若这是天堂，那我就在你身旁

转山的意义对于我，不是为了身心的磨砺或是心灵的净化，也不是消除孽障，或是功德的圆满，而是心态和生命的修复。

不知道今年在西藏的这些记忆会不会像拉萨飘忽不定的云层一样一点点涣散消失掉。

5月下旬又来到西藏，等待了几个月为的就是想在再去一次尼泊尔，但吉隆口岸和樟木口岸迟迟没有可以通行的消息，而我八月末也经历了一次让我整个人的状态开始一蹶不振的感情，当时我的状态和情绪非常低落，每日心如刀绞，人生变得愈发灰暗。

任何事情都是需要契机的，无论是生活，感情，还是别的什么。无论客观条件多么匹配，但倘若没有那电光火石的一瞬间，结果终究不会向着所谓完美的方向发展。

生活中总有个决定性的偶然会改变你的人生轨迹，回过头看自然看的清清楚楚，可身在局中时确实完全的难得糊涂。

其实当我开始想要记录这次修复自己的旅行时，我并不知道该从何写起，因为我不知道我能不能像一个局外人一样来看待已经过去的这段感情，重新回忆一次，那么就意味着将要再一次的回忆那些自己以为熬不过去的时日以及当时的点点滴滴。现在看来，当初选择去转山这个决定是对的，也许我还没有完完全全的从那次失败的经历中摆脱出来，但是我觉得去转山，真的帮到了我，而我也真的意识到了自己在这段感情中所犯的错误，也看到了一个不成熟的自己。我希望这都是好事，无论结局怎样，过去的人和事如果已经无法挽回，那么，就珍惜一切自己现在所拥有的吧

一个略阴的清晨，我坐上了拉萨直奔日喀则的火车。九点过后，温暖的阳光透过车窗直射进车厢，窗外蓝天白云高山湖泊，车厢内的气氛也越发活跃。因为感情我的情绪低落到极点，整个人萎靡不振，看着周围嘈杂的人群，仿佛自己已经跟这个世界脱了节。

在日喀则休息了一晚之后，第二天一早便到扎什伦布寺附近的路口准备搭车。

说到搭车，那就说说我自己的观点。

搭车，人家搭你不是义务，不搭你也是本分，所以无论搭不搭的到车，尽量保持平常心。若是搭到了车，便感恩，若是搭不到车，也不要急躁，顺其自然便是。

第一次搭车是在新疆的沙漠公路，没有班车，周围是茫茫炙热的塔克拉玛干大沙漠，只有搭车才能让旅行继续下去，其实后来下车了我是给了那位维族师傅一百块钱得，请司机吃了碗拉条子。

这次去阿里，是我真正意义上的搭车旅行。从日喀则开始一路往西，途径拉孜县，昂仁县，萨嘎县，噶尔，门士等乡镇，最后到达霍尔神山冈仁波齐山脚下的塔尔钦，一路全部以搭车的方式前行。而且最让我出乎意料之外的是一千多公里的路，我只用了一天半就到达了神山冈仁波齐的脚下，速度大大出乎我的意料，我本来以为至少要三四天才能到。

过了日喀则再往西，就会有很多检查站检查你的边防证了，我是在拉萨办好的，直接找旅行社代办就可以，40-50元一个人，两三天顺利办好。

搭上的第一辆车是一辆suv，四川的两位大哥，在拉孜县水利局工作，两位大哥很爽快，提前就告诉了我只能带我到拉孜县城。

在拉孜县城和四川大哥道了别后，继续沿着219国道向西走，一边走一边拦车。再往西走，这样宽广的马路就越来越少了。

科普一下《阿里》。

阿里元朝时叫纳里，明朝时叫俄力思。阿里是喜马拉雅山脉、冈底斯山脉等山脉相聚汇集的地方，被称之为“万山之祖”。同时，这里也是雅鲁藏布江、印度恒河的发源地，所以阿里又称为“百川之源”。而被众多朝圣者所转的神山冈仁波齐，就是“万山之祖”。

阿里地区应该是中国最西南的地区了，具体说应该是西藏的西部，青藏高原的西南部。东起唐古拉山与那曲地区相连，东南与冈底斯山中段的日喀则市仲巴、萨嘎、昂仁县接壤，北倚昆仑山脉南麓，与新疆喀什、和田地区相邻，西南连接喜马拉雅山西段，与克什米尔及印度、尼泊尔毗邻。

“阿里”这个词是藏语的音译，意思是“属地”、“领地”、“领土”的意思。一直到9世纪初，这里仍叫“象雄”。在汉文史籍中，不同朝代对阿里的称呼也各不相同。在藏文古籍中，吐蕃王朝松赞干布的后裔来到这块原属象雄十八部的政治区域后，这块上部区域名副其实地臣服于松赞干布后裔的统辖之内，所以才有了“阿里”的称谓。

阿里为西藏最古老佛法——雍仲本教的发祥地。藏传佛教的起源可以追溯到一万八千多年前的古象雄王朝，古象雄的王子幸饶弥沃如来佛祖（释迦牟尼佛前世“白幢天子”的师父），为了救度众生而慈悲传教了“古象雄佛法”，也就是“雍仲本教”），“雍仲本教”是幸饶弥沃如来佛祖所传的如来正法。雍仲本教的《甘珠尔》其实就是藏族一切历史、宗教和文化的滥觞与源头，是研究藏族古代文明的极其珍贵的资料，这也是任何藏文化研究者都无法绕过的一块重要领域。

公元1世纪，雍仲本教沿雅鲁藏布江开始传播到卫藏以至整个藏区。8世纪初，印度佛教大师佛密来到冈仁波齐朝圣，并广传佛法，此为藏传佛教在阿里传播的开端。10世纪末，仁钦桑布在阿里创立了第一座寺庙。11世纪中叶，应古格王绛曲沃邀请，阿底峡来到古格与仁钦桑布一起传经弘法，是为藏传佛教“后弘期”上路弘传之始。相隔20多年后，在托林寺召开大法会，史称“火龙年大法会”。12世纪末，传入竹巴噶举派。13世纪中叶，直贡噶举派传入阿里。15世纪，古格人阿旺扎巴前往后藏拜宗喀巴为师，学成后，返回古格，传播格鲁派，托林寺为该教派传播中心。17世纪上半叶，葡萄牙耶酥会传教士经克什米尔到古格扎布让传授基督教。古格灭亡后，西方基督传教士被驱逐出境。

第一次转山，为了给身体一个适应，所以我们天不亮就出发了，因为我们要徒步20公里意外才有住宿的地方，所以必须留出充裕的时间才能走到休息的地方。 向西走不出多远，然后向山坡脚靠近就能看到转山的小路了，我们前方不远处就有几个藏族人已经在转山了。缓缓地爬高差不多一个小时之后就到了所谓的经幡广场，上面的玛尼堆上挂满了五颜六色的经幡，这里已经可以看见神山的西侧了。由此下坡，小道折向北进入拉曲峡谷(LhachuValley)。之后徒步1个小时左右就到达两腿佛塔了(ChoSenKang-nyi)，这是神山的标志性建筑之一。从它的两条腿之间穿过会得到神的保佑，而有罪的人则无法通过。

这里的海拔是4750米。

佛塔的东面几百米处有一棵巨大的经幡柱，经幡柱每年4月15日斋会定期更换，这是一个十分隆重的仪式。如果你计划在马年转山，一定不要错过这一天。接下来要沿小路下到谷底，两侧是耸立的红色峭壁。西侧中部的峭壁上建有悬空寺(海拔4820米)，初建于13世纪。峭壁下有一条小河河，跨过河上的小桥就可以爬上这座悬空寺。寺中神坛上方的玻璃柜中有一尊珍贵的塑像叫Ch0guOpame，来自印度，据说会开口说话。

