在美国的中国公民办理厄瓜多尔签证从理论上来说与在中国办理相同，需要提供身份/工作/存款/无犯罪证明等等无数材料。在厄国驻纽约领事馆的官网明确说明，除了中国公民外，厄瓜多尔只对持阿富汗、埃塞俄比亚和巴基斯坦等这类国家护照的人要求签证入境（其余所有国家均免签），即使是有美国绿卡的中国人，也需要去领馆面谈，取得一份通行证。

在12月的一个大雪天奔向曼哈顿中城的领事馆，整层楼寥寥无人，跟officer随意聊起来，他说我是这个月第一个办 Tourist Visa 的人（不知是不是近几个月来的首个 = =）

这次是从厄瓜多尔玩到秘鲁，由北向南不走回头路，所以机票的路线便是：纽约 — 基多（厄瓜多尔），利马（秘鲁） — 纽约… 一月出行，十二月初才决定大致行程，也就等于提前一个月买机票（冤大头呐！）但本小姐有个响彻海内外的外号 — 刷票小能手… 嘿嘿…

最后订的是墨西哥航空，来回都在 Mexico City 转机（两年前在墨西哥的旅行让我对那儿颇有好感呢），票价含税$450美刀… 好吧，请再喊我一次“刷~票~小~能~手~！”

Day 1：纽约至基多

Day 2：首都基多：因高原反应而入院半日游

Day 3：北部小城（南美最大的周六集市）：奥塔瓦洛（Otavalo）

Day 4：奥塔瓦洛以北小镇Ibrra：自由号火车一日游

Day 5：回到基多：赤道公园，高原缆车

Day 6：基多古城

Day 7：南下中部小城Latacunga（遥望赤道雪峰Cotopaxi科托帕希火山）

Day 8：山地印第安传统集市；史上最不靠谱的搭车经历

Day 9：“恶魔之鼻”火车一日游

Day 10：逛逛古城昆卡；逃离高原路线启动！

Day 11：太平洋，我来了！再见，厄瓜多尔！

临行前一晚才记起在墨西哥转机是需要入境的，不能走直接的过境转机通道，也就是说，需要各种进入墨西哥的有效证件/签证等，幸好美墨双边出入境规定还算简单，只需持有效的美国签证（F类B类等），便可自由进出墨西哥。在纽约到墨西哥城的航班上与邻座的Laro聊了一路，这位在美国读了高中和本科的墨裔律所合伙人从“cacahuate（花生）”开始对我进行西班牙文“恶补”，可惜，我至今也就只记得cacahuate了…

转机等托运行李时，又与一个看上去三十好几但其实还在读CS的研究生聊起来，巧的是，我们的路线完全相同：纽约 - 墨西哥城 - 基多，而且他还是土生土长的厄瓜多尔人，高中才移民到美国。这是我第一个认识的Ecuadorian，也从他开始，认识了许多生活在美国的Ecuadorian（Ecuadorian Americans），在后来的旅行中给我了许多帮助。文后会提及。

红眼航班在早上六点左右抵达基多，入境时我都睁不开眼了，大概是这几年来唯一睡不好的飞行过程了，正巧前后左右都是些年轻人，有在加州长大的厄国人带着未婚妻“认祖归宗”来了，有准备常驻南美的教育志愿者，有刚从北非“逃生”的加拿大背包客等等，对未知的一个月无比亢奋的我，跟大家闲扯了几个小时，以添加了前后左右座的Facebook账号结束…

事前与Hostal老板约好了接机，准时会合后，便向基多古城前进。机场到旧城走了一个多小时，不停爬坡上山，大雨渐停，山涧峡谷云雾缭绕，壮观异常。我在困顿中挣扎了一个多小时，没有拍照片，哈哈。

