- 分享0
- 收藏0
- 评论4
- 赞2
+1
出发日期/2014/06/08
天数/3天
玩法/环游
一方面由于篇幅受限，另一方面更重要的原因是在准备阶段就发现网路上对于设得兰的攻略相对较少。既然在仅有的信息中已给到我很大的帮助，因此在写英伦游记时就有把这两个群岛单独成立一个链接的想法，可以方便后来者的搜索，设得兰群岛，英国最北的陆地区域，距离北极圈仅440英里，北纬60度+，实际最北点的纬度比海峡隔壁的挪威卑尔根还要高出不少。前几年的国家地理把这里评为了世界最美群岛之一，加上独天得厚的地理位置、极为丰富的地貌及生态系统等，很早就已经列入此生必去的目的地之一。乘着这次英伦之旅的成行，这块隶属于英国的北大西洋群岛便成为了此行最重要的目标！
原计划到爱丁堡后再转去设得兰群岛，从最初的节约时间想定飞勒威克的机票，到转阿伯丁坐Ferry前往，反复了很多次，总是有一天的时间差，没办法完美，随后在不断的Google和百度时，看到了别人的游记取道奥克尼群岛再去设得兰，看似多了一个地点但是细细分析下来却是很自然的走了一个顺时针，从因弗内斯去奥克尼又很是方便，于是便在Northlink的官网上查询了奥克尼去设得兰Ferry的时间表，每周二四六日晚上22：45分都有一班，时间节点也完美可以在奥克尼玩一整天，便有了意外加入的奥克尼群岛短暂Highlights一日自助游。
上岛船票：http://www.northlinkferries.co.uk/ ;去奥克尼和设得兰都是在这里订，连车子都可以一起上岛。可以分开单独定单程，也可以往返，不过总价没有区别。在码头的窗口也可以现场买，不过夏天旺季就不敢保证了，尤其是连人带车一起上岛的。有几个线路：一是从阿伯丁到奥克尼柯克沃尔，下午17:00开船，晚上22:00左右到柯克沃尔。这个线路耗时长，而且大部分时间是晚上，如果9月至次年3月的话天暗的早，在船上无趣，不推荐；二是从苏格兰因弗内斯直接参团一日游或几日游，始发站为因弗内斯汽车总站，这个线路是走彭特兰海峡东线，直接到柯克沃尔；当然也可自己从因弗内斯中转去往苏格兰东北角的John O'Groats ，搭渡轮去奥克尼，走的也是东线；上岛后在柯克沃尔游客中心找线路或自己搭公交；最后就是西线，我选择的线路，从苏格兰北部小镇港口Scrabster搭渡轮经奥克尼霍伊岛西海岸抵达主岛西部城镇Stromness，有从因弗内斯直达这个小镇的公交。这个线路的优点就是不必再花时间跳岛去霍伊岛看老人岩，在海上就可以慢慢欣赏，绝无压力，180度无遮挡。票价记得是17.5磅，航程1个半小时。每天有固定班次，由于要算好去设得兰的船期以及避开设得兰群岛周日无公交的条件，因此我选择了周日从苏格兰出发，也只有周日第一班船是中午12:00启航的，其他都是早上8:30。船型是专门为短途设计，短小无内舱，有餐厅及咖啡吧可坐，甲板在船尾部分，有少量座位可观景，不过我全程站着，所谓高处有美景。从Scrabster开船后即能360度欣赏瑟索、苏格兰大陆、霍伊岛、彭特兰湾等美景。
奥克尼旅游相关：http://www.discover-orkney.co.uk/在http://traveline.info/上可以查询所有奥克尼公交奥克尼群岛背景：在苏格兰北方沿海32公里(20哩)，由梅恩兰，霍伊，南、北罗纳德赛和巴雷等70多个岛屿组成。其中约20个岛上有居民。总面积975平方公里(376平方哩)。人口约19,600(1999)。首府柯克沃尔。奥克尼人即古典文献中的奥凯德人(Orcades)。岛上保存许多史前遗迹。梅恩兰岛(Mainland Island)西岸的地下村社斯卡拉布雷(Skara Brae)是欧洲最完整的新石器时代的晚期遗址。挪威人8世纪末曾侵入该群岛，12世纪建造柯克沃尔(Kirkwall)大教堂。1472年画归苏格兰。岛上的这些史前遗迹1999年时被联合国教科文组织列入世界遗产保护区。群岛中最大的梅恩兰岛(一称波莫纳〔Pomona〕岛)分东、西梅恩兰两部分，中间有约3公里(2哩)宽的陆地相连。霍伊(Hoy)为第二大岛，位于西梅恩兰南部。梅恩兰岛上仅有柯克沃尔和斯特罗姆斯(Stromness)两个城镇，前者为群岛的最大岛，及商业和行政中心。两城风景如画，但主要街道狭窄。柯克沃尔城内有圣马格纳斯(St. Magnus)大教堂和一些壮丽的古建筑(主教宫及苏格兰伯爵的宫殿遗迹)。奥克尼群岛和苏格兰本土之间交通方便，每天有班机和轮船来往。斯特罗姆内斯一名来自斯堪的纳维亚语言。“Strom”指撕裂the Point of Ness，穿过霍伊海口（Hoy sound）到达镇南的强大海潮。而“Ness”指陆岬。因此，斯特罗姆内斯意为“延伸到浪潮之中的海角”。 在维京时期，现在斯特罗姆内斯所在的地方是一个停泊地，被称作“Hamnavoe”，意为“平和”或“安全港”。抵达Stromness港口。旅游信息：http://www.stromnessorkney.com/index.html
Day 7 奥克尼群岛：斯特罗姆内斯及柯克沃尔从苏格兰去往奥克尼群岛的线路有很多，飞机+渡船。因个人实践是以渡船方式，本文也以渡船为例说明，飞机信息可在天巡上查。
远方飘来一朵雨云...
