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出发日期/2016/02/08
天数/10天
人均费用/3000元
人物/三五好友
新浪微博：庞尼西 | 微信帐号：punishlee
微信公众号：庞尼西的旅途故事
不安于枯燥生活的85后青年，混迹城市与大山之间，以追光逐影的态度记录行走的人生。
江南的印象，根植于年少轻狂。“上有天堂，下有苏杭”，就像是一种人生指引，又像是一次久别重逢，指引间尽是诗情画意，重逢时又是风花雪月。但见淅淅沥沥的小雨、潮湿幽暗的石板路、斑驳沧桑的乌篷船、精巧别致的园林以及细软甜美的吴侬软语，蕴含在山水花木月夜晨昏之中，在雨露岚雾中缠绵，滋长着禅意般的水墨丹青。
曾经想象过无数次与江南重逢的场景，或是在细雨朦胧的清晨，或是在莺啼花红的阳春，却不曾想到，多年后的再次相遇，依然是这样的冬日，迎着簌簌的寒风，走入萧瑟的陌巷，拜寻理想的游园会。
老规矩，先上预告片：
【2.8】成都-上海（外滩）
【2.9】上海（世博园-多伦路-鲁迅墓-同济-陆家嘴）
【2.10】上海（上海博物馆-淮海路-田子坊-豫园老街）
【2.11】上海-周庄古镇-同里古镇
【2.12】同里古镇-苏州（虎丘-山塘街-金鸡湖）
【2.13】苏州（苏州博物馆-拙政园-狮子林-平江路-玄妙观）
【2.14】苏州（寒山寺-盘门-文庙-沧浪亭-网师园-罗汉院）-无锡
【2.15】无锡（灵山大佛-南长街）
【2.16】无锡（鼋头渚-东林书院-崇安寺）-上海
【2.17】上海-成都
所谓江南温柔富贵乡，唯苏杭为首，就像白居易的《忆江南》：“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？”苏杭之名，苏州在前，杭州在后。但在我眼里，杭州之美，起之西湖，围合诸峰，更盛于山水之势，而苏州虽盛名之下，却止于园林。说到底，园林这样的审美，还是需要一定的积累，不像自然山水，有种发自内心的浪漫诗意。
所以我一直对于苏州是拒绝的，毕竟古典园林这种东西，就和从小到大逛过的各种公园类似，无出其右，都是些亭台楼阁、泉石花木的组合。但是随着年岁的增长，你会愈发的感受到一些看山是山、看水是水之外的气质，这种气质来源于理想的风骨，有些飘逸，但更多是一种情怀。
拙政园算是苏州首屈一指的园林，不仅规模最大，而且以水见长，即便是冬日淅淅沥沥的阴雨之下，依旧算得上游人如织。拙政园之名，取自“逍遥自得，此亦拙者之为政也”，就像千百年来文人避世而清高的无奈一样，造园者以为就算不能治国平天下，至少也可独善其身。
初见的拙政园开阔疏朗，山池相间，位于园林之东，偶有憩亭点缀其间，但大部回归松林草坪与竹坞曲水。
中园是拙政园的精华所在，以水池为中心，亭台楼榭皆临水而建。只是天色不佳，水波荡漾，难有倒影的加持。即使覆盖着冬去春来的新绿，也难掩满园的瑟瑟。
曲桥连接着远香堂与香洲，作为拙政园的主体建筑，居于池水之上。可惜不是夏日，难见荷风扑面的清幽，只有舫式的楼舱镌刻着凝固的水乡之意。
而散落园区的各种巧思，需要一些漫步的闲适，才能领悟诸如借景、对景的造园手法。
西园虽为“补园”，却以曲廊为巧，水面迂回，凌波而过，亦算是苏州园林造园艺术的巅峰。
穿过那些依山傍水的亭阁与起伏曲折的石桥，其实早已不知道身处何地，拙政园曲径通幽的意境，无限的放大了园林的广度。
窃以为拙政园虽宽阔，却有些超然世外，作为闹市中的山林尚佳，真如自家庭院则少了些人间烟火的气息
狮子林与拙政园仅相距一条街，游人之盛亦然。这座以假山见长的园林颇为另类，就像它的名字一样，不见“园”、“庄”等常用字眼，反而以“林”结尾，足见其假山之众，如同山林一般。狮子林分为祠堂、住宅与庭院三部分。入口即为宗祠所在，有硬山厅堂两进。
穿过假花装点的过道，得见燕誉堂，此为住宅区的主体。厅堂虽华贵，却算不得特别，依然难脱传统中式家居的阴冷。倒是梁上三位神仙与一位小童的精雕细琢，延续着传统的精致，寓意着祈福。
主厅外庭院则更显巧思，穿廊而过的惊喜在于那些不经意的偶遇，可以是石峰交错的留白，也可以是漏窗雕刻的意蕴，所谓文人园林的小心思，自然不缺琴棋书画。
穿过卧云室，便进入了假山王国的核心区域。作为中国古典园林中堆山曲折与复杂的实例，狮子林置石可谓洞壑奇绝，宛若迷宫一般，如果老老实实沿着既定游道而走，不一会儿就失去了判断力，迷失在这片山石之中。
好在缀山不高，可以攀缘而上寻得出路，所以这里也成为小朋友的最爱，闹腾得犹如儿童乐园。
狮子林的石舫有别于拙政园的香洲，如果说香洲是意会下的形似，那么石舫则已经与舟楫没有太大区别，倒是舫中的彩色玻璃，勾勒出西洋的韵味。
私下一直以为沧浪亭为四大名亭之首，不想竟是记忆偏差，甚至未入名席。只是问名而来的偏爱，大抵在于沧浪之声，充斥豪迈之气，拾予园林，多少不落凡俗。
沧浪之亭大隐于世，隔水相望，对园而居。
初入，一方之地并不开阔，假山横亘而起，占据了大片视野。石亭在上，飞檐古雅，只是不想竟是沧浪本尊，略有失望。也许想象中的沧浪亭，只应立于水波不兴，傲然不羁，自由飘逸，而不是这样独立野山之上，难见池水波澜。
其实现在回想沧浪亭，那种意境之美其实并不在园中，而是需要走出苑囿，站在街道上。临水而望，复廊蜿蜒，古亭半掩，羁水沧浪之名便有出处。
至于沧浪亭之外，其实还有大片建筑，诸如明道堂、看山楼、翠玲珑等，掩映古树间，簇立竹林上，自是一派清幽的院落。
这座藏于老城深处的园林，算得上苏州小园的极致。网师之名有些深癖，却合“渔隐”之意，相忘于江湖，终须退隐而居。
园中主要景观位于宅第之西，以水为中心，环池亭阁错落映衬。一切显得刚刚好，既不局促，亦不空旷，建筑与山水融为一体。白墙灰瓦间倒影出两个境地，可惜寒风激起微澜，虚实之间多了些抽象的涟漪。
大抵是宅园合一的园林，所以网师园在追求极简与留白的同时，更重于生活情趣的打磨，所谓“竹外一枝轩”、“月到风来亭”“小山丛桂轩”，名字本身便取自诗词歌赋。
