喜马拉雅山脉沉静苍凉的巨大身躯，隔断了来自印度洋温暖潮湿而慵懒的气息，当金色的朝阳再一次把世界最高的圣母峰染成金黄色，谜一样的又开始弥漫于清晨的尼泊尔，使这个地球边缘的国家更加神秘而接近天堂。

加了个国家地理的logo，哈哈。

我来到的时间是尼泊尔的雨季，想看到雪山真的需要靠运气了，在这里停留的时间是2天，计划是去Sarangkot看日出，滑翔伞，泛舟费瓦湖，Devi's Fall，以及博卡拉周边几个寺庙。行程并不满，预想中我留了充分的时间，可以喝着马萨拉奶茶看着雪山发呆，想想女孩子的心事，呵呵。但所有的计划都被一场又一场的暴雨所打乱，无缘Sarangkot的日出、滑翔伞，倒成就了帅气的摩托车环湖骑行、与一个老外帅哥的奇遇，一场愉快的闲谈，和一顿美味的当地农家晚餐，呵呵。所以人生亦如此，有所失时，必有所得，无需执着介

鱼尾山庄走出来后就是这个公园，真真是当地人的天堂，少女们在里面洗澡，汉子坐在菩提树下抽烟，孩子在田地上嬉闹，原谅我，我不敢打扰那“和谐”的场面。

刚洗完走上岸的孩子，于是我对她说了一句namaste，她羞涩的微笑了一下，定格在我的相机里。

这样的时刻，是不需要其他人的，下午大雨，街道中的菩提树下，有果农拖着两大车果子在避雨，旁边是一个看似并非当地的MM，穿着莎莉，虔诚的蹲在树下的小神龛前，做着祈福的动作，在她的眉心，抹上了李子红的印记，那是神存在的痕迹。

每每看到这张，当时想跳进去和她们一起洗的冲动又涌上心头，呵呵。村口的孩子、洗澡的少女，还有什么比玩在一起、玩的久、玩的畅快更让人开怀的呢？？

烤玉米的妇女，烤玉米是当地人很喜爱的零食，随处可见。浓烟滚滚，等玉米粒变成深黄色时，用火钳子从火堆中夹起来，拿掰落在地上的玉米叶子擦擦落在烤熟玉米上的木炭，一遍啃，还一边不停的换着手。望着这样的场景，仿佛又回到了童年，现在都市越来越注重食品卫生安全，这样原生态的场景，不多见了。

最后一张也是在车上俯拍的，能看到左边的车窗玻璃，呵呵。

时代的脚步早就飞奔到望不见的前头了，他们却仍把族人的习俗牢牢守着，信仰坚定，不受动摇。

雨后，骑着摩托走的远了，漫步在离鱼尾山庄较远的费瓦湖岸边。湖面上泊着很多颜色鲜艳的小舟，当地人就坐在船上或是闲聊，或是在等生意，周围弥漫着烤玉米的香味，甚至现在还能记起。这就是当地人生活的写照，虽然生活艰困，却整天无忧无虑，反倒我这个都市人，总会见景生愁，按快门时带着浓浓的惆怅

冒雨泛舟来到费瓦湖的一个小岛，上面是一座神庙，供奉着湿婆。香气袅袅，氤氲在微雨里，然后再消失的毫无痕迹，最后，只能在脑海里留下某种特殊的味道。虔诚的信徒，拨动经轮，而后来到神龛前，用手在额头比划出惯有的姿势，点上蜡烛，完成一次祈愿……

泛舟费瓦湖时的小船夫

DEVI'S FALL魔鬼瀑布，那天雨下的极大，索性连伞也不撑了，脱了鞋子，护好相机，光脚“徒步”，任由雨滴打在身上，也是一段奇妙的经历。这张是躲在别人的伞下拍下的，可怜了我的NEX5C。

索性自己也是个随性的人，旅途中的坏天气变成“享受”的另一种方式，苦中作乐吧，现在想想甚至有些疯狂——冒雨泛舟费瓦湖，赤脚淋雨“徒步”魔鬼瀑布，哈哈，实在快哉~~~~~