远观苏格兰天涯海角—Dunnet角。
天涯海角及霍伊岛尽收。
同行遇到两位来自美国德克萨斯的老者，各自为对方合影留念，如果在这美景面前没有留下影踪那会是多么遗憾。不过我很抱歉的和他们说我不是达拉斯牛仔的球迷，我支持的是爱国者。老人一听乐了，连声说没关系，他们更爱MLB的德克萨斯游骑兵，因为达拉斯牛仔老板是个混蛋...航行至半程时，已直接面对霍伊岛及著名的霍伊岛老人。同行的游客全部挤到甲板右侧，一片赞叹之声！在暗红色的海岸崖壁外侧，孑然独立的石柱如同孤独的老人守望着奔腾的蓝色海洋，又像一座灯塔指引着远方的归人。“霍伊老人”是苏格兰海岸线上一处引人入胜的风景，位于苏格兰东北部的霍伊岛畔。“老人”高137米，相当于四五十层楼那么高。
进入奥克尼群岛海域，魔境仙踪...
奥克尼群岛最高峰，St. John's Head... 圣约翰海角位于霍伊岛西北海岸，是英国最高的垂直悬崖之一，最高处比海面高出了350米。
说变就变的天气，进入主岛之前经过格雷姆赛岛，介于梅茵兰岛和霍伊岛之间，长约3公里，宽约2公里，东北海岸有一个渡口（可通往梅茵兰岛的斯特罗姆内斯等地）。岛上最大的看点是北岸东西两侧的两座灯塔，均建于1851年，虽然它们均以“霍伊岛”命名，但其实都不坐落在霍伊岛上
斯特罗姆内斯教区教堂 Stromness Parish Church
斯特罗姆内斯博物馆展示了小镇的航海历史，有大量展品是和航海有关的琐碎事物，包括重要的捕鲸遗迹以及当地人从格陵兰和加拿大北极圈地区作为纪念品带回来的因纽特手工艺品。
图书馆，像我家老房子...图书馆，像我家老房子...
第一站便是斯卡拉布雷村，欧洲最古老的村落，新石器时代最大遗迹...车程约在20分钟，此时奥克尼岛上开始下起暴雨，到了村落没有下公车雨实在太大，好在此车在这个遗迹停留要超过2小时，待到雨势小点才下车进入游客中心。问司机，还剩不到1个半小时是否来得及，他哈哈大笑说换成自己进去20分钟就出来......斯卡拉布雷简介：斯卡拉布雷（英语：Skara Brae）是一个新石器时代的人类定居点，位于苏格兰奥克尼群岛中最大的一个岛上的西海岸斯凯勒湾（Bay of Skaill）。斯卡拉布雷主要包括8所石砌房子。1970年碳放射测定发现，这些村落建造于大约公元前3180年至公元前2500年。作为欧洲最完整的新石器时代村落，斯卡拉布雷获得了联合国教科文组织的世界遗产称号，斯卡拉布雷和岛上其他的三个遗迹共同构成了“奥克尼群岛新石器时代遗迹的核心地带”。因为其保存完整，它被称作“苏格兰的庞贝”。游客中心前台直接买票进入，7.5磅，可租讲解器，没有中文... 提前做好功课是必须的，不然白看。值不值那是仁者见仁了，我觉得值！
背景中的斯凯勒房屋也是世界遗产之一，不过此时又开始飘大雨了，没再走过去。
背靠无敌大西洋斯凯勒湾，古人真是会享受...
一圈看下来，如果不是过分仔细，但也不是走马观花，我觉得1个小时多点算正常的，也因为下起大雨，就出来赶回游客中心餐厅，碰到司机问我怎么样，我说一个多小时看看基本可以，他耸了耸肩... 看来这就印证了旅行其实就是去往一个当地人厌倦了的地方吧。餐厅很实惠，烟熏三文鱼配色拉及主食饼才五磅，北大西洋的鲑鱼，味道不谈了！！
在斯卡拉布雷村落游览2小时后，X11路继续带着我去往下一个目的地布罗德加石环，又译布罗德盖石圈，车程也是20分钟左右。位于斯丹尼斯湖和哈瑞湖之间的一个海岬上，这是英国最北部的史前石圈遗迹。目前还不能清晰的确定是什么时候建立的，公认的说法是在公元前2500年-公元前2000年建立，这里是新石器时代建立的最后一个遗迹，也是世界最重要的文化遗产之一。石圈直径有104米，是大不列颠岛上第三大史前石圈。最初是由60块石头构成的，到20世纪末期至保存了其中的27块。最高的石块位于石圈的南边和西边。石圈周围还有一个环形的壕沟，深有3米，宽9米，周长有380米。史前人类建立这个石圈的目的我们不得而知，但是由于其靠近斯丹尼斯立石和梅肖韦古墓，可以确定其在史前人类中的重要性。公元9世纪，来自斯堪的纳维亚的入侵者来到奥克尼群岛后，北欧的宗教习俗也随之而来，这些习俗强加给奥尼克人，从而代替你奥尼克人原本的宗教习俗。该石圈和附近的斯丹尼斯立石就被当地人尊称为太阳神庙和月亮神庙。
公车就停在离石圈不远处的停车场，此时天空又开始放晴，不断有私家车从首府方向开来，乘着人少赶紧游览先！每个石柱都仿佛在诉说着千年的故事......
