不得不说，一次精彩的旅行或许来源于一点小小的冲动。

以色列，一个与中东战争、阿以冲突密不可分的国家；耶路撒冷，一座让阿拉伯人和犹太人爱恨纠缠三千年的宗教圣城。战争和宗教，似乎永远无法列入我的旅行计划。然而，一张美到窒息的图片，一个偶然的电话，竟让我在半小时内做出了自由行以色列的决定，晚上就预定了往返特拉维夫的机票。

某一天，一个热爱旅行的好友在朋友圈发了一组古城佩特拉的照片，当这座电影中的神秘之城真实的展现在我眼前时，它的魅力再也无法抗拒。接下来，我跟着她的图片和文字走近了以色列，这个遥远而陌生的国度从来没有像现在这样引起我探访的兴趣。可是一提起以色列，首先想到的是战乱和冲突，自由行可行吗？恰巧一个很久没有联系的朋友打来电话，问起他的女儿，说刚从以色列留学回来。我先是惊讶，然后问以色列安全吗？他说非常安全啊！甚至比欧洲还安全。放下电话，我的以色列、约旦之行就定下了。

定下机票的那晚，竟然有些难以入睡，说不清是兴奋还是忐忑。每一次旅行都胸有成竹，唯有这次，有种不确定的小担心，而恰恰是这点不确定，让后来的旅途充满了惊喜和精彩。

旅行归来已有数日，身处周遭熟悉的环境，回想在佩特拉月夜的峡谷里跟着贝都因人骑毛驴，在瓦迪拉姆的深夜由约旦小哥当向导去拍星空；回想起城堡山上如血的残阳、死海夜当空的皓月；回想起西墙前虔诚的祈祷，锡安门城墙上的密密弹孔，一切的一切，仿佛是一场穿越时空的梦幻之旅，有些不真实，而又那么确定的存在过。

海南航空于今年4月开通了北京直飞特拉维夫的航班，每周二、四、七共三班。出发和到达的时间也比较合适，北京出港时刻为01：55，07：15到达特拉维夫本·古里安机场；返程特拉维夫出港时刻为13：25，次日05:00到达北京。我们在穷游折扣预定的机票，往返含税含联程4399元（凭拒签信可退款），相比以色列航空六七千的价格已经觉得很便宜了。到特拉维夫机场碰到几个杭州的小伙伴，他们的机票才3600元，可见票价这玩意儿没有最低，只有更低，适合自己的心理价位就行。

以色列在成都设有领事馆，可以直接到领馆递送资料，费用大约是160元。为了出签稳妥，我们还是选择通过旅行社办理签证，这次依然是金桥旅行社，虽然600元的签证费比市场普遍400多的价格要稍稍贵些，但服务和资料准备都很赞，完全不用自己操心，每次都是妥妥的出签。需要特别提醒的是，如果安排以色列、约旦两国行，需要两次入境以色列，一定在签证时要特别申请，注明两次入境的原因。由于以色列和穆斯林国家敏感的关系，一旦申请以色列签证成功，以后再要去别的阿拉伯国家可能会有点小麻烦，有的甚至要准备一本新护照才可能被允许入境。比如会被拒绝入境的国家有阿尔及利亚、孟加拉国、文莱、吉布提、伊朗、科威特、利比亚、叙利亚、黎巴嫩、巴基斯坦、沙特阿拉伯、苏丹和也门，入境没什么大问题的有阿联酋、卡塔尔、巴林、阿曼、马来西亚和印尼，完全不用担心入境问题的只有埃及、约旦、土耳其、摩洛哥和突尼斯。前往以色列前一定要先计划好自己出行的安排，对于还想去伊朗的我，估计只有耐心等到换护照了

约旦通（Jordan pass）是个非常好用的东西，入境前三天购买Jordan pass就可以便利的出入境。官网地址：http://www.jordanpass.jo。约旦通包括了入境约旦的签证费和境内40多个景点的门票费用，被称为全世界最贵门票的佩特拉（50JOD）也在其中。佩特拉出入一次的费用是70JOD，两次或更多的价格要高些，进入官网后可以根据自己的行程选择购买。购买成功后官网会发来一封带有二维码和票号的确认信，保存在手机上即可，出入境或进入景区时出示扫描就OK了。不过，购买Jordan的过程却是颇为折腾，付款时老是出问题，试了几天，换了好几张卡，最后还是借了朋友一张带有汇丰银行标识的信用卡才付款成功。所以大家一定要有耐心，这是拼人品的时候

由于北京往返特拉维夫的机票相对比较便宜，我们的行程安排是从特拉维夫出发沿逆时针方向转一圈返回，具体线路是：特拉维夫—埃拉特—瓦迪拉姆—佩特拉—死海—安曼—耶路撒冷—特拉维夫。

所有酒店都预订，关于酒店的详情和住宿体验会在每一段旅程中介绍。

第一晚：Tel Aviv，Margosa hotel，房费144USD。位于雅法老城区，交通便利，房间较小，有电梯直达。

第二晚：Eilat，Melony Motel，房费88USD。从埃拉特车站步行到酒店大约十五分钟，从酒店步行到红海滨大约也要十五分钟。位置不算十分方便。

第三晚：Wadi Rum，Wadi Rum Night Luxury Camp，房费120JOD。这家营地是Wadi Rum条件最好的，有卫生间和浴室，不过晚上没有贝都因人的烤肉和篝火。