从这里能够看到冈仁波齐极具震撼力的西壁，那三角形的冰壁仿佛端坐在莲花宝座上的佛像。转山道在小桥分作两条，分别沿着Lhachu河的东西两岸。两条道都通向芷热寺，大约还有3．5小时的路程。西岸的路在快到的时候必须脱鞋涉水，沿东岸的路则要稍微远一点。两条路都不陡，但海拔一直在缓缓上升。此时东侧的岩壁挡住了视线，看不到神山。

徒步大约22公里就到了第一个住宿的地方，芝热寺。海拔大约5000米。

这时我们觉得腿脚已经几乎不听使唤了，可能突然这样长时间徒步，身体有了极大的反应，两条腿像惯了铅一样沉重，非常艰难。当我们看到了止热寺的那一刻，心里一块石头落了地，终于可以休息了。

止热寺在冈仁波齐的正背面，名字的大概意思是雌牦牛角洞。寺正对着辉煌壮观的冈仁波齐北壁。止热寺有住处，但我们没有去。我们晚上就住在藏族人的帐篷里，要价50元／床，我们人多就一个人给的四十。

在检查站的时候遇到了两个河南的大哥，公司在阿里地区的狮泉河镇，他们是从拉萨送货到狮泉河，我们在检查站的时候就问了他们能否搭我们，但是车上被货物堆满了，感觉做不下，所以我们也没上车，其实当时挤一挤还是可以挤进去得。后来我们搭上了两个藏族人的车，结果晚上到了检查站跟我们要钱，一个人两百，不给不让走，最后无奈我们只好给钱了事。

还没到检查站之前，我忘记了是在哪里，只记得是晚上六点多的时候，天还没黑，堵车了，219国道居然堵车了，原因是前面的运油车油罐漏油了，中国武警来了在维护路段，禁止通行。就在等待放行的时候我们下车休息，居然又碰到了那两位河南大哥，于是我们跟河南大哥说好就在检查站那里等我们，到时直接搭上我们到塔尔钦。

被藏族人的车搭到检查站后，我们赶紧给了钱就直接上了河南大哥的车，两个河南大哥直接拉着我们到了一个住宿的地方，我们把两位大哥的住宿钱付了，请他们吃了饭，记得当时已经很晚了，大概夜里十一点多。

晚上住宿条件还是很干净，四人间，床位很干净，一个床位50，很像政府招待所，阿里地区能有这样的住宿条件已经非常满足了。匆匆收拾了一下就睡了，两位河南大哥说，明早5点就出发。补觉吧

这就是塔尔钦了，最开始只是一个小村子，后来陆陆续续慕神山之名而来转山的人们愈来愈多，塔尔钦也迅速的多了许多住宿和吃饭的地方。这里的物价还是很高，十月份其实已经不太适合去转山了，算是淡季，但住宿四人间一个床位就80了。吃饭的话普通的一碗面或者一个盖浇饭就要30左右。

阳光洒在塔尔钦唯一一条主干道上，小商贩们陆续开始摆摊，卖的都是转山时候需要的物品，经幡，佛珠，转经筒，干粮，眼镜，口罩，手套，一辆辆越野车带着游客停下，远处是阳光映衬下的神山。此时的塔尔钦才渐渐有了烟火气。

来阿里之前我并不了解阿里，我只知道这个叫做阿里的地方有神山有圣湖，有许多来到这里朝圣的虔诚信徒和天地之间大气磅礴的景色。当我真正的踏足了阿里的第一寸土地时，心里并没有多激动，后来当我真正开始转山的时候才发觉，阿里就是阿里，这里就是世界的中心。

为什么要去阿里？ 我也说不清楚，但有很大一部分原因是因为感情失意，也有可能是因为阿里神秘，可能是因为阿里遥远，还有可能是命运冥冥之中的指引。

已经进入阿里地区了，西藏往西，才是真正的西藏。

与其他藏区相比，阿里的蓝天更蓝。

前些年，高海拔和神秘带来的惧怕，是进藏不可逾越的门槛。人们只能凭空想象着西藏：蓝天白云、雪山寺庙、朝圣者… 然而西藏终归是不可免俗的步了其他景区发展规律的后尘：艺术家或驴友打头阵，之后文艺青年推波助澜，再然后就是疯狂的游客蜂拥而至。那些经典的文艺作品、那些口碑相传的故事，还有条条天路通拉萨，所有的门槛都不再是门槛。

但阿里不一样。阿里残酷的高原环境让许多人望而却步，正是因为如此，阿里的宗教 艺术等文化没有断层和流失，也许这才是最值得庆幸得。

塔尔钦，也叫塔钦，大金。位于阿里地区普兰县巴嘎乡，海拔约4600~4700米，地处神山冈仁波齐山脚下和圣湖玛旁雍错北岸，是藏区宗教转山和转湖活动的起点。

塔尔钦是巴嘎乡政府和岗萨村村委会所在地，距离色雄有10公里路程，离宗堆有4公里，是藏族信众转山的起点和终点，一般是要从塔尔钦出发再一直转回到塔尔钦，他们认为这才是完整的一圈。塔尔钦可以说是神山冈仁波钦的门户和朝圣者们转山前落脚的第一站。进山的人要在进入塔尔钦之前买票(藏族信众除外)。除一些藏族人之外，其他所有的朝圣者一般都要在塔尔钦的旅店里先住上一晚，第二天启程转山，只要进入塔尔钦，人们就可以直接面对屹立在正前方的神山冈仁波齐了。

塔尔钦现在是一个小乡镇，因为冈仁波齐神山而名声鹊起，夏天的时候，在这里每天都可以看到各种肤色的背包客，我去的时候已经十月份，已经非常冷了，来转山的人寥寥无几。十一过后，很多小餐馆，商店都关门了，开门的几家价格也很贵了。

我当时和三个朋友住在神山圣地青年旅舍，一个四人间，有独立卫浴，一个床位60，十一那几天是80，吃饭的话就在旁边的西北餐馆吃盖浇饭或者牛肉面，味道还可以。盖浇饭一份是25-35，牛肉面20。

现在的塔尔钦食宿条件对于转山的朝圣者们来说已经非常不错了，有几家川菜馆和几家西北的餐馆，味道都不错。住宿跟以前相比条件也有了很大的改善。

在塔尔钦休整了一天之后，简单缓解了下一路的辛劳，我们开始收拾东西，整装待发，准备明天天亮前出发去转山。

没有血肉之躯，便无朝圣之举。放空吧。

感谢我们这样或者那样的遇见。因为这样，我们才能永远的期待生活里下一个故事的发生，时间的波浪冲不散那些值得纪念的人。

冈仁波齐指的是冈仁波齐峰。

冈底斯藏语称作“冈仁波齐”，意义是雪山之宝。这个冈底斯圣山是八千万世界之中西方的俄摩隆仁或西方极乐世界之地，曾诞生八千万贤能并传播佛法的圣地，也是吐蕃和象雄地方土生土长的古象雄佛法——雍仲本波佛教的故乡。雍仲本波佛教是藏族的原始佛教，它是为了一切众生，离苦遇乐、和平世界，救苦救难普渡众生的如意宝。

冈仁波齐也是多个宗教中的神山。梵语称为吉罗娑山，冈仁波齐北麓是印度河上游狮泉河的发源地。相传雍仲本教发源于该山；印度教认为该山为湿婆的居所，也是世界的中心；耆那教认为冈仁波齐是其祖师瑞斯哈巴那刹得道之处，藏传佛教认为此山是胜乐金刚的住所，代表着无量幸福。