公车就停在离石圈不远处的停车场，此时天空又开始放晴，不断有私家车从首府方向开来，乘着人少赶紧游览先！每个石柱都仿佛在诉说着千年的故事......
置身于5000年左右的历史遗迹，没有喧杂，没有大量游客......只有静静聆听，可是，古人想表达的究竟是什么？...
斯丹尼斯立石，在1999年被联合国教科文组织列入世界遗产。与斯卡拉布雷遗迹、梅肖韦古墓、布罗德盖石圈一起被称作新石器时代奥克尼的中心，这些都是公元前3000年人类活动留下的遗迹。名字中的"stane"来源于奥克尼人的方言，在古斯堪的那维亚语中的意思是“石岬”。布罗德盖石圈位于其西北1.2公里的地方，梅肖韦古墓位于其东边1.2公里的位置，岛上其它几处新石器时代遗迹也在这附近，这意味着这块区域是对考古来说很重要的一片区域。
这些石头是呈片状，厚度大约30厘米，其中有4块有5米高，最初这些石头有12块，而且组成一个环形。这个环形的直径约有32米，周围也是呈现环型，直径为44米的壕沟。立石的入口正对着位于哈瑞湖旁的Barnhouse新石器时代人类定居点（Barnhouse Settlement）。在环形圈西北处有一块独立的石头，高约5.6米，这块石头似乎是用来指向布罗德盖石圈的位置。后来考古发现在立石周围的壕沟里存在木炭、陶器和动物骨骼的残骸，这里的陶瓷和斯卡拉布雷遗迹、梅肖韦古墓都有一定的联系。
覆盖范围比前面那个布罗德加石环来的小很多，目前只剩下了这点，不过更容易入镜，尤其是其背靠哈瑞湖，远处又是霍伊岛的最高峰为背景，摄影乐趣颇佳！！
西北处两湖的冲击地带就是独立的石头高约5.6米，用来指向布罗德盖石圈位置。
这些牛就这样伴随着5000年的古迹。
梅肖韦古墓，史前墓葬，内有墓室，呈圆锥形，圆周91米，周围挖有一条濠沟，墓内石刻显示，该墓于10世纪前后被北欧人盗取。1999年，该遗址作为英国新石器时代文化古迹的代表而被列入《世界遗产名录》。面对5000多年的古墓，时值傍晚还是有些心理阴影，没有进去...
前面的路口就是通往首府柯克沃尔的主要公路，站在路口候下一班公车即可。
接着立石部分，从那里坐X1路到柯克沃尔约半小时，别看偏远群岛，这班车还挺热门的，估计都是参观完了各处以后赶着回柯克沃尔的。晚上六点半，太阳热辣辣...
大教堂旁边是曾经的主教官邸和伯爵官邸的遗迹。伯爵宫：是立石建筑的代表，是苏格兰最好的文艺复兴风格建筑之一（虽然没有最终完工）。
偶遇奥克尼猫，北方猫的豪迈！
图书馆就在圣马格努斯教堂对面
市政厅，同样也是柯克沃尔的名片之一
窝在柯克沃尔宾馆对面的餐馆晚餐+打发时间，本来想等从宾馆门口直接去码头的公车，每天22：00多固定从这里接客人去码头。等着等着想想走过去也就2英里，干坐着2小时那多无趣，于是走。这一走，柯克沃尔港湾的美景便收入眼底。
圣马格努斯成为了柯克沃尔最美的天际线。
通往码头的道路，临近十点，终于开始夕阳西下。
这个鸟Oystercatcher 在奥克尼和设得兰群岛见到多次
柯克沃尔港，温暖的夕阳。
有了之前的一段搭乘Northlink游船的经验，这次到了码头就流水作业了，提交预定表得到船票，候船。以为晚上这班从柯克沃尔出发去往设得兰群岛的船没什么人的，没想到候船室里还是塞得满满，有骑行的团队、一家子度假的、刚在奥克尼交流比赛完的设得兰群岛高中足球队等等。开船，去往设得兰了，甲板上临近午夜，西边余晖迟迟不落；
东边已是皓月当空，天还是有些蒙蒙亮...想在北大西洋上拍星空，等着等着天色还是亮，没有更多星星出现，熬不住了.....