至于门廊透窗间的心思，只需要点缀花木峰石，园林典雅的精致，便在不经意间生成。
对于虎丘之名，自小便知悉，相较于一直以来对于园林的拒绝，虎丘倒是更符合我对苏州的向往。难得的冬日暖阳，踏寻虎丘，远远就能看见圆润的古塔耸立山巅。说是吴中第一名山，海拔其实不过几十米，却撑起了整个苏州的山光水影。
穿过黄色山墙间幽幽的山塘河，便踏入虎丘。
断梁殿是虎丘二山门，也是全国重点文保单位，建于元代，至今已有六百多年的历史。所谓断梁其实并非真的“断”，而是脊椽由左右两段接合而成，当然这些都是后来脑补的，因为我当时只被这个巨大的匾额吸引住了。
相比于主游道的人山人海，依山而建的拥翠山庄倒是守得一方清净，行草大字镌刻在白墙上，自是苍劲中的洒脱。
山路尽头得见千人石，与二仙亭共同构成了虎丘塔下的精神世界。诗意的山水，必然是溪流环翠，石幢倚天，游人如织。
剑池则是虎丘的传奇所在。天然形成的崖壁沟壑间，聚得一潭清流。很难想象这样的景致生长在这样平淡无奇的小山之上，而剑池更是被传为吴王阖闾墓的开口之处。当然传说只是用来传的，这里却实实在在贡献了三处浑厚遒劲的书法大家之作：唐代大书法家颜真卿独子颜頵所书的“虎丘剑池”，宋代四大书法家之一米芾所书的“风壑云泉”，以及东晋著名书法家王羲之书写的“剑池”。
压轴登场的云岩寺塔，为中国第一斜塔。其实单看虎丘塔，并不显得精巧繁复，仿木斗拱亦显得非常平实，能成为第一批的全国文保单位，大抵还是因它斜而不倒的姿态弥足珍贵。
就像雷峰塔之于杭州一样，虎丘塔也见证了姑苏城千百年的沧桑历史。
附庸风雅的皇上总是不吝墨宝，尤以康熙、乾隆为甚，所以游园见御碑，其实也愈发寻常。
夕阳独照，映得一番黄昏之意，出落游园喧闹的一面，历史的角落平静如昨。
“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”也许当年那个落魄的张继不会知道，他的一首羁旅诗拯救了一个很普通的景区，尽管当时他是家国之忧、离愁别绪，但是今天的寒山寺与枫桥却是财源广进。
寒山寺始建于南朝，距今已逾千年，但是寺庙的历史感整体偏弱，应该多为清代重建，再加上今人的一些修复，所以看起来就像新建的一样。
尽管如此，寺庙的香火生意依旧不错。
黄色的墙体大抵是江南寺院的基础色系，树影婆娑配以禅意佛语。佛语虽好，但是百度翻译的英文实在让人有些摸不着头脑，大概也没有想让外国友人明白的意思。
远望藏经楼屋顶，得见踩着祥云的师徒四人，连同白龙马，算是比较稀奇的题材。
寺院中心是五重塔，这种隋唐时期兴盛的建筑结构，在国内保存至今的已经绝迹，却在岛国得以留续。所以此处的普明宝塔，也只是10多年前的重建之作。
跨过江村桥，便进入了枫桥景区。
张继诗中所写的“江枫渔火对愁眠”正是指的是江村桥和枫桥，只是这两座桥都不是张继当年夜泊所见之桥，而是分别重建于清康熙和同治年间。
当然两座桥是撑不起一个景区的，所以捆绑上大运河，再加一座新修的枫桥古镇，就堂而皇之的圈地成功，与寒山寺并列成为两座景区。
穿过枫桥古镇，便是京杭大运河。这个历史书上念叨了无数次的运河，其实并不宽阔，但是繁忙的船运却远胜其他大江大河。所以，当这种串联了几十艘的货船从旁边经过的时候，还是忍不住会叹为观止，那是一种一眼都望不到尽头的漫长。
所谓“七里山塘到虎丘”，我们却是反其道而至。在曹雪芹笔下，山塘街是“红尘中一二等富贵风流之地”，如今看来这里依旧热闹非凡，映入眼帘的除了鳞次栉比的商铺，就是喧闹鼎沸的人群。
猫空似乎是江南文艺的标配，古街、古镇贩卖的时光刚刚好。
白居易曾在《武丘寺路》中写道：“自开山寺路，水陆往来频。银勒牵骄马，花船载丽人。”从唐至今，山塘就开始了“河街相邻，水陆并行”的格局。
当然苏州的好风光肯定不是山塘街，这种摩肩接踵的街市很难让人真正的走进，唯有朱栏层楼与夜夜笙歌。
而水乡的温婉，大抵只有无人惦记的角落，还能瞥见黄昏前的静谧。
关于苏州古城的气质，其实只有平江路最对味。漫长的平江路彰显的不是华丽与壮观，而是一种秀气，就像说着吴侬软语的姑娘，气质决定了水乡的雅致。
所谓“现世安稳，岁月静好”，当你踏着石板路，走过石凳石桌点缀的绿荫，乌篷船已经悠悠的划过了宁静而狭窄的河道，而转角之间，便是苏州人最原汁原味的市井生活，这里总是有一种不喑世事的安宁。
作为京杭大运河世界遗产的一部分，平江路依旧保持了旧时的风貌，抬头间甚至看不到高楼钢筋。依河而建的街道，满是老式民宅，白墙青瓦，木栅花窗，清淡分明。斑驳的外墙，却如丹青淡剥，攀生出许多的藤萝蔓草，恰如江南匠人的心思玲珑。
还好有平江路，更衬得山塘街过度商业的肤浅。其实平江路老宅已不乏商业的改造，只是外表并不张扬，悄悄掩隐在高墙深院中，只有从精致的雕花门廊上可以窥出些端倪。
至于当代人那些有趣的小心思，还需要走街串巷的去发现，然后恍然大悟。
盘门其实不止水陆并联的城门，还包括瑞光塔和吴门桥，前两者是国保单位，所以理所当然的被围囿起来。城楼看过不少，自不必说，但是错过了宋初砖木佳构的瑞光塔还是有些可惜，毕竟苏州博物馆的镇馆之宝——真珠舍利宝幢就是出于这里。虽然景区东门离瑞光塔就只有10来米，但是登塔还得买景区全票，这种捆绑式的销售模式真的也是够了。
其实相对于盘门和瑞光塔，吴门桥才是这里真正的颜值所在，飞架于古运河之上。之前有看过吴门桥夕照的摄影佳作，透过满月的桥孔，远处的拱桥亦在卧波中绰影玉立。这座姑苏城最大的单孔拱桥，仿佛登天的阶梯，造工精致而气势非凡。
苏州文庙是新晋的国保单位，庙堂建筑延续了文庙惯例的规制，从棂星门到大成殿，一如既往的似曾相识。
虽然这里曾在北宋名称范仲淹的创建下成为庙学合一的典范，甚至在明清时成为江南学府之冠，但如今的破败也是可见一斑。我想如果不是申请国保单位而重建一番，大抵这里也只是个贩卖古玩的市场，间或着残破的殿宇。
不过文庙内的宋代碑刻确实值得一观，尤以《平江图》、《天文图》、《查看地理图》和《帝王绍运图》四大宋碑最为著名，历史气息扑面而来，图示与文字信息量巨大，完全可以另辟碑刻博物馆专程收藏展示。
