这是一个由几次长周末旅行拼成的。旅行的时间跨度从2014年的年初一直到夏末。从第一章斯洛文尼亚开篇时只是一时手贱挖了个坑，到后来越来越深，越来越跳不出来。从一开始只是一个城市的信息，到现在全面涵盖巴尔干半岛除了保加利亚以外的所有国家深度的旅游信息。

Chapter 1, SLOVENIA at its frozen beauty

第一乐章，冰雪中美丽的斯洛文尼亚

（时间：2014年2月8-2月11）

Chapter 2 Buona vista of South Croatia, Montenegro and BiH

第二乐章，南克罗地亚，黑山，波黑全景小环游

（时间：2014年5月17-5月22）

Chapter 3 Zagreb to Split, North Croatia Rock 'n' Roll

第三乐章，从Zagreb到Split，北克罗地亚的摇滚

（时间：2014年6月13-6月19）

Chapter 4 Rolling ballot of Serbia, Kosovo, Macedonia and Albania

第四乐章，塞尔维亚，科索沃，马其顿和阿尔巴尼亚，民谣乡情

（时间：2014年7月19-7月30）

既然已经下定了决定走遍巴尔干半岛，便决定先走斯洛文尼亚，因为这个最简单。印象中的斯洛文尼亚，是一个没有什么惊奇和冒险的，平和安宁的欧盟国家；甚至建筑上也应该是继承了社会主义阵营国家方格子式的整齐规划，和偶尔的欧洲古典时期和山区老城文化遗存——一切都是完全可预料的。

于是定好了机票，装上书本，电影和相机；临行前抿抿最后的唇膏，检查好饰品，香水，指甲油，对着镜子微笑一下；裹上身白貂，滑着红色的小行李箱迈向冰封的斯洛文尼亚大森林。

斯洛文尼亚真的是个大森林，它约有一半的面积（10124平方公里）由森林所覆盖，本国森林覆盖程度亦在欧洲各国当中名列第三，排在芬兰和瑞典之后。国内亦有原始森林仍然存在。

我和小伙伴，摄影家G一起开着拉风的红色小跑车穿行在这些雨雾朦胧中。车子行驶在起伏的公路上，满眼都是森林，冰雪覆盖的森林。前几天刚刚遭受雪灾的森林中树木的断枝露出黄色的木髓，残雪凝结的道路在大雾和雨水中蜿蜒走向迷蒙的森林深处，迷蒙着梦幻的美丽。我们走的完全没有计划，正如狂想曲一样自然随意。

山峦都像极了水墨画，我说我喜欢这些“interplay between rolling hills and misty mystery that changes the skyline as you drive”然而G说夏天会更漂亮，满眼的浓郁和饱满。他喜欢浓郁的色彩，我说我喜欢冬天的质感。我们谁也没说服对方，当然也无意说服谁。

但是很长一段时间，我说不出来我为什么更喜欢冬天。我在想，或许因为在我心中，东欧的肃杀和美好必须用冬天做注解，电影作品中东欧的生活总是在严寒和冰雪中展开，绽放，释放。而或许在G的心中，这片家园充满了丰富的色彩，于是，大自然凝脂般满溢的色彩才是真正的色泽。这样讲起来，我的角度片面的从历史和过去推衍现在，是极大的错误。

直到看了Nymphomaniac中关于soul tree的段子，我才为自己的价值观找到了新的诠释——夏季苍翠包裹的装点退去后，只有在褪去了繁华的冬天才看得出一棵树到底有怎样的生命力本源——就好像一颗颗从被层层包装中剥离的心灵。所以洞悉一个真正的美丽，看的是它在肃杀是是否还有真正的庄严灵魂。

斯洛文尼亚曾是南斯拉夫的一部分，且是南斯拉夫时期六个加盟共和国当中最富裕的一个。1918年12月1日，在贝尔格莱德正式宣布成立“塞尔维亚－克罗地亚－斯洛文尼亚王国”。1929年亚历山大亲王任国王后，国名改为南斯拉夫王国，历史上首次出现南斯拉夫的国家名称。所谓南斯拉夫，即南部的斯拉夫民族的国家，和北部俄罗斯，乌克兰的斯拉夫相对应，但却为同一民族。

二战期间，南斯拉夫分别被德国、意大利占领。铁托领导南斯拉夫共产党和军队，击败法西斯，并于1945年11月29日宣布成立南斯拉夫联邦人民共和国。1963年南斯拉夫通过新宪法，并改国名为南斯拉夫社会主义联邦共和国。南斯拉夫社会主义联邦共和国由塞尔维亚、黑山、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑(波斯尼亚和黑塞哥维那)、马其顿6个共和国以及科索沃、伏伊伏丁那(伏伊伏丁)两个自治省（属于塞尔维亚共和国）组成。

第二次世界大战之后，南斯拉夫实行社会主义，由铁托出任总统，铁托执政下的南斯拉夫，与苏联保持距离，坚持独立自主和不结盟运动，这使得南斯拉夫变成欧洲唯一没加入华沙公约的社会主义国家。努力发展自己的经济，使南斯拉夫在东欧国家里成为比较富有的一员。自苏南分裂后，南斯拉夫走上了一条摆脱苏联模式的束缚的道路，建立了一套符合自己国情的经济工业道路，自50年代政治和经济改革以来，南斯拉夫普通人民生活上要明显比其他东欧国家自由，西方的文学电影都被允许传播到南斯拉夫。

1980年铁托在没有指定继承人的情况下于卢布尔雅那逝世，这个“七国国境、六个共和国、五个民族、四种语言、三种宗教、两套文字、一个国家”的多样性国家矛盾展露。1991年6月25日，斯洛文尼亚宣布独立，南斯拉夫下令由塞尔维亚控制的斯拉夫联邦军进攻斯洛维尼亚并受到强烈还击。最后经欧共体调停，冲突双方于7月7日达成停火协议，撤出斯洛文尼亚的领土，斯洛文尼亚境内武装冲突暂告平息。史称十日战争或独立战争。

独立后的斯洛文尼亚不断在北约的指导下向西方世界靠近，加上本来就相对强大的经济基础和开明的政治制度，于2005年成为前南联盟国家和社会主义阵营中第一批加入欧盟的国家。