Day 8 设得兰群岛 主岛勒威克——恩斯特岛
奥克尼群岛出发去往设得兰群岛的渡轮每周二四六日夜里23:45启航，航程7个半小时多点，次日7:30左右抵达设得兰勒威克，而每周一三五只有从阿伯丁直接到勒威克的，航程为12.5小时。我自己的行程就是严格按二四六日来设计的，同时规避了设得兰群岛周日无公共交通的先天条件，周一早上到，周二晚上回，在行程时间有限的情况下最大可能地利用了两个整天。
Ferry时刻表：http://www.northlinkferries.co.uk/timetables/ ;大家可以参考并规划所需。
船票价格按无座、一般座、睡眠舱和舱房不等，还要加上是否有车、宠物等一并记入，价格从30几磅到百多磅不等，看各人预算了。找到了传说中的餐饮区，果然是一长条一长条的沙发，于是就在这里将就了一晚，还超级好睡，醒来已是六点多，大太阳照屁股了......查好天气预报在北海上看日出的计划没能实施，其实去和回有两次机会，都是大好天气，可惜全部被我睡过了... 后来问了船上的同行游客，事实上整船的人凌晨2:30的日出能坚持的真没几个...
设得兰群岛资料：位于英国本土苏格兰以北210公里（130哩），最大的岛是梅恩兰（Mainland），其上有斯卡洛韦（Scalloway）渔港。勒威克(Lerwick）镇亦在该岛上，为该岛最大城镇和商业及行政中心。最北的岛屿是安斯特（Unst）岛，安斯特岛以北1.6公里（1哩）海面上的马克尔弗拉加（Muckle Flugga）灯塔为英国的最北点。群岛的景色原始而美丽，岛四周有深锯齿状的峡湾（当地人称小海湾为voe），沿岸是陡峭的山岩。岛上风强树少，但受北大西洋暖流的影响，在北极圈以南仅640公里（400哩）的高纬度上，气候相当温和。据考证，设德兰群岛至少从公元前3000年就有人类活动。罗马帝国时期以后的数百年间，维京人基本完全控制了群岛。但是苏格兰对于它和奥克尼群岛的影响也逐渐扩大。公元15世纪，挪威国王将群岛典当给了苏格兰王国以获得经济支持，从此群岛正式归入苏格兰版图。船笔直朝北开，不转弯，经过了布雷塞岛和主岛之间的水道，便可以一路到达勒威克港口，这里完全不同于大不列颠大陆，第一次真切领略到北欧风光。
赶紧上甲板，著名的萨姆堡角正好开过。
越来越远离的萨姆堡角，明天还会回来登上这里。
设得兰群岛海域，群岛的西岸和北岸是北大西洋，而这一边东岸很难区分和北海的交界...
YY下东边的邻居挪威... 东边大太阳了，错过了日出...
布雷塞岛
主岛：维京遗迹遍地。
早就听说北大西洋岛链这一圈会有游轮巡航，刚进港便看到一艘。
国家地理杂志在前几年曾经做过一个世界最美群岛101的活动，设得兰群岛正是和挪威罗浮墩并列在第二位，仅次于她的西北小伙伴法罗群岛。前六名大都是高纬度地区的群岛，比如第四的智利奇埃洛、第六的内外赫布里底斯等。同时又有部分西方媒体把设得兰的日出日落捧为欧洲最佳之一，有了这几个名号，便把此地列为人生必去的梦想地之一了。所以当本次英伦之行开始规划阶段，便坚定不移一定要去到这里！从踏上大不列颠的国土到登陆设得兰群岛，耗时一周，完成了梦想！勒威克渡船码头。
7:30到达，出站厅对面即是设得兰宾馆，照片右边一点有公交站台，等候去往最北岛屿恩斯特的公车，每日7:45，周日除外，左行。
设得兰旅游相关：http://visit.shetland.org/
http://unst.org/web/ ;恩斯特岛，也就是那个英国最北的岛
http://www.unstcyclehire.co.uk/ ;恩斯特岛自行车租赁 http://www.zettrans.org.uk/ ;整个设得兰公交查询，需要注意的是周日大多休息，如果利用公共交通上岛要规划好行程及时间，避开周日。
短暂的主岛停留，7:50分上了去往最北面恩特岛的公车。说是去往恩斯特，实际司机告诉我这车只到主岛的最北面渡口码头，接下来需换轮渡，并且过了轮渡后会有公车再接驳，让我放心。
忘记具体抵达第一个码头的时间了，整个行程从主岛到最北的恩斯特岛，主岛公交+轮渡+Yell岛公交+轮渡+恩斯特岛公交，总共耗时2个半小时，费用单人7磅多，含了所有汽车和轮渡费用，费用稍贵，原来还以为轮渡是免费的...
看似要换那么多公交和轮渡会把人搞晕，一开始我也有这样的担心，不过司机的那番保证最后也得到了印证，也就是只要7:45-7:50准时搭上第一班去往主岛最北渡口的公车，接下来的所有轮渡和公交都会按时甚至是提前守候在码头，你只需要走上去坐好即可。
第一段开的飞快，提早到了渡口，轮渡还在海上...