第四晚：Petra，Petra Moon Hotel，房费45JOD。酒店位于Petra古城门口约两、三百米远，到景区非常方便。房间也比较宽敞，是此行性价比较高的一家酒店。

第五晚：Dead Sea，Mövenpick Resort & Spa Dead Sea，房费134JOD。这是死海边的一家五星酒店，建筑颇有中东特色，选择面海的房间可以欣赏日落，是非常棒的体验。

第六、七晚：Amman，Rafi Hotel，两晚房费45.5JOD。酒店位于安曼罗马剧场附近约四、五百米处，步行到城堡山约20多分钟，步行到安曼著名的Hashem餐厅大约十分钟左右，位置很便利，但房间很小，设施比较简陋。

第八、九晚：Jerusalem，The Sephardic House Hotel，两晚房费214USD。酒店位于耶路撒冷老城犹太区，距离西墙约两、三百米，是一栋十九世纪的老建筑，位置非常便利。酒店有Shuttle Bus可直达机场。

以色列货币新谢克尔（New Israel Shekel，以ILS表示），1新谢克尔= 1.77人民币。国内的银行不能用人民币直接兑换新谢克尔，需要先兑换成美元或欧元后再到当地兑换。机场内有货币兑换点，但汇率一般，建议只在机场兑换少量新谢克尔，到市区后再找地方兑换。特拉维夫和耶路撒冷街上随处都可见“Change”或者“Exchange”兑换点。如果兑换的货币没有用完，回国前也可以在机场换成美元或欧元。

约旦货币第纳尔（Dinar，用JOD表示）1第纳尔=9.41人民币。南部瓦迪拉姆关口没有货币兑换点。不过在约旦大都可以用美元付现金，我们在瓦迪拉姆的营地找老板换了些第纳尔，到了安曼就有许多货币兑换点了。

以色列特拉维夫和耶路撒冷算是中东物价最高的城市，甚至超过西欧的消费水平。特拉维夫的酒店更是贵得有些令人咋舌，在雅法老城，500-600谢克尔一晚只能住到非常普通的酒店。特拉维夫公交车6.9谢克尔，在耶路撒冷坐出租车不打表的话，50谢克尔算是起步价，小的瓶装水6-8谢克尔，如果想吃顿大餐犒劳自己，每人平均可能要花掉90-100谢克尔。

约旦整体物价比以色列稍微便宜点，40第纳尔一晚可以住到比较舒适的酒店，在著名的安曼Hasham餐厅，我们只用了3.5第纳尔就享用了丰盛的阿拉伯餐。不过约旦包车的费用相对比较高，比如从佩特拉包车到死海就要60-70第纳尔。约旦包车的费用要算此行比较大的一项开支。

以色列虽然是世界上唯一以犹太人为主体民族的国家，但其文化和宗教却非常多元。犹太人虽占主体，另外还有大量的穆斯林和基督教徒。特拉维夫相对自由而开放，被称为“永不停息的城市”，没有太多的宗教印迹，更像一个时尚而充满活力的欧洲城市。而作为三教圣城的耶路撒冷，宗教氛围就浓厚多了。在耶路撒冷老城，黑衣黑帽的极端正统派犹太人，包头巾、着长袍的穆斯林女性，虔诚的基督教朝圣者随处可见。因此，在参观宗教场所时，保守的穿着非常必要，最基本的是不可露出肩膀和膝盖，即不可穿短裙短裤和无袖衫；参观清真寺的时候女性还要把头发遮住。在耶路撒冷参观犹太教的圣地西墙时，还要遵循朝拜区男左女右的隔离规定，参观后女性要面向西墙倒退着走出。如果在安息日参观西墙，拍照、使用手机、吸烟等行为都是不被允许的。女士随身带一条大披肩非常有用，即可当头巾、围裙，还可以做防晒衣。

从周五日落到周六日落的这一天是犹太教的安息日，安息日是犹太人非常重要的节日，犹太律法规定：一周的第七天是休息日，当天不得生火，不得有任何生产劳动。所有犹太教徒在安息日这一天都不得开关电器，也不得驾车出行。许多犹太人在安息日都不接电话。这一天犹太人基本没有公共交通，很多商店和餐厅不营业，ATM机也不提供服务。如果在安息日前往耶路撒冷更要提前做好出行计划，因为耶路撒冷的宗教化程度高，所以安息日开始得早、结束得晚。一般夏季周五下午4点左右街上就基本没人，冬季则为下午2点，很多商铺超市周六一整天也都不开门。在计划行程时一定要尽量避免在安息日安排公交出行。

在宗教氛围浓厚的耶路撒冷，除了犹太教的安息日外，大家也要注意，很多基督教堂以及基督区的商铺会在周日不对外开放或者不营业；而因为周五是穆斯林一周中最神圣的一天，穆斯林区的很多商店也会提前关门，周五中午大家也最好避免去清真寺以及老城的穆斯林区。

