丈夫。
美泉宫设计时的规模和豪华程度与法国的凡尔赛宫相比有过之而无不及，但由于哈布斯堡王朝的财力与法国的波旁王朝相比，还是有限，因此原设计并未能完全得以体现。
现在的美泉宫共有1441间房间，其中45间对外开放供游客参观。整个宫殿是巴洛克风格的，但是其中有44个房间是洛可可风格的。
在售票处外面拍的照片。这一排屋舍中除了售票中心，其他房间是旅游纪念品商店和小咖啡厅。
我在购票中心下面，上了本次旅行的第一回有偿厕所，0.5欧元。
去过凡尔赛宫的人，看到美泉宫这个虽然宽阔但是也有些单调的正面庭院，还是觉得有点差距的。照片远处宫殿的外面聚集了不少游客，那里正是入口处。
这次德奥之行，最有些不以为然的，就是不少地方不允许拍照。
美泉宫虽然豪华，但仍然远比不上凡尔赛宫；德累斯顿的绿穹博物馆虽然令人瞠目结舌，但是其收藏的珍贵程度以及数量，都不能与卢浮宫相提并论，可凡尔赛和卢浮宫都能任拍，只要不用闪光灯，美泉宫和绿穹等等地方，却完全不允许带入相机——实在是，有点太小家子气了！
正因为美泉宫不允许拍照，所以至今我还没有在网上帖子中看到有人发出宫殿内景照片——除了三两张光线暗淡、片子模糊的偷拍照。没有去过美泉宫的同学们如果想知道里面究竟什么样子，那么就请跟着我，用下面这些图片来走一趟吧！
图片全部来自我从网上搜集的官方资料。
参观从这里开始。先顺着蓝色阶梯上到一层，这里也是可供参观的主要楼层。
蓝色阶梯的楼梯间天花板上，是17世纪的维也纳画家Sebastiano Ricci的作品。
进入一层，看到的第一个房间，是Guard Room警卫室，这个房间有多扇门，四通八达，可以很快赶到楼层的各个地方。而无论是前来觐见的客人，还是王室家族成员，也都需要最先通过警卫室。
旁边的一个走廊小房间，是Adjutants Room副官房间，警卫官们值夜的时候，可以在这里轮流休息。
通过警卫室之后，出人意料的是，最先经过的是桌球房。
这个桌球房是弗兰茨·约瑟夫皇帝第一个设立的。
桌上这些，都是当时桌球游戏所使用的球棒等工具。
接下来，拜访者就要来到Walnut Room核桃房间了。
房间的名称得名于这里的装饰材料，全部都选用深色的核桃木。弗兰茨皇帝每天就是在这里接见将军、法官以及政府官员们的。
这是房间中，弗兰茨皇帝的书桌。他坐在书桌这一边，与坐在对面的官员商议事务。
紧挨着核桃房间的，是弗兰茨国王的私人小书房。
这位在中国观众心目中最出名的奥地利皇帝，生活极为简朴，工作极为勤奋。他是一个相当自律、刻苦、不贪恋享受的人，所以书房的装饰相当简单，也没有太多华丽的摆设。最多的装饰品，就是家人的照片了。
这是弗兰茨皇帝的书桌，他一天的大部分时间都在书桌旁度过的。
墙上的画像和照片，自然是伊丽莎白皇后（即茜茜公主）。
书房的另一个角落，是休息区域。墙上挂着茜茜公主和弗兰茨皇帝的油画像。
而门那边的人影，是皇帝的私人贴身侍从Eugen Ketterl，他也是皇帝最忠实的朋友，倾听了他绝大多数心事。
茜茜公主遇刺身亡的消息传来后，弗兰茨皇帝正是对Eugen说出了自己埋藏在心中最痛苦的话：“你不知道我有多么爱这个女人！”
离开书房，就来到了弗兰茨皇帝的私人卧室。
室内的装饰风格与隔壁的书房如出一辙，皇帝每天工作完毕之后，就是独自在这里休息入睡的。茜茜公主极为厌倦皇室的礼节和备受限制的生活，她也根本不爱自己的丈夫，所以等孩子们稍微长大一些，皇后就常年在外游山玩水，很少回美泉宫。
1916年，86岁的弗兰茨皇帝正是死在这张床上。床前的画，画的是是病床上弥留状态的皇帝。
皇帝的床尾后面是盥洗台。每天凌晨4点，极为自律的弗兰茨皇帝就会起床，在这里用冷水洗漱。
皇帝的卧室旁边有一个小洗手间，这里是弗兰茨皇帝后来改建过的，用上了当时已经发明了的抽水马桶。
再往前走的这个房间，比起皇帝的私人卧室来说，就要温馨许多了。
这里是Imperial Bedroom帝后卧室，1854年两人结婚后就住在这个房间。但皇后很快就厌倦了宫廷生活，从1870年开始就不断在外旅行，这个房间后来也就空置了下来。
相对于弗兰茨皇帝的钟情，真实世界里的茜茜公主并不爱她这位表兄。结婚前她曾经说过：“婚姻制度真是莫名其妙，让两个根本不相爱的人凑在一起。”
不过，在过去的时代（甚至是直到今天），贵族、上流社会、王室成员们的婚姻从来都不是可以自主的。茜茜公主还是嫁给了皇帝，但她的冷淡，在两人婚后让帝后越来越疏远。皇后寄情山水之间，她与电影中那位匈牙利贵族实际上应该是有私情的，而皇帝也有不少情妇。只是，弗兰茨皇帝倒是一直爱着他这位著名的皇后，直到她去世——不能不说，这两个人的婚姻就是一场悲剧。
另一边，这个房间叫Empress' Salon皇后沙龙，1854年弗兰茨皇帝与茜茜公主结婚之后，这里重新装修过一番，变成洛可可风格。3幅皇后肖像则展现了她不同时期的美丽
这里是西阶梯内阁，通往皇后房间，墙上挂着法国宫廷画家Pierre Benevaux所画的特蕾莎女皇的两个女儿Johanna Gabriela和Maria Josepha。
楼梯内阁，这里曾作为茜茜皇后的私人小书房。她在这儿的写字台边写下了大量日记、信件和诗歌，这张照片里房间是空的，不过实际参观的时候，这里已经重新复原布置过了。
楼梯内阁那一头有一个螺旋楼梯，通往底楼皇后的私人卧室，算是一条捷径，不必从蓝色阶梯大厅那里绕了。
旁边是皇后的更衣室。
茜茜公主是当年奥匈帝国“第一美人”，她极为爱护自己的美貌，每天只吃一点点东西，还勤做运动，以保持自己不到45公斤的窈窕身材。
更衣室里有盥洗台，梳妆台，全身穿衣镜，还有一个体重秤。
前面说的，是弗兰茨皇帝与茜茜公主的私人房间，让我们再来看看一层的其他房间吧！
这个走廊房间，被称为Fishbone Room鱼骨房间，可能与地板的花纹有关吧？
看完宫殿，去存包处拿包，顺便把我买的巧克力、茜茜公主首饰盒什么的拍了一下。
从侧翼绕向花园的入口，天色忽晴忽阴，这会儿倒是又有了几分阳光。
花园正中，是从宫殿延伸而来的中轴线。而两侧则是树林、小路、小花园。
看这里树木，是法式园林的修剪风格，果然美泉宫的设计和营造受到凡尔赛宫的影响极大。
林间常见这些灵活爱动的小东西，这里光线比较暗，它们又活泼得很，所以照片都有点糊。
小的景致处处可见，比如是不是可以遭遇这么一处小迷宫，中间是喷泉或者希腊罗马风格的雕塑。
花园里还有一处收费的小花园，我从这儿向里望了望，也没见到什么特别的景致，不知道为啥要围起来收钱。
在两边的林子里胡乱逛了一阵，就走回到中轴线上。
这是美泉宫的背面。
沿着中轴线向着遥遥正对美泉宫的海神喷泉方向而去，两边依然可以看到很多这样的景致。
美泉宫的花园，自宫殿始，到山上的Gloriette止。
照片中，我身后远处最高点上那个有点像凯旋门的建筑，就是Gloriette。
穿过花园，走到“山脚下”，那里是一组海神喷泉，“依山”而建，倒是颇有气势。
登上台阶，可以一直走到喷泉的后面，从喷泉中心的“空洞”可以拍摄到下面花园的全景。
不过排队拍照的游客实在太多了，而且由于前面有喷泉水流泻，形成了类似“水帘洞”的感觉，其实看不大清楚花园，所以我就没有拍。
转而走到边上，拍下了自海神肩膀后看向花园的感觉。
美泉宫的最高点Gloriette，也被大家称作“凯旋门”。
这座建于1775年的建筑,是由奥地利皇家建筑师Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg所设计的，最初被用作餐厅和皇帝约瑟夫一世的早餐室。现在，“凯旋门”内有一家咖啡厅，游客也可以登上凯旋门眺望维也纳的全景。
登顶貌似需要门票，2欧/人。
不过，在Gloriette就可以俯瞰整座美泉宫以及维也纳的城区了，所以真正花钱登上凯旋门的人是很少的。
最远处那座醒目的教堂，就是史蒂芬大教堂了。
慢慢地从山坡上走下来，道路都是沙石铺就的，一路下来，我的黑色布鞋已经变成了灰色。
走到这座雕塑前，还有一段小插曲：几个奥地利男青年看到我对着雕像拍，个个都兴奋地手舞足蹈，成功地吸引了我们的注意力之后，用手使劲指着自己，又指着我的相机。于是我按下快门，抬手对他们做个OK的手势，几个人就高高兴兴地唱着歌走了——外国青年真是欢乐多。