铁托同学的政治财产是丰富的，以至于他的葬礼上来自世界各国的首脑云集，直到今天都是斯洛文尼亚人民自豪的历史。

Bled湖是斯洛文尼亚最有名的湖。如仙境一般的湖中岛屿上耸立的教堂完成了这幅仙境图画最瑰丽的构图。

Bohinj湖是斯洛文尼亚最大的湖，相对来说更加充满原始洪荒和自然萌生的力量。

斯洛文尼亚西南部的山区拥有令人叹为观止的卡斯特地貌风景。而这种以溶洞为主要提醒的地形其实就得名于斯洛文尼亚的Karst地区。喀斯特是位于斯洛文尼亚西南部河谷以南，并延伸到意大利东北角大城邻近狭长地带的一片高地。而在这一片山区中，最有名的当然是Škocjan，被收入UNESCO世界自然文化遗产名录。此外，Postojna由于成功的商业运作，成为最受游客欢迎的溶洞。

参观这两个溶洞都必须跟着溶洞里组织的团，所以一定要看好时间。具体时间请在下边的网址上查询。

对于一般游客来说，Postojna是个很热闹的洞窟。长长的地下通道里有通行的小火车，洞窟里各种钟乳石的奇诡造型都很吸引人。他的网址是：

www.postojnska-jama.eu/en/‎

这里最大的卖点就是隧道的小火车了吧，你可以一边乘着小火车一边观赏绮丽的钟乳石。还可以看到地下生物——Salamander。

然而，Škocjan作为最有价值的洞窟，是世界上研究喀斯特现象的著名地点之一。特殊的石灰石溶洞系统包括坍塌的落水洞，有深达200多米的约6公里长的地下通道，还有很多的瀑布。地下河Reka从通道中穿流而过，是欧洲最大的地下河，蔚为壮观。而且这里的导游非常非常专业，讲解的每一分钟都可以看得出扎实研究功力的积累。它的网址是：

http://www.park-skocjanske-jame.si/

论起钟乳石的奇诡程度，Škocjan可以是你见过的溶洞里最令人失望的一个。但是钟乳石显然不是这里的精华。而这里最大的诱人之处便是这壮美的Reko地下河和欧洲最大的chamber了。

北部的阿尔卑斯山区注定了这个国家的山脉拥有壮美的气度。面积最大的山地是波霍尔耶山、斯洛文尼亚山（Slovenske Gorice）的山区和波姆尔耶（Pomurje）的平原。而山间的城堡们也让这些山区起伏的轮廓多了柔美和温情的色彩。中世纪古城采列（Celje）坐落于自然盆地之中，斯洛文尼亚唯一的贵族家庭曾居住在城中的城堡里。

位于斯洛文尼亚西北部萨瓦河上游的卢布尔雅那并不是个首都脾气的城市，相反，它在群山环抱的盆地之中，更多的像是阿尔卑斯山林乡村间的小镇，如山间璞玉般柔美却坚毅。

这是个适合步行的城市，从中央邮局出发，可以用一天或者半天完成整个城市的游览。卢布尔雅那城市旅游局http://www.visitljubljana.com/提供非常详实的信息，和卢布尔雅那卡的出售信息。

从中央邮局开始。

注意，有些连接景点之间的路并不准确，有点抽象。这时你随便走走都可以到，卢布尔雅那是个很小的城，小街巷走哪条都会让你有惊喜的发现。

1. 博物馆区

a. 国家博物馆，国家自然历史博物馆，二者在同一栋楼

附近的Square of the Republic是卢布尔雅那经典的广场，见证了很多历史事件的发生。

b. 现代画廊

c. 国家画廊，古典艺术粉的必去处。

d. Tivoli公园

2. 老城区

a. 三桥

一个很适合广角拍照和发呆驻足的别致建筑群，三座桥梁轴向的指向一个中心圆形的广场。跨过三座桥便是老城区的中心，沿着蜿蜒的老城区街道便可以上城堡。

b. Town Hall

c. Cobbler's bridge

d. National and university library

e. city museum

f. castle

城市的制高点，俯瞰全城的必去之处。

城堡有电梯。因此如果从老城区走上来的话，可以坐电梯下到dragon bridge和metelkova。

h. cathedral and open market

g. dragon bridge

欧洲最早的混凝土桥梁。桥头的龙首早已成为这个城市最小资氛围的标志。

3. Metelkova city

离dragon bridge不远，距离火车站也很近。这是一个独立自治的艺术家城市，很波西米亚的独立风格体现。这一代有非常多的博物馆和画廊，图上圈出了两个——现代博物馆和国家博物馆在这里的分馆。但是这个区域的画廊还有很多，有时也会有很好的展览和活动。

4. 不在图上的建筑博物馆

Architecture Museum of Ljubljana

Plečnik Collection, Karunova 4

斯洛文尼亚著名建筑师Jože Plečnik的纪念馆，学建筑人的必去超圣地。博物馆本身是建筑师本人的作品。必须预约才可参观，不过目前在整修中。预计重新于2015年开放。

http://www.mgml.si/en/plecnik-collection/about-the-plecnik-collection/

其实斯洛文尼亚国家画廊是个极小的画廊，只有两个展示主题。但是这也让它更容易被表述和理清，于是一向懒得整理的我也发现完成对这里的整理貌似并不是一件非常艰难的事情，因此在这里选取了几个我喜欢的画家做特写。

需要说明的是这个特写并不能代表画廊的全部，因为它非常大程度上按照我的喜好做了选取。

斯洛文尼亚的艺术史和它的展厅一样简单透明。在很长的历史时间里，这里最顶级的艺术家都会像我们进京赶考的学子一样前往奥匈帝国的艺术中心，维也纳的艺术舞台进行角逐。而他们自然成为了奥匈帝国骄傲的一部分，随着整个欧洲绘画风格的变更展示着以宫廷和雇佣主线的艺术笔触。

这一章初夏的小环游从南克罗地亚的Dubrovnik出发和结束，在黑山和波黑进行了小环游。一切的开始先是从这样的两张往返开始的：

>TARGET DESTINATION: South Croatia, Montenegro and Bosnia and Herzegonia<

2014.5.17 (Sat), London Gatwick - Dubrovinik (06:00 - 09:40), Norwegian air, DY 2454