第一段轮渡空间不大，分上下两层，底层载车，二层是客舱，类似机舱一般的几排座位，有门打开可以到船尾欣赏北大西洋风光，第一段渡轮时间约20分钟+ 。离开设得兰群岛主岛的景象。
海中群岛错落。
上岛立即有公车接驳，去往Yell岛北边的渡口，最终通往恩斯特岛。同样，到了渡口轮渡船早已守候，对面的恩斯特岛近在眼前，此第二段轮渡10分钟。我认为可能是此段耗时较短，所以船型更小，甲板只有一层载车，舱下有一个小型休息区供行人，不过大家都呆在甲板上和车一起，10分钟谁愿意到底下受罪？离开Yell岛，只有这样一个台阶可以稍稍站高远望。
恩斯特岛，和岛上唯一的主公路清晰可见。
跳岛至最北的恩斯特岛，耗时2个半小时，但是一点也没觉得无聊，一路北欧群岛风光无限，同车的有几位来自英格兰度假的、从遥远的澳大利亚前来徒步的、从苏格兰到这里找工作的哥们，大家一路聊一路狂拍。到了恩斯特岛下渡轮，还是公车提前等候，接驳大家去往目的地，而且只要把地址给司机，基本都能直接载你到门口，岛本来只有一条大路。几位度假者和澳洲游客都选择直接坐到底，也就是最北端的赫马岬国家自然保护区作一日游然后当日返回勒威克。我在中途就下车，司机送到Saxa Vord 度假村入口，今天有一整天在恩斯特岛，慢慢来。Saxa Vord 入口处，正对赫马岬自然保护区Burrafirth湾两侧的高山.
旺季21磅，淡季19磅的单人间，便宜到没朋友。在英格兰想都别想有的价格。http://www.saxavord.com/ ;上面直接预订。
度假村包含了餐厅、单车租赁、小卖部等等设施，完全能满足旅行所需。在房间放下行囊，到餐馆弄点早午餐，一个派+软饮，7磅多。能量补充完毕，隔壁就是单车租赁，7.5磅一天，可以隔天早上还也算一天。多良心的政策！我琢磨着可能是他们16:30就都下班的缘故。整装待发，开始环岛！
租了单车开始环岛游，怎么个游法，最北面的赫马岬自然保护区是一定要去的，有一整天的时间，南面也想去看看。根据官方提供的导游图标出的几个重点维京遗迹，首先从住地沿着主路标记往南开始环岛。
从度假村出来，马上就可以看到哈罗兹威克湾，前面山上的主公路很清晰，想到要骑那么高远，翻过那座山头只是三分之一的路，有点隐隐担心。
哈罗兹威克湾随处可见的海豹让我愉悦不少，于是下到海边近距离调戏一番。
风光绝赞的海湾——哈罗兹威克。
整个设得兰群岛，500年前还是维京人的地盘，因此这里的文化习俗等到目前依然保留了深深的维京烙印，与其说这里是英国，不如看作是北欧吧，完全不同。
过了哈罗兹威克湾，调戏了下海豹之后，到达第一个维京遗迹。关于这艘维京船的来历，网上的中文资料查不到，不过确实恩斯特岛必看的项目之一，就看看吧。恩斯特岛的旅游简介PDF做的不错，对整个岛基本能有一个大概的了解，怎么看，看什么
米兰死忠表示征服世界最孤独公交车站！这件球衣在英格兰不敢穿怕被足球流氓K，好不容易捱到偏远群岛才拿出来。事后在爱丁堡还有不少人朝我欢呼米兰并鼓掌，看来现在我米虽沦为米屌，人气还是不少啊。
同时有一辆旅游大巴开来，一车日本人下来拍照留念。早就听说奥克尼和设得兰日本团队很多，才来第一天就碰上。当然，人家也当我是自己人啦，点头哈腰的空帮哇，蒙混过关。最后各自分手，他们上路去往最北的赫马岬自然保护区。人家国家这旅游做的多深度...
留言簿潇洒留名。下次去的同学们表忘记看看我的还在不?...
车站背后鲍尔塔桑德湾。
两个必看项目之后，等着我的就是孤独的骑行，前文图中半山上的公路咬咬牙骑上去了，一路原始的北欧群岛之美...
山路骑行真是痛并快乐着，上坡连续几分钟的暴虐，连续下坡的时候那个爽字不是文字能体现的，耳边风声呼呼... 当然，高纬度才10几度的最高温度，太阳还是厉害，才俩小时已经红了一圈，手表印子明显。要记得涂防晒霜。
我发现我真是骑的很慢，在上海小时候还一直骑车，山地真是不一样。对了，忘了说山地车和我们见过的一样，有档次，爬坡用什么下坡用什么，自己逐档体会就成。上坡我骑不动就慢慢推，过路的车辆很友好都伸出手打招呼，下坡自然就如开摩托一般飞奔啦。
按照导游图及Google Map指示，出发俩小时后从主路右拐进入恩斯特岛的西半边辅路，再骑行10分钟，爬上爬下约2个小坡，根据导航再左转进入小路就可以看到恩斯特立石了。依然查不到关于此石的中文介绍，恩斯特旅游介绍里大致是整个设得兰群岛最大的立石了，时间约为2000年前，依然是维京文化的遗迹。
各个角度：
这块立石不远的另一维京房子。官网称为鬼屋haunted house 。据称前面石块搭起的围栏入口有魔鬼的脚印...
鬼屋坐落于恩斯特岛西岸唯一的沙滩Lund不远。恩斯特岛西海岸的可看之处就是这些了，在这里度过了约一小时光景。
离开西海岸，原路返回到主公路，继续往南，下个路口左拐进入东南方辅路，去看另两个遗迹。路过这个小村叫Uyeasound，与对面的Uyea岛相望，有专门的小码头去往对面无人岛，主要是放牧什么的。在设得兰骑单车，很多道路都是这样，只有单车道，每几十米有个Passing Place供来往交汇车辆让车。因此一路上不断碰到被让车，都是轿车在老远看到我，然后找个附近的Passing Place停下等我过去。有次上坡我正骑不动下车推行，前面老远就看到一辆车慢慢停下来，还不断招手等我过去，我示意我比较慢让他先走，这家伙还是一个劲的地非等我过去。不得不感慨人家的这种氛围...