男青年照片效果不佳，我就不上了，单上一张雕塑照吧！
回到宫殿附近，这里有一个“岗哨站”，在这儿冒充一下皇家卫兵吧！
快到出口处的这一小块花园，倒很是上镜。
而且，太阳出来了。
这一组我的照片有点儿多，抱歉抱歉。
最后是从我刚刚站的位置望出去。而我们的美泉宫花园之旅，就到这里结束啦。
离开美泉宫，在门口又见到了莫扎特先生。
他的身影在奥地利，还真是无处不在。
美泉宫
交通：地铁U4到 Schonbrunn站下，顺着指示牌或者人流走就能到达。
门票：Imperial Tour（参观27个房间）是10.5欧/人；Grand Tour（参观45个房间），价格忘记了。
备注：可免费借中文语音导览器，双肩包等大包必须存掉。宫殿内不允许拍照。
（这就是地铁Schonbrunn站）
洗手间的墙上贴满电影海报，其中还有张曼玉出演的《女黑侠》。
继续更新维也纳的D1吧，这真是漫长的一天。
参观美泉宫是一份体力活，而下午，我们的征程漫漫，行程绝对不比上午轻松，所以中午当然要吃一顿好的。
我们的选择是，Purstner的烤肋排。
还记得在美泉宫的章节中，我曾经说过，皇室成员们家庭聚餐时，通常所吃的都是维也纳乡土菜肴。而肉食，则是维也纳菜中最重要的组成部分。
说到维也纳的餐厅，最出名的特色菜无外乎三种：烤肋排、炸肉排，以及炖肉。原本这三种特色菜我都安排了相应的著名餐厅，不料计划赶不上变化，最后真正成行的，唯有第一家。
Purstner无疑是肋排世家中最出名的一家，他家的晚餐实在太火，据说不预订的话，通常根本不被允许而入。而我早在出发前两周，就已经早早预订好了座位。
原本订的时间是前一天晚上，也就是我们到达维也纳的当天，时间是晚上8点半。
可惜因为转车的时候乘错了方向，误了时间。我们也曾在那个陌生的小站等车时打过电话到餐厅，不料对方一口德语，而我们只会说英文，双方鸡同鸭讲，最后只得无奈放弃。
记得做攻略的时候，很多同学都说过，如果没能预订上又实在想吃，那就中午去吧。在德奥，午饭并非正餐，很多人都是靠三明治草草了事的，餐厅里人不多。
果然，当我们1点钟到达Purstner的时候，整个餐厅空荡荡的，不过是三四桌客人，很难想象这里晚上一座难求、排队都等不上位置的壮观景象。
餐厅本身的装潢就很有特色，外间如同乡村小屋，墙上挂满老照片镜框，还有各种禽鸟和动物标本。
坐在我们隔壁一桌的，是一位独自就餐的中年女客，亚洲面孔，所以我们不免多注意了两眼。
点完菜，Cappi去餐前洗手，那位女客却是隔着桌子向我打起招呼：“你们也是中国人吧？刚刚听到你们用中文交谈呢。”
我点点头：“是啊，阿姨你也是从中国来的？”
聊了几句才知道，这位五十多岁的阿姨与同伴一起走中欧一线，分别是奥地利、匈牙利和捷克。她一早就听说这间餐厅出名，可惜临行前预订时却被告知昨晚早已订满（我想起了被我们浪费掉的名额……）。于是中午前来碰碰运气，同伴对肉食没有兴趣，两人便分头行动。
她的英文并不太流利，但一看就是外出惯了的，毫无畏惧、轻松随意，拿着大单反嚓擦拍照，又熟稔地在英文菜单上指指点点，不需要说太多话就轻轻松松点完了菜。
末了，她又把相机递给我：“帮我留个影可以吗？”
当然可以！我一口答应，连拍数张，留下了她笑眯眯的瞬间。
上菜了，这次没有点酸甜柠檬味的Almdudler，而是要了矿泉水。
只点了一瓶，因为我吃饭时候本身就不怎么喝饮料。侍者很有经验，直接就配了两只杯子。
我和Cappi各要了一份汤。
这是维也纳牛肉汤。汤底是牛肉清汤，加入了土豆、胡萝卜和一种类似粉丝的东西，再撒上香葱。
另一份是牛肝丸子汤。
汤底同样是牛肉清汤，里面有五六个牛肝做的丸子，味道很醇厚，不过吃多了容易腻。
汤里还加了蛋丝，跟中式汤的做法还挺相似的。
重头戏上来了，Purstner的特色烤肋排。这一大份，两大条的足有20多根骨，还配送了烤土豆、凉拌蔬菜丝，以及两种味道的蘸酱。价格才13.9欧，性价比真的极高了。
食指大动，心情兴奋。
味道相当不错，外面带有焦脆香味，里头的排骨肉质鲜嫩。而且量实在太大了，我和Cappi使劲吃，直到撑得不行，还剩下了8根骨。最后用自己随身带的保鲜袋给打包了，放在包包里。
那一天下午，我的背包始终散发着迷人的肉香，引得无数路人侧目怅惘。
我们俩都还算是喜欢吃素的人，所以每餐都会点蔬菜。往常总是选择沙拉，这次点了什锦蔬菜。用水焯熟后，放在橄榄油里略炒一下，是一份热菜。
Purstner餐厅
价格：烤肋排13.9欧，维也纳牛肉汤3.9欧，牛肝丸子汤5.5欧，什锦蔬菜4.5欧。加上矿泉水一瓶，一共28.5欧。
网址：http://www.puerstner.com ;请根据网址事先预定好日期和位置。
地址：Riemergasse 10, Vienna 1010。乘坐U3地铁，到Stubentor或Stephansplatz站，下来走过去即可。餐厅所在的这条路不是太好找，最好像我的攻略里那样，事先在google地图中找好餐厅方位，然后打印了地图前往。
饱餐一顿出门，下午的目的地是美景宫和中央公墓。
乘上有轨电车D线，晃晃悠悠去向美景宫。
这一程所坐的是比较老式的有轨电车，硬木头座椅，狭窄的车厢，却是味道十足。
下车之后拍一张，这就是我们乘坐的车。
美景宫（Schloss Belvedere）
这座巴洛克风格的宫殿，分为上美景宫和下美景宫。
它曾是哈布斯堡家族成员欧根亲王的宫殿。在欧根亲王去世后，美景宫于1752年成为特蕾莎女皇的产业，而现在的美景宫是奥地利美景宫美术馆的所在地。奥地利的国宝画家古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klim）的不少名作就在这里陈列。
最出名的，当然是《吻》了。
上美景宫是宫殿的主要建筑，规模虽然比皇家宫殿要小许多，但是细节上也完全不含糊。
宫殿的正门相当恢弘，且修缮了汽车道。
正面的宫殿建筑上部，有着哈布斯堡王朝的徽章标识。
上、下美景宫之间隔着一个花园，远处正对着的那座看上去颇为朴素的宫殿，就是下美景宫了。上、下美景宫如今都是美术馆。
当天，花园里正有一对新人在拍照、行礼，我没好意思正大光明地跑上去拍新郎新娘，只拍到了伴娘伴郎。
因为在维也纳一共只待3天，我只能分出时间来重点参观一个博物馆或者美术馆。于是又把选择题交给了我家Cappi：你是要去看Klimt的画呢，还是去参观“小卢浮宫”呢？
她的选择是——后者。
其实我也是这么想的啦，Klimt虽然很爱，可博爱又贪心的我更想看到更多人类文明与智慧的结晶，所以最终选择了维也纳艺术史博物馆。而那座博物馆也确实没有让我们失望，其中的精彩，留待我们第二天去亲眼目睹。
离开美景宫，依然乘坐D路有轨电车。这次乘的是新车，车厢宽大温暖，门旁的照顾座位边都有一根“皮带”，可以拿来拴住婴儿推车，以免在车辆行进过程中滑动。
到了前往中央公墓的转车点下车，却发现就在下美景宫的大门附近，旁边这个广场是二战胜利苏军纪念碑
二战临近尾声的时候，维也纳是由苏联红军解放的，也就有了这么个纪念广场。
广场对面是一组十分特别的现代雕塑，有奇怪的音乐声不断从雕塑处传来。不是常见的交响乐，而是那种类似机器完成的作曲，八音盒一般没有感情的机械音乐声。
雕塑则是黑色金属制，对这一处我的了解也甚少，有清楚的同学们请不吝赐教。
这一带是不少使馆的所在，包括法国大使馆也在此。
同样，也是多条有轨电车线路经过的枢纽区域。
路过的一座建筑，上面有100多年前各国人物的雕像，这一个，正是清人。
二十多年前我还是个小女生的时候，每次弹到贝多芬晚年的奏鸣曲，总觉得曲调极为奇怪，谈不上好听，仿佛一个人被困在网中，四肢极力伸张却始终无法破网而出，其中的沉郁、苦涩与愤懑，即便我还在“不识愁滋味”的年纪，也能从指尖中深深感受到。