以色列属于夏季炎热干燥、冬季温暖多雨的地中海气候。冬季多雨，出行不便，所以最好的旅游季节是4月至10月，虽然热一点，但不会湿漉漉的。 以色列的夏季十分炎热干燥，尤其是南部城市埃拉特气温更是可以高达四十多度。约旦属于炎热、干燥、多阳光的大陆性气候，夏季同样炎热。怕热的朋友也不用太担心，虽然气温比较高，但是一点不会闷，阴凉地方比较凉快，早晚气温也很舒适。白天出门的话一定记得带足够的饮用水（以色列的自来水可以直接饮用），帽子、太阳镜和防晒霜也是必备。

以色列以高物价著称，物价水平甚至超过欧洲。这次出行，总体感觉是以色列住宿偏高，而约旦由于公交不太方便，多半是采用包车的方式，所以约旦境内的交通费较高。

凌晨近两点登机，登机后竟一直大雨不停，航班因此延误两个小时。哎，11小时的慢慢旅程被生生延长成13小时，幸好瞌睡比较好，一路昏睡一阵、吃两餐饭、看两部电影也就到了。

终于要到了，昏沉的大脑立马兴奋起来，跨越六个时区，在云端穿行近万公里，既陌生又熟悉的以色列即将揭开神秘的面纱。

美丽的海滨城市特拉维夫被蔚蓝的地中海环抱，趁飞机降落前先简单科普一下特拉维夫：特拉维夫全称特拉维夫-雅法（Tel Aviv-Yafo），特拉维夫建于1909年，是当初一批俄罗斯犹太移民为逃避邻近古老的港口城市雅法（Yafo）昂贵的房价而兴建，逐渐地，特拉维夫的发展超过了以阿拉伯裔为主的雅法。1950年与古城雅法合并，现已成为地中海沿岸的一座现代化城市，也被称作“永不停息的城市”，是以色列文化、金融中心，也是中东地区物价最昂贵的城市。虽然耶路撒冷是以色列“永恒的、不可分割的首都”，但是由于和巴勒斯坦的争端，很多国家把特拉维夫当作以色列的首都，包括中国、美国在内的很多国家驻以大使馆都设在特拉维夫。而雅法是一个具有4000多年历史的港口城市，也是世界上最古老的城市之一。

Margosa Hotel位于特拉维夫老城雅法，出酒店步行五六分钟有公交车可以到达Hahagana车站，步行到老城和沙滩都很方便。酒店卧室很小，卫生间却非常大，144美元一晚的房费在特拉维夫昂贵的物价面前已经算是便宜的了。

稍事休整，在“Tripadvisor”上找了一家号称有特拉维夫最好吃的“Shakshuka”的餐厅“Dr Shakshuka”，舟车劳顿一天，赶紧充电！

如果你想淘一件颇俱中东特色的老物件带回家，比如一盏烛台、一串挂饰，那么去逛逛雅法老城的跳蚤市场绝对是不二的选择。这里不仅是游客们觅鲜的好去处，也是本地人日常生活中的一部分。

“雅法”在希伯来语中是“美丽”的意思，如果说在老城漫步更多的是关于岁月的记忆，那么当你走出蜿蜒的小巷，蔚蓝的地中海温柔的呈现在眼前时，雅法的美丽便一览无余。远处的高塔原本是雅法港口的灯塔，后来被改作宣礼塔，每当宣礼声从塔顶传来，每一个有信仰的心灵在此刻被召唤，而作为游客的我们，竟然也能在这缓慢而庄严的宣礼声中感受到信仰的力量。

入夜，小街异常清静。雅法老城一天的散漫给予我们关于以色列之初印象：富足而不张扬，古老而不乏活力，传统却不失包容开放。

今天的目的地是以色列南部红海之滨的城市埃拉特（Eilat）。之前在酒店前台要了特拉维夫到埃拉特的汽车时刻表，决定搭早上9:00的那趟大巴。一大早，朝阳便映红了特拉维夫的天空。短短一日还不足以了解一座城市，而雅法老城的一隅已经为我们的以约之行开启了美丽的记忆。再见，特拉维夫。期待下一个惊喜。

从酒店出来坐公交到中央车站（central bus station）。如果你用通常意义上车站的模样去找这个中央车站一定会一头雾水。没错，我们也是一阵好找，一路问了几个人才找到站台。下了公交车只见四周都是好几层高的楼房，哪有车站模样的东西，一搜Google map，车站明明就在附近，可四下打望也没看到有大巴车出入的地方，只好求助当地人，按照指示方向在一栋建筑物的一角找到了车站的入口，图中这个不起眼的小门就是车站的入口。原来这个中央车站就在一栋七层高的楼里，不同的楼层有不同的线路，前往埃拉特的车在六楼。车站非常破旧，而且杂乱无章，指示也不明确，找到站台最便利的办法就是一个字：问。虽然一阵折腾，我们还是在最后几分钟赶上了九点的大巴。

大巴上有Wi-Fi，也有充电电源，非常方便。诺大的一辆车除了几个大兵哥大兵妹，竟然没有几个人。之前看网友发的照片过道上都坐着人，还一直担心五小时的车程没个座位肿么办，看来是多虑了。