厄瓜多尔（Ecuador）位于南美大陆西北角，北接哥伦比亚，南接秘鲁，西临太平洋。由于赤道横贯了厄瓜多尔的国境，所以以西班牙文中的“赤道（ecuador）”作为国名，该国又拥有“赤道国”的别称，又因盛产香蕉而被称为“香蕉之国”。虽然国家不大，但它的地理与气候种类丰富，其国土的一半以上为山区，西境濒临太平洋，属沿海平原伴海洋性气候；中部高原盆地相间分布，海拔较高，属昼夜温差大而多变的山地性气候；东部沾着亚马逊丛林边儿的雨林地区又呈热带雨林气候。

厄瓜多尔为世人所知的是首都基多（Quito）与南部第一大海港城市瓜亚基尔（Guayaquil）；以及大陆领土九百多公里外，位于太平洋上生存着众多珍稀物种的加拉帕戈斯群岛（Galapagos/科隆群岛）— 传言达尔文正是在那里完成的生物进化论。

基多（Quito），厄瓜多尔首都，由火山山脉围绕的安地斯山谷在其间穿过，平均海拔2800米，是世界海拔第二高的首都（仅次于玻利维亚首都 La Paz 拉巴斯），也是地球上距赤道最近的首都。

建立在印加古城遗址上的基多，于16至19世纪被西班牙殖民统治数百年，因此亦拥有着丰富的前西班牙时期文化，它号称是南美保存最好而变化最小的历史中心，现被联合国教科文组织指定为世界遗产。

我选择住在古城中心的居民区，也是青年旅社（hostel）和家庭旅馆（hostal）聚集的区域，在地势起伏的山坡上密集围绕，颇考验司机们的基本功与行人的肺活量。在当地人眼里，这片区域的治安情况堪忧，但它真实又接地气的生活气息着实吸引了我。

住的家庭旅馆是 Hostal La Casa Toleña，建于半山腰，由Romero先生一家的老房子改建经营，大女儿Carolina负责旅馆接待，父亲负责接送机等等，母亲做饭打扫，非常可爱且典型的南美家庭，可惜几乎无法用英文交流，以致后两天都是用 Google Translation 一字一句的沟通，异常累人，但也有趣。

单人间$12/晚，早餐$2.5 (not included but 是吃一顿能顶一天运动量的份量)，接机$35… 房间老旧，有点阴暗潮湿，窗户正对着楼梯间，理应很吵，但当时正值淡季，整个hostal只有我与一对智利夫妇住着，还是很安静的。这间家庭旅馆的亮点是顶楼露台Bar，能俯瞰小半个古城，一至夜晚，灯火便如星光璀璨，惊艳非常（后面有图）。

虽然有心理准备，但到基多的第一天还是完全废了，没想到2800米的海拔会让我这么辛苦（曾从中国东南沿海直飞过香格里拉，也曾在美国的落基山脉3600米徒步露营过）。这回先是呼吸不畅头晕脑胀，旅馆老板带着去居民区的药房买药（这里的医疗系统与北美相似，处方药不能随意购买），比手画脚鸡同鸭讲后被强塞了阿司匹林，无效。本想着休息半天再去老城中心逛逛，但发现越躺着就越呼吸困难，于是打车去了位于基多新城区的综合医院Emergency，吸着氧总算能小睡了一会儿。一个人被晾在语言基本不通的异国医院的急诊病房里，还是感觉蛮那什么的… 本想让医生开个Diamox的处方或说说哪儿有卖便携氧气瓶就行了，却被要求做了无数无谓的检查，只因医生说要免责。耗了六个小时后，说一切正常慢慢适应就行连药都不给开的时候，我心里的委屈还是憋不住了。如果是普通的头痛乏力的高反情况也就算了，谁都知道能慢慢适应，但明明跟你们说了希望能开点药尽快适应怎么就不行呢噼里啪啦地吼了一通，也不管他们能不能全听懂！整个急诊室都被我震住了，我也不管，把帘子一拉换下病号服就准备走，却终于来了个英文不赖的主管，巴拉巴拉解释一堆然后安慰性地开了点镇痛药之类… 基多医院半日游完结。