冈仁波齐周围有八座寺庙。

冈仁波齐直插云霄，峰顶如七彩圆冠，周围犹如八瓣莲花四面环绕。东侧的万宝山，传说是佛祖释迦牟尼脚踏过的山，西侧的度母山，南侧的智慧女神峰，北侧的护法神山如同四尊护法一样守卫者冈仁波齐，的确是“千山之王”，“万山之祖”。

口水到这里才开始驻下，下面聊聊转山。

世界上大多数宗教都有一个共同的仪式 —— 朝圣。带着虔诚，强烈的心愿，沿着一条相对固定、充满神迹启示的圣路轨迹，向一个公认的圣地进发，这便是朝圣之举。朝圣由来已久。在自然环境异常恶劣的西藏，特别是阿里地区，朝圣尤其显得更加庄严神圣。

笃信佛教的藏族人坚信，朝圣能忏悔洗尽前世今生的罪孽，并增添无穷的功德，并最终脱离六道轮回，荣登西方极乐世界。因此，总是有数不尽的藏族人，以独有的磕长头的方式俯仰于神山圣湖的天地之间，向圣地跋涉。没有血肉之躯，便无朝圣之举，没有风尘仆仆，便无朝圣之途，不历经千辛万苦并跨越真正的时空，就不会有心灵的虔诚。朝圣对于一个虔诚的信徒而言，是可以以一生的时间去认真对待的神圣之举。甚至可以这样说：超出“苦行”意义之上的朝圣之旅是将个体生命之旅推向极致的唯一途径。

冈仁波齐峰的地位是世界性的。印度创世史诗《罗摩衍那》以及藏族史籍《往世书》、《冈底斯山海志》等著述中均有提及过此山。从这些记载中我们不难发现，人们对于冈仁波齐峰的崇拜可上溯至公元前1000年左右。冈仁波齐同时被藏传佛教、印度教、西藏雍仲本教以及古耆那教认定为是世界的中心。它在藏语中意为“神灵之山”，在梵文中意为“湿婆的天堂”（湿婆为印度教主神），苯教更是发源于此。每年络绎不绝的，来自印度、尼泊尔、不丹以及我国各大藏区的朝圣者，使得这里的神圣意味不断得以体现并加深。

冈底斯山脉地处世界上海拔最高的地区，恒河、印度河、布拉马普特拉河等大江大河均发源于此。在信教者的心目中，这些河流与冈仁波齐峰有着神圣而又神秘的联系。据苯教经典描述，从冈仁波齐而下的一条河，注入玛旁雍错。四条大河由此发源，流向北、南、东、西四方。流向北的森格藏布——狮泉河（下游为印度河），钻石矿藏丰富，饮此之水的人们勇似雄狮；流向南方的是马甲藏布——孔雀河（下游为恒河），银沙丰富，饮此河之水的人们如孔雀一般可爱；流向东方的是当却藏布——马泉河（下游为布拉马普特拉河），绿宝石丰富，饮此河之水的人们如良驹一般强壮；流向西方的是朗钦藏布——象泉河（下游为苏特累季河），金矿丰富，饮此河之水的人们壮如大象。

相传，早期佛教尊者米拉日巴与纳若本琼于冈仁波齐峰斗法时的若干遗迹仍有存留。在这些地方转一转并祈祷一番是后世朝圣者不可或缺的功课。

转山是来自不同地方朝圣者最常采用的方式。转山道分两条，我们俗称大圈和小圈，也称外圈和内圈。外圈是以冈仁波齐为核心的大环山线路，内圈是以冈仁波齐南侧的因揭陀山为核心的小环山线路。外圈总长53公里，正常在不累是情况下徒步需要3天，磕长头下来则需15到20天。转山是朝圣者们一般都是在转完13圈外圈之后再转内圈。每逢藏历马年，转山的朝圣者最多。据说佛祖释迦牟尼的生肖（藏族传统生肖观受汉族相应观点影响较多，其生肖属相大小的具体排列也和汉族相一致，依次为：鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡（也有作乌鸦的）、狗、猪。（藏历结合阴阳及五行等学说，在具体年代节气等方面和汉地不同，故生肖也略有区别）马年转山一圈相当于其他年份转山13圈，是最为灵验和积累功德得。

传说佛教中最著名的须弥山指的就是冈仁波齐。

据《佛学小辞典》标注，须弥，山名，一小世界之中心也。前佛教时代的象雄本教时期，冈仁波齐被称为“九重（万）字山”，相传有雍仲本教的360位神灵居住在此。本教祖师敦巴辛绕（幸饶弥沃如来佛祖）从天而降，此山为降落之处。在公元前5-6世纪兴起的耆那教中，岗仁波齐被称作“阿什塔婆达”，即最高之山，是耆那教创始人瑞斯哈巴那刹获得解脱的地方。

希特勒曾亲自下令，让以纳粹“冲锋队”成员海因里希·哈勒为首的5名党卫军分子和纳粹分子秘密前往西藏，去寻找一个名为沙姆巴拉的神秘地方，而沙姆巴拉推测就是在冈仁波齐。据传说，那里隐藏着地球轴心，作为一个彻头彻尾的邪教主义者，希姆莱顽固地坚信，如果把世界轴心转到相反的方向，就可以使时光倒流，让纳粹德国回到不可一世的1939年，还可以改正所犯的一切错误，重新发动战争并取得胜利。

而根据有关沙姆巴拉的传说，地球轴心蕴含着巨大的能量，根本无法靠近。正因为如此，沙姆巴拉在神话中才被认为是控制全世界的中心。谁接触过它，谁就不仅能成为时间的主人，还将拥有神奇的力量，可以获得生物保护场。不仅如此，还有传说称，沙姆巴拉的能量可令人长生不死。对此深信不疑的希姆莱甚至计划在找到传说中的世界轴心后，向西藏空投几千名空降兵，以组建一支不可战胜的“不死军团”。

有点扯远了，其实说了这么多，就是想强调一下冈仁波齐这座神山到底有多神，哈哈哈。好了，不闹了，下面聊聊转山的细节。

转山从塔尔钦出发，途径曲古寺、芷热寺，卓玛拉山口，最后回到起点塔尔钦。冈仁波齐转山转外圈，正常不赶不累的情况下需要三天时间，最大困难依然是高原上的气候。

转外圈的路程大概是57公里左右，但是我们计划两天走完，所以第一天就要徒步22公里到达止热寺附近的宿营地点，休息一夜之后准备第二天一早起床后直接徒步爬坡到卓玛拉山口，因为不赶太高估自己的体力，而且又背了一堆东西和相机，三脚架之类，还要考虑到同伴的速度，所以我们第一天定了个很保守公里数——22公里。

第二天的计划是早起天亮之前出发，这样可以看到冈仁波齐的日出——日照金山，也为第二天的长时间跋涉——徒步35公里回到塔尔钦预留足够的时间。后来等我们越过了最高的卓玛拉山口之后我们才发现下山的路况比我们想象的难走多了。

先说几句，转山时需要注意得。

1 建议一定要夏季来转山，冬季会封山。一定要多带衣服，我10月去时就已经非常冷了，山上还有积雪，医疗条件非常不好，一定要注意不要感冒。

2 需要带点士力架之类的补充能量和体力的食品，饮水的话建议背个保温水壶，每个补给站都有开水，体力好的话可以带点红牛，非常管用。途中虽隔10公里就有补给站，但是卖给藏民和游客的完全不是一个价格，要贵一些。如果不怕冷的话，可以饮用山上流下来的泉水。