2014.5.22 (Thu), Dubronik - Birmingham (19:10 - 21:15), Monarch airline, ZB5 437

从南部的飞机场到市区除了打车外（~30EUR），有三条线路的公交运行：Atlasshuttle bus，Libertas市政公交和Obrt Dare。

>>Atlas是一家同时运营一日游的旅行社，网站见http://www.atlas-croatia.com/。他们的巴士最为频繁，从机场出发先到老城的pile门公交站放下乘客，然后到北部的公交总站。每个航班降落的时候他们家都会有车辆出发。返程有固定的时间表，并不是很频繁，需要在汽车在或者官网查询（比如我出发的时候下午五点到七点之间就没有车）。单程35KN，往返60KN。

>>Obrt Dare，同样是在老城附近和机场仅进行两次停靠的快速服务线路。他们比Atlas的车子快，从巴士站到机场由于和Atlas交错运行，可以很好地补充Atlas的时间表。（因此我当时虽然买了Atlas的往返票，但是回程还是选则了他们，因此是否选择往返票，请看好自己的机票时间。）

>>Libertas是市政公交，每天有几班车路过机场。具体的线路可以在这个网站上查询http://www.libertasdubrovnik.hr/。在Dubrovnik城市各个区域之间的行动基本上全靠这家公司的市政交通。

杜布罗夫尼克是一座海港小城，融合了许多文化于一身，有『斯拉夫的雅典』之称，是克罗地亚最受欢迎的旅游胜地及健康疗养胜地，是世界上美丽的石城之一。巴涅海滩是杜布罗夫尼克最重要的公共海滩 ，也是东西海滩俱乐部的所在地。1979年被联合国教科文组织收入世界遗产名录。参观圣芳济会修道院，这里有欧洲最古老建于1317年的药房。城市守护神圣弗拉霍的雕像在全城各处都可以见到，他对杜布罗夫尼克的重要性如同圣马可对威尼斯的重要性。城市最大的教堂之一圣弗拉霍教堂就以他的名字命名。而另一位杜布罗夫尼克的仰慕者——乔治•萧伯纳在1929年访问这座城市时说：“如果你想看到天堂到底是什么样子，那么去杜布罗夫尼克吧！

老城区景点：

a. 古城墙

b. 七大博物馆

以Rector palace为首，联票7天内有效。

还包括几个画廊，现代艺术博物馆，民俗博物馆（The Etnographic Museum，Rupe Granary），Marin Drzic故居，海事博物馆（Maritime Museum），自然历史博物馆（Dubrovnik Natural History Museum，或Prirodoslovni muzej）

c. 两大教堂和其他较小教堂

两大教堂：Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary，Church of Saint Blaise

其他较小教堂：Church of St. Ignatius and the Jesuit College，Church of St. Sebastian，Serbian Orthodox Church and Museum of Icons

d. 独立博物馆：

Franciscan Monastery

Sponza palace（现在是城市档案馆，Museum of the State Archives）

犹太教堂，Synagogue and Jewish Museum（欧洲最早的犹太教堂）

Dominican Manastery

e. 城堡们

Fort Lovrijenac

其他城墙上的碉堡

f. 老港口

g. 主街，广场，其他城市雕塑等

Pile Gate

Onofrio´s Fountain

Placa Stradun

Bell Tower

Roland's Column

购物：酒，橄榄油

饮食：海鲜

早上准时飞抵Dubrovnik，在机场换过汇，买了巴士车票（60 KN往返），便随着机场巴士来到了市中心。所谓city的站停靠的是pile门外的巴士站，遥看便是Hilton Imperial，传说中Dubrovnik最早的酒店，好几百年的历史，见证了Dubrovnik早期旅游业的繁荣。于是便将行李存上，开始游览市区。

这天的天气开始并不是很好，于是照片也略显沧桑感。直到登上城墙后，才伴随着汗水看到灿烂的阳光。

如果你进入旅游信息中心拿到了Dubrovnik的地图的话，很容易便发现这座城市的游览有三条路线可以选择。而且他们首尾相互交叠，所以对于时间最充裕的人，当然最好的方法就是把三天路线全部走完。

游客信息在pile gate外和机场都有办公室，除了提供地图和信息册外，还提供非常详细的巴士信息，可以告诉你国际国内城市内的巴士的时间和票价信息。所以有任何疑问的话，都建议在此处咨询。

城市从pile gate开始，沿着主街Stardun，通过钟楼和大教堂抵达old port是最经典的路线。走起来只要十几分钟，但是加上停留，一两个小时也看不满那沿街的景色。

Dubrovnik的城墙几乎是这个城市的必去之处。100kn/30 kn（成人/学生）的票价，一个多小时的路程，可以让你环绕城市一周，除了路过各个半圆形的碉堡外，俯瞰城市和老港口才是最有韵味的风景。

这是一处很有意思的小博物馆。主人经历了91年的战乱。我循着地图上写的战争纪念画廊走进房间，按到下边第三张图的内部景色时吓了一跳，以为走错了地方，旁边蜷曲了一个老人似乎是在看着店买东西的。正准备出来时，这老人见到我如同久暗洞居的蝙蝠看见了猎物，立刻兴奋地站起来。我于是怯生生的问这是Ivo Grbic 的画廊吗？我是不是走错了。说完的时候我已经想好了期待老人空洞的双眼或者摇头表示听不懂英文的神情，这样我就可以转身走人了。没想到老人的双眼迸发出诡异的深邃，说：我就是Ivo Grbic。这是最诡异的答案。然而，他的确是Ivo Grbic。

战争结束后，老人把他的经历用画笔和创作记录下来，同时为dubrovnik民俗文化的发展和传播做了很多贡献。下边照片里右侧是战争结束时他刚刚修建这个画廊时的照片，站在几乎同样的角度，十几年如一日，老人站在这里向游客解释战争的创痛和dubrovnik文化的发展~

Dubrovnik并没有什么特色的传统餐饮，但是海鲜确实这里的一大特色。加上食材新鲜，橄榄油和葡萄酒的本土风情使得你随便在这里吃什么都会有一种本地风情。老城内消费不低，随处的消费都是西欧大城的档次，当然与之相应的服务和食品也是一流的。

