希望这篇游记能让更多想去西藏，但由于各种原因还没能跨出第一步的朋友们增加动力和信心。人一辈子不去西藏会是一种巨大的遗憾，因为那里是地球上的天堂。据我所知，大多数去过的人都还会渴望再去，甚至去得越多，这种渴望就越强烈，此种情形与许多别的地方刚好相反。

青藏高原对我的吸引力是独一无二的，这里是全世界离天最近的地方，在世界地形图上，平原丘陵、海洋、沙漠等等哪儿都有，但只在亚洲中间，有一大块紫色的高台，在面积和高度上以绝对的优势，傲视着五大洲的其他山丘，俨然一座神坛。这就是青藏高原，世界唯一的平均海拔4000米以上的大高原，算上相连的帕米尔高原和喀喇昆仑山等，全世界所有海拔7000米以上的山峰全在这里。

特殊的地理条件会带来特殊的感觉。高海拔的寒冷和缺氧，使得这里大部分地方依然是人烟稀少的荒原，而不似下面的世界那样日益纷乱拥挤。加上各种奇特、壮观的风景，总是让人觉得似乎到了另一个世界，这就是我2005年第一次进藏的感觉，自那以后，对我来说，西藏就不同于其他的旅行地。别的地方和藏区比，都多少带着一些人间烟火味儿，只有这里，好像某种神圣的、精神的、超自然的力量可以完全盖过那种烟火味，人类在这里是配角，是完全被压倒的，对于面前的自然与超自然世界依然只能感叹膜拜。

藏区对我来说是神圣的、独一无二的，所以去那里多少有点像那些朝圣者，应该经过一段艰辛而漫长的路程，用自己的脚步去到达。而且藏区的魅力，绝不仅仅在于拉萨或纳木错之类的景点。要体验它的那种巨大的体量和野蛮的力量，最好的方式是长途跋涉，自驾、骑行或徒步穿越高山大河，战胜艰难险阻，穿过整个高原地区，看尽一路的壮丽景观。

自驾的另一个好处是自由，想去哪儿就去哪儿，想停车拍照随时都可以，想发会儿呆绝对没人催你。到末了还能够大幅提高成就感。同理也适用于纯徒步和骑行，他们应该也有自己特殊的乐趣，比如可以一路呼吸大自然的气息（有时候要吃灰尘），至于之后的成就感就更高了。

长线旅行需要很多自带用品，最好还是开自己的车，从家里直接带上所有行李，这样每件东西在哪里心中有数，也省去搬运之苦。

以下是本次携带的部分物品：

1.药品（红景天、高原安、葡萄糖、维生素C泡腾片、茶苯海明、藿香正气水、肠胃药、感冒药、抗生素、扶他林等止痛剂）

个人经验是高原安+葡萄糖+维C对付高反最好，我头几天两次比较明显的高反都用这办法在两小时之内完全治愈。同车其他人类似的问题也用高原安，达到比较好的效果。红景天虽然更便宜，但貌似是慢药，适合长时间进补，我出行前一周就开始吃，一直到进藏十几天后完全无高反了才停，是否有效果因此很难说，有人说根本没有，但心理效应肯定是有的，所谓安慰剂效应，宁可信其有吧。

另外有头痛头晕现象的，吃茶苯海明之类晕车药不错。我第二次高反，头顶痛，就服了茶苯海明。网上听说的办法果然有效果。

这次没带止吐药，因为不知道高反还会恶心呕吐。结果第一次严重高反就是在贡嘎山子梅垭口过夜的时候，吃过泡面，两个人都彻夜恶心呕吐。当时如果有止吐药可能会好些。

藿香正气水比较适合司机，疲劳或者有高反的时候猛喝一把，至少可以维持15分钟精神倍爽。没有的用辣椒水也可以。

虽然大部分药物的命运都是原封不动回家，而且因为经常在高温车内暴烤，最后只能扔掉，但有备无患总是没错的，尤其在藏区这样容易生病，且经常前不着村后不着店的环境。葡萄糖还可以做应急补充能量的食物，比方便面还方便（在外旅行吃泡面一点都不方便），且吸收快，肠胃负担小。不过葡萄糖真的很耐吃，500g可以泡N次，不要带太多。

2.衣物（羽绒衣、冲锋衣裤、抓绒衣裤或轻量中空棉衣裤、纯棉T恤、排汗衣、休闲短裤、保暖帽、头巾、宽边遮阳帽或长帽檐户外帽、保暖手套、运动袜、至少两双以上的登山鞋/靴、拖鞋、备用眼镜、墨镜或近视墨镜架）

除了拉萨，藏区没有什么好的户外衣物店，很一般的户外衣物都极贵，即使拉萨也是如此。所以临时没衣物，尤其没鞋穿了是很惨的。我们爬米堆冰川后两个同伴原先的鞋子报废，结果波密县城的一家户外店一双杂牌登山靴要900多，只能去劳保店买解放鞋，据说很不舒服。到了拉萨才买到新鞋，也是很贵。

虽然是5、6月份，但藏区的夜晚和雨雪天还是可以冷到零度以下，所以羽绒衣必备，估计即使7、8月去最好也带上。另外防风的冲锋衣裤也很重要，藏区很多地方，尤其风景好的开阔地带、垭口之类风特别大，衣服的领口、袖口和下摆漏风的话，会直接影响在外活动的感受。另外保暖帽和手套也很重要，夜晚和5000米以上的地方，通常就和冷冻柜里一样，加上风，一般的布帽和头巾是支撑不了多久的。

短袖衣物也是必须的，因为白天有阳光的时候非常热。拖鞋，很多旅馆没拖鞋或者脏到像是垃圾堆里捡来的。

3.车品（备用油箱20L、备胎一个、备用保险丝、备用火花塞、减震器、雨刮、气滤、机滤、机油、燃油添加剂、跨接线、千斤顶、脱困板）

这个和药品一样也是有备无患。脱困板在云南帮助我从半轮深的烂泥里开出来。跨接线在子梅垭口用到，但后来第二次电瓶没电，在过路车帮忙的时候居然断了。这次关于车子最大的失误就是电瓶没换新的，也没备用。我估计是老化加上夜晚严寒，在初上高原的几天坏了两次，造成车子无法启动，每次都坏在最偏远荒无人烟的高海拔地区，只能心急火燎地冒着冰雪，顶着严寒找救助。直到稻城装了新电瓶才一切正常。这两次小小的遇险也算是此行最大的教训。

关于车子再小小说两句。车子是2008年的帕拉丁两驱，出发时里程6万公里，经过这次15000公里的翻山越岭，证明确实耐用，通过性和操控性非常好，底盘高，接近角离去角都大，一路几乎没怎么刮底。除了之前说的电瓶问题，车子本身没出任何状况，半路上发现的点烟器经常短路回家后才发现是插口里面掉了一个其他电器插头的金属环，拿出来就没事了。

缺点就是动力稍不足，满载爬坡速度上不去。另据后座乘客反应，本车的舒适性比LC差很多，这也是情理之中，钢板弹簧后悬挂能舒服到哪去，再说LC那么大的车身，稳定性也比小一圈的帕车高多了。

但是开藏区舒适性，尤其是乘客的（阴险笑）不重要了，耐用性和通过性才是。一路下来，洗车的时候看到很多车子各种问题，也在网上看到不少前辈在藏区车子出状况，相对而言，十几万的帕拉丁始终如一的稳定表现还是不错的。毕竟，这款车参加过几次达喀尔，也是国内目前依然在售的最古老的SUV（2003年至今未有什么改动），堪称小路虎卫士，足以证明其生命力。上个月在美国看到这款的原型版Xterra也很多，而且有新版的，风格和老款一样，中国能引进就好了。

至于两驱还是四驱，当然四驱最好，不过如果技术足够好，两驱开大半个西藏，包括省道县道都没问题，藏族人就这么干的。通麦天险还有很多轿车司机那。个人经验，对于川藏、滇藏、318至樟木珠峰，以及两旁的大部分支线，不用多好的技术，两驱越野车都是足够的。四驱的价值主要在于求个心安，只会用在万一开到路边泥沼的时候。当然7、8月雨季，川藏沿线某些路段烂泥很深，不小心陷入大坑的时候必须四驱。但这种时候塌方泥石流也多，最好别走。

因为不是越野迷，所以车子没做任何专业改装，只是换了四个倍耐力ATR蝎子王轮胎，在网上看到有前辈用这胎开丙察察，浑身伤痕也没有鼓包，又看到这个轮胎跑新藏的搓板路也不出任何状况，于是一年前换装了，事实证明确实给力，虽然没遇到划到轮胎的情况，但各种烂路和湿滑路面的抓地力确实不错。

另外，因为黑色车太吸热，藏区阳光烈，就在车顶贴了一层铝箔反光胶带。这种事大概也就帕拉丁、吉普之类粗犷型的车适合。流线型车身的就会很难看了。

4.其他户外用品（背包 X 3、帐篷 X2、睡袋 X 4、防潮垫、头灯、雪套、简易冰爪、登山杖、炉具、急救包、防蚊水、防晒霜、润肤乳、折叠椅、洗漱用品、充气床和充气枕等、各种地图和自驾游书籍）

作为资深步兵驴，总是想找机会徒步一下的，所以带上了所有的徒步野营用品。可惜这一路太累，而且开车习惯了有惰性，所以原本计划的贡嘎山、梅里雪山、亚丁神山徒步都没成行，只在米堆冰川那走了圈，也没宿营。不过，大部分以上物品还是多少用到了。另外，带宿营用品也是长线的好习惯，如果一时找不到住宿，又不想在车里撮合，有足够的精力的话，扎营睡又舒服又有感觉。不过，个人觉得在藏区，司机一天开下来，想扎营绝对是心有余力不足，这活儿只能交给乘客干。

5.食品

唯一无需也无法长线准备的，藏区一路都是川菜馆。吃不惯的还可以吃藏餐。再吃不惯的，各种内地常见的包装食品，这里的县城都有，基本上每个县城都会有比较大的超市。相对热食的价格，包装食品的价格不算贵，甚至比内地还便宜。我们一路都买德芙巧克力，一般7、8元一条。

停车的时候，车内的温度经常很高，所以大部分食物都不适合长期携带。

以上每个分类基本各自装在一个收纳箱内（衣物类装两箱），刚好堆满后备箱，只有食品箱放在后座左侧。实际上，我很快发现，叠放的车用收纳箱应该采用抽屉式设计，因为每次取下面箱子的东西都要抬起甚至搬下上面的箱子。