站在中央公墓的贝多芬墓前，我忽然又想起了这些陈年往事。写下那些奏鸣曲时，贝多芬已经耳聋，所有的音符不再通过耳朵来聆听，节律、平衡、和弦都不再重要，一切都纯出于心声。他是那么骄傲、那么热爱自由的人，却一生不可得自由。童年时困于父亲的鞭子之下，而45岁以后双耳完全失聪，从此困在无声的世界里。曾经的少年意气风发，温柔心境，都早已被时间磨砺而去，写下过《致爱丽丝》与《月光曲》的天才年轻人，死于1827年那个格外寒冷的初春。
我们在维也纳的第一天，阴雨日。走进中央公墓的时候，天色已经阴沉无比，乌云堆积，酝酿着一场大雨。
这座面积非常庞大的公墓，容纳了一百多万个安息的灵魂，按照宗教信仰的不同而被划分为基督教墓区、犹太教墓区、伊斯兰教墓区等。而其中最为出名的一块所在，就是音乐家墓园。维也纳有“音乐之都”的称誉，那些生前在维也纳创作、演出、爱过笑过也苦痛过的音乐大师们，死后也永远地长眠在这座城市。
莫扎特与贝多芬两人生前交好，莫扎特年长些，他在听过初到维也纳的青年贝多芬的演奏后，曾说过：“这个人将给世界带来一些值得听的声音。”
而贝多芬也真心地仰慕莫扎特，为他写下过这样热情洋溢的文字：“我过去一直是莫扎特最热烈的崇拜者之一，我现在和将来仍将是如此，直到生命的最后一息。我认为您的作品在所有其它剧作之上，每当我听到您的新作就心花怒放，并且对它比对我自己的作品还要感兴趣：总之，我倾佩您并热爱您……您将永远是我最敬佩的当代人，如果您能给我写几行字、给予我莫大的快乐，我将感到宽慰，艺术将所有人汇集在一起，特别是那些真正的艺术家，您或许容我把自己也归于这类人的行列中。”
这对生前惺惺相惜的音乐大师，死后的墓地也相伴在一起。莫扎特纪念碑在整个音乐家墓园的正中，四周环绕着勃拉姆斯、舒伯特、斯特劳斯……每个名字都曾熠熠生辉，写下过动人心魄的乐章。
广为人知的一个说法，是讲莫扎特去世时贫病交加，被草草葬在平民公墓，连墓碑标识都没有。待到后人想去寻访，已经再也无法确认哪具骸骨属于这个世界上最伟大的音乐天才。所以今天在中央公墓音乐家墓园的，只是他的纪念碑。
也有传说，莫扎特去世的第二天，就在维也纳的斯蒂芬大教堂举行了他的追思弥撒，并被下葬在中央公墓。这种说法未经证实，但无论如何，表达了人们的一份美好心愿。
离开的时候，雨滴终于落下。我和Cappi坐在有轨电车里，跟着车辆轻轻摇晃着，慢慢从市郊去往城区。大雨打湿了车窗玻璃，氤氲着水汽，窗外的一切都不再分明。去过墓地后总会有些怔忪，尤其是在这样落雨的傍晚。
于是来到市中心，我们便一头钻进了帝国饭店，想用一顿喷香的下午茶，来安慰快要冻僵了的魂灵。
收起湿漉漉的雨伞，自有微笑着的侍者优雅地接过去，然后将我们引入窗边的座位。点了维也纳Melange咖啡、卡布奇诺咖啡，还有一块Imperial Cake。比起著名的萨赫咖啡馆的蛋糕，帝国饭店的招牌蛋糕外面裹着一层巧克力，内里的蛋糕有着一层又一层的丰富口感，奶油、巧克力、杏仁的滋味在口中交融，伴着咖啡厅里无处不在的轻轻钢琴声，紧绷了一整天的心情，在这刻也柔软下来，像是泡在热水里，暖意自心散发到四肢百骸。
临去时，从依然微微笑着的侍者手中接过雨伞，那钢琴调子却忽然一转，轻轻巧巧的几个音符出来，竟赫然是“我的心里只有你没有他”，几乎可以合着那旋律哼出歌词。我们震惊地回头，坐在钢琴背后的中年男人轻轻地点了点头，嘴角慢慢翘起来，绽放成一个灿烂的笑容。于是我们也忍不住露出笑，然后转身，走入维也纳夜晚的蒙蒙细雨里。
这是个让灵魂都可以安眠的静夜，维也纳的第一天，安然美好地结束了。
进入中央公墓的时候，天色已经非常阴沉。
上图中的回廊，里面大多是家族墓和雕塑，这里一般都是维也纳著名的贵族和世家家族。
去巴黎的时候，也上拉雪兹公墓去看过王尔德、肖邦、莫里哀、伊夫蒙当等人的长眠所在。
中央公墓的规模更要大得多，100多万个灵魂安息于此地。
他对舒曼的夫人克拉拉的爱慕也广为人知，他因此终生未娶。克拉拉·舒曼，是我少女时期很热爱的一位女钢琴家，我的英文名Clara正是来自她的名字。
小约翰·施特劳斯（Johann Strauss，1825-1899）
老约翰·施特劳斯长子，奥地利著名的作曲家、指挥家、小提琴家、施特劳斯家族的杰出代表。
出生在维也纳一个音乐世家家庭，与父亲同名。被世人誉为“圆舞曲之王”。1844年组成自己的乐队，演奏本人和父亲的作品。1855-1865年应邀在圣彼得堡指挥夏季音乐会达十年1863-1870年任皇室宫廷舞会指挥。1899年，约翰·施特劳斯逝世时，维也纳人民举行了十万人的盛大葬礼。
施特劳斯父子三人的墓都在中央公墓，而只有小约翰·施特劳斯的墓地位于音乐家墓园最中心的这一圈里面。
墓碑上有他的头像浮雕，很像他本人。
弗朗茨·舒伯特（Franz Schubert，1797.1－1828.11）
奥地利作曲家，出生于维也纳郊外的教师家庭。自幼随父兄学习小提琴和钢琴，少年时即显示出他在音乐创作上的特殊才能。
舒伯特的一生是在贫困中度过的，艰难的生活使他过早地离开人世。然而，舒伯特却为人类留下了大量的不朽名作。他是早期浪漫主义音乐的代表人物，也被认为是古典主义音乐的最后一位巨匠。
贝多芬之墓。他的生平就不用多介绍了，贝多芬和舒伯特两人的墓地就位于莫扎特纪念碑之后，是整个音乐家墓园最显著的三个标志性墓地。
最中心最显著的位置，属于莫扎特。
关于他，我在萨尔茨堡那一章中早已写过许多。“单飞的璇宝”同学一直愤懑于维也纳人的势力，他们拥有了天才，却从不曾真正珍惜他，令他一贫如洗、穷困潦倒死去，年仅35岁。
Johann Baptist Streicher
维也纳最杰出的钢琴制造商，J.B.Streicher钢琴至今是珍品。
弗兰兹·冯·苏佩（德语：Franz von Suppé，1819年4月18日－1895年5月21日）
奥地利浪漫主义时期作曲家、指挥家，出生在今日的克罗地亚，主要创作轻歌剧。著名的轻歌剧作品有《轻骑兵》等。
Johann von Herbeck
奥地利音乐家，曾任皇家歌剧院的首席指挥。
Karl von Hasenauer
（又有写为：Karl Freiherr von Hasenauer，1833年7月-1894年1月）奥地利著名建筑师，最著名的作品有维也纳艺术史博物馆、自然史博物馆和新霍夫堡（霍夫堡皇宫的新翼部分）。
艺术史博物馆，我们下一天就要去的哦。
音乐家墓园最中心的一块区域转完了（当然，也不全部都是音乐家了），走在中央墓地的中心大道上，远处是欧美墓地都会有的礼拜堂。
穿过中心大道，这一片墓园也都是奥地利历史上的名人、将领等的墓地，但是因为对他们的名字、事迹都很陌生，也就没有仔细研究了。
相对传说中草草葬了莫扎特的平民墓地，中央墓地中大多是城中名流、富豪与贵族，墓地也都修缮得很有特色。
树木葱茏、繁花盛开，有阳光的日子里，想必这里景致也会很美。
雨滴开始落下，我们也准备离开。
又路过回廊，向着大门口而去。
有轨电车站就在墓地2号门外，等车的时候，望着阴沉的天色和墓地大门，也不免心事重重。
中央墓地
去音乐家墓园要从2号们进入。进门大道直走，一会就能看到在左手边有个音乐家墓地的牌子，包括贝多芬、勃拉姆斯、舒伯特、施特劳斯父子3人的墓，莫扎特纪念碑
交通：下美景宫附近的71路有轨电车可以到达中央墓地。坐到Zentralfriedhof 2. Tor中央墓地的2号门（不要坐错站，前面一站是一号门）。回来时候可以返回仍然坐反方向的71号有轨电车，从Zentralfriedhof 2. Tor站坐到Simmering站转地铁U3线可达市区。也可以坐71路换D路有轨电车，到歌剧院一带，就是最中心城区了。
票价：免费
这晚，拯救了我们的，是帝国饭店咖啡馆。
一杯Melange咖啡，一块Imperial Cake，一首钢琴曲，从身到心都柔软妥贴了起来。
离开帝国饭店，雨已经停了，天空是浓烈的幽蓝色，如梦如幻。
这周围，都是这样的豪门大厦。
看得出这是哪里吗？
每个人都知道的——金色大厅。
看看近期的演出海报吧！
我们出发前曾经查过金色大厅和国立歌剧院的9月份演出安排，可惜并没有什么好的演出。而走之前刚好才看过两场演出，马勒、舒伯特都听过，所以这回就放弃了。
金色大厅前面的地面上，镶嵌了不少这样的星星，有点像好莱坞的星光大道。