城市里满街都是餐厅和拿着菜谱推销餐厅的服务生。于是我也竟然在一天吃过早餐的情况下吃了三顿正餐……

在机场拿到这家餐厅的介绍，Taj Mahal，专营Bosnian food，听名字差点以为是印度餐厅……

http://www.360dubrovnik.com/

名副其实的全景餐厅，风景取胜，借老城墙为餐厅的墙体，餐厅的房间随着城墙的变化而错落有致，这洞穴屋是炮台口。New yorker上是这么评价的："Food has gone from French fusion to, in the words of the new chef, Jeffrey Vella, “Croatian with a pinch of salt.” This translates to an unusual mix of regional and imaginative, as in dishes like the Garden: raw Adriatic langoustine, Istrian summer truffle, buttery lemon grass biscuit and a grassy tasting South American herb known as a Szechuan button, or “electric flower,” which contains an analgesic that causes the mouth to tingle and alters taste receptors. Set into the old city walls in a medieval arsenal, the appropriately renamed 360° offers a sweeping view of the Old Town. "

餐厅周一不营业，价格也不菲。不需要很多一百磅也便可以花出去。一切都很有米其林的大腕范儿。

乘坐1,1B前往。车票在旁边的邮报亭Tisak购买12 KN，上车买是18 KN。

注意汽车站不是终点站，请看好左边的汽车站表示——“Autobusnastanica” 。汽车站在浮夸炫目的新港口之后200m，一般是不会错过的。当然你也可以让司机提醒你~

克罗地亚的汽车网上通常不好查，这是一个比较囧的事实，在我旅行的时候时间是这样的：

DUBROVNIK-KOTOR (MNE): 10.00h, 11.00 h, 15.00 h (20.30 h only at Monday, Wednesday & Saturday)

班次表一般不怎么变，夏天会更多，你可以在抵达后与游客信息中心核实。

我当时是在黑山青年旅社的网站上查到的，后来邮件也和青年旅社有共同确认。比较推荐他们家提供的信息，一般是很准确的。除此之外，巴尔干半岛的旅行靠青年旅社网站上提供的信息帮了很大忙，还是很推荐的。

黑山青年旅社的车次信息网站

http://www.montenegrohostel.com/index.php/en/tourist-info

其中从Dubrovnik出发的页面是

http://www.montenegrohostel.com/en/tourist-info/60-bus/347-bus-station-dubrovnik-bus-schedule

这一段路的风景是极美的，你还可以路过ourlady rock，即便我是夜间出行，看着海岸线上的灯光海景也是很炫目的。

这个小型连锁的青旅在Kotor，Budva和首都Podgorica各有一家店。除了提供住宿外，他们还有很赞的一日游，由于正好和我想走的路线一致，我后边便参加了他们的两个一日游。

而且他们家网站上提供非常详实充分的目的地景点及交通信息，非常推荐你查询他们家网站上的相关信息。

http://www.montenegrohostel.com/

世界文化遗产古城科托尔。风格独特的科托尔是南欧地区最深的海港，是座保留城墙的老城，鹅卵石铺就的小路像迷宫一样，将小广场与古老的教堂和昔日官员的豪宅连在一起。有建于16世纪的玛琳娜城门，12世纪的Saint Tryphon天主教堂，从石头山上的古堡最高点看古城及古教堂，美伦美奂。

Kotor和Budva之间是25 km，公交车~30 min，频率很高，可以不用查时间表。

黑山除了沿海狭长的平原外，境内主要是丘陵和山脉，被森林层层覆盖。有人无聊，拿黑山的地表黑白照片和月球的表面放在一起，在网上让人回答哪个是黑山，哪个是月球，正确率基本等于随机概率。

于是，黑山有无数国家公园，山林与湖泊并存。而那durmitor则是此行的重点。同样不难推测这一代山景众多，一路的景色基本都是山色绵延，悬崖与森林不断。

一个东正教的monaster。刚刚下过雨后的色泽格外清新。

横跨欧洲最深的峡谷——塔拉河大峡谷，是一座钢筋混凝土公路桥，全长366米。它初建于1940年，在其完工之时，为欧洲最大的公路混凝土拱桥。在第二次世界大战期间被炸毁，后于1946年重建并保留至今。曾风靡中国的前南斯拉夫电影《桥》，就是根据当年游击队炸桥的史实改编并在此拍摄的。1980年，大桥所在地杜米托尔国家公园被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

摘自百度的电影介绍：

“《桥》（most），南斯拉夫电影名（1969年），这部影片描述的是在第二次世界大战期间，敌我双方为守桥和炸桥而引发的惊心动魄斗争的故事；德军在战场惨败，其主力逐渐后撤以保卫德国本土，在南斯拉夫境内的一处跨越大峡谷的公路桥是某装甲部队撤退的必经之道，战略价值十分重要，若这支部队顺利后撤，则可以保存德军作战实力，而且大大影响在南斯拉夫境内敌我双方的力量对比；但倘若它无法后撤，则面临着被围歼的厄运；游击队派富有作战经验和指挥能力的代号为“老虎”的指挥员负责炸桥任务，而德方则竭力防范游击队对大桥的袭击……”

虽是电影迷，但是这部电影对我并没有什么情感上的影响。和老一代人对这部电影以及地雷战，地道战等等经典战争片的情结不同，这部片子与我没有那种儿时情感和回忆的纠葛。他只是一部历史。

而再看前南变革。那是一部离殇。历史中的历史，画面中的画面。体味历史和朝代的变叠，用电影《桥》中的结束语说——“可惜啊，真是一座好桥”。

抵达Durmitor national park要门票的部分——黑湖，crno jezero

这是一个冰川湖，位于海拔1416 m的Durmitor山上，总共有一大一小两个湖。

kotor老城是世界文化遗产。城市不大，你可以从城门外的游客信息中心，酒店后者很多地方拿到这样一张地图。地图上甚至看的出来建筑的基础造型，十分方便。

我在这里用红线表示出的是一日游的团队的路线，同时也是最经典的路线，从城门进入后，看过钟楼，沿着这条路线分别会经过大教堂，博物馆，st luka和st nikolas教堂。同时在教堂前的蓝色分支线将带领你前往kotor城堡登山路线的起点。环游一周会，你可以抵达城门口的广场，坐下来喝杯茶。

但是在这座城里迷失大概是非常美好的经历，沿着随意的一条小巷朝着自己觉得有意思的小店或者房屋走去，然后再走向新的方向。不知为何，这里小小的广场及小巷，突然矗立在面前的教堂给人的感觉非常像威尼斯，除了没有那臭臭的河水，时常的路边污水，恼人的叫卖gandola和挤着你的游客以及小偷，那种将要迷失的小清新——一切都像极了。

当然，这里比威尼斯小得多。所以，即便你迷失了，不消几步路，你也可以走回原路，远比在威尼斯迷路要让人愉快的多。

National Park Lovcen is located in rocky region of Dinara Alps. Slopes of Mountain Lovcen steeply, rise from coastal region of Budva and west part of Cetinje. Park is bordered on South with highway Budva – Cetinje and on North with old Kotor road. “Black Mountain”, after which Montenegro got its name, rises to 1749 meters of altitude. Park is 6220 acres large. Office of the Park is at Cetinje.