急诊室出来后，瞄了一眼账单：$400… 两个反应：1. 南美小国果然比不上美帝坑人；2. 姐姐我出行前的旅游保险买对了！

在南美搭计程车都不用计价器，一般是上车时与司机商量好价钱。初到第一天，一切都还没适应过来，去医院时是旅馆主人Carolina在门口帮忙拦下的车，谈好价格$5，我就迷迷瞪瞪地上车了，再迷迷瞪瞪地下车、进医院、找急诊处… 出院时已经晚上八点多，天已转黑还下着雨，医院附近挺荒凉的，安全起见也不敢大摇大摆走出去问路，幸好吸了几小时的氧气又睡了一觉后精神好转，脑袋也清醒了些，就在急诊室门口等来往行人一起走出去叫车。果然，遇到一位女医生，撑着自己的伞带我拦车、确认地址、谈好车费，用简单的英文叮嘱我注意安全，我这才顺利回到旅馆。回来时已晚上九点多，才意识到饿了一天（果然旅馆老板娘的超大份早餐能撑一天），但居民区附近的餐馆大多已打烊，兜兜转转，只发现一间烧烤铺子，比划比划，烤香肠烤鸡翅入口！

抵达厄瓜多尔的第一天，就在上气不接下气中【平淡】度过了，除了医院，啥地儿都没去，噢耶~

出乎意料地睡了个好觉，自然醒，打包好行李，出发去北部小城奥塔瓦洛（Otavalo）赶个集。

由古城中心打车到了位于城市北段的长途车站（$10），在无数人围观下，用尽了智商和 body language 才挤上了开往Otavalo的巴士的最后一个位子，下午四点抵达镇中心大巴车站，先从车站打了车（$1）去hostal放行李（其实步行也就十来分钟的路程，但何必让自己背着行李硬撑~），然后在旅馆老板的手绘地图标示下赶了个晚集。

这个高原小镇号称有厄瓜多尔最大的，而在整个南美洲也颇负盛名的周六集市 — 每周六从凌晨开始就开始聚集小商贩，摆出日用品与手工艺品，从镇中心一直向外延伸出去，几乎将整个小镇妆扮一新，周边城镇的居民都在这一天进入奥塔瓦洛购买日用品等等，让这个地方热闹非凡。来自世界各地的游客都在星期五陆续到来，星期六早晨一出门就会发现突然进入了一个与昨天不同了的全新世界，街道上是满满当当的亮丽色彩。

想象中这种集市应该是相对传统和封闭，富有印第安人土著色彩的，逛过后才意识到社会经济的发展也提高了山地人民的生活水平，并非如我想象中那样依旧过着烧柴烧煤男耕女织的生活，他们也用欧莱雅的洗面奶、潘婷的洗发水，戴洋基队的棒球帽，穿着 Made in China 的山寨耐克运动服… 一幅十几年前中国乡镇奔小康的欣欣向荣的景象…

奥塔瓦洛算是厄瓜多尔最出名的旅游地之一，因此商业化氛围比我此行后来经过的几个中部小城都要浓厚得多，城中有几条街道新房林立，满是高级餐厅，随意走进一间，伴着窗外的细雨和现场乐队的演出，终于品尝到了传说中的南美鸡汤…

既然来到了北部山地，单单一个奥塔瓦洛集市可满足不了我的探索欲，在网上翻找各种英文游记，发现在奥塔瓦洛以北有一个短程的火车观光项目，正是厄瓜多尔旅游局近年推广的“火车观光游”的一部分，由距奥塔瓦洛二十多公里的北部小镇Ibarra出发，途径安第斯山脉，抵达一个典型的由非裔厄国人（Afro-Ecuadorians）为主要人口的小村庄Salinas，往返路程30公里，早上10:30出发，中午在Salinas停留吃饭，下午4:30回到Ibarra…