另外算上摄影包、电脑包、三个小背包、三个毛绒玩具，以及各种我不知道的东西，车里堆得很满，每一次被人看到都会问你们把家搬来了么，包括很多阅车无数的西藏交警和边防警察。

这么多东西，必须采用严格的按类分箱，同时尽力保证每样东西用后放回原处，每次需要的时候才能迅速找到。找不到或者懒得找的东西就等于没带，甚至比没带还糟。

统计数字：跨度两个半月，全程14500公里，中间从拉萨、昆明飞回两次，出国20天，除去这些时间，全程一共50天左右。

经过浙江、安徽、江西、湖北、重庆、四川、西藏、云南、贵州、湖南十个省。

目睹四川最高峰（贡嘎山）、西藏最高峰（珠峰）、以及宁金抗沙、希夏邦马、卓奥友、洛子、穷母岗日、桑丹格桑、念青唐古拉等7000米以上高峰。

翻越三十多个海拔4000米以上、高差1000-3000多米不等的垭口（其中大约一半以“拉”字结尾），全程最高点：5450米（雪格拉山口，西藏第三，也是世界第三高公路山口！！）

参观五座藏传佛教大寺庙，十几座南传佛教寺庙；三个口岸：樟木、畹町、姐吿；四个军事遗址：江孜宗山、滇西松山、腾冲滇西抗战博物馆及国殇墓园、龙陵抗战博物馆。

青年旅社（平均每人60左右）、宾馆（一两百左右标间），网上看好评找一般不会错，其次实地找，碰运气也能遇到好的，但费时间。

加油：全程有93号，加油站每个县城都有至少一个，基本都有中石油或中石化，个别偏远地方如贡嘎山子梅垭口路上只有私营油站。油价随海拔升高而升高， 藏区普遍要9-10元/升，内地同时期只要7元左右。在西藏加油都必须拿上身份证、行驶证和驾驶证先去加油站里面登记。

边防证：墨脱、樟木都要，从拉孜出发，到樟木的友谊桥之前至少过了三个边防证检查站。

另外，传说中的西藏式限速是真的，整个西藏境内几乎都有。按照距离和时间的简单除法算，在头一个卡说明到哪个方向，拿限速单，在下一个卡交，早于一定时间（这个时间有时候会写明在限速单上，有时候根本不写，只写个限速70公里每小时之类）就要罚款。没卡交也罚款。晚上9点以后没有限速。省道县道和个别国道（通常都是根本超速不起的，比如通麦天险）没有限速。

大多数路段，正常开都会超速。好在许多地方可以停车观景。有时候觉得西藏的限速很窝心，但这难道不体现了西藏交警为了让大家多停车拍照、好好欣赏西藏大好河山的一番苦心吗。而且这样人性化、简单明了的方式，至少比那些防不胜防的摄像头好多了，罚款率低多了，这不，每个卡子前方若干公里内，总能看到一些停车的、洗车的，耗时间点。我们全程没有被罚一次，大部分路段都是因为拍照看景，超过了规定时间，少部分路段也是傻等，还有一次因为卡子没拦着，又下大雪，没看到直接过了，没拿卡，到了下一个地方说了些好话也没事放行了。

这里还要提到一个我认为很重要的划分，整个青藏高原因为地形和气候，可以大致分为干旱藏区和湿润藏区，两者的感受是有很大差异的，虽然都有很大的魅力，对我来说属于两种不同的情结。干旱藏区在西藏北、西、中部，以及青海和甘肃的藏区，包含大部分的高原腹地，拉萨、日喀则和整个青藏、新藏线都在其中，这里天总是很蓝，下雨很少，时间也很短，几乎没有多少树木，大部分地方都是裸露的岩石和沙，点缀以少许灌木和草皮。地势平坦，一望无际。这里的感觉总是空旷寂静、遥远，像在天上一般，很有一种宗教冥思的意味，大部分人印象中的藏区都是这样。

湿润藏区在西藏东部（以林芝地区为主）、云南和四川藏区的大部分以及喜马拉雅山脉南麓。如果从318往回走，出了拉萨不久，就可以看到绿色明显多起来，快到林芝八一镇，已经变成成片的森林。云量也多了，山头上和山腰间开始漂浮着神秘而美丽的云雾。春夏季的时候这些地方会经常下雨下雪，几乎和印度、东南亚的雨季同步。看地形图可以大致有个解释：喜马拉雅山脉在林芝以南就结束了，好像开了一个大口子，印度洋来的暖湿气流就顺着喜马拉雅南麓一直东移，集中到这个喇叭口一气而入，所以位于这里的察隅、墨脱县首当其冲，成了全国降雨量最大的地方，这个位置的降水等差线也极度地密集。

暖湿气流从察隅、墨脱，以及缅甸北部突破后，随着西风一直吹到四川盆地甚至更远的江南，所过之处，整个川西、滇北和藏东南的高原区都被影响，造就了五彩缤纷、郁郁葱葱的九寨沟、稻城亚丁、新都桥那样的景色，也造就了丙中洛、墨脱那样的总是处在云雾中的独特的秘境。这一带的雪山，不但露面时间少，比起干旱藏区那些线条较缓和的馒头山、金字塔山，形状普遍也尖锐陡峭，贡嘎、梅里、南迦巴瓦都如此，在藏东南波密一带，这种奇异的尖峰几乎遍地都是，让我很是诧异。回来查资料才知道这是因为受到海洋性气候的影响，这里的降雪多，冰川移动和更新的速度快，所以切割山体的作用剧烈，容易形成各种夸张的刃脊和角峰。

大体上这种叫做海洋性冰川多的地方，山势都是陡峭尖锐的。加上降水和云量多，天气变化快因此这边的雪山无论是远观还是攀登，都比干旱藏区更难（虽然论海拔后者的雪山可能更高，气温和含氧量可能更低）。这些困难和灾难也给诸如梅里、贡嘎、南迦巴瓦这些雪山添加了更神秘和神圣的气息。

这次我在干旱藏区，几乎每一座路过的雪山都看到了，从珠穆朗玛峰周围的雪山群，到宁金抗沙，念青唐古拉主峰等等。但在湿润藏区，来回两次路过色季拉山口都没看到南迦巴瓦，在梅里等了三天也没看到卡瓦格博主峰。只有贡嘎山，在破晓时分露出了面容，到了9点左右就又被云雾遮住了。据当地人说，这些山峰都只有10月到1月的冬季才会长时间露面。

5月5日下午4点，我们的车子在许巍的歌声中徐徐驶出小区。没有人知道我们将走上一段怎样的旅程，为了不让亲人担心，我们只是和父母说去云南四川徒步游，保守的家长是无法被说服的，所以只能回来因撒谎被责怪，也不能让他们天天担心。

外表上，我们的车子看不出任何异常，因为没有外挂一大堆行李、备胎、越野工具之类。但车里面堆满了武装到牙齿的户外用品和对旅行而言足够奢侈的生活用品。好在安排得当，后面的玻璃基本没有被挡住。

开上G56杭瑞高速，一路向西，向着夕阳。我突然有了种很二的夸父追日的感觉，不过整体，我们往西一共跨越了两个多时区，确实也追到了两个小时的太阳。

在上大学的时候就喜欢沿着这条省道（当时没国道和高速）往西走，临安的群山是我的最爱。那也是我户外爱好的开端，西天目山等现在也是我心中的圣地。青葱岁月总是喜欢幻想，对着日落的地平线，想着那美丽晚霞下的远方是怎样的奇幻，充满着神秘的森林、高山，桃花源般的乡村，还有最爱的人陪伴。现在知道这些多半不是现实，森林被开发成商业景点、乡村脏乱差且平庸无聊、地平线外还有一座又一座与这里没多大差别的城市，里面的人们活在同样的故事中，忙着同样无聊生计。整个世界几乎都一样。倒真是应了恩雅的一曲歌名：“Anywhere is”（哪里都一样）。

奇怪的是，虽然有了这种理性的认识，原先的那种幻想却好像弗洛依德说的情结那样顽固地保留着，以至于内心仿佛生成了两个不相干的世界，一个关于现实，一个关于梦想。这两种世界观互相排斥，不可能同存心中，有你没有我。对于同一个地方，用这两种世界观去看时，感受完全不一样。大部分情况，我被拉到现实世界观，此时我的灵魂困苦枯竭，而在某些时候，我可以到达梦想世界观，此时我的灵魂找到了真正的自我，充盈而神采飞扬！

西藏，就是这样的地方，只有这里，现实的鄙俗才总是处于劣势和次要地位，就是此前说的，某种超越的、精神的体验总是胜过世俗的东西。记得有位哲人说得很好，凡是自然的力量强大到令人敬畏的地方，人们总是有很持久和强烈的宗教信仰。我完全同意，对于西藏，那里巨大的山峦、圣洁的白雪、清澈的湖泊，以及严酷的环境，让人无法不体验到一种超越性的存在，这就是藏传佛教至今依然是藏族的全民信仰的重要原因。而我的宗教则是小时候就建立的对远方的向往，还有好奇，这同样也是一种超越性的感受，只有在西藏，我能藐视世俗，活在这种天马行空的梦想之中。

车子开过临安昌化，太阳已经快落山。夕阳映照的公路泛着红光，很美。这里的空气要比杭州附近好很多，以前来登山总是能看到许多的星星。这一带的山更高，更原始，人口密度小，车也少。高速公路如同一条大蟒蛇穿越在崇山峻岭中，这样的景观和路况真是享受。实际上，之后一直到三峡，我都没看到能与这里媲美的景色。

在夜色中经过景德镇，到达九江已是半夜。找了家7天快捷睡下，第一天就结束了。

次日醒来，捏了此行第一张照片，酒店拍的九江，远处应该是庐山

这一天几乎就是从东往西横穿整个湖北省，天气很好，这边的天比东部蓝很多。江汉平原一马平川路两边是望不到尽头的平坦乡村和行道树，没什么亮点。好在方向一直是往西，所以总感觉向着目的地前进，还是很兴奋的。这就说明只要心中有令人期待的目标，平凡的过程都能有不平凡的光彩。

宜昌是一个重要的城市：三峡的出口；三峡大坝所在地；长江中下游分界点；中国地理 “第一阶梯”和“第二阶梯”交界线上。到了这不看看三峡总说不过去，虽然早听说因为水位涨，三峡的险峻已不如前。

先到了大坝，这里在宜昌西边，更接近另一个县城秭归。大坝要门票，够住一晚的饭店钱。

秭归应该是春秋战国时期就保留下来的楚国的地名，颇有离骚之风。此地正是历史上楚文化的中心地带，楚地山高路远，云雾缭绕，山形奇特，难怪屈原会写出那么多想象力天马行空的诗篇。