好，在开始参观Petar II同学的陵墓前先让我关注一下这位风流倜傥的牧师先生的生平。是的，牧师，prince bishop也是牧师对吧。国家的最高统治者，同时也是诗人，哲学家，伟大的文化斗士，是黑山历史上最受人尊敬的人物之一。

正史记载这位伟大的诗人死于肺痨，而野史和民间传说则说他死于梅毒……他伟大的情诗中出现的句子“A Night Worthier than a Century”那春梦一刻值千金的感概若不是亲身体会，哪里会有这么亲切。想想这位游离欧洲，身高两米，英俊潇洒，知识渊博，幽默又有才情的王子走到哪里不是迷倒一片呢！

当然，他的伟大不以传播基因为主要内容。他对黑山民族文化的贡献功不可没。他的政治思想，虽然带有民族主义色彩，但却使黑山发展到了最强大的阶段。因此，按照世人的习俗，他可以葬在最高峰，海拔1749 m的Štirovnik峰顶。但是他却选择了谦虚，选择葬在第二高峰，1657 m的Jezerski Vrh。这就是这里参观的陵墓的所在地。

抵达Cetinje，前南成立前的老皇都，一个花园一样的城市。

走在路上，一路上盘山而上，都可以远眺Skadar湖。好不惊奇~怎么说也是巴尔干半岛的第一大湖呢吧~

这悬在半空中的Ostrog Monastery不知是怎么开凿出来的，即便今天一路爬着惊险的盘上公路到这里都会觉得冷飕飕好惊险。于是传说便有无数说法这是神人所助，历史上具有无数传说关于这所寺庙神奇的护佑力量。故事中说这个寺庙无数次着火，甚至被轰炸但都完好无损。于是今天这里也成了圣地，引得海内外人士前来朝圣。更有一年一度的朝圣节。而且更神奇的是据说这里惊险无比的盘山公路从来都没有出过交通事故，只是因为这座寺庙的守护。

其实这一程我最崇敬的就是海边那浪漫的st stefan了。但是晚饭吃了太久，等终于抵达St Stefan的时候已经开始日落，本来期待的它在海水中壮丽美好的景象只能变成赏日落了……

St Stefan现在是一个非常昂贵的度假村，Aman resort，http://www.amanresorts.com/amansvetistefan/home.aspx，一晚近千欧元不说，还实在是非常的抢手~餐厅也要住客才能进入，因此私密性非常好，真的是名流们远离嘈杂凡人们的不二选择……

这个地方，如果想搜索的话，请一定搜索Sveti Stefan，因为英语会带你进入圣人Stefan的介绍……

Budva的老城相对Kotor来说实在是小，东西也少，但是这个迈阿密的风情才是它的卖点。所以如果你觉得Budva没有那么好的话，请看看你是否到错了地方。。。。

一日游的团队会在budva停留很久，但是貌似不在海滩停留很久，真是有点浪费。

抱着忐忑的心情从市中心走了2km抵达Budva汽车站，本来以为面对的是一个鸟不拉屎的荒地。没想到这里汽车站修建的如同一个小花园一样，足足让人惊喜一把。前两天被荒无人烟的Kotor打击掉的信心重新又恢复了。车站门口和出租车司机瞎侃，出租车司机流利的英语也大大让我吃了一惊。果然是迈阿密啊，真真是不一样。

War Tunnel Museum，离机场和东站都很近。既然已经到了东站，而且已经快下班，果断要打车前往博物馆。

这个地方比较难找，所以觉得从市区前往也打车前往会比较方便。或者可以走一日游，包车费。

公共交通前往：To reach the Tunnel museum in Butmir you can take the tram to the terminus at Ilidža and change there for bus 32 to Butmir. Leave the bus at Butmir, where the bus turns around to go back, near two small graveyards. From there you cross the bridge on your left hand facing the airport into Tuneli Street. A better option could be to catch a taxi from the tram terminal.

(taxi from the centre city costs ~17 KM one way. Take the #3 tram to the end of the line from the city centre. Then get a taxi to the Tunnel Museum and walk back to the tram station if it's a nice day (takes about half an hour). Alternatively, the tourist office in the city centre and Sarajevo Funky Tours offers Tunnel tours for €12, with transportation to and from the city centre included. After seeing the tunnel, they also take you on a drive through the part of the city that is in the Republika Srpska, which you can't get to via the tram.). Open 7 days a week from 09:00-17:00. This museum houses the tunnel which was used to access the airport area during the siege and ferry supplies into the city. The tunnel itself is in the garden of a house so don't be worried if you think you're headed into suburbia. 10 KM

国家博物馆，巴洛克式房屋很是漂亮，只是不知为什么现在关闭了。当然在这里看博物馆倒不是什么重要的内容。

虽然和土耳其咖啡很像，而且同源，差异还是略有的。这里的咖啡端上带来的时候是还没有倒在被子里的，需要你手工倒被子里，而且Lokum，或者Turkish Delight是可以替代糖来调味的。而且黄铜色简洁茶具也和银质雕花的土耳其咖啡不一样。

费迪南大公几乎整整100年前在这里的遇刺拉开了困惑整个欧洲道德论辩的枷锁，于是这座桥几乎定义了这座城市的意义。

也因此，我似乎可以将这次波黑的三座城市归为三座桥：visegrad的Mehmet pasa桥，萨拉热窝的拉丁桥和mostar的老桥。这种简化虽然简单，但却真的不为过。

Across the street from this bridge was the location of the 28 June 1914 assassination of Archduke of the Austrian Hungarian empire Franz Ferdinand, the event that sparked the beginning of World War I. A plaque commemorates the event. A memorial to the assassin Gavrilo Princip, his footprints carved in stone and mounted in the sidewalk, used to be here but this was removed during the 1992-1995 War. There is a small museum of Austro-Hungarian rule in Sarajevo and the assassination at the corner (2 KM).