4 转山一定要准备一双耐穿防滑的鞋，鞋底一定要厚，因为转山路很多路段都是没有规则的碎石路，非常非常的累脚，游客基本是登山鞋，藏族人基本上都是一双回力。我稀里糊涂的穿了一双匡威去转山，转了两天之后感觉自己的脚都要废了。

5 如果不太清楚转山的路线，也没关系，只要跟着藏民走就行了。路上还可以聊聊天。

6 最后一点非常重要，那就是一定要轻装上阵，不要携带任何多余的东西，我就是个活生生的例子啊。我背了一个摄影包，包括一个机身，两个镜头，一个三脚架，三个手机，一个IPad，一件换穿的皮衣，一条绒裤，还有几罐红牛，这些东西在转山的时候，特别是在第二天爬坡的时候耗费了我相当大的气力，所以，准备去转山的朋友一定不要携带多余的东西。

需要准备的物品。

防止下雨的冲锋衣，保暖的抓绒衣，登山鞋，防晒头巾，保护眼睛的墨镜，下山时需要的登山杖。冈仁波齐这一圈转山路，晴天的时候环境都异常恶劣，更不要提若是赶上天气不好的时候了。所以防晒和保暖是必须的，否则非常容易受伤，我就是个活生生的例子。

第一天负重徒步了22公里，清晨伴着月光和未至的晨曦出发，海拔5000过后，身体明显不听使唤。高原上残酷的生存环境对每一个转山者来说都是对身体极限的挑战。

塔尔钦的海拔是4560米，跟羊湖差不多的海拔高度。

从塔尔钦出发之后，过了经幡广场，向西顺时针方向都是佛教徒的转山路，而向东逆时针方向则是本教徒的转山路。第一天大部分的山路平缓，坡度小，南方隔着八葛平原和鬼狐，喜马拉雅山脉西侧的诸峰一字排开，黎明的曙光一点点将山峰染成黄色。

来阿里之前真的没有想那么多，可能状态不对的人脑袋都比较木讷吧。阿里的转山路大部分是碎石路，各种不规则形状的碎石，混搭着尘土飞扬的土路，冰面，沼泽，上下坡的碎石路，非常难走，而我最终靠着一双匡威走完了近60公里的转山路。

都说马年转山，羊年转湖，很多人趁着马年来转山，但我觉得马年转山这个愿望有些功利心在里面。都说转冈仁波齐十二圈后五百年内可免遭地狱之苦，而马年来转冈仁波齐一圈就可顶替在其他年份转的十三圈。但若是带着走捷径的心态和目的性在马年来转山，那我觉得哪怕再虔诚，功德也未必会像自己设想的那般多。一切皆是缘。

山路转向北方后就进入了拉曲河谷，先映入眼帘的是那根著名的塔泊齐旗杆。每年的藏历四月十五——萨嘎达瓦节，就旗杆就会被新的旗杆所代替。当八根牦牛毛绳竖起新旗杆时，有一个新的转山节开始了。那时，拉曲河谷里流淌的就不仅仅是初融的冰雪了，还有那些盛装如云的朝圣者。

阳光越来越多，神山也一点点露出了那有着九重万字格的山壁，白色剔透的雪覆盖在上面，像是巨大的水晶。

把经幡挂在5700的卓玛拉山口，或是挂在转山路上的玛尼堆旁。经幡上面可以写上亲朋的名字来祈福。挂经幡不是每天都可以挂的，购买经幡时要和老板询问好可以挂的日期，不要乱了时间适得其反。还可以把自己或亲人穿过的衣服献在今生坡上，据说献了哪里的衣服就祛哪里的病，当然你要带洗干净的衣服去献。还可以在拉萨多买一些金刚结等五彩的那种结带着去转山，转山之后带回去送亲朋是比较有意义的礼物。

海拔渐渐升高，日照毒烈，被很多转山的藏族人超越过去，一步一喘气，三步一歇息。

西藏原始苯教崇拜的是天、地、土、河、龙和魔等，对善神供养祈福，对恶灵供养以祈免灾。而藏传佛教始于松赞干布时期，自毗俱底公主带来8岁等身释迦牟尼等身像、文成公主带来12岁释迦牟尼等身像，莲花生大师来到西藏，制服了苯教，才逐渐建立了藏传佛教的基础。

晚上9点，帐篷里已隐约响起了呼噜声，强烈的高原反应让我头痛欲裂，睡不着，昏暗的小酥油灯下睁开眼望着帐篷顶，外面传来呼啸的风声。转山，真的能帮我走出现在的阴霾么？我不知道，我希望你们都过的好，我希望我自己能改变，我希望每一个人都能活的了无憾事。

这个传说发生在今甘孜州白玉县，而且还和年宝玉则神山上的一个魔王有关。据说白玉南区盖玉，以前称为“盖吉”，部落众多，统称为“山岩”。有一个嘎部落（嘎戈巴）的首领有三个女子，大女儿名叫嘎夏洛森姜珠姆，长得非常美丽，父亲和部落准备将她许配人家，她坚决不答应，说要自己选，于是受到众人嘲讽，但她仍坚持自己的做法。由于山岩“盖吉”这个地方处在巴塘和德格两条进入西藏昌都的道路中间，战略地理位置非常重要，格萨尔赛马称王后，听从部下的建议，想要拉拢山岩。于是他亲自来到“盖吉”找部落首领议和：江水长流连亲缘，戈巴天下一家人，今天吉星引我来，土地为我唱颂词，云彩为我献哈达，愿和桑艾结兄弟，盖吉勇士多帮忙。当时山岩的部落都不愿和他结盟，他非常生气，跑到沙马山上一脚把欧帕拉山上的一座佛像踢倒，他说：九重天上我能去，八方神正是我友，今天来到英雄处，不能结友心不服，菩萨立着不帮忙，干脆睡下享清福。这一举动让沙马人刮目相看，非常热情的款待他，请他喝酒，喝酒的时候他唱道：江河酿酒清又纯，药山配料香气浓，英雄相聚分等次，一等英雄上战场，豪气冲天饮尽酒，二等英雄敢偷抢，美女好酒都偿尽，三等英雄又斗殴，围着锅灶团团转，让人耻笑无本事。唱完他射出三支箭，一箭射穿大石头，一箭射穿对门山，一箭射进章都岩石中，让所有的人都非常佩服。酒醉后他来到一块石头上睡着了（石头上至今可见有睡下的痕迹），从怀中掉下一本书来，被沙马人捡到了。据说今天的沙马人非常能说会道且会用典故传说就是因为手中有这本天书的缘故。在从沙马回来的路上，他看到一个非常美丽的女孩在今盖王乡附近的温泉洗头，他一下就被吸引住了，一不小心把自己的印玺掉在了河水中被冲到今帮果西村（今仍可见遗物）。原来，这个洗头的女子不是别人，正是珠姆姑娘。印掉在水中的声音惊动了洗头的珠姆，她抬头一看，在众多的将领中格萨尔最勇猛、最出众，一眼便看上了他。她回去告诉父亲，父亲便让格萨尔娶珠姆，这正合格萨尔心意，格萨尔非常高兴，但珠姆父亲说：嘎部落（嘎戈巴）一不给陪嫁物，二必须把一个从莲宝叶则山上经常过来扰民的魔王“也康”杀死。珠姆的父亲唱道：英雄格萨请听清，开天辟地头件事，小女要嫁岭国王，美丽赛过天上女，贤良比过人间女，善良好比白渡母，嘎戈视她如珍宝，月亮一样真迷人，鲜花一样被人爱，这样女子无处找，人就可抵千百万，任何嫁妆应不要，今天还要考验你，看你是否真英雄，杀了“也康” 来迎娶。