这一颗星属于舒伯特，“歌曲之王”。这些音乐家或是在金色大厅里首演过自己的作品，或是曾经在这里担任过首席指挥。
很多网友都不约而同说过，金色大厅是晚上比白天更美。
的确，华灯初上的时分，灯火里，它被映照得如同水晶宫殿。
金色大厅的正门。
此刻，离晚上演出开始的时间还早，门口空荡荡的。
门里，门外。
正对着金色大厅的这条大街，穿过去便是卡尔教堂所在地了。
远处尚有几分光亮的所在，正是日落处的西方。
穿过马路，看向街对面的金色大厅。
大街的另一头。
卡尔教堂是维也纳最重要的巴洛克式建筑，始建于1713年。
18世纪早期，欧洲鼠疫盛行，当时的奥地利皇帝卡尔六世曾立下重誓，如果鼠疫结束，就建造一座华丽的教堂，献给制服鼠疫的圣人——圣查理·波罗莫(St. Charles Borromeo)。而这场瘟疫结束后，他果然遵守了自己当初的诺言。
卡尔六世曾公开招标，最后由当时出名的建筑设计师埃拉什父子(Johann Bernhard Fischer von Erlach)获得了设计这座教堂的荣誉。老埃拉什在维也纳负有盛名，教堂未及建成他就去世了，由小埃拉什最终接替完成了工作。
教堂门前的水池中，却有一组现代抽象雕塑。
卡尔教堂门口的这方水池，在天气清朗没有一丝风的时候，就能映出清清楚楚的教堂倒影。
不过，很多网友在白天到来时，游人熙熙攘攘，总有微风吹拂水面。而此刻，一场大雨之后的维也纳之夜，水面恰如一面镜子，映出灯光里的卡尔教堂。
夜色渐渐深沉，我们没有进教堂。在门前静静站了许久，转身离开。
原路返回，刚才经过的地方，此刻又是另一番模样。
我的朋友、摄影师张千里曾经在他的书《旅行摄影圣经》里写过，阴雨天是许多人避之不及的天气，觉得这种天里没法拍照。其实不然，雨天里地面的水色，雨雾里的灯火，是另一种无法取代的美。
的确如此。
又一次路过金色大厅。
演出快开始了，大厅门口聚集起人群，衣冠楚楚，男士西装革履，女士皆着小礼服，如同在暗夜里将开出静静的花。
往前再走一个街口，就是我们刚刚喝过下午茶的帝国饭店。
此刻，它灯火通明，也换上了另一番模样。
帝国大厦门前，就是著名的“戒指路”，或者又叫“环形路”了。
这条环形的大道，将维也纳旧城区紧紧包裹在其中，几乎城中最著名的景点全都聚集在大道的两侧。如果想一路看遍维也纳最典型的风物，就请乘上有轨电车1路和2路吧，沿着戒指路而行，沿着古维也纳的心脏而行。
9月30日，晴。
经过昨天的一日风雨，今天确实阳光灿烂，秋风送爽。9月的最后一天，风清天蓝，我们要在这帝国的心脏处走一走。
霍夫堡，奥地利哈布斯堡王朝的宫苑，坐落在首都维也纳的市中心。
数百年来经过无数次的整修、扩建，最终才演化成了现在这个由18个翼、19个庭院和2500个房间构成的迷宫。
部分皇宫房间开放参观，整个霍夫堡目前含有数个博物馆，包括皇家珍宝馆、茜茜博物馆等，购买套票比较划算。皇家宫殿的参观票种相当复杂，还有一种套票是sisi票，包括美泉宫+茜茜博物馆等。因为我们并不打算参观霍夫堡，所以这部分的功课被我删除了，攻略中没有，时间长了也记得不是很清楚了，想要去霍夫堡参观的同学，可以看网帖做作功课。
清晨9点，我们是从霍夫堡的“后门”进入的。
哈布斯堡王朝的审美，反映在建筑上，就是喜欢用白色石块建造房屋，饰以金色和绿色。后来这三种颜色的组合成为哈布斯堡王朝的标志性颜色。
城堡对面一间商店门口，促销人员已经到达，换上卫兵的装束，是要推销某种酒。我们归来时，还遇上过他们。
头一张那带点圆弧形的建筑，墙角转折处，是这样一座喷泉。
雕刻虽然不能说多么细致优秀，但这样的巧妙心思也足够吸引人。
准备待会就从中间的大门进入。
实话实说，德奥的皇宫、建筑气势不凡，不过要说美轮美奂、精雕细作，那比起法国和意大利的来说，就要差远了。
我们接下来要去的捷克，则有着另一种中欧式的魅力，历史的尘埃厚重，刺破时间的长河呼啸而来。所以相比之下，德国与奥地利的宫殿，未免有些乏味了。
看一眼对面的礼拜堂，转身走入霍夫堡的重重宫殿之中。
走入刚刚那座大门，前面是中庭院，而两边都有门通往宫殿内。
尽管这里只是皇宫的通道，同样丝毫不马虎
茜茜博物馆的入口，就在这里。
霍夫堡皇宫外门是弗兰茨一世皇帝时代的产物。它由彼得诺比勒(Peter Nobile)设计，并完全是由士兵们动手建造的。
1824年，这座富丽堂皇的大门专门选在莱比锡大会战(这次会战，是反法同盟军第一次从拿破仑军队手中收复失地)的纪念日落成，以此为弗兰茨皇帝败北雪耻。
最后，来一张英雄广场的全景图，其实也不算很全景，差不多120度吧。
当然，我们家Cappi当仁不让地再次出镜打了个酱油。
从英雄广场尽头的大门出去，这便离了皇宫的区域，门前就是戒指路，它又叫环形路。
这条环形的马路将维也纳旧城中心团团围绕在其中，几乎所有著名的景点都围绕在环形路周围。如果有心在一天里遍览维也纳的精华风物，不妨乘上有轨电车1路、2路，行驶在戒指路上，将风景看遍。
茜茜公主博物馆是霍夫堡宫内穿过宫廷议会的那条回廊的一部分。该博物馆的特别之处在于，除了展示伊丽莎白王后的诸多生前私人物品之外，还将展示这位美丽的皇后的最著名的一些肖像画。
博物馆集中展示伊丽莎白的个人生活，特别是她对宫廷礼仪的反抗、对美丽和瘦身的疯狂追求、对体育的极度热衷以及对古典诗歌的痴迷。据说，这位迷人皇后为了保持身体笔直，睡觉从来不用枕头。当年，茜茜入主皇宫时建造的设备齐全的体操房，曾让维也纳人大跌眼镜。
茜茜（sissi－伊丽莎白的昵称)公主从一位无拘无束的居住在巴伐利亚的十几岁的少女成长到她与奥地利皇帝的令人惊讶的约会最终成为深受世人瞩目和爱戴的奥地利王后，直至最后1898年在日内瓦不幸被刺杀遇难。这位传奇王后精彩和忙碌的一生将在这座博物馆中再现。
伊丽莎白王后的部分私人物品也将首次向世人展现。此外还包括一件当年她结婚前夜聚会穿戴的礼服的复制品、以及她的著名的肖像画、她当年的养颜秘方和首饰，她的晨袍、遮阳伞、折扇和手套。特别值得一提的是博物馆中还珍藏着她当年乘坐的豪华座车的仿制品，您可以亲身踏上去体验一番。同时也展出了那名刺客的石膏人头模型。
穿过刚刚的通道，来到第一个内庭院，天高云淡，天使吹起金色的号角。
我们并未多加逗留，转了一下，边穿过下一个通道直接走出新霍夫堡，来到城堡皇宫正门前的英雄广场。
广场上有两座雕像，分别是在与土耳其人大战中战无不胜的欧根亲王（萨伏伊王子），以及成功抵御过法皇拿破仑的卡尔大公爵。
天气太好，我也忍不住和“英雄们”合了个影。
这便是2路有轨电车，在环形路上行驶。
维也纳的有轨电车分两种，一种是这样比较新的，底盘很低，方便轮椅、婴儿车的上下。另一种是像我们上次去美景宫时所乘坐的那种旧式有轨电车，车身比较狭窄，也比较高，需要跨上两级台阶上车。
两种车并行，譬如2路有轨电车中，既有新式的，也有老式的车，交替着乘，十分有趣。
过了环形路，回头看去，刚好见到一辆马车进入英雄广场，驶往霍夫堡皇宫。
在欧洲这些日子里，我变成了马车控，见马车就拍。慕尼黑的，萨尔茨堡的，巴德伊舍的，维也纳的，后面还会有布拉格的……
过了马路，对面就是我们今天要走的第一个重头戏，也是本次中欧之行，我印象最深刻的两个博物馆之一 ——维也纳艺术史博物馆。
维也纳艺术史博物馆（德语：Kunsthistorisches Museum Wien，缩写KHM Wien）
是奥地利著名美术馆，主馆舍位于维也纳环城大道中心路段的玛丽亚·特蕾西亚广场，与霍夫堡皇宫相对，由统治欧洲近7个世纪的哈布斯堡家族出资兴建。在其中除了一睹皇室珍藏，还可以领略奥匈帝国盛期的余晖。
它是奥地利规模最大、全世界第四大的美术馆，据20世纪80年代统计，藏品已逾70万件。博物馆下辖8个分馆，分别为：本馆，民族学博物馆，奥地利戏剧博物馆，霍夫堡新宫，马车城堡，皇室珍宝馆，忒修斯神殿，阿姆布拉斯宫。
人们通常直接称呼本馆为艺术史博物馆，将其他分馆视为独立的博物馆。
本馆的收藏展览也是其中的精华，以7000余件绘画作品为重点，主要是从哈布斯堡家族长期统治的欧洲各国搜集而来，其次是从古埃及、古希腊、古罗马到18世纪的雕塑、器具及硬币等各类艺术品。