网上有很多版本的汽车班次表，但是实践经验发现这个版本的比较准，但是具体如何还是请以现场为准。。。

Sarajevo – Mostar: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 15:00, 18:15

Mostar – Sarajevo: 6:00, 9:00, 11:30, 12:30, 15:30, 18:00,19:55

位于Neretva 河上的莫斯塔尔古城和莫斯塔尔桥（老桥）已被联合国教科文组织列为世界文化遗产。由圆形鹅卵石铺砌而成的古城库君斯鲁克在老桥的两侧延伸开来，城中随处可见出售地毯、珠宝首饰、传统服装、领带和烟斗的小店。

莫斯塔尔(Mostar)古镇横跨雷特瓦河深谷，是15和 16世纪作为土耳其边境小镇建立起来的，于19和20世纪的奥匈帝国时期得到了进一步发展。莫斯塔尔一直以来因其古老的土耳其房屋和老桥(StariMost) 而闻名，并因此桥而得名。然而，在1990年冲突期间，这个古镇的大部分地方和由著名建筑师思南(Sinan)设计的老桥都遭到了摧毁。由于联合国教科文组织成立的国际科学委员会的努力，老桥于近期得到了重建，古镇的许多建筑也得到了修复或重建。老桥地区融合了前土耳其、土耳其东部、地中海和西欧建筑风格，是一个典型的多文化城市住区。重建后的老桥和莫斯塔尔旧城是协调和解、国际合作的象征，也是不同文化、种族和宗教社会之间和睦相处的象征。

传说中是公认的巴尔干半岛最美的奥斯曼式民房

大概是期待太高，实在是让人失望，也就招牌照片上的那一间屋子值得看吧。主人那个老头还很粗鲁。

http://www.muslibegovichouse.com/

现在它也是酒店，可以住宿。

在Mostar看到的明信片几乎全都是老桥的。于是为了说明大家的无聊性，这一楼几乎也全都是各种角度，背景和尺寸的mostar桥……虽然是无死角的美女，但是如果白天去，碰到无数游人，那就像是美女突然黄体酮分泌过多长了无数痘痘一样……

抵达Korcula，本来看上了一个四星级酒店，但是离老城比较远，加上我在晚上抵达第二天又离开的，没有必要折腾那么久，于是便在夜色中发呆。这是这次旅途的头一次，好久没有这么发呆了。

远处一个站在摩托车前的大叔问我要不要帮忙，我说我想找个酒店。大叔说，我给介绍一个，有个朋友有个地方有private room，比酒店便宜很多，介绍给你？我说，好啊。

这对话的套路完全按照无数旅行指南的标准受骗经历展开。我也知道这是标准骗路，但是我想不到其他对话模式。何况，这是korcula，一个温暖的小岛。

于是大叔打了电话，我眼巴巴的等着另外一个“骗子大叔”来拐卖我。角色拐卖大叔上台了，一身烟味。我抽抽鼻子，按照剧本进行——跟他去他家。

嗯，结果剧本没有按照应有的受骗情节发展。我看到了一个老城门口漂亮的双人间，干净的卫浴洗浴用品和毛巾浴巾俱全。房子有一个阳台眺望老城和港口，蕾丝的窗帘和桌垫洁白如雪，烧水壶，水杯，地图在桌子上放得整齐，还有一个小冰箱大概可以储备点食物，墙面上还挂着油画。这一层还有两间屋，走廊里有一些旅游信息和餐厅的广告传单，楼上是大叔一家自己的房屋。得知我第二天要去dubrovnik，大叔先是感叹为什么我不多住两天，接着有拍着胸脯说，没问题，第二天早上一定叫我起床，同时还留条子写了快船的名字，也供我考虑——原来这就是是传说中克罗地亚的民宿。

后来在城里转，才发现这里的民宿都有一个蓝色的标识牌，写着room或者sobe。而这家叫做leon guesthouse的地方，自然也是合法注册了的。而且，真的超级推荐，貌似各个订房网上他们家的评分也都不低。

Korčula前往Dubrovnik的车子由autotrans公司运行，经过Ston，可以在autotrans公司官网查询时间表

https://www.autotrans.hr/en-us/home

Autotrans同时提供青年或者ISIC的折扣。

如果你只以往返Dubrovnik为目的，可以坐船。

Jadrolinija，G&V（http://www.gv-line.hr/raspored1.php?linija=3） 在旺季有直达船。

同时另一家新开的公司，Krilo家淡季也有船，www.krilo.hr。

距离Orebić60 km，Ston这个不大的小镇具有欧洲最长的城墙，沿山环绕的7km的13世纪石墙宛如一段长城匍匐山间，审视着海边的侵犯者，它也被称为欧洲的长城。作为大中华的子民，你可能立刻就会哼一声，有什么了不起。那当你登上它的时候你就知道你错了。虽然他的气势长度不敢和长城匹敌，但是城墙上红色紫色沿着墙边石缝中生长出来的小花随风起舞，伴随着俯视中蓝色的海湾蜿蜒蔓行，ston古城红色的房顶横纵有致的，稍远处的盐矿方格子与季节变换的颜色构成了绝美的图画。

Ston到Maliston之间被Pelješac半岛和主大陆环绕的海湾里没有风浪，但是有新鲜海水的补给，加上温润的气候，成为了天然适合牡蛎生长的环境，使得这里出产世界上最好吃的牡蛎（如果不是唯一也是之一）！从1333年被发现的ston牡蛎是海鲜中的极品。

Pelješac和Korčula是克罗地亚葡萄酒的重要产区，地中海的气候给了葡萄一个格外舒适的生长环境。Korčula出产的Pošip和GrkBijeli白葡萄酒是精致葡萄酒的代名词，清脆，爽口，配上牡蛎或者青口，还有什么比这样一顿美餐更有趣味呢。

健康的橄榄油是上帝的礼物，地中海边的橄榄油是神赐的极品。虽然意大利，西班牙和希腊可能是世界上最大的橄榄油的出口国，但是克罗地亚的橄榄油在纯度和质感（extravirgin等级）上绝对秒杀这些量产出口的国家。