五小时的车程几乎都是在穿越内盖夫沙漠。内盖夫沙漠占整个以色列国土面积的60%，内盖夫地区有两个主要城市，一个是位于中部的Be'er Sheva，另一个就是位于最南端红海边的Eilat。

五小时的穿越沙漠之旅终于结束，在炙热的午后，大巴停靠在埃拉特车站。或许是对埃拉特酷热的天气还没有足够的认识，一查地图见酒店距离车站不足一公里，我们决定步行到酒店。不过没走上几步，埃拉特的骄阳就足以让人却步了。好吧，既然决定了就坚持到底，于是，在40多度的正午，在Google map的指引下，我们拉着行李箱一路上坡走到酒店。哈哈，必须为自己的勇气点个赞啊

埃拉特城市不大，当初定酒店时也没太关注位置。Melony Motel距离红海滨大约有十几分钟的步行距离，要想近距离感受红海的魅力不妨选择红海滨的酒店，不过价格也会贵一些。这家酒店的住宿体验非常一般，没有特色，也没有位置的优势，还好服务比较热情，前台工作人员帮我们预约出租，还一直强调不要打表，要事先跟司机谈好价格再上车。从酒店打车到海边的车费是20谢克尔。

在酒店午休了一会儿，尽管热浪还未完全褪去，我们决定打车先去海滨的Mall HaYam逛逛，等太阳下山后再到海边欣赏美景。好，啰嗦了半天，还是简单科普一下埃拉特：埃拉特是以色列最南端的城市，是以色列唯一通向红海的出海口。埃特拉建有港口，但规模不大。这里气候炎热干燥，平均气温高出全国平均水平约10度。这一点果然名不虚传，尽管我们从酒店出来已经下午三点过了，但完全不敢去户外活动，想想上午拖着箱子走到酒店，还真有些无知者无畏的赶脚。Mall HaYam是埃拉特比较有名的免税店，许多知名品牌都能在这里找到，在冷气十足的Mall里消磨炎热的下午果真是明智的选择。这是站在Mall HaYam的平台上拍的红海景色，不怕晒的白种人在这么猛烈的阳光下也敢与沙滩亲密接触，真是厉害。

等太阳慢慢褪去炙烈的光芒，我们才走到海边。地中海气候的特点就是尽管炎热，但是干燥，一点也不闷，只要没有阳光直晒就非常凉快，此时的海滨完全像换了个季节，海风习习，无比清爽。悠然躺在海边的椅子上，竟然不想挪步，尽享蓝色清凉。

今天从以色列南部边境过境去约旦瓦迪拉姆（Wadi Rum）。粗发之前先介绍一下以色列和约旦供游客通行的三个过境口岸：

最南在以色列的Eilat和约旦的Aqaba之间，也叫瓦迪拉姆边界或南边界（Wadi Araba Border Crossing or South Border），开放时间为周日至周四6：30-20：00 ，周五、周六开放时间为8：00-20：00，关口到两个城市都只能打的前往。这是我们今天过境到约旦瓦迪拉姆的口岸；

中部耶路撒冷和安曼附近Allenby Bridge Crossing/King Hussein Bridge，开放时间为周日至周四8:00-20:00，周五、周六8:00-13:00。这也是我们后来从安曼过境到以色列耶路撒冷的口岸；

北部靠近贝特谢安（ Beit She'an ）的 Jordan River Border Crossing，该口岸全年开发，24小时无休。需要注意的是，关口的通行时间可能会有调整，出发前最好先跟当地人确认好。

这是我们在瓦迪拉姆的营地Wadi Rum Night Luxury Camp。120JOD一晚的价格可谓不菲，号称是瓦迪拉姆最豪华的营地。当初被它的星空房吸引，在Booking预订了可退款的房间，提前14天可免费取消预订。后来看网友介绍住贝都因人的帐篷虽然条件差些，但是可以体验贝都因人的生活，晚上有烧烤和篝火晚会，于是在Booking预订了另外一家营地，含3小时吉普游才800人民币。不过豪华营地的预约忘了取消，等想起这事已经不能免费取消了，于是就这么阴差阳错的还是住进了这家豪华营地。

营地的住宿体验总体还是非常不错，尽管午餐时我们一直在和苍蝇战斗，但是在正午被烤得快要冒烟的帐篷里可以享受到两台超大冷气扇送来的凉风，美美的睡个午觉，已经是非常奢侈的了，更何况这里还有干净的公共卫生间，可以享受沙漠中的淋浴。不过晚上我们只是简单洗漱了一下，没有洗澡，沙漠的水贵如油，还是节约一点吧。

在阿拉伯语中，“wadi”是山谷或河谷的意思，“rum”是酒红色的意思。这片酒红色的山谷造就了约旦最壮观的沙漠景观，因为它像月球表面一样宁静沉寂，于是又多了一个浪漫美丽的名字“月亮谷”。贝都因人长久以来一直与瓦迪拉姆的自然奇迹和平共处，因而瓦迪拉姆保护区成为全世界32个自然和文化双遗产之一。