格萨尔爽快地答应了，随即率部千里迢迢前往莲宝叶则神山追杀魔王“也康”。正在莲宝叶则神山克柯河一带游荡的魔王“也康”听到格萨尔来了，便跑到山上的一个洞穴里藏了起来。格萨尔骑着快马赶上来，找到魔王，并把他杀死，把头割下来扔在克柯河边的草坝上（今仍可见当年遗迹）。把尸身往山上一扔，结果扔在了山谷中，气味非常难闻，居住在该山的绿渡母（河水反光照到山上可清楚的看见）只好给他收拾残局：把仙水倒进河沟融化魔王尸体，如今山中间仍有一股仙水往下流，仙水流进河流的入水口以上冬天结冰，仙水流进河流的入水口以下冬天从不结冰。夏天河水泛滥，还形成了泥石流，据说这泥石流是魔王“也康”尸身的血污所致。

杀死魔王后格萨尔非常高兴地回到“山岩”取走了嘎夏洛森姜珠姆。由于嘎部落（嘎戈巴）没有陪嫁的东西，大家一直都说珠姆出身寒微，其实是格萨尔为收服山岩而采取的结盟形式——联姻，所以才答应了山岩人盖吉娃提出的最苛刻的条件——不给陪嫁物（藏族姑娘出嫁要给陪嫁物）。由于山岩的收服和娶到珠姆为妻格萨尔非常高兴，到白玉亚通村时不小心将马鞍掉落在了路旁，至今还能看见。后来，当格萨尔杀鲁赞魔王救梅萨彭吉时，霍尔王抢走珠姆，格萨尔征战霍尔国救珠姆，山岩为其控制南北交通，为战胜霍尔王起到了非常重要的作用。因此，直到今天，“山岩” 嘎巴组织还保留着格萨尔的很多仪式。

压根儿没见最好，也省得情思萦绕。原来不熟也好，就不会这样神魂颠倒。

—— 仓央嘉措

一夜无眠，第二天一早匆忙收拾了一下，脸都没洗就又上路了。清晨的冈仁波齐山脚下，真的很美。

第二天的路程比第一天长很多，而且都是连绵不断的山。有些藏民天不亮4点一过就出发了，山上可以看到星星点点的光在游动。

回到塔尔钦之后，休整了两天，当整个人的身心彻底放松下来的时候，挥之不去的疲惫感也随之而来，原本三天的转山路两天就走完了，就像做了一场梦。

这次转山之后回到塔尔钦的第二天，我的脸也开始迅速的爆裂，脱皮，我知道我的心并没有因这次转山而蜕变，但我的身体和我的脸一定经历了一次完完整整的蜕变。转山路途艰辛，只有亲历过的人才会明白这到底算是身体的苦修还是心灵的远行。

这次走完阿里之后我回到拉萨的第一件事便是把自己的28根脏辫全部剪掉了。既然蜕变，那么就蜕变的彻底些，更何况我的心和昨天的也不一样了。失意时的心情就像那些理也理不清的故事一样，想忘却忘不掉，恍惚之间总是萦绕耳边。有些时候最难的并非是放下过去，而是学会重新开始。

不知道几年以后的我还会不会记得这个陌生边境小城的清晨，希望那时心里的痛哭流涕都能变成了无憾事。

普兰县，一个边陲小镇，在这里逛的时候我一下子就想起了新疆的塔什库尔干。普兰县的解释有很多种：一个叫 “不让”，象雄文献记载：“不”最初指头，“让”指马；另一个说法是 “不” 在象雄语中意为“雪”，“让” 意为 “山”，是指被雪山所包围的区域。藏语的意思是“一根毛成独毛”。普兰，在公元前就是古象雄国的中心辖区之一，后来又成为吉德尼玛衮的发迹之地。

普兰县在喜马拉雅山脉南侧的峡谷地带，冈底斯山和西喜马拉雅山之间，地处中国 印度 尼泊尔三国交界处。其实我之前的转山时休整的地方塔尔钦是属于巴嘎乡，巴嘎乡也隶属普兰县下属乡镇。整个阿里地区的温差也很大，普兰也一样，白天热，虽然风大但却感觉不到冷，可一到了晚上，气温骤然降低，冷的想盖几床棉被，在塔尔钦的大多数旅馆里，每个房间几乎都有电热毯。

我来普兰也同样都是没有计划，觉得名字挺好听，又是边陲小镇，可以去逛一下，于是就去了。从塔尔钦前往普兰会经过鬼湖拉昂错和圣湖玛旁雍错，几个小时就可以到普兰了。

普兰有一个边境贸易市场，我们去的时候没有赶上当地人赶集的日子，没有什么人，只有零星的几家尼泊尔人开的店。

在普兰县住了一夜，第二天我们打算返回塔尔钦，然后继续往西，目的地是扎达土林和古格王朝。我们没有赶上班车，而每天从外面来到普兰县城的车极其有限，从普兰县城出去的车就更是少之又少。在路边一边走一边搭车，等了大概一个多小时我们搭上了两个四川大哥的吉普车，车上聊了几句，他们是这边的公务员，来普兰县办事，办完了事情准备回霍尔乡的时候正好看到我们。我们跟四川大哥说好了要在鬼湖拉昂错下车。

搭车旅行真的很累，搭车加上转山的旅行更累，一句话都不想说。

步行走出了普兰县城。

如果不去接触那些未知，我们的感觉将会变得迟钝，就连好奇心也会消失不见。你的目光将不再放眼远方的地平线，也不会再听到那些熟悉的声音。

荒原掠过，拉昂措掠过，唐古拉山望着往来的过客。行也匆匆，心事也重重，都会消散在这坎坷旅途。

鬼，在我所了解的各个民族文化中，几乎都是死亡与恐怖的代表。

对于鬼的形象，虽有聊斋志异中那些貌美如花的女鬼，但相信大多数人心中之鬼还是那个凶神恶煞、尖嘴獠牙的丑恶模样。即使说不上人人谈之色变，但也绝对无法与众人向往的美丽相联系。然而在西藏，在阿里地区那片最荒无人烟的高原上，却有着这样一个美如天赐的“鬼湖”。

从普兰县城出来之后大概五六十公里，就到了鬼湖 —— 拉昂措。

传说圣湖玛旁雍错和鬼湖拉昂措原本是同一个湖，后来因气候变化，湖泊退缩，水位下降，才由一条狭长的山丘把湖分成了两部分。有一道河槽连接两湖，当地的藏民至今还说两个湖的湖底是相通的，如有一天圣湖沿河槽流入鬼湖，且同时流入金色的鱼与蓝色的鱼，则鬼湖的水也会变得像圣湖之水一般清甜了。

鬼湖和圣湖两湖之间的道路是进出普兰县城的必经之路。拉昂错属于微咸水湖，湖水不能饮用，岸边几乎没有植物生存，所以被称为“鬼湖”。在藏传佛教和藏民的眼中，鬼湖也同样被视为圣湖，传说释迦牟尼普渡众生，用大米救济穷苦的信徒，现在的湖水是淘米水积聚形成的，因此，佛教徒们常来此顶礼膜拜，这里逐渐成为著名的佛教圣地。与另一边的玛旁雍措相比，拉昂措一直不为人所知，可能主要是因为强加于它的传言：它是罗刹王的主要聚集地，印度古代《罗摩衍那的故事》中诱拐美女斯达的九头罗刹王就住在这里。更有人称在此湖边遇到过引起不吉利的征兆。另外一个原因是，此湖周围没有温泉可以沐浴。在冬季湖周围气候寒冷，景色荒凉，仅就面积而言，也比玛旁雍措小，只有70平方公里。