离开秭归继续西行，为的是到达一条百度导航上显示的沿着三峡（西陵峡）的公路。我们坐不了船，但可以沿着三峡开一段车，也会很不错。但关于沿三峡的自驾线网上很少有资料，只能自己在地图上摸索。

经过一番峰回路转，终于看到长江，这一段属于西陵峡，两面的崖壁多是垂直的，像是一条人工开凿出的运河。

过江后才知道已是最后一般渡轮，我们运气不错。hh去买当地的茶叶，我在车里看导航，顺便捏了张，身处这个位置，很有在路上的感觉。这地方很安静，仿佛除了长江水路就与世隔绝。空气中飘来特别好闻的花香，后来我们才知道是柑橘的花。也许香溪就是因为这种花命名的。我们打算今晚的目的地是巴东，那里是巫峡的终点。

晚上10点多，终于回到了长江边，在江北岸的山上俯瞰巴东县城，仿佛一座太空堡垒，突然从漆黑的宇宙中漂浮过来。这座小城地处三峡的最中间，从南从北进去的公路都要翻山越岭走很久，古代完全是依托水运发展起来的。在如今，它就像一座孤城。乘着还在山上，架起三脚架拍了几张

这座奇葩的巴东孤城里面却是一番热闹景象。晚上目睹了丰富的夜生活，早上起来在当地菜场，又是熙熙攘攘的人群，买菜卖菜的不少是土家族。这里已经属于恩施土家族自治州。当时看到少数民族还是很新奇的，后来从藏区和云南回来后就完全无感了。

从巴东出来沿着原路返回北岸，然后绕过一座山，终于上了通车的沪蓉高速，一路到巫山。已经是重庆地界了。巫山县城建设不错，不过地形非常崎岖，完全是依山而建，公路基本都是蜿蜒上下，坡度很大。开完这些三峡县城，再开重庆，完全没有压力。

到巫山，自然要去看看巫峡和神女峰，巫山和巴东两个县城扼守三峡最险要的巫峡的两端。我们从一端开到另一端，没能看看巫峡是遗憾的。于是就从城里出发，顺着导航，开过巫峡入口，沿着南岸的一条公路开了一段，侧下方就是巫峡。

吃完中饭，离开巫山，沿沪蓉高速很快到了奉节三峡入口，瞿塘峡的夔门

快到奉节的时候，首先迎来的是一个老城区，这里的房子很有意思。

在奉节远望夔门，在《三峡好人》看到过类似镜头

离开奉节直接上高速去重庆，到达时已是晚上。在过大桥去市中心那个半岛的时候，无数高楼亮着灯，屹立在半岛的江边，场面非常壮观。但重庆这个城市和大部分内地城市没什么区别，解放碑看了很失望，朝天门码头也没啥，在如森林般的高层建筑映衬下，很难有什么其他的想法。

只有东郊的重庆抗战遗址博物馆比较有意思。这里实际是整个抗战期间委员长和夫人的居住地，很多重要军事会议和国际会晤都在这里举行。因为有政治敏感性，所以用了这个名字。自从国府在37年底西迁陪都后，这里就成为指挥整个民族抗战的中枢，历史地位不可谓不大。

博物馆位于一座绿树成荫的小山顶，到那儿需要开一段盘山林荫路，感觉特别像战争电影和谍战电影里面经常看到的国民党官邸之前的路，只要两边或者大门口加一排持枪的卫兵就可以。气氛也如今天是阴沉的，因为重庆、南京之类南方城市天气总是这样。相反，共产党的北方确实也总是艳阳天，这一点我们的那首革命老歌《解放区的天》没有夸张。

我想象着自己是当年的某个军官，开着老式的黑色轿车，徐徐地穿过这又长又弯的林荫路。一路上刚好可以静心地准备怎么对委员长说话。蒋宋对宅邸的选择品位真的很高，而且喜欢在山上，在树木环绕、环境清幽的地方。除了这里，他们在庐山、莫干山都有很不错的别墅，到了台湾也喜欢住在台北郊区的阳明山。

参观完这里我们就直奔成都了，到成都时间已经不早，但天还很亮，西部的时差效应开始显现。四川盆地的景色和东部江浙一带几乎没有区别，然而出成都不久，过了几座山，就进入藏区了

5月9日从成都出发，天气依旧不好，沿成雅高速过雅安，开上318国道川藏线。雅安刚经历的地震，路两边还有很多塌方的山体和倒下的民房。这里也号称雨城，一路上都是阴雨绵绵。路况很不好，很多地方在修，雨中到处是翻浆路。车流量也很大，尤其是大货车特别多。

泸定过后不久就到康定，甘孜州的首府。著名的《康定情歌》就出自这里。到达的时候是晚上，又下起了雨。找宾馆找了很久，新城老城两头跑，最后终于找到一家，价格不贵，环境好，房间也大，旅馆的名字忘了，是在老城的主街偏向新城的位置。

折多山的路完全对得起她的名字，这是不知道多少个U Turn中的一个。

折多山下来，不久就到了新都桥，这里的风景已经完全是藏区的感觉了（当然不是干旱藏区那种寸草不生的苍凉感）。

在新都桥镇之前一个路口，离开318，转向南方，开始第一个支线任务，去贡嘎山西边的子梅垭口。

到达子梅垭口，对面就是贡嘎山，中间隔着一道很深的峡谷，峡谷下面就是贡嘎寺，沿着左边走上去是登山大本营。海拔7556的贡嘎山是四川第一高峰，它独自高耸在遥远的青藏高原东缘，简直是一个奇迹。

贡嘎山至今也只有很少的人登上，看过一个纪录片，讲50年代国家组织登山队攀登贡嘎山，结果成功登顶了四个人，下撤遇难了两个，加上之前的，一共遇难了五个；另外有个片子讲两个美国登山强人，试图攀登贡嘎的一个卫峰，整整在山下扎营等了个把月还没等到好天气，结果某一天探路的时候遇到雪崩遇难了。

一天前就开始关注卫星云图，显示似乎明天这里天气会好转。所以我早就做好了过夜心理准备。原本计划到子梅垭口另一面山谷里的贡嘎寺，但看到垭口再往后的路，已经全是很深的积雪就算了。天色渐渐黑了，只好在垭口上过夜，这里海拔4500多，风很大，好在有车挡着，在背风的一面对着贡嘎山煮泡面，搬出了椅子，刚坐了一会儿，面还没吃完，小雪变成了中雪。收拾东西回到车里。

对面的贡嘎已经完全隐入云雾中。能见度很低。我对明天是否能看到主峰几乎不抱多大希望。我们拿出四个睡袋， 每人里外两个，靠着前排椅子睡。不多久，高反袭来，hh轻微头疼加重了，我是感到恶心（不知道是高反还是泡面吃的），几乎在恶心的感觉中迷糊地渡过了整个夜晚，根本没睡着，想吐又吐不出。

大约凌晨的时候hh醒来，她倒是睡着了，我说我恶心，没想到这句话都可以传染毛病，她很快就也恶心了，然后不停地呕吐，一直吐到天亮。看到她吐，我的恶心居然好了，这是本能的心理平衡机制么？其实更可能的原因是，天亮了，而雪停了，好戏可能要上场了

也许贡嘎是因为我们一晚上的苦难而终于被打动了吧，这一个早晨将成为我们永远难忘的记忆。

虽然很不舍，但终归还是要告别，我们整理好东西，发动车子，一次点火、二次点火……，车子没反应！我马上就意识到是电瓶没电了，这个电瓶用了有一段年头，走之前我还在想着去换个，最终却没有。昨晚上就是怕没电，所以没开暖气，但因为实际上停在路中，所以开了示廓灯。照理一晚上电池不可能漏光，估计是低温+老化的缘故。

跨接线倒是有，不过自从昨天开上子梅垭口的路，就没见过一个人影和车影。路上的车辙也不是新鲜的。等是没希望的，就昨天的天气，今天不会有什么人准备来玩。所以，我们决定下山求助。此时两人都没任何高反了，也许是贡嘎山加上阳光治愈了我们，也许是药物，也许是应激状态。让我感到好笑的是hh居然决定穿着一条家居的玫红色保暖裤，走在荒蛮的雪山上。好在这是一个晴天，太阳出来后很暖和，走在雪山中，下坡几乎不用什么力气。

沿着之字公路走路程很长，但几次试图横切，都发现坡度太大、石头很滑，有些地方雪很深。大约走了两个小时，看到下面的几个藏族人骑着摩托到了一个地方，爬山坡挖虫草，赶紧跑过去（下坡跑不会喘气）。雇了一辆车，把我们两个拉到山下的村子。颠簸的山路上坐摩托真的很痛苦。到了村子，摩托车司机帮我们到处打听，认识的有车的熟人都不在家。最后终于联系到一个，在等车的时候，我和另一个藏族小伙儿扎吉聊起来，聊得开心，他不去挖虫草了，和我们一起上子梅垭口玩。

整体而言，藏族人都很好，对我们也非常友好，远远超过大部分汉族同胞对待彼此友好程度。藏族人只是缺乏足够的教育机会，在现代文明方面暂时落后点罢了，他们比较直线思维，没复杂的心思，更不会耍人、阴人。就像《可可西里》里面藏族队长描述的朝圣者：“他们的外表可能很脏，但心很干净”

不过我们一路总结，只要是游客多的地方，常会有一些“变聪明”的藏人，乱收停车费，强拉生意，要糖甚至直接讨钱（非暴力方式）等等。这和内地的情况是一样的。不过这种人即使在游客多的地方也是少数，很多地方的商贩照样很纯朴。

留下联系方式后，告别扎吉他们，一路飞奔返回318国道。这一天人缘太好，过新都桥镇不久，看到路边有四个学生样子的背包客招手，之前已经无视太多搭车客，这一回感觉有愧疚感，就停车了，其中一对情侣先过来，说去雅江，就是下一个县城，想想我们的两人世界也过了够久，和这条路上的其他同道们交流一下，何乐而不为呢。就把后座清理了一下，食品箱是塞不到后备箱了，但空间也足够两人。于是我们的车厢内瞬间就热闹起来。

没想到，这原本去雅江的搭车，最后一直搭到了拉萨。这无敌四人组一路精诚合作，相互分工相互帮助，有着相似的爱好和价值观，为这一路平添了更多的色彩。所以这缘分也是上天给予的幸运。