如果你看过热门的科幻片《火星救援》，那么你一定对瓦迪拉姆有一些些了解。虽然作为科幻片白痴的我没有看过这部片子，但是许多年前的经典影片《阿拉伯的劳伦斯》已经让这片广袤奇骏的沙漠深深的烙在我的记忆里。在这部场面恢弘的史诗影片中，英国情报官劳伦斯带领五十名贝都因人穿越沙漠，奇袭亚喀巴的传奇经历让人对顽强、坚韧的沙漠精神惊叹不已。虽然影片流露的白人救世主的思想值得商榷，但是电影高超的摄影所呈现的冷峻、广袤、艳丽得像火一样的沙漠却是美得毋庸置疑。许多年前看这部电影时虽然对这片沙漠奇景无限向往，但从来没有想过有一天自己会真真切切的站在这片神奇的土地上。

在已经消失的古代文明中，纳巴泰人建造的佩特拉给人类留下了一座迷一般的城市。佩特拉隐没于约旦南部的沙漠峡谷中，是一座几乎全是在岩石上雕琢出来的城市，由于岩石的颜色呈现出迷人的玫瑰红，因而被称为“玫瑰古城”。佩特拉是纳巴泰人王国的首都，属于闪米特族的纳巴泰人是阿拉伯的一个游牧民族，他们通过与古代希腊、罗马、埃及交易香料等东方货物而聚集了大量财富，成为沙漠中非常强大的王国。公元前一世纪佩特拉达到其鼎盛时期，纳巴泰人控制了沙漠中重要的商路和水源。佩特拉的繁盛被罗马帝国觊觎，公元106年佩特拉被罗马攻陷，沦为罗马帝国的一个行省。罗马人在佩特拉建造剧场、开凿水渠、修建神庙，留下了许多至今依然比较完整的罗马式建筑。公元3世纪，逐渐兴起的海上贸易代替了陆上商路，佩特拉失去了重要的陆路优势而日渐衰落，直到成为一座废弃的空城隐没在峡谷中。纳巴泰人创造的文明就这么无影无踪的消逝在历史长河中，没有记录、没有典籍，只留下一座迷一般的石头之城。

就像当年法国人发现湮没于丛林中的吴哥窟一样，佩特拉的发现也充满了传奇色彩。十九世纪初，热衷于阿拉伯文化的瑞士探险家约翰·贝克哈特听说一座被瓦迪穆萨（Wadi musa）群山保护的城市曾经遭受过毁灭性的破坏。为了寻找这座神秘的城市，他蓄起长须乔装成阿拉伯人，凭借熟练的阿拉伯语和对伊斯兰文化的精通，并没有引起当地人的怀疑，就这么一路沿着峡谷裂缝发现了这座隐秘的城市。

早上，营地派车把我们送到Wadi Rum Village的车站，坐巴士去佩特拉，票价是10JOD。瓦迪拉姆距佩特拉100公里，车程约一个半小时。巴士好像没有明确的时间表，事先跟营地说好，他们会跟司机联系，确定好时间。

我们的酒店离佩特拉古城景区非常近，从车站打车到酒店3JOD。我们和司机约好第二天一早到酒店接我们，包车去死海。

参观佩特拉前要做好充足的体力准备，从景区门口沿峡谷“蛇道”走到卡兹尼神庙大约有2公里，基本都是碎石子路，从卡兹尼神庙到代尔修道院还有近5公里的山路，要爬1800级台阶。准备一双舒适的鞋是非常重要的，鞋底太薄会很磕脚。如果体力有限，时间也不够充足，可以考虑先坐马车或骑马进去，去代尔修道院最好还是步行，虽然有毛驴代步，但是山路陡峭，没有经验的话骑在上面是非常恐怖的。日落时分峡谷峭壁的颜色更加漂亮，一定要计划好行程，把最好的时间留给峡谷，你一定会收获十分惊艳的照片。

这条如同由刀斧劈开一样的峡谷通道就是通往佩特拉城的必经之路西克峡谷（Siq），又叫蛇道。蛇道长约1.5公里，最高处有近200米，而最窄的地方还不到2米。当初的纳巴泰人正是利用了这条易守难攻的天然通道扼守了佩特拉的稳固，纳巴泰王国最强盛时疆域已经扩展到现在的红海一带，但是首都始终在佩特拉。

蛇道的尽头就是卡兹尼神庙（Al Khazna）。走在蜿蜒1.5公里的西克峡谷里，每一个转角都以为会和卡兹尼神庙不期而遇，而当它奇妙的矗立在眼前时，仍然被深深的震撼了。这就是佩特拉的魅力：失落的文明、天然的奇景、精妙的建筑，无法复制，无以类比。

沿着面向神庙右边的路一直走到古城北侧的山顶，就是佩特拉仅次于卡兹尼神庙的第二大建筑—代尔修道院。尽管在灼热的阳光下，五公里的山路和1800级的台阶着实有点令人生畏，我们还是决定挑战一下自己，谁能抗拒这神秘的诱惑呢？

需要给大家的建议是：全程步行的话，从卡兹尼神庙往返代尔修道院需要差不多3个小时。一定要计划好时间，在天黑之前下山。我们之前对时间估计不足，从代尔修道院返回时天已经快黑了，游人散尽，山谷空旷，尽管贝都因人并没有劫财的打算，但是在黑夜中走崎岖不平的山路也着实不安全。后来回头想想，也有点后怕。如果想节省体力，可以在进山时的平路上骑一段骆驼。