据说鬼湖是无风三尺浪，湖边暗红色的小山，颜色迷离，湖里还有一个小岛，也是暗红色的。行至湖边，耳边阵阵波浪声，卵石滩象一条白亮亮的银带，镶在湖边。

拉昂措之所以被称为“鬼湖”，很有可能因为它是咸水湖。鬼湖周围没有植物，没有牛羊，甚至除了那些慕名而来的游客，拉昂措周边甚至没有当地的居民，没有生机，一片蛮荒之地。而与鬼湖相邻的圣湖玛旁雍措却是一个充满了生机的淡水湖。这个现象有许多科学的解释，但我却更愿意两个有关人们对鬼湖的想象。

圣湖玛旁雍错和鬼湖拉昂措的水质完全不同。玛旁雍措的水清爽甘甜，拉昂措的水却苦涩难咽。这两极的对立让人不禁会想到本尊与佛母相拥的大象征：宇宙乃至一个虫子的精神是和谐统一。正邪本是两个对立面，而在这里却相安无事，和平共处。鬼湖和圣湖在同一座雪山下生存，没有仇恨没有战争，只有相互厮守着亿万年的苍凉岁月。

在那套曾经畅销一时的藏地小说《藏地密码》中，作者将圣湖和鬼湖的命名归咎于了一场决定西藏历史的战争。一千多年前，神山冈仁波齐脚下，圣湖与鬼湖之间，象雄与吐蕃，这两个当时西藏高原上最大的实力在此决一死战。那是生命的奔跑，那是死亡的竞赛，神山为之抖动，圣湖为此巨浪滔天。待到硝烟散去，雄鹰折翼，狼尸横陈，吐蕃阵中人与獒的组合打败了象雄王国狼与大金鹏的组合，跟着再横扫象雄十万大军，光照之下，再无敌手。那一战惊天动地，终于为藏王松赞干布一统高原扫清了最后的障碍。为了纪念不败的光军，圣湖被命名玛旁雍错，意为不败的湖，而象雄一端的拉昂错湖，十万士兵阴魂所聚，久久不离，怨气凝为阴风，行人路过，四野哀号，成为了鬼湖。这才是圣湖和鬼湖的名字真正来源。

一直以为水与沙的结合只有在海边才能看到，湖泊四周不是林木繁茂就是绿草茵茵，水草的嫩绿、鲜花的五彩和牛羊的洁白是装点湖泊最经典的形式。即使是在多荒漠戈壁的大西北，一汪清水的出现往往也预示在一个绿洲的存在。

但是在鬼湖拉昂措，一切似乎都与众不同。这里没有生命的迹象，只有保持了千年的安静。所有的绿色都只出现在了靠近圣湖玛旁雍措的一侧，而那鬼湖拉昂措，除了色彩和光影，看不到动与静的相交。

佛教徒还认为，鬼湖拉昂措和圣湖玛旁雍措分别代表光明和黑暗，但她们之间不是孤立的，而是通过 一条湖底的河道相互沟通的。相传，曾经在玛旁雍措湖中有两条金鱼，有一次它们之间发生了冲突，进行了一场你死我活的较量。其中的一条金鱼招架不住便凿开了一条河道流到鬼湖拉昂措之中。人们认为两湖之间的相互流通是件吉祥之事，如果河道干涸，两湖之间中断来往会引起人间的灾祸。

说说转湖吧。

都说马年转山，羊年转湖，可我却在羊年转了山，现在看来一切皆为缘分，凡事自有定数。

圣湖玛旁雍措一圈约60公里，比冈仁波齐的一圈貌似长一点，转湖一般三到五天，顺时针方向，需带食物，除第二晚要在野外露营之外，转湖路沿途均有寺庙可以住宿。沿湖边徒步虽然不及冈仁波齐神山的转山路那般艰苦，但却出现溪涧的挑战，当路上遇到河流时，只能淌水而过，试想下，这等雪山流下来冰水要是浸及腰部的话，感受会怎样。

相比于转山的歇脚点塔尔钦，玛旁雍措转湖时的食宿条件很差，最好自带干粮和睡袋。转湖沿途蔬菜短缺，最好带点补充维生素补充体力的食物。新藏公路春季和冬季大雪封山，无法通行，最佳自驾来玛旁雍措的季节是每年5月初至10月中旬。十月的阿里气候应该算是很恶劣了，温差大阳光刺眼风大，容易感冒。所以防寒衣物和药品能带点就带点。

转湖一般都是按顺时针方向走。沿途有三分之二的路是紧靠湖岸线，北部的路要经过霍尔乡。这条路可以跑汽车，沙滩、砾石、沼泽交替，在湖东南方有几条河注入玛旁雍错，需淌水过河。自己要带食物，沿途有寺庙可供住宿，但条件极为简陋。沿湖边远足虽然没有神山的上下山坡那样艰难，但多是松软的细沙路，走起来也很费力。尤其困难的是在湖的南岸要面对溪涧的挑战。当路上遇到河流溪涧时，只能淌水而过，没有其它的办法。

转湖的人不像转山的那么多，无论朝圣者还是旅行者。沿途的景色虽然很美，但缺乏变化，再美的景色看上几个小时也会审美疲劳。若是雨季，路上经过的几条小河也会造成不小的麻烦。

天快要黑了，我们搭了个藏族人的车，他说带我们回塔尔钦一个人一百元，后来我们谈好，一人给了他50元，他把我们带回了塔尔钦。晚上我们要在塔尔钦休息一晚，第二天一早继续搭车向扎达县城进发。

第二天一早，我们在塔尔钦往西的路口搭车，等了快两个小时，一个在门士乡宗教治安委员会工作的藏族大哥同意搭我们一程，但到门士乡我们就得下车，因为大哥是去那边的一所寺庙去接人。

从塔尔钦到门士不是很远，两个多小时不到三个小时我们就到了，在车上我们和藏族大哥聊了一会儿，原来这个藏族大哥原来是在普兰边境的一个村落当村长，土生土长的阿里人，大学毕业之后回到阿里建设家乡，今年32岁，当了三年的村长刚刚上调到门士乡做公务员，这次是去日喀则办事回来，正好路上遇到了我们。

我们到了门士之后和藏族大哥道了别，走出门士乡的检查站，在检查站过去一点继续搭车，我们的计划是搭车到巴尔兵站，巴尔兵站继续往西就是去狮泉河了，我们必须在巴尔兵站的路口下车，然后搭车往西南方向走，才能到达扎达县城。

在门士的检查站等了许久，终于搭上了一辆SUV，司机不是本地人，说话的强调俨然一副军人模样，我们也没敢多问，到了巴尔兵站我们就下了，在巴尔兵站的丁字路口继续拦车。

扎达县每天进出的车辆真的特别少特别少，想去扎达县城要翻越无数座大山，盘山公路又陡又绕，弯路特别多，我们在巴尔兵站的路口一站就是几个小时。中间偶尔有辆自驾得，都是坐满了人。最后有一辆微型面包搭了我们，开车的两个兄弟都是四川人，是在修路的，他们正在巴尔兵站通往扎达县城的途中修路，然后采矿，他们这次去日喀则买设备，回来的时候便搭上了我们，但他们只能达我们到他们的工地，也就是山里面他们施工的地方，他们晚上就在工地旁边的帐篷住，如果我们到了他们的工地之后搭不到车去扎达县，那么我们就得住他们的帐篷了。