罗汉院其实早已不复存在，紧挨着另一个叫定慧寺的庙宇。院落很小，几乎一眼所及全部，庙堂自不可寻，唯有双塔耸立至今。双塔不算高，为七层八角楼阁仿木砖塔。虽为宋塔，看上去并没有太多古意，红黄相间的色调，既没有饱经沧桑的厚重，也没有鲜亮透彻的崭新，大抵今人修复已经有些时日
正殿故基在双塔以北，荒草丛中倒是古风犹存。基址四周散落一些石制檐柱，浮雕相当精美，多以花为题材，倒是比较少见。
甲辰巷砖塔其实很坑，从罗汉院一路过去不算远，却穿梭在居民小区之间，各种岔路让人摸不清头绪，就连问当地人也很少有人知悉。
不期而遇的第一反应是，走这么远竟然就看这个？！毫无特色的小塔，真的只能用古朴来形容，就连塔刹和顶层明显都是后人重建的。砖塔更是被粗暴的围囿在护栏之内，如果不是国保碑指明身份，基本上没有人会注意到它的存在。后来脑补发现度娘对它的描述都只是“构造规范简洁”，所以后面批次的国保单位真心有点随意。
观前街没有太多可说的，悠久的历史只是一厢情愿的说辞，这种量级的商业步行街可以出现在任何城市的中心，无非汇集着老字号的国营商店，贩卖着当下摩登的时装。
好在所谓“观前”是真的有“观”。玄妙观创建于西晋，留存至今建于南宋的三清殿，更是江南最大木构建筑，80年代初就被列入了国保单位。可惜去的时候寺庙已经下班，远远的瞥见大殿，重檐歇山，确实气度不凡。
最早知道苏州博物馆，其实是因为贝聿铭设计了苏博的新馆，虽然这已经是高中时候的事情了，却记忆犹新，大抵是因为贝爷的名字总是念不对的原因吧。对于我这样的外行来说，苏博新馆其实更像一个简约版的苏州园林，青瓦白墙犹在，却是通过现代的几何线条进行拼接，简单粗暴的构架了一个更为抽象的园林建筑。
行至后院，有种豁然开朗的清爽，曲桥凉亭，悠然自得。假山营造上又有些日式枯山水的禅意。只是室内高山流水，多少疏于呵护，已经显得粗糙。
苏博的展品倒是强于一般地方博物馆，精致的“吴地遗珍”大多有着诗意的名字，诸如“晨光熹微”、“争伯春秋”、“都会流韵”。而“吴塔国宝”则是苏博的重头戏，那些来自瑞光寺塔和虎丘云岩寺塔的佛教文物，见证了姑苏城千百年来的暮鼓晨钟。
至于现代艺术部分，则表示只能路过，写实性的画作尚可一观，抽象的画派实在是欣赏无能。
与苏博无缝链接的是太平天国忠王府，也是苏博老馆所在。作为首批国保单位，其历史性自是无需置疑，只是太平天国和义和团一样，都是历史上比较奇葩的组织，史书上有着各自的评价，也难以分辨好坏是非。
至于忠王府，其实就像大多数的名人故居一样，花草林木、庭院深深，适合述说当年金戈铁马，却难以身临其境的感同身受。
跨越大半个苏州去金鸡湖，也算是老城审美之外的调剂。广阔的苏州开发区，坐拥着大片湖光山色，却因为秋裤楼而被国人熟知，美其名曰“东方之门”。从时代广场地铁站出来，已是日落之时，隔着圆融时代广场的天桥就能望见高大的秋裤楼。
一路小跑赶往湖边，时间刚刚好，正好面朝湖水，玩太阳、晒秋裤
当然来金鸡湖，可不只是来晒秋裤的，诚品书店在内地的第一家店绝逼是要去捧场的。距离上一次在香港的逛阅，已是两年有余，再次相见有种久别重逢的欣喜。
如果说香港的诚品是闹市中心的停泊港湾，那么苏州的诚品则是用一整栋楼贩卖文艺，这里也不只是一个书店，而是涵盖了手工、百货、餐饮等生活的各个方面。
就像方所、言几又一样，现在越来越多的“概念书店”大行其道，以前认知的诚品好像还只是禁书之类的代名词，现在看来其实俨然变成了慢生活的标志。当读书成了咖啡的伴侣，成为文艺的逼格之后，是否也越来越难潜心的阅读了呢？
在诚品正好遇见韩寒的"ONE一个"展，韩寒曾经说过“复杂世界里，一个就够了”，所以1元的票价也跟他一贯特立独行的作风一样。
展览的内容其实有些抽象，凌乱的文字从上到下，或是各自散乱。然后是一些书籍、一些唱片，背景是投影的影片。虽然手机里一直存有“一个”的APP，但是平时看得并不多，《所有人问所有人》这本书倒是看过，个人觉得还蛮有趣的。文艺青年总是有些情绪需要发泄，我想这大概就是一个出口。
似乎每一个人心中都有一个江南，都有一个阡陌交通的水乡，幽深曲折、水清舟行，像一曲音色婉转的昆曲，荡起碧波微漾。诗性使然，走过柳絮纷飞的小桥，吟唱着雨意阑珊的情境：待我出走半生，归来仍是少年。
现实却是少年已近而立，对于水乡依旧一知半解。当然，选择困难症是主因，谁让这里有太多诗意的地名：周庄、甪直、乌镇、南浔、西塘、同里、锦溪、千灯......我想，即便择一城终老，也比不过水乡的阡流陌巷。
当然，我认知的水乡体系里面，周庄成名最早，算是桨声灯影的最初印记；乌镇缘起影视剧，常忆粉墙黛瓦间的似水流年；西塘精于摄影，惊艳于大红灯笼下的轻舟荡漾；同里则衬于文化，延续着深宅大院的曲径幽深。可惜这次受时间所限，最终只选择了周庄与同里。
又是雨来又是晴的周庄，其实并没有想象中的河网如织，纵横交错的水路有些刻意，反而不像丽江，有种缘水而居的随性。四通八达的水系，算是周庄的特色，几乎通向每一条街巷，甚至通到每一户人家。
悠长的南北市河算不得清澈，幽深的碧绿，既无波涛汹涌的喧嚣，亦无小溪叮咚的幽咽，如同千百年来或平淡或变幻的生活，陪伴着一代代人的起居劳作、生老病死
头戴斗笠身着印花布衫的船娘，是河上最亮丽的风景，她们扭动着身姿站在乌篷船头，点动着篙橹徐徐前行，有时还会清唱吴音小调，荡漾在水影之中。
因水而起的周庄，必然与桥有着不解之缘，这里大大小小的桥梁星罗棋布。而每一座桥都有着寄托美好愿望的名字，诸如贞丰桥、富安桥、太平桥、永安桥等。人来人往的石拱桥，大多已饱经流年，石阶上也被踩出了光滑洼陷的凹槽，布满了绿色的苔藓与青藤。
而古镇白墙黛瓦的深处，弯弯曲曲的石板路上，依然可见那个烟雨朦胧的江南，是戴望舒笔下的《雨巷》，撑着小碎花伞，彷徨在悠长而寂寥的巷道间。
只是江南那种悠然宁静的诗意，终究还需在少有人至的清晨，或是灯火阑珊的夜晚，才能慢下心来体会。而现实往往猝不及防，随着游人的逐渐增多，诗意也终会变成闹剧，所以后来被游船彻底堵塞了水路，也就变得顺理成章。
