刚到千岛湖，现在淳安县城里品尝最为地道的鱼头。这家创建于1980年的特色餐厅在千岛湖广受赞誉，一条鱼可以做成许多道菜。

千岛湖的笋干也很好吃，竹笋的清香回荡在口腔中，经过长时间炖煮非常入味。

主菜当然是千岛湖砂锅鱼头了，一个服务员端上来有些吃力。砂锅盖子还未揭开，更加期待了。

千岛湖的有机鱼，喝着农夫山泉长大，肉质肥美，鱼头只要清炖即可，也不需要加入更多调料，汤汁是奶白色，异常鲜美。

到了千岛湖，多少人就是冲着这鱼头而来的？毕竟要吃正宗的千岛湖鱼头，这里才是首选。

店里的厨师别出心裁，围绕着一条鱼开发了许多特色菜，如东坡鱼，就是根据杭州名菜东坡肉开发的，做法很相似，碗底放入梅干菜，味道更加特别。

还有鱼排，采取了类似西餐的做法，看这色泽就非常诱人。

铁锅里炖的是杂鱼，味道浓烈热辣。

干炸的小鱼酥脆可口，是极好的下酒菜。

当然还有鱼泡，也不会浪费，入口柔韧，在别的地方很少吃到，这还是一味中药材。

鱼尾上的肉更香，采用红烧的做法，围绕着一条鱼，千岛湖的厨师把心思发挥到了极致。

酒店位于文渊狮城景区内，是一大片古色古香的徽派建筑，大堂与餐厅在一起，而客房在另外一个单独的区域，由酒店工作人员带领送到客房中。

五狮堂就是一座原汁原味的徽派古建筑，木质的大门能看出来岁月的积淀，横梁上的木雕更是精美生动。酒店的服务是非常热心的，工作人员身着古装，与酒店的氛围匹配，有客人进入店内都会主动地问候。

客房是独立的小别墅，古朴而幽静，门前小桥流水，漫步在石板路上，这样的场景与初秋的细雨最相配。

每间客房占据别墅的一层，一栋别墅内有两间客房，从两个不同的门进入客房，互不干扰。进门后有一个小小的院落，这个季节了桂花飘香，一些细碎的桂花随着雨滴落到地面上，幽香依然浓郁。仔细看，门外的红灯笼上还贴着入住客人的姓氏，这样的服务细节值得称赞。

房间没有采用电子门锁，而是真正的一把锁，推开木门进入房间，木门吱呀作响，仿佛穿越回到百年前。

客厅，卧室，洗浴间并列的布局，就像是家里一样温馨。客厅里早已摆放好了水果，听着窗外滴答的雨声，在房间里更觉得温暖。

泡一杯酒店准备好的千岛湖绿茶，静静享受老房子里的慢时光。

卧室正中是一张大床，正对着床尾有一道木门，打开后是一个小小的院落，与石板路只有一墙之隔，独享私密的环境。卧室的设计为客人的方便考虑很多，床头柜子上有许多的开关可以控制所有的灯光。