因为山路坡度陡，路窄，弯道有多，两位大哥开车的速度始终保持在30-40迈之间，开了大概两个小时，我们终于到达了他们施工的地方，手机在 这里没有一格信号，荒凉的山坳，远方几头野牦牛毫无顾忌的吃着草，公路看不到尽头，只能听到挖掘机作业的噪音。

虽然我已经做好了在这里过夜的准备，但心里还是抱着一丝可以搭到车的希望，若是能搭车到县城住那我就不会选择在这个施工地住上一晚。于是我和朋友站在路边开始等。等待是漫长而又难熬的，特别是不确定结果的等待。就在我们准备放弃搭车准备在这个施工地的帐篷凑合一晚的时候，我们看到远方驶来了一辆SUV，我们开始招手，车停了，我们一看，真是突如其来的惊喜，真的是缘分，司机就是今天上午搭我们到门士乡的公务员藏族大哥，大哥把手一挥，豪迈的说了声：”上车！~“

再次见到藏族大哥就像见到老朋友一样开心，大哥见到我们也很惊讶，一路上聊的很开心。当我们到达扎达县城的时候天已经完全黑了。

到达扎达县城时天已经完全黑了，我和朋友匆匆找了旅馆洗漱之后便睡下，这一天，真的太累。此时此刻的我什么都不想想，只想把头闷在被子里，一觉到天明。

长时间的舟车劳顿，昨夜入梦，脑海间各种人和事潮水般汹涌而来，那些死去的，失去联系的，亲密的，活着的人们，想要和他们说几句话，却猛地惊醒，转头向外望去，窗外依旧是荒芜的高原。

从狮泉河镇沿这日阿公路一直往南，行至260公里左右进入象泉河谷，便是扎达县城了。

扎达县城就在扎达土林中的一块盆地内，古格王朝的遗址就在离扎达县城十几公里的外的一片土林聚集区。从扎达县城去古格王朝没有班车，要么自驾，要么摩托，要么搭车。汽车行进其中就像是绕着众多巨人的脚掌打圈。

行驶在冈底斯山脉和喜马拉雅山脉之间，沿着象泉河谷，气势恢宏的土质莽林映入眼帘。扎达土林是远古时期湖泊及河床经过漫长时期的流水侵蚀而形成的独特地貌，遍布整个扎达县城，方圆数百平方公里，这种地貌在地质学上被称作河湖相。在朝霞和夕阳的映照下，山纹明暗有致，色调金黄，河边的土林及附近废圮的佛塔在暮色之中神秘而庄重。

休整了一晚之后第二天上午我们便向古格王朝遗址进发。我转完了山脸上开始爆裂脱皮，之后我拍照便都是蒙着方巾戴着眼镜了，真的很吓人。

扎达土林中有多处早期的人类洞窟遗址，还有广泛分布的岩画，很多藏族人认为，苯教传说中象雄古国的都城琼隆俄卡就在今阿里扎达境内的琼隆地方。在距今约1100年前，同样的余晖中，伫立着的却是强盛一时的象雄王国和古格王国的宫殿和寺院。从现存的残颓遗址可以想象得到当时场面的巨大，远非眼前这般光景可比。

在海拔4000米以上的雪域高原，古格王朝曾经创造了奇迹，而如今这一切都消逝了，只留下了一些斑驳的遗迹和大片的黄土。古格王朝在西藏历史上具有重要意义，它是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政权，其统治范围最盛时遍及阿里全境。它不仅是吐蕃世系的延续，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛。

塔葬，藏族人死后下葬的方式之一。佛教活佛和僧侣处理遗体的一种方法。它起源于原始佛教以塔安置佛舍利子或佛之爪发的习俗。 塔葬是中国藏族的葬式之一，其他的还有天葬，水葬，火葬。最常见的就是天葬了。塔葬在藏族人眼中是最高贵的一种葬式，又称灵塔葬。只有极少数大活佛死后才能实行这种葬礼。在布达拉宫内也有这类灵塔。禅宗名刹少林寺的塔林即是埋葬历代高僧的遗迹。

在西藏，活佛或高僧死后，先用水银和“色拉”香料水冲洗肠胃，继而分别用樟脑水和藏红花水灌洗两遍，再用檀香木水和樟脑及藏红花通擦尸体表皮，最后用丝绸包扎，穿上袈裟，置于“塔瓶”之内。据认为用此法处理，尸体经久不腐，且皮肤柔软如生。

藏传佛教的习俗只有高僧活佛圆寂，才有资格塔葬，而一般僧人乃至小活佛，只能火葬或天葬，这已成为定俗。

公元10世纪末至11世纪初，古格王意希沃和米拉日巴的老师玛尔巴、宗喀巴以及贡嘎王依切尔等人的遗体都采用此葬法。17世纪90年代，五世达赖死后，开始在拉萨布达拉宫修建 “灵塔殿”和佛堂。 殿堂分三层，墙上绘有死者生前活动情况的壁画。“灵塔” 由“塔座”、 “塔瓶”、“塔顶”组成。 用红硬木制做，表面用黄金片包裹，镶嵌珠玉，极为奢侈华丽。后来又在此灵塔殿旁相继建造七世至十三世达赖的灵塔殿，规模大小不一。1936年所建十三世达赖的灵塔殿，是西藏最晚的一座塔葬建筑。

据说释迦牟尼圆寂后，他的弟子们火化了释迦牟尼的尸体，结成了许多晶莹明亮，五光十色而击之不碎的五色珠子，称为舍利子。藏语称为“仁塞”，意为永存之物。并把它分别埋在“八大灵塔”中供奉。由于佛教信徒对释迦牟尼佛崇拜，不能向其真身膜拜，便转向膜拜埋葬佛的遗骸的塔，以表示自己的虔诚和信仰，这类塔叫做“灵骨塔”。通称“佛塔”。佛教信徒把舍利塔看成是佛所在的塔，后阿育王兴佛，造八万四千座塔，成一时之盛。

西藏曲水县色香寺女高僧仁增曲尼旺姆，经数十年苦修瑜伽功，高超无比，德行崇高，被藏传佛教界各教派公认为女活佛。其实，仁增曲尼旺姆本是一位普通的女尼。她苦苦修炼，数次炼丹，一生清苦，不依权势，化缘兴佛，属白修而成的女活佛。据说她曾在曲水山后的岩洞里面壁十年，炼就密术，空运、飞身、眼药、剑术，无不精通。经她炼出的精丹曾使许多人起死回生。1953年，仁增曲尼旺姆圆寂，终年120岁，是当代活佛中寿数最高的。色香寺僧尼本想给她的尸体塔葬，但她圆寂前曾嘱，不可与达赖、班禅佛等同，不能塔葬。她的弟子们为了既实现她的终嘱，又不违背众僧塔葬的愿望，便将她的遗体火化，火化后再将舍利子塔葬。

据说仁增曲尼旺姆女活佛火化后曾有五颗舍利子出现，这五颗舍利子分别建造了五座灵塔。这些塔均在文革中被毁，其舍利子也不知去向。这一现象并非仅在藏传佛教高僧活佛中存在，内地有些寺庙也曾出现过。

拉萨甘丹寺有一座佛塔，里面保存着黄派创建人宗喀巴大师的肉身，外面装嵌着各种珊瑚宝石及用金银锡镶绘着的各种花卉。这是一座很宝贵的塔。据甘丹寺喇嘛说，这座佛塔原有一小木门，可以打开，但只限西藏旧政府的大贵族才能看到。又据一位看到过的大贵族回忆说，宗喀巴大师的头发已长过膝，指甲盘到上肩，黄帽袭装，仍如新的一般。后来十三世达赖喇嘛命将小门封闭，故后人再没有有面拜宗喀巴大师法体的机缘。