代尔修道院是佩特拉规模仅次于卡兹尼的建筑，正面宽50米，高45米，前面有8根巨大石柱，建筑样式与卡兹尼神庙有几分相似，是纳巴泰人的神殿或皇家墓室，在罗马时期被作为修道院。

我们到达时正是日落时分，最后一抹浓烈的阳光正好投射到修道院的正面大殿，如此摄人心魄的美景，这一路的辛苦又算得了什么。

下山之时，游客散尽。寂静峡谷，明月高悬，一幅苍凉而寂寞的美景。

早上八点，司机如约到酒店接我们，昨天说好包车去死海的费用是75JOD，上车后我们提出要去马德巴和尼泊山，司机说经过马德巴要绕路，需要加25JOD。好吧，车都开了也不好砍价，只好认了，谁让自己事先不说清楚呢！这一路和各种司机打交道，还真是积攒了不少经验。

从佩特拉出发经尼泊山到死海约250余公里，车程3个半小时左右。

马德巴小城距离安曼很近，仅有30多公里。这座小城是约旦基督教徒的主要聚居地，也是世界上马赛克镶嵌制品种类最多的城市，享有“马赛克之城”的美誉。

尼泊山（Mount Nebo）是约旦最为神圣的地方，犹太教的创始人摩西在这里度过了生命中最后的时光，并在此升天。摩西也是基督教中仅次于上帝和耶稣的重要人物，同时也是伊斯兰教的六大使者之一，因此尼泊山被犹太教、基督教和伊斯兰教共同尊为圣地。

据《圣经·旧约》记载，命运多舛的犹太人在埃及受到残酷的统治，被沦为苦囚，摩西接受上帝的旨意，带领以色列人出埃及，过红海，到达上帝应许的流着奶和蜜的地方：迦南之地（迦南是巴勒斯坦的古地名，在现在约旦河与死海的西岸一带）。在尼泊山，摩西因为违背了上帝的旨意，不被容许跨过约旦河，回到圣城耶路撒冷。摩西只能站在尼泊山上遥望故土，终身不能返回，悲苦终老。

Mövenpick Resort & Spa Dead Sea是死海边的一家五星酒店，濒临死海而建，建筑非常有中东特色，这也是当时毫不犹豫预定它的原因。酒店面海的房间景观非常美，我们在这里欣赏了难忘的中秋明月。

房间的亮点是超大的阳台，不仅可以看日落，还可以看海上明月（不过要等到凌晨两、三点）

早上十点，在死海瑞享酒店退了房，司机按时过来接我们，下一站：约旦首都安曼。安曼距离死海不到60公里，开车约1小时，包车费30JOD。

我们在安曼的酒店位于罗马剧场左侧约300米的一条老街上，酒店的门脸很不起眼，以至于晚上我们逛完街步行回去时尽然走到酒店附近都没有找到，现在想起来都觉得有些不可思议。这家酒店价格是此行最便宜的，房间比较小，但位置非常便利，

安曼是一座山城，因为坐落于七个山头之上，也被称为“七山之城”。不过随着城市的扩展，现在的安曼已经占据了十四座山头。安曼分为老城区和新城区，老城区一大片灰土色的建筑鳞次栉比的坐落于山头之上，非常有阿拉伯特色。

安曼也是西亚著名的历史古城，现在已经发现了公元前三千年的遗址。早在公元前13世纪，城堡山周围居住一些信奉太阳神的部落—阿蒙。公元前11世纪，阿蒙人建立了阿巴斯·阿蒙王国，在城堡山上建立了首都，并称其为“阿蒙（Rabbath-Ammon）”，它就是圣经中记载的“拉巴”城。随着时代的变迁，“阿蒙”这个名字逐渐被安曼所代替。公元前745年，亚述人占领和征服了阿蒙王国。随后，巴比伦人、波斯人、马其顿人、希腊人、罗马人、拜占庭人先后占领过安曼。罗马人在安曼的统治更是长达三个世纪，留下了许多罗马时期的建筑。可以说，走在安曼老城，充满了浓郁的罗马遗风。

从酒店出发，沿着街对面的小街一路上坡就可以走到城堡山，沿途是欣赏安曼老城的绝佳位置。

图片中飘扬着约旦国旗的旗杆曾经是全世界最高的旗杆，高127米，旗面长60米，宽30米。站在城堡山上远远眺望也能清楚的看到。

从城堡山出来，打车去老城区吃饭。安曼的出租车不算太贵，在老城区转的话也就2-3JOD，上车前可以先跟司机讲好价格。安曼的出租车司机很多都是比较年迈的老年人，给人比较安全的感觉。

这是约旦的国民饮料—甘蔗汁，0.5个第纳尔一杯，必须来一杯。

今天主要的安排是去杰拉什（Jerash）。从安曼市区可以坐巴士去杰拉什，考虑到天气太热，我们还是决定包车去，这样可以等到日落后才回安曼。包车的费用是25JOD。在老城区有很多司机从事包车业务，走在街上也会遇到发名片的司机，稳妥起见，最好是请酒店帮忙联系。为了躲避中午的太阳，我们跟司机约好下午三点才出发。后来发现预留给杰拉什的时间太少了，杰拉什非常大，走走停停，拍拍照，至少要安排4-5个小时。我们大概只走了一半就要关门了，又留下一个遗憾。