1848年，弗兰茨·约瑟夫一世登基，计划将维也纳改造成美丽的城市。1857年，他批准拆除自中世纪以来的旧城墙，改建为环城道（戒指路），1862年开始计划建造美术馆。
美术馆是由维也纳建筑师哈森那尔（Karl Hasenauer，这位哈森那儿的墓地我们可是在中央公墓那里膜拜过的哦，请参见第18页）和德国著名建筑师任波（Gottfried Semper）设计的。
1871年艺术史博物馆和自然史博物馆同时开始营建。1880年，美术馆的外观大致完成，内部装饰由哈森那尔负责，他采用高贵的材料，聘请代表时代潮流的著名艺术家和工艺家来共同装饰博物馆。
此外，哈森那尔在预算和工期上并未受到任何限制，使博物馆在建造工作在无压力的情况下能力求完美。1885年，开始着手安置收藏品，1891年，维也纳艺术史博物馆竣工，但美术馆仍未由皇帝正式宣布开放。随着第一次世界大战结束，奥地利共和国的成立，博物馆终于成为了国家所有，全民共享的宝贵财富。
艺术史博物馆与自然史博物馆两两相对，外形十分相似，分别位于特蕾莎广场的两侧。
我们这次去的时候，特蕾莎广场上的女皇特蕾莎雕像正在维修保养，被脚手架团团围了起来，所以就没有拍照。
下面图片中的，是自然史博物馆。当时它正是顺光，而且模样跟艺术史博物馆差不多，所以先给同学们瞧瞧。
言归正传，10点钟转眼到了，博物馆那巨大的入口大门即将打开。
门口的海报告诉我们，在这里，你可以与古斯塔夫·克里姆特“面对面亲密接触”。
维也纳艺术史博物馆的建筑本身就很有看头。
它具有文艺复兴时期的壮丽外观，又有巧妙使用各色大理石的庄严内部装饰。参观者在看到有古埃及石柱的埃及珍品厅和再现罗马帝国时期建筑装饰的古典珍品大厅时，无不为其庄重和精美绝伦的设计所折服，华丽的楼梯、大厅，更使人叹为观止。
它的大厅内部十分的精美豪华，不仅可以让参观的游客畅游在悠久艺术史长河中，更为整个古典建筑所惊叹。
参观者从正中的大楼梯而上，结束参观则从两侧的楼梯而下。
走上中央大楼梯，头顶的天花板美轮美奂。
迎面而见的第一件展品就在楼梯中央摆放，这是19世纪的雕塑家Antonio Canova所做的《忒修斯击败半人马》，故事来源于希腊神话。
顺着大楼梯走到二楼，我们的参观就从这里开始。
进入展厅之前，先在走廊看看内庭院的风景。
连走廊上也摆放了很多雕塑展品。
二楼的绘画馆是艺术史博物馆最重要的展厅，事实上这间博物馆正是以那7000多幅画作藏品而著称的。它们都是来自哈布斯堡王朝的珍藏，以数百年时间，举国之力，收集了这些画作。
其中，最多的是17世纪的画作，那么，就容无心带着大家去看看这些作品吧！
那些有画框的照片，是我在博物馆内拍摄的（馆内可以拍照，但不允许使用闪光灯），而没有画框的图片，则是我翻拍自一本从博物馆商店购买来的画册
二楼的绘画馆是艺术史博物馆最重要的展厅，事实上这间博物馆正是以那7000多幅画作藏品而著称的。它们都是来自哈布斯堡王朝的珍藏，以数百年时间，举国之力，收集了这些画作。
其中，最多的是17世纪的画作，那么，就容无心带着大家去看看这些作品吧！
那些有画框的照片，是我在博物馆内拍摄的（馆内可以拍照，但不允许使用闪光灯），而没有画框的图片，则是我翻拍自一本从博物馆商店购买来的画册。
绘画馆的内景，布置得非常用心。天花板可以透入自然光，所以白天的时候参观绘画馆时所见的画作色调非常准确，不会偏色。
偏深色的背景，每一间展厅里的背景墙颜色都略有不同，不会给人单调乏味之感。中间还有非常舒适的座椅，可以让人静静坐着欣赏画作。
Pieter Bruegel The Elder（老勃鲁盖尔），16世纪最伟大的佛兰芒画家。
佛兰芒绘画，也是西方美术史上一个重要的历史流派。佛兰芒，是居住在今天比利时一带一个民族，说佛兰芒语（佛兰芒语流传至今），看某些网络上的资料，说佛兰芒语也即尼德兰语。
佛兰芒绘画，是告别中世纪、进入文艺复兴的时期，不同于意大利、法国等地的画家借助古希腊罗马的文化，也不是靠拜占庭美术的优秀传统，它是以改造和发展晚期哥特式美术取得进步的。
我非常喜欢Pieter Bruegel The Elder的画，极具装饰意味，不像同时期文艺复兴那些画家追求极度的形似，而是更有现代绘画的精神。
他的这张《巴别塔》是博物馆的镇馆之宝之一，也是通天塔题材中我最爱的一幅。据说灵感来自罗马大竞技场——两者都是殉道场，也都是古代建筑的巅峰。照片翻拍自我在博物馆买的画册。
极具生活感的画面，无比鲜活，真是说不出的喜欢。
这是老勃鲁盖尔的四季系列作品中的一幅，《猎人的归来》。实在太好看了……
这幅《白色窗帘前的青年男子肖像》就是很典型的洛托人物画，作于1508年。
这次外出，在不少城堡、博物馆都看到老师们带着学生参观博物馆，讲解得都很生动有趣。而上海博物馆我去过好多次，也遇到过一两次旅行团或者是学生，可惜并无人讲解，大家高声喧闹着嘻嘻哈哈快速兜了一圈就算完成了任务。有点感慨
这幅《着蓝裙的8岁的玛格丽塔公主肖像》是委拉斯贵支为腓力四世的女儿玛格丽塔公主画的一系列肖像中的一幅，公主3岁、5岁、8岁时，他都为她画过画像。
维米尔的这幅《绘画》现藏于维也纳艺术史博物馆，这张画也是绘画馆的镇馆之宝之一，我手上这本购于博物馆的画册，其封面就是这张画。作于1665或1666年。
我曾经看过一部纪录片，专门说了《草地上的圣母》是如何几易其稿最终完成的。博物馆的这幅画前，有一个专门的展示屏，再现了他的多幅草稿。最后，拉斐尔使用了最稳定的黄金三角形构图，画面极其和谐——我一直觉得，拉斐尔就是“画坛的莫扎特”，同样天才横溢，同样英年早逝，同样都于困顿中始终焕发出温柔甜蜜的情怀。
写博物馆太累了！稍微喘口气，先来看一张博物馆内景吧。
保罗·维罗内塞最出名的一幅巨作，是《迦纳的婚礼》，现藏于巴黎的卢浮宫。维也纳艺术史博物馆现藏的这幅叫《大卫赐予圣水》，作于1555年。画前的展示架跟上面说过的拉斐尔《草地上的圣母》前的展示架是一样的，正好让大家可以脑补一下。
结束了艺术史博物馆的参观，买了一本画册，一堆明信片。我家Cappi还心心念念想买老勃鲁盖尔的那张《通天塔》画儿的拼图，可惜拼图盒子实在太大，想来想去觉得箱子里可能塞不下，于是还是放弃了。
出了博物馆，外面阳光正好。
每次在博物馆里进行时空穿梭之旅时，都很沉醉。而当旅程结束，走出博物馆时，便仿佛做了一场冗长的梦，到了醒来的时候。
外面，是明媚的秋光，现世安稳静美。
从艺术史博物馆穿过马路，又回到清晨走过的霍夫堡皇宫这一边。皇宫的隔壁，是布鲁克公园（Burggarten）。公园里有一个漂亮的温室餐厅，它的另一头出口，则在阿尔贝蒂娜博物馆旁边，紧邻国家图书馆——那也是我们今天的目的地之一。
当然，公园更出名的一个“景点”，就是莫扎特雕像了，就在公园戒指路的那个出口处。
莫扎特先生的前面，永远人山人海。
我们对着布鲁克公园的美景，眼馋，嘴也馋了。
博物馆之旅总是让人精疲力尽，一个上午下来早已饥肠辘辘。于是我们决定去买两份公园门口的流动贩售车那里的土耳其烤肉，以公园美景来佐餐。
我们的午餐。
土耳其烤肉永远是最价廉物美的选择，有肉有菜，荤素搭配，虽然内容不算丰富，但味道也算是香喷喷的。
喝的饮料，正是“奥地利国饮”Almduler。之前在餐厅吃饭的时候点过好几次，这回买的却是塑料瓶装的，相信超市卖的就是这种。
吃完饭，走出布鲁克公园继续沿着戒指路而行。在公园的隔壁，看到歌德的铜雕像。
他的对面，与之隔着戒指路相望的，是席勒。（下面这张照片，远处的那个铜像就是席勒像）
席勒雕像（由希令于1876年创作），雕像的后面是美术学院。
1692年，美术学院由彼得·斯特路德尔创立，培养了大批画家、雕塑家、建筑师、版画艺术家和舞台设计上，因此闻名于世。1872年至1876年间，西奥菲欧·冯·汉森为维也纳设计修建了一座意大利文艺复兴风格的楼房。学院里还有一个美术馆。
美术学院门口，亦是一个美丽幽静的所在。
生活在维也纳的人们是幸福的，在这座伟大的欧洲城市里，处处可以找到一张能够躺下来小睡一刻的长椅。头顶是清风艳阳，树影婆娑。