Ibarra算是北部的交通重镇，算是厄瓜多尔发达的公路系统中的北部枢纽之一，所以每小时都有车直通厄国东南西北各地，包括往南回到首都基多，正合我意。

但正因为这突然的心血来潮，让前一晚住在奥塔瓦洛的我从早上就火急火燎地开始赶路… 首先，当晚网络不稳定，无法在官网预定，而铁路局六点后就已下班，电话无法接通（后来才知，通过电话预订火车票需被转接到起点火车站，没有所谓的预定中心），于是想着第二天早起直接搭车去Ibarra（奥塔瓦洛每半小时就有公交车从奥塔瓦洛出发，$0.45/40分钟直达Ibarra镇中心）。然后，第二天早上睡迟了，怕赶不上买票，急忙求助旅馆老板，他帮我打了电话预定了票，帮忙叫了部taxi，只需$10/20分钟就能到达Ibarra火车站，这才在十点半前赶到车站。

背着行李到达Ibarra火车站之后，又在两个精通英文的工作人员的帮忙下拿到了票，寄存了背包，才终于坐上了火车。

可以看得出来，我这趟南美行就是各种心血来潮加无组织无纪律指哪儿打哪儿走哪儿算哪儿ORZZZZ

这列火车被称为 Tren de la Libertad（Liberty Train/自由号）， 缘于两百多年前厄国人民反抗西班牙殖民者的独立斗争。它是厄瓜多尔首都以北地区唯一的铁路线路，特别之处在于海拔逐渐降低，沿途景观从高纬度的安第斯山脉转向靠近海滨的亚热带气候，并会途径一系列隧道、桥梁和瀑布。实际经历之后，必须说其景观不论从什么角度都不如北美或欧洲的一些铁路路线，但在这个南美小国，确属别有一番“小清新”。

傍晚回到Ibarra，想着时间充足，不如附近逛逛，在LP查到一间当地出名的冰淇淋店，被誉为拥有“青春永驻”的甜筒冰淇淋 Heladeria Rosalia Suarez，创始人Rosalia女士在1897年因“十七岁的无聊”而发明了一款由热带水果果汁和蛋白制成的甜筒冰淇淋，并流传至今。我在火车站拿回寄存的背包后打车找到了这间店，消磨了近一小时时间后又打车去了巴士总站，准备回基多。

巴士站其实就在火车站旁步行五分钟距离，之前听说Ibarra是北部交通枢纽我还半信半疑，因为感觉这个小镇不算繁荣人口也不多，但进入车站才突然有种熟悉感… 周日傍晚的Ibarra长途车站，让我有种回到中国长途汽车站的… 拥挤感… 并且… 发懵…

先是排了半小时的队，再次以 Body Language 和简单的地名/时间西语，在售票窗口买到十分钟后出发巴士的最后一个座位，迅速找站台，跟着人群找到了车…

在厄瓜多尔的一些长途车站，再买票后进站时，还需缴纳$0.25左右的进站费。于是在汽车站，居然看到了在地铁闸口才会出现的拥堵人潮。再次充满了熟悉感。

终于回到Quito，九点到城外的bus总站，在几位热情大妈的帮助下搭了辆黑车，几经问路才到Hostel。

这种车站的所谓“黑车”就跟中国城市车站边那种拉客的私家车差不多性质，告诉司机你要去的地址，他们报价，然后拼车… 本来不太敢搭，但几天下来被帮了不少，早就放下了对这里人的戒心（我的心比较大呃）… 司机是个23岁的小伙子，不太会英语但对美国充满热爱，我第一次听到 Miley Cyrus 的 We Can't Stop 就是这天晚上，就像回到加州road trip似的 —— 空气潮湿闷热，行车高速驶近城市，身边是拉丁美洲人，听着他们最爱的美国小偶像的歌…