关注新闻的同学如果前一个阶段有关注西班牙橄榄油大厂Deoleo和意大利的收购拉锯战，不难看到背后一个事实——意大利的所谓橄榄油其实多数是西班牙精致的橄榄油分装贴标而成。商业品牌的成功造就的品牌和知名度与产品的质量并不是完全相关的。抛开那些纠纷的商业驱动，纯净的Pelješac橄榄油或许也一定要被克罗地亚选不成国宝和国家支柱产品才能对得起他们的品质。

不知为什么很迷恋湾里停靠的这些小船，在清澈的水面上无论是怎样的色调都很诱人，于是便有了无数张小船的照片。便不解释了。。。

从ston出发前往dubrovnik，一路沿海，右手边的风景无限，很多沙滩海湾。从距离dubrovnik二三十公里开始，便是一溜的星级酒店和度假村。dubrovnik的十二家五星级度假村里，除了hilton 和punic palace之外，还真的少有在市中心的，多半都是在这一路海岸线上占据着自己的沙滩的。看这沙滩的纯粹干净，也就知道为什么了。

dubrovnik的港口停了很多霸气的cruise ship。这一天最霸气的便是这个celebrity X了……不过看着七八层的游轮上蜂窝一样的窗户，想想那一两个星期在这一个船上吃喝拉撒，住在其中一个蜂窝里，除了顶楼晒太阳游泳打打羽毛球，casino或者房间和酒吧里激素迸发便没有自我的广阔，倒还是觉得在路上走着会更幸福一点……

前往kolocep，就是为了打发最后起飞前的几个小时时间的。因此除了晒太阳便没有什么任务了。还好这也不是个适合观光的小岛。

第二乐章里边我们仅仅提到了dubrovnik，可能这不能给大家带来一个关于克罗地亚的总体印象，那么这里便花一点时间对克罗地亚的旅游景点做一个总体介绍吧。这里当然不是历史课或者地理课，只是我相信你在旅游中一定会无数次遇到几个地理概念——Dalmatia，Istria，Adriatic sea，那么就在这里大概看一下吧。

克罗地亚虽然有20个省，或county，但是游客们一般更喜欢将它更粗略的划为四大区域——最有名的Dalmatia和其次的Istria，首都所在的Croatia proper和几乎没有人去的，可怜的slavonia。

Dalmatia包括了大家都喜欢去的，最热点的Dubrovnik，Split，以及沿线的沿海其他城市如Zadar，Sibernik，岛屿Brac，Hvar，Korcula等等……

Istria也不完全寂寞，仍旧沿着Adriatic see的海边有些迷人的小镇，因此稍微深入一点点的游客便会走到Porec，Pula，Rovinj等地。

而Croatia Proper更加不孤独，首都Zagreb，rijeka和鼎鼎大名的十六湖Plitvic便在这片区域。

（约在公元前2世纪左右伊斯特拉半岛被古罗马给征服，先后经过拜占庭帝国、伦巴底王国和威尼斯共和国统治。于1815年亚得里亚海沿岸原属于维尼斯领土的部份，完全被奥匈帝国给并吞，因此整个半岛成为奥匈帝国的领土。

在这之间，伊斯特拉半岛有意大利人、斯洛文尼亚人、克罗地亚人混居期间；但是，在后述的意大利民族主义高涨之前，包括北部意大利都是属于奥匈帝国的领土，因此民族之间难有对立的情况。

1861年发生的意大利统一运动结束，意大利王国成立。之后意大利试着夺回原属于伊斯特拉半岛等威尼斯共和国的领土，该运动被称为「尚未收复的意大利」。

1914年发生第一次世界大战，原属于三国同盟的意大利，希望藉由和奥匈帝国宣战而夺回「尚未收复的意大利」，因此在1915年加入协约国。在一次大战时，奥匈帝国和意大利的主要战线在于伊斯特拉半岛西侧，位于今天意大利和斯洛文尼亚国界的伊松佐河（索洽河）所包围的地区。1918年大战结束，根据拉巴洛条约，伊斯特拉半岛全部回归意大利王国统治，直到1945年二次世界大战结束。

在二次大战意大利无条件投降之后，德国实际上支配了伊斯特拉半岛。在德国投降之前，盟军从意大利北侧、狄托率领南斯拉夫民族解放军攻入第里雅斯特。）

为什么我们要在进入正题之前先上一堂历史地理课呢？答案是为了进入下边的Istria。我的行程是从Zagreb进入Porec的，这并不是很合理的，当时主要是为了和约我同行的男孩子汇合。他从斯洛文尼亚的Piran进入Porec，这才是最好的沿海南下的路径。更北部的意大利的Trieste可以作为更早的起点。有大巴车从Trieste或者Piran进入沿海的Istrian城市。从trieste或者piran，一路向下走Porec，Rovinj，Pula，这是选择之一。

如果你真的从Zagreb开始环游Istria半岛，其实有很多Istria半岛的很多内陆城市也充满了妖魅之气。用zagreb的一个一直联系的朋友的话说，这些内陆城市每个城市都是一个自己的天堂。“If you go to Istria, I will always suggest you to visit small villages in the continental part of Istra: Oprtalj, Motovun, Boljun, Roc, Hum, Savicenta, and some small churches with naive frescoes inside. The best period for such trips is early spring, now it can be hot, but Istria inlands are world for itself, very different from other parts of Croatia. As you are close to Pula, don’t miss it. Apart from shipyard city, monuments from Roman period are worth visiting. If you will have a time for a bathing, at peninsula Kamenjak the park and beaches are very fine.”