拱形大门内的走廊。
让我们开始9月30日这天的第二个重头戏吧。
若问中国人，世界上最著名的音乐殿堂是什么，大约十之八九会说——金色大厅。
是的，因为每年一度的金色大厅新年音乐会在中国转播过多次，也有不少中国音乐家登上过金色大厅的舞台，于是大家都把这里认作为国际音乐界的No.1、最顶级的场所。
不过，若是把同样的问题抛给一个维也纳人，他大约会回答的，是另一个答案。这便是我们今天的目的地。
维也纳国家歌剧院
是全世界公认的第一流歌剧院。原是皇家宫廷剧院，其前身是17世纪维也纳城堡广场木结构的包厢剧院。1861 年，由奥地利著名建筑师西克斯鲍和谬尔设计督造，于1869 年5月15日建成开幕，首场演出的是莫扎特的歌剧《唐·璜》，从此揭开了它150年来的辉煌序幕。
从落成这一天起，维也纳国家歌剧院就是音乐圣殿的象征，素有“世界歌剧中心”之称。
1918年宫廷剧院变为国有，故而称为“国家歌剧院”。在第二次世界大战末期，英美盟军对德、奥进行大规模轰炸时，维也纳国家歌剧院遭到严重破坏。战后，歌剧院的重建工作历时8年，据说耗费竟达1亿美元（这个数字在1950年代，还真是不可思议）。1955年11月5日重新开幕，演出了贝多芬的歌剧《费得里奥》，以庆贺歌剧院的第二个春天。
国家歌剧院是一座高大的方形罗马式建筑，仿照了意大利文艺复兴时期大剧院的式样，全部采用意大利生产的浅黄色大理石修成的，建筑结构富丽堂皇，反映了哈布斯堡王朝的奢糜之风。
正面高大的门楼有5个拱形大门，楼上有5个拱形窗户，窗口上立着5尊歌剧女神的青铜雕像，分别代表歌剧中的英雄主义、戏剧、想象、艺术和爱情。
在门楼顶上，两边矗立的是骑在天马上的戏剧之神的青铜塑像。
这样的走廊在歌剧院的正面和背面各有一个。下面这张是背面的，结束参观或者听完演出之后，就是从这里散场的。
国家歌剧院的tour是每天下午2点和3点各有一场，3点那场有日文解说，而英文、德文、意大利语、西班牙语、法语解说则是两场都有的。
只是，没有中文解说，事实上，也没有见到一个中国人跟我们同一场参观。在欧洲，如今处处可以看到中国游客。许多欧洲著名的奢侈品名店街、工厂店、Outlet、机场免税店里面汹涌着一掷千金的，几乎都是中国人。所以，在这些购物场所里，多少金发碧眼的老外导购都能说一口流利的中文。但是，在博物馆、在歌剧院，在这些最能看到欧洲文明闪耀之处，没多少中国人，没有中文解说和说明，有的，只有日文。
排队购票进入一楼的大厅，在这里，不同的语种各由一名导游带领，大家分别站在了英语、德语……的牌子下面等候。
排在我和Cappi前面的那对美国夫妇，老先生一进去看到大厅里的这个东西，立刻高高兴兴地站在了后面。我举起相机咔嚓了一下，他开心地嚷着：“Money, money……”然后对着我狂眨眼睛，四个人笑作一团。
参观券，6.5欧/人。凭着这张券，还可以在3日内（好像是3日内，记不清楚了）免费参观附近的一个歌剧院博物馆。
坐在中央大楼梯上等待，闲极无聊，拍了拍楼梯下面的装饰。
修复后的歌剧院，设施十分现代化，也很舒适。休息大厅和走廊的墙壁上挂着许多油画以及挂毯，表现了歌剧中的场景。也有一些是著名的艺术家作品。
休息大厅尽头的所放的这架钢琴，是音乐家马勒所弹过的。
古斯塔夫·马勒
杰出的奥地利作曲家及指挥家，1860年出生于波西米亚。马勒算是伟大的音乐家中离我们的时代最接近的一位，或者说，他是近现代最伟大的音乐家（大概可以去掉“之一”两个字
整个tour由导游带领，沿着特定的路线行进。由于多个语种的参观同时进行，所以导游们总能训练有素、颇有默契地互相交错开，不会彼此影响。
现在我们就经过了一下剧院的中心剧场，从第三层的观众席入口处，小窥一下。
整个剧院的面积有9000平方米，观众席共有六层，楼上楼下共有1642个座椅，背后还有567个站位，三层还有100多个包厢。
这是当年王室、贵族以及社会名流们的休息室和等待室。
又来到中央大楼梯啦，整个参观过程中，我们时不时都会经过它，或者由中央大楼梯到达不同的楼层。
弹奏竖琴的音乐女神。
从中央大楼梯处拐个弯，眼前这个明亮的大房间是餐厅。
这里是国家歌剧院最金碧辉煌的房间，主要用作高级宴会、舞会之用。
天花板及墙壁上方，都绘有壁画，题材大多取自神话故事以及著名的歌剧，有韦伯的《魔弹射手》，莫扎特的《费加罗的婚礼》、《魔笛》、《唐·璜》，贝多芬的《费得里奥》，罗西尼的《塞尔维亚理发师》等等。
大厅一端的大理石台上，放着古斯塔夫·马勒的头像。
无心也不小心入镜了……
华丽丽的大厅呀。
天花板下方，有许多音乐家的头像。罗西尼、韦伯、海顿……都在其中。
当然，少不了莫扎特。
又一次走到中央大楼梯，这次，我们要拾阶而下，前往剧院。
这里，就是国家歌剧院的心脏。
整个剧场的面积有9000平方米，观众席共有六层，楼上楼下共有1642个座椅，背后还有567个站位，三层还有100多个包厢。剧场正中是舞台，总面积为1508平方米，包括3部分：前台、侧台和后台。
这里，就是国家歌剧院的心脏。
整个剧场的面积有9000平方米，观众席共有六层，楼上楼下共有1642个座椅，背后还有567个站位，三层还有100多个包厢。剧场正中是舞台，总面积为1508平方米，包括3部分：前台、侧台和后台。
最近国家歌剧院在演出的是现代题材的歌剧，所以后台堆放的都是这些东西。一同参观的游客们都兴奋地过去与粉红色老爷车合影。
离开歌剧院，马路对面就是著名的萨赫酒店（Sacher Hotel）。
对于住不起豪华酒店的我们来说，萨赫酒店另有一个吸引人之物，那就是号称“奥地利国宝级甜品”的萨赫蛋糕（sacher Torte）。
萨赫蛋糕于1832年由Franz Sacher在奥地利维也纳发明。
当时的奥地利首相梅特涅伯爵时常举办宴会，必须事先准备大量甜点，某日要求厨子开发一道能让宾客难忘的新甜点，不巧，大厨生病，由16岁的学徒法兰兹·萨赫担负重任，他烘培出此道巧克力蛋糕，美味无比，宾客大加赞赏。而在当时没有冰箱与防腐剂的年代，萨赫蛋糕居然能至少保存2周，自始闻名于世。
如今，萨赫蛋糕在国人中也赫赫有名了，我们走过酒店的时候，门口排着长队。于是，我们最终放弃了萨赫蛋糕，这个下午，我们选择了中央咖啡馆——萨赫蛋糕固然出名，可我们前一天去的帝国饭店蛋糕更美味，而若论有文化、有情调，维也纳还有什么咖啡馆能胜过中央咖啡馆？
最后，如果真的想尝正宗萨赫蛋糕，但又惧怕萨赫酒店的长龙，不妨去史蒂芬大教堂不远处的德美尔（Demel）咖啡馆。事实上，为了争蛋糕的原创之名，萨赫咖啡厅着实与DEMEL咖啡馆结结实实地打了一场官司。一边（Cafe Sacher）说自己发明了此款蛋糕，另一边（Demel）则说自己保留有最正宗又原始的食谱和秘方……
走过萨赫酒店，往前的路口处，就能看到阿尔贝蒂娜博物馆了。
阿尔贝蒂娜博物馆（Albertina Museum）
这是维也纳、乃至世界上最著名的博物馆之一。馆内收藏有阿尔贝特·卡西米尔冯·萨克森-切申公爵 (Albert Kasimir von Sachsen，1738-1822) 的著名藏品。
这位阿尔贝特公爵，娶了特蕾莎女皇最宠爱的女儿玛丽娅·克里斯蒂妮（(1742－1798)女大公。玛丽娅女大公是特蕾莎女皇16个儿女中，唯一一个被允许自由挑选结婚对象的，最后她如愿以偿地嫁给了爱人阿尔贝特公爵。
夫妇俩婚后热衷于艺术品收藏和管理基金会，自1805年阿尔贝特公爵还在世的时候，他和妻子多年来的精心收藏就已经开始在这座宫殿展出了。
可惜的是，我们时间有限，这里也没有进去
博物馆门前的喷泉。
沿着博物馆右手边的那条路向前走，走完了博物馆这座建筑之后，就来到了奥古斯丁教堂。别看教堂沿街而建，门前没有宏伟的广场，建筑本身也不算太宏大，装饰十分朴素，但它实实在在是大有来头的。
奥古斯丁教堂（德语：Augustiner Kirche）
这是奥地利首都维也纳市中心的一座天主教堂，位于霍夫堡皇宫旁的约瑟夫广场，正面朝向西北方，长85米，宽20米。