最里边的卫浴间，干湿分离，双台盆的设计更加人性化。淋浴，卫生间，浴缸分开。

浴缸顶上是一个玻璃天窗，泡澡的时候也许还能看到星星。

早上睡到自然醒，不必匆忙赶时间，慢慢的逛到酒店餐厅，早餐还有。酒店的早餐根据入住情况会安排营养套餐或自助餐。

如果入住客人不是很多，多半会安排营养套餐了，就像是西餐一样，一道一道的上来，食材搭配和造型都很讲究。

土豆泥，不管是色泽搭配还是口感都很完美。

我还是习惯早餐吃一碗现煮的面，自己选择喜欢的蔬菜和肉类，这一碗面带着温度和情感。

中式，西式的菜品全都齐备，满足不同的口味，但是我要说的是，一碗白粥配上橄榄菜，那才是最难忘的味道。

千岛湖极大，分布着许多个景区，除了传统的乘坐游船游湖上岛线路以外，位于西南湖区的龙川湾也是推荐的景区之一，这里更加安静悠闲，轻松惬意。

龙川湾景区也要坐船，在千岛湖一千多个岛中，龙川湾是湖中有岛，岛中有湖的绝美风光。

这一个岛就是一个天然的湿地公园，山地，湖泊，密林，野鸟，几乎保持着原生态，静静地没有人烟。

景区里只修建了简单的木栈道供游客通行，在这个小岛上，富含负氧离子，空气都是鲜甜的。

野生的鸟类自由的生活在湖边，忽而展翅飞翔，这是鸟类的天堂。

细雨中沿着木栈道前行，或者坐在小亭子里观鸟，不用急匆匆的赶路。

小岛安静的如同世外桃源，听不到一丝噪音，是个修身养性的好地方。

继续乘船，只要两分钟就能到七零公社，这是知青上山下乡的地方，满满都是回忆。

岛上有七零公社，八零公社，九零公社（在建），可以住宿游玩，感受不一样的人文气息。

广阔天地，大有作为。农村是一片广阔的天地，以前是，现在也是。不过今天的到农村去发展，与四五十年前的意义却又不同了。

几十年前的印迹还是很明显，这样的水杯我小的时候还用过，在当时非常流行。

岛上住宿和餐饮都很完善，当然自然环境保护的更好，这是个休闲度假的好地方。

赶上了采摘的末班车，10月底的方盛庄园内，树上还有不少猕猴桃，来这里体验采摘的乐趣。

在猕猴桃种植区，头顶上密密麻麻的都是猕猴桃果实，弯腰才能通过，雨后的猕猴桃更加鲜嫩。

一条枝上生长着或三五个，或十来个猕猴桃。

原来红心的猕猴桃才是精品，味道甜的说不出话。

景区内的十八碗是一家特色餐厅，体验狮城当地菜，餐厅古色古香，服务员也身着古装。

狮城位于杭州和徽州之间，饮食口味也受到这两地的影响，江南人爱吃的醉鱼。

还有酱鸭，也是当地人逢年过节必备的美食。

在千岛湖畔，可以说每家餐馆都有鱼头这道菜，食材不同，做法大致相同。

当地特色的吊吊包，就像是窝窝头配上菜一起吃。

梅干菜饼很香，面饼中加入梅干菜馅料烙成的，一定要趁热吃。

还有当地特色的炒面，也是不错的主食。

文渊狮城，是按照沉入千岛湖底的狮城复建而成的，景区里的工作人员包括商铺营业员都身着古装，如同百年前的街道。

狮城原有东大街和北大街两条商业街，商铺林立，如今这里主要展示的是各种非遗技艺。传统的文化在这座新的古城里有着旺盛的生命力。街上牌坊多，有状元坊，有忠义坊，有慈孝坊，每一座牌坊背后都是一段故事。

这座古城位于千岛湖畔，统一的徽派建筑风格，细雨过后草木清新。

剧场内有各种戏曲表演，不仅限于淳安当地的节目，有浙江省内的，也有来自临近省份安徽的，节目丰富多彩。

如果不是周末的话，这里游客不多，是个安静的古城，街上有咖啡馆，茶馆，满足你休闲的需求。

看街上张贴的广告，特别怀旧的感觉，在一些影视拍摄基地经常见到这样的场景。

我更喜欢这样清净的古城，可以随意的漫步，停下来休息，发呆，用心去感受。

沿街的商铺有一家是卖油纸伞的，与狮城的环境很搭，这是江南的精致。

古城里体验黄包车，再现民国风情，有年代感。

或者找一家咖啡馆，静静地坐下来，看着街上的行人发呆。

漫步到千岛湖边，烟雨中的千岛湖薄雾升起，如梦似幻。

千岛湖旅游，或多或少都是跟团游的形式。都要从千岛湖码头乘船，按照固定的线路上岛游览后返回。一般都会选择3个岛游览，位于千岛湖中心的梅峰岛是一定要去的。

码头上排队上船，游船整齐的停靠在岸边，一定要记清楚游船编号，因为所有的游船都看起来差不多，但是线路不完全一样。

初秋的天空是湛蓝色的，湖水清澈干净，湖中的岛以前都是一座座的山头。

龙山岛距离岸边不太远，这也是千岛湖中唯一一个以人文为主的景区，纪念明朝的大清官海瑞，岛上建有海公祠。

夏日刚过，天气转凉，岛上也有了初秋的气息，树叶开始慢慢变黄。

黄叶落在石板路上，星星点点，还未来得及打扫，竹林还是翠绿色的，季节变换的过程中，最先感知的就是这些树叶了。

海瑞曾在淳安为官，清正廉明，深受爱戴。海瑞为母亲七十大寿而书写的“寿”字，仔细看是由“生母七十”四个字组成的，海瑞还是一位书法家。

海公祠是龙山岛的精华。海瑞是广东琼山人（近海南人），一生清廉，刚正不阿，是中国历史上清官的典范，后人称其为“海青天”。

一座古朴的海公祠，饱含着淳安人对海瑞的敬仰与爱戴。

龙山岛并不大，半个多小时就能游览完毕，继续前行，梅峰岛上的梅峰是千岛湖的最高峰。

湖面上游船不断，大多是奔向同一个目的地-梅峰岛。

千岛湖由1078个岛组成，是确确实实名副其实，每个岛靠近水面的地方都露出一圈黄色的土层，形象的称为“金腰带”。

岛有大有小，许多小岛没有开发，还保持着原生态的样貌，林木葱翠。

进入一片狭窄的水道，就如同三峡一样，走过后豁然开朗，梅峰岛就到了。

游船停靠在梅峰岛码头，这是游客最为集中的一个岛，等到梅峰的观景台俯瞰千岛湖。

梅峰不高，可以步行，也可以乘坐缆车，只要几分钟就能到山顶，步行上山也不过20分钟。

登高望远，小岛散落在湖面上，大小不一，偶有快艇飞驰在小岛间，拉出一条长长的白线。

登梅峰观岛，这样的行程才算是完美。千岛湖上能吃饭的地方不多，最好是回到岸边，那里吃饭的选择就多了。

千岛湖大排档是一片餐饮区，紧靠在湖边，生意火爆。选择了一家叫做渔乐圈的餐馆，品尝千岛湖湖鲜。

岸边湖面上，停靠着几艘小渔船，显然这只是给游客拍照用的，并不是真的打鱼。

千岛湖的餐馆，每一家做的鱼头不完全一样，不过味道都很鲜美，坚持不用太多调料，原汁原味。