在318，要找到好的同伴不难。骑车、坐车、开车、走路，很多人都是到了这里才临时找到旅伴的。这条路本身就是一个筛选器，只有相似价值观和性格的人才会过来。后来搭我车的一个GG还在路上找到了自己的女朋友！

平时的朋友有类似想法与勇气的不多，或者都很忙，要凑时间一起出来不容易。网友又不能直接了解，合作失败率太高。如果出发时找不到同伴，没关系，上318，在路上、在青旅、在景点，旅伴随你挑，组织随你找，而且都是现成的，经过考验的，不喜欢了也可以随时拜拜。多好的一种既省力又灵活的组队方式啊！

上车后大家开始互相熟识，vv和long是四川人（我窃喜，这边的饭店旅馆多是四川人开的，有四川旅伴绝对是福气），他们不是情侣，是姐弟（后来知道也不是亲姐弟，是拜把子的，四川人怎么都好这一口）。两人都是学艺术和设计类专业的，喜欢摄影，ok，他们算搭对车了，我的停车拍照频率绝对不低。vv的口才很好，只要她醒着，车里大家就会不停地聊天，只有她睡着了，我们三个才能找到久违的安静（好在她睡觉的频率也很高）。据说女人年纪大了爱唠叨，那这么年轻就是话痨子的以后怎样你还能想象吗？

过新都桥镇后，开始上高尔寺山，这个山口应该是全川藏线路面最差的一个山口了（通麦天险是河谷），整个盘山公路都是烂泥路，下过雨泥浆横流，而且全线都是大坑和大凸，开在上面如同驾驶坦克。我们看到下边有一条新修好的高架路，还有隧道口，预计很快通车，以后就不用翻这个垭口了。

下了高尔寺山，直降快2000米的高度，到达雅江县城。这边海拔才2500多，位于雅砻江峡谷，是一座建在峡谷陡坡上的小城。在雅江long的朋友请我们吃了一顿不错的饭。

早上，我一个人带着笔记本、相机和钱包之类行李，先去车上。旅馆到停车的地方很远，要走一站路左右，中间有条街全站着彪悍的康巴男人，看到我就上来说要我租他们的车。当时整条街都没什么人，就我一个外地游客，被十几个康巴人围着走，还拉扯我手中的笔记本包和身上的背包。我急着说要报警，告诉他们后面还有很多同伴，走了几十米才甩掉最后一个人。事后非常后悔不该一个人带着贵重物品在这里活动，事实上，那些人还真的只是拉客的司机，如果换成抢劫的，我一点办法都没有。

来之前就听说康巴地区经常有游客被抢劫，雅江、理塘这几段都有人遇到。康巴人比西藏人彪悍地多，在西藏你完全不用担心。这里不同，虽然现在已经好了很多，但还是应该谨慎行事。我到了车里连忙打电话给hh他们，让他们务必一起行动。然后把贵重物品全留车里（停车的地方也是long朋友推荐的，有保安，比较安全），返回旅馆。他们知道我的遭遇，都为我后怕。但我们四人一起去停车场时，那批康巴拉客司机就没那么野了，那时候路上的其他驴友也多了。

回来后在网上看到其他人提到雅江县城的拉客司机，他们极力说服骑友坐他们的车，说前面路上有抢劫，不过有的当地人说这附近十几年都没抢劫了。我个人经验，那些网上的经历也不可能都是假的。在雅江、理塘，还有道孚、八美这些地方，还是要多加小心。

离开雅江就直上4660米的剪子弯山，这段路高差比昨天高尔寺山下来还大，2000米的上升。川藏线就是从横断山脉中横穿过去，一道道山脉之间是一条条深深的河谷，雅砻江之后，还有金沙江、澜沧江、怒江，每条大江之间都隔着一座大山。路之艰难可想而知，但有这些巨大高差的地形，也才带来川藏线雄伟而多样的风景。

在爬剪子弯山时看到路上一个单独的骑友，车子特别小，难以置信他是怎么骑到这里的。一问是广东来的，车子小携带能力可能也有限。水和食物都不够了，我们就拿了一些给他。由衷地佩服，也给他加油鼓气

快到理塘，周围是一片很大的平坦的高原草场，这样的路可以作飞机跑道了

理塘，海拔4000米左右，中国最高的县城

理塘县城郊外的长青春科尔寺，这里的建筑金碧辉煌，藏族人把大部分的积蓄都捐给了寺庙。

下午我们离开理塘，开始第二个支线活动，再次往南，去稻城亚丁。

天黑后我们继续开，我还开玩笑说列车的晚餐时间到了，请需要用餐的旅客到6号车厢去用餐，餐车提供XXX、XXX，（开始YY各种好吃的）。大家伙都饿了，开始在车上找东西吃，我打开车内灯。不久，遇到了几段很长的搓板路，我又说，飞机遇到了气流，请大家系好安全带。搓板路过后不久，我停车熄火，和long一起把大灯上的灰尘擦掉。结果没想到恐怖的事情发生了，车子又打不着火了！

电瓶，肯定又是电瓶！但是这次连过夜都没有，在行进中熄火后直接就没电。我傻了眼。这里是海拔4000多的荒凉高原，放眼望去没有一个灯火，只有头顶上的星星和极远方的一片雪山。大家的脸色瞬间严肃起来。车外非常冷，加上高原上的风，赶紧把能穿的都穿上。只能等过往的车子来跨接了。

让MM们去拦车，这里大概10分钟一辆车过，还好算是在主干道上。有一辆同是浙江牌照的越野车停下来，我们拿出跨接线，结果没想到拿出来发现线已经断了，把断头处理了很久，再接上，跨接点火，我们的车没反应。没办法，浙江车主似乎没多少经验，他们几乎什么越野自救工具都没有，更让人惊诧的是，他们打开前盖后找自己的电瓶都找了半天。只能先走了。

此时在外头折腾了很久，long已经冻得不行，手不停地发抖，才发现他的衣服太少了，赶紧让他穿上保暖棉服，然后所有的人都带好保暖帽。这地方现在要是高反恶化就糟糕了，距离稻城估计还有40多公里。

又拦下一辆LC，是两个藏族大叔。跨接试了试还是不行。我们和他们也都没带拖车绳。因为前面的路好像是一段长缓坡，我们想到了推车启动，这事我还从来没干过。和藏族大叔一起回忆，挂上3档，转钥匙到启动位，放手刹，踩住离合，其他人合力推车，在那个海拔和温度下，他们几个人使不上太多力。不过车还是动起来了，顺着坡下溜，糟糕的是没动力，方向、刹车都用不了，大灯也没有，前面一片漆黑，后面LC的灯光很快照不到了。只能沿着下坡路直线下溜，不敢等到车速太快，就松离合踩油门，车子发动机有了点反应，低沉地响了几下，但还是没启动。再试了一次，还是没成功，前面只能看到一小段路，这样滑车非常恐怖，最后只能放弃。

车子出这样的问题，是我的责任。于是我让其他人跟LC先去稻城看有没修车的，自己留下来等救援。但long坚持和我一起留下。于是我们悄悄记录了LC的车牌（以防万一），就让藏族大叔带MM们先走了。

Long用电话找了好几个稻城附近的修车师傅，对方说必须拖车，算下可能要1000多块全部处理好。正在犹豫，一辆经过的小车主动停下来，宛如天降神兵，观音姐姐显灵，车主就是稻城一个汽车电瓶店的。我这边还在电话联系修车，他已经看起来。说可能是电池问题，也可能是发电机问题。于是先换上他带的一个旧电池，一打火，车子轻松启动！一切正常，车又活了过来！

那个师傅告诉我们先开到稻城，明天检查如果是发电机问题就找别人修理，如果是电池问题就找他买新电池。预收了我500大洋，还把我原来的电池也带走了。问他怎么刚好路过，说上面有辆三菱越野也是没电，他刚搞好正回家。又遇到了我们。

照理再不济的电池，也不会在行进中临时熄火后立刻变得一点电都没有。所以看起来可能是发电机的问题，无法给电池充电。我后来一晚上都在想到底怎么回事，但太累了，理不清楚。第二天在稻城修车，说发电机没问题。于是我们找到昨晚那个师傅，买了一个新电瓶，又带上了原先自己的老电瓶当备用，不过此后电瓶再也没出过问题。现在分析，更大的可能是那天晚上经过搓板路的剧烈颠簸，以及两天前在子梅垭口跨接后电瓶没有安装好，甚至更早之前的一系列颠簸，造成不知道什么时候电瓶就不再充电，一直用到我们熄火擦车灯那会儿。事实上，那之前已经有了电力耗尽的征兆，车内照明和大灯都变得很暗（我以为是大灯罩上尘土太多了）。

这个惊险的插曲带来的教训就是，到荒凉的地方，一定要带上备用电瓶，因为一个电瓶可能出的问题太多了。换上临时电瓶后，所有的电力设备都变得很给力。但我已经如同惊弓之鸟，此时接近11点，没吃饭又加上遇到这种事，心情很难好。小心翼翼地在黑夜中往稻城开去，今天也许是我的倒霉日，不知道还会不会有啥坏事情等着我们。

long当起了hh的角色，给我递吃的和水。压缩饼干在嘴里半天也化不开，一口要用很久才咽下去。那种感觉太苦逼了。hh和vv已经在稻城找好了旅馆，说是一个藏式大房，就我们四个包场。那两个藏族大叔真是好人，后来才知道是他们认识那个卖电瓶的，给他打电话，他刚好在回家路上，于是早就知道前面我们的车子的情况，难怪他的出现就和预约好的一样。

终于开到稻城，在夜色中驶入那家藏式旅馆。下车后进屋取暖，半宿话都说不出。对自己不换电瓶，不带备用造成两次这样的险情，愧疚、愤恨、挫败。

检查好车，换好电瓶，另外买了拖车绳。再次出发，向南去亚丁神山。

到亚丁一路上都看不到三座神山，一直开到景区门口也被前面的一座山挡着。景区的门票150，另外还必须坐120元一个人的观光巴士进去。实际上那段公路完全可以自己开车，大约不到10公里。这和年初到东天目山的境遇几乎完全相同，非常鄙视这些“开发商”的行为，美丽的香格里拉竟然被这样的商业化行为玷污，简直让人愤怒。难怪之前听说在亚丁这里当地藏族集体抵制圈地开发。世界上没有什么地方像中国这样，但凡有点名气的景点都被不知道哪里冒出来的一群土匪圈起来，收所谓的门票，而且价格高得不合理。