这晚预定的是基多古城的 Community Hostel，在网上评价很高，比较新而且是国际青旅的标准。但是… 睡了一晚… 居。然。有。bedbug！！第二天醒来发现手臂胸口后背上都是红肿，原本没在意，但玩了一天回城后发现越来越严重（当然，比不上13年夏天在阿拉斯加 Denali NP 露营那次被毒蚊子攻击的惨烈程度），但乍看之下还是有点惊人，所以跟前台argue一番，迅速搬离，扛着大背包在认识的朋友住的hostel暂住了一晚。。。无语凝咽。

在后一天又搬去了另一间hostel，总之在基多的几天里就一直在搬住处，也是无奈。

据说，世界上只有两个国家建有纪念赤道的公园。一个在非洲的索马里，另一个就是基多郊外的这个 Mitad del Mundo 地球中线纪念碑。

早在1736年，法国和西班牙的测量考察队来到厄瓜多尔，确定了此地零纬度线的具体数据。但到了1982年，由联合国教科文组织根据GPS定位测量，发现真正的零纬度精确地点应该在纪念碑南侧的两公里处。虽然后来的数据修正未影响赤道纪念碑的象征意义，但当地居民却在真正的零度线上建起了“民间”赤道公园（民俗博物馆）。

在基多市区，可远望大小山麓，其中距离最近的一座皮钦查火山（Pichincha）在市区西边（海拔4680米），可搭乘出名的高原观光缆车TeleferiQo上山（至4100米），若需继续登上山顶，需继续攀登或租马匹骑行登顶。据说皮钦查火山附近的治安并不好，因此各种游客手册与当地人都曾告诫，不要独自登山。

由赤道公园回城已近五点，不算登高的好时间，但公交车正好途径TeleferiQo附近，于是参照着地图下车，以为能步行走到，但拿着介绍图问了问路人，才知缆车起点是在还需爬升300多米的某个半山腰上，要打车抵达。于是，拦taxi上山，直达皮钦查火山脚下，也就是缆车的起点站（没错，他们把从海拔3100米的一个半山腰，称作火山脚下…）

从4100米的缆车TeleferiQo终点俯瞰2800米的基多城，我只能说我已腿软。。。因为落日时光照减弱影响视野，但也因此，站在山顶的十分钟内，看到了云雾迅速聚集突陷混沌世界的奇景，下山时已不知自己身在何处。这就是高原气象。

下山时已经天黑，车站也已关闭，周边只有寥寥几人，没有任何公共交通工具或Taxi停留的迹象，再次暴露了自己缺根筋，因为下山的路上几乎看不到路灯，黑漆漆一片，透露着未知的危险气息，而我居然完全没有查过应该怎么下山… 心里想着“绝不要冒险摸黑走下山”，边向停车场的一对年轻情侣求助，他们帮忙打了几个“不明电话”，于是一辆标着TeleferiQo标志的面包车远远驶来，听说是已开出五分钟又专门回来接我这“外国游客”的shuttle bus，可从缆车车站送每一位乘客去市区的任意地点。

早起登顶 El Panecillo，亦称「小面包山」，圣女像所立之处，古城地标，可俯瞰全城，跟前一天4100米的高空缆车相比，站在这儿更能看清基多城的精华。南美人民依山而居的水平令人叹为观止。旅行第六天，依然对这番景象赞叹不已。

Basílica del Voto Nacional

（Basilica of the National Vow）

是美洲最大的新哥特式Basilica（圣殿/教堂）

在基多五天四晚，搬了三次行囊，住了四个旅馆，从前一晚借住的 Colonial Hostel 搬到旧城中心广场边的 Hostal Sucre，扛着大背包走了二十分钟还拦不着taxi，幸好巡逻的警察叔叔（~误~）解救了我。。。新旅馆住满了南美人和日本人，个个看起来都饱经沧桑，几个梳小辫的日本大胡子都流浪南美好几年了，那西语说得呀，反正我本来就听不懂。。。据说这旅馆在网上还查不到，很破旧，街角双人间（中心广场尽收眼底）只需$5一晚，地理位置极好，却只在背包客界口耳相传。。。晚上有个Columbian弹吉他唱歌，我在边上边聊边查火车信息，不料发现，厄瓜多尔火车系统的官网。。。被。。。黑。。。了。。。