佛塔现在已成为藏传佛教的一种专用建筑，而这种建筑随着沿习，已成为一种习俗。塔中无法体或佛之遗骸者，称为支提，是表示道场古迹，而塔中有法体或佛之遗骸者，称为佛塔，是供信徒朝拜顶礼的。现存的藏传佛教传播形式主要有两种，一种是利用佛经来传经念讲，另一种是用形象化的实物。其中佛塔就是突出的形象实物，它与佛像、佛经并称佛之“三宝”。

我们就住在托林寺对面的旅馆里。但是很不巧，本来计划是先去托林寺转一转，但没想到托林寺寺院内正在翻修施工，不对外开放，所以只好作罢。

不过还是要聊聊托林寺，这个小小的寺庙还颇有历史。

托林寺建于 11 世纪初，位于扎达县城西北边，若是住在县城，走路便可到达。托林，是“飞翔空中永不坠落”的意思。凝结着印度、尼泊尔和拉达克的工匠的心血，也是三地的建筑和佛像风格的集大成者。

古格王国开国之时，已确定尊崇佛教。当时的藏地佛教虽开始复兴但却仍然混乱。第二代古格王意希沃拨乱反正，兴建托林寺。其后请来的印度高僧阿底峡弘法，以此寺为驻地。阿底峡带动了西藏佛教的复兴，托林寺也因而逐渐成为当时的藏传佛教中心。据说，周围的废墟里，至今还有许多遗物。托林寺的建筑风格和壁画明显直接受尼泊尔和印度的影响。印度高僧阿底峡在这里讲经著述，弘传佛法。此后，许多高僧相继在此留下足迹。

有着900多年历史的托林寺历经了各种自然和人为的破坏，尤其是文化大革命的冲击最为严重。近年来不断重修，主殿已恢复原样，可以看出其设计布局基本是依照桑耶寺的样子。主体建筑象征须弥山，四面的高塔象征四大护法金刚，殿内供奉了许多镏金佛像。幸运的是，虽然建筑有损坏，但是由于在文革期间被当作粮仓，大殿保存的很完好，里面的壁画仍栩栩如生，令人赞叹不已。建议你最好带上手电欣赏，因为殿内灯光比较暗淡。

藏族历史上，托林寺的地位举足轻重。著名的益西沃、阿底峡、仁钦桑布等任务的故事都以托林寺为背景展开。完好时的托林寺由迦萨殿、白殿、十八罗汉殿、米勒佛殿、护法神殿阿底峡殿、仁钦桑布译师殿以及众多僧舍、佛塔林构成，规模宏大，而今已很难从遗存的断墙残塔窥见当初的规模格局了。 17世纪时，古格里面已经有了西方来的传教士，当时的古格王和古格的宗教领袖——其实是国王的弟弟矛盾比较深，为了巩固自己的势力，古格国王开始借助西方传教士的力量削弱佛教的影响。1633年，僧侣们发动叛乱，古格王的弟弟勾结了与古格同宗的拉达克王室，利用拉达克的军队攻打古格都城，企图推翻古格王朝，于是一场残酷的攻坚战就在这里打响。

而建在一座山上的古格王宫是西藏防守能力最强的建筑，整个王宫只有一条隧道可以通到山上，从这里绝对没有可能攻打上去，而另外的地方全都是悬崖。战斗持续了很长时间之后，拉达克开始驱赶古格的老百姓在古格的半山腰修建一座石头楼，他们的想法是等这座建筑修的和山顶一样高的时候，他们就可以最终拿下古格了。

在古格的半山腰可以看到这座石楼的遗址，周围的建筑都是土，只有这里是石头砌成，而且是没有修完得，大概有十几米高。没有修完的原因是因为在修的时候，上面的古格王出了变故。据说，由于拉达克人强迫古格的老百姓日以继夜的修石楼，老百姓在下面非常凄苦的唱歌，被国王听到了，国王非常难过，于是做出了决定。

一种说法是国王从悬崖上跳了下去，国王一死，古格自然也就被攻破了，另一种说法是为了挽救百姓古格王投降了。

从历史记载上来看，似乎后一种情况更可靠。杨公素在《中国反对外国侵略干涉西藏地方斗争史》及伍昆明《早期传教士进藏活动史》的记载是，古格的最后一个国王及全家被拉达克人拉回拉达克都城列城关进了监狱。

不管国王最后的下场怎样，古格老百姓的结局却都很惨，古格下面的无头藏尸洞就是证明。但是藏尸洞里的尸体远没有十万多，而现在又找不到古格人的后裔，那么当日十万之众的古格人如何消失得无影无踪了呢？

想当年，拉达克士兵屠城，鲜血从古格王国的顶部一直流淌进象泉河里，一个曾经辉煌的古格王国被赶尽杀绝，藏尸洞作为这场杀戮的见证，不知道有多少具尸体被砍头堆进洞穴里。任随时间流逝，洞里的无头尸体都紧紧抱在一起，他们都曾经是古格的臣民。

岩壁上，离地2米左右，毫不起眼的一洞，很难想象这就是古格王朝神秘的藏尸洞。

藏尸洞的洞口很小，只容一人进出，洞内十分宽敞，资料上说洞深几十米，堆满无头干尸。但我却只看到几具模糊的像是干尸和一堆石头和破布样子的东西。

据传洞的最尽头是喇嘛，紧挨着的是儿童，其次是妇女和男人。由于气候干燥，尸体没有完全腐败，尸臭味刺鼻。关于干尸洞的传说有许多种，最可信的一种说法是：当年古格兵败，拉达克人将宁死不屈的古格兵士斩去头颅，而尸骨则弃于洞中。

离开扎达县城的时候我们搭了一辆藏族人开的H6，我和朋友每人给了100元，藏族司机把我们带回了塔尔钦的加油站。

从扎达县城一路翻山越岭，在车行驶的过程中拍了许多扎达土林的照片。

奉劝想来西藏游玩的朋友一句，如果想搭车，尽量不要搭藏族人开的车吧，百分之80的藏族人开车都很毛躁，比如我们从扎达县搭上的这个藏族人开车，真的非常的危险，一路上总想着超车，S型的下山路他为了超车从一个弯道直线冲到下一个弯道，只是为了超车。

在阿里，莽莽旷野并非你想象中的那般寂寥。高原的风从遥远的地平线带回雪的气息，云层在漫漫黄沙上投射下巨大的阴影，亘古不变的巨石散落于萋萋荒草，日暮时分，蜿蜒远去的河道闪闪发亮，如同佛祖散落在人间的绶带。

转山之后回到拉萨，时常都会觉得去阿里转山就像是与我之前的生活完全不在一个时空中，不真实，也不虚无。

在生活中，我们总是会有很多感触，时间久了，有些就淡了。在这个价值观多元化的时代，我始终觉得人生不应该总是为别人活着。在获得世俗评判标准的成功人生和获得追求自我经历丰富的人生两者中，我总是会选择后者。

旅行并不是为了最终的哪个终点，只有不断的经历。人生亦是如此。

这次来阿里之前我从未意识到，转山的意义对于我，从来都不是为了身心的磨砺和苦难，心灵的净化，或者任何的消除罪业，功德的圆满，它是一种生命和心态的修复。生活中出现的问题，不能仅靠头脑中的理解去化解，这是生命的模式，若它在你的体内深入骨髓，那么你就必须回去，找出来，重新经历一次，这是一种自我修复。

翻佛书看到过一句话，释迦牟尼说，吾为汝说解脱道，当知解脱依自己。