沿这条路笔直骑行，事实也只有一条路，就可以看到第二块立石。比上面那块要小很多，时间也是2000年前左右，据说是为了指向这条路的尽头，也就是暴君城堡Muness Castle之所在。
到这里，平地再骑一段，就可以远远望到暴君城堡。可是，望着那渐渐向上的连续坡度......毕竟这才是环岛的上半段，得留着体力下半段去赫马岬保护区徒步，而且三个小时下来真的已经很累了，回程依然有不少连续的上下坡要骑，为平均分配体力，思量再三还是舍弃了，远远的望了会暴君城堡休整一下后原路返回住地。
从南至北回程路漫漫......
一路只有风声呼呼相伴，累了坐在草地边喝喝水吃点零食。要提醒的是从度假村出来不久的主路旁有个加油站，小卖部能买些补给品，除此以后再也没有见过买东西的地方，因此如果不回住地餐厅吃饭的话，只能在那个小卖部买些。
当哈罗兹威克湾又呈现在眼前时，成就感就此而来，度假村要到了。计划回餐厅吃早晚餐，从中午11:30离开一路看一路骑，走走停停再回来一共5个小时多，到达餐厅点了他们家招牌的自制海鲜汤+设得兰堡+配菜，11磅。休息一个小时后出发，下半段的唯一目标就是设得兰群岛之行的心水之地——赫马岬自然保护区。
上半段骑行，著名的设得兰Pony随处相伴...
可爱伐？
恩斯特岛单车环岛游下：赫马岬国家自然保护区，英国最北之地。
由于选的酒店地理位置，因此晚饭后的下半段行程骑行时间不长，单程20分钟就可以从度假村去往保护区了，而且路上的坡度也不大，骑起来畅快随意。
路上又一群Pony。
悬崖湖
Burrafirth 湾，实际和上面的悬崖湖只隔着中间的草皮，在中间狭小的冲击带形成之前，其实两者是相通的。
Burrafirth湾的沙滩，由于周围有防羊栏的保护无人进入，成了灰背鸥的天堂。
白色的房子即是赫马岬保护区的游客中心，不过晚上工作人员已经下班了，可以随意停车。海湾对岸山头的雷达站，二战时建立，已废弃。（ 经 Qyer Fantasy1022 友情提醒该雷达站并未废弃，请大家不要冒险前往 ）
托夏天的福，北纬60度+的位置是不到午夜不会天黑的，加上又是整天大晴天，下半段的行程计划就是18:00-24:00六小时，加观大西洋日落。单车骑到保护区入口，没锁直接放地上，推开大门插销就进去了，开始的一段是有人工步道的。从入口到悬崖边如果正常步行速度估计是1小时不到，约半程之后人工步道消失，取而代之的就是一根根路标了。随着路标走，不会迷路。需要注意的是，此段大部分时间一直是上坡，为的就是直达最高处的悬崖面对北大西洋，需要合理分配体力。
进入北极大贼鸥栖息地，虎视眈眈了... 随后就是几篇设得兰攻略看到的情形，它们起飞在我头上盘旋俯冲，要把我赶出领地，于是我参照攻略双手举过头顶挥舞，果然被我赶走啦。
大战贼鸥之后，慢慢再走一段，路标的尽头到了，终于站在了英国最北端的悬崖之上，朝正西望向北大西洋，从这里一路向西，再没有陆地，直到加拿大哈得孙海峡......
往北继续走，悬崖下的石群和拱门。
山脊上的云帽，当时挺担心这片云飘过来会不会下雨，还好它停在那里不动了。
一路小兔子和羊群不断打量着我这个闯入者。
沿着悬崖边的步道继续向北走，说是步道，其实因为鲜有来访者走到那么边缘，很难再辨清步道和草地，辨别方向的标杆其实离悬崖还是有一段距离的，时晴时雨的天气使得草地踩下去软软的，一不小心会陷进去半个鞋跟，加上忽上忽下的坡度，有的坡度落差还比较大，所以走的非常慢且小心。当然，美景是不可放过的。深锯齿状的峡湾及陡峭的山岩。
北方塘鹅Gannett，体型大，长100公分(40吋)；繁殖于格陵兰、冰岛、法罗群岛、设得兰群岛等北大西洋岛屿，越冬于墨西哥湾、摩洛哥和地中海。设得兰群岛的赫马岬保护区，乃是其最大的栖息地之一，在这片区域的徒步过程中，有幸看到了庞大的群落，数量之大令人震撼。
在徒步计划里，还有观赏Puffin的任务。可能是天色已晚也可能是还未到真正的夏天，转来转去只看到了一只，于是苦苦守在洞口前期待着它的回巢，见它在天上遨游而不思归，只得放弃。同行遇到德国和法国游客，询问之下也没有见到Puffin，也不知道是何原因，这里可是顶着欧洲最大栖息地之一啊，如此不给力.....好在第二天给我补偿了，这是后话。
越往北走，经过了几个连续坡度之后有些小累，根据Google Map指示已经来到了悬崖的最北点，这时前面出现一个向下的断层，远观貌似一直延伸入大西洋，顾不得吃力一路冲下去，那个著名的灯塔及礁石便展现出全景。坡上的野兔天天能享受这样的美景。
就是这里了，全英最北的陆地界，大不列颠群岛的最北的领土，就是这群被称作是马克尔弗拉加（Muckle Flugga）群岛的岛礁所组成。坐落于我所站在的断层约1英里的北大西洋海面上，其上的灯塔同样是由作家史蒂文斯的父亲所建造。如前文苏格兰之行提到的Dunnet角灯塔由其祖父建造，这个建筑世家两代建立起了英国最北和不列颠主岛最北的两座重要灯塔。而据传说，史蒂文斯小时候终日凝望这片北方尽头之地得出了灵感，才有了那部举世之作《金银岛》。本次英伦之旅的终极目标，一直以来登上英国最北之地的心愿终于达成！！！
寻找金银岛，我找到了！利用断层的坡度，单反正好可以搁着，冒着相机随时滚下大西洋的风险，自拍一张凝视金银岛... 这里已是这片保护区的最低点了，走下去就是大西洋，真的很近。
身旁的小羊羔看不懂我在干嘛了...