藏区的美景静静地存在了千万年，这里的人们生存了世世代代，原本一切如此自然。即使现在某些地方游客增多了，但只要大家有足够的环保意识，也不会破坏那里的风景，很多地方都是如此。如果要建成景区，也最多收一点合理的环境维护费，而且应该给当地居民。现在的情况是，一群蝗虫般四处流窜的商人，买通各种关系，把原本属于全人类的自然美景、人文景观变成了他们自己的摇钱树。他们的圈地、乱建设、乱开发毁掉了无数的地方，驱逐或者毒化了当地居民，现在竟然把魔爪升向了神圣的雪域高原。

凭什么，建一个大门，停车场，公共厕所，游步道和所谓的游客中心就能收钱？我们不需要这些，这些东西反而破坏了景区原有的质朴、自然、神秘感。像邵逸夫先生一样，把建这些东西的钱拿去建教学楼吧！

凭什么，好端端的一个地方要被搞得好像属于某些私人所有，那些卖门票和看门的感觉像给人看家的。我们进去像是参观一个私人花园？光是这种感觉就让人很不愉快了。

于是，我们决定离开。虽然有些遗憾。作为策划者的我，看到这一切，也已经兴致大减。我不想去鼓励支持这些土匪的行为。150的门票就算了，还120的观光车费，这明显就是怕人骂门票太贵，变着法子来抢钱的伎俩。真心希望有关部门管一管，取消这个观光车收费，让大巴和小车都可以直接开到真正的景区门口。

在亚丁的一个路口遇到一些浙江和上海自驾客，他们说里面的感觉一般般。其实我相信，如果没有这些人为的东西，而是不经意间，像探险一样遇到那三座神山和里面的秘境的话，每个人都会惊喜，像自己在河边寻到宝石一般。现在则是别人将宝石变成自己的东西，高价租给你，这是什么感觉？我想最早将亚丁神山展现给世界的那个国家地理的记者，肯定只能被前一种经历所感动。

山脊上好像蹲着一只兔子，后来知道这里真的有座兔儿山，大概就是这座

从亚丁回理塘有两百多公里，距离理塘还有50多公里的时候，我感觉有点头晕和疲惫，于是让long开，坐到副驾驶上没多久，就感到头顶内侧非常疼，这种不间断的疼很难忍受。应该是这一路海拔一直很高，加上修路路况不好开车很累，引起了高反。吃了高原安、葡萄糖、茶苯海明等。斜躺着蜷缩在座椅上，头靠着玻璃，说话都很虚弱沙哑。看着窗外黑夜的天空，天边的亮光，移动而过树影，感觉到这里真的很苍凉，在这严酷的自然中，出了一点点状况，就会感到整个环境向你压过来，要把你吞噬、分解，变成那些尘土的一部分。这里占统治地位的是热力学第二定律，任何生命都在艰难地与之斗争，但这也是这里的可贵之处，它显出生命之本质，因为这里无处不在的是宇宙的无序和无常。如果生命的存在太轻易，数量就会太多，纷争也随之而来，我们就会被这些迷惑了眼睛，看不见自己存在的更深层的意义。

快到理塘的时候，我的头疼突然消失了，只在10分钟左右整个人就完全恢复。可能是药物起了效果，也可能是理塘的海拔比较低。于是又换成我开（long开的速度很慢，而且他不喜欢夜路，受不了迎面车子的大灯）。我们在网上找到一家叫“理塘的夏天”的青旅。这个名字很好笑，因为理塘哪里有夏天，这里只有冬天。

晚上的理塘一片黑灯瞎火，好不容易找到旅馆。这里和藏区的大部分青旅一样，很有文艺范，上下铺的木头床写满了各种涂鸦。这个旅馆的卫生间并洗漱间是公用的，洗脸刷牙站成一排，让我想起了大学的时光。不过有足够热的热水，而且很干净，印象很好。

到外头吃晚饭的气氛紧张兮兮，据说这里晚上治安不好。我们在路上不敢大声说话，到了主街的一个川菜馆。里面有一家牧区来的康巴人，其中的大爷很有范儿。另一桌是两个从北京来自驾客，关二爷和丸子姐。大家寒暄了一阵子。后来老板娘和我们的四川朋友们聊起来，她一个人在这里开店好几年，儿子在外头，家人都不愿意上来住。这里的生意应该不错，生计比老家好。她说理塘很安全。

一早起床，再次回到318，继续西天取经路。

海子山垭口

金沙江大桥，进西藏了。这里要检查身份证。

刚进藏不久，爬宗巴拉山前遇到修路，等了有一个多钟头，看到关二爷的LC也来了。于是一起往西走。不过关二爷对拍照没兴趣，只能加速跟上他。所以组队行车还是不够自由，不能想停就停。除非只是体验驾驶乐趣，我还是喜欢单车。拉乌山上我们捡到了一个徒步男，夏冰，这哥们一个人快天黑了在山上走，这是要去哪？因为hh和long暂时享受LC的宽大舒适去了，我停车问他要不要上来，这路下去对步行来说太远了，因为自己也经常背大包走山路，深知其中艰苦。后来知道他喜欢住藏民家坐拖拉机、看天葬，刚从菲律宾支教回来，适应力果然好，难怪独自上下求索于拉乌山也一点不愁，看到车子也不抬个手。这人后来去了尼泊尔，还在路上遇到了红颜知己，谈起了恋爱，根据hh的微信追踪，现在两人已经定居武汉。

经过芒康县城，日落西山时到达澜沧江边。横断山之间的每一个河谷（金沙江、澜沧江、怒江）海拔都在2500米左右，而且异常干热，与四五千米的山口上湿冷的气候形成鲜明的对比。一天之内换几次衣服很正常。

过了澜沧江后，将要翻越的觉巴山和东达山口属他念他翁山脉，这条西北-正南走向的高山隔开了怒江和澜沧江，一直向南连接上云南境内的梅里雪山，再往南则是碧罗雪山，绵延几百公里，全线都很高峻，难以翻越。而怒江和澜沧江在两边贴得很近地并行着，一直到云南西部才分开。所谓“三江并流”，就是这里再加上金沙江，构成横断山系独有的平行褶皱景观。

这里开始攀登的山路非常壮美，也很险峻。此时天已经全黑，long因为受不了在后排不间断欣赏关二爷两口子的亲热言行，已经和夏冰对调过来（可怜的夏冰），long开了一段夜路，速度慢，落下了，完全看不到LC，关二爷对讲机里催了，我就上马，不久竟然超过了关二爷，他老人家肯定吃了一惊。开到这里我和这辆帕拉丁已经人车一体，开车如同走路一样自然。在漆黑险峻满是弯道的山路中我开得很快，而且非常有快感，特别是从觉巴山口下坡的时候，弯道很多。这里超车很有技术性，就像游戏里面打怪一样，货车是大boss，小车是小怪。我后面原本跟着货车不敢超的小车都跟在我后面超车了，变成了队友。 好在这一段我们把HH匀过去给了LC，所以车里面没有人大呼小叫。vv一开始和丸子姐用对讲机扯皮，后来可能睡着了。副驾上的long胆子也没问题，只是抱怨他开的时候悬崖都在我们这边，我开的时候悬崖都跑到另一边去了，不公平。其实后来悬崖也经常在我们这边了啦。

觉巴山的风景，在夜色中也是让人很惊叹的了。我们甚至觉得这里是全程最陡峭、垂直落差最大的上山路，比邦达那个著名的99拐还陡。

下了觉巴山，我们似乎没人知道该在哪儿过夜，再翻过海拔5000米的东达山，开到左贡没问题，但大家都不愿意在黑夜中错过景色。这两个山口之间有一两个乡镇，因为骑友和自驾多，现在都有住宿。于是由来过的关二爷领路。走了一段，经过了一个乡镇，看他没停下来的意思，以为前面还有更好的住宿地。结果一直往东达山爬了很久，升高到快没人的地方了，在一个小旅店边停下问路，关二爷才知道他要去的地方就是刚才那个经过了很久的乡镇，没办法，只能就在这318边的小旅店睡大通铺。此时里面已经几乎被骑友占满了，骑友的食宿果然朴素啊。这些哥们一个个已经蒙头大睡，完全没人理会进来的我们一帮子。

这个旅店仅有的三个小隔间里面也都几乎睡了人，我们看到其中一个隔间只有一个人，还讨论过把他撵出来，让几个女生睡进去，终究还是不忍。大家都只能睡在大通铺里面。hh和vv睡在通铺中间，把床并起来，把车里的那个快开帐篷搭在上面，周围是横七竖八的一群猛男，构成很奇幻的一副画卷。丸子姐偏安通铺一隅。其他人则随意了。

吃饭，也是一路上数得出的最难吃的一顿，大概也因为半夜了，烧菜的藏族师傅士气比较低落吧。这里海拔估计和很多路过的山口一样高了，条件自然很差，用的冰雪化水，晚上结冰的。所以吃完没洗漱，只是在野地上个厕所就上铺了。这床完全是木板，被子像清朝的文物，枕头散发着不可名状的味道，我们大多裹着睡袋做保护。这一夜睡得是全程最差的（我很挑睡，相对不挑吃）。在这么高的海拔，不可能指望有多少的住宿条件。有个床板、有液态的水就不错啦。

很早就起来，骑友们有的已经出发，有的正在吃早餐。到318边的水管子口打着接近零度的冰水洗脸刷牙。回到早餐桌上吃馒头稀饭，听夏冰说天葬，听丸子姐说昨晚头顶天花板上的老鼠声，可怜的人一直怕老鼠掉下来。

这段经历虽然艰苦，但回想起来，却也是印象深刻，颇有意境。关二爷他们动作快，先走了，我们决定再次单车行进，回到无敌四人组。于是把夏冰托付给关二爷，大有白帝托孤的味道。关老还不错，听说把他带到了八宿。

骑友们几乎都出发了，我们才收拾好睡袋和帐篷，快开帐篷原来真的只是快开（慢收）。

东达山是全程第一个5000米以上的山口，也属于他念他翁山脉。出发的时候天气是阴的，到了山口上，可以看到蓝天白云，川藏线春夏季节，一天可以切换好几个阴晴雨雪，早已习惯。看云图只能大体判断阴与晴的整体比例，因为地形复杂，很多局部的小气候是无法预知的。

东达山之后就是左贡县城，接着就是去邦达

上业拉山的时候，山路上云雾缭绕，还下了点雨，这是今天不知道第几次变天了，到了山口上，还时不时有云笼罩周围，我担心一会儿看不到川藏经典景观——雄伟的99道拐。

山口开过以后下去一点，就看到99道拐的壮丽景色了。这里其实只是一部分，还有更多的U型弯道在后面更下方，一直到怒江岸边。从业拉山到怒江峡谷，海拔从4658米直降到2700米，几乎2000米高差，一路都是不断下坡。