古镇的人文，总能挖掘出富家商贾之流和他们幽深阴僻的古宅，周庄也不例外，这似乎是不变的开发准则。周庄的建筑，大都建于明清时代，所以这里的名人故居，大多庄重古朴，庭院幽深。
沈万三便是周庄的一代巨富，遗留下来的沈厅自然是几进几出的深宅大院，门前有临水河埠，进门有门楼、茶厅、正厅、后厅、堂楼和后花园等，宅院房屋更是多达一百余间，明清大户人家的生活方式大抵如此。
只是沈万三不会想到，在他百年以后，还有这么多不明真相的群众来这里看他家的老宅，挤得身不由己，还要八卦的传着他与朱元璋之间的传说，却不知道两者的时间完全都对不上来。
其实更坑的要算沈万三的水底墓，大抵是受《盗墓笔记》的驱使，一路寻得的原型竟也如此无趣，唯一泓死水，盖掩着浮萍，偶尔激起微澜，这是叫人如何脑补出水下有灵柩，还碎银闪烁的？
张厅建于明代，清初转让张姓，改为玉燕堂。这户没有留下名号的张家宅第，同样有着殷实的家底，却明显没有沈厅的游人如织，所以有故事的人总会激起众人朝圣的心理，而默默无闻的本分倒是能换得几日清静。因此穿堂入室，在幽僻的宅院深处，还能得见一方闲静素洁的花园。
春江水暖鸭先知，也算是大户人家难得的接地气。
画家的妙手回春自是周庄爆红的开始：陈逸飞笔下的双桥，成就了油画《故乡的回忆》，也从此开启了周庄通向世界的大门；吴冠中的《周庄》拍出了2.36亿港元的天价，刷新了中国现当代油画最高的拍卖纪录。只是说起艺术本身来，其实并没有太多了解，知道陈逸飞都还只是因为他作为导演，英年早逝，而电影《理发师》也不幸成为遗作。知道吴冠中竟也不是因为他的画作，而是因为他收录在语文课本中的散文。
所以当真正走进逸飞之家，看到先生当年画作的时候，其实还是感触良多，毕竟画中那个藏在深闺中静谧得如同世外的水乡，真的是让人眼前一亮，就像吴冠中在谈到《周庄》的创作过程中说到的一样：“80年代我坐船到周庄，像是登上了孤岛，环村皆水也，那里不通汽车。冷冷清清，寻寻觅觅，桥前桥后，傍岸闲卧舟楫。我住下写生，那是唯一的一家旅店，木头楼梯，登楼一望，黑瓦白山墙，流水绕人家，杨柳垂荫，鹅鸭相逐，处处入画。”
再看看如今熙来攘往的双桥，虽然往来于桥上游人的心情不尽相同，但确实早已不是两位画家眼里的水乡记忆了。
当乡愁终究成为过去时，眼下消费的艺术其实就粗浅了太多。就像乡民老妇秧歌似的演绎，可以是迎接周庄的序曲，但却没有小桥流水的诗意，更像村口赶集时的民俗，只剩下热闹的踉跄。
也许“猫的天空之城”还能拾得一些岁月之外的小清新，但是作为艺术，毕竟不是在每个城市都能看到的书店所能承载的。
和周庄相比，同里的水乡属性就要弱很多，尽管镇外的同里湖烟波浩渺，但是步入镇中，你会发现这里的水路与民居间相隔着一弯道路，生硬的屏蔽了水乡临水的姿态。如果不是退思园的巧思，挽救了一园的精致，那么同里就真的沦为了洛带之流。
不过令人欣慰的是，同里古镇内还有不少原住民，商业街也几乎都是前店后坊、自产自销的传统模式，所以这里依然有着浓郁的生活气息，不是那种隔绝了原生态，纯粹为了游人而生的古镇所能比拟的。
当然同里的千年风雨，造就了无数值得回味的老街小巷，拥着脊角高翘的房屋与精致的苏式园林，加上风韵犹存的走马楼、砖雕与明瓦窗等，呈现在你的眼前，便是如此历经沧桑，兀然独立的艺术精品。
不过对于同里，还是要忍不住吐槽一下，这边到底是什么奇葩民俗，半夜三更的放大鞭炮，连绵不绝一个多小时，感觉外面整条街都要炸平了，真心吵得人无法入眠
退思园作为苏州园林世界遗产的一部分，却并没在苏州城区，也是相当卓尔不群的主。我喜欢园林的名字，取自《左传》“进思尽忠，退思补过”之意，倒是更符合园林这种隐逸的理想生活。初进园中，其实没有特别的感觉。宅院深深，无非只是些寂寞的床楹，应和着远去的时光。
中庭倒是有些趣味，窗台、青瓦、树枝衬映着夕阳西下，围囿出难得的静谧。
但是如果细思，其实又有一种莫名的喜感。
当走到门尾的时候，瞬间觉得眼前一亮，着实被眼前清淡雅宜的后花园惊艳到了：峰石、花木围成一个旷远舒展，彼此对应着亭台楼榭，紧贴着水面，构成一幅生动的画卷。
而落日映着余波微漾，倒影在水中枝丫的林木，也伸展出一种丹青之境。
只是高墙之外，借伏羲女娲之名又搞了一些性文化的噱头，多少有些画蛇添足。
过嘉荫堂的时候，其实管理员已经准备关门，匆匆一瞥，无以名状高墙内景。只是乍看，这些房屋透着徽派建筑之风，但又有着些差异。
脑补发现这里好像与柳亚子有关，不过其实也无关痛痒，因为这个月牙形的透窗实在让人脑洞大开，两枚“狐仙”就此诞生。
走过晨雾迷离的沿河小径，耕乐堂的大门并不显山露水，里面却是别有洞天，三进院落毫不含糊，还有一个精致的后花园。
作为新晋的国保，耕乐堂很多地方其实都有着明显重建的痕迹，所以整体看起来不算古韵悠长，但依然不失为一处精致的园林。
我特别喜欢那些造型别致的门径与漏窗，平添了许多游园的乐趣。
后花园则是耕乐堂的灵魂所在，以池水为中心，上架曲桥，假山高低错落，周边则是些楼、廊、亭、轩。
走过晨雾迷离的沿河小径，耕乐堂的大门并不显山露水，里面却是别有洞天，三进院落毫不含糊，还有一个精致的后花园。
审美疲劳加之并不知晓《珍珠塔》的故事，所以走在这座重修的园林之中，其实有些不知所措，小品尚能拾得一些雅致，诸厅池沼则只能略过。
后来脑补《珍珠塔》，其实类似于《三言二拍》的尿性，不外乎命途多舛的小人物，得真爱相助而最终功成名就，衣锦还乡的故事。我倒是比较好奇苏州评弹的腔调，是否亦如吴侬软语一般的柔美动听，虽然可能也是不知所云。
当日落的微光洒落最后的红润之时，喧闹的水乡也回归一片静谧之中。
之后华灯初上，小镇终于不再围囿于敛财的铁门之中，古镇之夜拉开了帷幕。
同里的夜晚算不得灯火辉煌，毕竟之于一个小镇，更多的只是居家的光亮。不过横架在河上的小桥总会被装点一新，温暖的色调，成为归家的指引。
没有摩肩接踵的游人，于是可以在这个月朗星稀的夜晚，独步兴意阑珊，感受水路塘河倒影的婉转，不再有恼人的木船摇曳，惊动这平静的水面。