而安娜普纳应该也被我这般不知天高地厚的乐观所打动，在第三天凌晨6点多，当我打包好行李，走出房间散步，等待同伴的时候，我——看到了鱼尾峰，在这个尼泊尔的雨季！！！！！千言万语无法形容当时的感受，雪山在朝阳下闪着金光，一下子令我泪流满面，我何其幸运！！！！愣了好久，赶紧冲进房间，喊上同伴，拿上相机，再出来时，乌云再次覆盖住圣峰的顶部，只留下半个鱼尾……博卡拉，我满足了，谢谢您。

安娜普纳雨季的馈赠~~~~~谢谢圣山

这些城市始终都在远方，我习惯站在它们的身边静静的观望。偶尔进去也如同孩童品尝糖果，甜蜜而遥远。生活的根基，是一颗自然的平常心，如同涓涓清流从心底淌过，来自我们与世间周遭的人与事和睦妥当相处的道理。它是一种无法言说的愉悦，是不那么确定的事。不剧烈、也不荣耀。如花期一期一会，活在当下。

（博卡拉 完）

旅行，则是在世界的某个角落，悠然做梦，安静唱歌。

羡慕那时的一份轻松和平常，他们不知我是谁，从哪来又将去往何方。当一切种种在脑中碰撞，到底是谁家的对，又是谁家的错，总抹不开各取所需，奢华的庸俗了一场。千回百转之后，能被那些平凡朴实的话语击中，才算是明白了生活的真意吧。

从旅馆前往参观大象学校~~~：）

脚下的卑微……

现在想想，我希望时间停留在彼时，永不要再向前……：（

人们总是喜欢背负着沉重的包袱活着，无法解脱，而有信仰的人，累的只是身体~~~~

不知道大家是否看清，红色的网兜里是一个小孩，大人这样是为了驱蚊。

齐旺是动物的天堂，骑象当然是丛林探险最佳的方式之一，它可以带你走进浓密的森林和茫茫草原，去亲眼目睹那里的珍惜动物……把最后一口咖啡吞进肚子之后，我爬上象背。四人一组，小心翼翼的登上这座木质旋梯，自二层楼的高度跨入大象背上早已捆扎好的木轿。木轿虽不宽敞，恰可容下四人，每人各矩一角，双腿放在木栏两侧，背靠着背，稳稳当当，人在象背上，晃晃悠悠的，有一种飘飘荡荡的感觉，心，却又一种置身世外的轻快。

涉过平缓的拉菩提河，象脚迈上河岸，茂密的丛林里，鸟鸣声划过寂静的天空。大象的脚步也清晰极了，几乎听得见每一根草木遭践踏而发出的惊呼。浓雾依然裹缠着大地，眼下三米之外，仅剩淡淡几笔墨黑。草地上，冒出几只独角犀牛，望见大象并不避让，依旧淡定的啃着地上的草，而大象，也并不在意它们，停顿了片刻，扭身便走。倒是让象背上的我们，一饱眼福，呵呵。

不知道“去过很多地方”算不算是比“有很多朋友”更了不起的事。又或者，贪心如我，那就两个都要。 我要跟“很多朋友”一起去到那“很多地方”，然后停留在广阔世界的不同角落，遭遇不同的人，感受不同的境地，并觉得自己平实安宁的外表，便是由这些过往洗就，其中的喜怒哀乐，不提及，不知晓……

虽然这张是随拍，但是但也充满了齐旺丛林美好的记忆。老头儿不会说英语，但是却在一路都仔细的帮我们拨着可能会刮到我们的树枝，路过即将靠近的树干，他都会用木棍先敲敲，以驱走一些蛇虫鼠蚁，这是他的工作，完成的很尽职，让我们有了一段难忘的象背上摇摆的经历。

雾散了，阳光如瀑布一般飞泻而下，越过喜马拉雅山群，透过特赖平原茂密的丛林，赤裸裸的洒在了身上，让内心一阵暖洋洋，就在抬头仰望的一瞬间，眼里开始塞满各种深浅浓淡的生机。那些可见或不可见的草木虫鱼飞禽走兽，忽然全部已与自己息息相关，孤单的感觉开始远去