进入怒江大峡谷，路好，车也少

在八宿县城住了一晚，如家青旅（应该和那个如家连锁没关系）开了标间，洗个热水澡，睡得很好，把前一天的觉都补回来了。

出八宿不久看到的小村庄，此时刚好是西藏油菜花开的季节

安久拉山口上在下雪，这个名字很好听，类似英语的“angel”，可以叫天使山口

然乌湖边的草场，天气不好，看不到雪山和蓝天白云，返程的时候补上了

然乌到波密，进入林芝地区，两边都是河水和森林，特别原始纯净

第二条河难度太大，hh直接不干了，她背着我的单反先回米堆村，我们三个继续往冰川挺近。但这边根本没路，全是一旁山体崩落的大小石块，走起来很累。速度也很慢。经常要小心扭到脚。大约一个多小时，我们还是没有到达冰川。只好决定穿过冰川下方和冰湖之间的大冰块，那里因为时代久远，已经积满了石土，看起来像地面。期望能在湖的另一面找到路回去。

夜色降临，好在我带了两个头灯。但亮度还是不够，看不够远。有几次，走到冰块的边缘，只能望见下面黑漆漆的一片，这样上下绕来绕去，终于找到一个地方，可以走下大冰块，趟过一条河，到了湖对岸，不久看到玛尼堆，就有了路。此时听到后面远处传来低沉的轰鸣声，前后好几次，可能是雪崩，但夜晚雪崩应该比较少，更可能是大冰块互相挤压和崩塌的声音。

到米堆村的时候已是半夜。和hh会合，没吃晚饭的我们都饿得不行，但村里饭馆已经关门，只好在一个藏民家喝了些酥油茶。那边的住宿很差，想起东达山大通铺的痛苦经验，开车回318，继续前进100多公里到了波密，住进悠游道国际青旅。

所谓看山跑死马，在藏区，一切地貌尺寸都很大，走起来比看起来要远得多。没有足够的时间、技术和装备，徒步是不太可能成功的。

波密是个比较大的县城，印象最深的就是第二早起床，周围的山腰上到处是缓缓移动的云雾，像仙境一般。一路过来没看到这样的情景，很像田壮壮的纪录片《德拉姆》里面云南丙中洛的景色。据说这里下雨的时间也很多。其实看地形图就不奇怪，波密位于之前说的喜马拉雅大漏斗的正面，这周围，包括之后318上的通麦、排龙、鲁朗、林芝和之前的然乌，都是被大漏斗进来的暖湿气流影响的区域，除了冬季，其他季节云量都很大。滇西北丙中洛、梅里雪山的情况和这里类似。更南边的墨脱、察隅下雨就更厉害了。

long和vv在米堆鞋子彻底毁了，在波密找店买鞋子，结果唯一的户外用品店价格极贵，而且是杂牌。只好去买了解放鞋凑活。

悠游道的老板是福建人，他对我极力推荐墨脱。说既然来这了，不去墨脱可惜。而且现在到墨脱的公路修好了，还打通了一个隧道，越野车没问题。我原本觉得墨脱被人神化地太厉害，除了蚂蝗好像没什么可以看到的（浙江人到西藏为什么还要去看亚热带森林呢）。不过听老板说得神乎其神，什么从冰川直接开到热带，也有点心动，其他几位也是。好吧，既然只有100多公里，那就去。

先把大部分行李拿下来寄存在旅馆，减轻重量。这时候一位肤色比我们还黑，但看起来很有修养的骑友过来，说可否付点钱跟我们一起去。既然墨脱那么好，当然要尽力满足别人的愿望，而且看上去这位朋友也挺好相处的，何况还能捞点外快（200块），没问题。

我们一行五人出发了，根据计划，因为路况不好，车速会比较慢，打算在墨脱住一夜再回。那位有着饱经日晒的面孔和沙哑的嗓音的骑友叫海瑞，看来当年海瑞罢官后一直流落民间，现在隐居到了西藏。但我总觉得他更像包公。当然我自己也好不到哪里去。海瑞刚结婚，30岁左右，独自骑行川藏，最近感冒，在波密休养。上海人，难怪很有礼节，我认识的上海男人大都这样，而且会主动和你说报酬，商业社会的惯例。他是我全程中唯一一个收钱的搭车者。现在想，如果当时他以真诚而充满期待的语气让我搭他，不提报酬，我多半也不会拒绝。大部分徒搭客，尤其是女生都是这样的。所以那些几千块穷游半个中国的美眉，确实可能没说假话，只是对我们没什么参考价值罢了。

车出波密，沿着扎墨公路向南，在森林中盘旋上升，这一段路况很好，都是柏油路。

到了墨脱县城附近，已经完全是一派热带风光，到处是成片的香蕉林，气温也至少比嘎隆拉升高了10多度。路两边是茂密的植被，生命无处不在地生长着。

在墨脱县城找宾馆找了很久，一开始找到一家，窗外是绿油油的田地，后面是大山，景色很好，房间也还不错，比想象的墨脱的条件好多了。但后来发现这旅馆下面就是一个卡拉OK厅，而且没有热水。晚上下面的唱歌很吵。只好换掉。开车满城逛，但大多数条件都太差。遇到一个警务站（西藏很多县城街上都有非常多的警务站，这里更多，大约是边境的关系），问了JC，这边的JC态度都很好，绝大部分是藏族本地人，基本上有问题都会耐心讲解。内地来的一些态度就差多了。

JC推荐了我们一家商务酒店，而且告诉我们价格：100元标间。我们到了那里，一开始酒店报价180，后来我们提到JC的官方价，对方也只好认了。这酒店的招待很像是印度人。酒店本身大约可以和内地的如家相比，很干净舒适，装修也不错。看来，在藏区，问JC住店也是一个不错的选择

早上起来，简直不相信眼睛，竟然是个大晴天。墨脱这地方能见到这样的天气实在应该是相当好运，这块地方是全中国降雨量最大的。云彩漂浮在山间，因为空气好，一天晴，天空就蓝得透彻。

再往前走，过了背崩，还有非常多的精彩的景点，位于雅鲁藏布大拐弯的原始森林深处。但那边没有公路，必须徒步，而且路线长，因为时间、体力、装备和经验的关系，只能放弃。离开墨脱县城，原路返回。

墨脱的路上很多也是自驾越野车，全国各地的牌照都有。这条路确实是越野爱好者的圣地。过水就大约十处，几乎都是路边山崖上的溪水或瀑布直接冲过路面造成的，最大的地方深过半个轮子，宽度十几米，而且对面就是很陡的上坡。有一次我大意没挂低档，用三档冲过水，结果动力被水耗掉一大半，在快到对面的时候上陡坡，瞬间完全没动力。连忙紧急换一档踩死油门，才没有熄火倒溜。倒溜到水里真的可能趴窝了。之后每次过水基本都换成一档了。PS，那种劈开波浪的感觉和哗哗的声音真爽！

除了水，这条路大部分是土路，某些地方很不平，下了雨都是翻浆，特别是靠近墨脱县城的时候。另外有些路段，窄得和杭州西湖边的小山径一样，而且很长，弯弯曲曲，一边是山崖，一边是水泥护栏，不可能会车。遇到来车，只能一方倒车，在某些山崖凹进去的地方交错 。我们至少遇到一次类似这样的会车。

这一天经过波密，继续往西，去古乡国际青旅住，事先订好了四人包间。

古乡国际青旅的环境非常好，可以望见多座雪山，在一片树林中的草地上。像一个大型宿营地。这里附近还有一个帕隆藏布形成的湖，类似然乌湖，但我们没去。住下后就开始打听通麦的情况。通麦那边有一段（实际上就是通麦大桥）是单行道，每次只能放一个方向的车过。车多就要两个方向轮换等，比如每个方向放半小时（这时间不定，好像由桥头的武警指挥）。据说最近军车很多，军车优先权很大。今天放了几百辆下来，上面刚过来的一个司机说明天也有一批数量不多的军车下来，但在他们吃午饭的时候可以过。

古乡国际青旅的早晨

古乡到通麦整段路都很美，海拔不断降低，两边都是树林，不仅是杉树，还有更多的阔叶林品种

一路到了通麦后，在镇上就开始排队，我们是第三十几辆（后来数的），算来的早的。排队很久过去几辆民用车，才开始出现军车，过去一批，又等很久，再来一批，这样过去几百辆，间或一些民用车。而我们从中午十一点多，等到下午六点，在路上被太阳活烤。每批军车之间的空隙最多的接近一个小时，对面一辆车都没有，但也不能走。连自行车都不能过，有的骑友后来直接在旁边的旅店住下了。

这地方无事可干，车上被太阳晒得很热，又不能总点着火开空调。下来没地方休息，只有几个破饭店。官方完全没有一个可以走的时间预告，也许下一刻，也许还要几个小时。之前问JC，说是过了这XX辆就可以了，没想到过完了还许久不动，再问，说还有200辆，当时我就快疯了。除了vv，我们三个都变得越来越焦躁。我不能理解为人民服务的军队什么时候变成了高于一切的军队，这又不是去打仗，打仗也不至于空隙的时间不让人过啊。

火上浇油的是，发现很多前面排队的外地自驾车上的人，竟然非常淡定。中国民众在官方面前的奴性真是自古以来根深蒂固，官方就是合理的，天经地义，从不质疑，而且大家一起等，心态也挺平衡。假如对面都是老百姓的车，这帮人还能这样？

到我们过桥的时候已经天黑很久，这张照片准确的拍摄时间是21:06，我们为过这个桥等了足足10个小时！通麦大桥不但单行，每次还只能上两辆小车或一辆大车，武警在桥头管控。

当天唯一的兴奋点就是过了大桥走这段天险路了。大家都很兴奋，甚至有一种解脱了的高兴，而没人觉得有啥危险。只要跟着前面的车走，别跟太近就可以，因为很多陡坡可能溜车。前不久就发生一起越野车溜车，把后面一辆中巴推下悬崖的惨剧。车子不断地摇晃前进，速度很慢，只能保持20马左右，所以好像在坐摇椅。晚上除了前面的车和路什么也看不见。过了天险，路变好以后，就一路杀到鲁朗，半夜了吃石锅鸡，饭店里的客人也都是这边刚过去的人。没觉得那鸡有多好吃。