当然古镇之中并不只是落针可闻的宁静，聚拢在广场上的大妈们依旧将城市的律动带到了乡下，扭动着夸张的舞步，和平日里习惯的闹腾，似乎也没有太大的区别。
没想到清晨的同里竟然隐谧在大雾之中，衬得白墙黛瓦也若即若离。突然的闯入，倒是一下子穿越回那个原本清净的小镇。
沿着青石小路一路走来，斑驳的墙壁上生长着浓绿的苔藓，散发着一种久违的古朴气息。青石台阶下流水潺潺，木船划过身边，摇曳着岁月的祥和。置身于这样的晨雾，虽然是不期而遇，却又殊途同归，毕竟这才是真正的同里，有着那种让时间也慢下来，静下来的魅力。
当然，沉淀的静谧与古朴总是短暂的，当旅行团蜂拥而入之后，其实就只剩下锣鼓喧天的表面繁华，也到了该离开的时候了。
苏杭以外的江南，其实首先想到的是扬州或是绍兴。印象中的无锡大抵倚着太湖，有过几个央视过气的影视城，而近年来声名鹊起的灵山大佛，好像也和水乡没有太多的关系。
但现实的无锡，却有着江南的幽静淡雅，就像瞎子阿炳悠悠的二胡之声，古韵间二泉映月，却又满是民间之趣。我也没想到我最爱的江南，竟然是南长街与清名桥，在枕着古运河的夜晚，一切都刚刚合适。只是今人更多的把无锡当作了禅修之地，礼佛、赏樱，却忽略了这里本身的属性。
落日前的南禅寺，早已是暮鼓之后的闭锁，就像寻玄妙观不遇一样，南朝四百八十寺，终究需要一个应景的烟雨天。庙堂之外倒是热闹，繁华的仿古街游人如织，和上海的豫园、南京的夫子庙有着差不多的光景。
从南禅寺到南长街，临着古运河的街边，美食与酒吧交错，口齿留香间余音绕梁，当然也不是什么高山流水，闹腾的声响刺破夜空，也不负夜色迷离。
跨过高高的石拱桥，便进入南长街。古街依旧保持着江南水乡本有的格局，所谓前街后河，十里长街十里景。华灯初上的古运河，大红灯笼高挂两岸，传统与现实的不期而遇，依然难抵夜之寒意。
灯红酒绿的步行街不算热闹，没有摩肩接踵的拥挤，反而步履闲适。沿街的创意小店儿一家接一家，霓虹纷纷，不需要太多的驻足，只需要轻快的走着。
运河与古街，两条看似永不相交的平行线却总会在罅隙间再遇见，很喜欢这种淡淡的滋味，没有浓妆艳抹，却又恍若隔世。
也许对于清名桥的爱，大抵是因为这样有些清冷的夜，站在历经沧桑的老桥上，踏着并不平整的石板路。望着河道两岸的水弄堂，泛着上下交错的温馨红光，夜已渐入佳境，但只有走过去才是这来来往往的水乡生活。
在今人所建的佛教圣地之中，只有灵山算是用心而建，一改当代寺庙的粗糙与模式化，独特的建筑风格和精致的装潢让人眼前一亮，至少不会有那种佛像自身都难保的尴尬。从市区到灵山，与烟波浩渺的太湖擦肩而过，拜天气所赐，微蓝的湖光闪烁着几分清丽。
九龙灌浴取自佛教故事，精雕细琢的造像栩栩如生，无论是菩萨、天王还是飞龙。
断梁殿是虎丘二山门，也是全国重点文保单位，建于元代，至今已有六百多年的历史。所谓断梁其实并非真的“断”，而是脊椽由左右两段接合而成，当然这些都是后来脑补的，因为我当时只被这个巨大的匾额吸引住了。
五印坛城之上是一个视野开阔的观景台，就像大昭寺楼顶一样。这里俯瞰四周，除了异域风格明显的梵宫，就是这仿建的曼飞龙塔，只是挺立在一众别墅之下，显得有些毫不起眼。而苑囿之下的灵山胜境，还在不断生长中，感觉越过了好几个山头之外，依然可见一些建设中的庞大建筑群。
相比于主游道的人山人海，依山而建的拥翠山庄倒是守得一方清净，行草大字镌刻在白墙上，自是苍劲中的洒脱。
九龙灌浴礼毕，众人开始涌入灵山大佛，而我们却转而走向五印坛城，此处这个时候参观者寥寥，正好可以细细品味。
五印坛城之上是一个视野开阔的观景台，就像大昭寺楼顶一样。这里俯瞰四周，除了异域风格明显的梵宫，就是这仿建的曼飞龙塔，只是挺立在一众别墅之下，显得有些毫不起眼。而苑囿之下的灵山胜境，还在不断生长中，感觉越过了好几个山头之外，依然可见一些建设中的庞大建筑群。
寒日中的花见也算仅此一处，隔着湖水，映衬得五印坛城也有些春暖花开的温暖。
梵宫是此行最大的期待，这栋庄严而神秘的建筑，算不上西域，但又难以归纳为何种时代与风格，感觉更像是奇幻作品里面才存在的宫阙一般。
进入梵宫还需穿上鞋套，套上之后有点像僧鞋的感觉。
梵宫之内，高大的廊柱，大弧度的圆顶，其实更像教堂的风格，所谓神圣奢华的气质，大抵就是呈现每个精致的细节，让人目不暇接。至于巨幅浮雕与画像，虽取自佛教故事，但画风其实更偏西方，有种史诗巨作的既视感。
最后压轴的自然是灵山大佛，彩蛋两处，自寻角度上的乐趣。
还是归去吧，就像飞翔的鸽子。
不过佛脚处的平台倒的确是一处不错的观景平台，俯瞰整个灵山胜境，远眺太湖的湖光山色，只可惜午后已经没有早上的清新，蓝天白云最终也隐匿在一片雾蒙之中。
离开灵山大佛的时候，看到一群信众在尼姑的带领下，诵读着经文，虽然语言不甚明晰，但大抵有着安详的氛围。其实当游客逐渐散去之时，才是各方信众抵达灵山的时候，其中又多以上了年纪的老太太为主，也许在他们心中灵山只是一个祈福纳吉的庙宇，和别处宫观寺庙并无差别。
离开灵山大佛的时候，看到一群信众在尼姑的带领下，诵读着经文，虽然语言不甚明晰，但大抵有着安详的氛围。其实当游客逐渐散去之时，才是各方信众抵达灵山的时候，其中又多以上了年纪的老太太为主，也许在他们心中灵山只是一个祈福纳吉的庙宇，和别处宫观寺庙并无差别。
在无锡的最后一天终于去了太湖，人说太湖美，绝佳处便在鼋头渚，不过这个奇怪的名字相信没有几个人能读正确。烟波浩渺的太湖，远比想象的宽阔，虽然水质不佳，但是在蓝天白云之下至少也泛着浅蓝的色调，映衬着新区高低错落的建筑。
入园，名为藕花深处，大抵时间不对，难寻“接天莲叶无穷碧”的意境。一汪池水并不波澜，倒影着枯树虬枝。远处河堤上，年轻人慢跑着。太湖边的日常，在冬日暖阳下，倒是无比惬意。
换乘观光车行至码头，刚才还温婉的太湖，此时却像咆哮的野兽，激起层层波浪，拍打着湖岸，而湖心的小岛就像飘在大海上的一叶扁舟。
欲登太湖仙岛，还需顶着凛冽而刺骨的寒风登船渡湖。游船不大，仅两层天地。下层窗户庇佑，避风而行，可是登船时已无座席，索性爬到上层，直面寒风。一起面对寒风的还有海鸥，记得上一次看到这么多的海鸥还是在两年前的青岛。