——在这里，在特赖的平原中，人已经变得如同身边的生物一样，只是自然界中的一个生命而已……

（奇旺  完）

砖红色是帕坦古城的主色调，质朴的红砖和深栗色的精致木雕，加上密集的寺庙和砖石佛塔构成了古城特有的建筑风格。在帕坦闹市，甚至居民小巷，到处都有庙宇、舍利塔、石柱、神龛，每个建筑物的柱子上、门窗上都刻满了神像、花鸟和神话故事。特别是窗棂的雕刻格外精美，据说一个熟练的工匠，刻一扇窗户要用去半年的时间

在尼泊尔的日子，每天我都会把大把的时间消耗在杜巴广场上发呆，那些鸽子在身边飞来飞去，毫无约束的牛在街上随意溜达……我会忘记时间的分分秒秒。我愿意去接近那些单纯的人和单纯的生活，看着他们或者忙碌或者悠闲的身影，我仿佛看到了自己生活的原本，那是前世的曾经……也许，我是在赴另一个约会。

这些古建筑的雕刻表现形式，大致分为浮雕、镂空雕刻、立体圆雕和浅雕四种。屋顶的梁一般采用平直的素面木方，少有雕花；大量的雕刻集中于大门、门楣、斗拱、窗户、门边立柱、屋檐抬梁上。门楣、斗拱大多以浮雕为主，镂空雕刻多用于窗户，支撑屋顶的圆柱以圆雕为主，浅雕更多的是用来承托主体雕像。

木雕一般选硬木为原料，以核桃木和檀香木最为精贵，坚硬的木质才能使雕像保存长久。民居的木雕以原木色和深棕色为主，从雕花的繁复与否可以看出家庭的贫富。而皇宫和庙宇的雕刻，更多以缤纷彩绘装饰，难怪其有“精致的艺术之城”的美誉了。

与加德满都古城相比，帕坦少了喧闹，更加显得深远、静寂。在古代，当地人以建庙为生。加德满都几乎所有的庙都出自帕坦人之手。现在帕坦古城居民仍大多从事着金、银、铜器的打造与雕刻、绘画等工艺制作，帕坦民风淳朴，街巷间大小工艺品商铺鳞次栉比。我徜徉在一条条古老街巷，雕刻艺术的海洋，除了对尼泊尔工匠的手艺惊叹之外，还有对这里古典艺术的折服

如同一句谚语，每个硬币都有两面。战争与和平的尼泊尔的存在是如此的对比强烈。

曾经的尼泊尔，这一边狼烟四起，人们为各自的目的大动干戈，战争、罢工、冲突……那一边，外国游客悠然的喝着café在阳台上晒太阳。

这里是世界游客的天堂，而这些对尼泊尔人来说，都太遥远了，每一次冲突、每一次罢工，对他们的生活来讲绝对是一次沉重的打击，而每个游客的到来，就会在他们惊恐的脸上增添一条微笑的皱纹。