上午清凉的时间留给罗马剧场。

快到中午时分，打车去老城觅食，目的地还是Hashem餐厅所在的那条街。这家名为Habibah Sweets的甜品店是昨晚我们吃完晚饭后偶遇过的，在Arab Bank旁边的一条小巷里，当时排了长长的一队食客，这时人还不算多，赶紧尝尝。

品尝完甜品，接着再觅主食。Shawerma（舍沃玛）是中东很受欢迎的快餐，在甜品店的附近就有一家，午餐就是它了。

中午休息了一会儿，下午三点出发去杰拉什。杰拉什距离安曼约40公里，四十分钟车程。

杰拉什是约旦境内保存得最完好的古罗马城市之一，始建于希腊统治时期，有许多罗马统治时期的古迹，被称为“罗马之外的罗马”，也享有“中东庞贝”的美誉。曾经不可一世的古罗马帝国，其版图横跨欧、亚、非三洲，其时的杰拉什成为古罗马帝国的重镇，是最大的罗马行省城市之一。公元三世纪，由于罗马帝国的衰败，杰拉什一蹶不振。后来随着拜占庭帝国的兴起、波斯人入侵，杰拉什历经几度盛衰，最终在公元9世纪销声匿迹，直到1806年才被德国旅行家发现。

这是古城门口的一段水渠遗址。

“世界若有十分美，九分在耶路撒冷，世界若有十分哀愁，九分在耶路撒冷”。圣城的美丽与哀愁，我们将来体会。

一早包车从酒店到中部关口King Hussein Bridge，距离约40公里，车费25JOD。出境手续很简单：出示护照和Jordanpass，每人交纳10JOD的离境税，统一上大巴驶离约旦边境。约旦方的工作人员在大巴上发还护照，每人收取7JOD的车费和每件行李1.5JOD的费用。

车到以色列边境，行李由工作人员从车上搬下来，接下来办理入境手续。以色列的入境检查还是一如既往的严格，不长的过境队伍进展得非常慢。好在轮到我们时也没怎么盘问，还是问些行程安排之类的问题，工作人员居然还会简单的中文，轻松过关。

以色列关口有到耶路撒冷市区的shuttle bus，坐满10人就出发。票价42谢克尔，行李每件5谢克尔。

出酒店往左走大约400米就是西墙。透过古老的城墙往东眺望，远处就是橄榄山。

进入西墙要安检，护照要随身携带。在耶路撒冷老城逛最好都随身携带护照，说不定哪儿就需要出示护照看看。

以色列全民皆兵，连女性也不例外，到处都能看到荷枪实弹的士兵。或许正是这种强大的军事动员力量，才能让以色列在历次中东战争中立于不败之地，并且在周遭阿拉伯世界的围困中依然持续发展成经济和军事强国。

不了解以色列的历史，便无法理解西墙（哭墙）在犹太人心中的神圣地位。

犹太人的祖先是古代居住在迦南（巴勒斯坦）地区的闪米特族的一个分支希伯来人。《圣经》中说，雅各是犹太人的第三代祖先，因与天神角力取胜，神赐名“以色列”，意为“与神角力者”，他的后裔便自称为“以色列人”。

大約公元前1030年，以色列成立了一个统一的国家，先后出现了三个国王：扫罗（Saul）、大卫（David）和所罗门（Solomon）。其间，大卫将耶路撒冷定为首都，并为建设圣殿的材料做准备，由继位的国王所罗门在耶路撒冷摩利亚山（圣殿山）兴建了第一座圣殿，也称所罗门圣殿。圣殿建成后，即成为敬奉上帝耶和华的神圣场所，成为以色列人民族的象征。

第三代国王所罗门死后，以色列王国发生内乱，国家分为北国以色列和南国犹大。公元前722年，北国以色列遭亚述人侵占。公元前586年，犹大王国被巴比伦人征服，巴比伦人捣毁了耶路撒冷的圣殿，并将大部分犹太人放逐到巴比伦。公元前539年，巴比伦被波斯所灭以后，波斯王居鲁士大帝颁旨，让犹太人回到以色列重建圣殿。第二座圣殿于公元前515年完工。公元前37年，圣殿由大希律王扩建。直至公元70年，犹太人反抗罗马帝国的暴政，罗马将军率军围攻耶路撒冷，圣殿被焚毁，只留下西边的一道围墙，即现在的西墙（哭墙）。公元132年，罗马统治者将所有犹太人驱逐出耶路撒冷，将耶路撒冷重新命名为巴勒斯坦，自此犹太人开始了近二千年的流亡。

流浪世界各地的犹太人受尽排斥，歧视，迫害和杀戮。犹太人要求回到古代故乡巴勒斯坦，重建犹太国的愿望愈发强烈，十九世纪，犹太复国主义运动兴起，直至1948年5月15日，本·古里安宣布成立以色列国。