在基多的最后一天，搬到这间破旧的充满浪人的旅馆后的早晨，被阳光唤醒，窗外就是 San Francisco Plaza，跟老板小老头Jose聊了聊，又在老城转了转，然后打包行李去赶车，南下至Latacunga，一个被火山环绕的高原小城。

基多至Latacunga一个半小时的车程，风景不错，原本还能看到厄瓜多尔最著名的Cotopaxi火山山顶，可惜这几天云层太厚，但也别有一番风景。

进城后叫了辆taxi开到山顶的viewpoint，然后又是在路人无比好奇的注目礼中瞎逛起来。

与去北部高原是因为体验Ibarra火车相似，来Latacunga就是为了赶个周四的早集，车程半小时的小镇Saquisili有着厄瓜多尔中部最大的周四集市，相较Otavalo的周六集市来说更传统，尤其是距食物和日用品集市两公里山坡上的动物集市。

在Saquisili车站打车$1/5分钟上了山，眼前一片牛马踏蹄扬起漫天尘土的景象，我是第一次在非野外的地方见到。穿着印第安传统服装的十里八乡的村民们从周四凌晨就赶着牲畜汹涌而至，有些“大户”是开着卡车来，一派所谓的“赶集”气氛。他们围着各种猪牛马羊讨价还价，一些人直到如今还保留着以物换物的传统，双方交易达成就直接牵着“商品”离开，特别干脆利落，我闲晃不到半小时，围栏里的原有的马就少了四分之三。。。

我依然发挥欧洲背包客那一套，用立可拍相机即时出的相片，换为他们拍摄的机会。

虽然他们很少见到亚洲面孔，更是几乎从没遇到过从"chino"来的“真人”，但随着厄瓜多尔游在欧美背包客口中日益流行，因此当地人也对被外国人拍摄等等并不完全抗拒。

看时间差不多了，想着走下山去镇子中心的食物集市（其实就是菜市场），但泥泞不堪的土路让我犯了愁，这时身边停下一部皮卡，司机是个大大大帅哥（虽然穿得很普通），对我比划着大概意思是可以送我去 Mercado（market），想着“何乐而不为而且光天化日之下也不怕你把我卖了”，于是接受了好意，几分钟的路程虽然语言不通，但也交流了名字和我来自中国这类信息，下车时想给他车费，他直摇手说不要，我也尴尬，开玩笑说了句“amigo？”，他笑开了直点头。

谢谢这位当地人了，我在我毫无章法的满世界乱转的旅行中，常遇到这样热情地提供帮助的人，记忆里早已面目模糊，但心中的一份份感谢之情并无消褪，希望自己也能在力所能及的情况下，对这世界少一些防备，对他人多提供一些无私的帮助。

回到Latacunga后，尝试了一回在厄国拦过路大巴，和在基多搬旅馆一样，在长途车站附近，顶着烈日背着两个总计近40磅的背包，走了四五十分钟，找从北部基多到南边昆卡的长途车路线出发点在Latacunga，目的地是Alausi，正好在基多和昆卡的中间，所以能搭上那趟过路车是 best choice。否则就要搭车往南到Amabo，转Riobambo，再转车到Alausi，搭三趟车麻烦不说，时间上也未必能衔接，或许半夜都到不了。