庆幸的是，长达11年的战火，尼泊尔自然与人的和谐没有遭到严重的破坏，战火熄灭的尼泊尔，一个真正的香格里拉也在狼烟远去的喜马拉雅山怀抱中慢慢复苏。

对一位旅者而言，揭开过往的伤口不是目的，向历史学习也会是有困惑。把相机镜头转向孩童，却会让我觉得，留下一张张无染赤子的笑靥，好过一切对历史的惋惜与辩证。

杜巴广场北面金庙（GOLDEN TEMPLE）门前是狮子，是不是一眼就能分出公母？？？？哈哈哈哈

我的经轮为谁而拨动……

我的心愿为谁而祈祷……

彼时是那样清晰，可是……

从帕坦杜巴广场出来后，恍恍惚惚的，竟然迷路了，索性漫步在小巷中，竟不想找到出路，直至天色渐暗，才不得不打车绕出这华丽的“迷宫”。

这里面几乎全是恋人，一对一对的，倒让我们俩个女生显得很尴尬，呵呵，匆匆拍了几张照片后，也就出来了。如果是情侣去加都，这里倒是一个值得推荐的好去处，呵呵。

虽然帕坦的杜巴广场不是此行尼泊尔我最最喜欢的，但它是我第一个所到的杜巴广场，彼时的震撼不言而喻……

早起的人们在神庙前走过，喜马拉雅山清晨的风吹动着血红色的披肩，人与神的界限也就模了。事实上，在天堂般的尼泊尔，凡间与仙界也许从来就没有过界限。

六月盛夏，与这个城市相关的记忆，如此清晰又不可磨灭~~~~~~

（帕坦 完）

巴德岗，又名巴克塔普尔，梵文的意思是：信仰之城。一位英国学者说过：“如果整个尼泊尔不在了，只要巴德岗在，就值得你飞过半个地球来看它。”巴德岗的古老以及它的安静，更多了几分令人驻足和徜徉的愿望。在走近巴德岗的那一刻，仿佛又一双手拉着你走进它的心脏，竟然在不知不觉中穿越时光回到了中世纪。

这是田七在雨季的尼泊尔最喜欢的一个城市。

这就是我请的小向导Asis，很有艺术天赋的一个男孩~~~~~~~~

如果亲们到了巴德岗，需要请向导的话，他肯定是最好的选择，(*^__^*) 嘻嘻……

行走，在一个众神的王国

穿越，在一个时光的隧道

漫游，在另一个香格里拉

午后的阳光，随意的洒在身上，温暖洋溢

没有什么，随便看看，任思维飞……

顺便理理，那褪色的记忆，嗡嘛呢叭咪吽……

今天，当人们热衷于现代化的高楼大厦时，尼泊尔的加德满都谷地，还保留着这样完整的古城建筑，本身就是一个奇迹。尽管这里的许多房屋都耐不住岁月的磨砺，给人留下一种繁华落尽的感慨。但是镶嵌在墙壁上精美的木雕窗户，这些无与伦比的古老建筑，让人们再次感受到农业社会的那种悠闲与安宁。

不仅踏足异域，也好像经过时间的隧道，误闯了某段历史，轻轻的快门声，叩开了尼泊尔紧掩的大门。

她或许不识字，但也可能比学问高的人更贴近真理，因为这是一个有信仰的国度。她们轻松自在，美景对他们而言是世代生存之地，对我而言确是难得的瞬间。

尼泊尔人喜欢将小孩模仿成库玛丽女神，从小就画着重重的眼影。

尽管这份辛劳不可能给他们带来更多的财富，但是知足常乐的心态，却让这里的一切生动起来。这些挂在墙上的饰物，古朴、典雅。不论是游客还是 本地人，都会买一些带回家，让有过的这些经历成为一种思念，牵引着人们又一次踏上旅途，或许这就是世界文化遗产的价值所在吧。

逛完三个广场，买完东西，乘天黑前，赶往巴德岗的另一个著名寺庙，昌古那拉扬寺庙，这是进入寺庙的入口。不知某些记忆力不好的人，是否还记得呢，嘿嘿。

昌古 纳拉扬寺Changu Narayan，它位于加德满都市区东方约20公里处，寺庙坐落于海拔约1540米的山巅，是谷地中著名的寺庙，尼泊尔的世界文化遗产。对我这位游客而言，是对建筑、传统工艺颇有兴趣的，那就不能错过这里。这座双层屋顶的神庙至今还保存得非常完整，无论建筑外形或细节方面，仍然是无比的精致和秀美,显然是一座典型的纽瓦丽人建筑,镀金的大门在灼灼阳光下泛着金光，无关年代的久远。只是每扇大门都紧紧闭着，（只有一门是敞开，非印度教徒不得入内。）看不到里面的任何物件，我的好奇埋没在它的神秘之中。

千余年的历史在古寺院区留下了许许多多的历史遗迹，诸如石刻、立柱、铜饰、木雕等，有相当多都是极富历史价值的艺术品。虽然由于年代久远而透露出些许斑驳，却丝毫未减损其美感，甚至因此而增添了古韵。想必每处都是有着典故的，可悲的是我对尼泊尔文化了解太浅薄，无从得知。

黄昏的时候，我们与向导来到这处无人之地，要不是他，我们根本不可能找到，也看不到这么美的景色，远处的群山在夕阳中展示着它娆艳的身姿。向导告诉我们，这只是加德满都谷底千万种变化中的一个瞬间，它的美更深，也更远。只有那些真正热爱它的人经过无数次相见后，才能感悟片刻……