1327年，奥地利公爵腓特烈三世下令建造教堂和奥斯斯丁修道院，由建筑师迪特里希Landtner 设计，完成于1339年，1349年11月1日祝圣。
由于邻近的霍夫堡皇宫扩展，奥古斯丁教堂逐渐演变为该建筑群的一部分。1634年，奥古斯丁教堂成为皇家的宫廷教堂。此后哈布斯堡王朝曾多次在此举行皇室婚礼。
比如，奥地利女皇特蕾莎（当时还是玛利亚·特蕾莎女大公）与丈夫弗朗茨·斯蒂芬公爵的婚礼，就于1736年在这里举行。此后，拿破仑征服奥地利时，与玛丽·露易丝女大公的婚礼（1810年），也在这里举行。1854年，奥地利皇帝弗朗茨·约瑟夫一世在这里与巴伐利亚茜茜公主正式成婚……
教堂内的雕塑。同样是宗教题材的雕塑，天主教的这些比之我们的佛教、道教来，似乎更有故事感、场景感。
“歌曲之王”弗朗茨·舒伯特曾在此指挥他创作的弥撒曲，安东·布鲁克纳的弥撒曲也在此举行世界首演。在21世纪，这座教堂以举办高品质的宗教音乐会而著称，尤其是在每周的主日弥撒有完整的管弦乐队和唱诗班。
这座教堂还有两台管风琴。
整座教堂的装饰相当简朴，最豪华的应该就是主祭坛了。
主祭坛右侧的洛雷托小礼拜堂的银瓮内安放着哈布斯堡家族54位成员的心脏，而他们的尸体被保存在东面不远处嘉布遣会教堂的皇帝墓穴。欧洲王室的丧葬习俗还真的挺那个……
毕竟是皇家教堂，墙壁上虽然没有眼花缭乱的壁画和雕塑，不过椅子还是很美很特别的。
教堂的正门，开在霍夫堡皇宫旁的约瑟夫广场上，而广场的另一边，就是我们今天的第三个重头戏——奥地利国家图书馆。
图书馆售票处的玻璃上面贴着的这张图，可以让大家比较直观地看出这一带的地形。
十字交叉的建筑右上角那座带有弧形广场的，就是我们早上经过的霍夫堡皇宫侧翼。
左上角带有钟楼的，则是我们刚刚进去过的奥古斯丁教堂。
教堂旁边那个被截了剖面图、带有穹顶的建筑（十字交叉的中心点），就是国家图书馆。
右下的这一片红色屋顶建筑，就是霍夫堡皇宫。最下面带有绿色屋顶的那个，就是我们清晨一大早进入皇宫时的大门。
左下的红色口字型院落以及通道对面的建筑部分，则是著名的西班牙马术学校，等下我们还会经过的。
奥地利国家图书馆（National bibilothek）
它是哈布斯堡王朝皇家图书馆的继承者，皇家图书馆肇始于14世纪的宫廷图书馆，从那时起，哈布斯堡王室开始收集手稿和类似的物品。
开放参观的部分在二楼，也是整座博物馆建筑最精华最值得看的部分。
在这座宫殿建筑营造的时候，挖掘出一些更早时期的碑刻、建筑基石和建筑的残片，如今都镶嵌在博物馆楼梯的墙壁上面。
走进二楼那座大门，眼前就是这样的景象。
奥地利国家图书馆有“世界上最美的图书馆”之称，我觉得实至名归。
馆中当时正在举行1930-1970年代明信片、海报展。
目前的馆藏中，最早的手稿是阿尔布雷希特公爵三世于1368年收集的。
而后，皇帝腓特烈三世（1440-93在位）及其子马克西米连一世（1493-1519在位）都是热衷于艺术、科学和藏书的人。1575年胡戈·布洛提乌斯成为藏书的首位专职图书馆员，到了1590年，图书股票藏书达到9000卷。
天花板的壁画、四壁上书架陈列，一切都华美无比。
到了1723-1726年间，卡尔六世建造了这座巴洛克式图书馆，馆内收藏有大量手稿、古版书、印刷书、地图、铜版画等。当时虽为皇家图书馆，但馆藏也对外公开使用，系当时少有的学术机构，一直到19世纪仍保持着德语国家中最大图书馆之地位。
1918年奥匈帝国解体，作为共和国的财产，国家图书馆逐渐演变为现代研究图书馆。1945年更名为奥地利国家图书馆。
奥地利国家现有藏品300万种约630万件，其中书刊2,932,000卷，现刊17,136件/册，手稿及手稿石版复制品380,975件(16,000件是16世纪之前的)，微片12,057张，小册子238,840件，摇篮本8,000件，地图252,252件，书画刻印作品104,413件，印刷型乐谱120,000件，16/35电影胶片208个，视听资料65,000件，录音20,108张，CD-ROM65张，藏书票42,232张，纸莎草194,038件(其中100,000件以上在80年代业已编目)，肖像728,302件，照片248,045件，还有大量戏单等。
中央穹顶下面，呈现圆形分布的书架边，各有一个地球仪。
书架之间的窗户处，那里都辟有写字桌。当年，前来图书馆阅读的人士，都可以在那里读书、做笔记。
事实上，公开参观的部分只是图书馆很小的一部分，现在的国家图书馆拥有很多现代化的设施，不过那些就不让游客参观啦。
最后，来看看穹顶上面华丽丽的壁画吧，而我们的图书馆之行，也告一段落了。
奥地利国家图书馆Nationalbibilothek
地址：位于霍夫堡皇宫旁的约瑟夫广场上。
门票：7欧。说实话，开放参观的部分不是很大，就是上面照片中呈现的，7欧有点贵了。但是图书馆本身还是很值得一看的，大家自行斟酌一下要不要去参观吧。
还记得之前在国家图书馆售票处看到的地图吗？
离开图书馆，我们沿着十字交叉的左下角，穿过西班牙马术学校，回到早上参观的起点。
那座红色屋顶、口字型的建筑，实际上是马厩。
回到了清晨进入霍夫堡皇宫前的地方。这张照片中，左边的喷泉，我在前面的帖子处就发过它的正面清晰标准照哦。而右边露出一点点的咖啡馆，则是星巴克。
虽然对欧洲人来说，星巴克略显没文化了一点。不过对旅人来说，星巴克实在是旅途必备场所。咖啡虽然不算特别，但是店堂总归宽敞明亮，更重要的是，所有的星巴克全部都有免费wifi，何其可贵、何其让人感动啊！
至于照片的主角，又是马车——我是不折不扣的马车控啊。
广场上的人力车夫。
还记得清晨的时候，这些开始穿戴古代士兵铠甲的人员吗？现在他们个个全副武装，虽然是为了葡萄酒店铺做宣传，不过游客们显然把他们当做最佳合影对象。
本地人就淡定多啦，当街品酒聊天，也是一种乐趣。
从某种意义上来说，欧洲人民是活在咖啡馆里的。所以留下了“我不是在咖啡馆，就是在去咖啡馆的路上”这样的话。
传说中，维也纳的第一家咖啡馆诞生于17世纪，由一个波兰商人哥辛斯基（Kolschitzky）从土耳其苏丹军营中习得煮咖啡之技艺，在战争结束后，开设了维也纳首家咖啡馆。
在这些弥漫着新鲜而浓郁的咖啡香气的地方，总有紧凑的小圆桌，带着花纹锦缎垫子的座椅，墙上挂了知名或不知名画家的作品，门边的书报架上满是当日报纸和各色杂志。店堂内总有一长排明亮的玻璃柜子，里面摆满了当日做好的蛋糕甜点，铺了厚厚的巧克力，镶嵌着红红紫紫的浆果，淋着糖浆，隔着玻璃也仿佛可以嗅到甜香的气息。
白色衬衣黑色围裙的侍者行走如飞，动作麻利，站在面前的时候脸上都仿佛带着三分笑容。馆子里虽然挤满了人，却并不显得过分嘈杂，每到下午，总会有个穿着黑色西装的琴师坐在店堂中央，为这些或高阔或窄小的咖啡馆增添连串的旋律。
我猜，维也纳咖啡馆的一天是这样度过的。
清晨，赶着上班的人们匆匆在这里喝上一杯浓缩咖啡，咬着面包去赶地铁。晚些时候，文人艺术家自由职业者以及不用上班的人们开始在这里享用一天中的第一餐。
中午开始，游客渐渐来到，与本地人混坐在一起，用一杯Melange咖啡、一块Tarte蛋糕，让自己真正融入到这座城市中去。
直到深夜，咖啡馆的灯光也未熄灭。夜归人，失眠者，数百上千年历史城中的鬼魂们，也都能有个去处，银勺搅动液体、杯盏轻碰的声音，最能慰藉一颗孤独的心。
Sacher萨赫咖啡馆与Demel出品的萨赫蛋糕固然赫赫有名，我却把自己在维也纳的下午，给了帝国饭店和中央咖啡馆。
前者隶属豪华酒店，本身却亲切近人，让我们这两个被一场大雨淋得湿漉漉的异乡人也感觉到温暖妥贴。而后者，中央咖啡馆，“世界咖啡首都”、“最具人文气质的咖啡馆”、“十九世纪奥地利知识分子们的最爱”……说的便是它。
从霍夫堡皇宫步行不到10分钟，就能在一个Y字形路口遇见它。150年历史的咖啡馆，曾经是19世纪后期维也纳知识阶层最喜欢的去处。那位据说第一个说出“我不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上”这句话的诗人Peter Altenburg就是这里最忠实的客人，他的后半生除了睡眠时间之外，差不多都是在这里消磨掉的。