这些机灵的小家伙，总是成群的飞过头顶，一边与游船保持着同步前进的状态，一边守着等待游人的喂食。
伴随着一路海鸥的鸣叫，倒也没有觉得太冷。直到抵达太湖仙岛，这些家伙才恋恋不舍的潜入湖中，等待着下一艘游船的出发。
所谓仙岛，其实不过湖中两座小岛，由会仙桥相连，算不得古迹，大抵为近几十年营造。
稍小一侧的岛屿被开发成了猴山，自然直接略过。穿过会仙桥，寒风凛冽，吹得人难以招架，避之山林，得见老翁垂钓波澜之中。
至于天街中的商铺与餐馆，大多残留着国营单位的气息，一副爱理不理的架势，味道之难吃也和当年如出一辙。
主峰之上是七层之高的灵霄宫。同样古意不足，好在不算粗制乱造，至少巨大的玉皇大帝像还算威严，没有多数新建庙宇塑像的漫画质感。
紧挨着灵霄宫的阁楼，倒是有着江南造园的意境。透过漏窗，远眺湖光朦胧，水天一色。
拾级而下，走向面朝太湖的另一侧。冬日虽难有葱茏之意，但江中小岛与枯虬垂枝，也有着萧瑟中的静美。
重回鼋头渚，已是午后，海鸥已经没有多少觅食的兴致，只是依旧随着游船往复。远处鹿顶山隐约的楼阁也注定只能远望，难有机会登临其上，远眺四方，一洗胸襟。
所谓鼋头渚，其实是太湖西北岸的半岛，沿岸崖壁陡峭，惊涛拍岸。天光水色间算不得秀丽，却有一种山环水抱的气势
临湖峭壁上题书据说源自清末的无锡知县，猝然于巨石之上，倒是符合文字本身的意境。而登临鼋头渚，除了可见浩瀚壮阔的太湖之外，俯瞰岸边的奇石与波涛冲刷的绝壁，也是一种诗意的碰撞。
沿湖岸而行，不远陌入山林之中，隔着亭轩亦能一览山水之胜。栖居半山的广福寺倒是庭院幽深，概因重建之故，只以市保而立。
继续前行得见万浪桥，据说这里是拍日落的好地方。无奈时间有限，只能想象日落之时的辉煌之景，激荡起千层浪，卷雪而来。
过苍鹰渚，其实已经在景区之外，密林间的小路渐隐充山深处，落叶过足，大抵也是少有人至。而小路之外，铁丝网围囿的太湖一侧，其实是一处军事基地，怪不得地图上完全没有标示。重回藕花深处，烟波而诗意的太湖至此作别。
无锡老城按图索骥的国保线路，始于东林书院。从崇安寺一路走来，不想却隔着水路，找不到入口。几番询问，陌入小巷，方得以进入书院。
整个书院其实不大，有些清朗疏落。一墙之外虽是繁华大街，书院里面却有一种大隐于世的静宜优雅。书院里除了遇见几个玩耍的小童，就是结伴而来的中学生，文化气氛围还是非常浓郁。
其实看到百巷崇安导览图的时候还是满心期待的，毕竟满篇故居旧巷的标注，昭示着这里曾经的繁华。只是真正寻访之后你才发现，这张图只是一个规划，大多数的地方其实和普通城区并无两样。
小娄巷就是一个典型，说好的国保旧巷，现实却是一处拆得一团糟的建筑工地，除了三三两两如同鬼屋的平房，其他的几乎旧迹难寻，连文保碑都已经字迹模糊。不过可以肯定的是，不久的将来这里将会是一片仿古街区，继承着所谓的传统。
比小娄巷更坑的国保，还有秦邦宪旧居。只能怪自己读书少，不知道秦邦宪就是博古，还满心以为是一枚古代名士，以致放弃了钱钟书的故居，来寻此处。至于这些整修得犹如新建的故居们，真的是一无是处，何以占据国保之名！
从小娄巷到薛福成故居并不近，需要走过好几个街区，不过无锡的老城区总有种沉静的美，转角遇见一些时代感的建筑，大抵也是些省保、市保，充满了历史的韵味。
薛福成是何许人并不了解，大概是对于近代史有意的疏忽，总觉得那个变革的时代，有着太多的无奈与痛心疾首。薛家的宅第却并不小，六进九开间，还有一个足够阔气的后花园。
虽然他本尊并没有来这里住过，但是房屋的设计都是薛福成本人设计的，由薛福成的儿子建造完成，屋内的很多设计可以看出薛福成前卫的设计理念，比如这间西洋式的台球室，真的很难想象是百年前的产物。
来之前有看过一些资料，介绍最多的便是故居内的转盘楼，不过身处其中其实也看不出太多名堂。大抵只觉得是一处四面围合的建筑，围囿着巨大的天井，地面铺就花街，上置两个空的水缸，而四周却安静得诡异。
从薛福成故居返回崇安寺的按图索骥就没有太多意义，日近傍晚，基本都是些大门紧锁的一瞥，从县学旧址到钱钟书故居，再到阿炳故居。话说曾经身处无锡的名人还真不少，这一水的旧居，占据了老城各个角落。
至于崇安寺则已经是无锡闹市的一部分，古意的牌楼与图书馆挺立在一众摩天大厦之间，显得格格不入。
只是此时，月亮虽高悬天际，太阳却并没落山，狭长的云迹勾勒出闪电般的模样，就像本来没怎么期待的无锡，却有着太多意外的惊喜
魔都算不算严格意义上的江南，其实值得推敲，大城市总是难有小地方的情怀，淹没在高楼之间，拥挤在窒息的空气中。三年前的匆匆而来，也只留下无趣的外滩与拥挤的豫园印象。
从浦东机场出来，乘坐磁悬浮列车，再次走向这座城市，陌生又熟悉的一幕重新开启。魔都终究是魔都，就像磁悬浮略倾斜的轨道，有着过山车般的刺激，却在八分钟后戛然而止。
因为酒店就在南京路旁，所以入夜的魔都就从这里出发。本以为南京路只是一条差不多的商业街，没想到却走出了十里洋场的风韵犹存，鳞次栉比的老字号与百货商店林立周遭，而霓虹灯真的是个好东西，映得那些百年老楼也是容光焕发。
当然，逛商场之类的实在没有兴致，毕竟全国的步行街都差不多。倒是MM豆的旗舰店比较惊喜，有种迪士尼的感觉，而国外品牌真的很注重品牌的开发，就连这么个平时打发零嘴的巧克力豆，也能搞出整整三层楼的周边来。
从南京路好不容易挤到外滩，才发现这里的游人其实更多。而外滩的夜景确实比白天好看太多，上次来就只有没精打采的高楼和阴沉沉的黄浦江。
有人说“外滩的故事就是上海的故事”，而其精华就在于江畔风格各异的万国建筑群，在这里偶遇成群结队的歪果仁并不难，恍惚间还以为身处异国。
只是当浦东生长出越来越多奇形怪状的高楼之后，外滩变得更像是一个观景台，让人很容易就忽略了它本身的意义。
银幕中出境颇高的外白渡桥倒是没有太多车来车往，耀眼的霓虹如同寒夜里的温存，见证了它挺立的百余年时光。
其实对于外滩而言，静静驻足江边就好，尽情享受眼前的一切，所谓夜色撩人，不过如是