史蒂文斯一家，终身的事业。
拉近距离，这块就是真正的大不列颠及北爱尔兰联合王国最北领土。目测上面可以建所别墅
凝望金银岛的同时，羔羊在凝视落日的将近。
前前后后从登上赫马岬保护区到走到最北的区域，加上坐在小断层凝视金银岛，总共6小时，临近午夜日落才悄悄上演。
被一些西方媒体称作的欧洲最美日落上演了...
被一些西方媒体称作的欧洲最美日落上演了...
上岛之前一直担心这英国糟糕的天气，幸得RP大爆发给了我这样一个好天在恩斯特岛骑行+徒步，很幸运能看到欧洲最美日落，虽然已过0点，但我依然久久不舍离去。而落日，也如同知晓我的心愿，降到如此高度便不再下沉......事实上，按科学理论，在这个已过北纬60度，地理实际纬度比邻居挪威的卑尔根还要高出几分的悬崖上，从每年的六月至八月是不可能看到太阳真正落下的，就是这样在海平面朝北方缓缓移动，约2个半小时后又会在东方升起。我想，这应该是所谓初级的极昼体验吧。
虽然不舍，坚持到0:30左右还是要和这里说拜拜了，毕竟地处边缘又不见人影......离开保护区缓缓下山的途中，看到了火烧云。而天空依然是这样，透着微微的光。
本来计划里是要再观那传说中的欧洲最美日出，不过在这里坚持到了第二天凌晨，而日出又接着会在2个半小时后于反方向的悬崖上演出，再加上来回的时间，实际是没有操作的可行性了。就让这最美日落永存于心吧！下山途中还遇到了两位来自曼彻斯特的游客，同样被日落感动到要哭......就是在顺路并同他们的攀谈中得知，Puffin在设得兰群岛还有一片大栖息地，在主岛的机场附近。于是在还没开启后一天的旅程时，已经倍感冲动了。
Day 9 设得兰群岛 主岛 勒威克—萨姆堡—勒威克
在经过了无比亢奋的恩斯特岛骑行+徒步，达成了英伦之行的最大目标后，晚上也睡得心安理得呀，虽然睡下的时候依然感觉天色很亮...第二天伴随着大雨醒来，当时的第一反应竟然是还好没有去看日出......我那狭隘的心理！！
就要离开这片最北之地了，抱着难舍的心理，早上7:40准时在度假村门口车站候车，大雨中的恩斯特岛终于显现了她原本冰冷、遗世之气质。
转个资料图：本来想去看日出的地儿，离度假村正北方不远，骑行十分钟。希望我能有回来的机会吧。
恩斯特岛回到主岛的公车基本一天2班，上午7:40和下午16:30。如果想搭当天晚上的轮船回英国本土，那么建议还是早上这班，下午一班时间很紧，只怕万一。不过和来不同，回去这班车是直接上第一段轮渡的，然后继续穿越Yell岛，直到第二段渡口前才折返。别看恩斯特小岛才600人，这早上第一班还特别热门，基本满座，一打听全是去主岛上班和采购的。第二段轮渡后即回到主岛，这时才换车直达主岛勒威克的维京公交总站。由于天气原因，回程没有留下任何图片，大雨中度过。依然是2个半小时，抵达终点站，暂时雨止。维京公交总站，这个在仅有的几篇设得兰攻略里早已熟知，实景还是感觉很特别的。楼上即传说中的长城中餐馆
在附近逛逛，候公车时刻表时间，马不停蹄搭去往主岛南部机场方向的公车，自然还是不可错失去和Puffin约会的最后机会！公交路程来回约3个小时，机场实际距离还是挺远。和司机说好去萨姆堡角，她在去机场转弯前的那个路口把我放下，然后顺着步道一路上山...此时又开始飘雨，上山途中几户人家上的设得兰岛旗随大风飘扬，无处不在的维京文化。隔海湾对面即是设得兰萨姆堡机场，这里定期有直飞爱丁堡、因弗内斯等城市的航班，票价略贵，没有考虑。
山路边石岩上的鸟巢。
又看见牡蛎猎手了..