现在，每个走进中央咖啡馆的客人，都能在进门的第一张桌子旁边，看到Peter Altenburg——当然，是他的雕塑。
我们恰好就坐在他旁边，转头就能与彼得先生咬个耳朵。这座雕像倒也栩栩如生，微微侧着头，仿佛正在倾听旁边友人的说话。
在维也纳，几乎每家著名咖啡馆都有自家制的招牌甜点，而主打中的主打，自然是Tarte蛋糕。大多上下各有一层厚厚硬硬的巧克力，中间夹着杏仁口味的蛋糕。传说萨赫蛋糕相当甜腻，我倒没有试过。尝过的这两家中，帝国饭店的口感比较硬，但是一层又一层的味道极为丰富细腻。中央咖啡馆的招牌蛋糕上，照例也有一个logo牌，同样用巧克力做成。蛋糕则较为湿润柔软，口感轻绵，很容易接受。
奥地利蛋糕大多都很甜，糖分充足，巧克力也毫不苦涩，所以一定要搭配一杯清苦的咖啡一起入口。口感接近拿铁的Melange咖啡是奥地利最常见的品种，不过既然来到中央咖啡馆，当然要试试这里的特调咖啡。里面加了橘子酒，比起别家用的伏特加来，要清新许多。酒精与咖啡因将两种醇香结合在一起，足以醉人——喝咖啡喝出一脸酡红，也算是一桩美事吧！
一口甜蛋糕，一口苦咖啡。我忽然明白了维也纳人为何日日泡在咖啡馆里醉生梦死——这种甜美与苦涩交错的，大概就是生活本身的况味吧。
吃饱喝足，抖落掉身上的蛋糕屑，趴在小桌上辛辛苦苦写完一叠明信片，一张一张数给旁边坐着的彼得先生看。他微微笑着，仿佛对我眨了眨眼睛。
（中央咖啡馆门前）
真人大小的彼得先生，据说这里就是他常坐的位置。
中央咖啡馆，建筑师是费尔斯特（Heinrich von Ferstel）。现在咖啡馆所在的这幢楼，就叫做费尔斯特宫（Palais Ferstel）。
我们坐在门口附近，旁边就是一个柱子。店堂深处的两幅油画，画的就是全世界人民都知道的茜茜公主和弗朗茨皇帝。
店堂中永远挤满了游客和本地人，门口常常需要排起长队。
白衬衣黑领结的侍者穿梭自如，一只手就能托起5杯咖啡、5杯矿泉水和一堆甜品碟子
中央咖啡馆的特调咖啡，里面加了橘子酒，虽然比起加了伏特加的那种要清新许多，不过口味仍是比单纯的咖啡重了许多。
维也纳人喜喝重奶的咖啡，糖倒是很少放，刚好可以中和蛋糕的甜腻。
我点了招牌蛋糕，顶上底层照例都是厚巧克力，中间的蛋糕倒是相当湿润绵软。甜度也还好，算是比较容易入口的。
我家Cappi点的这个也很好吃。上面的巧克力上印着克里姆特的名作《吻》（可以吃的！），下面的蛋糕分了许多层，其中有两层是脆华夫，咬下去咯吱作响，爽脆与柔滑融合在一起，让人难忘。
转过头去，就能跟邻桌的彼得先生咬个耳朵。
心满意足吃完下午茶，写完明信片，算是休整完毕。
接下来，我们要继续战斗。目的地——维也纳最著名最宏大的教堂，史蒂芬大教堂。
史蒂芬大教堂（Stephansdom）
史蒂芬这个人名在《新约-使徒行传》中文译本中译为“司提反”（也有译为“斯蒂芬”“斯蒂凡”等等），他是早期基督教社团的活动家 ，也是为基督教殉道的第一人——他在受审时发表的演说激怒了古代犹太人，被推出城外用石头砸死。后来，教会追认史蒂芬为圣徒。
史蒂芬大教堂是奥地利维也纳最出名的教堂，也是欧洲最好的哥特式教堂之一。其外部最引人注目的是其高大的西立面和罗曼风格的顶部，而被当地人昵称为Steffl的南塔则是精致的哥特式建筑风格（也有用Steffl来代指整座教堂的说法）。正因为这座纤细高耸的南塔，史蒂芬大教堂将欧洲最高建筑的记录了保持了很长时间——我们在维也纳郊外的美泉宫半山，俯瞰整座城市，一眼就能看到大教堂。
教堂的侧面以及南塔。侧面的屋顶上都是彩色瓷砖铺就，在另一面，这些彩色瓷砖拼成了哈布斯堡王朝的徽章。这些“屋顶上的图案”，是史蒂芬大教堂外观上最大的特色。
史蒂芬大教堂所在位置的前身，是1137年所建的一座普通的教区教堂。1258年，维也纳发生火灾，这座教堂被焚毁。10年后，又一座罗曼式教堂在原址建成，这时已经取名为“史蒂芬大教堂”了。
到了14世纪，哈布斯堡王朝的开创者鲁道夫四世公爵决定将原有的教堂改建为规模更大的哥特式建筑，圣坛、南塔、北塔在上百年时间里慢慢建造着。直到18世纪，才最终完成教堂内那些巴洛克风格的祭坛画。
教堂的西立面是13世纪罗曼风格的遗物，包括巨人门和一对异教塔。
游客和信徒都是从西立面的巨人门进入，这便到达了教堂的中殿。
教堂内部长107米，宽70米，两排柱子将教堂的中殿隔成三部分——中心中殿、左中殿和右中殿。
下面的图片就是中心中殿，居中的是由安东尼·皮尔格兰姆雕刻的布道坛，上面有四位著名的拉丁教父（安布罗斯、哲罗姆、格列高利和奥古斯丁）颇具个性的形象。
楼梯下面还有一尊难得一见的安东尼·皮尔格兰姆的自塑像哦，他手里拿着雕刻工具。这种情况要到了文艺复兴时期才会出现，因为此时艺术家们开始出名，不再是默默无闻的教会工具或者贵族私属匠人了。
我们去的这天下午，刚好要举行每周一次的晚祷，因此里面只能是教徒进入，普通游客就不允许进去了。
教堂中殿进门之后，会有一道铁栅栏拦住游客。即便没有布道等仪式，要想进入教堂内部拍照也是需要购买“拍照券”的，就在铁栅栏处有自动售券的机器，2欧元一张拍照券。
总之我们被拦在了铁栅栏外面，只能这么远距离拍几张。
下面这张是左中殿。
欧洲的大教堂内部，都是极其华美的。
哥特式教堂虽然从某些时候来看，气氛略显阴森，但同时也具备了无限的神秘感和神圣感。
在教堂巨人门入口处附近，还有一个特蕾莎修女的小祭坛，不知道这位修女是否曾经在史蒂芬大教堂呆过。
信徒们都会买蜡烛来点上，比起佛教寺院的香烟缭绕，烛光点点倒是更有静谧祈祷的氛围。
因为不能入内，我们待了不多久就出来了。
教堂的南侧，有铜制的建筑模型，让人一眼就能将整座教堂的样子尽收眼底。
从下面这张照片上可以看到，修长高耸的南塔（136.44米）对面，北塔就要矮得多了。
68米高的北塔，拖拖拉拉一直到1511年教堂的整体建造工程都停止的时候，还没有完工。最后在1579年的时候，被草草地罩上了一个文艺复兴风格的圆弧形屋顶。
当然，南塔要引人注目多了。塔中的费加罗厅，就是莫扎特创作歌剧《费加罗的婚礼》时的工作室，1782年，莫扎特的婚礼正是在史蒂芬大教堂举行的。而他英年早逝之后，葬礼也同样在这里进行。
看完了教堂，我站在那儿研究自己做的攻略，下面该吃晚饭了！不过在那之前，还有一座美到让人窒息的教堂，在等着我们。
史蒂芬大教堂周围，是整座城市最纸醉金迷的所在。
两条著名的步行街，是奢侈品爱好者、败家精们最爱消磨时间的地方。向南的那条克恩滕大街（Kaerntner Strasse）连接了大教堂与国家歌剧院；向西的格拉本大街虽然不长，却浓缩了各种精华——鼠疫纪念碑、圣彼得教堂、DEMEL咖啡馆、名品专卖店……
我们没有安排什么购物的时间，于是沿着格拉本大街，向西而行。
经过一家H&M，当时正在推出与Lana Del Rey合作的限量版系列，橱窗模特也摆出了歌星的模样。
拉本大街上，最引人注目的，无疑是鼠疫纪念碑(Pestsaeule)。
鼠疫（黑死病）是人类历史上最严重的瘟疫之一，起源于亚洲西南部。最初于1347年传入西西里群岛，立刻横扫欧洲，患者没有任何治愈的可能，皮肤出现许多黑斑，死亡过程非常痛苦，故称为“黑死病”，因为人们相信这种病是通过老鼠传播的，所以又叫鼠疫。
此病在随后300年内多次在欧洲卷土重来，总计共有2亿多欧洲人死于这场瘟疫。1679年的维也纳黑死病肆虐，鼠疫几乎夺走了三分之二维也纳人的生命。
在这根纪念柱的外型台座上描绘着神创天地、黑死病流行、最后的晚餐等浮雕。柱身表现了皇帝摘下皇冠，半跪在地上祈求上帝保佑自己的臣民
面这张图片中，鼠疫纪念柱下面坐着两个正在吃东西的姑娘，我一看她们手中纸盒上熟悉的logo，顿时激动了——这不正是北海鱼店的标志吗？
想到那些扇贝、三文鱼、大虾，我就觉得口水也快流出来了。于是冒昧地上前问道：“请问，这北海鱼店在附近吗？”
她俩笑嘻嘻地对着街道尽头一指，“走到那儿，然后左拐就是。”
大喜之下，顺着指点而去。不料还未走到街尾，就已经在某条巷弄的深处，看到了它。
圣彼得教堂