但问题是，这车只在Latacunga过路，不经过巴士站，而只在当地人知道的路线上可能会停下载客，于是我又开启了比手画脚的问路，前后经过四五位路人的指点，依然没个准，最后还是得靠警察「叔叔」（又一次靠警察叔叔了啊有木有），这次是直接在路中心拦下了骑警A（在厄瓜多尔的大小城市满街都是带墨镜穿长靴骑摩托的帅警察，帅还不是重点，重点是可靠啊！比NYPD靠谱），比手画脚一番后A让我在原地等着他去问，几分钟后A带来了警车里的B和C，B和C载着我到巴士总站帮忙问，围观了一群人，我只好又左手地图右手LP，翻来覆去地解释要搭的是peso autobus是过路车，总算人群中有个懂行的噼里啪啦说一串，虽然我半个字都没懂但警察叔叔们似乎懂了，然后BC给A打了电话，又载着我一路风驰电掣，下车之后一看，原来A在路边帮我拦下了那辆传说中的从基多到昆卡的过路车，还反复跟司机确认了我是在中途Alausi下车，所以全车人都等我一个，于是乎，在众人的围观和三位警察的护送下，终于搭上了这趟车。虽然过程跟折腾，但太难忘了！因为，当天晚上，姐姐我就感冒了。。。经分析，应该是中午中暑 + 呼吸了近一小时的汽车尾气 + 到Alausi后气温骤降的综合原因吧。。。

六点抵Alausi，旅馆就在停车点边，check in 时得知火车站关闭已买不到隔天的票，幸好同间旅馆的一家三口经过，太太Maria英文很好帮我翻译了一番，被告知他们正好多定了一个seat以防万一但需要第二天早上七点前去车站确认，于是相约早上再见！巧的是他们虽是厄瓜多尔人，但夫妇二人已移民美国二十多年，这次是带孩子回来探亲和玩，更巧的是，他们也住纽约！住Queens！还常去我家附近的mall！他乡遇邻居什么的，太让我激动，也多亏了这一家子，真的让我在第二天顺利搭上了火车。

晚饭在旅馆门口的中餐馆解决，店主是温州人，那个“在世界各地的任意角落都能发现中餐馆”的理论再次得以论证。

最早一班火车八点出发，我七点不到就在车站与Maria一家会合，车站还没开门，门前已排了近十个人的队，都是在碰运气看有没可能买到车票，多亏了Maria，帮我拿到倒数第二张票… 这是第二次在厄瓜多尔搭火车，与Ibarra的自由号不同，这列由Alausi往返Sibambi的 Nariz del Diablo（Devil's Nose/恶魔之鼻）因号称 “the most difficult train in the world" 而更加出名（虽然我并不认同），因此更加游客化，都是些讲西语的旅行团，于是我又成了个典型（在厄国已经被围观得习惯了）。也许是雨季的原因，自始至终那迷雾都未散去，并没有传说中的高原峡谷的震撼感，但也别有惊喜，因为是第一次在云雾中如此穿行呢。

两个半小时来回，与Maria一家道别，相约回纽约再见，而后继续赶路，目的地是南部的高原古城Cuenca（昆卡）。

总的来说，恶魔之鼻给我的印象不深也毫无震撼，说到山川林木的壮观，美国的任何一个国家公园都远胜于它，说到气候变换浓雾笼罩的迷幻感，在中国西南更是不少见，说到它引以为豪的“the most difficult railway/train”，不论是初修建时的难度还是它本身的“险峻”，我想任何一个中国人都会不以为然。

即使如此，它仍然是厄瓜多尔最引以为豪的包含着历史感、人文风情及秀美风光的铁路观光资源。前人的奉献应唤来后世的珍惜，历史且当被致敬，而无需被比较。

离开Alausi的主要路线有三条：1.巴士总站的直达巴士（但一天只有早上两班）；2.像前一天一样拦从基多到昆卡的过路巴士（但依然不知道这诡异的过路巴士会从哪儿经过）；3.跟当地人一样，去镇外的某个巴士公司的私人站点等准点的车。受够了等过路巴士的苦的我当然会选择第三种方案，但没想到更让我痛苦不堪。