萨姆堡角，设得兰群岛主岛，也是整个岛群的最南端海角，正对英国苏格兰本土。大雨此时已倾盆而下，所幸有防雨衣的护身，不过凄风斜雨依然让我的上山步伐变得艰难不堪。
抵达萨姆堡角后走上悬崖，期待已久的Puffin终于登场，一群群地随处可见！那个曼彻斯特游客果然没有食言！亲眼看到了这些萌物在身边，又一次的心愿达成！相比之下，恶劣的天气环境、大风大雨、降至10度以下的低温、泥泞的步道等又算得了什么？这是在欢迎我吗？潇洒的滑翔。
管不了大雨把我的外套外层全部打湿，暴露在风雨中追逐这些小家伙
你们在思考人生，我在设得兰群岛已不止一次思考了...
别问我来要吃的，环保至上，自己海里打鱼去！
风好大，我好冷呀...
们在苏格兰和北大西洋岛链一带看到的Puffin，其实是北极海鹦，学名Fratercula arctica，长32cm，翼展53cm，重380g。分布于北大西洋：北欧至法国北部、爱尔兰、法罗群岛、冰岛、格陵兰及加拿大南至缅因州的海岸。最大的群落是在冰岛的韦斯特曼纳群岛。而苏格兰的各个大西洋岛屿上都有他们的栖息地，设得兰群岛也是其中著名的地点之一。在错过了昨天恩斯特岛赫马岬自然保护区的群落之后，今天终于能一睹芳容，在大风大雨中和它们玩耍一个多小时至今令我怀念。
同时灰背鸥也在向我展现它们那与大风搏斗的勇气。无数只灰背鸥利用大风阻力进行盘旋，风越大它们其实越是省力，就这样张开翅膀在大风中翱翔。
晃到海湾，设得兰的博物馆是必到之一。这个远古维京人可是一直在设得兰的攻略中看到，熟悉吧。
远处的勒威克市政厅
Fort Charlotte
学习下设得群岛的历史，感觉就是一部维京征服史，浓浓的北欧情怀。
参观完博物馆，来到了Fort Charlotte，由于雨又开始下大没有再走上前，高处鸟瞰下。
南部海湾，清一色灰色的勒威克典型房屋风格。
这就是那个著名的勒威克乐购了，英国最北乐购，也是北大西洋各群岛中较大的乐购之一。对了，设得兰牛奶很好喝！
南部海湾那些被驴友疯传的海豹，人们叫它们乐购海豹。
距离乐购不远的维京遗迹，Clickimin Broch。这两天遗迹看的太多没有再走到里面去
在设得兰群岛首府晃了一下午，不知不觉已来到傍晚。乐购采购一番后，便沿着海岸去往码头，船上的夜宵全靠乐购了。下午19:00的渡船，早早的候在了码头。远远的Northlink Logo霸气！从乐购出发步行到码头约20分钟。
回程订的是睡眠舱，类似于飞机的头等舱，沙发可以放平，头部及上半身部分还有半圆形球体遮挡，票价总共51磅，略贵...
兴许是这几天实在太过兴奋，回程从勒威克港口出发后对几乎同样的景色便没有了热情，在甲板上匆匆一瞥后回舱睡了，都说要准备晕船药晚上会晃得厉害，实际毫无感觉，可能是天气好的缘故，一觉睡到6点。如前文所述本来又想看日出的，还是错过，而且计划中想在甲板上遥望苏格兰本土大陆，结果6点赶上甲板早已驶入阿伯丁港了......
虽然只有短短三天，奥克尼一日游+设得兰的两日，要想好好探索这篇群岛，一周的时间也不够。设得兰群岛主岛的北部Eshaness有着令人震惊的海礁和悬崖，正是她和赫马岬保护区的存在才被国家地理选为世界最美群岛的第二。只是在现有的条件及假期安排下，不可能前往了。尽可能的看到自己想看的，抵达自己长久以来的心水之地，在距离北极圈仅仅440英里的北大西洋上遥望北方，这样的感觉无与伦比！！
至写这篇游记，依然深深怀念这几天的经历，我想在今后的很长一段时间里都难以摆脱这种情怀，就让它遗落在北大西洋冰冷的海水中吧......
秋冬天去的朋友，再附送一个英国极光监测网站，http://aurorawatch.lancs.ac.uk/ ;，
绿色表示全境看不到；黄色表示北苏格兰可能看到；橙色表示北苏格兰都能看到；红色表示全英国都能看。。奥克尼和设得兰都是绝佳的观赏点，不用老远跑去加拿大和北欧就能看极光！
最后，在北大西洋上，自尼斯湖之行以来一直伴随我的Nessy表示已征服设得兰群岛！
Copyright ©2021 Qunar.com京公网安备11010802030542京ICP备05021087号京ICP证060856号营业执照信息互联网药品信息服务资格证：(京)-非经营性-2016-0110去哪儿网投诉、咨询热线电话95117举报、投诉邮箱: tousu@qunar.com全国旅游投诉热线: 12345
未成年人/违法和不良信息/算法推荐举报电话：010-59606977未成年人/违法和不良信息/算法推荐举报邮箱：tousu@qunar.com