因为提前预约了环球金融中心的参观，所以在大半天的暴走之后，又再一次回到了陆家嘴。街道上的大喇叭吵得不行，感觉就像回到了90年代的火车站。
所谓CBD当然不止于钢筋森林，彰显个性的摩天大楼不断刷新着认知的上限。比如环球金融中心，永远都有种想要去提一下的冲动，而上次还有棱有角的打蛋器，在收工的尾声，好像也没有那么扭曲了。
于是乎三足鼎立犹起，只剩下路人一眼望不了头的仰望。
人们也总是喜新厌旧，以前还是登楼首选的金茂大厦，如今却是游客寥寥。而环球金融中心的黄昏场，却硬生生的被漫长的队伍排到了入夜之后。也许当“打蛋器”正式投入使用的时候，又该换作“开瓶器”的落寞。
当然即便在楼下，依旧不能错过魔都落日的精彩。而上次还是雾蒙蒙的滨江公园，这次终于在冬日暖阳中完美谢幕。
日上华灯之时终于登临大楼之上，魔都的夜景自然好过小蛮腰上的点点星光，五颜六色的霓虹映得黄浦江两岸流光溢彩，只是这种震撼不及维港之夜，黑暗的尽头依旧伸手不见五指，只剩镜头外的汗流浃背。
而人有时候真的是奇怪的动物，明明花了很长时间的排队上来，却在刚上来的时候，就想着离开。
地图上看着不远的多伦路，却因为走错了地铁口，而只能隔河绕行。过桥之后先是拐入弯曲的老旧街巷，之后得见西洋小楼并行。
这条石板铺就的多伦路曾经承包了中国的近代文学，鲁迅、茅盾、郭沫若、叶圣陶等语文课本上的一众常客自是在此处寻得一处安身之所，所谓故居大抵如是。
好在这条街还没有成为热门的景点，可以安安静静的重温旧时上海的人文风情，暖阳映照着百年的建筑，沧桑之外又透露着西式的小清新。
甜爱路的名字其实远比街道浪漫，高大的围墙和光秃秃的水杉只是平添些许寂寞，却难以承载恋爱的情调。相比于刻意摆饰的一首首中外情诗，倒是灿烂的涂鸦让街道萌生出一种文艺的气质。
甜爱路的名字其实远比街道浪漫，高大的围墙和光秃秃的水杉只是平添些许寂寞，却难以承载恋爱的情调。相比于刻意摆饰的一首首中外情诗，倒是灿烂的涂鸦让街道萌生出一种文艺的气质。
步行至甜爱路的尽头，转入一旁的鲁迅公园。对于鲁迅他老人家的爱恨情仇，其实多了几许踌躇，揣测了他十多年的心思，到头来其实也未必真如其本尊所想。
老爷子的长眠之地倒是绿树成荫，配得上先贤的肃穆。也许今人看来先生的文章文学意味不足，却是那个时代的战斗利器，发人深省。
淮海中路的暴走起于优衣库，Andrew对于该品牌的独爱由来已久，更何况这是国内最大的一家旗舰店。外国品牌打造周边的能力从来都无需置疑，整层楼的星球大战，也算是给星战迷的一大惊喜。
当然淮海路的魅力还在于一众中西合璧的腔调，在石库门的弄堂间，混合着小洋房和胡同串儿，贩售着的永远也是新旧交替的时光：老字号的糕点店总是不缺排队的老顾客；摩登的时装店又迎合着与时俱进的潮流；即便偶入陌巷，竟也是某党团体当年的旧址。
去徐家汇则是奔着偶像剧偏爱的天主教堂而去，只可惜新晋国保，还处于整修阶段，脚手架几乎遮蔽了全貌，扑了个空。周围延伸出高楼上的十字架，大抵是宗教报团的聚合
。
无奈之下只得辗转武康路。武康大楼算是魔都最特立独行的建筑之一，位于五条道路的交叉口，也是没谁了，逼得建筑也只是扁扁的，但法式的外观风格，又保持了文艺的基调。据说当年上海演艺界的名流大多入住过这里，而现在的武康大楼则只是栋普通居民楼，多少有些物是人非的唏嘘。
田子坊其实是很大的一片街区弄堂，一开始甚至都没有搞清楚该怎么进去。
这种彰显小资情调的地方，倒是很像丽江或者鼓浪屿，所以同样也是人山人海，抬眼间便是无穷多的脑袋拥挤在镜头之下。
所谓创意，多是一些偶然的灵光，或是小吃、或是伴手礼，捕捉到了应景的心情，也不妨走走停停，体会玩味半日的闲情。
当然弄堂间也是旧时光的见证，比如破旧的信箱、老式的自行车，营造着经年而来的沧桑岁月。
去同济大学纯粹是找虐，理工科差生只能飘过，向毛爷爷挥挥手就好。
同样飘过的还有小猫，在午后的转角。不知为什么，总觉得猫不像狗，有种天生的孤傲，时常都是这种拒人于千里外的眼神。
作为以土木专业见长的大学，同济的老校区却显得有些朴素，没有什么标新立异的建筑，倒是绿树成荫、流水潺潺，更像老一辈作学问的地方。
上海交大一直都是高中很要好朋友的大学目标，所以耳濡目染也算有些渊源，只可惜故事的结局并未如偿所愿，当事人也早已有了另一段开始。
虽然上海交大有着北大那样的古风大门，里面却不是亭台楼阁的中式风格，反而更接近欧式意味，有着铺面而来的年代气息
当然，别人家的大学总是郁郁葱葱，树影婆娑的，文化底蕴造就了学府的氛围，自然是我们当年那些新修的大学无法比拟的。
第二次去世博园依旧只是打卡，也算了却一桩心愿，毕竟当年的盛会终究错过了，搬的搬，拆的拆，连中国馆也改名中华艺术宫。
第二次去世博园依旧只是打卡，也算了却一桩心愿，毕竟当年的盛会终究错过了，搬的搬，拆的拆，连中国馆也改名中华艺术宫。
上海博物馆作为国内四大博物馆之一，自是不可错过的，就连外观也被设计成一个巨大的鼎的形状。只是没想到，一早赶至博物馆，竟也排起了长长的队伍。
虽然上海本身历史不长，但是上博收藏的文物倒是不乏其他地方的精品，尤以青铜器和雕塑最为出彩。当然和陕博、甘博比起来，这里的展品还是显得有些单薄。
上博收藏的青铜器因为年代久远，大多算得上是极为珍贵的精品。只是其类型不外乎鼎、尊、鬲、簋等，用途无非炊器、食器、酒器等，看多了还是会混淆不清，所以我更喜欢记录那些有着别致纹饰的器具，更能看出历史之外的趣味。
或充满山林野趣。
或宛若灵神异兽。
或单纯就是呆萌。
而对于雕塑的偏爱，则源自一种更为直观的认知，特别是在这些年走访了国内大量的石窟造像之后，再来看这些剥离下来的精品，更会感叹时光流转的眷念，穿越千百年，依然相见如初。
除此之外，在《中国国家地理》多年浸淫下的红山文化，也终于看到了玉龙的真身。
值得一提的是上海博物馆所处的位置正是人民广场，有没有一首很洗脑的歌曲在回荡：我在人民广场吃着炸鸡，而此时此刻你在哪里......当然在这里，炸鸡是没有的，周边的建筑倒是值得细细品味。
不可错过的是国际饭店，这可是一栋依然在营业的国保单位，它不仅是上海年代最久的饭店，也曾是三十年代的“远东第一高楼”。