从纳拉扬神庙出来后，小向导便说要带我们去吃他们的当地美食，我们欣然答应……

小向导画给我的，他们的家园：）

中尼友情的最好见证，哈哈

从旅馆屋顶的咖啡屋向外“扫射”的场景，视野极佳。

简单，但却能满足自己内心需求的生活，一定是需要爱的。即使只是一个从事闲散职业，住小房子，开普通车的人。他一定要与身边的人尝试建立深切的关系。它不是敷衍和应对。而是付出善意，彼此了解，发现和尊重。以及真实的相处。

离开巴德岗的时候，我买了好多东西，光是孔雀窗就是三扇，另外还有陶器的烟缸和烛台，以及一副精美的唐卡……

Asis是一个很尽职的向导 ，虽然巴德岗的任务已经完成，但是依然坚持要送我去纳加阔特，盛情难却，我也不好推辞。小车子沿着盘山路艰难的行进着，毕竟是本地人，Asis很清楚这样的雨天即使RP再好也无缘雪山胜境，而车后座我一声声的叹息让他觉得不能怠慢了远道而来的朋友，于是提议带我去深山中拜会那里的一个BABA，我答应了……

车子岔到一条小路，开往山林深处，又走了很久，来到一座神庙前，看门口的金刚杵和三叉戟就知道供奉的是印度教里的湿婆神。所谓BABA就是一位苦行僧，在当地德高望重，他们坚信身体的劳苦会让心灵更接近神明。

BABA就生活在神庙内，那里的生活设施及其简陋与破败。走进时，里面已经围坐了很多信徒，数十只狗围着我转悠，可能因为我是这一屋子男人里唯一的女人吧。

BABA很和蔼的跟我 打招呼，示意我不要害怕，它们很友好，Asis则双手合十向BABA致礼，我也有样学样。简单的交谈几句后，BABA示意一位信徒从墙角倒了一杯圣水给我解渴，我全部喝下，甚至都没考虑这水的来源以及湿婆在印度教中象征着毁灭，呵呵， 事后想想有些后怕。

我跟周围的人简单的交谈，看着他们进行祈祷仪式，直到面前的烛火渐渐燃尽……

事实证明，上天并没有再次厚待我。在纳加廓特的时光由于连天阴雨，打着伞咔了几张到此一游照以外，基本就是窝在华丽的Fort酒店看天花板数羊,甚至不愿意去上微博或者浏览网页，也不愿意与同被困在这里的游客聊天，总之，不想说话。

这个酒店应该是这里视野最好的了，但我却觉得这里就是个华丽的鸟笼，甚至从没那么憋屈过，从这些云雾缭绕的照片中，你可以想象，如果阳光明媚，会是一幕多么让人心旷神怡的景象。

我只能抱着相机坐在餐厅的台阶上哭（遇到跟雪山有关的事情，无论是看见了，还是没看见，我总是那么不淡定）。

感慨，越是觉得理所当然的事情，越会在某个不经意的时刻就变得面目全非，唯有远处加德满都谷地的一片苍翠陪伴着我。

所以，这里并不是一个让我拥有美好回忆的地方，田七一直在寻找更好的途径去表达，可是，……没有，甚至前段时间，想用“在这里什么都没看见”跳过，直接进入下一主题加德满都……

纠结了一个星期，心情也平复了不少，但我依旧想遵循当时心情的足迹，那么，这个主题，PP不多，文字却一堆，让大家失望了，就当是看看田田七的心路历程吧：D

一座城市需要记忆，也难免会掺杂着痛与忧伤，人，不也是这样。过去了，也就过去了。当时的那种歇斯底里的痛和无奈，在时间的遁迹里，犹如大浪淘沙，慢慢会平复的。时光的河流最终荡涤了新仇旧恨，还原事情本来的模样。可还有什么重要的呢？