通麦-鲁朗一线其实风景很好，回程的时候是白天才发现。然后去long手机上找到的扎西岗村的平措大叔家庭旅馆。这确实是家庭旅馆，正统的藏式民居，很干净。这里的客房就像家里的卧室一样，只是摆着四张床，里面还有很多家具，还有挂着唐卡什么的。小小方形藏式窗外是黑黑的夜。平措大叔人很好，据他说long选择的靠窗的那个床是以前陈坤来睡过的，另一个床又是某某明星睡的我想我这个靠门的床大概应该是司机睡的了。我才知道这个旅店有点名气。一些明星和政客都来过、住过。但平措大叔以他藏族人特有的谦逊和平淡，对所有人（乃至动物）一视同仁，绝没有某些内地人那种攀龙附凤的傲娇感。他还帮vv他们拉被子，把他们感动地一路上都在说大叔好。

这帮85后的小孩临睡觉前竟然兴起大学宿舍夜聊的劲头，不停地开玩笑。而我只想睡觉，最后只能不客气地嘲笑他们小孩太容易激动，催他们早睡。这一天和后面一两天我情绪都不是很好，大概是干等了10个小时的恶劣情绪的惯性。

平措大叔给我们做了早餐：藏式面饼、稀饭咸菜、酥油茶等。真的是很和善的一个人。等到我一个人出门拍照的时候，我于是便明白他的温和纯朴并不奇怪：他生活在一个多么美丽又安详的世外天堂啊！有一个道理我深信：穷山恶水出刁民，青山碧水出良民。用现代语言说，就是环境决定论。

蓝天白云下是碧绿的草场、远方的雪山。草地上开着各色野花，木头栅栏像铅笔素描画上去的，温顺的马儿在低头吃草。阳光在云朵间照下来，在地面构成不同的明暗变化。这是高原的春天，但我相信，这里的每个时节都是美的。

平措大叔旅馆的招牌，整个旅馆都设计地很好

离开鲁朗就开始攀登色季拉山，这是川藏线到拉萨前的倒数第二个山口，海拔4720米，比通麦天险高出了近3000米，山上一片白雪皑皑。

下了色季拉山口，经过几十公里的弯道下坡路，就到了林芝地区首府八一镇。这里原先是个荒凉的农场，后来建成了现代化的城市，是藏东南最大的城市。不过本身没什么特别好玩的地方。我们住在vv的老同学工作的核桃园宾馆，在郊外的山上，标准三星级，很不错。

早上醒来窗外的风景

林芝到拉萨有400多公里，尽管这段路是全川藏线路面最好、地势最平的路，但因为限速等原因，也要至少8个多小时，这一段翻过全川藏线的最高点，海拔5013米的米拉山口，就是电影《转山》中主角最后骑上的那个满是红色经幡，刮着大风的山口。

这段路相对而言风景比较平淡，没有大的起伏，也没看到特别美的雪山。值得注意的就是快到拉萨的时候，由湿润藏区转变为干旱藏区的变化。去的时候，我们过了工布江达天就慢慢黑了，本想在彻底天黑前到达米拉山口，但没赶上。

晚上的夜路开得很快，有不少地方在修路，可能是拓宽或者整治。过了9点多没有限速了，一路开得很快，后面有一辆微型面包车，前灯一边亮一边暗，一直跟着我们很近，借我们开路。我们笑称其为小弟。这小车跟了我们至少一百多公里，其中很多修路的路段，不是越野车都开得很慢，但小弟很牛，每次都能跟上我们。

大约11点多，拉萨的灯火显现在远处，好久没遇到大城市了，竟然有些回家的感觉。过了拉萨河大桥，在久违的拉萨街道上开。上一回自己独自在这里逛，已经是9年前的事情。市区变化很大，现代化、规整了许多。特意先从布达拉宫前经过，让hh他们先看一看，夜色下布达拉被灯光照着，雄伟、美丽。

拉萨此时已经没什么人与车，但很难找到停车位。我们好不容易找到停车的位置，背着包到了原先订好的平措青旅，结果前台说刚出了个状况，一个新疆的犯罪嫌疑分子住进来过，公安暂时封店了。大家都很累了，加上前台态度有点傲娇（也可能是被封店所以士气低落），我们这边除了我以外的三个人都很懊丧，和前台吵起来。我看形势觉得前台应该没撒谎，就劝大家离开找别的。

还好vv又联系了她的老同学，他工作的拉威国际大酒店能给我们很优惠的价格。条件不错，四星级，是走上川藏线住得最好的一次了。

此行大概最遗憾的人是HH，家里有事，到达拉萨的早上就急着飞回去了。在拉萨只看了一眼夜色中的布达拉。虽然总算完成了川藏线之旅，但完全没有体验到干旱藏区的味道。当然也免受了这里剧烈日照的洗礼，因此后来比较，她几乎没怎么黑，而我已然成了一个西藏人。

早上，我们出来第18天，我把HH送到了布达拉宫东边的机场大巴站。她在这次行程快结束的时候，与国外回来的我一起飞到大理，在滇西和缅甸的边境继续探险，最后我们又一同回到了杭州。

在新都桥搭车的long和vv此时已经和我们成了铁杆队友，有他们在，这回的拉萨不像上次那样让人孤单。当然，孤单也有孤单的味道，我现在还依然非常怀念那次西藏之旅，独自一人在拉萨、在色拉寺的经历。那时候拉萨老城区比现在更乱，整个城市都更不发达许多，几乎没像样的公交车和出租车。我在老城区的一家幽僻的旅馆，晚上看关于西藏的游记，那时候拉萨的黑社会刚被打掉，据说那些人还有AK47步枪。酒吧里面会有人直接拔刀杀人。于是出门常担心被黑暗中迎面而来的康巴汉子捅一刀。

当时的拉萨在我心中就像印度、中东贫穷国家的很多城市，很乱，但让你有一种冒险家感觉，异域的味道更浓。这次来同样也去了老城区，但显然感受相差许多。对藏族人已完全无恐惧和陌生。异域和冒险的感觉也减弱了许多，几乎到了零，我觉得在社会现实的层面上，这里和内地城市差距已经很小。现代化的东西：车、楼、马路、餐厅、店铺多了很多，城市的管理也上了一个台阶。内地的游客更多了，街上几乎三分之一的人是游客。相应地，由旅游带动的各种店铺、饭馆、宾馆也布满了街边。原先在布达拉宫前一字排开的壮观的磕长头场面见不到了，那里修了人行道和栏杆，变成了规整的公路。老城区八廓街一带，进去居然要安检，而且常看到一队队荷枪实弹的特警巡逻，配备的全是95式自动步枪、散弹枪这种牛货，不是手枪额（我在日喀则的菜场也居然看到一队这样的特警，他们不是去买菜的，而是去巡逻）。估计都是08年的打砸活动闹的。

当然，可喜的是，即使在拉萨这样交通便利的大城市，藏族人的传统也并没有被怎么同化（现代化、汉化）。街上依然都是穿着民族服饰的藏人，建筑、语言、食物、信仰，这都和9年前一样。另外，环境也没有被工业和建设污染，天空依旧蓝得通透，阳光依旧无遮无拦，去年冬天看新闻说拉萨也有雾霾，但愿这只是非常暂时的现象。而这9年里，东部中国的空气质量经历了剧烈的变化。

老城区的中心，八廓街，这里可以逛上一天也不腻。只是太阳实在太猛，大部分人都吃不消。vv和long躲到了一家书店，我在这里顶着烈日，寻找当年的足迹。

八廓街全是卖纪念品的店铺，游人也很多，但并不像大部分内地的商业步行街那样看起来又乱又没任何美感。

八廓街著名的玛吉阿米餐厅，号称拉萨三大特色餐厅之首，后来去吃了一次，东西非常贵，量非常少，每个人没有百八十的吃不饱。而且要排队，旺季的话可能要很久。里面主要是尼泊尔菜藏餐。环境还可以，更推荐三楼的露台。

八廓街围绕着藏区的圣地之一：大昭寺，这是很多朝圣者的最终目的地，这里没有一个人坐，因为实在太晒了

布达拉宫，西侧的药王山观景台上看。九年前也来过这，当时的记忆还非常深刻

这天是寺庙游，哲蚌寺+色拉寺，拉萨周围的两个最著名的大寺院。先到哲蚌寺，这是第一次来

相比起来，我更喜欢色拉寺，上一次来印象就非常深刻。这次运气也很好，看到了辩经。辩经有点类似于我们大学里的学术讨论，或者论文答辩。分为许多小组，每组两三人，其中一人是主辩者，相当于答辩中的论文作者，他站着，另外一到二人是提问者，坐在地上。基本上都是主辩者在说，声色并茂，还有许多程式化的肢体动作，有一种简直像太极拳，配以红色袈裟和手中佛珠，非常美。这样的画面，俨然寺庙中千姿百态的八百罗汉造像复活。

夕阳中的布达拉

关于拉萨，此行前后进出三次，逗留六天左右。许多时间也跟着朋友吃饭、逛酒吧、购物。不过这些活动没必要特别纪录，都是在“平地”也能玩的。关于吃住和购物，这里再总结些个人经验。

很多人知道东措青旅，但其实东措的服务态度真有点那个，而且人太多，墙壁上、房间里已经几乎被涂鸦画满了，很多房间设施和卫生实在不敢恭维。不是太喜欢热闹的朋友，可以考虑东措东边隔壁的陆标青旅，在八廓商城对面。我在那前后住了三晚，同一个房间，临街，很大的双标也只要180一晚。房间设施很新也很干净，热水充裕，有一些藏式装饰。一面大窗户俯瞰整个北京东路。陆标的人没东措那么多，更适合稍微喜欢享受一点的人们。陆标另外也有四人间、通铺等。前台态度很不错。门口可以停车，就是位子紧张了点。对面八廓商城有很大的地下车库，收费不高。这里就在老城区边，逛街什么的非常方便。

另外，特别推荐老城区里面一家藏族人开的纯藏式家庭旅馆卓玛拉宫，全是黄色的墙面，从小巷边进门，是个三四层房子围成的天井，属于正宗的拉萨城内老民居样式。房间也是类似鲁朗平措大叔家庭旅店那样，和当地藏族人自己住的房间类似，但是干净整洁，也更便利旅客。整体设计完全延续老房子原样，有起居室，好像还有炕，床位摆放不是那种规则的，每个细节都很有意思，有很多小的装饰品，但又古朴真实。我们只是去参观了下，很心动，可惜一晚上要380，没折扣，就还是没住下回再体验。