好，说完了概况。让我们开始走入一个个沿海城市~按照我旅行的顺序，首先是Poreč。

这是一座世界文化遗产城市，但是它的世界文化遗产建筑其实只是“波雷奇历史中心的尤弗拉西苏斯大教堂建筑群”或者“Episcopal Complex of the Euphrasian Basilica in the Historic Centre of Poreč”。在克罗地亚呆久了，你会发现那一座座光亮的石头铺就的古城几乎让人审美疲劳。如果真的这样，那么你一定要抓住主要矛盾，看看为什么这座城有名咯~

好的，波雷奇的宗教建筑群是基督教徒于4世纪初建造的，是同类建筑中保存最完整的建筑群。长方形的大教堂、正厅、洗礼池和主教殿是宗教建筑的典型代表，同时长方形的大教堂本身还以一种特殊的方式融合了古典与拜占庭风格。

教堂金碧辉煌的神龛拼贴画每个金块的角度都不一样，因此反射阳光制造了奇特的神圣感。公元8世纪，破圣象运动开始，Leo三世禁止圣象的使用，因此拜占庭帝国的无数具有艺术价值的圣象陆续被破坏。然而，伟大的Porec在9世纪末期独立，于是这里的圣象得以完整的保存。成为为数不多拜占庭帝国宗教艺术造诣的证词与不可磨灭的雄辩。

Rovinj是个很小的城市，就是山顶上那一个不算太小但是也不大的教堂最为惊艳。一路沿着台阶上行，似乎不需要地图也不会在这个城市丢失。

罗马殆落的辉煌在这里重现。抵达Pula之前，Ruvinj遇到的小哥告诉我，pula是个很大很丑的城市，除了罗马剧院之外便没有什么东西了。

走出pula的汽车站，的确是有这种感觉，宁静的街道似乎没有走到任何地方去，只是在一个中型城镇内部兜圈。一路摸索到大剧院，终于有点被震撼到。再次沿着现代化不完全的街道走到古城中心，算起来也有两公里的路吧，才觉得这果然是个大城市啊。然而沉浸在古城中心便完全是穿梭回了一个古典的罗马时代。正好碰到一个叫做days of antiquity的旅游节日，穿着罗马装的市民和工艺匠人在路边摆着摊子。晚上还有角斗士表演，浓浓的节日气氛和好客的气息盈溢着古城。

既然都说了pula除了amphitheater什么也没有， 那自然要给这“唯一”的amphitheater专门来一个版

Rijeka到Zagreb的路上经过一个叫做Fuzine的地方。车票是分两节打的。我还觉得奇怪这Fuzine得是怎样的一个大城市。没想到到了Fuzine的时候完全惊呆了。这里完全就是一个像是阿尔卑斯山脚下一般的田园山庄。家家户户的房屋都做得极为可爱，有小石桥，木头秋千，瓷片的装潢，具体的装饰手法不一但风格都相似的可爱。

Rijeka相对来说是个大城市，也是更加现代气的。同样是市中心的步行街，这里是石板铺成，而不是碎石块。宽阔的街道两侧是连锁品牌店或者高档咖啡馆，在巴洛克式房屋立面背后精致的闪耀着高大上的光芒。

从riva的门口坐车15min左右便抵达了城堡区域。地图上城堡区域虽然很大，但是其实主要就是这个教堂和城堡。Trsat教堂——our lady of trsat sanctuary是克罗地亚西部最大的宗教圣地。每年都有几次盛大的礼拜吸引来自克罗地亚及周边的教徒前来朝圣，其中最大的宗教节日是圣母升天日。教堂的门口挂着海报，大幅的教皇画像显示着这几天Francis教皇就在这里。我去的时候正在做礼拜，大家排着长队，在梵蒂冈都见不到教皇居然在这里轻松见到，真是上帝的奇迹。

为了推销我的环形路线，从山顶下来，我们开始按照环形路路线上你所能经历的景点来依次放重要的图片。

哪个杀千刀的告诉我Zagreb是个无聊的城市了咩……是的，Zagreb不是世界文化遗产，没有海滩，也不算石板古城，没有那么上相。但是这毕竟是首都，汇集了文化政治精英的地方。那些富有情调的小街，充满文化内涵和政治及社会讽刺的烙印过个转角便别有洞天。而这么大一个城市，大概真的可以让你一个星期不腻味。何况这里的博物馆毕竟真的是会藏了整个国家的精华，文化意味是值得你体会的。

Zagreb中心城区一个tram line 20-30 min距离的地方，你就可以看到很原生态的自然美景。北部的两座山，Medvednica and Medvedgrad。南部的两个湖，Jarun和Bundek，还有一些公园，比如Maksimir Park和动物园。尽管他们可能没有克罗地亚大把的国家公园让人兴奋，但是只要过去，一定是不虚此行的。

我只在去陵园的时候，顺便到了medvegrad；大半夜去了jarun，但是都没有留下比较好的图片。因此这一楼了用了网络图片来完成一个完整的攻略。

Medvedgrad山上有一个城堡，传说可以从这里俯视整个zagreb，但是其实是有点远的，只能远远看一眼。但是欣赏自然倒还是不错的。

说zagreb是个值得品味的城市，就是因为他的街头巷尾你总能体会到一些值得体味的风景。这里的涂鸦是不是让人想到了柏林的东区画廊。

来来，说说交通。本来计划坐七点的车子离开Zagreb去plitvice的，可是早上不小心睡过，看到下一班是8：40。连滚带爬冲到车站，卖票大叔说票卖完了，只有10：30的了。我立刻小宇宙爆发，问大叔车子是哪个站台，冲到站台上了车，上车买的票，还便宜了5 kn。这辆车上只好还有一个前座的美国mm是上车买的票。所以，如果下次你遇到票子卖完的情况，可以尝试参考我的情况处理。当然，我也是做好了思想准备，可能坐不下会被售票员丢出去，好在这个情况没有发生。虽然车子坐到正好满没有富余，但是我们显然也没有被扔下去。

前往zadar的车子选择的是下午5点的。这班车子在zagreb汽车站信息中心给的列表里是没有的！任何查询网站上也都是没有的！但是下车后，旁边有个木制的小亭子就在买这班车的票。售票的小帅哥说，在这个腐败的国度，他们搞不定公家，只好自己来了……他们运行zadar-plitvice-zagreb，以及krka到plitvice的往返直达车！krka我后边会讲到。作为一家专注游客的公司，他们起码有两点优势：

1. 不收行李票钱；虽然我我数次听到克罗地亚人自己抱怨行李票是个愚蠢的社会主义残留，但是……又能怎么样呢，我只当必须附加费了吧……

2. 直达走高速，所以抵达zadar只要不到一个半小时，而不是一般长途车所需的2-3个小时。

我们在大雨中等车的时候，有一个英国老爷爷拿着提前在汽车站买的5:23的到Zadar的慢车票询问了一下，得知只能坐那班慢车。所以后来我们的车子离开了，一群喧闹的年轻人全都上车了，只剩下老爷爷和老伴还在雨中等待……好可怜……