犹太人的历史就是一部流亡的历史，而西墙的残垣断壁即是犹太人哭诉流亡之苦的神圣场所。

离开西墙，从旁边的一个小巷就可以进入耶路撒冷老城。老城由一道14米高的城墙围住，有八座城门，被一条南北走向和一条东西走向的大街分为4个部分，东北部分是穆斯林区，也就是圆顶清真寺所在的区域：西北部分是基督教区，圣墓教堂就在基督教区；西南部分是亚美尼亚区；东南部分就是犹太区。这是老城的地图。

今天的重头戏是上橄榄山看日落。看看时间差不多了赶紧从老城出来，向橄榄山出发。圣殿山的东面便是橄榄山。

还是酒店旁的那段城墙，此时星星点点的灯光亮起，好美！回酒店拿了脚架，把这美景纪录在镜头中。

Good night，Jerusalem.

清晨的酒店，餐厅位于整栋建筑中间的露天小院内。花纹的地砖和镂空的装饰散发着浓郁的伊斯兰风情。

老城南侧的锡安门（Zion Gate），距离我们的酒店大约200米。锡安门因为面对南面的锡安山而得名，因为大卫墓就在城门附近，也称“大卫门”。锡安门朝外的城墙上布满了弹痕，当年激烈的战争仿佛犹在眼前。1948年5月13日，最后一支英国军队撤出耶路撒冷，将锡安门的钥匙交给犹太领袖莫迪凯·万加顿，因此锡安门也被看作英国委任统治在巴勒斯坦的终结的象征。两天后本·古里安宣布建立以色列国，就在建国当日，第一次中东战争爆发。因为锡安门扼守着耶路撒冷犹太区的大门，当然是阿拉伯联军的重点目标，锡安门城墙上的弹痕见证了当时的惨烈。战后锡安门和犹太区还在约旦的控制下，直到1967年六日战争后，以色列才夺回了犹太区，锡安门重新开放。

老城的雅法门（Jaffa Gate），门外的雅法街通往地中海边以色列最大的城市特拉维夫。在古代，这条路通往港口城市雅法。

出雅法门往右不远就是耶路撒冷繁华的商业街Mamilla Mall。这里汇集了诸如zara、mango、adidas、northface等知名品牌，以色列著名的死海泥护肤品牌AHAVA在这里也都有店。不过感觉以色列物价过高，价格优势不太明显，除了特色的死海泥产品，也没什么好买的。

在Mamilla Mall逛了一圈，也没找到有特色的餐饮店，还是决定溜达回老城觅食。

远处是耶路撒冷老城最高的建筑大卫塔。大卫塔是两千多年前由希律王建造的城塔，罗马人占领耶路撒冷后，提多将军将这座壮丽的城堡作为罗马军团的军营，以显示罗马军队的强大。

临近傍晚，本想上圣殿山欣赏落日下金碧辉煌的圆顶清真寺，到入口处才发现，清真寺开放时间是周一至周四的7:30—14:30。只好遗憾的看着残阳在金色的穹顶上一点点消失，而无法近距离的体会这壮丽的美。只好明天一早来了。

夜幕又一次降临，回酒店的路好清静

一大早，阳光已经慷慨的洒满老城。上午将离开耶路撒冷前往特拉维夫本古里安机场，前一天已经跟酒店前台约好9:30Suttle bus到门口接我们。趁上午的一点点时间再四处转转，7:30到圆顶清真寺。

走出锡安门外，无意中看到一片采用滴灌技术的花园。以色列国土有三分之二是沙漠，而就是在这样贫瘠的土地上，以色列赢得了“世界厨房”的美誉，欧洲市场的蔬果有近40%来自以色列。创造这一奇迹离不开以色列独有的滴灌技术。1962年，以色列哈特泽里姆村的一个农民偶然发现，水管漏水处的庄稼长的格外好，后经过人们反复试验证明，滴渗灌溉是减少蒸发，高效灌溉及控制水肥农药最有效的方法。这个发现立即得到政府的大力支持，1964年成立著名的耐特菲姆滴灌公司，使得滴灌技术在全世界80多个国家得到应用。滴灌技术从根本上改变了传统灌溉观念，如今以色列大地上布满了管线，滴灌技术已经发展到了第六代。同时，滴灌技术也应用于城市绿化，使得城市绿树掩映，沙漠变成绿洲。

进入圣殿山不需要门票，但是要安检，并出示护照。圆顶清真寺不对穆斯林以外的其他人开放，所有我们不能进入清真寺参观，只能在外面看看。第二圣殿被毁后，罗马帝国曾在圣殿遗址上建造了一座邱比特神庙。这些残存的罗马式柱石或许是当初神庙的遗址。

还记得这个地方吗？酒店附近的这块小平台，在耶路撒冷的两个晚上我都在这里拍夜景，然后坐在这把椅子上看灯光熠熠的城市。每一天，有多少人坐在这里看日出、看日落，这座纠结着爱恨情仇的城市，每天会吸引多少虔诚的教徒和好奇的观光客前来朝圣和拜访。三千年满目疮痍的历史，两天的匆匆而过，圣城的美丽与哀愁或许我永远也无法读懂。唯有祈愿圣城永在，和平永在。