文字能够带给人的，仅仅是这短暂脱轨的自由与张力，当另外一个人读出来的时候，或许它的使命已经完成了。

我，躲在六月潮湿的夜，不知你能否明了……

（纳加廓特 完）

一群人在神庙高高的台阶上享受喜马拉雅的慵懒时光。事实上，只要有阳光，加德满都几乎每一座神庙的台阶或者空地上，都坐满了消磨时光的人们。

在狭窄的中世纪街道上，我睁大眼睛，搜索一切过于灿烂的色彩，过于拥挤凌乱的建筑，却无法弄清楚，这些完全自由而不受控制与规划的一切，怎么就能同时散发出难以置信的迷人和神奇。魅力无穷的加德满都，令人试图寻找一把快速打开这个神秘古国的金钥匙。

如果你也有类似的感觉，这个时候，建议你先放下肩膀上的背囊，找一个咖啡馆坐下，在电影《喜马拉雅》主题音乐的烘托下，整理一下兴奋无比的情绪。

只要与咖啡馆老板或者客人随便聊天10分钟，你就会发现，快速开启加都神秘的金钥匙是不存在的，人们会告诉你，没有一个礼拜的时间，你根本不可能领会这个古城无穷无尽的魅力——如果你不觉得加德满都无聊的话：）

每间客房的形状、布局、家具、装饰、摆设各不相同。

我看到许多房间的正中央被一张巨大的木床占据着，米色的床单绣有红黑相间的图案，与四周未经修饰的红色砖墙和地面上的陶土地砖色彩搭配得非常和谐；木质的镂空灯在天花板上勾画出奇异的线条。

黑白相间的粗布窗帘后面，就是Dwarika先生花费毕生精力收集的百多年历史雕花窗；

木质家具由酒店自己的工作室制作，没用一颗铁钉。

尼泊尔文化精髓无处不在，桌上刻着SARASWATI智慧女神，墙壁凹洞里摆着神兽，陶制地板上刻着曼陀罗，墙上挂着表达对尼瓦尔和佛教感恩的绘画。就连电灯的设计也是来自寺庙和尼瓦尔房屋内的传统油灯。屋内的软装饰内容丰富，花色繁多，都是当地小作坊的工艺品。

当然，房间内最吸引人的还是那些雕工精致的窗框和门框，每一片木刻都有着百多年的历史，令人有王宫般贵气的感觉。

由于大部分古老门窗都有百年历史，酒店因此获得亚太地区旅游协会颁发的“文化遗产奖”，成为尼泊尔仅有的两个遗产奖得主之一，难怪不少达官贵人甚至是皇室贵族都曾下榻于此，其中最出名的是英国查尔斯王储。

值得一提的是，和尼泊尔大部分酒店一样，Dwarika酒店除了香皂和浴巾外，不提供任何一次性用品，因此去尼泊尔旅游一定记得带上洗漱用品，哪怕是住五星级酒店。香皂的包装纸和房间内的便签纸也都是纯手工制作，化学制品在这里极少见到。

1962年，随着Dwarika的收藏日渐丰厚，他决定在自己的花园里建造一个具有尼泊尔风格的建筑，并把多年收藏的木雕运用其中。

但是，这项工程对他来说耗资太大，他不得不把最初修建好的两间房间出租给别人，回笼投资。之后，第三间房间也租了出去。

大约在1962到1963年间，Dwarika对自己的家园进行了大规模改建，原来的牛棚被改造成庭院，车库被改造成客房，如今酒吧的位置原来是Dwarika一家的住处，楼上曾是他们夫妇的卧室，楼下是儿子的卧室。随着改建工程的扩大，他们不得不搬离了自己的家，并把这里的一切都用于出租，获取资金来挽救更多的历史遗产。

1977年，拥有十间客房的Dwarika乡村酒店开业了，它的每一个角落、每一件器具都打着尼泊尔本土制造的印记。

能够用于雕刻的高质量木材源源不断地供应着Dwarika酒店的扩建，但是木材的成本过高，让他无力支付。这时，他不得不以赤陶砖作为墙面装饰的替代材料。试验取得成功之后，这种做法逐渐普及。