关于吃，吃过的几家有名的餐厅：雪域餐厅、玛吉阿米、冈拉梅朵等，大多尼泊尔餐和藏餐，其中的藏餐只是次要类目，这几家价格普遍很贵，分量很少，味道也很一般，几乎只是给小资男女谈情说爱提供环境为主的，醉翁之意不在酒，真想吃饭的肯定觉得不实惠。只有娜玛瑟德比较好，至少味道还可以，虽然价格相对于分量还是高了很多，这里也是尼泊尔餐主打，藏餐次要。要吃好的藏餐据说有些小店不错。其他时间在拉萨吃的大多是川菜馆，比较集中的在布达拉宫西边一带。相对来说川菜好吃又足量，而且川藏线一路吃下来，早已是川菜粉，拉萨的川菜馆水平比路上的那些当然还更高一些。

以前很喜欢拉萨的酸奶，牦牛奶做的，不过这次尝试了好多，发现都酸得离谱，难道我以前的口味那么重？还是以前吃的那些现在没找到？不过鲜美确实是，只是加了很多白糖，还是要费力地吃有些盒装的口味正常些。

至于酒吧，只被朋友带着去看了拉威酒店下的一家，那个男歌手歌唱得不错，第一次听到“董小姐”很喜欢。据说真正拉萨酒吧的集中区在另一个地方，那边大家一起唱歌跳舞很疯狂。不过整个拉萨中心区到处都有酒吧，尤其在夜晚，你总能在街角听到酒吧传出的歌声。

关于购物，所有人都推荐到拉萨再买纪念品。我主要在八廓街附近逛，这里除了藏族饰品，就是尼泊尔和印度的东西。拉萨街头很多女游客都编了彩色的藏式小辫子，搭配上尼泊尔的民族风上衣和宽松大裤子，色彩艳丽，再配上墨镜和宽边的太阳帽，又酷又美，文艺范儿十足。也有装藏式服饰的，或者混搭的，从头到脚三四种风格，却也可以很协调。如果女生的主要兴趣在于把自己变成风景，那么男生就只能欣赏风景，自己可以选择的装扮几乎没有，还得是一身休闲装。

给家人买了几套尼泊尔服装，但后来发现这些衣服基本都是一次性的。一进水就狂掉色。不过尼泊尔的围巾、披肩都很好。

此外，天珠全是假的，只有新旧之分，旧的价值高。最便宜的5块钱可以买到，那种是玻璃之类做的，100多可以买到很像样的了。虫草、藏红花到处都是，不懂的人还是算了，假货遍地。我等还是买点小工艺品、纪念品。

藏银据说主要是铜，不过有一些藏银饰品很赞。最好挑那种有点古旧的、粗狂风格的。牦牛骨或菩提子项链手链价廉物美。藏香或者印度香，配上木头或者藏银的香座也不贵，能把西藏的气味带回家。小造像、金刚杵、转经筒有一些很精美，必须是铜的，或者铁的。好一些的都要两三百以上，很多据说是印度进口的佛教造像，做工精美，但价格都在上千或者几千乃至几万。本地产的佛像也要至少500，都用布遮住脸部，等待“开光”，据说“请佛容易所佛难”，佛像不能乱买。但有一些真的很漂亮，在内地没这些造型，也没那么有立体感。有一个很雷人的店，门口挂着招牌：佛像批发。

唐卡在八廓街也有好几家很大的店。店本身就是画室。画工很精美，各种寺庙看得到的主题和形制都有。

还可以买藏族服装，只是买了没人教也不会穿的，类似印度纱丽，几乎就是一块布折出来的。还有卖喇嘛服的，很酷，不过一般不是喇嘛不会卖给你。

很多书店可以买到各种特色明信片，我买了一套五明佛学院主题的。在书店当场可以寄出。还有用藏纸的画，便宜、粗犷、有特色。

对吃货来说，买牦牛肉干和酸奶回去不错。遍地都是。可惜最有特色的酥油茶很难带，也很难保鲜。

陆标青旅我的房间外的夜景，八廓商城的夜市，很有的逛逛，摆摊的多是内地的文艺小青年，在这倒卖各种藏式小纪念品，有些文艺美女也摆地摊，这边什么人都有，大多是那种天马行空、不拘小节、追求理想的现代吉普赛人。不过我第一次回杭州，再回来时这里的夜市就被禁了

离开拉萨，走去日喀则的老路，先到羊卓雍错、江孜。西出拉萨，有一小段高速，到贡嘎机场，免费。这边四周全是沙漠般的景观了。只有少数耐旱的杨树。到处都是裸露的黄土、砂石，甚至有沙堆。拉萨的东西两面郊外，植被覆盖率都有差异。不由得担心，拉萨是否也要面临沙漠化的威胁。坐飞机来拉萨的游客，第一印象肯定不是雪山、圣湖、草原，更不是川藏线那样的风景，而是一幅荒漠风光。

翻越冈巴拉山口的路上，天气多云，版画一般的山峦风光

爬上冈巴拉山口，另一边突然展现出的羊卓雍错，好大的一片纯净的水面，从山口高处往下看，更令人震撼

离开羊卓雍错，向西前进

迎面而来卡若拉冰川，这里拍完，到了下面，发现冰川上已经是景区，要门票，而且一停车，很多藏族大妈上来兜售“恐龙蛋化石”，“紫水晶”，几乎肯定是假的。很难摆脱她们，加上天色不早，上去玩的话赶不到江孜，只好遗憾地离开

下了山口后，进入一片开阔谷底，回望冰山，之后在google earth上确定此为宁金抗沙峰，这里是从冈巴拉山口方向看的另一侧，在夕阳中如此壮美

夕阳下的无人区停车拍一张内景。这里没有什么水，所以人类无法定居。一直到再往下，才逐渐出现小村庄，然后越来越大。人类确实要逐水而居。干旱藏区的阳光及其强烈，夕阳低垂，这段去樟木的路又是一直朝着西开，这种时候几乎睁不开眼睛，估计脸部又黑了一圈

海拔降低后，小溪变成小河，又变成大河，最后汇成一片湖泊，这里叫满拉水库，大概要灌溉下面很大的区域

当晚到达江孜城的时候已经大约11点，这里太阳落山的时间更晚了，北京时间10点多才天黑。先到一家超市补充了很多食物和纯净水，这里的超市挺大，东西也挺全，而且不像内地一些小地方的超市有很多山寨货和廉价货，这里很多东西都是内地大超市一样的品牌。找到了县政府对面一家旅店，条件还不错。江孜城很小，和东部地区的一个镇差不多。在西藏，论城镇规模，省会相当于内地的地级市、地级市相当于内地的县，县相当于内地的镇，乡镇相当于内地的村，村则相当于内地的一个组。

江孜最有名的就是那个宗山堡垒了，抗英战争的时候藏军在这个地方政府所在地抵抗英军，最后守军全军覆没，剩下的人跳崖就义。这段历史和这个地方也是因为电影《红河谷》而被我们了解。

江孜白居寺，一座不得不来的寺庙

因为最近看了太多寺院，打算把日喀则的扎什伦布寺留给回程。直接出城，去向珠峰路。这一路都是在高原荒漠中，天气越来越不好，看不见远处的雪山。一开始路很好走，几乎是一马平川快到定日的时候开始深入峡谷，然后翻越海拔5248米的嘉措拉山口，路上一边的远方在下大雪，另一边，山口的天际线外，一直有块蓝天。我不断地期望那蓝天能变大，在山口的另一端就能看见珠峰结果开上去后，发现对面也是被低低的乌云层笼罩。嘉措拉山口原本是去珠峰路上第一个可以看到喜马拉雅山脉的地方，能看到包括珠峰在内的四座8000米以上山峰。之前看过的照片，这条路都是晴空万里，没想到在这干旱藏区，我居然遇到了大阴天。

其实查云图才知道，孟加拉湾有一个大气旋往北运动，不断向珠峰周围输送大量的云，这个该死的气旋直到第三天才逐渐往西减弱，不再影响这块区域。嘉措拉山口有片很大的经幡，和米拉类似这里我来回两次，都遇到很多骑摩托上来的藏族小伙，看到你就要你停车，这种情况绝对直接开过，头一回还有人在后面跑步追了一段，依稀听到骂人的声音。

下了嘉措拉，很多路段在修，都是半幅通过，车速减慢。过了珠峰观景台，依然什么也看不见。继续下降，到达定日县城附近，这里是去珠峰的最近的县城，有一个珠峰宾馆不错。但我没去，而是转到了县城里面住宿。这里的藏族大部分都不会说汉语。

天气依然是阴雨，往珠峰开了一段，在一个检查站，看到很多从珠峰大本营下来的游客，都穿着很厚的羽绒衣，说上面大雪封路，差点出不来了。昨天上去的，到今天都没看到珠峰。看着这群可怜的人，交了那么多钱，跑了那么远，却遇到这样的结果，我自己却也不知道该怎么办。想了很久，才决定先到318国道的终点樟木去，下雨天在口岸那里逛逛，等天好了再回来。

定日到樟木距离也不近，大约250公里。基本上是绕着喜马拉雅山北麓走一段，然后折向南，穿过喜马拉雅山，到达南麓的尼泊尔边境。这段路想象一下就很刺激，因为要穿越喜马拉雅山脉——世界最大的山脉，然后下降到海拔仅2000米的樟木口岸。差不多又是一次墨脱之旅了，只不过这次翻越的山比墨脱的嘎隆拉山大得多，而山口海拔也高得多。

一路沿着318继续往西，这里路也很好，路过到卓奥友峰大本营的路口。可惜天不好看不见南面的喜马拉雅。过了拉孜县城不久，有一个检查站，里面大部分是去阿里地区的藏族打工者在等待检查。据说现在阿里发展很快，很多藏族人去谋生计。而拉萨到阿里首府噶尔的新藏线路段已经全部修好柏油路了。

之后一路下坡，雨中到了聂拉木县城，这里大部分房屋都已经是新建的普通楼房，而不是藏式的。吃中饭时听川菜老板娘说，下面的40公里路很陡，要小心。

开上聂拉木到樟木的路，果然不假。都是山间弯道，路完全沿着一个巨大的山谷边的崖壁往南而去，随着海拔降低，很快周围就由石头山变成了寒温带、温带的森林，因为这里印度洋暖湿气流被喜马拉雅阻挡抬升形成降雨，所以雨量很大，植物非常茂盛。但可能由于之前连续的下雨，落石非常多，堪称此行落石路段之最。

终于到了318国道终点：樟木口岸。

樟木镇往下就是中尼边境的友谊桥，过了桥河对岸就是尼泊尔，望过去像贫民窟一样脏乱