原来，这家公司从Alausi到昆卡也非直达车，而是有固定站点的过境车而已，上车后才知道明明提前买了票，但是车子是超载的！

在全车人“囧囧有神”的围观下找到最后一个位子坐下，开车后抬头一看，车里上来个拄着拐杖的失去了左腿的大叔，居然颤巍巍地站着，居然所有人都视若无睹，我看着有点不好受，甚至有点儿被挑战到了道德底线的激动（没错，我是个笑点泪点都比较低、道德底线比较容易被挑战到、也比较容易激动和冲动的人）… 于是赶紧站起来把庞大的背包从脚下踢开，示意让他坐下，于是自己站在后排过道上… 其实站站也没什么，被边上人指指点点围观也无所谓，没想到一站就站了半小时，而且偏偏勇猛的厄瓜多尔司机还在盘山小路上狂飙，震得额滴娘哟！窗外是未散的浓雾和隐约可见的悬崖边缘！！

十几分钟后，路边停车又上来一对抱小孩的夫妇，居然也是晃悠悠地站着，没想着找位坐下也没人有想让座的迹象。被我让座的大叔不知有意无意，很大声地在车里跟他同行朋友讨论着什么，似乎与我有关，因为不停有人因他们的话而转过头来看站在后排的我，而且不一会儿就有人起来让座给那对抱孩子的夫妇。。。我心甚感欣慰。。。也算是这天坐长途车的一个花絮吧。

昆卡的天气一如其它高原城市，十分钟内可以在烈日和暴雨中自由转换，跟被操控的电视遥控似的。中午参加了个 bus tour，不到两小时，走马观花了新旧城区，但也许一路过来那种典型的厄瓜多尔的城市风格（或者说是南美风格）见了太多，反而无感了，觉得到除老城中心广场半径三四个blocks热闹之外，其他地方都异常安静，虽然数据为证，但我不觉得它就是厄国第三大城，说保留了tradition也没有，说过于游客化也不对，对我来说，昆卡城充满了违和感。

下午两点半，开启高原逃离模式，奔赴海滨大城，亦是厄瓜多尔最大城Guayaquil（瓜亚基尔）。一路又是经历秋冬春夏，忽冷忽热，咳得全身无力，但我坚信只要到了低海拔，一切都会好的！

前一天傍晚到了瓜亚基尔，在b&b老板的介绍下，找了间看着破但巨美味的海鲜店吃晚饭，鱼呀鱼呀鱼鱼呀~ 终于见面啦~~ 还跟同屋的五湖四海的人（这晚住的是多人间）胡聊一番，几乎失声了，被个智利大哥像劝酒一样劝喝水，确定了只有我我的西语单词储备不到十个之后就「心满意足」地睡了，睡得居然是几天以来最好的，也许是吃的药发挥作用了，早起发现咳嗽也好了很多。

预订了下午两点去秘鲁的大巴车（是需要搭乘将近20个小时的过境夜车），于是早上就在周边逛逛，瓜亚基尔比较有名的就是Malecon 2000 河滨休闲区和 Las Penas灯塔山，出了一身的汗，还没完成从高原气候到海滨湿热天气的适应过程，还是各种不舒服。

瓜亚基尔最著名的景点就是沿河的步行街Malecon，几公里长步行街上商店、餐馆、游乐场、电影院娱乐休闲活动场所一应俱全。沿着河岸往北，可见一座建满了各色房屋的小山，山顶耸立着一座蓝白相间的小灯塔，沿着缓坡走上半山腰，便出现笔直的台阶直通向上，被路牌告知可以继续攀爬至灯塔处，从这里开始，每一个台阶的右侧都刻着数字编号，由1至444，山顶的最后一个台阶上，刻着444… 我没能走到山顶，但据说沿途商铺参观比邻，也有一些揽客的旅馆，热热闹闹，登上山顶可远望半个河岸，吹吹海风也算享受。