1970年代，Dwarika还成立了一家旅行社，获利补贴酒店扩建所需的开支。

1981年，第二栋建筑完工，1991年又添了第三栋建筑。

Dwarika先生1992年去世时，酒店已拥有36间客房。之后他的夫人Ambica Shrestha女士继承了他的事业。

到1998年，酒店已扩大到74间房间。

然而作为，尼泊尔最大的城市，加德满都也想其他发展中国家一样，迫不及待的建设高楼大厦，拥堵的交通和被汽车尾气过度污染的空气，会令人有些窒息。

不过，只要在塞满汽车的大马路上转个弯，就能把身体融入无处不在的中世纪小巷。

走进那些充满万寿菊的寺庙、堆满红辣椒和稻谷的庭院以及几百年几乎一成不变的狭小的手工作坊，这个城市无穷无尽的文化与艺术魅力，才开始铺天盖地，无孔不入的填充你的脑海。

在泰美尔很容易有世界大同的感觉，也很容易和陌生人变的熟络。此外，外国人比当地人多，

西餐比尼餐地道，说英语花美元司空见惯。泰美尔有横竖几条街巷、比石板路还不如的土路，街两边多为三四层的半旧小楼，底层满是各有特色的餐厅、酒吧、二手书店和让人眼花缭乱的工艺品店，当然还有各类游客服务代理、钱币兑换摊、洗衣店、超市甚至瑜伽教室，小天地里一切都很齐全。而楼上和街道的巷子里几乎清一色是客栈。

你一定惊讶，在这个曾经被穿着蜡染衣服、寻求精神自由的嬉皮士“占领”的城市里，“主人”去哪里了？！怎么满街都是衣着讲究，喜好优质咖啡的游客？时代的变迁，领这个“嬉皮士帝国”变成了背包客的乐园。即使战火蔓延、政局不稳定的因素长期干扰，这里的人们依旧是一成不变的热情、好客，并保持高度乐观的自尊。

尼泊尔色彩

关于死亡和轮回，尼泊尔人有句老话：“生命的入口只有一个，出口却可以有很多。”人如果能使生命的出口充满神圣的意义，则可能令人疲惫不堪的轮回之路上获得解脱，所以古代的尼泊尔人以各种方式进行这场死亡的终极追问。

以苦修著称的耆那教徒高度推崇“精神对盲目生存意识的反抗”。这种“精神对抗肉体的降伏”影响了各方圣贤，包括圣雄甘地。

斯瓦扬布纳特佛塔俯瞰加都

在谜一样的古老街道，慈眉善目的老理发匠一早就把自家的铺子开了门，先把门里外打扫干净，然后念念有词的在地上撒上清水，再在门楣上挂一串美丽吉祥的金玛利花

坐人力三轮车，车夫真的很辛苦，最后多给他200卢比

定格的景色，让人不忍心进去，怕看到那不愿意看到的内在。每双眼睛后面都是一个让人动容的故事，讲述一个我们早就明白，却故意忽略的人生哲理。人生的画板，不再素白，变得有了颜色。

但我们却发现，每一抹艳红或是湛蓝，都是一次历练，都是一次悲伤的凝集。习惯独自欣赏风景，虽然有时感到孤单。

摄影师，通常没有太多的语言，因为他们把要说的话，都融入到自己的拍摄的图片中去了。在行走的途中，摄影师把遇到的事情，用视觉的形式记录下来，提供给人们审视的同时，也留给自己一个回忆。我承认，在这里以文字居多。有人说，这样很难坚持的。其实围脖也好论坛也罢，只是我唠唠叨叨的场所。此前，我也肆无忌惮的在他人的影像里看大山赏大河，品人生享音乐。渐渐的就会发觉，看得越丰富，却抵不上一句绝伦的话，于是慢慢的改变习惯。无关乎好坏，关乎的只是自己的一种情绪与释怀。

青石板的老街上、你我曾走过的地方、那段斑驳的砖墙如今到底啥模样？还记得吗？我们曾经为了那些美好而灿烂的事物疯狂了很久，追逐的日子简单明快，留恋当时此起彼伏跳跃的心情，迷恋当时忘乎所以惊艳的愉悦。是呀，我们都在青春的码头驻留过。

不管是多么亮丽的环境，总有一些阴影撕裂着温柔。那些难言的生活，那些摇摇欲坠的情爱，都带有往事的伤口，需要悉心的照料，慢慢的填补。在赶往理想彼岸的路上，我们不仅是一个旅人也是亲密的伙伴。

前行，在飘洋的季节，缓缓驶入他乡~

——加德满都，我的心情后花园：）

（全文完）