从小南门走向豫园，正赶上又一个黄昏，安静的小巷里弄，有着魔都生活最质朴的一面。
至于一路之隔的豫园老街，则完全是另一片境地，拥挤着全上海的热闹，刚进去就马上想出来。
说好的小吃也变了味儿，只是插着吸管的灌汤包便已味同嚼蜡，本来还想找上次来心念念的一家卖鸭血粉丝汤和小猪扒的小店，结果也难觅其踪。
江南美食自然没有四川、重庆的重口味，但也不同于广东、福建讲究的鲜美，大抵有着清爽与入味的口感。只是本人好奇害死猫的性格，往往偏爱于点那些奇怪名字的菜，结果总是无言以对的难吃，最终只能狂吃辣来掩饰内心默默的哀伤。另外，因为此次旅行是在春节期间，很多美食店也没有开门，所以有时候在想，如果没有那些便利店，大概也只能“饿”死在街头了吧。
蟹粉汤包（苏州·观前街·绿杨馄饨）
价格：18元，推荐指数：★★☆
汤包有喷汁，吃起来也很饱满，但是味道回甜还是有点接受无能。
爆鱼面（苏州·观前街·绿杨馄饨）
价格：19元，推荐指数：★☆
好奇害死猫系列，面完全没有味道，鱼也是甜的。
卤鸡脚（苏州·平江路）
价格：10元，推荐指数：★★★★☆
卤味很浓，鸡脚也很耙，吃起来灰常香。
百搭牛杂饭（苏州·新光天地）
费用：25元，推荐指数：★★★
虽然木有啥特色，但是小辣就是爱啊～
牛肉粉（苏州·新市路·鑫花溪）
价格：20元，推荐指数：★★★★
没有地道的花溪牛肉粉那么辣，但也算好吃的牛肉粉了。
全家便当（苏州·小日晖桥）
价格：15元，推荐指数：★★★☆
救命的美食啊！
万三面（周庄）
价格:12元，推荐指数：★★★
汤汁很香～面一般。
万三猪蹄（周庄）
价格：20元，推荐指数：★★★★★
Q弹且不油腻，算是这次旅行中觅得的最好吃的东西。
鸡翅包饭（同里）
价格：20元，推荐指数：★★★☆
第一次吃这种台湾小吃，没有想象的油腻，口感不错。
雪菜肉丝饭（同里）
价格：10元，推荐指数：★★★★☆
平平淡淡才是真啊～
酸辣汤（无锡·五爱广场·明将锅贴）
价格：13元，推荐指数：☆
去的时候什么都卖光了，仅有的酸辣汤也算是难吃界中的战斗机。
排骨面（无锡·崇安寺·王兴记）
价格：15元，推荐指数：★★☆
江南面食的通病，卤味好吃，面完全木有味道啊！！
虾仁两面黄（上海·南京东路·沈大成）
价格：35元，推荐指数：★
好奇害死猫系列，撒子+虾仁，也是够奇葩的吃法。
京酱牛肉饭（上海·南京东路·沈大成）
价格：22元，推荐指数：★★★★
老字号的正常餐食总不会难吃
酸辣笋尖汤粉（上海·北京东路·田仓米粉）
价格：15元，推荐指数：★★★
如果没有那些奇怪的豆子和玉米，应该更好吃一些。
泡椒牛肉饭（上海·南京东路·吉野家）
价格：30元，推荐指数：★★★☆
泡椒是亮点，就是小贵～
2.8 成都-上海浦东，春秋航空9C8888 13:05-15:50
2.17 上海虹桥-成都，春秋航空9C8887 9:05-12:30
春节期间前往北上广永远是高性价比的选择，特别是去程，春秋航空机票仅219元，把机建、保险、选座等含上也才300元出头。回程稍贵，全部加上也才不到550元。
浦东机场到龙阳路磁悬浮，50元（凭机票优惠10元）
虽然比地铁贵得多，但是没有尝试过的TX还是值得一试，唯一不好的就是终点站龙阳路离市区还有点远，还需要继续换乘地铁。
上海地铁一日券，18元
一天如果要出入地铁4次以上的话，就值得购买。
上海到周庄班车，29元
上海到周庄的班车在上海长途汽车客运总站乘坐，可以提前在上海客运总站APP上购买，1-2小时/班，车程约2小时。周庄汽车站离周庄古镇还有几公里的距离，不想等公交的话，包车过去需要10元。
周庄到同里班车，2元
周庄到同里的班车是在周庄镇外的莘塔汽车客运站乘坐，从周庄古镇步行到车站需15分钟左右。车站标识不是很明显，可以问下当地人。亲测大概30分钟左右有一班车，车程也在30分钟左右。
同里到苏州班车，8元
同里汽车站就可以直接乘坐，0.5小时/班，车程约1小时，终点站是苏州火车站。
苏州到无锡动车，12.5元
班次非常多，但是普通车（9元）和动车很少，基本都是高铁（19.5元）。注意是买到无锡站，而不是无锡新区站或无锡东站。
无锡到上海虹桥高铁，59.5元
同样是少得可怜的动车（38.5元），大部分都已经被高铁了。上海虹桥站其实靠近虹桥机场的2号航站楼，而1、2号航站楼不是挨着的，中间隔着跑道，所以两者间必须通过地铁辗转。
莫泰酒店上海外滩南京东路店，220元/晚
位置很好的一家店，离南京路和外滩都很近，酒店本身更是栖居在一栋历史保护建筑内。不过这也导致酒店足够的傲娇，前台永远都是一副盛气凌人的态度。
如家酒店世博西藏南路地铁站店，304元/2晚
无论是离陆家滨路地铁站还是西藏南路地铁站都有点小远，单程步行都需要10分钟+。不过这家酒店的态度就要温和很多，入住还送早餐券，性价比很高。
如家酒店同里古镇店，229元/晚
酒店在古镇外，步行到古镇大概需要15分钟，也可以乘坐古镇的观光车前往。房间相较城区的如家要更宽敞一些，不过晚上确实被外面的烟花爆竹声吵得完全不能入眠。
如家酒店苏州广济南路地铁站店，270元/2晚
离地铁站稍远，离公交站很近。最方便的是楼下就有全家便利店，在春节期间真的是解决了吃饭的大问题。
如家酒店无锡五爱广场地铁站店，220元/2晚
比较常规的一家店，不过因为身处大街旁的小巷中，所以非常安静，入住送早餐也是非常贴心的事情。
如家酒店上海虹桥国家会展中心店，119元/晚
地图上看着离虹桥机场不远，实际步行时间还是30分钟+，离最近的地铁站上海动物园站也是20分钟+步行距离。酒店周围也没有餐饮，最近的全家需要步行10分钟+。这家酒店在春节期间木有接送机服务，所以如果赶早班机，这里不是好的选择。
机身：Sony-A200
镜头：18-75MM，50MM
出行总费用（2人）：5986元
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